Как правильно выбрать нож или разделочную доску на кухню? Какой нож самый удобный и надежный? Как сделать ножны, сплести темляк или высушить древесину? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в сборнике статей Санкт-Петербргского клуба любителей холодного оружия Knife Life.
v.1.0 - Создание документа - Alexx_S
v.1.3 - В раздел "ТЕСТЫ" добавлена статья "Экстремальное тестирование шефов. Не дестрой" - Alexx_S
В основном эти заметки написаны ради собственного удовольствия из любопытства. Я не отношу себя к профессионалам, поэтому понятно , что в заметках могут быть некие неточности. Кое-где присутствует личное отношение к предмету обсуждения, что может являться как плюсом, так и минусом. Указанные в тексте цены служат в основном для сравнения обсуждаемых позиций, хотя все они взяты из реальных источников. Хотел бы подчеркнуть, что при выборе ножа на кухню надо понимать, чем не устраивает то, что есть, и иметь уважительное отношение к орудиям своего труда. Многие говорят , что у них один нож на кухне , который всем устраивает, а всякие обсуждения немецких и японских ножей и тем более их сравнение являются пустым времяпровождением. Это тоже позиция. :). Хотя я бы заметил, что из одного места в другое можно доехать на жигулях, тойоте и мерседесе – результат поездки одинаковый, а удовольствие в процессе совсем различное, и обсуждать здесь есть чего.:) Все нижеследующее я бы назвал «Заметки продвинутого пользователя о кухонных ножах».
Хотелось бы сделать замечание по поводу рекомендаций ножей, появляющихся в интернет-конференциях и других изданиях. Здесь надо иметь в виду, что человек, дающий рекомендацию, делает это от чистого сердца, но когда я читаю " а вот у меня фискарс или трамонтина или японцы – и это лучшие ножи" то всегда возникает вопрос – а какие еще ножи этот человек пользовал? Меня повергло в шок высказывание одного известного и уважаемого мною радиожурналиста, что он очень долгое время не мог приобрести себе хорошие ножи, а тут случайно зашел в хозмаг и купил себе TRAMONTINA с серейтором и испытал полное счастье и теперь с полной уверенностью заявляет, что это самые лучшие ножи. Да что же такое у него дома было, если человек считает трамонтину лучшими ножами! Это как человек всю жизнь ездил на телеге, а тут прикупил ЗАПОРОЖЕЦ, но ведь есть же и жигули и ниссан и лексус и мерседес! Хотя, если устраивает и ничего лучшего не видел…
Если оценивать нож в целом, как инструмент готовки, то, по моему мнению, его "стоимостная" часть распадается на три примерно равных позиции:
– мастер (идея, разработка, геометрия и термомеханическая обработка)
– собственно сталь (марка)
– сам пользователь
Я даже думаю, что мастеру отводится больше – ибо даже из дешевой углеродки может получиться конфетка, а из дорогущей "супер" стали можно получить нож, который не будет резать.
Под понятием "сам пользователь" я понимаю культуру обращения с ножом. Его нужно использовать по назначению, мыть и протирать после работы, правильно править и затачивать, хранить в специальных местах. Нельзя забывать про разделочные доски.
. К нему надо относиться с уважением, и он отплатит вам долгой работой и удовольствием в процессе готовки. А если к ножу относиться "абы как" – то даже самый замечательный нож у вас долго не протянет – не поедите же вы на мерседесе с низкой посадкой на охоту – для этой цели лучше подойдет джип, даже УАЗ, зато на автобане Мерседес продемонстрирует все свои лучшие качества.
Ножи – это основа. Это первый и наиболее важный инструмент на кухне. Вы должны иметь два ножа – один большой и один маленький. И они должны быть острыми.
На любой кухне наряду с очагом (газовым, электрическим или лучше всего дровяным) имеются нож или ножи. Это сердце любой кухни. Нет в мире человека, который бы хоть раз в жизни не пользовался ножом. И, конечно, хочется, чтобы работа ножом была легкой и удобной. За время своего развития человек придумал довольно много видов ножей, максимально соответствующих выполняемым операциям (около 30 видов в Европе и более 200 в Японии)
Основной частью ножа является КЛИНОК. Верхняя часть клинка называется ОБУХ (the SPINE) (в европейских кухонных ножах обух может быть от 1,5 мм до 4 мм, в японских может достигать 10 мм). Нижняя часть клинка, противоположная обуху, называется РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ (РК), (CUTTING EDGE), и она должна быть острой. Примерно одна треть РК, начиная от острия, называется
The tip и the heel обычно относятся к большим ножам ( "шеф" и "gyuto" – шеф, изготовленный в Японии), в которых каждая часть лезвия (РК) предназначена для выполнения определенной операции.
Обычно клинки изготовляются из различных типов стали, в небольшом количестве из керамики.
Сталь обладает рядом достоинств, которые позволяют использовать ее для изготовления клинков: к ней можно применять штамповку, резание, ковку, литье и т.д. Она обладает достаточной прочностью и пластичностью, изменяет свои свойства при изменении химсостава.
Стали можно подразделить:
- по предназначению
– по структуре
- по качеству ( в зависимости от количества примесей: основные примеси – сера S и фосфор P).
Наиболее качественная сталь, применяемая для изготовления клинков – японская White # 1 (она же Shiro-ko, shirogami, широгами, белая сталь) – называется по цвету обертки, в которую заворачивается образец на заводе (Hitachi Metals), содержит 0,02% фосфора и 0,004% серы. Ножи, изготовленные из нее, до сих пор являются эталоном по качеству реза.
Ряд сталей, применяемых при изготовлении ножевых клинков, приведены в таблице
В сталях AUS 8,10 присутствует по 0,49% никеля.
Иногда встречаются названия " волновая сталь" и "волокнистый композит" на ножах Геннадия Прокопенкова. "Волновая сталь" – это высокоуглеродистая хромистая сталь (как правило, Х12МФ) после определенной ТМО (термомеханической обработки), "волокнистый композит" – обычная нержавейка (40Х13,55Х14МФ и т.д.) после определенной ТМО. Просто говоря, при проведении специальной ТМО стало возможным получение новых свойств, не возникающих при общепринятой ТМО.
Не вдаваясь в теорию металловедения, отметим влияние различных металлов на качество клинка.
Все начинается с железа. Само по себе оно довольно мягкое. Ножи из чистого железа не держат режущую кромку, быстро изнашиваются и имеют небольшое сопротивление изгибу.
Основным (но не единственным) твердообразующим элементом является углерод. Так, при соединении железа и углерода образуются очень твердые частицы, называемые карбидами, из-за которых сплав железа и углерода становится сталью. А сталь уже сопротивляется износу и изгибу и может держать режущую кромку.
Железо с углеродом в виде единственной добавкой называется CARBON STEEL (углеродистая сталь). Основной проблемой на заре ножевого дела было желание отделаться от нежелательных элементов (сера, фосфор), не добавляя новые. Из такой стали были сделаны ножи наших бабушек. Они были темно-серыми и, как правило, покрыты пятнами.
Такие ножи быстро темнели и ржавели, если за ними внимательно не следили, но они ИМЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗ. В хороших кухнях 19 века всегда имелся ящик с влажным песком, куда втыкали ножи, если их сразу не удавалось промыть и протереть насухо, а песок полагалось менять раз в неделю.
Замечу, что "бабушкин" нож имел толщину 0,8 – 1,0мм и правильную геометрию, правился он "легко" именно за счет толщины (вспомним, что "под мусат" РК должна быть порядка 0,2 – 0,3 мм!). A для того, чтобы заточить современный нож из высокоуглеродистой стали с твердостью более 60 ед HRC, надо обладать определенными навыками и умением, иначе нож можно просто испортить.
Если углерода больше 0,5%, то этот сплав называется HIGH CARBON STEEL (высокоуглеродистая сталь). И чем больше процент углерода, тем тверже может быть сталь, что повышает качество реза. Но чем тверже сталь, тем больше у нее хрупкость. Еще лет тридцать назад считалось, что сталь не может иметь содержание углерода более 2% – она превращается в чугун, который можно только отлить в форму, а изготовить нож из него практически невозможно, да и сломается такой нож при любой нагрузке. Однако современная наука разработала так называемые порошковые стали (CPM, ZDP,Cowry), которые могут содержать до 3% углерода, но быть при этом пригодными для изготовления ножей. И вот это является очень сильным технологическим прорывом настоящего времени. Основная же сложность при изготовлении ножей из порошковых сталей заключается в трудоемкой обработке и очень высокой стоимости таких ножей (почти на порядок выше, чем ножей из обычных сталей).
Дальнейшее повышение качества ножей, вернее сказать, поиск наиболее удовлетворяющей потребителя конструкции, лежит в синтезе двух направлений – легирования, т.е. добавления элементов, изменяющих структуру и эксплуатационные параметры стали c целью получения нужных свойств, и дальнейшего развития термомеханической обработки, позволяющей получить новые свойства на известных марках стали.
Если влияние добавок достаточно изучено и описано (остановимся на некоторых чуть ниже), то термомеханическая обработка – это то, куда производители и мастера очень не любят пускать посторонних (возьмем ножи Zwilling&Henckеls с их технологией SCT и криообработкой – ни в одном открытом источнике информации нет). Попросите любого мастера на ножевой выставке рассказать, из чего и как сделан нож – в лучшем случае назовут марку стали и твердость, а если вы все же будете проявлять настойчивость и добиваться рассказа о ТМО (как закаливать, как производить отпуск и т.д.), да еще и с нюансами, то может быть всякое…
Кратко остановимся на влиянии добавочных элементов на свойства стали.
ХРОМ добавляет коррозонной стойкости, сталь с содержанием хрома более 13% называется STAINLESS STEEL (нержавеющая сталь). Понятие "нержавеющая сталь" требует неких пояснений. При содержании хрома более 12%, на воздухе, на чистой металлической поверхности, возникает оксидный слой (состоящий из оксидов хрома), который и обеспечивает коррозионную стойкость. Но, во-первых, существует зависимость от количества углерода в стали (так, 12% хрома достаточно, если углерода меньше 0,2%, а если углерода больше 0,8 %, то и хрома требуется более 16%.) И это при НОРМАЛЬНЫХ условиях. Во-вторых, существует так называемая "точечная" (питтинговая) коррозия, которая возникает в кислой среде при наличии хлора (т.е. при использвании практически любых чистящих и моющих средств, да и наша водопроводная вода содержит хлор), поэтому даже на самой-самой нержавейке, если ее вымыть и не протереть, а оставить сохнуть с каплями воды, могут образоваться маленькие пятна, которые создают области с пониженными антикоррозиойными свойствами. Повысить коррозиойную стойкость может хорошая полировка. Хром – карбидообразователь и усиливает износостойкость клинка. Суммируя, можно сказать, что все ножи более или менее ржавеют и темнеют, если за ними не ухаживать, просто ножи из нержавеющей стали допускают большую небрежность в обращении. А самым большим и, к сожалению, типичным врагом ножа является ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА.
КОБАЛЬТ увеличивает твердость и повышает качество структуры стали. Увеличивает сопротивление деформации, усиливает эффект других присадок. Он используется в замечательных сталях VG10 и ATS55.
МАРГАНЕЦ усиливает износостойкость и твердость, представлен в большинстве ножевых сталей, так как делает сталь более податливой при горячей обработке.
МОЛИБДЕН тоже карбидообразователь, усиливает твердость, увеличивает сопротивление деформации, предохраняет от хрупкости, делает сталь легче в обработке. Можно сказать, что обычно добавка молибдена помогает хрому делать свою работу лучше.
НИКЕЛЬ добавляет вязкости и, возможно, усиливает коррозионную стойкость.
КРЕМНИЙ увеличивает твердость и сопротивление деформации.
ВОЛЬФРАМ –увеличивает износостойкость, теплостойкость и ударостойкость. Сильнейший карбидообразователь после ванадия.
ВАНАДИЙ – тоже выступает как "карбидный творец" и, в какой-то степени, усовершенствует зерно стали. Ножи с содержанием ванадия могут иметь очень острое лезвие, но их труднее затачивать. Увеличивает износостойкость и твердость.
ФОСФОР – по существу, загрязнитель, вредная примесь.
СЕРА увеличивает возможность машинной обработки, но уменьшает вязкость. В общем, тоже вредная примесь.
Для примера рассмотрим ножи WUSTHOF. Производитель на каждом ноже штампует марку стали, из которой он изготовлен (что делает ему честь в отличие от конкурента Zwilling & Henckels , у которых о составе стали можно только догадываться)
Итак X50CrMoV15. Понимать это надо примерно так:
X – "Edel"(нем), "Surgical" (англ) ну что-то вроде "хирургическая", качественная сталь. Так написано во всех рекламных брошюрах производителя. Это чисто маркетинговый ход. Если бы было просто написано "Edel stail" или "Surgical steel", стоило бы сильно задуматься, покупать ли такой нож. Хуже может быть только надпись "Stainless Steel" что практически гарантирует плохое качество стали и на 99% означает китайское производство. На самом деле буква Х говорит о том, что данная сталь является высоколегированной, с содержанием легирующих элементов не менее 5%.
50 – означает , что в стали содержится 0,50% углерода, Cr, Mo,V – в стали содержится до 15% этих элементов т.е. хрома, молибдена и ванадия (Скорее всего Cr –14 – 14,5%, Mo –0.5-0.8%, V – 0.1-0.3%). В своих буклетах просто пишут 15% Cr.
Всё это дает коррозионностойкий (нержавеющий) нож , который будет прилично держать заточку.
Однако небольшое содержание углерода (0,5%) означает, что сталь может быть довольно мягкая, что и показывает измерение твердости – чуть больше 56 единиц по шкале С Роквелла.
Под твердостью понимается способность сопротивления материала проникновению в него более твердого образца (немного получилось "масло масляное" но, мне кажется, понятно о чем речь).
В начале сталь должна приобрести максимальную твердость, для этого она нагревается до температуры закалки (обычно указывается производителем стали), затем изделие охлаждается в закаливаемой среде – это может быть вода, воздух, масло. Со сталью, закаленой до максимума, работать практически невозможно, поэтому производят отпуск, в процессе которого изделие вновь нагревается до температуры, значительно ниже температуры закалки, после чего вновь охлаждается. Все это называется термическая обработка , в которой важную роль ирают несколько факторов – температура и длительность закалки, определенный температурный и временной режим отпуска, среда закалки с ее различными добавками, охлаждение в жидком азоте и так далее.
Твердость ножевых сталей принято измерять твердомером с использованием шкалы С по методу Роквелла . Есть еще шкалы А и B. Суть метода состоит во вдавливании в испытуемый образец алмазного наконечника (алмазный конус с углом при вершине 120 градусов) под воздействием двух нагрузок –предварительной и основной, и измерения находится в пределах от 40 до 70 единиц HRC (т.е. по шкале С метода Роквелла).
С твердостью 40 ед вряд ли удастся разрезать что-либо тверже масла, а отдельные ножи Японских мастеров могут иметь твердость и 66-68 ед.
Большинство европейских ножей имеют твердость 54-57 ед HRC. Это традиция, и она имеет под собой существенную базу. Дело в том, что мягкая сталь не может долго держать заточку и ее требуется все время подправлять. Режущая кромка такого ножа склонна к "завертыванию" Ну а умные европейцы придумали простой выход – мусат, представляющий собой круглую или овальную железку, гладкую или с насечками (продольными), при проведении вдоль ножом с наклоном около 20 градусов режущая кромка легко выправляется за несколько движений (меньше минуты) и нож становится снова острым. Преимущество еще и в том, что если под рукой нет мусата, можно воспользоваться обухом другого ножа (что многие и наблюдали у мясников или рыбников на любом рынке) С таким ножом гораздо проще обращаться, чем с ножом с твердостью более 60 HRC. Ну и тут есть свои особенности – чтобы нож хорошо резал и мог правиться мусатом, он должен иметь очень правильную геометрию, в частности, толщина режущей кромки не должна превышать 0,2-0,3 миллиметра (максимум 0,4мм). И надо заметить, что стачиваются ножи из мягкой стали очень быстро – многие из вас видели на рынках или в магазинах ножи, по виду напоминающие шило.
При повышении содержания углерода в стали лезвие можно cделать более твердым, но при этом уменьшится коррозиойная стойкость и вязкость. Лезвие получается ржавеющим и более ломким. Опять компромисc. Поэтому у японцев, которые предпочитают ножи с твердостью более 60 ед, выработалась своя техника работы ножом, достаточно сильно отличающаяся от европейской, да и культура обращения с такими вещами, как нож, у них развивалась в течение многих столетий . В Японии даже существует такое понятие как "путь режущего ножа" – свод правил по культуре работы поварским ножом.
По мнению японцев, в ноже заключены сердце и душа повара. Каждый профессиональный повар должен иметь свои собственные ножи, которые при переходе на другую работу он забирает с собой. Иногда он даже носит их из дома на работу в специальном чемоданчике.
Одним из оптимальных решений на сегодняшний день, как мне кажется, является японская сталь VG10 с закалкой около 60 ед HRC. Надо заметить, что эта сталь, в отличие от многих других, специально разрабатывалась для производства ножей. VG10 относится к нержавеющим сталям (Stainless Steel).
Цельная VG10 часто покрывается легкой патиной, почти как "Carbon steel", так что производители стремятся поместить ее в оболочку из мягкой, иногда декоративной, нержавеющей стали, оставляя только небольшую часть лезвия у режущей кромки. Этим решением достигаются две цели – во-первых, вы получаете красивый нож, во-вторых, хрупкое тонкое лезвие, помещенное в обкладки из мягкой стали, становится не таким уж и хрупким.
Здесь можно провести аналогию с карандашом – грифель сам по себе тонкий и хрупкий, легко ломается, а в деревянной оболочке – совсем другое дело.
Это достаточно древнее решение, ламинирование твердой сердцевины мягкими обкладками, использовали кроме японцев и шведские ножевщики, и наши предки.
Особенно часто эта технология применялась в Японии при ковке самурайского оружия, а в настоящее время замечательно возродилась при создании кухонных ножей. В терминологии японских мастеров такая техника называется KASUMI (касуми), если твердая сердцевина защищается мягкой сталью с одной стороны (что характерно для японских ножей с односторонней заточкой SACHIMI (YANAGIBA, TAKOBIKI), DEBA и USUBA. Для праворучного пользователя мягкая оболочка находится с правой стороны, для леворучного – с левой.Твердая сталь, которая формирует режущую кромку, называется HAGANE (Хагане), мягкая сталь или железо на обкладке –JIGANE (Жигане). Если твердая сердцевина помещается между двумя мягкими обкладками,то эта конструкция называется WARIKOMI (Варикоми).
Если обкладки (Jigane) выполнены из дамасской стали, то это будет SUMINAGASHI (Суминагаши) Для европейцев японские производители предпочитают слово "DAMASKUS".
Иногда употребляется название "SAN MAI" (Сан май) (на самом деле San Mai – патентованное фирмой Gold Steel название трехслойного пакета (ламината) из коррозионностойких сталей).
Я бы не хотел углублятся в обсуждение дамасских и булатных сталей по двум причинам: во-первых, мне кажется, что ни у кого нет четкого понимания этих понятий (ну что мы можем сказать кроме того, что дамаск –это сталь, полученная в результате кузнечной сварки, а булат получается методом литья), во– вторых, и это самое главное, я не видел, не слышал и не читал положительных отзывов ни об одном КУХОННОМ ноже из дамасской стали или булата. Это, правда, не относится к японским ножам , выполненных в технике SUMINAGASHI –это, как правило, очень достойные и красивые ножи, но можно ли их назвать дамасскими?
Хотя ножи с таким названием встречаются. Недавно я держал в руках дамасский шеф 21см от немецкого производителя GUDE. Тяжелый и неудобный, а если приплюсовать еще и цену (более 1000 евро), то просто ужас. Японский нож HATTORI серия KD c сердцевиной из COWRY X и дамасскими обкладками длиной 240мм стоит 1000 долларов и признается одним из лучших кухонных ножей в мире. Кстати, у того же GUDE есть и хлебный нож из дамасска ценой около 3000 евро. Комментарии излишни.
Хотелось бы остановиться на проблеме выбора ножа из "Carbon Steel" & "Stainless Steel" . То есть – что лучше: углеродка или нержавейка?
Я думаю, что дебаты на эту тему были, есть и будут. Поклонники углеродки говорят: ножи из углеродки имеют более острую режущую кромку, держат ее дольше и она легче затачивается. Поклонникам нержавейки ясно, что ножи из углеродки антисанитарны, оставляют послевкусие на пище и что ножи из хорошей нержавейки держат заточку дольше, чем ножи из углеродки.
А французские "Opinel" выпускаются сразу из двух сталей : углеродки и нержавейки , и каждый покупает ,что ему нравится ( или оба сразу).
Заметим, что ножи из углеродки варьируются от простой комбинации железо-углерод до высокоочищенных инструментальных сталей, которыми можно резать даже бетон.
Ножи из нержавейки тоже могут быть как очень мягкими, имеющими большое сопротивление к ржавчине (ножи для моряков и дайвинга), так и очень "мужественными", из стали типа S30V (но для изготовления ножей эту сталь применяют на сегодняшний день только мастера, выполняющие индивидуальные заказы по очень большим ценам).
Современные ножи из углеродки обычно немного тверже и прочнее, чем ножи из нержавейки. Хотя является ли это преимуществом?
Ножи из Carbon Steel легко точатся и имеют очень острую режущую кромку. Но современные твердые ножи из высокоуглеродистой стали требуют и внимательного обращения при работе – они легко выкрашиваются, если ножом делать непредназначенную для него работу или неаккуратно с ним обращаться. На фотографии показан овощной нож (Nakiri), которым попытались разрубить небольшую кость, и что из этого получилось.
И хотя патина, которая появляется на ноже из углеродки, может вам не нравиться, это не негигиенично. Эти ножи могут придавать характерный вкус кислой пище, пока весь нож не покроется патиной.
Carbon Steel имеет наиболее мелкое зерно и сделанные из нее ножи могут иметь исключительные характеристики.
Професcиональный суши – шеф очень редко использует ножи не из углеродки, причем стоимость янагибы ( нож для суши) может превышать несколько тысяч долларов, но это будет исключительной остроты нож.
Углеродка заставляет волноваться из-за пустяков и требует к себе пристального внимания, и если вы не готовы относиться к этому ножу с нежностью и постоянным вниманием, то он быстро потеряет свои исключительные свойства
Для среднего потребителя качественные ножи из современной Stainless Steel больше подходят при использовании в современной кухне, oни допускают больше компромисcов и прощают больше ошибок.
Определенным компромисом являются ножи, сделанные по технологии варикоми (или ламинирования), но все равно. сама режущая кромка не защищена от недостатков, присущих Carbon Steel (за исключением случаев, когда в центре находится сталь типа VG10).
В любом случае ножи из Stainless steel (нержавеющая сталь) на кухне продержатся дольше. Выбирать Вам.
Если рассматривать развитие ножевой индустрии в целом, то, как мне кажется, ножи "high performans" (высшего качества и исполнения) все-таки имеют некий тренд к менее коррозиойно-стойким ножам (сталям).
В Японии самые высококлассные и дорогие ножи называются HONYAKI (Хонияки). Изготовление такого ножа требует колоссального опыта и времени на его изготовление, и не каждый мастер возьмется их делать.
Формально "HONYAKI" можно перевести как "правильно выкованный", но скорее это означает процесс, "путь производства клинка". Нож хонияки выковывается целиком из одного куска металла (обычно высокоуглеродистой стали).
Ковать его и придать нужную форму очень трудно.Сталь обычно свертывается и проковывается несколько раз для получения однородного распределения углерода и убирания примесей (не путать с кузнечной сваркой как в дамасске – там разные стали!). Обычно японские мастера производят закалку таких ножей в воде и тогда такой нож называется "Mizu-honyaki" . Возможна закалка и в масле –"Abura-yaki", но это встречается редко.
Закалка производится до примерно 64 – 66 ед HRC , причем клинок может быть закален как целиком, что является скорее исключением, так и частично – часть у РК закаливается до более высоких значений, чем у обуха –это легко почувствовать, проведя надфилем по обеим частям клинка, если вам его не жалко, конечно. Различная степень закалки получается путем обмазывания глиной частей клинка – у РК тонким слоем или вообще оставляется чистым, а у обуха – толстым. После высыхания глины производится нагрев и затем быстрое охлаждение в воде. Лезвие остывает быстрее, чем обух, и таким образом части клинка закаливаются по-разному. В отраженном свете видна граница между частями с различной закалкой, она называется "HAMON" ("хамон") – иногда очень ясно и четко, а иногда ее и поискать надо.
Ножи "honyaki" имеют самую длительную KIRENAGA среди японских да и всех других ножей. "KIRENAGA" – японский ножевой термин, означающий продолжительность удержания РК (лезвием) остроты.
В настоящее время многие ножи, сделанные из одного куска стали, производители называют "honyaki" (например NENOX, SUISIN) и если формально им возразить нечего (обе фирмы представляют ножи высочайшего качества и из однородной стали), то – по совести и традиции – это не так. Это не хонияки в традиционном понимании. Чисто маркетинговый ход, да и то только в Америке и Европе. Все-таки, хонияки – это в первую очередь ковка (вспомним понятие тамахагане!) для получения однородности и чистоты. Хотя, конечно, можно сказать, что современные стали имеют изначально высокое качество и поэтому ковки не требуют. Все относительно.
Отсюда, кстати, еще одно заблуждение, вернее запутка – очень часто, особенно в магазине, можно услышать: " Вот, берите этот нож, он полностью кованный, а кованные ножи самые лучшие". А на вопрос: "А чем лучше-то?" ответа, как правило, не получить. Начнем с того, что в магазине за редким исключением кованого ножа не увидишь. Кованый нож можно увидеть и купить только в специализированном салоне, причем будет обязательно указано имя мастера-кузнеца, или у самого мастера. И это будет штучная (никак не серийная) продукция. И когда Вам показывают десяток совершенно однаковых ножей и говорят, что они все кованые, следует задуматься о терминах и определениях и задать соответствующие вопросы. Есть свободная ковка – ручная или машинная, когда металл ничем не ограничен, и есть ковка в штампах – когда металл ограничен стенками штампа и это уже ближе к штамповке, которая может быть объемная и листовая, а также горячей и холодной. Улучшение структуры металла происходит при свободной ковке, а штамповка позволяет улучшить технологичность и заметно снизить стоимость ножа, что тоже немаловажно. Но качество ножа, изготовленного свободной ковкой, колоссально зависит от мастера, который такую ковку производил, и во многих случаях серийный нож, изготовленный методом горячей штамповки известной фирмой, может оказаться лучше.
А в серийном производстве без штамповки не обойтись – недаром немцы из Zwilling & Henkels придумали технологию SCT (Sintermetal Component Technology) – когда нож собирается из разных частей –клинок выполняется штамповкой из проката, больстер и рукоять изготовляется методами порошковой металлургии, а в целом нож получается по виду как кованый. Кстати, сварка частей очень качественная, и я ни разу не слышал никаких нареканий.
Аналогичным образом поступают и многияе японские компании. Штамповка клинков из листового проката обычно позволяет получить более тонкие и легкие ножи с большей твердостью клинка. Ножи, производимые ковкой или горячей штамповкой в штампах (как, например, SABATIER во Франции и почти все немецкие фирмы до недавнего времени) толще и тяжелее по весу. Хорошо это или нет, зависит от Ваших привычек и рода работ, в которых эти ножи будут задействаваны. Многие мои знакомые повара любят тяжелые ножи. Первенство в этом виде я бы отдал немецкой фирме "GUDE".
Такие ножи еще, как правило. имеют больстер – металлическую прокладку (кольцо) между рукоятью и клинком. Как сказано выше, больстер может быть выкован вместе с клинком и рукоятью при свободной ковке или ковке в штампах, или сделан отдельно, а затем приварен к клинку и рукояти (технология SCT). Обычно больстер представляет из себя кольцо, но иногда он может продлеваться вниз до the heel (образуя "пятку" ) – см рисунок с обозначениями в начале статьи. Это типично для европейских ножей и очень неудобно как для поваров, потому что они не могут использовать для работы всю длину лезвия, так и неудобно для заточки. Большинство поваров либо покупают ножи сразу "без пятки", либо просят ee сразу сточить. Мне не удалось найти удовлетворительного объяснения необходимости наличия пятки – разве что мыть безопаснее, да и за губку или тряпку нож не цепляется. Мне кажется, это какой-то технологический пережиток.
Часто говорят, что больстер служит для улучшения балансировки ножа. Может это в какой-то мере и так, но мне кажется, что правильно подобрать баланс (т.е. сделать нож удобно лежащем в руке и позволяющем работать им долго и не уставая) можно и без больстера , просто подбирая правильно форму ножа и той части клинка, которая входит в рукоять (the TANG). Замечу, что на чисто японских национальных ножах металлический тяжелый больстер не присутствует. А вот на ножах, сделанных в Японии для Европы и Америки, присутствие больстера обязательно, но пятка всегда отсутствует. Это все наводит на мысль, что больстер – чисто декоративная вещь. Недаром, если известный производитель выпускает несколько линеек ножей, "высшая линия" будет, как правило, с больстером, а дешевые нижние – без. Рассматривать больстер как предохранитель тоже нет никакого смысла.
Хотелось бы несколько слов сказать о том, почему металлургия – это наука, а изготовление авторского высококачественного ножа, по большому счету, искусство.
Из изложенного выше видно, что различные добавки меняют свойства стали, и зависимость эта многомерная (процент добавок как минимум разный при разном количестве углерода), но я могу допустить, что, задав какие-либо свойства стали (твердость , вязкость, сопротивление коррозии и т.д.) можно расчетным методом получить ее оптимальный состав – это наука. Но дальше вступает в действие термообработка. Здесь доля науки уже значительно меньше, но она присутствует (скажем, для определения температур закалки и отпуска). А дальше начинается самое интересное – вам надо получить нож, подходящий именно вам под ваши задачи и требования. Насколько он будет нержавеющим? Какую твердость вы предпочитаете (будете ли вы править нож мусатом или вам нравится "медитировать" с заточкой на японских водяных камнях)? Какую основную работу будет выполнять нож? Для домашней кухни или профессиональной? Ну и так далее… Здесь может помочь только МАСТЕР, с большим опытом работы и интуицией. И это уже искусство.
И таких мастеров очень немного – чуть больше десятка в Японии, где, как правило, они представляют фамилии, занимающиеся этим делом не одно столетие, и меньше десятка во всем остальном мире.
Япония
Ichiro Hattori
Sinichi Watanabe
Itou
Masamoto
Hiromoto
Doi (Kazuo, Keijiro, Itsuo)
Yoshikane
Fujiwara Shigefusa
Tanaka
Takeda
Ittosai
Sugimoto
Вне Японии
Murray Carter – USA
Bob Kramer – USA
Thomas Haslinger –Canada
Phil Wilson – USA
Ray Rogers – USA
Геннадий Прокопенков – Россия.
У любого из них при желании и наличия интернета можно заказать нож, и вы никогда не пожалеете о потраченных деньгах. Японские мастера предпочитают углеродистые стали (обычно белую или голубую), Мюррей Картер тоже, Боб Крамер делает ножи из 52100 (аналог нашей ШХ15), Хаслингер и Вилсон – 154 СМ, CPM S30V, а Геннадий Прокопенков – наши 40Х13,65Х13, 55Х14МФ и так называемые "волновую" (высокоуглеродистая хромистая сталь , как правило Х12МФ, после определенной ТМО) , и "волокнистый композит" (нержавейка типа 40Х13, 55Х14МФ и др с определенной ТМО) Должен только заметить, что ножи у мастеров не дешевые и ждать выполнения заказа можно и больше года – это как повезет. У японских мастеров, как правило, быстрее – максимум пару месяцев.
Другой материал , используемый для изготовления клинков – керамика.
Керамика – это материал на основе оксида циркония, который по твердости значительно превышает твердость стали (Для измерения твердости керамики используется шлала Мооса. Если алмаз по этой шкале имеет твердость 10, то керамика в керамических ножах 8,5 а сталь от 6 до 6,5). Керамика не оставляет неприятного послевкусия ни на рыбе, ни на фруктах ни на овощах, очень долго держит заточку, работает и хранится в агрессивных средах, легко моется.
Но… керамику НИКОГДА не заточить до уровня углеродки или даже хорошей нержавейки и надо очень-очень бережно обращаться с ножом – он очень хрупок и ломается легко. Хрупкость и ломкость напрямую зависят от такого понятия как ударная вязкость (характеризуется максимальной кинетической энергией, которую может поглотить образец без разрушения. Так вот, для ножевой керамики значение ударной вязкости не превышает 3 Дж/см2, а для сталей:
ATS 34 (HRC 60) –21, D2 (59 HRC) –30 , CPM 90V (HRC 58) – 26,
ZDP 189 (HRC 67) – 8.4.
У меня было несколько керамических ножей на кухне, больше нескольких месяцев даже при бережном обращении никто из них не продержался (кроме тех, что лежали в коробке без движения).
Может быть, имеет смысл использовать их в морских путешествиях и для специфических задач, не связанных с гастрономией (так, он не является проводником электричества и не обнаруживается большинством металлодетекторов).
На фото – керамический нож компании "Kyocera"
Некоторые производители с целью повышения стойкости режущей кромки используют напыление износостойкого покрытия ( например нитрид титана ) на основной металл клинка. Ножи имеют неплохие режущие свойства, надежно защищены от коррозии и воздействия химических веществ, не токсичны, не магнитны, не вызывают аллергии но… до первых переточек, когда покрытие просто сточится…
Чаще всего клинок в сечении представляет комбинацию трапеции ( сам клинок) и треугольника (его режущая кромка или лезвие). Основание этого треугольника называется толщиной режущей кромки
Угол заточки (полный) на кухонных ножах колеблется от 7 до 30 –35 градусов. Замечу, что для кухонных ножей важнее правильная геометрия лезвия (оно должно быть правильно сведено и толщина спуска у РК должна быть минимальна), чем величина угла заточки. Действительно, если толщина РК имеет порядок 0,1 –0,2 мм, то будет ли угол 15 или 20 градусов, особой роли не имеет. Общий угол заточки у ножа NAKIRI мастера Watanabe составляет всего 5-6 градусов (т.е. примерно чуть меньше 3 градусов на каждую сторону) Заточка может быть двойная симметричная (Double edge –англ., Ryoba– яп.) обычно на европейских ножах или односторонняя (Single edge –англ., Kataba –яп.) – как правило, на восточных ножах. В идеале от рукояти к острию клинок тоже должен иметь форму треугольника, причем добиться такой формы легче при ручной ковке (собственно, почему и ценятся свободно кованые ножи), при обтачивании это очень сложная задача.
1 – Клин с прямыми спусками , клиновидный (как вариант, клин от обуха) (Flat Ground Edge)
2 – Клин с подводом (Compound Edge)
3 – Плоско-выпуклый клин, линзовидный спуск (Convex Edge)
4 – Плоско-вогнутый клин (с подводом) (Hollow Ground Edge)
5 – Асимметричный (Asymetrical)
Режущая кромка бывает PLAIN (прямой, ровной), SCALLOPED (волнообразной, гребешковой), SERATED (серейторной, зубчатой) и с выемками (GRANTON)
Серейторы бывают разных видов
Острие (The Point) – это кончик лезвия. Форма определяется назначением ножа. Как правило, бывает приподнятое, сцентрированное и опущенное
Несмотря на то, что у японских ножей много частей имеют то же наименование, что и у европейских, все же есть и отличия (или дополнения). Ниже показаны фотографии традиционного японского ножа (янагибы) с односторонней заточкой и обозначениями некоторых частей ножа.
Эта фотография показывает, что задняя часть японского ножа не ровная, а имеет углубление, называемое Urasaki.
ВОЗДУШНЫЕ КАРМАНЫ (AIR POCKETS) пытаются препятствовать прилипанию к лезвию ножа разрезаемого материала.
РУКОЯТЬ ( the Handle) и ХВОСТОВИК ( the TANG)
Хвостовик (The Tang) – это продолжение клинка в рукоять, такой своеобразный "язык", на который и крепится рукоять . Хотя бывают и цельнометаллические рукояти, напрямую приваренные к больстеру или клинку( ножи GLOBAL, TOJIRO, FALLKNIVEN). Классикой считается пластинчатые накладки на хвостовике, имеющем форму рукояти, и дополнительно прихваченные тремя или двумя заклепками.
Ножи наших бабушек имели такой или всадной монтаж, причем рукоять при всадном монтаже часто делалась из мельхиора или серебра, была внутри полой (см. фото в начале статьи), куда вставлялся хвостовик и заливался обычным сургучем. Как правило, хвостовик должен быть не менее двух третей длины рукояти. В дешевых же моделях иногда вставляют в рукоять всего 2-2,5 сантиметра хвостовика. Ясно, что такая конструкция долго не прослужит – клинок сначала расшатается, а затем и выпадет из рукояти.
Если хвостовик совпадает по размеру с рукоятью, такая конструкция называется "Full Tang", если не свпадает – "Stick Tang".
Материал рукояток может быть крайне разнообразен – от древесины твердых пород и так называемой стабилизиованной древесины, до слоистых пластиков, искусственного камня и рогов оленя, жирафа и т.д.
Исключение составляют, как всегда, японцы – на свои традиционные ножи они делают рукояти из мягких сортов древесины – магнолии и кедра. Что называется, дешево и сердито. Они, как правило, их меняют по мере загрязнения. Хотя за определенную цену могут сделать и из эбенового дерева.
Меня сильно поразило, когда я увидел дорогущий хонияки Usuba с обычной дешевой рукоятью, но ведь ножом надо работать, а не смотреть на него.
В последнее время стали появляться ножи с рукоятью из полипропилена в оболочке из термопластичной резины, что обеспечивает надежное удержание ножа при наличии воды, жира и т.д. Часто стали появляться металлические рукояти из нержавеющих сталей, но такие рукояти наряду с практичностью нравятся далеко не всем. Мне не нравятся. Я считаю, что самый хороший материал – это красивая твердая древесина (даже не стабилизированная, которая по ощущениям напоминает пластик).Это может быть эбен, кевазинго, венге, карельская береза, акация и т.д. Ну да выбор велик, и каждый может выбрать себе по душе и по необходимости.
Разнообразие форм рукояток тоже поражает воображение, что в общем-то и понятно, ведь каждый производитель хочет выдумать что-то свое. Заметьте, что если покупать авторские модели, то и выбор-то будет не особенно и велик (если вы сами не закажете что-либо оригинальное).
Мне не очень нравятся различные "эргономические" рукояти с их выпуклостями и подпальцевыми углублениями. По мне, чем проще, тем лучше.
В японской традиции ножи имеют деревянную ручку длиной 14-16 см, как правило, овальной, восьмиграной или круглой формы с ребром и всадным монтажем "Stick Tang". В этом случае весь ваш выбор может свестись к выбору древесины и "ferrule" (что-то типа больстера, обычно из какого-то рога, часто буйвола).
Главное – это "почувствовать" нож. А чувство очень субъективная вещь. И самый дорогой в мире нож будет плохим, если он не "ляжет" вам в руку. Здесь будет иметь значение все – контур рукояти, ее ширина, толщина и длина, вес всего ножа и точка баланса, длина и ширина клинка. Многие люди считают, что точка баланса (точка равновесия между клинком и рукоятью) должна находиться на уровне указательного пальца при прямом хвате (в районе больстера, если он есть). Это не совсем правильно. Во-первых, это зависит от вида ножа (понятно, что у DEBA он будет смещен вперед ), во-вторых, это зависит от человека – как ему удобней чувствовать и контролировать нож, и очень многие предпочитают небольшое смещение точки баланса вперед. Так же много зависит от того, каким хватом вы выполняете работу – если вы можете резать ножом минут 15 или даже полчаса, а потом рука и пальцы начинают болеть – значит, вы неправильно держите нож. Его нельзя держать расслаблено – может выскочить, но и сильно сжимать нельзя – уменьшается контроль и устает рука.
Существуют так называемые ПРЯМОЙ и ОБРАТНЫЙ хват. Обратный хват в основном используется для обвалки мяса, нож при этм зажат в кулаке острием вниз, режущей кромкой к себе или от себя.
Чаще всего используется прямой хват – клинок направлен от себя параллельно плоскости доски (стола), причем большой палец лежит сбоку вдоль ручки, а указательный обхватывает рукоять сверху (см фото).
Остальные пальцы слегка прижимают рукоять ножа к ладони снизу. Если вы взяли нож таким хватом первый раз, то вам он может показаться неудобным, но тут надо заставить себя поработать некоторое время и вы убедитесь в его преимуществе. Не забывайте, что так держат нож повара во всем мире уже не одну сотню лет!
Длина и ширина клинка тоже является персональным выбором. Есть люди, которые замечательно управляются с длинным и тонким 25 сантиметровым слайсером, но не прзнают широкий шеф той же длины. Он кажется им слишком большим. А есть и наоборот.
В общем, ножами надо работать, прислушиваться к своим ощущениям и стараться "перещупать" как можно больше разных ножей, и тогда вы будете точно понимать, что вам надо, и найдете "свой" нож. Скорее всего, это будет не самый дорогой и престижный нож, но он будет самым любимым.
На сегодняшний день можно выделить три рода (основополагающих вида) кухонных ножей:
Это могут быть немецкие, французские, бразильские, испанские, скандинавские, америкнские ,российские и даже китайские ножи – классические Chef's,paring,boning, bread и т.д. Наиболее известные производители Wusthof, F.Dick, Messermeister, Henckels (Германия),
Sabatier (Франция), Arcos (Испания), Tramontina (Бразилия) и другие.
Эти ножи изготавливаются из довольно мягкой стали и "под мусат", классическая рукоять – накладки из дерева или пластмассы с тремя заклепками. В последнее время появилось много "эргономичных" рукоятей.
Длина лезвия западного (европейского) ножа обычно измеряется в дюймах . 1 дюйм равен 2,54 см
Как правило, они имеют толстый обух и одностороннюю заточку (как у стамески). Их производством занимаются в основном маленькие семейные мастерские, которые, правда, могут насчитывать не одну сотню лет своей производственной деятельности и шестое-восьмое-десятое поколение кузнецов. Это совсем не является редкостью. Обычно у таких фирм клинок производится из высокоуглеродистой стали с большой твердостью (заточка и правка только на водных камнях). Рукояти – деревянные овальные или октогональные. Типичные представители – янагиба (Yanagiba), деба (Deba) и усуба (Usuba). Эти ножи разработаны для специфической работы (в основном изготовление суши), и не очень хорошо подходят для не-японской кухни. Все они исключительно острые.
Лезвие традиционного японского ножа измеряется в SUN или в мм.
1sun =3.037см
Между европейскими и японскими ножами находится третья категория:
Эти ножи имеют ту же форму, что и европейские, но они тоньше, легче и сделаны из более твердых сталей. При исключительно высоком качестве изготовления клинка, могут отличаться небрежностью в подгонке деталей рукояти. Типичные представители – гуйто (Gyutou) – Chef's, суджихики (Sujihiki) – Slicing, петти ( petty) – paring, хонесуки (Hontsuki) – служит для тех же целей, что и boning и сантоку (Santoku) – многоцелевой нож.
Наиболее известные фабрики – Misono, Shun, Ryusen, Kikuichimonji, Glestain, Kanetsugu, Shiki, Nenox.
Длина лезвия определяется в мм.
В жизни каждого шеф-повара существует только два действительно важных решения : выбор толкового помощника и покупка ножа
Когда вы задумываетесь над тем, сколько ножей вам необходимо на кухне, то начинать надо с трех. Можно обойтись и двумя, если вы человек непритязательный или стеснены в средствах. Из трех ножей обязательны два – один большой и один маленький. Обычно это шеф (Chef's) или сантоку (Santoku), и нож для чистки (paring, peeling, petty). С третьим ножом предоставляется выбор. Если вы едите много рыбы, это будет филейный нож, если у вас в рационе много хлеба, то вы приобретаете хлебный. Если вы предпочитаете овощи и являетесь поклонником азиатской кухни, то лучшим выбором станет Chinese Cleaver. Многие предпочтут и хороший слайсер.
Главное начать. А по мере необходимости можно приобретать все, что нужно, сообразуясь с собствеными пристрастиями и бюджетом. Основным ножом является шеф, и на него должно быть обращена большая часть внимания и потрачена большая часть бюджета. Так, если вы имеете в бюджете 4-5 тысячи рублей, вы должны купить всего два – большой шеф и маленький, причем от 3 до 4,5 тысяч рублей надо потратить на шеф. Это не только самый большой нож в кухне, это самый важный ИНСТРУМЕНТ в кухне.
Что касается меня, я не очень большой сторонник покупки наборов ножей, как правило, часть из них (иногда почти половина) используется редко или вообще не используется. Мне кажется, что набор хорош в качестве интерьера кухни (см. William Henry, serie "Maestro" в обзоре) или подарка.
CHEF's knives (иногда можно услышать устаревшее FRENCH knives), ШЕФ.
Длина клинка варьируется от 6 до 12 дюймов (от 15 до 30 см) и более. Лезвие короче 8 дюймов (20см) не очень удобно для многих работ, а к лезвию более 30 см надо надо привыкнуть и иметь соответствуюшие размеры стола и разделочных досок (ну и кухонь, естественно). Стандартные размеры европейского шефа – 6-8-10-12 дюймов (15-20-25-30 см). Gyutou, японский эквивалент европейского шефа бывает 180мм, 210мм, 240мм, 270мм и 300мм. В отличие от Европейских ножей, у японцев система метрическая (или своя собственная, длину клинка они измеряют в SUN, 1 sun = 3.037 см). Из европейских производителей только Messermeister делает 9 дюймовые (23 см) ножи. С моей точки зрения, оптимальной длиной является 8 –10 дюймов (20 – 25см). Профессионалы предпочитают более длинные – 10 –12 дюймов ( 270 – 300 мм) и больше, а на обычную кухню замечательно подойдут и 8 дюймовые ( 200– 210 мм) ножи.
С увеличением длины, как правило, увеличивается и ширина ножа. А ширина очень полезная вещь – во-первых, удобнее (ровнее) резать некоторые продукты, во-вторых, можно использовать как лопатку для переноса нарезки в кастюлю. Нельзя также забывать, что CHEF's не только режущий инструмент. Его обух можно использовать для разбивания панциря крабов и отбивания мяса, а боковую сторону для раздавливания чеснока.
Обычно gyutou имеет заточку порядка 15 градусов, а европейский шеф от 22 до 26 градусов с каждой стороны.
Обух, относительно толстый у ручки, суживается не только к режущей кромке, но и вперед к острию, и называется "distal taper". Наиболее ярко это видно на кованых ножах позапрошлого века и некоторых образцах Г.Прокопенкова.
Такой строй ножа позволяет использовать каждую его часть (середину, the tip и the heel) с максимальным удобством: острый тонкий tip позволяет производить точную работу (подобно нарезке филе и шаллота), тяжелые же работы приходятся на the heel. Здесь лезвие наиболее толстое и широкое, и вы можете прилагать значительные усилия без риска повредить нож. Здесь преимущество имеют немецкие модели – толстый, тяжелый немецкий шеф лучше подходит для разрубания куриных костей, чем его французский собрат и, безусловно, лучше, чем легкий тонкий гуйтоу.
Но большинство работ все-таки приходится на всю режущую кромку, и здесь надо отметить отличия в форме лезвия немецкого, французского и японского ножей.
Вверху – французский Сабатьер, в центре немецкий Zwilling J.A. Henckels, нижний – японский Ryusen Blazen.
Здесь представлено немного упрощенные рисунки этих ножей
Видно, что у немцев более выпуклая средняя часть("belly" – "животик"), француз имеет более прямую линию между the tip и the heel. Такое лезвие замечательно подходит для классической французской кухни. Японский гуйтоу находится где-то посередине, может, чуть ближе к французскому стилю.
В таблице приведено сравнение некоторых, примерно одинаково размерных моделей по весу
Итак, CHEF's – это многоцелевой кухонный нож первой необходимости. Имеет широкое, твердое лезвие от 15 до 36 см.
Этот нож позволяет:
-используя the HEEL, покрошить зелень, лук, чеснок и т.д.
-используя the TIP, нарезать порей, сельдерей, лук и овощи.
– используя среднюю часть, разрезать большие овощи (капусту, цельный корень сельдерея, репу и т.д. Вы можете также нарезать мясо и птицу.
– используя плоскую часть лезвия, раздавливать чеснок
Основная часть работы, выполняемая этим ножом, приходится на шинковку, и к ней он наиболее приспособлен.
(Замечу, что именно на шинковку уходит большая часть времени повара в ресторане – именно с нее, как правило, начинается его рабочий день)
NAKIRI
Иногда сантоку называют Wabocho (Murray Carter).
Я не знаю ни одного другого ножа, который вызывал бы такое количество споров – от "я люблю мой сантоку, я им делаю на кухне почти все работы, это самый хороший и правильный нож для кухни", до полного категорического неприятия. Не нравится сантоку профессиональным поварам ( за некоторым исключением). Аргументация примерно следующая – "слишком короток, слишком тонкий, и нет такой работы, чтобы он (сантоку) сделал лучше, чем мой гуйто (шеф)". Есть, правда, категория людей, которые принимают сантоку безоговорочно (в Америке). Это – женщины-домохозяйки. Здесь, правда, надо отдать должное телевизионной пропаганде – в Америке постоянно идет кухонное шоу с ведущей Rachel Ray, которая использует для представления сантоку (В последнее время австралийская фирма FURI начала выпускать одноименные ножи – Rachel Ray santoku).
Такая полярность мнений, с моей точки зрения, объясняется следующим: все японские кухонные ножи "заточены" под определенную, очень узкую задачу (кроме еще гуйто, который делался для Европы и Америки как подобие Chef's) и, как правило, рассчитаны на профессионалов. В Японии более 200 видов ножей, но только ДВА специально спроектированы и выпускаются как ножи для домашней кухни (что в первую очередь определяется небольшими размерами как собственно кухонь, так и разделочных досок). Немаловажное значение имеет то, что на кухне нет поточного производства.
Один из них NAKIRI – нож для овощей, причем в первую очередь для нарезки, второй – SANTOKU, который разрабатывался как многоцелевой нож. И для домашней кухни это замечательные ножи. Отличаются сантоку и накири острием (см фото ниже)/
"Santoku" можно перевести как "нож трех достоинств (или добродетелей)" – "knife of three virtues". Однако, что реально означают эти достоинства или добродетели, можно только догадываться. Существуют такие версии: (как у шефа) – the tip – для точных работ, the heel – для тяжелых, весь клинок для основных (нарезка); другая версия предполагает, что три достоинства это нарезка, рубка и измельчение (slicing, chopping, mincing) в одном ноже; третья объясняет три добродетели как возможность приготовить рыбу, овощи и мясо. Последнее кажется наиболее правдоподобным.
Выпускаются как с традиционными японскими рукоятями,
так и западными:
Недаром сантоку под именем "oriental cook's, Japanisches Kochmesser" включили в свои линейки все знаменитые европейские производители – от немецких (Wusthof, Henckels), французских ( Sabatier) до испанских (Arcos) . Другое дело, что приличные сантоку выпускает только Wusthof, неплохие – Sabatier ("K", "Lion", "Diamant", "Elefant"), а у сантоку, выпускаемого Zwilling J.A.Henkels (серия "Twin cuisine") от настоящего сантоку остался только общий вид.
Santoku, как и Nakiri, имеет широкое лезвие (40-50 мм сантоку, 50-60 мм накири), что позволяет использовать их как лопаточку для сбора и переноса продуктов, длину лезвия 160-180 мм, спуски практически сведены в ноль, так что угол заточки практически совпадает с углом сведения спусков и составляет 4-6 градусов у Nakiri и 6-10 (иногда до 15) градусов у Santoku, что в общем-то определяется задачами ножей.
Японские ножи делаются из твердой стали (закалка более 60 HRC), что и позволяет им иметь такие углы заточки. Немецкий же Хенкельс (серия Twin cuisine) имеет толщину РК 0.5 мм (Wusthof – 0.3 мм, Arcos – 0.4 мм) и углы заточки около 25 градусов, что естественно для более мягких сталей, но РЕЗ-то получается совершенно другой!
Сверху вниз: Zwilling J.A.Henckels , Arcos, Wusthof
Для сравнения дадим фото японцев. Сверху вниз: Fujiwara, Hiromoto AS, Hiromoto G3, Tojiro DP
ш
Очень многие ресурсы (ножевые конференции, различные исследования и т.д.) рекомендуют сантоку как первый нож при приобретении ножей на кухню.
Часто задается вопрос, нужен ли Nakiri, если есть сантоку. Для работы с овощами Nakiri чуть лучше (угол заточки меньше), но в целом для работы с овощами ножи похожи. А вот в профессиональной кухне, если есть Gyutou и Nakiri, то, по мнению большинства, надобность в сантоку отпадает.
Итак, имея на кухне сантоку, вы сможете:
– разделать и нарезать мясо, птицу и рыбу
– покрошить зелень
– нарезать овощи
– приготовить крабов
– нарезать хлеб
– и т.д.
– С нарезкой овощей лучше справится накири, но от сантоку вы тоже не получите разочарования.
PARING, PEELING, SHEEP FOOT, BIRD's BEAK, PETTY
Все эти названия относятся к маленьким ножам , которые жизненно необходимы на кухне (попробуйте шефом или сантоку почистить картошку!). В русской кулинарии общего наименования маленьких ножей нет (может, потому, что долгое время в России самым маленьким считался коренчатый, который имел длину лезвия 14 – 18 см).
В Европе присутствует довольно большое разнообразие. Кроме вышеперечисленных иногда упоминаются fluting , trimming , potato, curved, но довольно редко.
PARING , PEELING с английского языка переводятся одинаково – снимать, срезать корку,кожицу; чистить, очищать. Легкий, удобный, острый нож с коротким жестким лезвием длиной от 5 до 10 см. Отлично подходит для тех работ, где большой шеф будет выглядеть неуклюжим (разного рода деликатные работы – очистка картофеля, вырезание картофельных глазков, очистка цитрусовых, кореньев, очистка и нарезка яблок и груш и т.д.).
Классический Paring knife похож на уменьшенную версию шефа
Но часто встречаются и другие формы лезвия, например SHEEP FOOT (похож на маленький сантоку).
У этого ножа прямое лезвие, и в некоторых случаях это дает незначительное преимущество (скажем, если вы чистите овощи, держа их в руке) Но если вы используете разделочную доску, то классика, наверно, более подходящая.
Существует еще специфическая форма ножа под названием "BIRD's BEAK" или "TOURNE knife" , что по-русски можно обозвать "коготок".
Этот нож имеет закругленное лезвие и используется при очистке округлых предметов (картофель, яблоко, апельсин). Часто применяется при подготовке различных презентаций.
Французское TOURNE (английское turn) переводится как "придача изящного вида, обтачивание, поворачивать, вращать". Нож интересный, но не жизненно необходимый. Хотя надо заметить, что в некоторых ресторанах, придерживающихся "старой школы", принято рассматривать умение владеть таким ножом как некий индикатор поварского искусства. Часто таким ножом пользуются и вне кухни – например, для вскрытия коробок.
В Японии маленькие ножи называют "PETTY" ( от французского "petit" – маленький). Он может иметь более длинное лезвие (до 150 мм, хотя встречаются и 60 –70 миллиметров.
Японские ножи, как всегда, имеют большую твердость и меньший угол заточки. Работать ими приятней, но я бы посоветовал европейскую классику – все-таки очень много желающих попользовать такой нож, не отдавая себе отчета в том, что делаешь (например намазать масло, царапая кончиком ножа о масленку, и т.д.)
Так что опыт показывает: для таких ножей чем проще и дешевле – тем лучше. Конечно, для себя, любимого, можно приобрести и такое:
Это все достаточно дрогие ножи и надо хорошо подумать, для чего вы их приобретаете.
С моей точки зрения лучший выбор:
Wusthof, Sabatier (фото вверху)
Простенькие, но замечательные:
Victorinox
Arcos
Fiskars
Global
Hackman
Yaxell Ran
Это уже скорее не нож, а топорик. Его корни происходят из Китая, где известен под названием ЦАЙ ДО (CAI DOU). В Японии после доработки японскими мастерами получил название CHUKKA BOCHO.
Несмотря на то, что CHINESE CLEAVER по форме очень напоминает европейский мясницкий топорик, он предназначен для совершенно других работ. Имеет большое тяжелое крепкое лезвие прямоугольной формы, длиной от 19 до 22 см, шириной 9 –11 см при толщине от 2 до 6 мм, вес от 300 до 800 грамм. Снабжен крепкой короткой ручкой и является многосторонним универсальным кухонным ножом для различных работ. Его тяжелое и большое лезвие замечательно справится с разделкой цыплят и прочей птицы, рубкой и нарезкой мяса, овощей и зелени. Можно выделить три базисных разновидности – тонкий, средний и тяжелый, каждый из которых предназначен для определенной работы. Тонкий используется аналогично сантоку и накири – для нарезки и шинковки овощей и мяса; Средний выполняет работы, которые тонкому не под силу – разделка птицы и рыбы, его можно сравнить с дебой. Ну а тяжелому достается вся "тяжелая" работа – например, разрубка замороженных продуктов.
На любой кухне CHINESE CLEAVER является прямым конкурентом большого европейского шефа, а если вы освоите и полюбите технику работы им, то победа однозначно останется за топориком.
Несмотря на то, что техника работы отличается от техники работы шефом, однажды освоив технику работы Chinese cleaver, вы поймете, что это ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ. Не надо забывать, что при всем своем своеобразии китайская кухня насчитывает несколько тысячелетий кухонных экспериментов и, достигнув больших высот в этом искусстве, она пришла к практически одному ножу –ЦАЙ ДО (он же Chinese cleaver, Chukka bocho), в отличие от десятков видов в Европе и сотни в Японии.
Наиболее употребимые характеристики среднего chukka bocho: длина порядка 22 см, ширина 10 см, толщина 4 мм и вес около 500 грамм. Имеется в каждом настоящем китайском ресторане. Есть варианты как с односторонней, так и двусторонней заточкой. Производится как из Carbon steel, так и из Stainless steel. При определенном опыте становится одним из любимых и часто употребляемых ножей на кухне. Я его всегда использую при необходимости сделать фарш из мяса – получается гораздо вкуснее, чем с использованием мясорубки, так как мясо режется, а не давится.
Обух клинка используется для отбивания и дробления продуктов, плоскость – для их измельчения и переноски в вок или кастрюлю. Рукоятку можно использовать как пестик.
Slice – в английском языке: тонкий слой чего-либо, ломтик, резать ломтиками.
Длинный и обычно узкий нож с жестким или слегка гибким лезвием длиной от 9 до 18 дюймов (20-45 см).
По форме лезвия slicer может быть классическим
или вот таким, которое называется Yatagan
Реального значения форма лезвия не имеет – это ваш персональный выбор.
Длинное лезвие позволяет делать чистый рез в одно движение, что очень важно при красивой и быстрой нарезке, особенно когда вы работаете с готовым мясом.
Нож для нарезки большого куска жареного мяса (ростбиф) называется CARVING, в основном имеет длину лезвия 9 дюймов (23 см) и обычно идет в наборе со специальной вилкой. Как правило, ростбиф разрезается за столом в присутствии гостей при помощи ножа и вилки, и поэтому такой презентационный нож стараются сделать более качественным, красивым и, естественно, более дорогим.
Японский эквивалент европейского слайсера называется
Sujihiki
Для тех же целей можно использовать и ЯНАГИБУ (Yanagiba), но она имеет одностороннюю заточку и требует определенного умения при ее использовании.
Иногда среди европейских ножей можно встретить название HAM (ВЕТЧИННИК). Этот нож имеет длинное слегка гибкое узкое или широкое лезвие порядка 10 дюймов (25 см), часто закругленное на конце. Используется для нарезки тонких долек от большого куска готового мяса – окорока или ветчины.
Среди всех слайсеров бриллиантом выделяется гастрономический нож Г.К. Прокопенкова
Этот нож имеет уникальный строй клинка, позволяющий использовать его не только для нарезки и разделки-пластования, но и качестве филейного инструмента. (Замечу, что Г.К.Прокопенков просто воспроизвел нож, который делали в начале 20 века такие мастера как Завьялов, Иванов, Кондратов – а их ножи имели больше международных наград, чем их собратья из города Золинген. Сейчас кроме Г.К.Прокопенкова таких ножей никто не делает – его можно сделать только свободной ковкой, при очень большой трудоемкости и на пределе рентабельности). Нож исключительного качества, остроты и удобства в работе.
Не уступает в качестве и изящности филейка того же мастера
SALMON – лососевый нож, его правильнее отнести к FILLET – филейным ножам, которые имеют очень гибкое (flexible), узкое длинное лезвие длиной до 12 дюймов (30 см).
SALMON предназначен для нарезки большой рыбы (лосося) очень тонкими ломтиками.
Если слайсер употребляется для нарезки бекона, колбасы, балыка, уже приготовленного (зажаренного) мяса и т.д., то филейный нож незаменим там, где необходимо использовать его гибкость: в первую очередь при нарезке рыбы, когда необходимо, чтобы нож скользил вдоль кожи и реберных костей, но он также удобен и при разделке, например ,седла барашка, когда надо провести рез вдоль позвоночника по ребрам.
Простой, но очень неплохой филейник
Кроме упомянутых выше, заслуживают внимания :
Некоторые ножи имеют так называемые "Air pockets" –воздушные карманы, которые предохраняют нарезаемые кусочки продуктов от налипания на лезвие. Такой вид лезвия называется "GRANTON EDGE". Сами овалы на лезвии называются "Kullens". Один из известных производителей ножей западного типа в Японии, "Glestain", выпускает почти все свои ножи с такими лезвиями. Можно обсуждать, эстетично это или нет, но факт, что это работает.
В профессиональной кухне при поточном производстве слайсеры используются все реже и реже, уступая поле деятельности слайс-машинам.
Широкий, длинный, как правило, серейторный (т. е. с зубьями вдоль режущей кромки) нож.
Этот нож немецкой фирмы "GUDE" считается одним из лучших в своем роде. Фирма "Gude" представляет его как первый образец серейторного ножа. Зубья серейтора производят агрессивный рез, не позволяя проскальзывать по твердой хлебной корке. Длина клинка хлебного ножа должна быть от 10 до 12 дюймов (т.е. 25 – 30 см), более коротким вы не всегда сможете разрезать большую буханку без крошек, а более длинный создаст проблемы при хранении. Я вообще люблю большие ножи, но мне не очень нравятся хлебные ножи, предлагаемые в наборах – они, как правило, имеют длину клинка 6 –8 дюймов (15 – 20 см). Мне кажется, что лучше купить отдельно нож с более длинным клинком.
Несколько слов о серейторе. Сразу хочу сказать, что я очень не люблю серейторные ножи. С моей точки зрения, серейторные ножи всегда хуже по качеству, чем ножи с ровным лезвием, и выигрывают они только при погружении в начале реза. Серейторные ножи очень сложно поддерживать острыми. Даже лезвие из лучшей стали с течением времени при использовании затупится, а заточка такого ножа – это отдельная непростая задача.
Я могу себе представить только две задачи, когда серейторное лезвие выигрывает у обычного:
-Нарезка хлеба, только что вынутого из духовки
-Нарезка стейка на стеклянной или керамической тарелке
Хотя надо сказать, что серейтор делает все работы, но достаточно непродолжительное время, откуда вытекает практика его использования – после одного-двух лет домашних работ его надо выкинуть и купить новый. Отсюда следует, что серейторный нож должен быть дешевым.
Серейторный хлебный нож может быть использован не только для нарезки любых видов хлеба и кексов, но и для очистки и нарезки больших фруктов с жесткой кожурой и нежной мякотью, таких, как, например, ананас (но здесь лучше подходят более короткие образцы, чем 10 –12 дюймов).
Деликатные работы серейтором тоже выполнять затруднительно, но с этим лучше справится нож с лезвием SCALLOPED (волнообразным, гребенчатым), который может делать двойную работу – и как хороший слайсер (например, для нарезки мяса, что ни один серейтор не сделает красиво), и как хороший хлебный нож. Нож с scalloped лезвием оставляет более чистый рез.
Здесь признанные фавориты –MAC SB015 и Wusthof Super slicer. Первоначально такие ножи разрабатывались для нарезки кондитерских изделий, таких, к примеру, как марципаны.
Заточка такого ножа производится гораздо легче, чем серейторного.
На фотографии представлен "scalloped" хлебный нож начала 20 века производства "Павловская Артель".
Рекомендую обратить внимание:
Нож с коротким жестким лезвием с длиной клинка от 4 до 6 дюймов (10-15 см). В данном случае название четко определяет функцию – снятие мяса с костей баранины, говядины, свинины, а также разделка птицы.
Иногда может выпускаться с гибким лезвием, ближе к филейному ножу (чтобы нож мог пройти вдоль кости, срезая мясо). Такие "парные" ножи выпускает Мессермейстер:
Японскими аналогами являются:
Honesuki и Garasuki
Garasuki является, по сути, большой версией Honesuki. Оба этих ножа предназначены для разделки птицы (Honesuki –для разделки цыплят и более мелкой птицы, Garasuki – для более крупной, скажем, индейки, гуся). Оба ножа могут иметь двухстороннюю, но сильно несимметричную заточку или односторонню (с фронтальной стороны), а с задней стороны – ровную.
Рукоять может быть как западная, так и японская.
Нож для разделки больших кусков животных (как правило, подвешенных) называется Hankotsu.
от англ. "UTILITY" –полезность, выгодность.
Универсальный нож с нешироким жестким лезвием с длиной клинка от 5 до 7 дюймов (12-18 см).
Такой нож можно использовать для резки овощей, фруктов, колбасы, сыра, зелени и небольших кусков мяса.
Как всякий универсальный нож, имеет свои достоинства и недостатки. Так, он имеет более короткое лезвие, чем Chef's или слайсер и поэтому нарезка, сделанная Utility, будет менее красивая и займет больше времени. С другой стороны, почистить картошку им будет гораздо более удобно, чем Chef's, но paring справится с этой задачей гораздо лучше.
В русской традиции такой нож с клинком 14 –16 см назывался коренчатым и применялся для чистки и нарезки корнеплодов.
На удивление, такие ножи наиболее любимы нашими хозяйками – если провести опрос на тему "Какой нож Вы чаще всего используете на кухне?", то большинство женщин так и ответит :"Небольшой, с длиной лезвия сантиметров 15 – я им делаю все". Тот же Г.К.Прокопенков называет такие ножи "дамским угодником", и я поддерживаю это название.
Среди ножей UTILITY можно выделить несколько более функционально "заточенных" ножей:
Узкое серейторное лезвие длиной до 13 см. Для деликатной нарезки фруктов и овощей, у которых твердая кожура и мягкая середина – помидоры, апельсины, лимоны и т.д.
Часто имеет раздвоенное острие – чтобы удобнее поднимать нарезку.
Но часто бывает и без раздвоенного острия
Примерно такой же нож можно встретить и под названием
"SAUSAGE" , т.е. колбасный – в основном применяется для нарезки твердых колбас.
Еще одна модификация таких ножей встречается как "SANDWICH" – нож для разрезания сандвичей. Могут быть как в серейторном, так и в простом ("plain") исполнении.
У японских производителей названия "Utility" не встречается: ножи с клинком до 15 см называются "Petty", а потом уже идут "Gyuto".
Основная проблема при нарезке продуктов ножом Utility на разделочной доске состоит в том, что из-за узкого короткого лезвия вы не можете полноценно использовать всю длину клинка без риска повредить свои собственные пальцы (обычно не используется треть лезвия). Поэтому был разработан так называемый "DELI KNIFE" – нож Z-образной формы, где лезвие ниже рукояти и ваши пальцы не мешают использовать все лезвие при работе на разделочной доске. Предлагаются как в серейторном так и в простом ("plain") исполнении. Считается, что "deli knife", особенно в серейторном исполнении, делает работу с сандвичем, помидорами, огурцами, хлебом лучше и быстрее.
Я лично считаю, что форма ножа дает некое преимущество, а насчет серейтора у меня большие сомнения (разве что сравнивать с затупленным ножом).
Иногда встречаются ножи такой формы с более длинным клинком, чем Utility knife (например, хлебные, или для нарезки тортов и кексов).
Замечательные ножи выпускает фирма "Spyderco", как в серейторном, так и в обычном исполнении. Эта пара, как мне кажется, наиболее универсальна для кухни, учитывая качество исполнения и хорошую сталь.
Узкий нож с поднятым острием (Yatagan blade) и ровным обухом длиной до 13 см.
Обычно используется как сервировочный нож к мясным блюдам. Часто имеет серейторную заточку.
Кухонный топорик. Имеет толстое широкое лезвие длиной 15 –18 см. Мощный инструмент для резки больших кусков мяса (в том числе и замороженного), разделывания суставов и сочленений.
Нож для сыра. Существуют различные модификации для различных сыров.
Чаще всего это нож с зубчатой режущей кромкой и раздвоенным острием. Обычно в лезвии ножа (длиной до 13см) присутствуют большие дырки для уменьшения прилипания сыра к лезвию.
Существует еще ряд специальных ножей, как, например, нож для цитрусовых, нож для нарезки пиццы, нож для очистки овощей, нож сомелье, нож для нарезки чеснока, нож для масла и т.д.
Japanese Kitchen Knife Types
Вообще, в Японии, с учетом региональных особенностей, имеется около 800 видов ножей, таких как Yanagiba (иногда нызывают Yanagi, Sashimi and Shobu), Hiraki bocho, Takobiki (также можно назвать Takohiki), Sakimaru takohiki, Huguhiki (также можно назвать Tessa Boutyou), Mioroshi deba, Funayuki deba, Ai deba, Unagisaki (нож для угря, имеются разные подвиды Edosaki, Nagoyasaki, Osakasaki and Kyosaki), Dojosaki, Ikasaki, Makiri, Nakkiri, Azumagata Nakkiri, Santoku (также можно назвать Santuko, Bunka, Banno и Bunmei Boucho), Sakekiri (также можно назвать Syakekiri), Kaisaki, Ajikiri, Hamokiri (также можно назвать Honekiri Boucho), Usuba, Honesuki, Sobakiri, Gyutou ( или хорошо известный Chef's – шеф), Garasuki, Sabasaki, Kaibou, Maguro kiri (также можно назвать Hancho hocho), Kaitai, Kakou deba, Tarasaki, Dakketsu, Sujihiki (Slicer , carving – слайсер), Petite (также можно назвать petty, paring knife and fruit knife), Mukimono (также можно назвать Kenmuki), Kawamuki (также можно назвать Muki boucho), Usuba (также можно назвать Azumagata Usuba , Edogata and Kantogata), Kamagata Usuba (также можно назвать Kansaigata Usuba), Hishigata Usuba, Kujira, Kiritsuke, Sushikiri, Chinese cleaver (также можно назвать Chuka boucho), Nata, Shotou, Kiridashi и другиx.
Рассмотрим наиболее известные
Traditional Japanese Knives – традиционные японские ножи
sashimi knife , ножи сашими
Имеют одностороннюю заточку, длина клинка от 20 до 40 см, обычно 27 – 30 см. Длинное, тонкое и узкое лезвие. Дальняя часть лезвия (the Tip, 6 – 7 см) является наиболее важной для работы и должна быть исключительно острым. Нож разрабатывался и идеален для нарезки сырой рыбы (но можно использовать и как слайсер для нарезки продуктов и сырого мяса).
Имеются следующие модификации сашими:
янагиба
По форме напоминает лист ивы или ириса. Разрабатывалась исключительно для нарезки сырой рыбы. Kansai style.
тонкий слайсер, по виду как yanagiba, но имеет более тонкое лезвие.
тоньше, короче и уже, чем янагиба, используется при приготовлении рыбы ФУГУ (blowfish).
Такобики, в отличие от заостренного Yanagiba, имеет квадратное острие и используется для приготовления осьминогов (Tako) и Maguro shashimi (блюдо на основе свежайшего сырого тунца), Kanto style (Токио).
Кухонный топорик для разделки рыбы.
Односторонняя заточка (кроме Ko-deba). Клинок 12 – 27 см. Специальная толщина этого ножа позволяет использовать его при резке и рубки рыбы, домашней птицы, крабов, лобстеров и т.д. В российских условиях замечательно подходит для обработки замороженных продуктов (мясо, рыба), но не всегда рекомендуется для рубки костей. Я бы настоятельно рекомендовал иметь этот нож на любой кухне.
Встречаются различные виды – разница в основном в толщине клинка (от 12 мм у
Миороши деба имеет длину клинка 180 – 200 мм, ширину до 50 мм, толщину 5 – 6 мм. Лезвие обычно более гладкое. Предназначено для разделки и нарезки рыбы с костями.
чуть толще (до 10 мм) лезвие и меньше угол заточки, чем у Mioroshi Deba.
Клинок длиной от 90 до 150 мм, толщиной 3,5 – 4,0 мм. Aji – обобщающее название свыше 50 видов рыб (хек, макрель, скумбрия, ставрида и т.д.). Американцы часто переводят Aji как "horse mackerel".Односторонняя заточка.
Предназначен для разделки и нарезки рыбы aji и других небольших рыб (типа небольшого морского леща), извлечения из них костей. Лезвие длиной 80 –130 мм, толщиной 3,0 – 3,5 мм
В отличие от других видов DEBA имеет двустороннюю заточку.
Большой, но легкий нож для нарезки лосося. Клинок имеет длину 150 –180 мм, ширину 50 – 60 мм, толщину около 3 мм. Очень похож на Santoku, но имеет одностороннюю заточку.
УСУБА
Односторонняя заточка. Клинок 15-24 см.Обычно 18 –21 см. В основном используются для очистки, шинковки, нарезки и рубки овощей, но может использоваться и для других продуктов.
Kanto style usuba.
Kansai style usuba.
Маленький нож с клинком 12-15 см для фруктов и небольших овощей, Kanto style, односторонняя заточка.
Kansai style paring knife, по виду похож на Kamagata usuba, но лезвие короче и тоньше. Может быть односторонняя или двусторонняя заточка (kataba or ryoba edge).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ
Филейный нож для тунца.
Kanto style многоцелевой нож.
специальный нож для нарезки рулетов суши, двусторонняя заточка (ryoba edge).
Многоцелевой нож, в основном для нарезки рыбы и овощей, с длиной клинка от12 до 20 сантиметров и больше. Похож на Mioroshi deba, но много тоньше (2,0 – 2,5 мм), по профилю у некоторых мастеров похож на Gyuto. Двусторонняя заточка.
нож для разделки крабов.
Gyuto, Chef’s, но с японской традиционной рукояткой.
нож для лапши (как правило, из ржаной или из смеси ржаной и ординарной пшеничной муки , цвет лапши от коричневого до бежевого), длина лезвия до 350 мм.
Sinichi Watanabe Sobakiri
Нож для лапши Udon. Удон – это толстая пшеничная лапша, тесто для нее замешивают из пшеничной муки и соленой воды, затем раскатывают и тонко нарезают Udonkiri. Нож имеет большое, широкое и тяжелое лезвие. По виду такой же, как Sobakiri.
нож для кондитерских изделий ( печенье, кекс и т.д.). В Японии применяется, в основном, для нарезки Wagashi (японское печенье) и Youkan (что-то типа кекса из бобов адзуки или из тыквы каботя).
Watermelon knife
Нож для нарезки арбуза. Длинное (350 мм), широкое (80 мм) лезвие толщиной 2.0 – 2.5 мм. По внешнему виду похож на Nakiri, только больше.
Sinichi Watanabe. Suikakiri (внизу для сравнения Nakiri с лезвием 180мм того же мастера)
Pumpkin knife, нож для тыквы.
Нож для украшений.
eel knife – нож для приготовления угря, в зависимости от региона:
Kanto style
Kyoto style
Osaka style
Nagoya style
MAKIRI BOCHO
нож предназначен для грубых работ при разделки рыбы или птицы. Иногда используется как нож общего назначения на охоте или в поле. Размеры лезвия от 100 до 200 мм
Sinichi Watanabe Makiri 180 mm
Двусторонняя заточка. Клинок 15 – 18 см. Исключительно овощной нож для точной нарезки с углом заточки порядка 5 гадусов. Чаще используется в домашней, чем в профессиональной кухне. Я лично уже не могу представить себя на кухне без этого ножа.
Универсальный нож с длиной клинка 14-18 см, двусторонней заточкой для шинковки, рубки, резания. В основном применяется в домашней кухне.
Sinichi Watanabe Kuro-Uchi Santoku
Kansai type peeling knife, по виду похож на Kamagata usuba, но много меньше (длина лезвия до 5 см) и тоньше (толшина около 1 мм), двусторонняя или односторонняя заточка (kataba or ryoba edge).
Применяется для очистки овощей и фруктов
WESTERN STYLE JAPANESE KNIVES
Многоцелевой нож, аналог европейскому шефу. "Gyuto" означает "коровий меч" (Cow sword) так как изначально разрабатывался для разделки больших кусков говядины. В отличие от европейского шефа, Gyuto тоньше и сделан из более твердой стали. Wa – Gyuto означает тот же нож, но с традиционной японской рукотью. Двусторонняя заточка (ryoba edge).
Слайсер. Нож имеет длинное, узкое, тонкое лезвие для нарезки приготовленных продуктов. Также неплохо справляется с сырым мясом. Неплохая замена янагибы. В отличие от европейских слайсеров, имеет более тонкое лезвие и изготавливается из более твердой стали. Двусторонняя заточка (ryoba edge).
Что-то среднее между европейскими PARING и UTILITY. Длина лезвия может быть от 70 до 150 мм. Многоцелевой нож – очистка, нарезка и т.д.
Деба с западным типом рукояти. Односторонняя заточка (Kataba edge).
Bread knife , хлебный нож
Boning Knife – Для разделки и нарезки цыплят и небольших птиц. Заточка, как правило, односторонняя, но может быть и двойная, сильно несимметричная на правую сторону.
Poultry Butchering Knife. Предназначен для разделки большой птицы (индейка, гусь). Заточка, как правило, односторонняя, задняя сторона ровная. В общем-то Garasuki – большая версия Honesuki.
Glestain Garasuki 190 mm и Honesuki 150 mm
Chuckabocho – Японская версия chinese cleaver, сделанная из более твердой стали и с более хорошей финишной обработкой. Двусторонняя заточка. Многоцелевой инструмент.
Hankotsu – butchers knife, мясницкий нож для разделки больших кусков животных.
Western deba – тяжелый "шеф" для разделки мяса и рыбы. Можно использовать для рубки твердых овощей и трав. Имеет толстый обух (до 4-5 мм). Двусторонняя заточка. Длина лезвия от 150 до 250 мм.
Хороший пчак должен кроме нарезки мяса еще и легко управляться с овощами – свободно разрезать спелый помидор, нарезать тонюсенькими колечками лук, нашинковать морковь.
Пчак имеет правильный клин по обуху и в сечении. Режущая кромка очень тонкая, но прочная.
Длина клинка до 20 см. Ширина до 40 мм. Толщина обуха до 4 мм.
Клинки ножей (тыг) отливались как из высококачественной стали, так и изготовлялись из "чего под рукой было" – обычное железо с последующей обработкой поверхности медным купоросом.
Форма клинка у "толбарги пичока" похожа на лист ивы (как тут не вспомнить янагибу), у "тугри пичока" лезвие прямое с ровным обухом. "Хисори пичок", "козоки пичок" и "бодомга пичок" имеют лезвие, заканчивающееся миндалевидным кончиком. У "сойли пичока" и "комалык пичока" по верхнему краю лезвия проходит канавка, а у "кушкамалак пичока" лезвие ножа имеет двойную канавку.
Рукоятки изготавливаются из металлов, дерева, рогов животных, имеют различную инкрустацию.
"Сукма даста" – рукоятка из рогов, дерева, кости, металла в целостной форме.
"Ерма даста" – рукоятка наборная, "накшинкор даста" – рукоять украшена различными растительными узорами, "Чилмихгулли даста" – рукоять украшена шляпками разноцветных оловянных гвоздиков.
Цитата из статьи О. Зубова "Знак мастера" (журнал "Вокруг света" № 11 за 1979 год):
"Широкий, звенящий с черно-фиолетовым отливом, инкрустированный красными, зелеными, голубыми и белыми камешками – крапинками, на лезвии сияют три звезды и луна – древнее клеймо Абдуллаевых.
Этот нож – незаменимый помошник за трапезой в кругу друзей, неотъемлимая часть узбекской кухни.
Можешь резать хлеб, можешь чистить картошку, а можешь повесить на ковер и смотреть – все можешь – сказал мастер. И, помолчав немного, улыбнулся – но лучше всего – резать дыню".
Есть еще понятие "кассоб – пичок". Это набор ножей (большой нож с клинком "толбарги" длиной 30 –32 см, скинер и узкий, длинный "транжирный" для жиловки и порционной нарезки) который мастер-мясник дарит своему ученику по окончании учебы.
Это древний эскимосский нож, который за свою многовековую историю практически не изменился.
Используется для нарезки рыбы, мяса, овощей, и все операции выполняются гораздо легче, чем обычным ножом из-за того, что центр приложения силы находится прямо над точкой реза.
Я бы никогда не отнес кукри к кухонным ножам, если бы сам не видел, как с ним проворно управляются в непальских деревнях для приготовления пищи, причем не только разделки курицы, но и шинковки овощей (хотя, для справедливости, можно предположить, что это был единственный нож в семье) В принципе, они чем-то напоминают японскую дебу.
В некоторых непальских деревнях мне приходилось видеть некую конструкцию, которую тоже можно отнести к кухонным ножам
Собственно говоря, я не знаю, существует ли национальный еврейский нож в том смысле, что можно определить его форму, размеры, назначение и материал изготовления. Мне кажется, что в повседневной жизни это были ножи кочевого народа, не сильно выделяющиеся от ножей соседних племен.
Но… как я понимаю, жизнь еврейского народа довольно строго регламентируется сводами определенных законов, в частности законом о "кашруте", который был сформирован более трех тысяч лет назад и относится к продуктам и напиткам, которые можно употреблять в пищу. Само слово "кашрут" на иврите означает "пригодный". Важной частью этих законов является "шхита" (забой скота). Чтобы мясо было кошерным и пригодным для еды, оно должно отвечать нескольким требованиям:
-Должно использоваться только мясо кошерных животных (закон дает точное определение и перечисление этих животных и рыб).
-Животное должно быть умерщвлено в соответствии с точными требованиями закона. Этот процесс называется шхитой, а человек, выполняющий эту процедуру –шойхетом или резником. Чтобы стать шойхетом, надо несколько лет обучаться в ешиве (талмудическом колледже) для получения общих знаний еврейских законов, а затем еще закончить специальный курс шойхетов, длящийся около года и завершающийся экзаменом.
Шойхет изучает:
– законы о различных видах ножей
– законы подготовки ножа (как затачивать нож и проверять его остроту)
– законы о том, где и как резать
Резка должна быть без остановки, т.е. это движение, которое идет плавно и непрерывно без всякого нажима, шхиту нельзя делать даже слишком тяжелым ножом, так как возникает давление. Ножи применяются специальные – легкие, не широкие и очень острые, без зазубрин, царапин и ржавчины (острота проверяется на крае ногтя). Для птицы длина ножа не должна превышать 10-14 см, для барана –около 30 см, быка – 50 см (т.е. длина клинка должна быть чуть больше двух диаметров шеи животного).
Закон требует, чтобы одним движением были перерезаны горло, пищевод и кровеносная артерия.
Нож должен быть только металлическим (стальным), не должен быть заостренным на конце.
Ниже показан нож для резки цыплят, спроектированный Rubbi Martin Yurman из Бруклина (Нью-Йорк, США) для компании Спайдерко, и выпускаемый как Model K10 –Kosher Butcher Knife –Collif. Клинок длиной 14 см из высокоуглеродистой нержавеющей стали G-3 (MRS-30) с 1,15%углерода, рукоять – микарта.
Кстати, Спайдерко производит точно такой же нож, но с серейторным лезвием – он уже не является кошерным.
Приобретение правильных кухонных ножей (от двух и более) не решает всех кухонных проблем. Вы должны научиться этими ножами работать (то есть использовать их по назначению и с правильной техникой), хранить их и поддерживать в рабочем состоянии, т.е. острыми. Здесь немаловажную роль играет то, на какой поверхности Вы этими ножами работаете, иначе говоря, какие разделочные доски вы используете.
Выбор разделочной доски это почти такой же компромисс, как и выбор хорошего ножа.
Начнем с того, на чем резать нельзя ни в коем случае. Это стекло, керамика, гранит, сталь, искусственные камни и так далее. Сейчас многие заказывают себе на кухню поверхности и мойки из кориана –искусственного камня. Это очень удобный и практичный материал. Но производитель, как правило, когда вырезает отверстия под раковину и плиту, предлагает использовать оставшиеся куски для изготовления разделочных досок. Получается большая, красивая, легкомоющаяся доска или доски.
Но пригодна она только для раскатывания теста и раскладки на ней продуктов – работать на ней ножами нельзя. Так же как и при использовании досок из других вышеперечисленных материалов, вы сразу же повредите режущую кромку, т.е. испортите нож.
Доски, которые можно использовать на кухне, должны быть или из дерева, или из пластика – полипропиленовые или из плотного полиэтилена (еще встречаются доски из "твердой резины" – "hard rubber" и "Richlite" – композитного материала на основе дерева и фибры, но сам я таких досок не видел , по отзывам –лучше пластика, но хуже дерева).
Выбор деревянной или пластиковой доски в какой-то мере напоминает выбор ножа из углеродки или из нержавейки. Все строится на компромиссах и личных предпочтениях.
Критериев тут несколько – как хорошо доска очищается от грязи и жира, насколько "комфортно" на ней чувствуют себя болезнетворные микробы и насколько "благожелательно" она относится к режущей кромке ножа.
Новую пластиковую доску легко мыть, бактерии не проникают внутрь доски, легко смываются… В этом смысле новая пластиковая доска более гигиенична, чем доска из дерева. Но она менее "доброжелательна" к режущей кромке ножа, чем доска из дерева.
Проблема появляется со временем – при использовании пластиковой доски на ней появляются царапины, их становится все больше и больше (гораздо быстрее, чем на деревянной доске), количество бактерий все время возрастает и отмыть доску становится все труднее. Можно попытаться соскребсти верхний слой скребком или рубанком (специальным), а можно сконструировать доску таким образом, что когда верхний слой использован, его просто снимают, поддев каким-либо острым предметом, и выбрасывают, а под ним остается новый неиспользованный. Толщина такого слоя примерно 2 мм и изначально доска получается довольно толстой – около 5 см, и к тому же тяжелой.
Есть еще одна позиция, по которой пластиковая доска проигрывает деревянной – пластик скользкий. И если проблема скольжения по столу решается простым подкладыванием влажного полотенца, то проблему проскальзывания продуктов (особенно рыбы) так просто не решить – тут надо просто работать более аккуратно. Иногда делают рифленную поверхность, это помогает, но не очень сильно.
В то же время пластиковые доски менее дорогие, их можно мыть в посудомоечных машинах и они могут быть разных цветов, что особенно важно для предотвращения перекрестного заражения бактериями из одного продукта другого продукта через ножи и разделочные доски.
С января 2006 года во всех европейских странах действует единое предписание по безопасности в области продуктов питания и гигиены. Основная задача данного предписания – создание единого стандарта в странах Европейского Союза, обеспечивающего санитарные гарантии продуктов питания.Основным принципом предписания является ответственность производителей за качество продуктов. В сфере производства и потребления продуктов питания это означает, что т.н. чистые и грязные зоны производства должны быть отделены друг от друга, а различные виды продуктов не должны взаимодействовать между собой.
Система HACCP (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ опасностей и критические контрольные точки) признана во всем мире как самая эффективная методика обеспечения безопасности продуктов питания.
В нашем случае это означает, что на доске определенного цвета можно разделывать строго определенные продукты питания строго определенными ножами.
Так, белый цвет предназначен для молочных продуктов, зеленый – для овощей, синий или голубой – для морепродуктов, желтый – для сырой птицы, красный – для сырого мяса
Такое разделение очень важно в общественном питании – это основное преимущество пластиковых досок перед деревянными.
Деревянная доска, как материал естественного происхождения, вынуждена сама себя защищать от бактерий "при жизни" и в какой-то мере остается бактерицидной при превращении в доску. В общем-то не совсем верно считать, что деревянная доска имеет какие-то сверх антибактерицидные волшебные свойства. Дерево не убивает бактерии и другие патогенные формы. Благодаря наличию капилляров оно абсорбирует их, то есть всякие бактерии и другая гадость засасывается в поверхностные слои дерева (несколько миллиметров) и не имеют возможности их покинуть. На практике это означает, что они не могут попасть на режущую кромку ножа или на другие продукты просто потому, что древесина их не выпустит. Живыми они остаются пару часов до тех пор пока доска полностью не высохнет после мытья. Считается, что абсорбционная способность у влажной деревянной доски значительно ниже и влажные деревянные и пластиковые доски влияют на бактерий почти одинаково. Покрытие деревянной доски минеральным маслом или воском снижает абсорбционный эффект, но это действие необходимо для предотвращения рассыхния и коробления.
Деревянные разделочные доски представлены в двух основных видах – торцевые (end grain) и боковые (edge grain).Боковые доски – это доски, у которых волокна древесины, из которой она изготовлена, расположены поперек движения ножа (получается, когда дерево распилили на длинные доски и из них нарезали разделочные , может быть, склеив из нескольких для получения заданной ширины). Иногда может быть использована древесина различных пород. Такая боковая доска легче и дешевле торцевой, ее легче мыть, переносить по кухне и хранить.
Торцевые доски – это доски, волокна древесины, из которых их изготовили, расположены навстречу движению ножа, то есть мы работаем как бы на срезе (пеньке) дерева. Торцовая поверхность дерева является более твердой, чем боковая. Обычно торцовые доски изготавливаются из многих маленьких блоков, склеенных вместе в один блок. Такие доски иногда наывают "Butcher Blocks"
Многие доски имеют небольшие ножки, это не всем нравится. Но их можно открутить, чтобы использовать обе стороны доски.
Такие "Butcher Blocks" доски наиболее приемлимы с точки зрения сохранения режущей кромки. Обычно они имеют толщину 4 – 7 см и это надо учитывать при покупке, так как поверхность (стол) на которой вы будете работать, автоматически поднимется на такую же величину и это уже может быть некомфортно.
В отличие от ресторанов, где требуется много досок – требования
HACCP (см. выше) или наших Сан ПиН: сырое мясо, сырая кура, сырая рыба, сырые овощи, вареное мясо, вареная кура, вареная рыба, вареные овощи, гастрономия, зелень, хлеб, сельдь, в домашних условиях, конечно же столько досок не нужно.
Минимум досок, которые вам необходимо иметь дома, это две.
Одна для фруктов, овощей, хлеба – всего, что можно есть сырым, без готовки. Американцы называют такую доску "ready – to – eat board" – доска, готовая к еде.
Другая доска должна быть только для сырых мяса, птицы и рыбы.
И это очень важно.
Если уж так случилось, что вы попали в ситуацию , когда имеется только одна доска, то вы должны придерживаться некоторых правил в порядке приготовления продуктов, которые вы хотите использовать. Для сведения риска к минимуму, вы должны продумать, какие продкты будут разделываться на доске в первую очередь, а какие – потом. Из общих соображений понятно, что в первую очередь доска пойдет под нарезку фруктов и овощей, затем разделка рыбы и мяса и, в последнюю очередь, птицы. Как написал один американский автор, Chad Ward, "нарезка овощей после разделки цыпленка все равно что игра в русскую рулетку. С таким же успехом можно облизать цыпленка". Не забудьте чистить доску после каждого использования.
Итак, Вам надо ДВЕ доски.
Но если у Вас есть место и возможности, добавьте еще доску для лука и чеснока, да и для хлеба желательно. Если Вам нравится птица и Вы часто готовите цыплят, то очень рекомендую завести отдельную доску – по степени риска цыпленок превосходит почти все продукты, находясь рядом со свининой.
При выборе размеров доски надо исходить из размеров стола, кухни и раковины для мытья. Понятно, что чем доска больше, тем удобнее, но она тяжелее и более громоздская. Наиболее предпочтителен (из соображения функциональности, но не удобства) размер порядка 30 на 50 сантиметров – большую уже затруднительно хорошо вымыть.
По форме доска может быть прямоугольная, квадратная, круглая или овальная (для разделки рыбы)
Поверхность доски может бать ровная, а может быть с бортиком или желобом (чтобы не стекал сок из нарезаемых продуктов).
Деревянная доска должна быть сделана из твердого вязкого дерева, такого как горный клен, орех, вишня , тик, бамбук, вяз, береза.
Также имеются доски, в которых вставлена еще одна маленькая дощечка для переноски нарезаемых продуктов в кастрюлю, сковородку или любое другое место.
Такие и ряд других замечательных досок делает мастер Давид Смит из США (David Smith, www.theboardsmith.net)
А это его изделия:
Хранить доски лучше всего в подвешенном состоянии или в специальной подставке.
Где-то раз в месяц или чаще деревянную доску надо обрабатывать слегка нагретым маслом. Новую доску надо обработать несколько раз (от трех до пяти с перерывом около 6 часов между обработками). Можно использовать различные масла, но лучшим вариантом считается чистое минеральное масло или оно же, но с добавлением пчелиного воска (воска надо 1/5 – 1/6 часть от масла) Надо все нагреть на водяной бане (или поставить секунд на 40 в микроволновку) пока воск не растворится, и применять, пока еще смесь теплая.
Некоторые используют обычное растительное или оливковое масло, но большинство поваров старается так не делать, так как эти масла содержат натуральные жиры и могут прогоркнуть.
К ореховому и другим подобным маслам надо подходить с осторожностью, так как они могут вызвать аллергические реакции у предрасположенных к ним людей.
Parafin oil – минеральное масло – для питерцев не составит труда приобрести такое масло в любой аптеке в Финляндии.
Также можно приобрести уже готовую смесь минерального масла с пчелиным воском (цена около 10 долларов) – ее надо немного разогреть и нанести на доску.
Пластиковые доски, в отличие от деревянных, можно мыть в посудомоечной машине. Но даже после посудомоечной машины вы должны "поскребсти" пластмассовую доску скребком и еще раз скатить горячей водой.
Если Вы моете разделочную доску вручную ( что обязательно для деревянной доски), то мойте ее перед всей остальной посудой или после того как все вымыто. Не опускайте доску в раковину, заполненную водой, всегда мойте только под проточной водой.
Используйте стандартные моющие средства. Сначала вода должна быть горячей, а споласкивать можно и холодной. Никогда не используйте стальные щетки. Обычная х/б тряпочка или специальная губка вполне достаточны. Сушите доски на воздухе, положив их в специальную подставку или подвесив.
Иногда для дезинфекции полезно протереть доски разведенным уксусом (примерно 1/4 чашки 25% уксуса на 3/4 чашки воды) и оставить до высыхания (особенно рекомендуется после разделки птицы).
Доски при этом должны быть чистыми.
Если же у Вас большая, даже очень большая торцевая деревянная доска, помыть которую в раковине проблематично, а Вы на ней резали чеснок и лук и после этого остался запах, или Вы разделывали цыпленка, есть старый "дедовский" метод очистить доску: надо добавить немного воды в соль и этой "кашей" покрыть полностью доску, оставив все это на ночь. Утром смесь убрать или соскрести, протереть – и все в порядке.
Чтобы убрать запах лука или чеснока, можно также посыпать доску солью и потереть лимоном, после чего сполоснуть.
О различных досках с лаковым покрытием или расписью, хоть и хохломской, говорить нечего – это не инструмент, а деталь интерьера.
Ну и под конец – инструкция к разделочной доске компаний "Тоджиро" и "Колибри".Обратите внимание на пункт 6…
Любой нож после использования надо побыстрее сполоснуть в холодной, а затем теплой воде со стандартными моющими средствами типа "Фейри", вытереть и положить просохнуть, через некоторое время еще раз протереть и положить на место. Иногда от капелек воды при высыхании могут оставаться пятна, это возникает из-за того, что даже в нашей водопроводной воде присутствует хлор, и при взаимодействии с ним даже самая-самая нержавеющая сталь может начать корродировать (питтинговая коррозия). Для того, чтобы этого избежать, надо добавить в воду для полоскания несколько капелек шампуня и хорошо протереть. Особенно надо следить за ножами из углеродки, где коррозия начинается очень быстро. В дореволюционные времена на кухнях богатых ( и не только) домов всегда были ящики со влажным песком, куда сразу же после использования втыкались по самую рукоять ножи, если не было возможности их сразу вымыть. Песок менялся еженедельно.
Споласкивание в холодной воде отбивает запахи, а от мытья в горячей воде, как утверждает народный опыт, ножи быстрее тупятся. Последнее утверждение я комментировать не берусь, хотя мне так же еще приходилось слышать, что ножи из некоторой стали лучше режут, если их хранить в холодильнике. Все может быть, но… Если кто хочет, может провести соответствующие исследования.
Никогда не мойте ножи в посудомоечной машине. Нет большего врага для хорошего ножа, чем посудомойка. И лезвие повредится и рукоять испортится. Если у Вас ножи не с деревянными, а с металлическими или пластмассовыми ручками, которые производитель разрешает мыть в посудомоечной машине, и вам уж совершенно лень потратить две минуты на мытье руками, то … мойте. Только не забудьте вынуть из машины до начала горячей сушки и сразу вытирайте .
Если же на ноже все же появились пятна, можно попробовать потереть их корковой бутылочной пробкой, смоченной в подсолнечном масле и обмакнутой в соль. Можно также использовать срез сырой луковицы. Это то, что под рукой. Затем промываем в прохладной воде и протираем насухо. Если не помогает, можно использовать различные пасты и абразивы (аккуратно).
Деревянную рукоятку следует периодически "промасливать". Для этого подходят различные масла.
Лучший вариант – минеральное масло с пчелиным воском. Синтетический шеллак тоже хорош, но перед ним надо все равно надо промазать маслом для полока или Danish Oil, как бы создавая грунтовку. Держаться такое покрытие будет дольше всех.
Вопрос достаточно важный и предполагает различные варианты решения. Начнем с того, что разделим имеющиеся ножи на каждодневные (те, которыми мы пользуемся часто) и те, которыми пользуемся редко. Те ножи, которые практически не используются, должны быть вымыты, протерты, смазаны небольшим количеством масла (лучше всего маслом камелии, но можно и любым другим минеральным), положены в коробку и убраны в подходящее место.
Ножи постоянного использования должны находиться "под рукой".
Их можно хранить в ящике стола, что крайне неудобно, так как у ножей может повредиться режущая кромка, да и существует немаленькая вероятность того, что можно порезаться при доставании их из ящика. Но сама идея имеет и большие плюсы. Во-первых, ножи не находятся на виду, что немаловажно, если в доме есть дети, во-вторых, не уменьшается кухонное пространство. Если принято решение хранить ножи в ящике стола, то надо позаботиться, чтобы ножи не лежали "навалом", а у каждого ножа было свое место. Сегодня продается достаточно много изделий, которые можно вставить или положить в ящик стола и которые позволят хранить ножи по-отдельности.
Многие ножи сегодня приходят от производителя в чехле или, как японские ножи, в деревянных ножнах – saja.
Ножи в saja или чехле можно спокойно хранить в ящике стола, ни о чем особо не заботясь.
Следующий вариант хранения – это отдельный чемоданчик или специальный чехол.
Основное преимущество чехла или чемоданчика состоит в том, что ножи можно переносить с места на место, не боясь их повредить.
Следующий вариант хранения ножей – настенный. Лучше всего для этой цели подходят магнитные держатели
Они бывают двух видов – профессиональные и любительские и раэличаются мощностью магнита. На профессиональный держатель можно повесить больше ножей и держать он их будет крепче.
Чаще всего ножи (если их больше трех) хранятся в специальных блоках для ножей (knife block), куда они вставляются в специальные слоты или держатся за счет магнитов. Блок может продаваться вместе с ножами или отдельно. Отдельно лучше.
Иногда встречаются и такие блоки:
Существует еще ряд экзотичных блоков всех вариантов, ибо дизайнерская мысль на месте не стоит.
Выбор того или иного варианта зависит от величины вашей кухни, взаимного расположения стола, плиты и т.д. и ваших личных предпочтений.
Итак, ножи выбраны и куплены, разделочные доски приобретены и обработаны, техника работы ножом освоена или осваивается –живи, готовь еду, угощай друзей и радуйся жизни.
Но, как говорится, есть две новости – плохая и хорошая.
Плохая состоит в том, что с течением времени, если ножи использовать, они перестают резать, тупятся, то есть теряют остроту режущей кромки. (Вспомним японцев – ведь придумали же они термин "kirenaga" – продолжительность остроты ножа).
Хорошая новость то, что ножи можно точить, то есть делать их снова острыми. Поскольку в наше время уже не услышишь крики "Точу ножи, ножницы" и очень трудно найти профессионального точильшика, которому можно безбоязненно отдать на заточку свой любимый инструмент, приходится самому осваивать эту некогда престижную (особенно в Японии) профессию. Я довольно давно увлекаюсь кухонными ножами и на сегодняшний день могу назвать всего пару человек в Питере, которые ПРАВИЛЬНО заточат ваши кухонные ножи, и столько же людей есть в Москве. Речь идет о профессионалах, для которых это работа и заработок. Любителей, конечно, больше.
Идти в "Металлоремонт" я бы очень не советовал, особенно если вы своими ножами дорожите.
Заточка бывает трех видов в зависимости от состояния режущей кромки и лезвия.
Слегка затупившееся лезвие . Здесь скорее действия по восстановлению РК можно назвать правкой: незначительно деформированную РК как бы ставят на место различными правочными приспособлениями – мусатами (если кухонный нож сделан из сравнительно мягкой и вязкой стали и имеет правильную геометрию, толщину РК не более 0,3 – 0,4 мм), различными стропами и мелкозернистыми абразивами .
Запущенное или сильно изношенное лезвие. Здесь уже просто правкой не обойтись. Как правило, придется снимать лишний металл по бокам режущей кромки. Эта работа делается абразивными брусками различной зернистости.
Сильно изношенное и поврежденное лезвие. Имеются сколы, загибы, выщерблины, часто ломается острие. Здесь уже надо выводить спуски и заново формировать РК – так, если имеется выщерблина 2– 3 мм, то все лезвие (по всей его длине) надо сточить до полного отсутствия повреждения, после чего вывести спуски и сформировать РК. Это уже настоящий ремонт. Если вы не обладаете нужными навыками и соответствующим инструментом, то лучше за него не браться, а поискать профессионала. Правда, тот, скорее всего, запросит немало денег. Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда ремонт дороже самого ножа.
Самое правильное решение – не доводить нож до ремонта, а регулярно проводить правку.
(По мотивам "Утренней гимнастики" Г.Прокопенкова)
Словарь Даля: МУСАТЪ –стальная полоса, округлая или гранная, для точки ножей. Мусатить ножик, точить на мусате
Каждый, кто бывал в мясном ряду на рынке, мог видеть как мясники "поправляли" режущую кромку по принципу "нож об нож", то есть они "выравнивали" режущую кромку одного ножа об обух другого. Грубо говоря, мусат – это такое собрание обухов (или спинок) на одном прутке. Не всякий еще нож будет правиться на мусате. Нужно чтобы и сталь была довольно вязкой с соответствующей твердостью (твердость менее 50 HRC– съест мусат РК моментом, более 60 – как ни пытайся, толку не будет) и толщина РК должна быть не более 0,3 – 0,4 миллиметров, а лучше 0,15-0,20 мм.
Практически у всех европейских производителей (как и в России) твердость не превышает 56 –57 ед HRC. С толщиной РК гораздо сложнее (мне приходилось видеть современные ножи знаменитых немецких фирм из города Золинген с толщиной РК более 0,45 мм). Но, в общем, европейские ножи можно и нужно править мусатом.
Во время работы с течением времени РК ножа заминается, и тут-то самое время для мусата. Несколько движений после каждой операции (или нескольких часов работы) – и нож приобретает первозданную остроту.
Примерно режущую кромку можно представить, сложив лист бумаги.
После некоторого времени работы получается что-то вроде такого
Мусат позволяет выправить РК и вернуть лезвие к первоначальному виду. Гораздо легче сделать несколько движений мусатом раз в час, чем довести нож до необходимости ремонта и потом потратить на него много времени, денег и нервов.
Мусаты есть разные: для грубой правки – граней меньше и они больше по высоте, для тонкого реза – грани чаще, на ощупь бархатистый, а гладкие полированные любят использовать обвальщики мяса на мясокомбинатах.
Хорошо, когда длина мусата примерно равна длине лезвия.
Мусат, как правило, намагничен, что позволяет удерживать маленькие частицы металла про работе.
Иногда встречаются различного рода "алмазные", "керамические" мусаты. Хочу подчеркнуть, что с настоящими мусатами они ничего общего, кроме похожего общего вида, не имеют. Это своего рода точильнае камни, которыми производится не правка, а заточка ножа.
Рассмотрим подробнее действия при правке ножа мусатом.
Держать мусат можно двумя способами:
в воздухе, на весу (in midair) – эта позиция нравится профессионалам – быстро провел РК ножа по мусату, и все хорошо. Движения должны быть быстрыми и элегантными, тут требуется некая сноровка и хорошая интуитивная установка угла скольжения (около 20 градусов) то, что называют "спокойно" (Calmly). Это позиция, когда конец мусата упирается в стол (доску), и все внимание посвящено сохранению правильного угла и корректному далению.
Итак, на весу, "режущей кромкой на себя", кладем пятку ножа на кончик мусата сверху, режущей кромкой к себе
скользящим движением РК ножа начинаем двигать клинок под углом около 20 градусов по мусату на себя. Нажим легкий (в общем-то его надо почувствовать – приходит с практикой).
-После полного и равномерного прохождения мусата кончик ножа останавливается у гарды мусата, которая не дает ножу соскочить на руку.
Первое движение завершено.
Следующий шаг:
пятка клинка прижимается снизу кончика мусата, РК скользит по мусату "на себя"
Цикл завершен. Достаточно сделать четыре-пять циклов для ножей, с которыми эту операцию проводят часто. Затраченное время – меньше минуты. Если нож "мусатят" редко, то четыре-пять циклов будет маловато. В этом случае продолжаем до достижения требуемой остроты.
Когда нож начинает резать на весу газетную бумагу, нигде не цепляясь, заканчиваем мусатить нож, споласкиваем его в теплой воде с каким-либо чистящим средством и протираем нож насухо. Мусат достаточно протереть влажным полотенцем, желательно без ворса. Поскольку тело мусата намагничено, стальные частицы, образовавшиеся при правке ножа об мусат, никуда не пропали – они прилипли к мусату и влажного полотенца достаточно, чтобы их убрать.
Следующая позиция – спокойная. Правка "от себя"
Упираем мусат в стол или доску сначала вертикально, затем отклоняем мусат влево градусов на 20 – 25. Нож держим справа от мусата, режущей кромкой вниз. Необходимо провести всей режущей кромкой по всему мусату , удерживая нож перпендикулярно столу или доске (угол между ножом и мусатом при этом 20-25 градусов) Начинаем движение с пятки ножа от основания мусата вниз к столу. Закончить надо до того как нож коснется стола или доски
Убираем нож от мусата и возвращаем мусат в исходное вертикальное положение, после чего отклоняем мусат на 20-25 градусов вправо. Нож слева от мусата перпендикулярно столу.
Проводим всей режущей кромкой по мусату. Отрываем нож от мусата, мусат в исходное положение…
Не забыть промыть и протереть нож, обтереть мусат.
Если правка не проводилась долго или даже никогда, то у таких ножей режущая кромка могла завернуться полностью или заполироваться. Тогда движение должно быть "обухом вперед" с сильным нажимом. Упираем мусат в стол под углом градусов 30 кончиком от себя. Движение "обухом от себя" выполняется с сильным нажимом правой стороной РК от верха (основания) мусата вниз к кончику. Относительно мусата ножом удерживается угол 20 – 25 градусов.
Теперь нож переворачиваем и движением "обухом на себя" проводим режущей кромкой по всему мусату от кончика к основанию (снизу вверх)
Перевернули, повторили и так далее…
Если после многократных попыток ничего не получается и нож не желает становиться острым, тогда правкой уже не обойдешься, надо было раньше не лениться. Теперь только в заточку.
Итак, если правка не помогла, то нож нуждается в заточке или ремонте. Описывать ремонт с выводом спусков и формированием режущей кромки я не буду, ибо если Вы не специалист, то и пробовать не надо. Особо желающие могут обратиться к сайту Г.К.Прокопенкова "Как самому сделать нож" и попробовать свои силы.
Произвести же заточку ножа, сняв небольшое количество металла у режущей кромки и заточить ее до необходимой остроты под силу каждому человеку, было бы желание.
Здесь надо запомнить главное правило – затачивать нож необходимо под одним и тем же углом вдоль всей режущей кромки . И это очень важно. Имеются, правда, ножи, у которых угол заточки меняется от острия (более острый) к рукояти (более тупой). Такие ножи используют мясники при разделке туш .
Большинство ножей, которые можно приобрести в магазине, имеют заводскую заточку от 20 до 25 градусов с каждой стороны. Для кухни это многовато. Оставив пока в стороне японские кухонники, замечу, что большинство поваров предпочитают перетачивать свои ножи под другие углы, исходя из личного опыта и необходимых работ. Обычно выбирается угол 15 – 20 градусов с каждой стороны, для тонкой нарезки чуть меньше (10 – 15). В общем-то чем меньше угол, тем легче рез, но европейские ножи обычно изготовляются из вязкой и не очень твердой стали (HRC 55-57) и если у них сделать более острый угол, то режущая кромка будет мгновенно заминаться. Но поверьте мне, если нож сделан с правильной геометрией и имеет толщину РК меньше 0,3 мм то угол порядка 15 градусов будет вполне достаточен. Надо заметить, что некоторые ножи имеют сечение лезвия так называемый "клин с подводом" или "Compound Edge" когда спуски сходятся под углом около 15 градусов, а угол заточки 20 градусов. Если же ножи сделаны из твердых современных сталей (типа VG-10) то соотношение может быть 8/12 или даже 5/10 (обычно это характерно для японских ножей, производимых для Европы ) И это очень правильное решение.
Тут важно не только определить угол, а и сохранить его на всей режущей кромке.
Имеется колоссальное количество приспособлений, позволяющих заточить РК ножа под одним определенным углом, да и вообще все заточные приспособы призваны решать эту задачу.
Следующий шаг – это выбор соответствующего абразива. Тут уже необходим некоторый опыт, но если начать точить ножи, он приобретается довольно быстро. Общее правило такое – начинаем с грубых, заканчиваем самыми мелкими, вплоть до полировочных паст. При заточке надо не забывать еще об одном правиле – "не навреди", то есть лучше остановиться раньше, чем снять слишком много металла. При работах, связанных с интенсивным снятием металла (изменение формы и профиля ножа) используются абразивы с размером зерна более 100 мкм. Для удаления следов обдирочных операций и основной работы по заточке применяются абразивы с размером зерна от 40 до 100 мкм, чистовая заточка и доводка производится абразивами с размерами зерна 14 – 40 мкм, правка и полировка требует менее 10 мкм.
К сожалению, каждый производитель имеет свою систему маркирования абразивов. Посмотреть примерные сравнительные данные можно в прилагаемой таблице. Точить на одном абразиве надо до тех пор, пока на противоположной стороне режущей кромки не появится так называемый "заусенец". Его не всегда можно хорошо разглядеть, но всегда можно почувствовать, проведя подушечками пальцев вдоль РК (но не по ней , а то и порезаться можно).Нужно также следить, чтобы заусенец образовывался равномерно вдоль всей режущей кромки. После образования заусенца нож переворачиваем и начинаем точить с другой стороны тоже до образования заусенца. После чего переходим на другой абразив с вдвое (как правило) меньшим зерном. И так далее…
Абразивы могут быть натуральными и искусственными . К натуральным относятся все виды абразивных камней под названием новакулит или арканзас, добываемых в природе. Название произошло от месторождения кварцевой породы в штате Арканзас, США. Месторождения подобных пород имеются и в Европе, Турции, Японии и т.д.
Искусственный абразив состоит из зерен абразивных материалов, помещенных в связующее вещество (бруски, круги, шлифовальная шкурка или лента, пасты и так далее) Наиболее часто встречаются алмазные и керамические. Алмазный абразив снимает металл наиболее интенсивно, но он сильно чувствителен к значительным усилиям и ударам. Его, как и любой другой абразив желательно увлажнять для снижения износа и засорения а также более "мягкой" работы. Увлажнять можно просто водой, а можно легким специальным маслом (иногда используют даже Johnsons Baby Oil). И воды и масла надо немного – только увлажнить поверхность. Что лучше – вода или масло – вопрос дискуссионный. Масло позволяет производить заточку более комфортно и мягко. После воды легче бруски мыть. В общем , что есть, тем и пользуемся. В течение какого-то времени появятся предпочтения и можно будет выбирать.
Наиболее удобным и "правильным" устройством на сегодняшний день является EDGE PRO Professional model
Принцип работы виден из фотографий. Изделие довольно дорогое
(от 300 до 500 долларов) но имеется и более дешевый, любительский вариант APEX. Отличается от профессиональной версии более дешевыми материалами изготовления и несколько облегченной конструкцией. Необходимый угол выставляется по нанесенным рискам. Наверное, это лучшая модель такого рода на сегодняшний день.
Примерно также устроены модели LANSKY и DMT , но они менее удобны, зато более дешевые (до $100)
DMT модель
LANSKY
Оригинальную и очень неплохую модель для заточки предложила SPYDERCO: Spyderco Tri-Angle sharpmaker.
Треугольные бруски разной зернистности (коричневый более крупный, белый –для доводки) вставляются в основу под углом 15 или 20 градусов (общий угол заточки будет соответственно 30 и 40 градсов) и вам остается провести режущей кромкой по брускам, следя чтобы нож всегда находился в вертикальной плоскости, угол заточки (30 или 40 гр) получается автоматически (аналогично работе с мусатом). Проведя заточку на коричневом бруске, переходим на белый. Очень удобное и практичное изделие c одним недостатком – возможно задать всего два угла. С другой стороны , углы выбраны достаточно грамотно и удовлетворяют большинство пользователей.
Существуют и другие разнообразные точилки типа такой
где нож протаскивается между двух камней или кругов, расположенных под определенным углом. Но, как показывает опыт, заточка такими точилками очень недолговечна.
Не надо забывать и о старых, добрых камнях и других изделиях, с помощью которых возможно произвести заточку ножа.
Если Вы занимаетесь заточкой ножей профессионально, то есть Вам приходится точить ножи часто и помногу, имеет смысл присмотреться к механическим точилам.
Самую известную производит немецкая фирма F.Dick – станок заточный SM – 111.
Два низкооборотных круга погружены на четверть в воду, оснащены магнитными держателями ножей с возможностью регулировки угла заточки. Станок имеет также правочное приспособление и полировальный круг. Станок имеет очень большую производительность, но и большую стоимость (порядка 3 000 долларов). Очень полезен тем, кто затачивает более десятка ножей в день.
В домашнем хозяйстве гораздо более удобен заточный станок TORMEK (стоит порядка 1000 долларов) и имеет кучу дополнительных приспособлений для заточки различных инструментов – кроме ножей можно точить ножницы, топоры, стамески и много других режущих инструментов различного вида.
Кроме основного круга диаметром 25 см, имеется и полировальный круг диаметром 22 см. Скорость вращения кругов 90 об/мин. Нижняя часть точильного круга находится в воде. Вес 14 кг. Специальное приспособление позволяет выставить любой угол заточки ножа.
Главным отличием японских водных комней от их европейских и российских собратьев является "мягкость" заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются быстро, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек Nagura для создания предварительной суспензии.
Японские водные камни
Японский водный камень с Naguro
Поскольку водные камни (особенно крупнозернистые) подвергаются быстрому износу их поверхность надо периодически восстанавливать.
Для этого существуют специальные правочные камни
Черный – для крупнозернистых, светло-голубой для мелкозернистых.
Японские водные камни в зависимости от величены абразива могут иметь значения от 80 до 10 000 и более (я слышал о 12 000, 15 000 и 30 000).
Я лично считаю, что применение камней более 8 000 смысла не имеет и они могут применяться в исключительных случаях, когда пользователь ясно сознает, зачем ему это надо.
Итак, камни с зернистостью от 80 до 400 применяются при обдирочных операциях – ремонтные работы, связанные с большим съемом металла, таких как восстановление геометрии клинка, ремонт сколов и т.д.
Для удаления следов обдирочных операций и предварительной заточки необходимы камни с зернистостью от 600 до 1200 –2000.
Камни с зернистостью от 3000 до 5000 используют при чистовой заточке и доводке.
Начиная с 6000 и выше это уже финишная и суперфинишная доводка.
Всегда надо стремиться, чтобы последующий камень примерно превышал вдвое предыдущий (т.е. 100-220-400-800 и т.д.)
Если нож слегка затупился, то для его правки, как советует американский мастер Murray Carter, можно использовать два камня : #1000 и #6000.
Если присутствует сильный износ и необходим ремонт , то начинать надо с #100 –#120, затем #180 – #220 и далее 400-700-1000-3000-5000 – 8000.
Чем больше вы используете камней, тем легче будет работа и качественнее результае. Как правило, большая часть времени тратится на начальные операции. На финишных операциях сила как таковая не требуется , надо усиливать внимание и , если вы устали, лучше отдохнуть.
Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса ( для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня.
Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий.
Затем камень вынимают и устанавливают на держатель (которых имеется очень много – от специальных резиновых до просто влажного полотенца, а некоторые используют тиски с резиновыми губками). На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии с помощью вспомогательного камня Naguro. Теперь камень готов к использованию.
Для задания определенного угла можно подложить под лезвие монетку или две, или положиться на вашу твердость рук , задав и поддерживая угол интуитивно, или воспользоваться специальным приспособлением для задания угла заточки, которое, одеваясь на обух ножа, задает определенный угол заточки, как правило, 15 градусов
Ну а дальше начинаем заточку, держа нож под углом 45 градусов к продольной оси бруска. С течением времени вы уже сможете обходится баз всяких приспособ для задания углов. И здесь еще важно, что называется, "поймать темп"
Но это приходит с опытом.
В ходе заточки количество суспезии будет все время возрастать. Смывать ее не надо, необходимо следить только, чтобы она оставалась влажной стряхивая воду с пальцев или воспользовавшись специальным разбрызгивателем.
Проверить остроту ножа можно резкой листа газеты на весу. Если удается лист "нашинковать" и лезвие нигде не цыпляет и лапша легко слетает с клинка – все в порядке. Но сначала надо посмотреть на освещенную режущую кромку – острое лезвие не дает бликов по длине.
Если вы хорошо заточили нож можно попытаться проверить его геометрию –как хорошо нож режет. Возьмите несколько шефов или Gyuto и начните ими резать яблоки пополам и на четвертинки. Вы сразу почувствуете разницу. И если заточить остро можно практически любой нож, то заставить его резать…
У меня по этому тесту в победителях оказываются два ножа – один производства Murray Carter, второй – Геннадия Прокопенкова. Картера – чуть лучше.
Попробуйте сами.
При современном развитии банков, кредитных карт и интернета приобрести можно все что угодно, но усилия на приобретение (в том числе финансовые и организационные) могут быть очень различны. Понятно, что проще всего пойти в магазин и купить то, что там предлагают – и надо заметить, что ассортимент предложений все время возрастает, что конечно же радует нас с вами. И при этом имеется огромное преимущество перед покупкой по интернету – мы можем подержать нож в руке, а это очень и очень много значит. Ну а если ассортимент или цены магазинов не особенно устраивают – то садимся за компьютер и …. Но тут надо достаточно хорошо понимать, что хочется получить. Ниже я попытаюсь дать краткий обзор тех ножей, которые мне довелось увидеть, а некоторые пощупать и поработать за последнее время. Хочу заметить, что доставка ножей с интернет-магазинов проходит быстро (дней десять) и недорого – если они торгуют с Россией и знают каким почтовым перевозчиком пользоваться можно, а каким уж очень накладно. При заказе непосредственно у мастеров возникает фактор времени исполнения (обычно у хорошего мастера редко что лежит на складе). У Г.К. Прокопенкова (Москва) в зависимости от модели – от недели до нескольких месяцев, а у Murrey Carter некоторые ножи можно прождать и больше года. Bob Kramer принимает заказы раз в несколько лет и срок выполнения заказа у него 2,5 года. Довольно много ножей можно купить через аукцион e-bay.
Итак, чтобы было от чего отталкиваться при поиске…
В России известны несколько производителей – ОАО "Труд" город Вача, ООО ПМТК (г. Псков) , Барнаульский станкостроительный завод, АО "Октябрь" (г. Ворсма), завод Кирова в г. Павлово. Все модели этих производителей занимают низший сегмент рынка, где они пытаются конкурировать с китайской и пакистанской продукцией и дешевой линейкой Испании (Аркос) и Бразилии (Трамонтина). Несмотря на то, что исполнение ряда моделей бывает удовлетворительным, все они требуют переточки или даже ремонта, что существенно поднимает их стоимость. Лидером продаж, безусловно, на настоящий момент является вачский завод "Труд". В советские времена при царстве плановой экономики завод штамповал ножи десятками миллионов и был лидером отрасли, правда с золингеновскими фирмами уже не соревновался и в Париж на выставки свои товары не возил (как бывало в конце 19 –начале 20 века до известных событий) В настоящее время выпускает несколько серий недорогих ножей – от 50 до 200 рублей за штуку : ножи "Макс" , "Лагуна", "Квартет", "Грезы", "Ретро", "Европа" и "Боярский".
Длина лезвия у всех моделей от 70 мм до 180 мм, HRC 49 –52
Тупятся все модели очень быстро, но и точатся легко без особенностей.
С моей точки зрения по дизайну проигрывают и Аркосу и Трамонтине, но по критерию цена/качество вполне конкурентоспособны (нож серии "Макс" любой длины стоит 15 рублей).
Сейчас завод анонсировал новую серию ножей под названием "Виртуоз" – кованые ножи длиной 235, 300 и 390 мм. Обещается, что применяемые технологии холодного формообразования и термообработки обеспечат высокие качества ножей. Марка стали и цена пока не известны. Ну, поживем – увидим.
В общем, для кое-каких работ выпускаемые сегодня ножи вполне подойдут, сломать и потерять не жалко, а покупать надо с мыслью о поддержке отечественного производителя.
Не сильно отличаются от ножей "Труда" и ножевые изделия Псковского машиностроительно-технологического комплекса (ООО ПМТК г. Псков). Еще недавно ножи с эмблемой барса были довольно распространены в пределах нашей страны, и на 2003 г предприятие было готово поставлять до 4 миллионов ножей в год (лично мне непонятно, откуда такие цифры и что они собирались с ними делать при довольно низком качестве). При тестировании, проведенном журналом "Нож" (№5,6 за 2004 г), нож "Поварской 1С114" (длина330 мм, клинок 202мм сталь 40Х13 HRC 48,5 цена 250 руб.) занял одно из последних мест, поделив его с моделью "Лазер 7739" из юго-восточной Азии.
На фото один из ножей ПМТК еще советского периода
В 2002 г предприятие при активном участии Г.К. Прокопенкова предприняло попытку выпустить серию ножей, с которыми не стыдно и на разных выставках показаться. Так появилась "Горка" модель 2002 мастера Прокопенкова.
Результат получился неоднозначный – кто-то принял сразу, кому-то ножи не подошли (в основном из-за нетрадиционной формы ручки). Некоторые мои знакомые из кучи разнообразных, в том числе и очень дорогих ножей безоговорочно выбирали именно "Горку" (цена которой была около 500 рублей за нож) причем для работы и в общепите и дома. Сечение – клин.
Да, нож не на любую руку, но режет легко и свободно (чувствуется рука Прокопенкова), если конечно не пытаться им резать заморозку и рубить кости. Рубка костей оканчивается для ножа плачевно. Но для шинковки и нарезки – все замечательно.
Сталь – 40Х13, HRC – 52, под мусат, рукоять – кевазинго.
Конструкция рукояти довольно оригинальна – в деревянной ручке снизу профрезерован паз на всю длину рукояти, куда вставлен хвостовик клинка и закреплен двумя заклепками – получилось вполне надежно.
Геометрические размеры ножей следующие:
Большой: длина 330 мм, лезвие 210 мм, ширина лезвия 45 мм
Средний: длина 310 мм, лезвие 185 мм, ширина 40 мм
Малый: длина 290 мм, лезвие 170 мм, ширина 37 мм
Толщина от 2,0 мм у ручки, 1,6 мм в середине и 0,5 мм у острия
К сожалению, выпуск этих ножей продолжался недолго. Оказалось, что выдержать нормальный технологический цикл на предприятии со старым "совковым" мышлением невозможно, да и не очень то было надо руководству – сначала пошел брак, а потом прекратилось и само производство. Мне кажется, что и завод протянул недолго – на конец 2007 г о ПМТК в интернете сведения отсутствуют.
Так что те, у кого остались ножи "Горка", являются обладателями уже раритетных ножей – больше таких не будет. А жаль – было в них при всей неоднозначности что-то этакое…
Жалко не завод, жалко впустую потраченные время и энергию Геннадия Константиновича Прокопенкова, единственного в настоящее время изготовителя настоящих кухонных ножей в России.
Г.К. Прокопенков делает огромное разнообразие моделей ножей (кроме холодного оружия – "что не мое, то не мое") – наверно все слышали о модели "Ежик", но как мне кажется, настоящее призвание мастера – кухонники. Он и рассказывает о них и делает их, вкладывая всю душу – может, поэтому его ножами так легко и приятно работать, а если еще учесть что и рукоятку мастер может подогнать под вашу руку…
Первые ножи Г.К. Прокопенкова я получил к юбилею Первой русской конференции по холодному оружию около десяти лет назад (была такая замечательная вещь на сайте rusknife.4u.ru) и с тех пор у меня на кухне да и у многих моих друзей ножи мастера не переводятся, правда меняются модели (ведь всегда хочется чего-то нового, да и мастер все время применяет новые стали, новые технологии и т.д.)
Вообще-то тогда предлагалась тройка (длина клинков 200 у шефа, 210 у гастрономического и 170мм у коренчатого), но по моей просьбе был сделан еще один – самый маленький овощной ножичек с клинком 90 мм
Сечение – клин, под мусат, рез отличный, работают до сих пор. Стоимость в те времена была около ста долларов за комплект.
В настоящее время у мастера есть ряд наработанных моделей, из которых бриллиантом выделяется нож гастрономический.
Изюминкой этого ножа является уникальный строй клинка, созданный мастером по мотивам русских поварских троек мастеров Иванова, Завьялова, Кондратова, и позволяющий использовать этот нож не только для нарезки и разделки-пластования, но и в качестве филейного инструмента.
Длина этого ножа 400 мм, длина
клинка 250 мм, ширина 27 мм, толщина у ручки 4,5 мм, в центре 2 мм, у острия 0,5 мм. Сталь 95х18ш.Со времени победы коммунистов таких ножей не делают – очень трудоемко.
Мастер изготовил по мотивам поварского ножа Иванова шефа с длиной лезвия 31 см и замечательным резом.
А это шеф, гастрономический и коренчатый
вид на них со стороны обуха
Замечательных слов также заслуживают ножи "Поварской" и "коренчатый"
У "Поварского" длина 345 мм, клинок 210 мм, ширина 40 мм, толщина клинка от ручки 4,3 – 3,0 –0,5 мм
У "Коренчатого" длина 210 мм, клинок 150 мм, ширина 23 мм, толщина 3,6 –3-0,5.
Оба ножа обладают изумительным резом, заточены под мусат, могут быть изготовлены из сталей: волокнистый композит, волновая сталь, 40х13 или 95х18ш.
Стоимость в настоящее время 10 000 рублей за "Поварской" и 4 000 рублей за "Коренчатый". Дороговато, но поверьте мне, оно того стоит…
Нельзя также не отметить великолепнейшую филейку – когда берешь в руки – душа замирает, а когда ее пытается использовать кто-либо из женщин – то тут и до инфаркта недалеко.
Длина 330 мм, клинок 200 мм, ширина 20 мм, толщина клинка 2,0 – 1,2 – 0,4 мм.
Есть еще нож "Тантик" – не чисто кухонник, но вполне подходящий для различной нарезки – выпускается в ножнах и его вполне можно использовать на природе.
Для небольших кухонек мастер предлагает так называемую "Кухонную тройку" – уменьшенную копию "Поварской".
Это три самых ходовых ножа в быту, в основном под женскую руку. Рукоять может быть как из ценных пород дерева, так и из искусственного камня кориана, что лично мне не нравится, но зато можно мыть в посудомоечной машине (хотя лучше к этому не привыкать – для клинка тоже не полезно).
Для желающих мастер может изготовить ножи по эскизам заказчика, например вот такие.
И, напоследок, еще несколько фотографий ножей Г.К. Прокопенкова…
В последнее время все активнее стало заявлять о себе ООО ПП "КИЗЛЯР". Их кухонная тройка вызывает различные отзывы, в большинстве неплохие. Мне, правда, непонятен выбор длин представленных ножей (Полная длина 330,300 и 270мм при длине клинка 210,175 и 145 мм, толщина 2мм, сталь 65х13, рукоять резинопластик эластрон). Так что если они еще немного поднапрягутся и правильно поработает их дизайнер, то у них могут получиться вполне достойные кухонники – ведь " Кизляр" сейчас и "Кизляр" пять лет назад совсем не одно и тоже.
У меня был набор ножей "Кизляр" купленный лет пять назад за три тысячи рублей в деревянной подставке – на кухне не удобны – скорее как подарочно-сувенирные, сталь мягкая, рисунок тоже не понятно зачем, но собраны добротно.
В настоящее время на выставках можно увидеть кухонные ножи различных мастеров. Но, во-первых, их не так много, во-вторых, все они специализировались на охотничьих ножах, а кухонники – это особая песня, поэтому доже при хорошей сборке и отличных материалах в основном это остались хорошие охотничьи ножи, приспособленные к кухонным нуждам.
Заканчивая эту часть, хотел бы показать ножи, которые были куплены в самом начале 90-х, ножи явно самодельные, но живут и работают до сих пор, сталь неизвестна, твердость 58-59 HRC (по ощущениям). Это были первые ножи, которые заставили меня понять, что от работы ножом можно получать удовольствие…
ЕВРОПА
Здесь присутствует довольно большое разнообразие производителей, зачастую с уже более чем столетней историей, со своими плюсами и минусами. Общим у всех фирм является поточное производтво, закалка до 55 – 58 HRc, возможность правки мусатом. Лично мне кажется, что пик роста почти всех европейских фирм уже миновал…
ГЕРМАНИЯ
Безусловно, наиболее раскрученными во всем мире являются ножевые фирмы, ведущие свое происхождение из германского города Золинген.
Об этом, в частности, свидетельствует огромное количество подделок, заполонивших наш рынок и пытающихся обыграть в своем названии знаменитую ножевую столицу – встречаются и Solingar, и Solinger и прочие. Понятно, что эти ножевые изделия ни к Германии, ни к городу Solingen отношения не имеют. Тем более не существует сверхправильной суперножевой стали Золинген – это то же самое если сказать, что "нож сделан из суперстали Москва". На правильном ноже должно быть четкое указание фирмы–производителя и географического местоположения: Solingen, Germany.
Наиболее известны две фирмы из Золингена, производящие кухонные ножи:
Zwilling J.A. Henckels (торговая марка "Близнецы" – "Twin")
Ed.Wusthof Dreizackwerk ( торговая марка "Трезубец")
Компания Zwilling J.A. Henckels основана в 1731 году (когда ножевых дел мастер Питер Хенкельс из Золингена зарегистрировал торговую марку "TWIN") и до сих пор считается лидером в ножевом производстве. В компании постоянно ведутся интенсивные исследования для получения собственного состава стали, оптимального для ножевого производства. Состав стали держится в секрете, но по неофициальным данным это что-то типа X52 Cr15 с добавками с твёрдостью 55–58 HRc и патентованной системой закалки Friodur.
В настоящее время производится 14 серий.
Основными являются:
• TWIN Chef. Подходит и маститым поварам и юным талантам. Комфортная рукоять, без больстера, специальная сталь, криообработка, классические три заклепки на рукояти.
• TWIN Germax. Эта линия начала разрабатываться несколько лет назад как дань японским ножам, (или с целью популяризации), отличающихся высокотехнологичным исполнением. Реально эта линия производится в Японии. Стандартная трехслойка – порошковая сталь с закалкой до 66 HRc с обкладками из мягкой стали. Очень остры, как и все японские ножи .Традиционная японская ручная полировка. Рукоять из микарты очень эргономична. Высококачественные ножи с очень высокой ценой (20см шеф – более 200 евро) и ограниченным выбором моделей (всего 6 штук ) При правильном обращении дается пожизненная гарантия. Твердость в 66 единиц по Роквеллу для неподготовленной Европы и России сыграла с производителем злую шутку – ножи стали использоваться как стандартные европейские и результат – почти все выкрошились. Как мне сказали в специализированном магазине в Петербурге, все проданные ножи пришлось вернуть производителю.
• TWIN Collection. В основном специальные ножи для разных сыров (4 штуки).
• TWIN Select. Комфортабельны, приятны в использовании, эргономичны. Стальная рукоять – удобно, но не для каждой руки. Лезвие острое, но не такое, как у TWIN Germax. Бывают проблемы с заводским углом заточки. Не всем нравится сбалансированность.Клинок – спецсталь, криообработка , сатинированный финиш. Выкован из одного куска стали. Стоимость 20см шефа – 90 евро.
• TWIN Cuisine. Это новая реплика Five Star, баланс смещен к рукояти Стоимость 20см шефа – 80 евро
• ***** Five Star. Клинок изготовлен из нержавеющей стали, выплавленной по специальному рецепту фирмы, криообработка, рукоять изготовлена без заклепок. 20см шеф стоит около 70 евро.
• **** Four Star. Каждый нож выковывается из цельного куска высокоуглеродистой стали, методом объемной штамповки с криообработкой, бритвенно-острая заточка. Рукоять из полипропилена, хорошая балансировка. Классический дизайн. Стоимость 20см шефа – 90 евро.
• Professional <S>. Настоящая классика. Эта линия – лидер продаж. Практически нет рекламаций. Традиционный дизайн с отличным качеством и приемлимой ценой (20см шеф – 70 евро) Легко узнаваем по ручке с тремя заклепками. Спецсталь, криогенная обработка, выковывается (штампуется) из одного куска стали. Имеется больстер.
• TWIN Pollux. Симбиоз модерна и классики. Комфортная рукоять с тремя заклепками. Подходит и требовательным профессионалам и начинающим. Спецсталь, криогенная обработка. Можно использовать в посудомоечной машине.
• Household. Маленькие классические (как правило – овощные) ножи для каждой кухни длиной до 90мм. Лезвие из спецстали, криообработка.
По оценкам различных американских обществ потребителей выбирать покупку следует из следующих вариантов
– TWIN Germax (A-)
– TWIN Select (B+)
– Professional <S> (B )
Остальные ножи отнесены к категории С.
на фото вверху представлены сверху вниз
**** Vier Sterne
Twin Collection
Professional S
Twin Cuisin
В 2008 году фирма выпустила свою лучшую серию ножей "Twin 1731". 1731 – это год основания фирмы. Дизйнер Matteo Thun из Милана создал замечательные ножи – функциональные, пропорциональные, да и просто красивые. В руке держать одно удовольствие. В серию входят пять ножей – Chef's, Santoku, Carving, Paring и Bread.
Клинок изготовлен из стали Cronidur 30 – азотосодержащая коррозионно-стойкая сталь , другое обозначение X30CrMoNi 1-5-1
хим состав C –0.3%, Si– 0.51%, Cr – 15.55%, Mo – 0.98%, Ni –0.14% N –0.42%. Сталь разработана для авиационной и космической техники.
Рукоять – макассар. Твердость неизвестна, но судя по наличию в серии мусата – не более 58 HRC.
Первые впечатления очень положительные, ну а как покажут себя в эксплуатации – подождем отзывов.
Как всегда, у этой фирмы главный недостаток – цена (стоимость шефа почти 500 долларов).
Надо быть особенно внимательными, если вам захотелось приобрести ножи Henckels со знаком "International" и логотипом "Человек с алебардой" – скорее всего они сделаны либо в Турции, либо в Китае. При своей дешевизне удовольствия в процессе готовки они вам не доставят.
По общим оценкам, "Близнецы", даже высших серий – продукция не самого высокого качества по явно неадекватной цене – под этой фразой я подразумеваю, что при той же цене можно купить нож другого производителя с заведомо лучшими характеристиками. Но это все-таки наиболее раскрученная марка кухонных ножей в мире, причем явного брака очень немного.
С 1814 года в Золингене также работает Ed.WusthofDreizackwerk со своим знаменитым "Трезубцем".
Внимание к деталям и дотошная ручная финишная обработка создала этим ножам ЛЕГЕНДАРНУЮ репутацию в кухонной индустрии. Владельцы – семья Wusthof в седьмой генерации. На сегодняшний день "Трезубец" – лучшая немецкая ножевая линия, и название Wusthof довольно часто встречается в различных американских ножевых конференциях, посвященных кухонным ножам (остальные европейские фирмы упоминаются только мимоходом). Применяемая сталь – X50CrMoV15 с криообработкой.
Выпускаются следующие линии ножей:
• LE GORDON BLUE В настоящий момент – фаворит фирмы. Ножи не имеют больстера, легче и острее, чем другие линейки ножей. Имеют тонкую рукоять и замечательный баланс. Просматриваются японские мотивы. По оценкам общества потребителей уступают только серии ICON, да и то не намного. Стоимость 20см шефа – 85 евро.
• СLASSIC Чистая классика, рукоять с тремя заклепками, очень удобен в работе, безопасен, хорший баланс. Эта линия – лидер продаж. Из минусов – не хватает эргономичности ручки. Стоимость 20 см шефа – 75 евро.
•ICON Выпускается с 2007 года, получает высшие оценки среди линий Wusthof. Эргономичная рукоять с тремя заклепками и металлическим навершием, конусообразный больстер. Рукоять – африканское черное дерево или дуб из бочек, в которых выдерживался коньяк, хороший баланс дает замечательную чувствительность для руки. Великолепная обработка всех ножей, очень острые. Стоимость 20 см шефа около 130 евро.
• CULINAR Стальная рукоять, гладкие плавные формы, очень острые. Выглядят шикарно, и могут служить отличным подарком для всех, кто занимается готовкой. Лезвие идентично Classic. Ножи несколько тяжелее аналогичных в других линейках. Стоимость 20см шефа – 140 евро.
• GRAND PRIX 11 Линейка разработана при консультационном участии шеф-поваров многих ресторанов, но шедевра не получилось. Красивые рабочие ножи для профи и кухонных энтузиастов с чувством стиля. Хороший баланс. Рукоять – полипропилен. Современный функциональный нож. Стоимость 20см шефа порядка 75 евро.
• COURMENT Штампованные ножи, легче и дешевле классики. Низшая оценка в линейке Wusthof, но все равно вполне "рабочие" ножи.
Кроме вышеупомянутых, в Германии заслуживают упоминания следующие производители:
F.DICK
Имеет долгую историю (с 1778 г.) но малоизвестное имя, хотя производимые им ножи заслуживают высоких оценок и признаются "лучшей покупкой среди германских ножей". 20 см шеф линии F.Dick Premier plus стоит около 70 евро, что при аналогичном качестве материалов и исполнения дешевле, чем у других производителей. Достаточно высоким качеством отличаются и штампованные ножи линии F. Dick Superior ( 20 см шеф – 30 евро).
В настоящее время выпускаются следующие линейки ножей:
1778 –юбилейная серия (разработка 2003 года к 225 летию фирмы), самая дорогая и состоит всего из четырех ножей – универсального 12 см, поварского 24 см, сантоку 17 см и топорика 18 см
Сталь Double X VG 12, HRC 61 , ручная ковка, ручная заточка, идеальная (как на японцах) острота и элегантность. Рукоять – сливовое дерево. Подарочная упаковка. Стоимость шефа порядка 400 евро.
1893 – дамасская серия – сталь FD VG 10, HRC 61, традиционная эргономика, отличная острота и стойкость режущей кромки, стоимость шефа около 270 евроэ
1905 – эксклюзивная серия, сочетание немецких традиций и модернизма, сталь XcrMoVMn, HRC 54
PREMIER PLUS – наиболее известная серия, сталь X50CrMo50, HRC 54 , шеф стоит 70 евро.
На снимке представлен шеф этой серии, предназначенный для проведения соревнований поваров.
Также в этой серии производятся ножи HACCP –у них цвет рукоятки соответствует определенному продукту (красный –мясо, зеленый –овощи,синий – мореродукты, желтый – птица)
SUPERIOR – абсолютно традиционная серия, сталь X45CrMoV15 HRC 54,стоимость шефа –30 евро
PRO-DINAMIC – легкая серия, пластмассовая рукоять, сталь и твердость такая же, как у Superior
Стоимость шефа менее 20 евро
ASIACUT – ножи в японском стиле (деба, янагиба, сантоку, усуба) и немецкая сталь X50CrMo50 и закалкой до 56 HRC. Стоимость 24 см янагибы порядка 60 евро
EUROASIA – кованые ножи на японские мотивы (Gyuto, Santoku, petty) с немецким качеством, имеют легкий вес. Сталь и твердость как у ASIACUT, стоимость шефа 80 евро
EUROCUT –самая дешевая (шеф –15 евро) серия, предназначенная для бытовой кухни.
нож для сыра
нож для хлеба
нож для резки замороженных продуктов
GUDE
Karl Gude открыл свою мастерскую в 1910 году. Это был период, когда в Золингене насчитывалось более девяти тысяч компаний (в основном мелких) по производству режущего инструмента, но именно в этот период и была создана знаменитая репутация ножевых изделий из Золингена. С первых дней производства это были замечательные кованые ножи с ручной финишной обработкой и заточкой.
В 1923 году директором компании стал Franz Gude – сын Карла, который достойно продолжил дело отца. Он сконцентрировал свои усилия на технологической обработке и правильнном выборе геометрии ножа.
С 1931 года Franz Gude стал одним из первых применять серейторное лезвие на своих ножах для хлеба.
В 1954 году компанию унаследовал Franz D. Gude – представитель третьей генерации Gude
C 1983 года Karl Peter Born – внук Франца сосредоточил деятельность фирмы на производстве малосерийных изделий но высочайшего качества, как правило – классического дизайна.
В 1999 году шеф из дамасской стали получил престижную награду Red Dot Design Award.
В 2000 и 2007 году эту же награду получили серии ножей "KAPPA" и "ALPHA BARREL OAK" соответственно. Серия "Alpha" разработана совместно с известным шеф-поваром Harald Russel.
Наибольшую известность (в том числе из-за удобства и надежности) имеет Gude Bread knife –серейторный нож для хлеба.
Выпускаются следующие серии: Alpha, Alpha Olive, Alpha Barrel oak и Kappa – отличаются материалом рукояток (у "Kappa" – полностью металлические). Кроме этих серий, в ограниченном количестве выпускаются серии "Karl Gude", "Fran Gude" , "Damaskus steel". Серии "Karl Gude", "Fran Gude" (с вишневыми накладками рукоятей) имеют классическую форму и выглядят как ножи, выпускавшиеся фабрикой 100 лет назад. На производство одного ножа серии "Damaskus steel" тратится нескольо дней. Каждый нож имеет более трехсот слоев стали и неповторимый индивидуальный узор. Стоимость 20см шефа колеблется в зависимости от серии: 90 – 120 евро, с дамасским клинком – более тысячи евро.
Иногда можно встретить GUDE Universal Knives – недорогие (от 15 евро), но качественные ножи с длиной лезвия 10 – 12см. Работы на фабрике ведутся по принципу: каждый мастер выполняет одну операцию, но зато выполняет её на "отлично". На ножах используется высококачественная углеродистая сталь с добавками хрома, молибдена и ванадия (точная марка стали не сообщается). Все ножи очень эргономичны, правильно заточены но иногда имеются огрехи в финишной пригонке рукояти. В целом очень неплохие рабочие ножи.
MESSERMEISTER
Линия Messermeister Meridian предназначена для профессионалов, выковывается из высококачественной стали и имеет замечательную финишную обработку. Имеется конусообразный больстер и пожизненная гарантия. Стоимость 20 см шефа – 100 евро. Также выпускается серия ASIAN PRECISION по японским мотивам. Сталь AUS 8, производятся в Японии, твёрдость 57-58HRc.
Более дешевые и в тоже время достаточно качественные модели выпускает фирмаHERBERTZ&MEUER (торговая марка PFIFIKUS). Используемые стали – 4034, MOV 4110, закалка на 55HRc. Рукоять – палисандр, бубинго, пластмасса. Имеются элитная, профессиональная и эконом серии.
Встречаются еще ножи BERGHOFF – это не название фирмы-производителя, а название торгового дома, который заказывает у кого-то ножи и продает под своим именем. Технология и отделка – на хорошем средне-китайском уровне, сталь средняя, качество заточки посредственное, как на дорогих, так и на дешевых. Плохо точатся, плохой рез, слишком толстое лезвие – в общем до Arcos не доросли.
Также ничего хорошего не могу сказать про ножи "Konig" – как то с обвалочником провозился довольно много времени, а заточить так и не смог – очень мягкая сталь.
ШВЕЙЦАРИЯ
VICTORINOX
Достаточно большой популярностью за качество и функциональность среди моделей средней ценовой категории пользуются ножи Викторинокс. В 1884 году Карл Эльзенер открыл в Швейцарии мастерскую по изготовлению ножей. Перед этим он учился ножевому делу в Париже и Южной Германии, где делали лучшие ножи в Европе. Фирма была названа в честь матери Карла – Виктории. Наибольшую известность фирма достигла благодаря производству "original" швейцарского армейского ножа. В 1923 году к имени матери было добавлено слово "Inox" (от французского "Inoxidable" – нержавеющая сталь) – так получилось "Victorinox".
Недавно "Victorinox" приобрела своего давнего конкурента – фирму "Wenger", производителя "genuine" – истинных швейцарских ножей.
Кухонные ножи "Victorinox" производятся в Золингене (Германия), по спецификациям инженеров и дизайнеров Викторинокса. Хорошая геометрия, неплохо лежат в руке, хороший рез, под мусат, можно мыть в посудомоечной машине. Сталь – обычная нержавейка, довольно мягкая – 56HRc. Производится несколько линеек ножей – от достаточно дешевых до средней ценовой категории.
Ножи серии "Forged Chef's Cutlery" выполненные объемной штамповкой с нейлоновыьи рукоятями на заклепках пользуются заслуженным уважением профессионалов. Стоимость 20см шефа – 70 евро.
Также неплохи ножи серии "Professional" со штампованным клинком и литой рукоятью из полиамида различных цветовых оттенков. "Wenger" производит сходные модели для профессиональной кухни под маркой "Swibo" (серия "Grand Maitre").
АВСТРИЯ
FORTUNA
Типичный инжиниринг – фирма зарегистрирована в Австрии, размещают производство непонятно где, скорее всего – Китай, в худшем его проявлении. Крайне невысокое качество даже при невысокой цене.
ФРАНЦИЯ
SABATIER
К сожалению, приходится констатировать, что тех ножей Сабатье, которыми восхищались наши прадеды, и которые безусловно были лучшими в Европе – их уже не осталось. В настоящее время компаний, использующих название "Sabatier" в одной только Франции – больше двадцати, а ведь есть еще Китай…
История банальна и начинается в начале 19 века во Франции, в городке Their, где были созданы ножи для профессиональных шеф-поваров и мясников. Оригиналы оказались настолько удачными, что их до сих пор копируют как во Франции, так и в других странах.
Получилось так, что в Their примерно в одно время жили две семьи по фамилии Сабатье. И обе семьи делали ножи… В нижней части Тьера делал ножи Jean Sabatier, а в верхней – Philippe Sabatier. Появились наследники, дочерние компании и в результате вопрос об "истинном" Сабатье открыт до сих пор и ни одна из ныне существующих компаний не владеет брендом "The Sabatier" и поэтому вынуждены прибавлять к "Сабатье" какой-либо символ:
Sabatier Diamand
Sabatier Lion
Sabatier Elefant
Sabatier Perrier
Sabatier Stellar
Sabatier ****
Professional Sabatier
K – Sabatier
И так далее…
Все эти ножи ранжируются по качеству изготовления от плохого до очень хорошего, сталь типа Z50C13 или X50CrMoV15, мягкая, HRC 53 – 56, под мусат. Ассортимент у всех компаний примерно одинаков, стоимость тоже.
У всех компаний несколько линеек ножей – отличаются в основном дизайном ручек и различными больстерами. 20см шеф в зависимости от линейки можно приобрести за 45-70 евро. Ножи как ножи – рабочие (кроме Китая), но ничего выдающегося.
ИСПАНИЯ
ARCOS
Компания названа по имени основателя Григорио Аркоса. Головное предприятие находится в городе Альбасета (Испания), где в 1875 году открылась мастерская по изготовлению карманных ножей, ножниц и кинжалов. В России кухонные ножи "ARCOS" появились в начале 1990-х годов, быстро заняли прилавки хозяйственных магазинов, вытеснив наряду с бразильской Трамонтиной остатки советского ножеделания.
Для производства ножей используется коррозионно-стойкая мартенситная сталь (C – 0.45, Cr – 14.2 – 14.3, Mo – 0.48-0.50, V – 0.12%) закалка от 53 до 56 HRc. Эта сталь используется практически для всех серий ножей:
Saeta
Forjados
Universal
Rosewood
Regia
Maitre
Color-Prof
Professional
Для большинства моделей применяется сквозной монтаж, рукоять обычно полиоксиметилен (пластик, устойчивый к высоким температурам и загрязнению). В серии Rosewood на рукоять идет древесина ценных пород (палисандр) с влагозащитным покрытием.
В общем-то, "Аркос" – вполне дружелюбный к пользователю нож: удобен, функционален, дешев, эргономичен, у него неплохая геометрия. Сталь, правда, мягковата, как мне кажется. Ценовой диапазон от дешевых до средних.
К классу "люкс" относятся серии: Saeta, Universal, Rosewood.
Пользовательский (более дешевый класс): Regia, Maitre.
ЧЕХИЯ
TESCOMA
В последнее время в магазинах стали появляться чешские кухонные ножи "Тескома". "TESCOMA" – это название чешской компании, торгующей кухонными принадлежностями. Так же как и ряд других крупных торговых компаний (Berghoff (немцы), Hackman (финны), Paderno (итальянцы)) сами не являются производителями ножей, а заказывают их у сторонних производителей по своему дизайну и продают под своим именем – поэтому, как правило, технические характеристики (марка стали, закалка) не известны.
На сегодняшний день встречаются серии Presto, Cosmo, Professional, Azza, Morpho, Sonic.
Профессиональная серия (Azza, Morpho – эта серия ножей с литой рукояткой) – вполне достойные ножи. Да и вообще, по ощущениям, Тескома – крепкий середняк с 55-56 HRc.
АМЕРИКА
Знаменитые американские ножевые компании тоже отметились на рынке кухонных ножей, но при всей качественности выпускаемых ими кухонников меня не оставляет чувство, что это так… между делом…
MURRAY CARTER
Родился и вырос в Восточной Канаде, с детства увлекался путешествиями, которые давали ему возможность испытывать различные ножи. И во всех ножах, которые он использовал в то время, Мюррей был разочарован. Все время хотелось чего-то лучшего (Знакомое чувство, не правда ли? – А.К.)
Вскоре после окончания Высшей школы, Мюррей отправился в путешествие по Японии и, естественно, интерес к ножам привел его в японский ножевой магазин. Не сразу, но его приняли учеником в семью ножевых дел мастеров школы Yoshimoto.
После окончания ученичества Мюррей Картер заслужил 17 номер в семье Sakemoto – кузнецов-ножеделов школы Yoshimoto.
(Насколько мне известно, больше никто из европейцев и американцев не был удостоин такой чести – А.К.)
С 2001 года член American Bladesmith Society (описание экзамена на получение сертификата этого общества описано в обзоре Bob Kramer)
В настоящее время живет и работает в Vernonia, штат Орегон, США.
Все свои ножи делает персонально сам, без помошников. Жена шьет кожаные ножны.
Его кухонные ножи принесли ему славу одного из лучших ножевых мастеров в мире.
Кроме "кухни", Картер с удовольствием делает "Neck Knife" – ножи для ношения на шее, которые тоже получают только замечательные отзывы.
Не забывая о своем детстве и до сих пор увлекаясь путешествиями, мастер изготовляет и "Outdoor knives".
Любимой сталью Мюррея Картера является "White # 1 Steel" , на его ножах, изготовленных с применением такой стали, стоит маркировка "W". Иногда ножи могут быть сделаны и из "Blue super Steel", тогда маркировка будет "S".Однако сам мастер считает, что ни один потребитель не сможет определить, какая из двух марок стали использована при создании ножа, если ему не сказать заранее. Но покупатель имеет право выбора. Конструкция клинка обычно ламинат с белой или голубой сталью на режущей кромке.
Редко или по отдельному заказу Картер делает ножи из дамасска, вернее, с дамасскими обкладками, так, показанный на фотографии Gyuto имеет длину клинка 340 мм и состоит из 577 слоев (288*2=576 плюс White steel в центре)
Кухонные ножи могут быть изготовлены в следующих сериях.
Kuro-Uchi Series (KU)
Традиционная японская сельская техника изготовления ножей. Hitachi high carbon steel помещается между двумя слоями более мягкой стали
(Gokunan-tetsu). Клинок не полируется, но сохраняет сине-черную патину, которая несколько препяствует ржавчине. Традиционные японские рукоятки.
M.Carter KU Nakiri
-Stainless Fukugo-zai Series (SFGZ)
Подобно Kuro-uchi Series, но возможен выбор двух типов сталей – White # 1 или Blue Super в обкладках SUS410 (mild stainless steel)
Лезвие неполировнное со следами ковки. Традиционные японские рукоятки.
M.Carter SFGZ 9.7 sun (29.5cm) Funayuki
-Stainless Fukugo-zai Series, Riveted Handle
(SFGZ RH)
Отличается от предыдущей серии рукоятками в западном стиле с двумя заклепками
M.Carter SFGZ RH 4.5 sun (14cм) и 5,3 sun (16см) Funayuki
High Grade Series (HG)
SWGZ лезвие вручную полируется на японских водяных камнях до зеркального финиша. Традиционные японские рукоятки из эбена или магнолии, больстер из рога водяного буйвола.
M.Carter HG Wa-Bocho (Santoku)
M.Carter HG Honesuki 182 mm
-International Pro Series (IP)
Когда профессиональным шеф-поварам нужны наилучшие ножи, они заказывают ножи из этой серии. Полностью полированное лезвие, на выбор предлагается четыре вида конструкции лезвия – ламинат SUS 410 и центр из White # 1, White # 2, Blue Super. Возможен вариант из дамасска. Рукоять европейского типа из любого дерева (Cocobolo, Macassar Ebony, Rosewood, Dymonwood, Desert Ironwood) или микарты.
Если заказывается IP Gyuto,то к нему впридачу идет маленький Neck knife из той же стали и того же материала рукояти.
Посеребренный больстер.
M.Carter IP Gyuto 21см
M.Carter IP Gyuto 21 cм White #1 и IP Gyuto 34см Damaskus
-International Pro Series No Bolster (IPNB)
Удешевленный аналог предыдущей серии, без больстера
Сроки выполнения заказа ножей IP серии могут достигать 10-12 месяцев, остальных серий – меньше. Что-то может и находиться на складе.
Кроме кухонных, Мюррей Картер делает и такие:
Несколько раз в году Картер проводит мастер-классы, на которых за несколько дней ученики сами выковывают и затачивают нож.
BOB KRAMER
Наряду с Murray Carter, в США трудится еще один известный мастер, чьи ножи известны и желанны всем профессионалам. Обладающие высочайшими потребительскими свойствами ножи Боба Крамера довольно редки из-за их высокой стоимости ($100 за дюйм ножа из стали 52100, и $200, если нож из дамасска) и, в основом, из-за долгого срока выполнения заказа – около 2,5 лет, причем сами заказы принимаются раз в несколько лет.
Как говорит сам Боб: "Я художник, а не ремесленник".
10 лет работы в профессиональной кухне и 15 лет создания кухонных (и только кухонных) ножей позволили ему создать одну из лучших ножевых серий кухонных ножей в мире.
С 1995 года имеет свою мастерскую в Сиэтле.
Достаточно интересен его путь к созданию кухонных ножей. После учебы на океанографическом факультете Вашингтонского университета он идет работать поваром в ресторан, где его и увлекает идея создать свою линию ножей и продавать их другим поварам. Изучая вопрос, Крамер понял, что большинство поваров уже имеют свои любимые ножи и не особенно хотят менять их форму, но их всех не устраивало качество заточки. И тогда Боб отправился в путешествие по стране, изучая "профессиональную заточку" режущих инструментов. Базисную теорию ему преподал Ben Obermeyer, австриец, который производил заточку хирургических инструментов для госпиталей. Следующим шагом стало знакомство с пожилой итальянской парой Peter и Ottilia Malattia, которые передали ему весь свой опыт и знания, с которыми уже можно было открывать свой бизнес.
Основная идея заточки, как любит повторять Крамер, состоит в том,
"чтобы научиться удалять минимальное количество материала при оптимальной тонкости клинка. Затем надо заполировать режущую кромку". Вроде бы просто, но Крамер постигал эту "простоту" почти 2,5 года. Значительный опыт Боб приобрел во время путешествия по Индонезии, где встретился с мастером, изготовляющим крисы (индонезийский кинжал с пламевидным лезвием) , причем этот мастер относился к 12 поколению мастеров по крису. Несмотря на то, что они не знали ни одного общего языка, они замечательно пообщались, по образному выражению Крамера, "на языке стали и огня".
Чем больше продвигался Боб Крамер в освоении заточки, тем чаще он возвращался к своей идее о производстве ножей для поваров. Oн поступает в школу по производству ножей American Bladesmith Society.
По окончании школы ученик, чтобы получить звание мастера, должен выковать 10 дюймовый (25 см) нож из 300 слоев стали, которым необходимо:
Разрубить с одного удара дюймовую (2,5 см) пеньковую свободно подвешенную веревку
Перерубить сосновый брусок 2 X 4 дюйма (5X10см) два раза
После этого побрить волосы на руке.
Окончательно, закрепив лазвие в тиски, согнуть его на угол до 90 град без разрушения
Это первая стадия экзамена.
После ее выполнения подмастерье должен сделать "выпускную работу" – изготовить 5 ножей, четыре из которых могут быть изготовлены по его собственному дизайну, а пятый должен быть полным аналогом Kryllian Dagger из дамасской стали. Он должен иметь рукоять с накладками из blackwood с серебряной резьбой и быть строго симметричным. Качество изделий оценивается семью мастерами и при получении положительного заключения от всех мастеров испытуемый получает звание MASTER BLADESMITH.
Как правило, на учебу затрачивается не менее 5 лет и обычно в год выдается не более 3 сертификатов. На сегодня сертификаты получили около 70 человек.
Боб Крамер получил свой сертификат в 1995 году.
После изучения различных сталей, Крамер остановил свой выбор на стали 52100 и предложил свой дизайн кухонных ножей.
Сталь 52100 из-за мелкозернистой структуры позволяет создавать ножи с исключительно острыми углами заточки. Издержки углеродистой стали (сохранение ножа чистым и сухим), как считает Крамер, "не большая плата за острый угол и сохранение его долгое время"
В настоящее время ограниченное количество заказов принимаются на ножи следующих серий
EUROPEAN LINE
MEIJI LINE
гибрид азиатского стиля рукояти и западного стиля лезвия.
MEIJI – период японской истории, когда они пытались связать западные идеи и японские традиции)
Мастер также иногда принимает заказы на ножи из дамасской стали. "Они не лучше и не хуже ножей из углеродистой стали, они просто другие, так же, как и их рез. Основное их достоинство в том, что они дают мастеру проявить свое искусство в большей степени" – так считает мастер.
Неожиданностью на Bladeshow 2008 в Атланте стало сообщение о сотрудничестве Боба Крамера с фирмой SHUN. Продуктом этого сотрудничества, выполненного из стали SG2 в дамасских обкладках ,стали ножи, продаваемые только в магазине SUR LA TABLE (с Россией не торгуют).
PHIL (PHILIP) WILSON
инженер-механик, владелец фирмы "Seamountknifeworks",Калифорния, США.
Сочетание тяги к искусству и опыта отличного механика позволяет Филу Вилсону создавать отличные современные ножи для рыбалки, охоты и кухни. Он всегда использует самые современные материлы и новейшие изыскания металловедения. Из известных мне мастеров только Томас Хасслингер из Канады и Фил Вилсон используют для создания кухонных ножей порошковые стали – 154CM, CPM S90V, CPM S30V и другие.
Фил является заядлым рыбаком и охотником и понимает все "трудности" жизни реального рабочего ножа на рыбалке, или в горах на охоте.
Обычно на филейный нож мастер использует 154CM, на кухню –154CM, CPM S30V.
Толщина режущей кромки на филейном ноже – не более 0,25 мм.
Рукоять обычно изготавливается из микарты, стабилизированной древесины и Ironwood.
Ножи Фила Вилсона пользуются огромным успехом.
Стоимость 20 см шефа чуть больше 450 долларов.
Мастер работает только зимой и количество заказов сильно ограничено.
Phil Wilson Fillet knife
Phil Wilson Fillet knife
Phil Wilson Chef knife 20см
BENCHMADE
выпустило подарочный набор из трех ножей в своем самом престижном и дорогом классе – GOLD (золотом). Название "Prestigedes" модель 4501.
Цельнокованные, очень качественно сделанные ножи из 440-с стали с HRC
58-60. Рукоять – микарта и дерево.
CHEF – длина 335 мм, клинок 200 мм, ширина 50 мм, толщина
3,6 мм, вес 240 грамм.
UTILITY – длина 260 мм, клинок 155 мм, ширина 30 мм,
Толщина 3 мм , вес 136 грамм.
PARING – длина 185 мм, клинок 90 мм, ширина 18 мм,
Толщина1,8 мм, вес 60 грамм.
При всем качестве сборки, исполнения и заточки ножи не показались мне удобными – в основном из-за ручек (кроме шефа – тут все замечательно) Если кто соберется покупать – очень настоятельно советую подержать в руках.
Стоимость набора 500 USD.
Как написано на одном из американских сайтов (Cooking for Engeneers) – люди, которые ничего не понимают в кухонных ножах, но знают или слышали про бренд "BENCHMADE", могут купить себе этот набор ножей отличного исполнения и красиво выглядевший и получать удовольствие на кухне от владения брендом. Реально за те же деньги можно купить более функциональные ножи.
SPYDERCO
Спайдерко выпускает кухонные ножи уже довольно давно, но как мне кажется, как дополнение к своим клипитам. Однако ножи, особенно их последняя разработка (модели KX 06P "YANG" и KX 06S "YIN"), получились очень замечательными, взяв от предыдущих моделей все самое лучшее.
ИНЬ и ЯНЬ в древнекитайской мифологии практически всегда выступают в парном сочетании и отождествляются с темным началом (инь) и противоположным ему светлым началом (янь).
Длина ножей 280 мм, длина лезвия 152 мм, толщина 1,8 мм ширина в рабочей части 20-27 мм, вес 90 г. Материал клинка – VG-10, материал рукояти – стабилизированная древесина: береза у янь и эбен у инь.
Первые партии этих ножей выпускались из MBC 26 c толщиной обуха 1,1 мм и закалкой HRC 57-58.
Инь имеет черную рукоять и знаменитую спайдерковскую многоуровневую серейторную заточку.
Размер и геометрия зубцов серейтора подобраны таким образом, что они образуют два уровня. В начале использования ножа основная нагрузка ложится на зубцы первого уровня, а по мере их стирания боле активно начинают работать зубцы второго уровня. В результате режущие свойства клинка сохраняются максимально долго (про трудности с дальнейшей заточкой пока не вспоминаем).
Янь с белой березовой рукоятью имеет обычное лезвие с бритвенно острой заточкой.
Обычная заточка и серейторное лезвие обладают разными возможностями и назначением. Янь с обычной заточкой отлично справляется со многими продуктами (фрукты, овощи, колбасы, мясо) а серейторному Инь можно доверить самую тяжелую работу (даже нарезку замороженных продуктов – но осторожно).
Геометрия ножей хорошо продумана – длина, форма и материал рукояти делает ее удобной в руке практически любого пользователя. Заточка держится долго. Это настоящии рабочие ножи. Если кто-то хочет иметь на кухне всего два ножа и не заморачиваться на различные наборы – это лучший выбор на сегодняшний день.
Производят их, как и большинство спайдерок, в Японии, в Seki-City.
Стоимость одного ножа 70 USD.
WILLIAM HENRY
Известнейший мастер не обошел своим вниманием и кухонные ножи. Его ножи нельзя не любить – замечательный баланс, правильный вес, современные материалы, очень, очень острые и… легко узнаваемые. Практически не ржавеют, имеют продуманную геометрию, вполне способны превзойти лучшие японские модели.
В настоящий момент делает две серии ножей в наборе по пять штук следующих типоразмеров:
PARING UTILITY Small CHEF Large CHEF CARVING
Лезвие 7,3 см 9,5 см 12,3 см 18,4 см 19,7 см
Рукоять 10,8 см 10,8 см 11,8 см 11,8 см 11,8 см
Серия ARIA – трехслойка, внутри ZDP – 189, HRC 67
Стоимость 2000 USD
Серия MAESTRO – ZDP – 189 покрыта 44 слоями дамаска, рукоять – кокоболо.
Стоимость 3000 USD.
Из мастеров американского континента хотелось бы еще отметить
THOMAS HASLINGER, который делает свои ножи в Канаде, провинция Альберта. Мастер использует различные материалы (стали 154 CM, BG-42, CMPS30V и другие). Ножи очень качественные с оригинальным дизайном (их можно сразу отличить по внешнему виду и форме), твердость 60 – 62 HRc.
Стоимость 25 см шефа около 600 USD.
Томас Хаслингер сделал свой первый нож в раннем отрочестве – это был двусторонний меч и реплика охотничьего ножа Buck.
Проработав около двадцати лет шефом в различных ресторанах Европы с 1994 года Томас делает изготовление ножей своей основной профессией. С 2000 года он является членом Канадской гильдии ножевых мастеров.
Томас любит учиться и экспериментировать, работа шефом очень помогла в создании кухонных ножей – надо сказать, что дизайн очень необычен.
Все ножи изготовляются практически вручную самим Томасом – от дизайна и изготовления (ковки), до заточки и полировки.
На этом ноже сталь 154 СМ с HRс около 60 единиц. Рукоять – стабилизированная древесина. Длина клинка 160 мм, стоимость 300 долларов. В настоящее время мастер предпочитает порошковые стали (типа S30V) но стоимость увеличивается почти на двести долларов.
Говоря об Америке, нельзя не упоминуть еще одну быстроразвивающуюся компанию, правда, не на северном а на южном американском континенте.
БРАЗИЛИЯ
TRAMONTINA
Ножи этой компании доминируют в низкобюджетном ценовом диапазоне и наступают на пятки "Аркосу" в продаже моделей средней ценовой группы. А, по моему мнению, модели класса "люкс" (линия Century) уже могут потягаться и с маститыми немецкими производителями из Золингена.
"Трамонтина" также производит инструменты, кухонную посуду, электро и сантехническую фурнитуру, имеет 10 заводов в Бразилии, основатель компании(1911г.) Clovis Tramontina.
К классу "люкс" относятся серии Supreme, Century, Century Poliwood (20 см шеф стоит 15 –20 долларов).
Огромным разнообразием отличаются пользовательские серии Traditional, Universal, Colony, Multicolor и так далее…
Отметим, что "Трамонтина" – одна из немногих ножевых фирм, сохранившая производство ножей с клинком из углеродистой стали (серия "Carbon").
СКАНДИНАВЫ
В Скандинавских странах благодаря наличию месторождений очень хорошей железной руды издревле процветали кузнечные ремесла. Ножи FALLKNIVEN, EKA, FISKARS и ROSELLI уже давно ценятся за пределами Скандинавии.
Кухонные ножи FALLKNIVEN (Швеция) производятся из трехслойного ламината. В серии РР в середине пакета (т.е. на режущей кромке) используется порошковая сталь SRS 15 (C– 1.49%, Si –0.35, Mn – 0.31, Cr – 12.1, Mo – 2.75, W – 1.45, V – 1.4) , закаленная до HRc 64. Такая конструкция клинка делает его более жестким и тонким, при этом режущая кромка сохраняется достаточно хорошо. Рукоять сделана из стали 18/8 и в результате получился 100% гигиеничный нож, который и режет как бритва. Но ножи требуют внимательного ухода, так как иногда появляется ржавчина и выкрашивается РК. Нельзя использовать для замороженных продуктов.
Заточка этих ножей тоже нелегкое дело – либо алмазные точила, либо водные камни. Кроме того, я лично не люблю металлические рукоятки.
В общем, ножи неплохие, но и только. Кроме того, сталь SRS 15 довольно дорога (См. Япония, Hattori, серия FH), что, естественно, сказывается на стоимости ножей – 21 см Шеф стоит около 300 долл.
В настоящее время компания эту серию ножей выпускать прекратила, в том числе из-за дороговизны, и оставила в своем ассортименте два кухонных шефа: К1 – классический шеф и К2 – японский шеф (сантоку). Ножи также сделаны из ламината, но в центре уже стоит более дешевая VG – 10, что позволили снизить стоимость в три раза. Цена такого ножа – 100 долл.
White whale в переводе означает "белый кит". Ножи получились легкие, гигиеничные, острые, с удобной ручкой из thomorum, комфортабельно лежащие в руке и… приятные глазу. Твердость 59 HRc. Размеры следующие:
К1 К2
Длина 330 мм 305 мм
Клинок 200 мм 175 мм
Ширина 48 мм 47 мм
Толщина 2 мм 2 мм
Могут выпускаться и с черным тефлоновым покрытием.
Следующая компания – ЕКА (Эскильстуна, Швеция, начало производства – 1882 год). Эта компания занимает в производстве ножей в Швеции примерно тоже место, что OPINEL во Франции. Отличается элегантным, функциональным дизайном и первоклассными материалами.
Серия CUISINE разработана с помощью многих шеф-поваров шведских ресторанов. Эти ножи не могут не нравиться – есть в них что-то завораживающее – и дизайн клинка и форма рукояти. В руке лежит отлично, рез легкий – то, что надо. И цена радует – шеф стоит около 50 USD. Форма клинка – с одной стороны выпуклая, с другой – плоская, я такое видел только на японцах. Сталь Sandvik 12C27. Под мусат. Замечательные ножи.
Chef Bread Trancher Utility
Длина 330 мм 350 мм 355 мм 285 мм
Длина клинка 195 мм 210 мм 220 мм 150 мм
Ширина 47-30 мм 35-20 мм 30-10 мм 30-10 мм
Толщина 2,5-2,0-1,5 мм 1,5-1,0 мм 1,5-1,2-0,8 мм 1,5-1,2-0,8 мм
Очень неплохие и недорогие кухонные ножи выпускает фирма MORA
Двойная литая резиновая рукоять совершенно не скользит и позволяет работать в различных, даже тяжелых и влажных, условиях. Лезвие изготавливается из холоднокатанной нержавеющей стали от Sandvik. Закалена при глубокой (-80 град) температуре. Твердость 58 HRC.Пока еще правится мусатом. Стоимость ножа около 20 долларов.
FISKARS
Компания ведет свою родословную с 1649 года, когда голландские купцы создали доменную печь на участке Фискарс на западе нынешней Финляндии. Используя преимущества железной руды высшего качества, компания (и деревня, где она расположена) быстро добились известности. К концу 19 в начале 20 века компания производила более сотни моделей Пуукко (в том числе знаменитый М95 (Sissipuukko) капитана Juhu Pekka Peltonen). Более половины продукции шло в Россию.
В настоящее время менеджмент Фискарс Брендз, Инк располагается в Медисоне, штат Висконсин, США.
Фискарс выпускает пять серий кухонных ножей: AVANTI, FUNCTIONAL FORM, CHEF de LUXE, GOURMENT и CLASSIC
Профессиональные серии мне не очень понравились – неудобно, да и очень дорого. А Аванти и Функциональные формы – простые рабочие ножи. Правильная геометрия, не ржавеют, сталь мягковата – зато точатся легко. Рукояти очень эргономичные, удобно лежат в ладони. Заточены на совесть, клинки гибкие и тонкие. Сталь – нержавейка без криообработки. Цена от 200 до 1500 рублей.
ROZELLI
Уже около двадцати лет делает в Финляндии замечательные ножи Хеймо Розелли. Розелли делает ножи из углеродистой стали по своим рецептам, основываясь на старинной технологии.
У него не было учителей, и он всего добился сам. Многие из экспертов считают что по практичности применения его ножи одни из лучших. Декларируется, что все ножи делаются вручную. Из кухонников представляет интерес серия ASTRID из UHC (Ultra high carbon) стали с содержанием углерода 1,5 – 2,0% и твердостью 64 – 66 HRc. Ножи обладают превосходными режущими свойствами. Но точить эту сталь…
Рукоять из карельской березы, форма и размер подходит не всем – сделано под большую ладонь. Клинок представляет собой тонкую пластину толщиной от 1,5мм у рукояти 1,0мм в центре и около 0,7мм у острия. В 4 мм от режущей кромки начинаются спуски с углом заточки (полным) 25 градусов, ну и сама РК заточена градусов под сорок – что, в общем-то, правильно, иначе при такой твердости она будет выкрашиваться.
Нож R 755: Длина 335 мм, длина клинка – 210 мм, ширина от 32 мм до 25 мм
А это еще одно произведение Розелли – нож для чеснока R 770 Carlic Knife.
MARTIINI
Тоже хорошо известная ножевая фирма, основана в 1928 году Janne Martiini в местечке Rovaniemi (Финляндия). Наряду с охотничьими и рыболовными ножами производит и кухонную серию – CONDOR Kitchen Professional – в общем, довольно добротные ножи, но с моей точки зрения охотничьи и рыболовные у них получаются лучше. Лезвие из стали с 13% хрома (сталь заказывается в Германии и Франции) закаливается до 54 – 56 HRc и с фабрики выходят очень острые. Рукоять – рифленая резина (может быть комбинация с пластиком) Толщина режущей кромки порядка 1 мм, что для хорошей кухни многовато
В настоящее время владельцем фирмы является компания "Rapala" и производится более 400 наименований ножей.
Напоследок приведу фотографии ножей, которые заказывают фирмы, торгующие посудой, и продают под своим именем. Настоящий производитель, как и характеристики – неизвестны.
Это HACKMAN – вообще-то вполне рабочий нож. Может, чуть лучше Фискарса.
А это DUKA KOBE – обычный средненький шеф.
АВСТРАЛИЯ
FURI
Компания Furitechnics была основана инженером– механиком Марком Генри в 1996 году в городе Брисбен, Австралия. Основной задачей было создание кухонных ножей на базе инженерно-конструкторских разработок австралийских инженеров. Ножи позиционируются как уникальные решения для профессионалов и продвинутых любителей. Надо сказать, что им удалось получить не очень плохие ножи, особенно учитывая , что набор из трех ножей стоит 50 долларов. Ножи имеют довольно уникальную ручку, покрытую нескользящим материалом, с эргономичным дизайном.
Большую известность эти ножи приобрели после того, как их стала использовать в своем кулинарном шоу на телевидении Rachel Ray.
Шоу рассчитано на домохозяек и они как раз и покупают эти ножи. Профессиональные повара их использовать не будут – неудобно держать, мягкая сталь и тяжеловаты. Ну а для дома – вполне можно, особенно учитывая цену.
Сталь – немецкая CrMoV, страна производства –Китай.
ЯПОНИЯ
AL MAR
Существует с 1979 года. В основном фирма известна своими боевыми ножами, но кухонники тоже находятся на высоте. Каждый нож имеет ручную финишную обработку и заточку. Очень приятная рукоять, за несколько лет работы нареканий не было.
На снимке нож из серии "Mirror Polished Edge Laminated Steel" с сердцевиной из VG – 2 , HRC 60-62, рукоять из микарты на трех заклепках. Стоимость 20 см гуй-то 130 долларов.
Выпускаются еще серии "Ultra Chef's" с центральным слоем из VG – 10 Cobalt и 32 слойными дамасскими обкладками, с литой рукоятью или из кокоболо, ценой, соответственно, 250 и 200 долларов
ATHRO
это продукт HOUWA CUTLERY, известного производителя ножей сомелье.
Центральная часть из VG-10 защищена 100 слоями дамасска (по 50 с каждой стороны) Нож отличается дополнительной полировкой, стоимость 250 долларов.
CLOBAL
Ножи появились на рынке в конце 80-х и уже в 1990-е собрали множество наград за оригинальность концепции, дизайн и эргономичность. Твердость около 57 HRC, хорошие режущие свойства. Стальная рукоять крепится к клинку методом сварки и заполняется песком.
Хочется особо отметить дизайн рукояти, исключающий проскальзывание и делающий эти ножи неуязвимыми для СЭС.
GLESTAIN
Эти ножи пользуются широкой известностью среди профессионалов за уникальную форму лезвия и высокое качество изготовления. Специальная сталь ACUT 0440 позволяет достичь замечательной остроты. Специальные воздушные карманы заставляют продукты меньше прилипать к лезвию ножа. Твердость в 58 – 59 HRC уже превосходит европейские модели, но и не дотягивает до японской "классики" . 21 см гуйто стоит 150 USD.
FUKUMOTO
Свое происхождение компания исчисляет от одного из кузнецов города Секи, в1908 году Теншу Фукумото основал компанию FUCUMOTO CUТLERY и начал изготовлять кухонные ножи для местного японского рынка.
Существует две линейки выпускаемых ножей:
WAHOO (ВАХУ) из дамасских обкладок и VG – 10 сердцевины с HRC 59 – 61 с классической японской рукоятью из бубингового дерева и натурального рога буйвола. Линейка рассчитана на профессионалов и любителей кухонного дела. Мне лично кажется, что рукоять толстовата, без выраженного ребра, и поэтому скользит в руке, т.е.несколько неудобна. Как бы не хватает этим ножам японской изящности – но, в общем, рабочие ножи.
Стоимость 20 см шефа около 150 долларов.
Вторая линейка – SEKIZO
Относится к эконом-серии, рукоять из дерева Hu,форма клинков такая же, как в линейке Ваху, но сталь 420J2 (обычно она используется другими производителями для обкладок твердой сердцевины) с HRC 49 –52.
Стоимость такого ножа три-четыре сотни рублей, но что им можно делать, я не представляю (хотя можно наверно использовать как образец для оценки твердости других ножей)
Опять-таки гордая надпись "Made in Japan" присутствует.
HATTORI
65-летний Ichiro Hattori начал делать ножи на фабрике "Masahiro" c 18 лет. В 1971 году он открыл собственое дело и стал делать кухонные и охотничьи ножи под собственным брендом. Уже много лет бренд "Hattori" имеет высочайшую репутацию среди пользователей.
Каждый нож подвергается жесточайшему контролю и, если хоть одна деталь не удовлетворяет высочайшим стандартам Хаттори, она отправляется на переделку.
Его позиция "Без компромисов" принесла ему звание "World's Best Knife Craftsman", а ассоциация ножевщиков города Секи присвоила ему титул "Excellent Skilled Craftsman Award"
В настоящее время выпускается три линейки кухонных ножей: KD, HD и FH.
Безусловно, непревзойденным качеством исполнения и высочайшими потребительскими свойствами обладает серия KD. Каждый нож выковывается вручную по технологии варикоми, где центральным режущим слоем является сталь COWRY X , а на обкладки идет Nickel Stainless Damascus Steel.
Cowry X – это вязкая порошковая сталь , специально разработана Diado Steel Company для режущих инструментов. Она содержит 3% углерода, 20% хрома, 1% молибдена, 0,3% ванадия и может быть закалена до 63 –66 HRC без повышения хрупкости. Очень эргономичная рукоять из микарты с никелевыми больстером и заклепками. Это серия – одни из лучших кухонных ножей, и была бы непревзойденной, если бы не цена – Сантоку 180 мм –800 USD, 24 см шеф(гуй-то) – под 1000 US.
Более демократична, но тоже очень высокого качества серия HD. Традиционные технологии в комбинации с современными материалами дали очень хороший результат. Технология варикоми с сердцевиной из VG – 10 плюс 62 слоя никелевого дамаска. Состав VG – 10: углерод 0,95-1,05%, молибден 0,9 – 1,2%, Ванадий 0,1 – 0,3% кобальт 1,3 – 1,5%. Закалка до 60 – 61 HRC,рукоять из Pakkawood. Стоимость 170мм сантоку 115 USD, 240 Gyuto – 165 USD.
Cерия кухонных ножей FH заслуживает некоего пояснения. В двух словах, это проект ножевых энтузиастов для ножевых энтузиастов.Сама идея принадлежит владельцам сайта по продаже кухонных ножей JCK Koki &Jemmy Iwahara, которые обратились на Knifeforums.com с предложением быть экспертами по лучшей серии ножей для кухни. Эти ножи должны быть сделаны из лучших материалов и обладать наилучшими свойствами. Были предложены и мастера, которым можно было поручить изготовление – Misono, Masamoto, Hiromoto и Hattori. Основываясь на финансовой поддержке JCK, проект был запущен. Из членов форума был образован комитет (в него вошли как профессиональные шефы, так и продвинутые любители) который и принимал окончательные решения. Самым трудным было решение по выбору материала. Рассматривались VG –10, SRS 15, SV 30, Aogami super и Cowry-X. В результате была выбрана SRS 15 для нижней линейки и Cowry-X для верхней (по цене).
Обсуждались всевозможные материалы и дизайн рукояти – материал должен быть стойким к климатическим воздействиям, не распухать и не усаживаться ( что иногда бывает с деревом), комфортен в руке. Выбор пал на микарту.
Каждая деталь ножа ( угол заточки, длина и ширина клинка,толщина обуха, точка баланса, размер рукояти) предметно обсуждались на форуме и в конце концов все свелось в единый дизайн. JCK в лице Jemmy Iwahara как главного заказчика выбрал мастера. Им оказался Hattori. Возражений против этого мастера ни у кого не было. После некоторых дискуссий о выборе материала и стоимостных аспектах между JCK, Hattori и комитетом, вместо стали SRS 15 была выбрана VG – 10 (в основном из-за стоимости).
Были созданы прототипы, опробованы, доработаны и теперь часть этих ножей стала доступна покупателям.
Всего разработано 15 моделей, стоимость
Gyuto 210 мм – 227 USD
Santoku 170 мм – 220 USD
Рукоять может быть сделана и традиционным японским способом из магнолии.
HIROMOTO
Имея 780 летнюю историю , используя древнюю технология и проникшись духом TAKUMI (Кузнецы оружия), после годов исследований и работы с Hitachi Ysugi Metallurgical Rsearch Laboratory, HIROMOTO из SEKI City пришел к созданию серии профессиональных ножей с высоким качеством исполнения и замечательной прочностью – "TENMI JYURAKU Series", что можно приблизително перевести как "Удовольствие от готовки с чувством в сердце" ("Joy of cooking with taste of heart")
В серии возможен выбор двух сталей –AOGAMI SUPER – высокочистая высокоуглеродистая сталь с 1,4 – 1,5% углерода, 0,3 – 0,5% хрома и 2 – 2,5% вольфрама с HRC 62 – 63 как непревзойденная hagane в центральном слое и обкладки из 405 стали, предохраняющие нож от ржавчины и усиливающие прочностные характеристики; сокращенное название TJ AC
Вторая сталь этой серии – нержавейка GINGAMI № 3 ( углерод 0,95 – 1,1%, хром 13 – 14,5%) HRC 59 – 60
Рукоять может быть как японского (из магнолии), так и европейского типа.
Благодаря высокому качеству и отличным потребительским свойствам эти ножи быстро заняли верхние места в рейтинге на ножевых форумах, и на вопрос "Посоветуйте, что купить…" практически всегда посоветуют ножи из этой серии. Немаловажную роль играет и приятная цена – сантоку 160 мм можно купить за 70 долларов, 210 см шеф – за 110. В зависимости от стали цена меняется на несколько долларов.
Hiromoto Santoku G3 190mm, AS 160mm, Damaskus 160mm
Hiromoto AS Gyuto 210mm
ITOU
Hiroo Itou, мастер из города Fukui (север Японии) делает различные ножи из порошковой стали R2 производства Kobe Steel Company (KOBELCO). Химический состав стали не разглашается, но Hiroo Itou утверждает, что для кухонных ножей эта сталь превосходит все известные ножевые стали (в первую очередь Cowry X и ZDP 189) по сравнению остроты, сохранению режущей кромки, прочности и сопротивлению ржавчине. HRC – 62.
Центральный слой обковывается 16 слоями твердого и мягкого железа (всего 33 слоя) и подвергается травлению, что дополнительно предотвращает прилипание пищи к лезвию ножа. Это работает лучше, чем у ножей с воздушными карманами (Misono, Glestain и Wusthof), и позволяет на равных конкурировать с серией KD Hattori, хотя KD имеет лучший профиль и проходит через продукты как через масло.
Если работать этими ножами долго и профессионально, надо внимательно подойти к выбору рукоятки – я не уверен, что рог будет лучшим выбором,
Но, к счастью Hiroo Itou предлагает довольно большой выбор материала для рукояток. Каждый нож вручную подбирается по размеру, форме и весу
Стоимость сантоку 180 мм – 370 USD, шефа 240 мм – 470 USD
KIKUICHI MONJI
Знаменитый ножевой магазин в Токио и Киото, переводится что-то типа "Прекраснейшая хризантема Monji", основан в начале 20 века в Киото, имеет небольшие магазинчики в торговых рядах Киото и Токио, длиной метров по 30 каждый. Кроме ножей, присутствуют ножницы, стамески, точильные камни и другой инструмент. Много американских ножей.
Но историю свою ведут с 1208 года, когда император Gotoba дал разрешение оружейному мастеру Norimune ставить на свои изделия императорское клеймо –Chrysanthemum –crest.
С 1876 года, когда не стало потребности в самурайском оружии, KIKUICHI MONJI стало выпускать кухонные ножи и другие домашние инструменты (для плотницких работ, для сада и просто для дома – например, ножницы).
В ассортименте имеются различные виды ножей – как чисто японские (янагиба, деба, усуба) так и европейского типа.
Все изделия выпускаются из различных сталей. Так, Gyuto, как и большинство других ножей, может быть:
Stainless Steel:
Damaskus (VG-10 и по 31 слою дамасcка с каждой из сторон)
Cobalt sekison (Cobalt-vanadium steel и по 31 слою дамасcка с каждой из сторон)
Hunmatuhaisu (поршковая сталь)
10А
SW Fusukou (Swedish high-carbon stainless steel)
Pit (VG-1 steel with airpockets)
ASS (VG-1 steel)
Carbon Steel:
Honyaki
SW (Swedish Carbon steel)
Все ножи отличаются очень высоким качеством исполнения.
Кухонные ножи делаются известными мастерами по заказу фирмы и продаются под ее логотипом.
Ножи очень качественные и очень дорогие. Накири 165 мм (на фотографии) куплен в Киото за 300 USD.
Sansuimon Usuba, Deba, Yanagiba
Honyaki Santoku
Honyaki Nakiri
Honyaki Petty
Hunmatuhaisu Petty
SW Fuseikou Santoku
10A Gyuto
10A Santoku
KANETSUGU
Владелец – Mitsuyasu Kawamura из Секи стал производить серию ножей "PRO – M Series" несколько лет назад, но его ножи быстро завоевали величайшую популярность. 600-летние традиции и древние техника развивались от генерации к генерации, начиная с 14 столетия. Не знаю, что сыграло большую роль – традиции или высокие технологии, но производителю удалось перенести древнюю остроту катаны на современные кухонники.
Лезвие – углеродистая сталь с добавлением молибдена, легко затачивается, криообработка, HRC 58 – 59 (примерно).
Изумительно острые ножи с фантастически удобной рукоятью, сделанной очень грамотно.
С учетом цен эти ножи можно рекомендовать всем пользователям, и никто из них не разочаруется.
Сантоку 170 мм – 67 USD
Шеф 210 мм – 70 USD, 240 – 86 US
KASUMI
Эти ножи появились одними из первых в России, я купил в "Басселераде" лет семь – восемь назад весь комплект из десяти ножей за 1000 долларов, и два-три года они честно трудились на кухне у сына, после чего плавно переместились на кухню в офис. Ничего плохого сказать не могу, но и особо хорошего тоже. Когда не было выбора – это одно, а когда выбор велик – совсем другое.
Клинок выполнен в трехслойной конструкции – износостойкая сердцевина из VG – 10 с обкладками из нержавеющего дамаска (хотя по моему опыту – чуть не уследишь – так ржавеют как надо)
Ножи имеют сварную конструкцию – хвостовик с больстером приваривается аргонно-дуговой сваркой к клинку. Всадные рукояти выполнены из негниющего слоистого древесного пластика.
Не могу сказать также, что полностью доволен формой рукояти – у меня рука устает довольно быстро.
"Единственное замечание, про которое я читал, касалось размеров рукояти – многие жаловались, что она им маловата".
MAC
MAC Corp. основана в 1964 году в г Секи, Япония. Основатель фирмы, Tatsuo Kobayashi, долгое время работал поваром в США, где он испытывал сильное недовольство низким качеством и высокой стоимостью продаваемых там ножей.
Ему удалось создать достаточно легкие, острые, не очень дорогие ножи, достаточно долго держащие заточку. Тонкое лезвие позволяет довольно эффективно производить различную нарезку. Эргономичный дизайн. HRC 57-60ед.
При разумных ценах и неплохом качестве ножи MAC набирают более высокие баллы при различных тестах по сравнению с такими ножами, как Shun Classic, Global, Wusthof Grand Prix, Zwilling JA Henckels Four Star, Furi. К этому году уже продано более 25 миллионов штук.
Предлагаются следующие серии ножей:
ORIGINAL Series
это первая МАС серия, разработанная более 30 лет назад и до сих пор пользующаяся популярностью. Имеет закругленное острие. (Легенда гласит, что Кобаяши, работая поваром, уронил нож на каменный пол и у него отломился кончик. Но вместо того, чтобы заново выводить лезвие, он просто скруглил the tip и, поскольку это не мешало ему продолжать работать этим ножом, впоследствии появилась серия с закругленным острием). HRC 58-59.
SUPERIOR Series
Более современная версия Original, несколько обновленная и улучшенная – толщина лезвия стала 2,0 мм против 1,5 мм в Original. Слегка увеличена рукоять. HRC 60 – 61.
CHEF'S Series
Включает в себя классический (французский) набор ножей.
PROFESSIONAL Series
Такая же, как Chef's, но для улучшения управления ножом имеются больстеры. Стоимость 20 см шефа около $130.
ULTIMATE Series
Это лучшая продукция фирмы МАС, для тех, кто хочет самое лучшее.
Для полного комплекта надо добавить Paring knife из серии Professional.
JAPANESE Series
Традиционные японские ножи – янагиба, деба, усуба и т.д.
MAC Professional series Chef's 20 см и Santoku 17 см
MASAMOTO
Мастер № 1 ножей для суши в Японии. Каждый профессиональный суши – шеф знает о ножах Masamoto. Сейчас уже пятая генерация мастеров предлагает свои ножи для приготовления суши.
Существуют как дорогие серии ножей (Honyaki Kyoumen), так и эконом-серии для начинающих – но это все равно очень качественные ножи.
Клинок сделан по технологии касуми – Хитачи белая сталь (Shiroko) и мягкое железо, больстер из рога водяного буйвола.
Стоимость накири 165 мм – 117 USD, янагибы 240 мм – 150 USD.
MCUSTA
Одна из известных ножевых фирм (нам хорошо известны их отличные складные ножи) решила начать выпуск кухонных ножей.
Сталь VG-10 и 32 слоя слоя дамаска, рукоять сделана из экзотичных материалов (Black Pakkawood, Ivory Corian, Quince Burl wood), имеет несколько нетрадиционную форму но для дома – в самый раз.Стоимость 180 мм сантоку – 155 долларов, а если без дамасска (чистая VG-10) – 120 долларов.
Непонятная вещь в конструкции ножа – это винты, которыми крепятся обкладки. Они являются естественным местом сборы грязи и промыть их тщательно очень тяжело. Это практически переводит нож из разряда рабочих в разряд полочных, но которым можно пользоваться дома с аккуратностью ( скажем, порезать хлеб, кекс, фрукты)
Все это подтверждает еще раз мое мнение, что если фирма или мастер делает хорошие складные и охотничьи ножи, то это совсем не значит, что он/она будет делать и хорошие кухонники.
Кстати, хороший мастер кухонников почти всегда сделает и хороший другой нож".
MISONO
Месторасположения – город Секи, 800-летние традиции, традиционная техника и современные технологии. Misono никогда не показывает свое производство. Говорят, что у него процесс изготовления ножей увеличен в отличие от обычного на несколько дополнительных шагов, что позволяет выпускать более качественные ножи. Не знаю, как здесь задействованы дополнительные шаги в подготовке, но ножи Misono выпускает не просто качественные, а очень качественные. Причем все серии.
Molibden Steel Series.
Очень практичный выбор по приемлемой цене: 210 шеф –70 долларов, HRC 58.
Molibden Steel Series with Dimples.
Воздушные карманы удорожают производство и цена 210 шефа уже 115 долларов
Sweden Steel Series.
Для изготовления клинков используется настоящая инструментальная углеродистая сталь из Sandvic, Швеция. Подвержена ржавчине – нужно не забывать правильно ухаживать (мыть после использования, тщательно вытирать)
В этой серии возможно заказать клинок с гравировкой – дракон или цветок.
440 Series.
Тоже экспериментальная сталь от Мисоно –"16 Chrome High Stainless Molibden Steel" Стоимость 210 шефа 105 USD
UX 10 Series
UX 10 Series with Dimples
Эти серии по праву считаются лучшими в линейке Мисоно, да и американские общества потребителей считают эту линейку лучшей для кухни.
Сталь на основе Sandvic, но применение старинных традиций обработки и современных технологий сильно усилило сопротивление ржавчине, и получилась нержавейка со способностями к резу углеродки, то есть экстремально острые ножи с HRC 59 –60 и довольно легко затачиваемые. Все части тщательно подогнаны, стильный дизайн, отличный баланс, ножи доставляют эстетическое удовольствие при работе.
Стоимость 210 шефа – 160 USD (UX10), 230 USD (UX10 with dimples)
Рукоять – стабилизированная древесина.
NENOX
Одна из наиболее "закрытых" в информативном плане фирм, производящая кухонные ножы исключительного качества по очень высоким ценам (можно сравнивать лишь с HATTORI серия KD).
Позиционируются в изготовлении как хонияки, т.е. выковываются из одного куска стали. Сталь современная, производитель ее называет Nenox steel (top quality high carbon alloy), состав не разглашается. В отличие от "традиционных" хонияки, таких как, например, Kikuichimonji, лезвие у Nenox закаливается целиком, так что линии хамона нет. Твердость не известна, но по ощущениям, не менее 61 – 62 HRC. Kirenaga (то есть сохранение остроты лезвия) у Nenox очень долгая. Экстремально острая заточка. Очень правильная геометрия, позволяющая им стать на один уровень с ножами Картера, Крамера и Прокопенкова (хотя, как мне кажется, все-таки по некоторым тестам, как например, нарезка твердого яблока, они самую малость до вышеназванных ножей не дотягивают).
Ножи имеют эргономическую рукоятку, и это единственная часть, которая может вызвать разногласия (именно эргономичность, не изготовление).
Имеются следующие виды ножей:
Gyuto 300 mm, 270 mm, 240 mm, 210 mm,
Sujihiki 285 mm, 230 mm
Yodeba 240 mm, 165 mm
Honesuki 150 mm
Petty 150 mm, 100mm
Производится две серии ножей Nenox: S1 series и G series
В S1 series рукоять сделана из китайской айвы (Karin) или кориана –дюпон (SD-series). Могут быть также рукояти из красной, голубой или зеленой кости или рога буйвола.
Ножи Nenox G series несколько попроще и подешевле. Сталь (high quality rust resistant stainless steel) мягче, но рез остается замечательным. Рукоять – микарта.
Стоимость 210 мм Gyuto S1 series –$430, G series – $230.
Nenox S1 Karin Gyuto 270mm & Sujihiki 285 mm
RYUSEN
Местоположение –Takefu –City, Fukui Prefecture. Используют традиционную технику Hizukiri ковки, история которой началась с 1337 года, когда мастер Kuniyasu Chiyozuri пришел в Такефу из Киото и стал пропагандировать свою технику ковки мечей.
Ryusen производит высококачественные профессиональные кухонные ножи в соответствии с традициями Echizen Uchihamono и современными технологиями.
Известная серия Hattori HD является их совместной разработкой.
На сегодняшний день вершина достижения Ryusen – серия для профессионалов и требовательных клиентов – получила название BLAZEN.
Технология варикоми, в центре – порошковая сталь (какая именно – не известно), HRC 61 – 63.
Стоимость сантоку 165 мм – 140 USD, 210 шефа – 160 USD.
SANETU
Эти два сантоку, сделанные мастером Sanetu из Tosa, являются лимитированной серией. Лезвие верхнего сделано из стали ZDP 189, нижнего из COWRY-X. Обе эти порошковые стали имеют одинаковый состав (углерод 3%, хром 20%) , но разных производителей (Cowry-X делает Diado Steel Company, а ZDP 189 производит Hitachi Metals) и закалены до HRC 64 – 66.
Обе модели идентичны, но слегка различаются больстерами, что видно на фотографии. Длина лезвия 165 мм, двусторонняя заточка 50/50, вес 150 грамм, баланс почти на больстере. Хорошо держит угол, на удивление не выкрашивается и, естественно, не ржавеет. Исполнение на очень хорошем уровне. Острый.
Цена в 165 USD с моей точки зрения полностью соответствует – в результате добротный рабочий универсальный нож с культовой сталью и приемлемой ценой. Мне нравится. Рукоять из кокоболо. Различия между этими ножами в процессе использования практически незаметны.
SAJI TAKESHI
Один из известнейших мастеров охотничьих ножей из Takefu City решил предложить свое видение кухонников.
Сталь – уже обычный вариант для Японии VG –10 c дамасском, рукоять – натуральный рог. По-моему мнению, получился очень неплохой ножик
Gyuto 135 мм стоит 180 долларов.
SAKON
Еще одна серия ножей из TOSA мастера Sakon. Технология варикоми, где hagane – высокоуглеродистая сталь с добавлением молибдена и ванадия, а обкладки – никелевый дамаск. Рукоять – makassar ebony, больстер – рог буйвола.
Стоимость сантоку 165 мм – 175 USD, 210мм шеф – 215 USD
Ножи выполнены очень тщательно, имеют великолепный внешний вид, ими просто хочется работать. По работе замечаний за год использования не было.
SHUN
KAI USA: SHUN
Выпускают несколько серий замечательных ножей, технология касуми или варикоми – твердая сердцевина (в " классических" сериях, как правило, VG – 10 с закалкой 61-62 HRC) и 32 слоя SUS410, рукоять имеет D-образный вид, материал – pakkawood.
Серия CLASSIC стоимость 20 см шефа –150 USD.
Серия CLASSIC KEN ONION
Оригинальный дизайн Кена Ониона, нож одинаково подходит как для правой, так и левой руки. Удобен и красив. Стоимость 20 см шефа –250 USD.
Серия CLASSIC ALTON's ANGLES
Сталь и рукоять как во всей классике, но лезвие приподнято под углом 10 градусов к рукояти – это дает некое преимущество маленьким ножам – ими удобнее пользоваться в середине разделочной доски.
Стоимость 20 см шефа – 150 USD Дизайнер – Alton Brown
Серия SHUN STEEL – стальная рукоять, стоимость –150 USD
Серия SHUN ELITE
Здесь используется порошковая сталь SG-2 с твердостью 62 HRC между двумя слоями SUS 410.
Наверное, лучшая серия SHUN. Стоимость 20 см шефа – 280 USD
Также выпускаются серии в чисто японской традиции:
SHUN PRO – сталь чистая VG –10, 61 HRC, толщина 2,5 мм, 20 см янагиба –150 USD
SHUN PRO 2 – то же что и SHUN PRO , но толщина 5 мм и стоимость – 350 USD
WASABI – высокоуглеродистая сталь DIADO 1K6, рукоять – полипропилен, стоимость – 40 USD
PURE COMACHI – высокоуглеродистая сталь с цветным покрытием, стоимость до 30 USD
KERSHAW 9000 – сталь AUS 6A, рукоять – сополимер, стоимость 20см ножа 45 USD
KAJI – порошковая сталь SG –2 в оболочке из дамасской стали . Ножи высшего качества. Стоимость 20 см шефа – 320 USD.
MURATO TAKEO
Третий представитель TOSA area с острова Shikoku тоже может похвастаться долгой историей. Та же варикоми, т.е. трехслойная конструкция, в центре Aogami Super № 1 с обкладками из мягкого железа.
Сталь AS № 1 производства Hitachi Metals (углерод – 1,3 – 1,4%, хром 0,3 – 0,5%, вольфрам 1,5 –2,0%), закалена до 62 –63 HRC.
Ножи изготавливаются по специальной технике. Маленький петти отлично подходит для декоративных и деликатных работ. Стоимость петти 135 мм – 75 USD, сантоку 180 мм – 100 USD.
SHIKI
Очень симпатичные ножи начала выпускать Hiro Knives Company под названием Shiki – Damaskus Series Выпуск начался в конце 2006 года. Решение обычное – сердцевина из VG – 10 (HRC 60) и 48 слоев никелевого дамаска. Очень красивая и эргономичная рукоять из айвы с декоративной мозаичной вставкой.
Вполне рабочие ножи без выдающихся качеств. Работать ими приятно. Стоимость сантоку 180 мм –170 USD , шеф 210 мм – 190 USD.
"HOLIDAY SPECIAL SET",состоящий из двух ножей (Petty 150mm, Gyuto 210mm) всего за 160 долларов (менее 4 тысяч рублей) как мне кажется, является очень неплохим приобретением. Сталь –VG-10 c HRC 60, рукоять –кориан.
TOJIRO
Tojiro Wa-Uruchi Santoku
Японская компания FUJITORA производит кухонные ножи с 1955 года. Как и всех японских производителей корни ножевого искусства уходят в средние века, но ножи производтся по современным технологиям.
Ножи Tojiro широко представлены на российском рынке, причем можно выбрать на любой вкус и любой кошелек.
Серия Tojiro Supreme*** Nickel-Damaskus Steel позиционируется как лучший продукт Fuji Cutlery. Эргономичная рукоять из стали 18-8, клинок из VG-10 c HRC 62 в центре и по 31 слою никелевого дамасска с каждой стороны.
Классическую, но тоже металлическую рукоять, имеют ножи серии Tojiro-Pro DP Damaskus. Та же VG-10 и по 18 слоев дамасска с каждой из сторон. Дамасск состоит из Sus 420J1 и SUS 410
Опыт многих поваов учтен в серии "Service on Salle". В этой серии представлены не только ножи с сердцевиной из VG-10 и HRC 60, но и гибкие ножи для филерования из молибден-ванадиевой стали производства Японии и Швеции, причем с твердостью 58 HRC
Для тех, кто равнодушен к дамасску, предлагается Tojiro – Pro DP series by 3 layers. У этих ножей сердцевина из VG-10
с HRC 60 помещена между обкладками из 420 стали. Рукоять опять из стали 18-8
Существует и большой ряд других серий из различных (в том числе углеродистых сталей) и различных рукоятей.
RED ARCA
Многоцелевой кухонный нож (Bannou).
Кузнец Yjshihiko Akitomo, заточка и полировка Kiku Matsuda, рукоять сделал Kuwata. Похож и сделан по технологии самурайского оружия, может быть использован для любой работы в кухне. Стоимость более 1000 USD.
WATANABE
Sinichi Watanabe – шестой кузнец линии Watanabe в Sanjyo-city префектуры Ниигата. Почти вся семья Watanabe занимается кузнечным делом, начиная с 1897 года (хотя и имеются сведения о 1794 годе)
Специализация в настоящее время – садовые инструменты и ножи. Кроме Японии, его изделия поставляются в Европу и США. Очень дружелюбен к покупателю.
Выпускает три категории ножей – Special, Standart и Professional.
К категории Special относятся ножи из дамаска, так называемые Kintaroame kitchen knife и ножи с гравировкой. Дамасская сталь состоит из двух различных видов стали, получаемых в брусках из Damasteel в Швеции. После проковки и обработки получается твердый и жесткий материал с HRC 62 – 64. Ножи имеют замечательную остроту и долгую киренагу (продолжительность остроты) и могут нарезать мясо или овощи толщиной с бумажный лист. Стоимость 210 мм Gyu-to около 900 USD.
Рисунок дамаска предлагается в 7 вариантах (в том числе "Лестница Мухаммеда" и " Глаз Одина")
Клинок Kintaroame делается из трех различных металлов, основа может быть V-Gold W, Aogami или Shirogami, HRC 62 – 64. Материал твердый и очень жесткий. Стоимость аналогично дамаску.
На фотографии представлены два 240 мм Gyu-to: верхний – Kintaroame, нижний – дамасск.
Профессиональная серия делается ручной ковкой из белой или голубой стали с HRC 63-65 . Может быть изготовлено до 800 наименований ножей. Стоимость 210 мм гуй-то около 200 USD. Полировка в зеркало увеличит стоимость на 50%, если делать на левую руку – на 40%.
Это хонияки суджихики 270 мм
Стандартная серия – это обыкновенный японский нож, обычно из Yasuki White Steel в сердцевине с HRC 62 –64 и мягкими обкладками. Стоимость 210 мм гуй-то около 100 USD. Обычная технология Kuroichi (означает один черный) – черная финишная обработка обкладок.
Watanabe Kasumi Mioroshi
Watanabe Makiri
Watanabe Suikakiri & Nakiri
Watanabe Sakekiri Deba
Мастер Sinichi Watanabe кроме изготовления ножей выпустил как хобби партию часов (10 штук) под своим именем: "Watanabe Blade" со своей эмблемой – пантерой. Разработка дизайна и ковка корпуса часов из дамасской стали самого мастера, механизм часов – от одной из швейцарских фирм.
YAXELL
Одна из довольно молодых фирм в Японии – производит ножи с 1932 года
Выпускает следующие серии:
SAYAKA – ламинат из высокоуглеродистой стали с металлической рукоятью
PREMIO –высокоуглеродистая сталь с рукоятью из АВС
KANEYOSHI – чисто японский стиль
RAN – очень красивые ножи из VG –10 (HRC 60-61) с обкладками из дамаска
(32 слоя), рукоять – микарта, стоимость порядка 150 USD за 20 см шеф.
Сейчас очень много размышляют о кухонных ножах — о их типах, размерах, материалах из которых они сделаны. Людям мало того чтобы нож резал хорошо, им надо чтобы нож еще и сохранял эту способность довольно продолжительное время. На фоне всего этого непонятно обделение вниманием разделочных досок. Ведь сохранность ножа и продолжительность его качественной работы зависит не только от материала клинка и угла заточки, но и в большой степени от доски на которой этим ножом режут. Цель этой статьи помочь каждому выбрать доску по своим возможностям и потребностям.
Размер досок каждый для себя, конечно, определяет сам. Но опыт подсказывает, что люди берут доски небольшого размера, исходя из разных соображений, и потом им категорически не хватает рабочей поверхности. Маленькие доски экономят место, их легче мыть и они выглядят более декоративно и мило, но в использовании они все таки проигрывают более крупным. Чем больше рабочая поверхность, тем удобнее работать. А маленькая доска стесняет движения, продукты с нее падают, в общем работать неприятно. Толщина доски должна быть примерно 15-20мм. Тонкие доски не всегда удобны, так, например, при шинковке ножом с нешироким клинком пальцы будут постоянно биться об стол, и продукты будут нарезаны некачественно.
На некоторых досках по периметру делают невысокий парапет. Он делается для того, чтобы нарезанные продукты не спадали с доски, и чтобы соки от продуктов не протекали на стол. Логика в этом конечно присутствует, но все-таки это излишество. При аккуратной работе кусочки и так не спадают, а вот помехи от этого парапета заметные. Пятка клинка при шинковке тормозится этим парапетом, и продукты, расположенные ниже его уровня, не прорезаются до конца. В итоге получается, что кончиком нож работает как надо, а вот пяткой ровно настолько насколько позволяет этот бортик. К тому же в эти труднодоступные места забивается грязь, которую оттуда сложно вымыть.
Поверхность досок тоже бывает разная. Деревянные доски, как правило, ровные и гладкие. А вот поверхность пластиковых досок часто делают рифленой в мелкую сеточку. Это делается для того, чтобы продукты не скользили по доске. На самом деле толку от этого рифления маловато — продукты скользят не меньше, чем на досках без рифления.
Просто пластмасса сама по себе скользкая и как бы жирная на ощупь. Но зато грязь и бактерии забиваются туда очень быстро, и образуют противные темные пятна, которые уже ничем не вывести. Поэтому периодически такие доски строгают специальными скребками, по принципу действия, напоминающими рубанок. Эти скребки просто снимают верхний слой доски вместе с грязью и микробами. Эта чистка надежно избавляет от грязи, но доска тоже не бесконечной толщины и со временем строгать будет нечего.
На кухне существует много различных задач, требующих различных инструментов и приспособлений. Досок тоже желательно иметь несколько. Хотя бы три. Наверное каждому понятно, что сырые продукты животного происхождения нежелательно резать на той же доске что и не сырые. Поэтому лучше иметь одну доску для сырого мяса и рыбы, одну для не сырых продуктов, на ней же можно резать фрукты и овощи, и одну доску для лука и чеснока. Можно конечно и для овощей и фруктов завести отдельную доску, но это имеет смысл, если производство пищи у вас дома такое же интенсивное и в таких же количествах как в ресторане. По нормам СЭС на каждой производственной кухне должно быть как минимум 9 досок (мясо сырое, не сырое; овощи сырые, не сырые; рыба сырая, не сырая; хлеб, фрукты, одна доска на раздаче), и как минимум 8 ножей (все тоже самое, только без раздачи). Однако дома можно расслабиться и немного выйти из правил. Так как речь идет о досках, то пусть каждый сам выбирает себе количество необходимых ему ножей. А мы продолжим разговор по теме.
Итак, мы уже определились, что досок должно быть как минимум три. Какими они должны быть? Здесь все тоже выбирается индивидуально и по ощущениям. Но позволю себе дать пару советов.
Доску для лука и чеснока желательно иметь отдельную, потому что эти продукты оставляют после себя резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести. Пластиковая доска в этом случае предпочтительней, так как она не впитывает соки, и запах будет менее резким и выраженным. Но пластик портит ножи. И поэтому, будучи любителем ножей, я предпочитаю даже лук с чесноком резать на деревянных досках. Доска для лука и чеснока не обязательно должна быть большой. 20Х30 см вполне достаточно, все-таки редко когда приходится нарезать их большое количество. Если доска не сильно пропитана запахом лука и чеснока, то на ней же можно нарезать разные овощи и травы, имеющие сильный запах, например сельдерей, базилик, мята и пр. при условии, что они будут подвергнуты термической обработке, если предусматривается употреблять их в свежем виде, то лучше резать на другой доске.
Доску для сырого мяса и рыбы лучше взять покрупнее. Иногда, прежде чем нарезать мясо, его требуется разделать: снять жилы, зачистить и расчленить. Для этих операций требуется много места на доске, либо придется окружить себя пустыми тарелками чтобы складывать в них отдельные куски. Идея с пустыми тарелками не очень удачная, т. к. отрезая все лишнее и разделяя мясо на отдельные члены удобней и быстрей складывать все это на краю доски, чем раскладывать все по разным тарелкам, пачкая пространство вокруг себя и лишнюю посуду, и делая много лишних движений. А разделывать и чистить рыбу наверняка приходилось каждому, и тут уж пространство лишним никогда не бывает, даже если рыба не больших размеров. Доска опять же предпочтительней деревянная. Конечно, пластмассовая доска не впитывает мясных соков и ее легче отмыть от жира, но при разделке мяса и рыбы острота ножа имеет огромное значение. И даже если вам не жаль калечить нож, если вам не лень его постоянно подтачивать и править, и если вы не боитесь пораниться тупым ножом, то мучиться битый час с куском сырого мяса вам наверняка не захочется. Поэтому для того чтобы быстро, красиво и качественно разделать и нарезать мясо и рыбу нужны острый нож и деревянная доска. Причем доска размера "чем больше, тем лучше". Минимальный размер такой доски 25Х40 см, с такой доской вам наверняка будет удобно.
Для фруктов и овощей доска нужна точно такая же, как и для мяса и рыбы. Конечно овощи в среднем не крупные по размеру, их не надо разделывать, и на доску они попадают очищенными. Бери и нарезай! Но овощи, как правило, употребляются в больших количествах, чем мясо. Вхождение овощей в любое блюдо несоизмеримо с мясом и рыбой, не говоря уже о масштабных овощных работах, таких как салаты, или тем более закваска капусты на зиму. Тут уж доска нужна исключительно деревянная и исключительно большая. На маленькой доске вам придется нарезать продукты небольшими частями и постоянно сбрасывать их в отдельную посуду. И даже если вы будете аккуратно шинковать овощи небольшими частями, но если доска будет маленькой, нарезанные овощи будут постоянно спадать с доски на стол, или того хуже на пол. Так что выбирайте доски размером никак не меньше 25Х40 см. На ней же можно резать отварное мясо, рыбу, хлеб.
Я все время делаю акцент на деревянные доски и заостряю внимание на остроте ножа, т. к. острота ножа является главным фактором скорости, качества и, как это ни странно, безопасности! Работая острым ножом, вы сделаете все быстрее, чем тупым, т. к. нож не будет соскальзывать с продуктов, и вы не будете тратить время на утомительное "распиливание", а будете легко и просто разрезать и нарезать, не затрачивая лишних сил и нервов. Работая острым ножом, вы сделаете все намного качественнее, т. к. продукты, нарезанные тупым ножом, получаются кривые, раздавленные, смятые и с разорванными краями. А острым клинком вы нарежете все красиво, ровно, не нарушив структуру продукта, и не выжав из него лишнего сока, таким образом, приготовленное блюдо будет вкуснее. Если ваш нож будет острым, то у вас намного меньше шансов пораниться, потому что, работая острым ножом, вы не будете прикладывать лишних усилий и сосредоточитесь на точности реза, при этом отслеживая и контролируя все передвижения клинка. Порезаться при такой работе можно, только проявив халатность, или утратив бдительность. В работе же тупым ножом основной составляющей является сила. Люди прикладывают большие усилия для того, чтобы разрезать не поддающийся тупому ножу продукт. При приложении большого усилия, разумеется, ни о каком контроле над ножом речи идти не может. В таких случаях нож часто срывается либо продолжает неконтролируемое движение по непредсказуемой траектории. Такие случаи очень часто приводят к ранениям, и зачастую к довольно серьезным. Поэтому, как ни крути, а нож должен быть острым. А если учесть что на кухне мы пользуемся ножами довольно часто, то для того чтобы содержать их в достаточной остроте не столь важно постоянно их затачивать и править, сколь важно беречь их режущую кромку. Как говорится чисто не там, где часто убирают, а там, где не сорят! Режущая кромка может пострадать от любых твердых предметов: кости и хрящи в мясе и рыбе, косточки во фруктах, разные посторонние предметы. А так как практически все, что мы нарезаем, мы нарезаем на доске, то очень важно, чтобы доска была максимально безвредной для режущей кромки ножа. Поэтому-то и предпочтительней доски деревянные, притом из мягких пород дерева.
Деревянные доски бывают трех типов:
— доски из ДСП или фанеры
— из дерева
— из деревянных брусков(торцевые)
Доски из фанеры представляют собой несколько слоев фанеры, плотно склеенных между собой. Преимущества этих досок в том что, во-первых, их деревянная поверхность, безусловно, защищает режущую кромку ножа. Во-вторых, сама доска не сильно боится влаги и, в-третьих, менее охотно деформируется от влаги и времени. Недостатки же ее в том же в чем и преимущества. А именно, как правило, слои фанеры склеены недостаточно плотно, и между ними остаются пузыри воздуха, в которые рано или поздно попадет влага и доска вздуется и начнет расслаиваться. Поэтому весьма не рекомендуется на таких досках делать "мокрые" дела, и тем более не рекомендуется оставлять такую доску на длительное время в раковине, или в воде. Так что при выборе такой доски нужно внимательно вглядываться в боковые ее грани. Если клей лежит пеной с пузырями, или же если видно незаполненные клеем полосы и трещины, то такую доску лучше не брать. Если клей лежит плотным, равномерным слоем, без пузырей и дырок, то скорей всего эта доска прослужит долго. Доски же из ДСП — это просто кусок ДСП, обитый снаружи каким-нибудь синтетическим материалом, имитирующим дерево (который калечит ножи). Общим и самым существенным недостатком фанерных досок и досок из ДСП является то, что в клею, которым склеивается фанера и прессуются опилки, присутствуют формальдегидные смолы, которые, испаряясь, наносят вред здоровью. Люди, предрасположенные к аллергии могут годами мучиться и не подозревать, что причиной их мучений является набор разделочных досок или их любимый мебельный гарнитур из ДСП.
Деревянные доски. Эти доски предпочтительней всего для домашнего использования. Такие доски выполняются из цельного куска древесины, и поэтому их производство обходится довольно дорого, соответственно сама доска тоже будет стоить недешево. Существенным недостатком таких досок является то, что они очень быстро деформируются как от влаги, так и просто от времени. Покупая такую доску нужно внимательно присмотреться и проследить, чтобы не было трещин вдоль волокон древесины. Даже самая маленькая трещинка, если она идет вдоль волокон древесины, неизбежно будет увеличиваться и приведет, в конце концов, к тому, что доска треснет на две части. Так же не следует брать деформированные доски. Трещины и деформации появляются из-за перепадов влажности. Если доска была выпилена из сырой древесины, то в последствии дерево будет сохнуть, изменяя свою форму, и в самых слабых местах могут появиться трещины. Если доска была выпилена из хорошо просушенной древесины, то в процессе использования перепадов влажности не избежать, и трещинки все равно появятся, но это будут некритичные маленькие трещинки, которые не приведут к расколу доски на две части. Волокна же древесины должны идти строго вдоль доски. Если волокна идут поперек доски или по диагонали, то это непременно приведет к тому, что доска изогнется и лопнет пополам. Древесина при производстве этих досок применяется абсолютно разная. Мягкие сорта конечно приятней для работы, безопасней для ножа и к тому же намного легче по весу, чем твердые. Но доски из твердой древесины более долговечны, и меньше боятся влаги, мягкая же древесина намного быстрее сточится ножом и в таком случае по середине доски появится ямка, которая, кроме того, что мешается при работе, так еще и портит внешний вид доски. Преимущества этих досок очевидны — они самые безвредные, и безопасные для ножей. Недостатки в том, что хорошо впитывают влагу и жир. Промывать такие доски надо очень тщательно, сразу же насухо вытирать полотенцем, и вешать на гвоздик или ставить на специальную подставку. На гвоздике доска должна висеть не вплотную к стене, а чуть поодаль, чтобы воздух свободно циркулировал, чтобы доска высохла по всей поверхности. Чем больше толщина таких досок, тем меньше вероятности того, что доска покривится.
Но, к сожалению, такую доску найти очень трудно. В основном мне встречались такие доски в старое советское время. А сейчас можно найти доски, склеенные из 2–3 широких досок. Такие доски, конечно, хуже цельных, но все же тоже хороши.
Доски из деревянных брусков или торцевые. Эти доски делаются из нескольких брусков, склеенных между собой таким образом, что рабочая поверхность этих досок состоит из торцов этих брусков. Такие доски сочетают в себе недостатки вышеописанных двух, и один дополнительный. Дополнительный недостаток заключается в том, что клеевые швы на таких досках располагаются на рабочей поверхности. Плохо это тем, что о них можно повредить режущую кромку ножа и, что самое нежелательное, частички клея могут попасть в пищу. Есть доски, склеенные из брусков с хитрой геометрией граней, так, чтобы клей не был на рабочей поверхности, но такие доски редки и довольно дороги, к тому же не проклеенные соединения хорошо впитывают воду. Единственный плюс таких досок— они практически не деформируются от времени, но так же могут деформироваться или вздуться от влаги. При разбухании от влаги разные бруски раздувает по разному — какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Поэтому поверхность доски может стать неравномерной и бугристой.
Общий плюс деревянных досок в том, что продукты по ним практически не скользят. Никакая насечка на пластиковой доске не покажет лучшего результата, чем гладкая деревянная поверхность.
Понятно, что дерево не любит влаги. Поэтому деревянные доски не желательно оставлять на длительное время в воде, или в сырых местах. После применения их нужно хорошенько промыть в теплой воде с мылом, и повесить сушиться. Сушиться доска должна либо на стене на гвоздике, но так, чтобы прилегала к стене не плотно, а на отдалении от нее, иначе доска будет долго сохнуть, впитывать влагу, что не желательно. А при активном использовании, если она будет влажной постоянно, на ней заведутся плесневые грибы, и она почернеет. Хорошо высушить доску очень важно, даже если она не деревянная. Если доска долго будет находиться влажной, без хорошей вентиляции воздуха, то она очень быстро обретет неприятный запах, который никакими моющими средствами уже будет не вывести. Лучше всего для сушки досок подходят специальные подставки. Они бывают бытовые — компактных размеров, на пару досок; и производственные — на 5-10 досок.
Встречаются еще и разделочные доски, несущие сугубо декоративные функции. Например, стеклянные. Производители позиционируют их как реальные предметы кухонной утвари. Но это, конечно же, ерунда! Это единственные доски, не имеющие практических преимуществ. Имеют только одно, эстетическое. Эти доски выглядят модно, продвинуто, но не больше. Ножи на них тупятся наглухо и за секунды. Такие доски, как правило, тонкие — 2-3мм, а нам предпочтительнее раз в 5 потолще. Продукты по ним скользят как фигурист по катку. Плюс эти доски тяжелые, хрупкие, и требуют к себе слишком бережного отношения. Есть еще маленькие пластмассовые досочки в виде рыбок, цветочков и пр. они, конечно же, пригодны для работы, но жутко неудобны, и сделаны, скорее всего, для того, чтобы просто быть повешенными на стену и стать предметом интерьера. Так же как и деревянные доски, расписанные красками и покрытые лаком. Есть доски, раскрашенные и лакированные только с одной стороны, а другая сторона оставлена чистой, без краски и лака. На таких досках можно смело поработать, после чего промыть, протереть, и повесить на место в качестве украшения. Но иногда встречаются и другие доски, раскрашенные с одной стороны, но покрытые лаком полностью. На таких досках работать, конечно же, не стоит. Во-первых, испортите лаковое покрытие. Конечно, доска будет висеть другой, раскрашенной стороной наружу, но если ее покрыли лаком полностью, то наверняка не для того, чтобы вы попортили лакировку ножом, а скорее всего для того, чтобы защитить дерево от влаги и старения. Ну и, конечно же, если лак попадет в пищу, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Напоследок еще пара советов.
Иногда случается так, что в силу различных обстоятельств доска скользит по столу. Вроде бы стол чистый, не жирный, а доска скользит как по маслу. В таких случаях может помочь тряпка. Обыкновенную тряпку или кухонное полотенце нужно намочить, хорошенько отжать, так чтобы тряпка была не мокрая, а влажная, и постелить ровным слоем на стол. Поверх тряпки положить доску. Чем больше площадь тряпки, постеленной под доску, тем доска будет устойчивей, но конечно все должно быть без фанатизма — чтобы размер тряпки не превышал размеры доски, которая на ней лежит.
Никогда не берите доски на ножках. В последнее время все чаще встречаются доски, оборудованные специальными ножками, которые призваны защитить от скольжения доски по столу. На самом деле если эти ножки и помогают, то только в первое и очень непродолжительное время. Дальше пользы от них никакой, только вред. Вредны эти ножки тем, что они поддерживают доску над столом только по краям или углам, а центр доски просто висит в воздухе. Работая на доске, Вы на нее давите, и давите, как правило, в центре. Пусть не сильно, но этого вполне достаточно, чтобы через месяц-другой Ваша доска прогнулась дугой. А изогнутую доску тяжело зафиксировать, да и работать на ней неудобно. Так же ножки неудобны тем, что делают доску односторонней. Иногда, после того как Вы порезали что-то сильно пачкающее, или пахнущее, для того, чтобы продолжить работать, Вам понадобится либо взять другую доску, либо помыть эту. А можно просто ее перевернуть (особенно, если под доской подстелена тряпка) и продолжить работу. Это экономит время, и Вам нет нужды переключаться с одного процесса на другой.
Так что, если у Вас завелась доска с ножками, лучше все-таки эти ножки удалить. Таким образом, Вы убережете доску от деформации, и увеличите рабочую поверхность вдвое.
В последнее время появилось много и различных Hi-Tech досок. Например, полиамидные многослойные. Они состоят из великого множества тонких слоев. Как только рабочая поверхность доски загрязнилась или потеряла внешний вид, можно снять верхний слой и доска будет как новая, и так до тех пор, пока не снимете все слои. Преимущество таких досок тоже спорно. На ощупь такие доски тверже любого пластика, тем более делаются они из какого-то особо прочного материала, чтобы, работая на верхнем слое, не порезать ножом нижние. Такие доски просто защищают стол от порезов, но абсолютно не гуманны к ножам.
Итак, подводя итоги, выведем идеальный образ разделочной доски. Это односоставная деревянная доска, выпиленная из единого куска хорошо просушенной древесины не твердой породы, без ножек, без лака, без красок и клея. Размером 400х250х20мм. Таким образом, получаем максимально безвредную, экологически чистую, безопасную для ножа, и удобную в использовании разделочную доску. Наверное, просмотрев свой кухонный арсенал, вам покажется, что все это бред, и все не так уж категорично как я это описал. Что ж, тем лучше для вас! Мои критерии выработались долгими годами работы поваром. И теперь я просто мучаюсь оттого, что не могу купить разделочную доску, которая бы меня устроила. Если Вас не убедили мои доводы, значит, Вас такая судьба не постигнет!
Решил обобщить свой опыт по кухонным ножам и сопутствующим вещам в виде небольшой статьи, если кому поможет — буду рад.
Высказана моя, наверное, достаточно спорная точка зрения, не претендующая на правильность. Может, кому-то будет полезно. Табуретками кидаться — пожалуйста, желательно из твердых пород дерева — на рукоятки пущу:).
Большинство имеющихся обзоров по ножам сводятся к двум категориям: обзоры по нескладным ножам (многоцелевым, тактикам, спецназначения и т. д.) и складникам различного вида.
Нескладные полевые и охотничьи ножи — это здорово, но большинство людей наверняка пользуют их максимум процентов в пяти случаев пользования ножом, да и информации по данном классу ножей море.
Складные ножи — вещь родная, важная, близкая и активно пользуемая, но опять таки, пользуемая узким сегментом населения. Опять же, по складникам информации море.
Теперь посмотрим на кухонные ножи — ситуация напоминает дурдом: даже у многих продвинутых ножелюбов кухонный ассортимент крайне беден, что странно.
К тому же, при стоимости хорошего кухонного ножа 30-150 долларов, т. е. сопоставимой со стоимостью нормальных нескладных или складных кухонных ножей, информации по ним, кроме рекламной, не основанной на фактах лапши, крайне мало.
И это странно, потому как кухонный вопрос важен больше других, ибо кушать я стараюсь каждый день, желательно 2 (а некоторые и по 3) раза, потому кухонные ножи работают чаще всех остальных. Опять же, жену люблю, а для нее кухня — это и хобби и значительная часть жизни, следовательно, ножи и весь инструментарий у нее должны быть хорошие, хотя все это покупается по алгоритму — сначала она порыкивает за траты на меня, потом после пользования активно восхищается.
Исходные допущения: кухня не очень большая, площадь рабочей поверхности ограничена и зачастую недостаточна для нормальной работы.
Из крайне желательных условий — как минимум 2–3 доски, достаточно больших, лучше всего из слоеной фанеры (мало деформируется от воды), можно цельнодеревянные (наши лучше импортных и дешевле), ни в коем разе пластик, мрамор или стекло.
И рекомендую, если вы хотите не повредить свои ножи, запомните, что лезвие у ножа существует для реза продуктов, ни в коем случае не для отгребания отрезанных кусочков по доске и не для сгребания нарезанной массы в кастрюлю или чашку, это чудесно делается обухом ножа. Также умоляю помнить, что лезвие ножа не предназначено для работы в режиме лома, когда вы режете что-то твердое, например, замерзший фарш или сырокопченую колбаску.
Желательно высоту столешниц или стола на уровне 85–90 см от пола, подгоняется индивидуально, чтобы можно было работать без наклона, не сгибая спины, поясница не устает тогда.
Теперь о ножах: если пользоваться аккуратно ножами, то можно что угодно, если нет — то лучше ограничиться Аркосом, Трамонтиной, Фискарсом серии Функциональные формы. То есть не очень твердые ножи, которые легко мусатятся и которые трудно испортить неправильным обращением.
Рукоятку желательно иметь приподнятую, РК опущенную относительно рукоятки на несколько см, как на японцах и многих других ножах, японцы при прямой рукоятке достигают нужного эффекта за счет формы лезвия.
При приподнятой руке над плоскостью стола работаешь всей длиной клинка, спина не устает, да и положение руки естественнее. В минусах — для одинакового результата на силовом резе прикладываешь больше сил, потому что давишь не под прямым углом.
Давайте теперь подумаем, какие ножи на кухне нужны среднему пользователю для решения повседневных задач? На мой взгляд, получится следующий минимальный набор:
— маленький нож с клинком 100–120 мм, японцы такие называют Петти, пригодный для мелкой работы и чистки картошки и лука, толщина клинка до 2х мм, универсальный, желательно клин от обуха, толщина в районе РК где то 0,4–0,3 мм, меньше не надо, будет не прочно.
— маленький крупнозубастый нож, например, Трамонтина поливуд рублей за 60, для резки мягкого сыра, в том числе плесневого, и можно для резки спелых томатов. Клинок узкий, в идеале с выемками, дабы сыр не налипал, но достаточно просто тонкого узкого ножичка. Сырорезкой струнной мне сыр резать меньше понравилось, но это кому как.
— для подлинного удовольствия от тонкой работы и резания кольцами лука маленький ножик с клинком 100–120 мм с приподнятой ручкой клин от обуха, толщина клинка 1–1,5мм, рекомендую МАС http://www.japanesechefsknife.com/MAC.html петти 130 мм модель SP-50 (но это уже эстетство, а не необходимость).
— универсальный шеф-нож с клинком 150–160 мм, клин от обуха, толщина в районе РК 0,4–0,5, опущенная РК, желательно с острием, толщина клинка до 4х мм, вариантов много.
обычно такие ножи имеют лезвие в районе 2х мм, что вполне удобно для тонкой и обычной работы, но вот овощи, рыбу и некоторые другие продукты удобнее разделывать все таки тяжелым ножом, так что если такой нож один, то я бы поискал потолще.
— При наличии средств и желания комфортно делать большинство работы шеф-ножом, крайне рекомендую купить японскую дэбу, вариантов куча, советую МАС http://www.japanesechefsknife.com/MAC.html, Масахиро серии G и Бессен http://www.japanesechefsknife.com/MASAHIROGSeries.html, http://www.japanesechefsknife.com/MASAHIROBESSENSeries.html.
Хотя, повторюсь, вариантов здесь куча, на вкус и цвет. Дэба у меня сейчас один из основных ножей и адекватной замены ей я просто не знаю.
При наличии дэбы, нож для мяса не требуется, в противном случае подойдет любой тесак с лезвием 200–250 мм, толстый, ценой вопроса рублей в 250 для грубой работы.
Если нужно рубить кости, то еще какой-нибудь топорик, без разницы, какой национальности.
Крайне полезной на кухне вещью считаю кухонные ножницы, очень удобно, когда они всегда на подставке. Хотя, пока в наборе не купил, все руки не доходили, да и особого желания не возникало. Оказалось — зря, полезная вещь.
Очень хороший вариант закрыть большинство кухонных вопросов грамотно, дешево и красиво, новая Кизлярская кухонная тройка (или больше, они на заказ работают) http://www.kizlyar.ru/products/byt.html.
Заказывать лучше из ШХ-15 с покрытием фирменным (Хром, черный хром, пропитка маслом) или из Х12МФ, каленой до 59–60, я бы заказывал 4 ножа:
малый, 130 мм, 2 мм толщиной, клин от обуха, толщина в районе РК 0,3–0,4 универсальный малыш,
малый, 120–130 мм, толщина 1–1,5 мм клин от обуха, толщина в районе рк 0,2 для тонкой и нежной работы,
универсал 150–160 мм толщиной 3 мм, клин от обуха, толщина в районе РК где то 0,4–0,5,
нож для мяса и грубой работы длиной 170–220 мм, толщиной 4–6 мм, половинные спуски, толщина в районе РК 0,5–0,7 мм.
Вопрос, углеродка или нержавеющая сталь — дело личного вкуса, при наличии навыков по уходу я бы взял углеродку с покрытием, если нет, то х12мф, можно с покрытием, можно без.
Теперь кратенький обзор по тем серийным ножам, которые у меня были/есть на данный момент и которыми работал:
Начнем с малышей, Петти или "Дамских угодников", будет краткая характеристика по каждому ножу сверху-вниз, слева-направо.
1. Трамонтина зубастая поливуд — то же самое, но это скорее столовый нож, хотя сыр им тоже можно резать.
2. Тефаль зубастый — хороший ножик для сыра, можно пилить спелые томаты.
3. Зубастый столовый нож из набора Титаниум, в свое время дико рекламировавшемся по ТВ. Собственно, как нож для сыра и попилить чего на тарелке подходит. Набор в общем и целом — гуано.
4. Фискарс пластиковый, 120мм длины, 1 мм толщины, бритвенные спуски.
Ручка удобная, работать им хорошо, РК опущенная.
Тупится легко, точится тоже, точится чем угодно.
5. Фрост Клиппер — собрат красного Фроста, углеродка, обрезиненная изогнутая ручка, используется наравне с собратом, особых отличий нет, удобен для всех работ малым ножом. Толщина 2 мм, длина 100.
6. Нож с красной пластиковой ручкой — переделанный Фрост углеродистый строительный, ценой в 100 рублей.
Несмотря на наличие Японских ножей, наряду с собратом, переделанным Фростом Клиппером, остается наиболее востребованным ножом малого калибра на нашей кухне, прекрасно режет даже в подтупленном состоянии, правится обо что угодно за пару движений. Толщина клинка 2 мм, длина 100
7. Нож с синей пластиковой ручкой — переделанный строительный ножик Эрикссон, клинок 90мм, толщина 2,5, половинные спуски, сталь — Сандвик 12с27, аналог нашей 65х13.
В общем и целом, очень удобный ножик для работы, в основном картошку почистить, хотя удобнее всего им что-то вырезать или деревяшку строгать. Рукоятки на ножах переделываются именно с помощью этого малыша. Точится на брусках, мусатом и чем придется.
8. Японский Петти МАС, нержавейка высокоуглеродистая износостойкая, 130мм клинок, 1 мм толщина, спуски от обуха, приподнятая ручка, опущенная РК.
Очень хороший нож, даже более того. Но неоднозначный, вспомогательный.
Шинковать им что-то — песня. Единственный нож из моих малышей, которым можно порезать лук кольцами на мясо так, что кольца не рассыпаются, как будто кружок картошки или моркови отрезал.
Приподнятая ручка и опущенная РК позволяет комфортно работать ножом на поверхностях неоптимальной высоты. С другой стороны, силового реза при такой ручке не получится (он, правда, и не нужен) — длина ручки мала, под большую руку не подойдет.
Ножом нужно уметь пользоваться, тонкость реза имеет обратной стороной легкую повреждаемость ножа.
Отсутствие острого носика не позволяет работать только этим маленьким ножом, так как ни глазок у картошки не выковырять, ни еще чего вырезать.
Чистить им картошку и лук занятие тоже из разряда "испытай себя".
Цена с доставкой из Японии 30–35 долларов.
Как вспомогательный ножичек дивно хорош.
Точится чем угодно, не мусатится стальным мусатом.
9. Карл Шмидт, 100мм длины, 2 толщины, тот же клин от обуха, очень удобный малый нож, рекомендую. Мягкий, тупится легко, точится чем угодно, нержавейка типа 40х13, Цена 100–130 рублей.
10. Карл Шмидт (Амефа) — сталь типа 40х13, довольно толстые подводы в районе РК, толщина 2 мм, длина 130.
Обычный, ничем не примечательный ножик, довольно неплохо делает работу малого ножа, тупится легко, точится чем угодно, мусатится. Цена 150–170 рублей
11. Мерц, нержавейка типа 40х13, 90мм длины, 1 мм толщины, очень удобен для картошки и мелких работ, салатов. Цена сейчас наверное рублей 100–120, хороший выбор.
Тупится легко, мусатится, точится чем угодно.
12. Тескома Космо, 120 мм хренового клинка и хорошая рукоять, неудобен, куплен женой как урок того, чего покупать не надо:) за 120 рублей.
13. Трамонтина, поливуд, нержавейка, 120х2мм, сталь типа 40х13.
Очень удобный в работе ножик, рекомендую.
Тупится легко, точится неплохо, мусатится.
Теперь перейдем к универсальным ножам, которые, как правило, называют шефами.
Эти ножи, как правило, выполняют основную, сколь ни будь объемную работу, потому к их выбору надо подойти основательно.
Это и нарезка хлеба, мяса и рыбы, и шинковка овощей, да и вообще большинство объемной работы, включая нарезку арбузов и регулярную шинковку капусты.
Итак, краткие характеристики:
1. Тефаль, пластиковая рукоять, опущенная РК, бритвенные спуски на треть.
Самая дешевая серия, быстро тупится, быстро на чем угодно точится, режет хорошо, но не долго. В принципе, неплохой шеф, но за меньшие деньги есть гораздо лучше.
2. Тефаль, Амефа, 150мм клинок почти тройной клин, толщина 2 мм, чудесные режущие свойства, сталь типа 40х13 хорошей калки.
Стоит сейчас рублей 250–300, тупится легко, точится легко чем угодно, мусатится.
Несколько специфичная работа из за излишней тонкости ручки ближе к лезвию.
Имеет наплыв на конце РК, что сильно увеличивает дуракоустойчивость лезвия и помогает при некоторых методах шинковки.
3. Труд, Вача, 150 мм чудесного клинка из 40х13 хорошей закалки, толщина в районе 1,5–2 мм, опущенная РК, тройной клин, аналогичный ножик видел у Трамонтины.
Купил я его за 110 рублей, продавался он сваленный кучей в коробку и обмотанный промасленной бумагой, то есть имел вид куска этого самого…
Потом был час-полтора заточки, после этого Труд режет капусту и выполняет работу шеф ножа не хуже немцев и прочих испанцев.
По соотношению цена/качество это безоговорочный лидер среди моих кухонных ножей.
Тупится, понятно, быстро — это раздражает, точится легко и без особенностей.
Очень рекомендую, особенно пользователям с не очень высокой квалификацией.
4. Тескома Космо, 150 мм, спуски бритвенные, РК опущенная, дуракоустойчивая.
Толщина в районе 2 мм, сталь типа 40х13, рукоять очень удобная, обрезиненная.
За счет формы рукояти и крепкого лезвия может успешно использоваться для самообороны, пикников, поездок и т. д. Для пробы я им в дверь шарашил — хорошо.:).
Как кухонник-шеф хорош, рекомендую.
Тупится-точится легко, без особенностей, мусатится.
Цена 210–250 рублей, очень хороший ножик.
5. Фискарс, верхняя серия, функциональные формы, Сантоку, 170 мм хорошего Сандвика, на наш аналог хорошо обработанная 65х13, клин от обуха, есть такого вида классический шеф, тот удобнее.
Цена 750–800 рублей, но того стоит, очень хороший нож, настоящий подарок хозяйке, отличная обрезиненная ручка.
Тупится неохотно, точится тоже труднее, не мусатить металлом, керамикой ради бога.
Безусловно, рекомендую.
6. Брат-близнец, Фискарс, 140мм, гораздо удобнее для мелких работ, стоит 500–550 рублей, отличный нож, рекомендую.
В принципе, как не очень дорогие ножи Фискарсы серии Функциональные формы очень хороши, рекомендую.
Продолжение больших ножей:
1. Масахиро Бессен, 150 мм при толщине 7 мм, односторонняя стамесочная заточка, Двухслойный клинок, режущая часть — хорошая углеродка с обкладкой из малохромистой более мягкой стали, ржавеет, темнеет от продуктов.
Чертовски острая и тяжелая, не давать в руки не квалифицированным пользователям.
Один из основных ножей на моей кухне, неудобно делать мелкую работу, резать твердое объемное (сильно уводит клинок в сторону), все остальное делает прекрасно, настоящее удовольствие от работы.
Одинаково хорошо кромсает капусту и овощи и режет мясо-рыбу, универсал.
Цена с учетом доставки из Японии долларов 50–55, прекрасный инструмент, нуждается в уходе.
Тупится очень неохотно, подтачивается довольно легко, точить алмазными и керамическими брусками, керамическим мусатом, никаких металлических мусатов и точилок.
Высококачественный профессиональный инструмент.
2. Масахиро дэба, 150 мм при толщине 4, высокоуглеродистая износостойкая дуракоустойчивая нержавейка MBS-26.
Основной нож на моей кухне, все вышесказанное относится и к этому ножу.
Стоимость 45–50 долларов, прекрасный нож.
Более универсален, нежели углеродистый, может быть использован для пикников и т. п. мероприятий.
Более легкий и удобный, нежели углеродистый Масахиро, но рыбу и мясо с костями лучше разделывать таки углеродкой.
3. Обвалочник Тоджиро, 150мм при толщине 3 мм, тройной пакет — в центре твердая кобальтсодержащая (надеюсь) сталь, по краям 2 обкладки из нержавейки.
Односторонняя линзовая форма, дуракоустойчив умеренно, чертовски остер и опасен в неопытных руках.
Режет здорово, но на моей кухне мало востребован, поскольку работу, которую я делаю Дэбами, он делает хуже, а работу классического клиновидного шеф-ножа делает хуже в силу своей геометрии.
Ручка не очень удобна. В общем, я не проникся данным ножом, не мое.:)
4. Шведско-Норвежский ножик BANCO, купленный в незапамятные времена, выкладывается только из-за типа ножа.
При моей технике нарезки, мне не удалось понять назначение этого ножа.
Мясо, рыбу, шинковку я делаю гораздо лучше другими ножами, для филейных работ он мне вроде тоже не пригодился.
Вроде как он филейник, отличного качества, Фискарс серии функциональные формы я пошлю в ближайшее время другу.
5. Крупнозубастый кухонный нож, выкладывается из-за формы, называется SEA MINSE, куплен по случаю за 100 рублей давно, оказался на диво очень высокого качества, так что рекомендую, хороший нож для хлеба и сыра.
Теперь девайсы, роль которых сводится к грубой разделке мяса, рубке костей и т. п. грубой работе.
1. Тесачина SEA MINSE, купленная по случаю за 100 рублей и оказавшаяся на диво высокого качества, сталь довольно твердая, какая — не знаю, длина чего то в районе 200мм, толщина в районе 2–2,5.
Отличный кухонный тесак, жена им с удовольствием разделывала всякую птицу-мясо-рыбу, так что если попадется — рекомендую.
2. Какой то тесак Регент, купленный не очень давно в магазине из стандартной стали класса 40х13 рублей за 250.
Длина те же 200–220, толщина в районе 4х мм, тяжелый удобный крепкий тесак, который в настоящее время жена и юзает на такого рода работы.
Тупится-точится без особенностей.
3. Краснознаменный топор чей-то буржуйский из высокоуглеродистой ржавейки, для чего используется эпизодически — понятно, речь просто о том, что этакое устройство в доме быть должно, да и в хозяйстве пригодится.
Вывод по тесакам: быть должен, толстый и длинный, дешевый и крепкий, материал и порода значения практически не имеют, половинные спуски или клин от обуха — малопринципиально для этого устройства.
Ну и, наконец, об устройствах, с помощью которых этот ассортимент всякой кухонной утвари приводится в божеский вид и поддерживается в нем:
1. V-образная керамическая точилка от Гербера (Фискарс камни), купленная в Солдате удачи за 125 рублей.
Имеет 2 вида камней — довольно грубые, для придания режущей кромке общего направления и доводочные камни, доводящие лезвие до рабочей остроты.
Вообще то, это полевой вариант, довольно неплохой, но на кухне тоже показал себя довольно здорово, особенно для коротколезвийных ножей, так как мала непротачиваемая длина лезвия.
Легок в использовании, обеспечивает неплохие результаты.
2. Точилка сталь по стали, цена 50–60 рублей, выложена здесь, чтобы показать, чем НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТОЧИТЬ НОЖИ, если не хотите их испортить.
3. Точилка керамическая Фискарс для ножей (есть еще для топоров, будьте внимательны), стоимость 250–350 рублей, оптимальная точилка для среднего пользователя, который не хочет заморачиваться тонкостями, при этом достигая неплохих результатов.
Денег своих, безусловно, стоит, рекомендую.
В качестве недостатков — довольно большая не протачиваемая часть лезвия, но тут уж ничего не поделаешь, обусловлено конструкцией.
Добавлю, что видел рублей за 700 очень на вид хорошую керамическую ножеточку Викторинокс, если деньги позволяют, рекомендую, вещь вроде хорошая.
Хотя, Фискарс позволяет достигать тоже превосходных результатов, особенно хорош для женщин.
4. Какая то немецкая керамическая точилка, купленная за 260 рублей в Доме посуды, без нормальной доводки и обмотки изолентой портит ножи, выкладывается как пример того, чего покупать не надо.
Хотя, если приложить руки, составит конкуренцию Фискарсу, в чем-то лучше, в чем-то хуже.
5. Керамический брусочек нашего производства, от Русского Дартса, наверное.
Вещь крайне хорошая для любых применений на любых ножах, однозначно рекомендую.
Цена с магазинах Сплав-325 рублей, рядом в Солдате удаче-450-500.
Кожаный чехольчик, что не может не радовать. Брусочек, который не оттянет карман и может быть всегда с собой, что радует еще больше.
6. Двухсторонний алмазный брусок, тоже, наверное, от Русского Дартса, чудесная вещь для всех ножей и всех применений, однозначно рекомендую, цена в районе 270 рублей.
Толщина рабочего слоя большая, что не может не радовать, т. е. сотрется раз в 5 медленнее большинства виденных мной переносных импортных алмазных брусков.
7. Луганский металлический мусат — вещь довольно не плохая, дешевая, для правки кромки мягких ножей подойдет, хотя я так металлическими мусатами и не проникся в полной мере.
8. Керамический мусат — прекрасная вещь, если увидите — обязательно купите, подходит для правки и подточки режущих кромок любых имеющихся у меня ножей, однозначно рекомендую.
9. Чуть не в тему — кухонные ножницы, никак не относятся к предметам заточки, просто надо было их куда присунуть при фотографировании, вот так они сюда и попали:).
Вещь на кухне нужная и полезная, рекомендую. Порода не важна, главное — чтобы было удобно пользоваться.
Ну вот вроде и все, что хотелось рассказать про кухонный инструментарий, подведем итоги, которые вытекают из моего опыта:
1. Нож (как и любое другое изделие) не бывает плохим или хорошим, бывает соответствие инструмента ожиданиям и квалификации пользователя. Нож— это просто инструмент, имеющий какой-то потенциал. Результат же целиком зависит от пользователя, который работает хорошо подобранным под условия задачи инструментом.
2. Прежде чем покупать ножи и прочий инструментарий, подумайте, для чего этот инструмент нужен, какие задачи он будет решать, оцените квалификацию пользователя, условия по уходу за инструментом, свои финансовые возможности. Только после решения такой многокритериальной задачи оптимизации (эк завернул, короче, подумавши), идите в магазин в поисках подходящего инструмента.
3. Универсального, подходящего для всех инструмента (самого лучшего) в природе не бывает, поэтому весь инструментарий, в первую очередь ножи, следует сначала вдумчиво пощупать перед покупкой.
4. Советую покупать кухонные ножи максимально доступного вам качества, потому как это самый востребованный на сегодня вид ножей. Кроме того, хороший нож послужит еще вашим детям, так что не стоит на этом особо экономить.
5. Не стоит гнаться за самыми крутыми и дорогими ножами, стоит просто взвесить качество ножей, определить стоимость, за которую можно приобрести требуемое качество. Дальше уже начинается область нравится — не нравится, ножей для души, там уже логики нет.
6. Большинство ножевых задач могут быть достаточно хорошо решены с помощью не самых дорогих ножей.
7. Прежде чем купить Японские ножи, взвесьте семь раз квалификацию пользователя. В противном случае есть шансы либо остаться с уменьшившимся количеством пальцев, либо угробить хороший дорогой нож.
Ну вот, мое дело внести смятение в умы, подвигнуть вас начать задавать вопросы себе, а я пока под шумок смоюсь пиво пить, пока табуретки не полетели.:).
Удачи, Роман Дмитриев.
Сейчас все большей популярностью пользуются японские кулинарные ножи. Япония всегда была эталоном качества, во многих направлениях, но, что касается ножевой промышленности, очень долго "идеалом" для европейца был клинок с гордой надписью Solingen. А вот с японскими ножами имели дело очень немногие.
Действительно ли так уж хороши эти "японцы"? В последнее время довольно часто встречаю людей, которые выкладывают большие деньги за традиционные японские кухонники, не понимая их преимуществ и предназначений. Такие люди берут ножи, предполагая, что если японский, значит, нечего и переживать, мол, Япония фуфла не делает. Но многих из них позже постигает разочарование. Ножи выкрашиваются, сильно ржавеют, приобретают кислый запах ржавчины, да и резать ими не очень-то и удобно из-за такой непривычной заточки. Но почему?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим устройство и особенности японского кухонного ножа.
Самые популярные и самые рабочие ножи – это трехслойки. Клинок выполняется из пакета: в середине закаленная до очень высокой твердости углеродистая сталь, по бокам обкладки из стали более мягкой и гибкой. Таким образом, клинок получается гибким и прочным, а сердцевина из хрупкой, но твердой углеродистой стали придает отличные режущие свойства. На таких ножах всегда виден узор на подобие закалочного хамона.
Есть так же ножи, целиком изготовленные из нержавеющей или высокоуглеродистой стали, с зонной закалкой, имеющие натуральный хамон, но это удешевленные модели эконом-класса. Не сказать, чтобы работать ими менее удобно или они хуже режут, но такие ножи слишком легкие и недолговечные. К сожалению, в последнее время в России все реже встречаются трехслойные клинки, все больше с зонной закалкой.
Все традиционные японские ножи имеют нетрадиционную для европейцев стамесочную заточку. Для чего она нужна и в чем ее преимущества? Такая заточка позволяет при немалой толщине обуха добиться очень тоненького тела клинка у самой РК и малого угла заточки. Этого можно достичь, используя тип заточки "клин с подводом", или, как ее еще называют, "бритвенная". Но в этом случае нож будет вязнуть при глубоком резе. Чем больше толщина клинка, тем больше радиус кривизны, тем сильнее и быстрее увязнет клинок. Поэтому традиционный японский кухонный нож – это нож со стамесочной заточкой и всегда с прямыми спусками. С одной стороны, нож кажется абсолютно плоским и ровным, но это не так. Если бы он был абсолютно плоским, то при заточке этой "плоской стороны" приходилось бы снимать металл по всей ширине клинка. Это требует больших энергозатрат и портит внешний вид ножа. Только представьте себе нож с РК на всю ширину клинка! Можно было бы затачивать не всю "плоскую" сторону клинка, а небольшую ее часть, ведя нож по камню, не плашмя, а под углом. Но если затачивать даже под самым маленьким углом, то теряется весь смысл стамесочной заточки, и заточка получается не стамесочной, а асимметричной. Если посмотреть на нож в разрезе, то "плоская сторона" слегка изогнута, невооруженным глазом это увидеть тяжело.
Рукоять обычно имеет слабовыраженную D-образную форму. Казалось бы, деталь весьма незначительная но, поработав с более дешевыми ножами с круглой рукоятью, чувствуешь разницу – круглая рукоять все-таки менее удобна. Материал рукояти – древесина разных сортов. На традиционных ножах обычно используется древесина магнолии или осины и всадной монтаж. На более современных и более дешевых моделях можно встретить рукояти из синтетических материалов, наклепанные на хвостовик, и появились даже наваренные рукояти из "пищевого" алюминия. "Заклепочный" монтаж все таки подходит исключительно для ножей из нержавеющей стали, так как остается открытым хвостовик, который желательно уберегать от коррозии. Синтетические материалы – они какие-то неживые и холодные, но несомненное их достоинство в том, что они не впитывает ни кровь, ни жир и отмываются легко и просто теплой водой. Рукоять из древесины приятная на ощупь, теплая, кажется, согревает ладонь, воды она, конечно, не боится, но жир и прочие загрязнения въедаются всерьез и надолго. При неаккуратном обращении рукоять темнеет, покрывается жуткими пятнами, появляется неистребимый запах жира и становится просто инкубатором для многочисленных вредных бактерий, что недопустимо по нормам СЭС. У автора этой статьи выработалась своя методика работы ножами с "теплыми" рукоятями. При работе, к примеру, с рыбой, ни в коем случае не дотрагиваться до продуктов рабочей (правой) рукой. Рука, держащая нож, должна быть всегда чистой и сухой. Мало кому это удается по той простой причине, что люди привыкли все делать правой рукой (левши– левой), а другая рука всегда на подхвате, на подстраховке у основной рабочей.
Строй клинка практически на всех ножах одинаков и рассчитан исключительно на рез. Практически всегда это рез с потягом на себя, своего рода художественная или фигурная нарезка, т.к. форма и размер отрезанного ломтя имеют огромное значение. Большое значение отдается остроте ножа не потому что нож должен быть острый, а потому, что такова специфика национальной кухни. Основу японской кухни составляют морепродукты. Рыбье мясо отличается от мяса наземных животных. Оно довольно хрупкое и нежное. Многие со знающим видом говорят:"Ерунда! Любой нож должен быть острым, не важно что ты режешь – рыбу, мясо, хлеб…". Конечно, они в чем-то правы, но дело в том, что просто острым ножом рыбу нарезать не просто. Для того, чтобы красиво и аккуратно нарезать рыбье филе, не нарушив структуру и форму, надо знать строение плоти и иметь максимально подходящий для этого нож, иначе аккуратный кусок филе превратится не в аккуратно нарезанные ломтики, а в кучку фарша. Когда же дело доходит до овощей, то, как правило, их режут очень тонко. Опять же нужен острый нож, т.к. тупым ножом сделать это проблематично и даже опасно.
О технике реза стоит поговорить отдельно. В одном из изданий была статья о том, как очень известный, уважаемый повар, знаток франко-итальянской кухни, не один десяток лет проработавший шеф-поваром, опробовал японский "шеф" очень известной марки. Каково же было его удивление, когда нож во время заточки выкрошился! Почему же это произошло? Секрет в технике реза. Суть шинковки по европейски заключается в том, что замах производится на себя, а рез – от себя, так что рез происходит в направлении от кончика к рукояти. Нож ходит взад-вперед и одновременно с права на лево(у левшей с лева на право), так что передняя часть клинка, примерно1/4 от кончика, не отрывается от доски, а остальная часть буквально скребет доску по дуге. Вот именно эти "боковые" передвижения клинка, и движения по дуге губительны для хрупких японских ножей. Они создают поперечные нагрузки на тоненькую РК, а для такой твердой, практически лишенной всякой вязкости и гибкости стали это не допустимо! Более того, часто наблюдал, когда маститые повара после каждого режущего движения нарочно протаскивают нож по доске вправо, дабы отодвинуть уже нашинкованные продукты, чтобы они не мешались. Азиатская техника отличается принципиально! Если надо нарезать рыбу на суши или сашими, то рез производится осторожно, аккуратно. Клинок прикладывается к продукту корневой частью, и тянется на себя. При этом нож передвигается только в продольном направлении. Контакт с разделочной доской надо свести к минимуму. Доска должна быть только деревянной. Существуют специальные, опять же японские, деревянные доски с прорезиненным покрытием. Это конечно идеальный вариант, но и самый дорогой. Пластиковые доски исключены! Когда же надо нарезать овощи, то делается это, во-первых, другим ножом (не для сашими) и не по европейской технике. При нарезании азиаты так же исключают поперечные передвижения клинка по доске. Нож во время шинковки двигается поступательно. Заносится над продуктом на 3-5 мм от разрезаемой поверхности, РК параллельна плоскости доски. Оставаясь параллельным доске, клинок проходит сквозь разрезаемую поверхность практически перпендикулярно, с едва заметным перемещением вперед. Пройдя сквозь разрезаемую массу и дойдя до доски, вверх и с потягом назад производится "замах" для следующего реза и возвращается на исходную позицию тем же путем. Перемещение справа налево на нужную ширину клинок совершает уже в воздухе на высоте 3-5мм от разрезаемой поверхности. Есть и другая техника, при которой работает только передняя часть клинка. Суть одна и та же, только в этой технике рез производится передней частью клинка, сверху вниз, без потяга, а сам нож ходит вверх-вниз как шлагбаум, у которого свободный конец – это кончик клинка, т.е. рукоять все время практически на оном и том же уровне, а конец "шлагбаума" ходит вверх-вниз по дуге. Таким образом при шинковании этими 2-мя способами нож как бы обрушивается на "цель" и, пройдя сквозь нее, падает на доску. Отсюда и берется характерный стук при шинковании, похожий на барабанную дробь.
Нож так же может выкрошиться из-за неправильной заточки. Если затачивать на грубом камне и при этом прикладывать немалую силу, то обычный нож скорее прогнется и образует заусенец, ножи из хорошо закаленной стали, не имеющие такой гибкости, могут выкрошиться.
Как затачивать японские ножи? Традиционно японские ножи точат на водных камнях различной зернистости, переходя от более грубого к более мелкому. Чем больше камней различной зернистости, тем лучше. Необходимый минимальный арсенал для заточки "японца" состоит из камней зернистостью 220, 800, 1000, 3000 и 8000. Камень с зернистостью 220 используется если нож сильно затуплен, либо поврежден и требуется восстановить или сформировать РК. Камень с зернистостью 800, сглаживает грубые царапины оставшиеся после 220-го. На тысячном происходит непосредственно качественная заточка. 3000 и 8000 заполировывают РК практически до зеркального блеска. Если нож используется активно, к примеру, в предприятиях общепита, то достаточно каждый день подтачивать нож на 800 либо на 1000 и после этого приступать к полировке РК на 3000 и 8000.
Перед заточкой камни замачиваются в воде на 3-5 минут. В инструкциях пишут, что замачивать надо до тех пор, пока не перестанут идти пузыри, но на деле 5 минут вполне достаточно. Камень укладывается на ровную, устойчивую поверхность, необходимое условие – камень должен постоянно смачиваться, т.е. на него должна постоянно течь тонкая струйка холодной воды. Водные точильные камни обладают очень мягкой матрицей. Затупленные "зубцы" быстро выпадают, обнажая новые, острые. Эти опавшие зубцы в купе с металлической стружкой забивают камень, что значительно снижает скорость заточки. Струя воды вымывает весь этот осадок, и рабочая поверхность бруска остается чистой, с обновленными острыми зубцами. Таким образом заточка получается более быстрой и качественной. Прикладывать силу при заточке нельзя! Водные керамические камни имеют очень неустойчивую матрицу, вследствие чего очень быстро стачиваются. Если при заточке прикладывать силу, то камень неоправданно быстро сточится, станет вогнутым. Вогнутым камень становится потому, что использовать поверхность камня на 100% невозможно. Работает в основном середина, а верхний и нижний края камня остаются практически нетронутыми. Рано или поздно точильный камень все равно прогнется. Для этих случаев существуют специальные правочные камни для выравнивания точильной керамики. Правочные камни тоже бывают разные, и выбирать их нужно с учетом зернистости камня, который собираетесь править. Таким образом, мало купить сам нож. Для того, чтобы содержать его РК в достойном виде, необходимо докупить набор камней, приспособления для правки камней, деревянную доску. А все это обойдется в сумму, в несколько раз превышающую стоимость самого ножа.
Нож затачивается с той стороны, на которой выполнен спуск под углом примерно 30-40 градусов. Желательно, чтобы направление движения клинка по камню было перпендикулярно РК в той части, которая затачивается на данный момент. Затачивать надо до тех пор, пока на всей длине РК с вогнутой стороны клинка не появится четкий, но небольшой заусенец. После чего кладем нож плашмя вогнутой стороной на камень, и, так же сохраняя направление движения клинка перпендикулярным РК, водим по камню взад-вперед. Вогнутую сторону мы не затачиваем, а лишь снимаем заусенец, поэтому достаточно сделать всего пару движений, особенно если камень крупнозернистый.
На камнях 3000 и 8000 производится не заточка, а уже полировка РК. Вот тут уже надо одинаково тщательно заполировать обе стороны, т.к. если одна сторона будет шершавой, то отполируй другую хоть в зеркало – все равно толку не будет. Полировка не обязательна, но если вы хотите испытать удовольствие от работы ножом, то лучше потратить дополнительные 10 минут. Клинок с хорошо отполированной режущей кромкой надолго обеспечит мягкий и приятный рез. Даже когда нож подзатупится, резать им будет возможно еще некоторое время, т.к. отполированные стороны РК значительно снижают силу трения, и нож легко проходит сквозь разрезаемую массу.
Помимо естественного затупления ножа, есть еще и дополнительное затупление по вине пользователя. Что это значит? Японские ножи требуют культуры и бережного обращения. Во-первых, использовать нож надо исключительно по назначению. Если нож предназначен для нарезки рыбьего филе, то ничего другого им нарезать не следует. Никому не приходит в голову, что, нарезая лимоны, можно покалечить РК о семена и даже о плодоножку. Нарезать мясо с костями или хрящами вообще не допустимо. Нельзя нарезать замороженные продукты. После использования нож надо хорошенько помыть и протереть насухо. Оставшиеся на клинке частички пищи очень быстро высыхают, и тогда снять их даже тщательным протиранием влажной тряпкой невозможно. При резе эти частички "мешаются", тормозят клинок, и создают поперечное давление на РК, на самую важную и в то же время самую тонкую и уязвимую часть ножа, при долгой работе это так же может привести к выкрашиванию клинка. Если отмыть нож, но оставить его влажным, то сердцевина из высокоуглеродистой стали начнет коррозировать, а тончайшая РК проржавеет насквозь довольно быстро, оглянуться не успеете. Если нож не используется, то лежать он должен на ровном, чистом месте, только горизонтально, обухом к человеку, рукоятью вправо для правшей, и влево – для левшей. Желательно, чтобы поблизости не было никаких посторонних предметов. Недопустимо соседство с вилками, ложками и прочими металлическими предметами. Даже при очень аккуратной работе, нож может войти в незапланируемый контакт с посторонними предметами, что приведет к порче ножа, самого постороннего предмета, либо и того и другого. В этом плане очень хороши и удобны специальные деревянные подставки, которыми пользуются сами японцы. Размещая нож на подставке, вы как бы подвешиваете его над столом, и уже можно не опасаться опасного соседства с другими столовыми приборами и прочими предметами. Так же проблему решают деревянные ножны "саи", но при интенсивной работе постоянно вынимать и вкладывать нож в ножны не очень-то и удобно.
Как чистить нож? Самый хороший нож – это обычно самый "нежный" и капризный нож, а по недогляду или же из-за нарушения правил эксплуатации довольно сильно ржавеет. Удалить присохшие остатки продуктов или ржавчину с клинка можно с помощью простой губки для мытья посуды и любого порошкового моющего средства, к примеру, Пемолюкс. Смоченный нож укладывается на край стола, так чтобы клинок его лежал на столе, а рукоять была в воздухе.
Сначала кладем клинок вогнутой стороной на стол. Получается, что РК плотно прилегает к поверхности стола, что резко снижает риск порезаться или затупить нож, проводя по РК жесткой абразивной губкой.
Удерживая нож за рукоять, сыпем на клинок моющее средство и с приложением небольшого усилия начинаем водить вдоль клинка арбразивной стороной губки. Ржавчина и прочие излишества сойдут за секунды! Полностью очистив одну сторону, переворачиваем нож и повторяем тоже самое. Опять же нужно, чтобы РК плотно прилегала к поверхности стола. Для этого нож надо удерживать под углом. Фактически, клинок должен опираться на стол под тем же углом, под которым он опирается на точильный камень во время заточки.
Очистив вторую сторону, никогда не будет лишним тщательно пройтись по больстеру и рукояти. После такой чистки нож просто преображается, начинает сверкать, кажется, что он не отражает свет, а сам его источает!
Вполне возможно, что распространенное мнение "Японское – значит хорошее" в какой-то степени правда. Японцы во всем стремятся достичь совершенства. А чем больше совершенство приближается к идеалу, тем больше в него заложено труда, тем большего внимания и почтения к себе оно требует. Вековые традиции и опыт многих поколений японцев подарили нам Янагибы, Дебы, Усубы (о назначении каждого ножа поговорим в другой раз) и т.д. Но обладать – не значит властвовать. Для того, чтобы не только Вы работали ножом, но и сам нож начал работать в Ваших руках, нужно четкое соблюдение несложных, но обязательных правил, и, как это ни странно, нужно уважать инструмент, которым работаешь.
Покупка ножа, покупка специальных средств для заточки, долгое обучение заточке, освоение новой техники реза, воспитание в себе "японского пользователя"… Может, стоит задуматься перед покупкой – а оно мне надо?
Напоследок хочу сказать, что писал эту статью не на правах специалиста, а как человек, много лет работающий с японскими ножами. Хотелось бы узнать мнения других людей, может, кто-то тоже захочет поделиться опытом, может поправить, сделать замечания.
Рад буду любым откликам, пишите: alex1scar@yandex.ru
*destroy (англ.) – ломать, разбивать на части; портить.
Как понять, хорош ли тот или иной кухонный нож? Сможет ли он доставить удовольствие от резки? Есть два пути. Один путь – попробовать. Но тут возникает вопрос – где? Где найти место, чтобы потрогать, покрутить, порезать энным количеством хороших ножей от различных производителей? Как собрать их вместе, ведь большей частью они между собой конкурируют? А ведь еще надо принять во внимание, что стоимость большинства из них превышает среднюю месячную зарплату по нашей больнице… Мы, конечно, знаем местонахождение этого Эльдорадо… но не скажем где, уж простите.
Другой путь – почитать отзывы людей, пользующихся хорошими ножами. Полезли в интернет и с удивлением увидели, что отзывов оказалось на удивление мало. Поэтому, для исправления такой ситуации, мы начинаем цикл статей о реальном использовании хороших кухонных ножей в сравнении друг с другом.
Правда, реальное использование – это сильно сказано. Мы не шеф-повары и не режем продукты тоннами, мы те самые простые люди, которые готовят от случая к случаю, но хотят иметь на кухне что-то приличное, за что не жалко отдать деньги.
Идея этого теста родилась у Андрея Козловского, автора знаменитого, не побоюсь этого слова, труда "Нож на кухне" . Будучи страстным коллекционером, у него образовалась внушительная горка кухонников различных производителей и назначения, которых ему было не жалко предоставить для ознакомления. Единственное, он попросил не увлекаться фирменной фишкой Knifelife.ru – распылением подопытных изделий на молекулы. Скрипя сердцем (ага, Игорь Саруханов, "скрипка – лиса"), мы согласились.
После обсуждения пришли к такому плану: ножи не ломаем, сильно не напрягаем, основная задача – оценить качество реза. Так как львиную долю работы на кухне составляет нарезание овощей и фруктов, то приняли решение резать яблоки. Было понятно, что ТАКИМИ ножами яблоки можно резать до опупения, поэтому тестеры ограничились максимум парой яблок на нож, для осознания удобства реза. Также было принято решение о ограничении количества оценок, хватило трех степеней – отлично, хорошо, не очень хорошо.
И вот, группа тестеров выдвинулась к Андрею Козловскому на дачу для проведения тестирования.
Очень миленько…
Красотень!
Там на неведомых дорожках
Толпа невиданных зверей…
Обсуждение процесса. Как будем записывать результаты? Каждый раз писать название ножа и оценку?
Решение принято. На каждый нож наклеиваем номер, и все понятно.
Сильвер рад, ему меньше писать надо.
У нас все по-взрослому. Каждый этап фиксируется.
Вот они, подопытные
1. DIGANGI Chef 200mm, США, Stainless steel
2. GUDE Chef 210 mm, серия «Alpha», Stainless, Германия
3. Wusthof IKON Chef 200mm, Stainless Германия
4. Sabatier Lion Chef 200mm, Stainless steel, Франция
5. F.Dick, Германия, серия 1778, шеф 240мм, сталь Double XVG12
6. J.A.Henckels 202-10, Stainless, Германия 50-е годы
7. J.A. Henckels Zwillingswerk AG 102-260mm, Carbon steel, Германия , 70-е годы
8. Кустарная артель Павлово, 20-е годы Россия
9. Г.К.Прокопенков Шеф 310мм, Carbon Steel
10. F.Dick Chef 200mm, серия 1905, Stainless steel, Германия
11. Albert Pick Chef 270mm, США, 40-50 годы,Carbon Steel
12. Deerfield Chef 330mm, Carbon steel, США 70-80 годы
13. Sabatier Four star & Elefant Chef 340mm, carbon steel, 50-е годы, Франция
14. NENOX , Япония, S1 Gyuto 270mm, Сталь неизвестна (порошок?)
15. Yochikane, Япония, SKD Gyuto 270mm, rust resistant SKD die steel в обкладках из SUS 405
16. Misono UX-10 Chef 270mm, Sweden stainless steel, Япония
17. Hattori Gyuto 240mm ,FH-серия, VG-10 steel, Япония
18. Carter Murray, США, Gyuto 295mm, SFGZ-serie, Hitachi White #1 steel в обкладках SUS 410
19. Watanabe Gyuto 240mm, Япония, Kintaro-ame steel
20. Itou Gyuto 240mm, сталь R2 (порошок) в дамасских обкладках Япония
21. Kikuichi Monji Gyuto 240mm, AUS 10 steel, Япония
22. Прокопенков Г.К. Шеф 210мм, Нержавеющая сталь Россия
23. Hiromoto Gyuto 300mm, TJ AS серия, Aogami super steel между мягкой stainless, Япония
24. SHUN-Kramer Chef 200 mm, Сталь SG-2 в дамасских обкладках Япония
25. Al Mar Chef 200mm, серия «Mirror Polished Edge Laminated steel» с сердцевиной из VG-2
26. MAC Chef 200mm, Professional series, Stainless, Япония
27. Fujiwara Kanefusa Gyuto 240mm, Япония, FKS серия, Stainless
Сам процесс тестирования:
Из кучи ножей наугад выбирается нож и яблоко режется на произвольные ломтики, после чего нож откладывается на другую сторону, чтобы не запутаться.
Понеслась! Ну как, нормально?
Не то слово…
Андрей, записывай, это отлично…
Кто сказал, что кесарю-кесарево, а фотографу-фотографово? У нас все режут.
И даже женщины, хотя считается, что это кощунство….
Тем временем хозяин священнодействует у казана. Обещано шикарное блюдо…
Вот оно. Шурпа, настоящая! Вкууусная…
Под шурпу неплохо бы и употребить, а? Какая водка, французское вино! Эльзасское!
Вино, да под шурпу – полный восторг и задушевная беседа
Вот интересный момент: дегустация виски. Восемь сортов – кто скажет, где что?
Надегустировавшись и наевшись, переходим к обобщениям.
о – оценка
О – крайняя степень восхищения/неодобрения
Понятно, тест, проведенный нами, субъективен до невозможности. Разные люди, разных возможностей и разной комплекции, резали в разных условиях разные яблоки… Но даже такое тестирование дало интересные результаты. Посмотрите на табличку, выявились вполне четкие группы, от лидеров до аутсайдеров. Все тестеры совершенно независимо (никто не знал результатов других участников) отдали предпочтение двум ножам, №14, NENOX, Япония, S1 Gyuto 270mm, и №18, Carter Murray, США, Gyuto 295mm. Один сделан японским мастером в европейском стиле, другой сделан американским мастером в японском стиле. Интересно. Также интересно, что японские ножи держаться в верхней части таблицы. И это притом, что ножами пользовались не японцы, а вполне европейские люди… ну, может, с легкой примесью азиатчины. :) Вообще, здесь есть над чем подумать…
Некоторое замечание.
Вообще, господа, из этого теста не следует, что ножи из нижней части таблицы – полный отстой. Самый худший из оттестированных – DIGANGI Chef 200mm, США – это голубая мечта обыкновенной хозяйки. Лезвие из резучей нержавеющей стали, оригинальный дизайн – я бы хотел иметь такой нож. Второй снизу – Deerfield Chef 330mm, Carbon steel, США 70-80 годы – классический длинный шеф в самом высшем его понимании, вожделение любого шеф-повара… И так далее. Просто это было соревнование чемпионов, и, как в любом соревновании, есть победители, но есть и проигравшие.
Почему, спрашиваете, экстремальное тестирование? Ну как же. Мы побывали в красивом месте, пообщались с прекрасными людьми, потрогали замечательные ножи… а потом взяли и уехали. Разве это не экстрим?
Хозяйка притомилась. Еще бы, народ дурью маялся, а ей убирать…
Компания по заготовлению сырья для шарлоток завершена
Завершено первое тестирование из серии "кухонники". Впереди уже запланировано тестирование сантоку, под это дело решено закупить морковку, она потверже… Да и хозяин обещал еще одно шикарное блюдо…
Ножевая индустрия не стоит на месте. В начале каждого года мы листаем каталоги с новинками от крупнейших компаний, узнаем в новых формах клинков знакомый почерк известных дизайнеров, изучаем составы новых сталей и конструкции замков, прикидываем, как будут на ощупь новые материалы рукоятей… Резонно возникает вопрос — где во всем этом прогресс инженерной мысли, а где всего лишь маркетинговый ход. Благодаря энтузиастам по всему миру, мы узнаем, на различных ножевых конференциях, о свойствах того или иного ножа, выявленных в результате тестирования. Вот и наш клуб решил в очередной раз выявить плюсы и минусы, нескольких, интересных с нашей точки зрения, ножей. Основной идеей нашего теста было сравнить несколько, недавно появившихся на рынке, запирающих лезвие, конструкций. А поскольку ножи уже все равно попали к нам в руки, и разрушающих тестов им не миновать, то мы решили так же проверить и режущие свойства, и поделиться общими впечатлениями о них.
Итак, в тесте принимали участие следующие ножи:
Слева направо, сверху вниз
Kershaw Ripcord Polished PE
Benchmade Fecas Snipe 10600
Cold Steel AK-47 PE Folder
Cold Steel Pocket Bushman PE
SOG Flash
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE
А теперь подробно о каждом ноже:
Kershaw Ripcord Polished PE
http://www.kershawknives.com/productdetails.php?id=40
Сталь: Sandvik 13C26 нержавеющая сталь с вольфрамовым покрытием
Рукоять: Анодированный алюминий с вставками Trac-Tec (типа наждачной бумаги)
Длина клинка: 8.6 см
Длина рукояти: 11.1 см
Вес: 119 грамм
Как пишут на сайте производителя, особенностью данного ножа является "уникальная конструкция, совмещающая в себе преимущества фиксированного клинка и компактность складного". Под этим понимается то, что при доставании ножа он превращается в нескладной, а при уборке — в складной. Достигается это конструкцией замка, основанного на… лайнере. Правда, несколько смещенного к центру оси клинка. На последней фотке (клинок при этом повернут на 180 градусов по оси) хорошо виден сам пластинчатый лайнер и углубление в клинке, куда лайнер заскакивает, когда происходит фиксация. Такая концепция замка у фирмы называется "Out the Front" (OTF). Шпенек, находящийся на ножнах, вставлен в воронкообразное отверстие на рукоятки и, при извлечении ножа из ножен, двигаясь по направляющей в рукоятке, толкает клинок в рабочее положение. Т. е. потянул одним движением нож, и в конце хода он у тебя готов к использованию. Отсюда и пошло название Ripcord — по-английски "вытяжной трос (парашюта)". Уборка ножа происходит таким же образом: вставил нож в ножны, одев его на шпенек, и одним движением затолкнул его.
Если внимательно посмотреть на замок, видна примитивная (в хорошем смысле) конструкция ножа. Он состоит всего из 5 деталей. Клинок, две половинки рукояти, несущая пластина и лайнер. Нагрузка на клинок передается через два запрессованных в хвостовике штырька (залитых чем-то желтым, похоже, твердой пластмассой) на несущую пластину с прорезями и дальше на саму рукоятку. Само собой, люфты тут неизбежны, но это болезнь всех фронталок.
Benchmade Fecas Snipe 10600
http://www.benchmade.com/products/product_detail.aspx?model=10600
Сталь: AUS8 нержавеющая сталь
Рукоять: Зитель
Длина клинка: 10 см
Общая длина: 23,25 см
Вес: 160 грамм
Этот нож снабжен патентованным этой же фирмой замком "levitator". Под левитированием, как известно, понимается парить в воздухе, не касаясь земли, в крайнем случае, возноситься, но не очень высоко, как в анекдоте про прапорщика и летающих крокодилах. Суть этой конструкции заключается в хитровые… хитровырезанных прорезях в пластине и в штыре, на этой пластине установленном. При нажатии на центральный участок пластины, обрамленный этими хитровырезанными прорезями, дальний участок с закрепленным штырем совершенно шайтанским образом поднимается, выводя штырь из отверстия на клинке и разблокируя замок. В закрытом положении штырь уходит в ступенчатый вырез клинка, не изгибая бестолку пластину. Соответственно, для нормальной работы такого замка требуется высокая точность и подгонка деталей, чтобы избежать люфтов. Также вызывает сомнение прочность замка, так как нагрузка приходится именно на эту пластину, ослабленную хитрыми вырезами.
Cold Steel AK-47 PE Folder
http://csstoreonline.stores.yahoo.net/ak47.html
Сталь: AUS 8A нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой
Рукоять: алюминий с пескоструйной обработкой
Длина клинка: 8.75 см
Общая длина: 24 см
Вес: 215 грамм
При создании этого ножа фирма Cold Steel в лице нашего земляка Андрея Демко руководствовалась лозунгом "надежность, прочность, неубиваемость". И название ножа на это намекает, всему миру без всяких поддавков известна высочайшая надежность автомата Калашникова, "People’s Rifle", по мнению Cold Steel-а. И формами этот нож похож на штык от АК-47. И размерами почти такой же.
Замок на этом ноже носит гордое название Ultra Lock. Сконструирован он, такое впечатление, чтобы обойти патент фирмы Benchmade на ее знаменитый axis lock. И там и там запирающим элементом служит закаленный стержень, поджатый омегаобразными пружинами, но если в axis lock-е стержень упирается в площадку на внешнем контуре хвостовика клинка, то Cold Steel-у пришлось придумывать фигурный вырез в самом хвостовике. Сакрального смысла в такой конструкции не видно, а вот прочность хвостовика клинка, ослабленного этим вырезом, падает.
Cold Steel Pocket Bushman PE
http://csstoreonline.stores.yahoo.net/95fb.html
Сталь: Krupp 4116 нержавеющая сталь
Рукоять: 420 Series нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой
Длина клинка: 11.25 см
Общая длина: 25,63 см
Вес: 173 грамма
Какая-то у нас русская версия Cold Steel получилась. Замок для этого ножа разработан тем же Андреем Демко и носит название Ram Safe Lock. Сам же нож зело здоров, мощен и неприхотлив, как и сам бушмен, носящийся как электровеник за всякими газелями и буйволами.
Замок Ram Safe Lock является русским перепевом широко известного bolt lock-а. Как повлияли протяжные русские песни на самосознание Андрея, точно неизвестно, но как-то повлияли, ибо Андрей взял нижнее "до" и протянул запирающий стержень, именуемый болтом, аж до самого конца рукояти. "Эй, ухнем, эй, ухнем, эх голубушка сама пойдет…". Примерно так. Получилось, кстати, неплохо, так как болт при таких размерах превратился в болтище, что положительно повлияло на его прочность. Сама же конструкция ножа проста как мычание, три основные детали: клинок, рукоять и запирающий стержень с пружиной. Винтики и шайбочки по вкусу.
SOG Flash
http://sogknives.com/store/FSA-7.html
Сталь: AUS8 нержавеющая сталь
Рукоять: Зитель
Длина клинка: 6.4 см
Общая длина: 14.6 см
Вес: 37 грамм
Братва — с места в карьер обращается к посетителям фирма SOG — вы видите самый крутой нож. Дьявольски быстро открывается, к руке прилипает, а замок прямо Алькатрац, всех впускать, никого не выпускать. Купив этот нож, вы забросите все стрелки-разборки и только и будете делать, что раскрывать и закрывать его, впадая при этом в нирвану. И вообще, братва, не стреляйте в белых лебедей…
Это вольный перевод с сайта SOG-а. Все эти дифирамбы относятся к ножу за 45 долларов, небольшому, легкому, снабженному фирменным замком piston lock и фирменной же системой ускоренного открывания SOG Assisted Technology (S.A.T.), усугубленной предохранителем от случайного открывания ножа, когда он в закрытом положении. Сам замок является вариацией все того же bolt lock-а, известного и распространенного. Подпружиненный стержень заклинивает хвостовик клинка в открытом и закрытом положении, чтобы стержень сдвинуть, освобождая замок, нужно сдвинуть боковую ребристую клавишу, выступом связанную с выступом стержня. Когда нож закрыт, качалку предохранителя (это которая с красной краской) можно перещелкнуть вниз, тогда она зубом заходит в вырез на стержне и не дает случайно его сдвинуть.
Все вроде бы хорошо, но глаз цепляет нелогичность конструкции в плане восприятия нагрузок при эксплуатации. Окей, стержень, он же болт, довольно мощный, но куда от него передается нагрузка? Опппа, а прямо на рукоять, причем там явно точечное соприкосновение получается. А рукоять-то зитель, пластик, пусть и стеклонаполненный. Дааа… Впрочем, тестирование покажет…
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE
http://crkt.com/anubis.html
Сталь: AUS8 нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой
Рукоять: Зитель
Длина клинка: 8.9 см
Общая длина: 20.6 см
Вес: 181 грамм
Терзают смутные сомнения, что когда Елишевиц проектировал этот нож, на него наступило вдохновение. Наступило очень крепко, до выхода глаз из орбит. Только этим можно объяснить вес в почти 200 грамм у 20-ти сантиметрового ножа. Или его как кастет планируется использовать?
Сама конструкция тоже не восторг рационализма. Впадинки, выступы, выточки, полости… много мест, куда спокойно может попасть грязь. И в тоже время присутствует деталь с пластинчатой пружиной (на третьем снимке хорошо видно), ответственная за очистку спинки клинка от грязи.
Замок — button lock, вкупе с патентованной системой безопасности AutoLAWKS, предназначенной для блокирования замка в открытом положении. Система еще та, функцию свою, конечно, выполняет, но приходится нечеловечески изгибать пальцы, чтобы сложить нож.
Итак, участников теста представили, переходим к основному действию…
Итак, принеся клятву клубу о честном и беспристрастном тестировании (с прикладыванием клубной визитки к сердцу), мы приступили к делу.
Все ножи были разобраны
Сфотографированы
и приготовлены. Вот они, подопытные:
Канат был куплен, обмотан малярным скотчем
И понеслось…
А теперь подробно:
Cold Steel Pocket Bushman PE
Второе место по количеству отрезов, 95 раз. Впечатления тестеров по комфорту различаются, от "нормальная рукоять" у Сильвера до "режет руку сильно" у Ивана. Резюмируя — рукоять средней паршивости, нижняя часть острая из-за особенности конструкции. Сам ход реза довольно шустрый.
SOG Flash
Четвертое место по количеству отрезов, 26 раз. Довольно тонкое лезвие неплохо врезается в канат. У части тестеров есть претензии к чересчур выраженным подпальцевым выемкам на брюшке рукояти, эти выемки, призванные способствовать эргономике рукояти, как-то не очень ей способствуют.
Benchmade Fecas Snipe 10600
Абсолютный лидер теста, 150 раз. Единственный клинок, который отрезал канат за 3 раза. Раз-два-три, готово. Впечатляло. Потом, конечно, по мере затупления, количество резов увеличилось, но все равно, существенно меньше, чем у других. По комфорту реза, основной недостаток — клипса, уж больно далеко отстоит от рукояти.
Cold Steel AK-47 PE Folder
Третье призовое, условно. 32 раза. Условно, потому что уж больно большой разрыв между первыми призерами. Ну ломик, чтож тут поделаешь… По рукояти мнения разошлись, "рукоять нормальная", "очень неудобная рукоять", "нормально, но выступ немного мешает перед указательным пальцем".
Kershaw Ripcord Polished PE
Пятое вымученное, 18 раз. Параллелепипед, однако, ручка. Однако, грани.
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE
9 раз. Ф дисятке, короче.
Полное разочарование. Тяжелый нож, тяжелый рез, коротковатая ручка. Да, понятно, бритвенные спуски, вязнущие в канате, но и сама сталь AUS8 какая-то мыльная у CRKT получилась.
Прошлый тест на постукивание закончился у нас морем крови и грудой костей, когда Камиллус Хит сложился на руку Ивану. Сейчас тестером у нас был Камикадзе. Камикадзе — это его ник на форуме, а не призвание. В миру, вне синтоистского храма, его зовут Владимир. Но назвался груздем — полезай в кузов, и именно он пошел грудью на амбразуру, и это без кольчужной перчатки, которую мы так и не удосужились купить. Забегая вперед, скажу, что все закончилось благополучно, во время теста пострадали только ножи, и поэтому Владимиру присвоено почетное звание "опытный камикадзе".
Тест короткий, и результаты будут лаконичные:
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE, Cold Steel AK-47 PE Folder, Cold Steel Pocket Bushman PE, Benchmade Fecas Snipe 10600 — не сложились.
SOG Flash — сложился.
Особняком стоял Kershaw Ripcord Polished PE, у которого нечего складываться, так как фронтальник, поэтому мы просто вбили его в полено киянкой. Почти до половины длины клинка.
Нож с честью выдержал это варварство.
Тест разбился на два этапа: загрязнение простым песком, и загрязнение песком с сахарным сиропом. Первый этап имитирует существование ножа в кармане найфомана в течении полугода, второй этап — карман плюс рюкзак плюс по долинам и по взгорьям, причем беспрерывно.
В промежутках между загрязнениями ножи проходили дополнительное испытание на складывание, чтобы понять, как повлияло загрязнение на замок. Нож после загрязнения, но перед тестированием, хорошенько обстукивался, чтобы вытряхнуть лишнюю грязь из замка.
Естественно, после каждого теста с загрязнением нож тщательно промывался.
Итоги:
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE
Песок — работает
Сироп+песок — работает
Нож после загрязнения песком — НЕ сложился
Нож после загрязнения песком с сиропом — СЛОЖИЛСЯ
Cold Steel AK-47 PE Folder
Песок — всё ОК
Сироп+песок — работает, но при складывании прикусывает немного
Нож после загрязнения песком — НЕ сложился
Нож после загрязнения песком с сиропом — НЕ сложился
Cold Steel Pocket Bushman PE
Песок — работает без проблем
Сироп+песок — работает, замок держит, но до самого конца не закрывается
Нож после загрязнения песком — НЕ сложился
Нож после загрязнения песком с сиропом — НЕ сложился
Kershaw Ripcord Polished PE
Песок — не работает
Сироп+песок — не работает, после промывки заработал, но не очень хорошо
Нож после загрязнения песком — при попытке проведения теста, воткнув в полено, при вытаскивании чуть дали боковую нагрузку, и легко отломился кончик клинка. Очень легко, со звоном.
SOG Flash
Песок — не работает
Сироп+песок — не закрывается, но замок держит в открытом состоянии
Нож после загрязнения песком — тест не проводился
Benchmade Fecas Snipe 10600
Песок — нормально, чуть скрипит
Сироп+песок — работает
Нож после загрязнения песком — НЕ сложился
Нож после загрязнения песком с сиропом — СЛОЖИЛСЯ
После этого этапа тестирования, хорошенько закусив и обсудив выполненное
благополучно отбившись от добровольных тестировщиков продуктов
Мы приступили к самому душераздирающему этапу тестирования…
Ломать — не строить. Тем более ломать, используя испытанную методику. Итак, в тесте принимали участие сами жертвы в количестве 6 штук, ставшая уже знаменитой "елда" из канистр и с не менее знаменитым титановым ломом, складная стремянка в качестве рабочего стола и наши мозолистые руки.
Нож зажимался в тиски, сверху тисков устанавливалась дополнительная струбцина, чтобы клинок не вывернулся из тисков, к рукоятке подвешивась "елда" и производилось заполнение канистр водой.
После каждого теста канистры взвешивались, данные записывались,
после чего содержимое выливалось, и канистры снова оказывались готовыми к новому тесту.
Прошу всех встать.
Минута молчания.
………………………………………………….
Cold Steel AK-47 PE Folder
Нагрузка была приложена к затыльнику ножа, массивной пластиковой вставке с двумя дырками в ней, "куда можно вдеть шнур и отлично использовать нож для самообороны" — по заверению сайта Cold Steel.
Нагрузка 90 кг. "Кряк" — сказала пластиковая вставка и разрушилась.
Нож после снятия со стенда получил очень большой люфт. Клинок болтался ощутимо, длина дуги, описываемая кончиком клинка, примерно 2 см. Но замок держал. Дальнейшее тестирование было признано нецелесообразным, другое отверстие разрушилось бы при такой же нагрузке, результат был признан очень достойным.
Как видно, закаленный стержень, поджатый омегаобразными пружинами, на который пришлась нагрузка, пластически деформировался. Получается, не такой он уж и закаленный, если изогнулся, закаленный бы просто сломался, при превышении критической нагрузки. Хорошо ли это или плохо? Наверное, хорошо. Сам нож стал калекой, но замок свою функцию выполняет, честь ему и хвала. Поэтому в данном случае вставшие могут сесть, живой он.
Benchmade Fecas Snipe 10600
Нагрузка приложена к отверстию для темляка, все штатно.
Вес 45 кг. Нож щелкнул и сложился
Вот интересно, думали, что не выдержит пластина с вырезами, уж больно хлипко она смотрелась. Ан нет, разрушился штырь! Тот, который входит в отверстие в клинке и блокирует его. И, как видно, он то и оказался закаленным, явное хрупкое разрушение.
Результат в 45 кг, прямо скажем, не выдающийся, но за то количество резов, который сделал этот нож, ему многое можно простить.
CRKT Elishewitz Anubis Zytel PE
У этого ножа нет дырки для темляка. Совсем. Мы встали в тупик: а на что, собственно, вешать елду? Первым вариантом было действие по сверлению отверстия в плашках.
Когда сломалось третье сверло, чистокровное немецкое, мы поняли, что это бесполезно, никакая Германия не пробьет закаленный металл тайваньских плашек.
В конце концов, ситуацию спас простой русский диск "Луга-абразив" на болгарке.
Пропилив канавку в плашках, мы сумели повесить "елду" на нож.
42 кг, "дзинь".
Замок button lock довольно простой. Представляет собой кнопку, состоящую из двух цилиндров, большого и потоньше. В рабочем положении больший по диаметру цилиндр стоит в выемке на клинке, не давая поворачиваться клинку на оси. При нажатии на кнопку толстая часть кнопки уходит вниз, выходя из выемки, позволяя клинку вращаться на оси.
Что получилось при нагрузке. Нагрузка-то, получается, точечная. Произошел так называемый наклеп на металле выемки, образовалась площадка, с которой и соскользнула толстая часть кнопки. Сама кнопка не пострадала, а вот ТМО пятки клинка вызывает вопросы. Грустно.
SOG Flash
Нагрузка 0 кг. Нож сложился от давления пальца.
Потрясающе порочная по сути конструкция. Силовым элементом, воспринимающим нагрузку от запирающего стержня-болта, является хлипкая, тоненькая пластмассовая перегородка! Это абзац, тушите свет и полный песец, в одном большом флаконе. Конструкторам, спроектировавшим ЭТО, предлагается пойти и убиться ап стену КБ, предварительно выпив йаду, не меньше литра.
Конечно, может, повлиял предыдущий тест на складывание, скорее всего, именно тогда и разрушилась эта перегородка, но, положа руку на сердце, сомневаюсь, что замок выдержал бы хоть какие-то нагрузки.
Kershaw Ripcord Polished PE
Ого! 81 кг! И только после этого "дзинь".
Вот тебе и хлипкий фронтальник. Весьма пристойный результат для такого небольшого ножа. И конструкция очень продумана, основную часть нагрузки воспринимает цельная пластина из стали, зажатая между половинками рукояти. Правда, винт, скрепляющий половинки рукояти, тоже принял на себя давление от клинка. А разрушилась конструкция, естественно, там, где тонко — отверстия в клинке под направляющие штыри. Немного там металла после сверловки отверстий осталось. Что делать, такова жизнь…
Cold Steel Pocket Bushman PE
У этого ножа есть отверстие под темляк. Более того, у него, единственного тестируемого ножа, в комплекте есть сам темляк, смахивающий на ботиночный шнурок. Другое дело, что без темляка его не закроешь, конструкция такая. И подвешивать груз за отверстие не получится, иначе механизм закрытия вступит в действие. Пришлось вывинчивать винт, удерживающий сам стержень-болт, вставлять в отверстие ограничитель и вешать трос с "елдой" сверху рукояти.
Процесс нагружения пошел. 30 кг, 50, 70, 90. Канистры кончились. Ножу хоть бы что. В ход идут кирпичи, обрамляющие место для костра, мы их кладем сверху канистр. 100 кг, 110, 120, 130. Места для кирпичей уже нет. Нож, явно видно, слегка изогнуло. Струбцина, установленная сверху и удерживающая клинок, начинает изгибаться, грозя вот-вот лопнуть.
Представляю, какой дикий крутящий момент гнет в это время стержень-болт… Что делать? А ничего. Ножу отдается честь и нагрузка снимается. Иди, непобежденный…
А нету разбора. Фотография аналогична фотографии в начале. После снятия нагрузки нож продолжал функционировать так же исправно, как и до тестов. Так же туго открывается даже двумя руками, так же сильно приходится тянуть за темляк, чтобы закрыть, при этом стержень норовит прикусить руку, все в своем дубовом обычном репертуаре. Как будто и не было М=172,1 Nм…
Какие выводы, спрашиваете? А никаких. Выводы делайте сами, господа. Пищу для ума мы вам предоставили, а как интерпретировать результаты, вам решать. А для себя мы все решили…
Будем еще тестировать? Будем! Следите за анонсами!
Автор: Александр (СПб)
Далеким летом 2006 года наш Клуб встал на тернистый путь жесткого тестирования ножей. Сперва, размявшись на пластиковых ножах Cold Steel и слегка поработав над Чинуками 1-го и 2-го поколения, мы поняли, что, тестируя свои собственные ножи, никогда не подвергнешь их тем экстремальным нагрузкам, которые могут неожиданно возникнуть в ходе их эксплуатации. Всегда будет оставаться хоть небольшая, но недосказанность: а что если груз был бы чуть больше, угол немного другой, более сильный удар и т.д. и т.п.
Да и попросту жалко "убивать" свой, может быть коллекционный, нож, имитируя нагрузки, которые могут никогда и не возникнуть. Поэтому Клубом было принято решение – продолжать жесткое тестирование ножей, но, покупая их на общественные деньги, заранее понимая – скорее всего нож тест не переживет. Конечно, мы тут же подверглись критике – мол, делать нечего, ножи ломают от безделья. Даже Клуб переименовать предлагали – в Клуб "разрушителей" ножей. Для таких критиков объясню еще раз – цели именно сломать нож, конечно же, нет, цель другая – разработать систему жизненных тестов, которые помогли бы четко определить границы эксплуатации того или иного ножа. Причем границы максимальные – что называется "на грани". Понятно, что такая грань ищется экспериментальным путем, на ощупь, лавируя между различными ножевыми мифами, заявлениями изготовителей ножей и жизненными реалиями. Доживают до финала далеко не все ножи, но те, которые проходят до конца – вызывают искреннее уважение. На такие ножи можно положиться на все сто процентов.
В данной статье мы представляем вам наш третий тест – тест недорогих бюджетных моделей складных ножей, таких производителей как Benchmade, Spyderco, Byrd и пользующихся устойчивым спросом на нашем ножевом рынке.
Вот наши подопытные ножи, выбранные за их популярность и доступность большинству наших сограждан. Рядом указаны цены на эти ножи у нас и за рубежом. Конвертировать в одну валюту я не стал – курсы все время меняются, да и сами цены не стоят на месте. Гораздо интереснее посчитать соотношение цен. Я думаю, что пытливый читатель легко сделает это и сам. Короче, хватит лирики – знакомьтесь:
Benchmade 551 Griptilian
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: 62,50 дол. США
Цена на отечественных сайтах: 3 100 – 3350 руб.
Материал клинка сталь 154CM
Замок AXIS lock
Длина лезвия ножа (мм) 87
Общая длина ножа (мм) 205
Толщина клинка (мм) 2.9
Твердость клинка (HRC) 58-60
Материал рукояти ножа Zytel
Вес ножа (г) 92
Spyderco Endura 4
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: 49,93 – 53,06 дол. США
Цена на отечественных сайтах: 2 990 – 3000 руб.
Материал клинка сталь VG-10
Замок Back lock
Длина лезвия ножа (мм) 100
Общая длина ножа (мм) 224
Толщина клинка (мм) 3
Твердость клинка (HRC) 59-60
Материал рукояти ножа FRN
Вес ножа (г) 86
Byrd CaraCara FRN PE
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: 17,97 –19,21 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 1100– 1250 руб.
Материал клинка 8Cr13MoV
Замок Backlock
Длина лезвия ножа (мм) 98
Общая длина ножа (мм) 220
Толщина клинка (мм) 3
Твердость клинка (HRC) 57
Материал рукояти ножа FRN
Вес ножа (г) 108
Byrd Cara Cara G-10 PE
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: 26.53 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 1300-1450 руб.
Материал клинка 8Cr13MoV
Замок Backlock
Длина лезвия ножа (мм) 98
Общая длина ножа (мм) 220
Толщина клинка (мм) 3
Твердость клинка (HRC) 57
Материал рукояти ножа G10 + металлические плашки.
Вес ножа (г) 154
Byrd Raven, Plain Edge
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: 19,88 – 21.21 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 910-1000 руб.
Anodized Aluminum
Материал клинка 8Cr13Mov
Замок LinerLock
Длина лезвия ножа (мм) 89
Общая длина ножа (мм) 200
Толщина клинка (мм) 3
Твердость клинка (HRC) 57
Материал рукояти ножа Anodized Aluminum
Вес ножа (г) 122
Benchmade Ambush 10200
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: $43.75 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 2410-2 700 руб.
Материал клинка сталь AUS-8
Замок Rolling Lock
Длина лезвия ножа (мм) 100
Общая длина ножа (мм) 235
Толщина клинка (мм) 2.9
Твердость клинка (HRC) 58-60
Материал рукояти ножа Aluminum
Вес ножа (г)
Benchmade Pika II PE
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: $26.75 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 1430-1 950 руб.
Материал клинка сталь 9Cr13CoMoV
Замок Back lock
Длина лезвия ножа (мм) 89
Общая длина ножа (мм) 210
Толщина клинка (мм) 3
Твердость клинка (HRC) 58-60
Материал рукояти ножа Nylon
Вес ножа (г) 106
Ontario Knives Large Folder PE (бывший Heat от Camillus)
Цена на сайтах зарубежных Интернет магазинов: $30.97 дол. США.
Цена на отечественных сайтах: 2000-2400 руб.
Материал клинка сталь сталь AUS-8A
Замок Liner Lock с системой быстрого открывания.
Длина лезвия ножа (мм) 93
Общая длина ножа (мм) 203
Толщина клинка (мм) 3.1
Твердость клинка (HRC) 58
Материал рукояти ножа Zytel
Вес ножа (г) 102
Надо отметить, что Cara Cara G-10 PE появился случайно, первоначально для тестов был запланирован S&W Extreme OPS Spearpoint, но во время заказа его не оказалось в наличии, и нам пришлось провести срочную замену. В результате на тесте оказались два практически одинаковых ножа, но с разными материалами рукояток.
У CaraCara Black FRN – просто Zytel с небольшими металлическими вставками от замка, а у Cara Cara G-10 PE – полноценные стальные плашки, да еще и G-10 сверху.
Все ножи были новые – из коробки и никакой дополнительной правке не подвергались. Распечатывали коробочки прямо в день теста – в общем, что пришло то и оттестировали.
А вот так должен выглядеть настоящий ножевой разрушитель легенд. Полностью защищен и вооружен.
Это самый популярный тест среди ножевиков – дешево и ножу никакого вреда не наносится. Разве что перетачивать придется.
Byrd Raven (Сталь 8Cr13Mov).
Общее впечатление: Открывание-закрывание ножа понравилось – ход очень легкий. Нож приятно повертеть в руке, пощелкать, пооткрывать. Люфтов нет. По сборке и обработки клинка и внешних поверхностей рукоятки никаких нареканий нет. Спуски выведены аккуратно и симметрично. Один небольшой косячек – нож был с черным покрытием, которое было нанесено не очень равномерно. Внутри рукоятки поверхности обработаны грубовато – что впрочем, характерно практически для всех бюджетных ножей.
Рез каната: Нож сделал 7 резов. Новый нож, в зависимости от прилагаемых усилий перепиливал канат за 5-7 движений, но быстро затупился, и последние 2 отреза были сделаны уже за 18-20 движений с приложением очень больших усилий. Цифра 20 была нами взята как максимальное допустимое число пилящих движений по канату. Дальше – только если костер трением разжигать.
Впечатление после реза каната: Для резки дюймового каната длины клинка не хватает. Двоим из трех испытателей нож намял при резе руку. Третий посчитал, что рукоять вполне удобная.
Ontario Large Folder ака Heat (сталь AUS-8A)
Общее впечатление: По сборке нареканий нет, все подогнано очень точно и аккуратно. У открытого ножа шпенек располагается у самой рукоятки – тем самым не "съедая" полезную длину клинка. Приятное впечатление произвел и лайнер замка – на первый взгляд показался очень надежным. Порадовала и система помощи при открывании – своеобразный полуавтомат. И все это за какие – то 30 долларов (без учета пересылки, конечно)
Рез каната: Первые 27 резов – как масло, после 50 –го реза режущая кромка замылилась, требовалось уже 12-15 движений на один отрез. Но несмотря ни на что, ножом резать было еще можно. К 90-му резу нож окончательно затупился, и на один отрез требовалось 16-20 движений, в зависимости от прилагаемых усилий. Всего нож сделал 110 резов. После чего было решено тест закончить – но резать, вернее, пилить ножом можно было еще долго.
Впечатление после реза каната: Нож всем очень понравился. На рукоять пожаловался только один Михалыч – обладатель самых больших ладоней в Клубе. Ему рукоятка показалась тонковатой. Всем остальным клубникам рукоять понравилась.
CaraCara FRN (8Cr13MoV)
Общее впечатление: Новый нож открывался туговато. Может в будущем он бы и разработался бы – но, увы, времени проверять это не было. Замок Back lock имеет типичный небольшой "фирменный" люфт. Лайнеры рукоятки выступают из-под зителя, и вообще рукоять собрана и обработана не слишком аккуратно – есть и зазоры, и небольшие заусенцы. Чойл на клинке сделан просто ужасно – явно видны следы от фрезы.
Рез каната: Ножом был сделан 31 рез. До 11-го реза требовалось где-то 5-6 движений на один отрез. Затем заточка ножа резко "села" и на остальные резы уже требовалось 18-20 пилящих движений. После 31 реза нож уже не резал, а только продавливал материал.
Впечатление после реза каната: Большинство испытателей оценили рукоятку как не очень удобную, мешает и большой подпальцевый упор и своеобразный выступ на рукоятке, который как раз приходиться между большим и указательным пальцем. Вроде бы все эти выступы на рукояти и не так уж заметны – но в руке, после долгой работы с ножом, они обязательно дают о себе знать.
Spyderco Endura 4 (сталь VG-10)
Общее впечатление: Эндура 4-го поколения широко известна среди ножеманов. Ее резкое отличие от моделей предыдущих поколений сослужило ножу дурную службу. На мой взгляд, этот нож уже перестал быть одним из флагманов фирмы Spyderco и просто стал одним из многих в их линейке. Металлические лайнеры внутри, замок Back lock с легким люфтом. Сборка ножа – без нареканий, спуски выведены аккуратно, ровно, впрочем, меньшего мы от Spyderco и не ждали.
Рез каната: А вот с геометрией клинка – проблемы. Нож с трудом сделал 4 реза – движений за 20-ть на каждое. Причем 4-й был уже подвигом, можно было остановиться и на трех.
Впечатление после реза каната: Рукоять оценили по-разному. Долго нож в работе не был – в результате мнения разошлись. Кто-то посчитал, что все нормально, кому-то рукоятка CaraCara FRN понравилась даже больше чем у Эндуры.
Byrd Cara Cara G-10 PE
Общее впечатление: Нож выполнен немного аккуратней, чем CaraCara FRN, порадовало гораздо более мягкое открывание ножа, а вот замок подкачал – люфт Back lock-а гораздо сильнее, чем у зителевого собрата. Чойл такой же корявый, ну и зазоры между плашками рукоятки никуда не делись.
Рез каната: Практически аналогично CaraCara FRN , единственное, что нож сел чуть попозже – где-то на 14 резе.
Впечатление после реза каната: После работы рукоятка понравилась гораздо больше, чем у CaraCara FRN, особенно если рука в перчатке. Благодаря металлическим плашкам и накладкам из G 10 рукоять получилась более комфортной, немного толще и поэтому довольно удобно сидит в руке.
Benchmade Ambush 10200 (AUS-8)
Общее впечатление: Все собрано аккуратно, спуски симметричные, одно НО – легкий поперечный люфт у замка, что, похоже, является "фирменной" болезнью Rolling Lock
Рез каната: Ножом было сделано столько же резов сколько и Ontario Heat то есть 110. Результат практически аналогичный: до 80 –го реза требовалось 8-15 движений на один рез, после – уже 18-20.
Впечатление после реза каната: Рукоятка ножа во время нарезки каната всем очень понравилась, как в перчатке, так и без. Только острый шпенек немного мешал. Однако было высказано особое мнение Михалыча (как самого крупногабаритного клубника), что, мол, рукоятка уж слишком ребристая, острые грани наминают руку, что не есть хорошо.
То, что рукоятка большая – понравилось всем.
Benchmade 551 Griptilian (сталь 440С)
Общее впечатление: Этот нож – любимец многих ножевиков, а потому был подвергнут досмотру с особым пристрастием. Качество ножа "из коробки" слегка разочаровало – неровная заточка кончика клинка, небольшой поперечный люфт в открытом состоянии, а в закрытом нож напоминал детскую погремушку. Порадовало, что нож легко открывался, и наличие металлических шайб между клинком и рукояткой. Многие бюджетные модели вообще обходятся без них.
Рез каната: Нож сделала 47 резов каната. Причем изначально, на один отрез требовалось 12-15 движений, после 23 –го реза – 18-20 движений.
Впечатление после реза каната: Рукоятка комфортна при работе в перчатке. Без – слегка наминает ладонь. Излишне крупная насечка на рукоятке, неприятно давит клипса. Жалобы так же поступили от обладателя самых больших ладоней – рукоятка коротковата, большой палец наминает при упоре.
Benchmade Pika II PE (сталь 9Cr13CoMoV)
Общее впечатление: Нож собран аккуратно, ход у замка мягкий. Из минусов – спуски фальшлезвия выведены не симметрично, наличие привычного для замка типа "Back lock" небольшого люфта.
Рез каната: Полный провал. Три реза по 20-ть пилящих движений на каждое. На большое нас не хватило, и нож был снят с данного теста.
Впечатление после реза каната: Рукоять была признана неудобной. Излишне ребристая поверхность обуха сильно мешает при силовом резе и наминает руку.
Уф, вроде все.
Итак, первый тест закончен. Можно раздать первые призы и выявить первых аутсайдеров.
Если в предыдущем тесте нашей целью было максимально затупить нож – то теперь цель другая: легкой (полевой) правкой постараться восстановить заточку до состояния "режет бумагу на весу"
Лидерами этого теста стали Byrd CaraCara FRN, Byrd Cara Cara G-10 и Byrd Raven. Все эти ножи сделаны из стали 8Cr13Mov. До состояния "резка бумаги в лапшу" ножи правились легко и быстро. Все трое получают оценку "5". Почетную 4-ку получил Ontario Heat, нож точиться нормально, не быстро, но и не слишком долго для полевых условий. Учитывая качество стали этого ножа – результат вполне заслуженный. Benchmade 551 Griptilian, Benchmade Pika II PE и Benchmade Ambush 10200 получили по 3 балла. Benchmade Ambush 10200 мог бы получить и 4 балла, но из-за длинны клинка быстро выправить его не получается. Аутсайдером теста стала Endura. Правиться сложно и долго (из-за геометрии клинка). Бумагу после правки режет неохотно – хуже всех остальных.
В этом тесте мы хотели прояснить для себя следующие вопросы:
– как геометрия клинка влияет на строгание древесины.
– насколько, по сравнению с резом каната, измениться наше мнение об эргономичности ножа.
Benchmade 551 Griptilian. Впечатления от строгания по сравнению с резом каната не изменились. Все пожаловались на то, что нож немного наминает руку, мешает клипса. В общем, те же 4 балла, что и за рез.
Spyderco Endura 4. Мнение об Эндуре продолжало ухудшаться. Если во время реза каната эргономику ножа оценить было очень трудно, в виду того, что нож сошел с теста практически после нескольких резов, то теперь "прелесть" Эндуры смогли оценить сразу четверо тестеров. Все признали, что рукоятка тонкая, неудобная и сильно врезается в руку при силовом резе. Общий балл – 2.5
Endura 2,5 ИТ – "2,5".
Byrd CaraCara FRN Мнение тестеров – при нагрузке зацеп замка немного врезается в ладонь, но строгать удобно. Общий балл – 3
Byrd Cara Cara G-10 По этому ножу мнения разошлись – троим из четырех тестеров рукоятка понравилась и была оценена как "достаточно удобная" (поставили по 4 балла) – одному категорически нет. Общий "компромиссный" балл – 3,5.
Byrd Raven, Plain Edge Понравился гораздо больше, чем обе "Кара-кары" Нож был оценен на твердую 4-ку. Рукоять ухватистая, практически сама ложится в руку. Можно бы было бы поставить и больше, но помешала клипса – впивается в руку при силовых нагрузках. Общий балл – 4.
Benchmade Ambush 10200 Большая рукоятка Ambush-а вызвала только положительные впечатления. Разве что грани рукоятки, ближе к лезвию, вызывают небольшой дискомфорт и наминают руку. Общий балл – 4.5.
Benchmade Pika II PE продолжает прибывать в аутсайдерах теста. Строгает плохо, рукоять тонкая и выступ снизу врезается в руку. Стружку снимает очень тонкую, после правки нож строгает значительно хуже других. В-общем, 1 балл и баста!
Ontario Heat Претензия одна – заметнее других врезается клипса. В остальном – очень удобно. Общий балл – 4.
Это даже не тест – это скорее миф. Можно ли без вреда для складного ножа вскрывать им консервные банки – и если можно, то как это влияет на нож? Банки вскрывал один тестер – Михалыч, и лучше чем он, об этом тесте не расскажет никто:
"Сразу скажу умную мысль: не те нынче банки. Прошло то время, когда излишки холоднокатаной брони шли в народное хозяйство для изготовления упаковки. Нынешние банки, что наши, что импортные, сделаны из жести, которая спокойно продавливается ногтем. Мои поиски "Говядина тушеная. Содержимое: мясо, жир, лук, специи. Изготовлено в СССР" не увенчались успехом, хотя я усердно искал похожие банки во многих магазинах. Может, конечно, есть они где-нибудь на складах стратегического запаса на случай мировой войны, но уж пусть лучше лежат без необходимости доставания…
А нынешние банки спокойно открываются тестируемыми ножами без всяких затруднений. И с ножами, собственно, ничего не происходит. Были, правда, возгласы, что где-то там-то видны поблескивания РК, но я эти возгласы не поддерживаю. Вранье все это. Так что тестирование на открытие банок ножами показало, что ножи открывают. Без проблем. Скучно, господа…"
Заполним нашу табличку – посмотрим, что получится.
На этом цивилизованные тесты закончились. Подкрепившись тушенкой и запив все это небольшим количеством виски, Отцы-основатели пустились во все тяжкие…
Тест хорошо известный и в каких либо дополнительных объяснениях не нуждается. Просто берем и просто стучим. Условие одно – стучим сильно, не жалеючи.
Benchmade 551 Griptilian – нож не сложился, хотя тестил его лично, лупя со всей силы – ну нравиться мне этот нож, ничего не могу с собой поделать. Итог – твердая 5-ка.
Spyderco Endura 4 – испытании прошла – нож не сложился. Итог – 5 баллов.
Byrd CaraCara FRN – нож не сложился. Появился легкий дополнительный люфт. Итог – 4 баллов.
Byrd Cara Cara G-10 – Испытание прошел на 5 баллов.
Byrd Raven, Plain Edge – Не сложился, но небольшой люфт свойственный бек-локам увеличился. Итог – 4 балла.
Benchmade Ambush 10200 – не сложился, хотя после теста начал заметно люфтить. Итог – 3 балла.
Benchmade Pika II PE – сложилась на втором ударе, и в дальнейшем начала складываться просто от небольшого усилия. Итог – 0 баллов.
Ontario Heat – самое большое разочарование. Сложился после второго удара, но сложился хитро – тут же отпружинил на место благодаря конструкции замка. Не веря своим глазам – решили провести еще несколько попыток. Нож регулярно складывался после каждого удара. Потеряв бдительность мы отвлеклись – и вот результат, сложившись в очередной раз нож распорол 2 перчатки тестера (одну кожаную, вторую – из какой-то синтетики, армированной металлическими нитями) и порезал руку. Рана оказалась неглубокой, но обильно кровоточила – так что потребовалось медицинское вмешательство.
Данный тест мы разбили на две части. В первой, мы испытывали замки в обычном песке с небольшим количеством земли, что вполне имитирует обычную сухую уличную грязь. Второй тест более мудреный – в вышеупомянутою смесь добавляется патока (сладкая тягучая жидкость) – получается настоящая аццкая смесь, грозящая проникнуть в любую щель замка. Особенное внимание в этом тесте было уделено замку Аксис-лок. Почему-то на многих ножевых конференциях считается, что именно данный тип замка наиболее подвержен загрязнению.
Итак, сначала в бадейку сложили все ножи, засыпали их песком с землей и как следует все взболтали. Потом нож доставали и слегка прочищали легким постукиванием. Вот результаты первой части теста.
Benchmade Pika II PE – Замок, после "сухой" ванны, окончательно перестал фиксировать клинок. Нож складывался и раскладывался абсолютно свободно, никакого намека на фиксацию не было. После более серизной чистки замок начал срабатывать и ставить клинок на фиксатор. Однако при несильном постукивании обухом нож по прежнему легко складывался. Итог – 1 балл.
Benchmade Ambush 10200 – Этот нож легко загрязнился, но так же легко и прочистился. В начале замок отказывался фиксировать клинок, но потом, после нескольких циклов "открыть – закрыть", замок "воспрял духом" и начал нормально работать. Серьезной чистки для восстановления функций замка не понадобилось. Однако мелкие песчинки еще долго скрипели в замке, даже после промывки под водой. Итог – 4 балла.
Byrd Raven, Plain Edge– легко перенес загрязнение, благодаря открытой конструкции "ланер-лока" легко прочистился и так же легко сложился после второго удара. Очевидно что площадь контакта пластины замка и пятки клинка небольшая и поэтому очень чувствительна, даже к небольшим инородным частичкам, попадающим между ними. Итог – 2 балла.
Ontario Heat– после загрязнения и легкой чистки (постукивание по краям бадейки) – замок перестал функционировать, забился и клинок зафиксировался намертво. Постукивание обухом ситуацию не изменило. После более серьезной чистки замок восстановил свои функции и даже начал неплохо фиксировал клинок. Однако еще несколько ударов обухом вернули все на круги своя –нож опять начал складываться, что и было отмечено в предыдущих тестах. Итог за тест– 3 балла.
Spyderco Endura 4– Нож тест прошел замечательно. После загрязнения замок быстро и без каких либо последствий восстановил свои функции. Итог – 5 баллов.
Benchmade 551 Griptilian– просто не нож, а чудо какое-то. Замок вообще не отреагировал на сухую грязь. Его даже не пришлось особо постукивать об борта бадейки. Как прочно фиксировал клинок – так и фиксирует. И не сложить его никак. Итог 5 баллов.
Byrd Cara Cara G-10 –Нож продолжает быть честным середнячком. Замок надежен и грязеустойчев: загрязнился, легко прочистился и зафиксировался. Итог – 5 баллов.
Byrd CaraCara FRN– Аналогично своему собрату с G-10. Тест уверенно пройден. Итог – 5 баллов.
Во второй части теста мы добавили в песчано-земляную смесь еще сахарный сироп. Закинули в это все ножи, взболтали-перемешали и вот результат (по мере доставания ножей из бадейки).
Ontario Heat– даже с загрязненным замком продолжал уверенно складываться при постукивании обухом об деревяшку. Функция "быстрого открывания" естественно сразу же отказала. Без серьезной чистки функции замка восстановить было невозможно. Однако замок честно пытался зафиксировать клинок. Итог – 2 балла.
Benchmade Ambush 10200– вся грязь быстро забила замок и открытую часть рукояти, клинок , при этом, заблокировался намертво. Ножу так и не удалось опять стать "складником" . Для восстановления функций замка потребовалась полная промывка всего ножа. Итог – 1 балл.
Benchmade Pika II PE– тест не пройден . Замок пришел в полную негодность. Клинок из-за конструкции "бэк-лока" до конца не заходит в рукоятку, так как туда забилась грязь. При этом нож продолжает складываться даже при легком постукивании. Итог – 0 баллов.
Spyderco Endura 4– в начале замок перестал фиксировать клинок и казалось что нож выйдет из теста с пометкой "тест не пройден". Однако, после нескольких ударов обухом замок прочистился и стал нормально работать. В сложенном состоянии нож до конца не складывался, что вполне естественно после такой грязевой ванны. За волю к победе присуждаем 3 балла.
Benchmade 551 Griptilian– В начале нож полностью заблокировался. Штырек замка было просто не сдвинуть с места, и я подумал, что наконец-то нашел управу на этот нож. Но нет. Несколько ударов обухом – и замок быстро прочищается. Нож опять начинает нормально функционировать, правда слегка поскрипывая. Понятное дело, что клинок до конца так и не заходит в рукоятку –но на устранение этого дефекта уходит сего пол минуты – и у вас снова надежный, готовый к работе нож. Итог – 4,5 баллов.
Byrd Cara Cara G-10 – Замок тест прошел на отлично, но вот в паз для клинка, между плашками, набилась грязь которую оттуда будет очень тяжело вычистить. Причем набилось гораздо больше чем у других. А промыть эту "щель" удалось только под сильной струей воды – на природе прочистить такой нож будет очень нелегко. Итог – 4 балла.
Byrd CaraCara FRN– благодаря более широкому пазу нож чистится гораздо проще чем Cara Cara G-10. Замок тест прошел, так же, на отлично, общий бал – 4,5.
Byrd Raven– после грязевой ванны замок полностью заклинило. Нож не складывался ни при каких ударах обухом, что с одной стороны наверное хорошо. Но с друой стороны замок не работал – что плохо. Итог – 1 балл.
Общее заключение такое: наиболее опасно загрязнение для замков типа "Лайнер-лок, особенно, если лайнер замка имеет небольшую толщину и следовательно маленькую площадь контакта с пяткой клинка. Замки типа "бэк-лок" в основном надежны, но из-за конструкции замка чистить такой нож будет тяжелее прочих. Нож с "Аксис-локом" показал себя очень надежным и грязеустойчивым. На сколько после таких экзекуций хватит ресурса у пружинок замка – посмотрим, но в целом впечатление очень благоприятное. Замок Rolling Lock у Benchmade Ambush ничем особым себя не проявил, но то, что он хуже чем "Аксис" – это точно.
Под батонингом понимается лущение или расщепление полешка ножом, к обуху которого прикладывается дополнительное усилие. Если проще – берем полено, приставляем нож и стучим другим поленом – пока не отлущим лучину, или не сломаем нож. Примерно так.
Ontario Heat– тест пршел нормально – итог 4 балла. Рукоять коротковата, что для батонинга не очень удобно.
Benchmade Ambush 10200– нож тест прошел, но появились дополнительные, весьма ощутимые люфты – 4 балла.
Benchmade Pika II PE – тонкий клинок увязает в дереве, приходиться вбивать дополнительные лучины, что бы извлечь застрявший нож. Если бы замок не умер в предыдущих тестах – он бы умер теперь. Общи итог – 2 балла (присуждается посмертно).
Spyderco Endura 4– увязает в дереве, но в целом не плохо. Итог – 3 балла.
Benchmade 551 Griptilian– тест прошел на 5. Причем по ходу теста удары приходились не только по клинку но и иногда в область замка (для равновесия), замок перенес экзекуцию без последствий.
Byrd Cara Cara G-10– нож перенес экзекуцию без видимых последствий, отщепив толстенную щепу от полена. Итог –5 баллов.
Byrd CaraCara FRN– в батонинге этот нож ближе к Endura, чем к своему собрату Cara Cara G-10. Жалко рукоятку – она кажется хрупкой, а как мы убедились, во время батонинга иногда приходиться стучать по рукоятке ножа, особенно если лучина получается уж слишком толстая. Итог 4 балла.
Byrd Raven– минус у ножа один, короткий клинок, поэтому лучинки будут уж очень узкие, легче веток наломать. Итог – 3 балла.
Теперь таблица баллов выглядит так.
Перед этим тестом все ножи были перезаточены и уверенно резали бумагу на весу. К сожалению, сложилось так, что на этот и последующие тесты нам не удалось собрать все ножи вместе. Так что некоторые из них до сих пор ожидают своей участи. На тесте отсутствовали Benchmade Pika II PE, Spyderco Endura 4, Byrd CaraCara FRN и Byrd Raven
Byrd Cara Cara G-10 – Нож строгает гвоздь неохотно, норовить соскользнуть, и вообще, отвертеться от этой работы. На уровне режущей кромки (далее РК) – появились выщерблены и небольшие заусенцы. Итог – 3 балла.
Benchmade 551 Griptilian– нож уверенно снимает стружку с гвоздя. На РК никаких особых изменений не видно. Бумагу после теста строгает – но плохо. Итог – 4,5 балла.
Benchmade Ambush 10200– нож хорошо снимает стружку, буквально вгрызаясь в гвоздь. Бумагу режет уже не так охотно, как до теста. Итог – 4,5 балла
Ontario Heat– по режущим способностям, наверное, это лучший нож на тесте. Строгает гвоздь хорошо, снимает длинную толстую стружку. Есть небольшие повреждения на РК. Бумагу режет практически так же как и до теста. Итог – 5 баллов.
Ну что ж – вполне естественно, что после строгания гвоздей дело дойдет и до их рубки. Кто бы мог сомневаться? Это уже серьезный тест на разрушение ножа, и мы отнеслись к нему максимально серьезно. Тест состоял из трех этапов, вернее ударов: Легкий, средний и сильный – на разрубание. Кроме того мы использовали две разные основы для рубки (своеобразные плахи для гвоздей)– деревянный брусок и железную плиту.
Benchmade 551 Griptilian
1-й удар, на доске, удар слабый. Вмятина на РК, гвоздь надрублен.
2-й удар, на доске, удар средний. Сильная замятина на РК
3-й удар ,на железе, удар средний. Гвоздь разрублен на 2/3 , но кусок РК остается в самом гвозде. Возможно это последствие какой-то боковой нагрузки.
4-й удар, на железе, удар сильный. РК – замялась, но не выкрошилась – гвоздь перерублен.
Общая оценка – нож вел себя достойно. Гвозди рубил с заминанием РК. Выкрашивание части РК считаем действием боковой случайной боковой нагрузки, в дальнейшем этот дефект не повторился. Итог – 4 балла.
Byrd Cara Cara G-10
1-й удар, на доске, удар слабый. Гвоздь надрублен, на РК Замятина.
2-й удар, на железе, удар средний. Гвоздь не перерублен, на РК большой скол.
Общий итог – ожидали большего от "народного" ножа. 2 балла.
Benchmade Ambush 10200
1-й удар, на доске, удар средний. РК что называется "поплыла", стала отслаиваться. Создалось впечатление что это результат опять же – случайных боковых нагрузок.
2-й удар, на доске, удар средний. Повторяем предыдущую попытку. На РК – слабая замятина.
3-й удар ,на доске, удар средний. На РК образовалась небольшая замятина. Гвоздь пополам.
Общий итог – достойно, нет выкрашивания, как у Гриппа, даже от случайных боковых нагрузок – 4,5 балла.
Ontario Heat
1-й удар, на железе, удар средний. На РК – сильная замятина, сталь не выкрошилась, а отогнулась. Гвоздь слегка надрублен.
2-й удар, на железе, удар средний. Гвоздь перерублен на 2/3, Часть РК осталась в гвозде.
Общий итог – по свойствам – очень похоже на те же дефекты, что и у Griptilian, так же и оценим – 4 балла.
Последними тестами, которыми Клуб закончил краш-тестирование "представителей ножевого мейнстрима", как метко выразился Сильвер, были тесты на статическую нагрузку замков и на предельную устойчивость конструкции к изгибающим нагрузкам. Проще говоря, мы сначала сломали замки ножей, подвесив к ним груз, а потом с помощью стальной трубы сломали и сами ножи.
В виде статической нагрузки использовалась изобретенная Николаем конструкция, названная нами для краткости "елдой". Елда представляла собой четыре металлические двадцатилитровые канистры, нанизанные ручками в первый день тестов на титановый(!) лом, а во второй – на банальнейшую доску.
К лому (доске) приматывался стальной тросик, который с помощью проушины, винтика, гайки и такой-то матери крепился к темлячному отверстию ножа. Соответственно, нагрузка прилагалась к тому месту, в котором у ножа расположено это самое отверстие.
Елда была нами "…взвешена, и найдена легкой…"(с). Точнее – 10 кило. Но она становилась значительно тяжелее при заливке в канистры воды. За счет погрешностей измерения, возьмем точность взвешивания в плюс/минус три кило, в конце концов, не кокаин взвешиваем.
Должен сказать, что перед тестом на статику ножи прошли тест на грязеустойчивость, о чем во второй части рассказал АлександрСПб, после чего были тщательно отмыты и отчищены. Т.е. по идее, на результатах последующих тестов это не должно было сказаться, но упомянуть стоит.
Итак, что показали тесты и как распределились места.
1. Последнее место разделили два ножа – Ontario Large Folder ака Heat(лайнерный замок) и BM Pika II(бэклок). Ontario Large Folder ака Heat – сложился под давлением большого пальца Михалыча. Не знаю, сколько это в килограммах, но явно меньше трех, что даже не выходит за рамки принятой погрешности. Это не замок, это горе какое-то…
BM Pika II– картина, аналогичная Хиту. Так же складывается практически от пристального взгляда.
Если брать за основу использованную в предыдущих частях отчета пятибалльную систему, эти ножи заработали ровно по ноль баллов. В случае с Хитом, плохую службу, на мой взгляд, сослужила замку отогнутая под 90 градусов запирающая пластина – она скатывалась с пятки клинка при нагрузке, как ребенок с горы на санках. Пика, вероятно, просто некачественно сделана.
2. Шестое место заработала Spyderco Endura (Замок – бэклок). – 20 кг. Коромысло замка осталось цело, зато им срезало зацеп на пятке клинка. 1 балл – нагрузка небольшая, замок разрушен.
3. Пятое место – Byrd Cara Cara Zytel(Замок – бэклок) – 26 кг. Картина, аналогичная Эндуре. Коромысло цело. Срезало зацеп на пятке клинка. 1 балл – нагрузка небольшая, замок разрушен.
4. Четвертое место –Byrd Cara Cara (G10) Замок – бэклок – 43 кило. Сломалось коромысло замка. Результат – жестокий вывих клинка. Жалко смотреть. Зато пятка клинка осталась неповрежденной. Поставим 2 балла.
5. Почетное третье место – Ambush, роллинг-лок . Замок сломан нагрузкой в 51 кг., пяткой клинка срезана часть запирающего штифта. 3 балла. Нагрузка выдержана неплохая.
6. Серебряный призер – Byrd Raven – 68 кг. Лайнерный замок. Лайнер гнулся дугой, но держал. В результате лайнер изогнуло буквой "зю", нож согнулся и елда встала на пол. Дальше не ломали – лайнер перекосило так, что нож и далее потихоньку бы складывался, не срываясь с замка. На торце пластины лайнера металл сплющило, и даже как будто размололо. После теста нож был нерабочим – изогнутым, как Массад Аюб от Спайдерко, и заклинившим, но не сломленным. Четыре балла. Нож стал нерабочим, но замок не подвел.
7. Золотая медаль, почет и уважение достались BM Griptilian 551. Аксис-лок. На попытке ломания замка этого ножа у нас кончились канистры. Замок держал 4 канистры, наполненные водой, что суммарно дает вес более 90 кг. (20 с небольшим литров воды в каждой канистре, плюс масса "елды", т.е. самой конструкции, равная 10 кг.) Во время тестирования был забавный показательный случай. Нож зажимался как в тиски в большую струбцину. Чтобы нож под нагрузкой из зажима не выскользнул, сверху щель с зажатым в ней ножом накрывалась напильником, который прижимался отдельной струбциной. Когда масса груза приблизилась к критической, со звоном и грохотом лопнул напильник. Нож не сложился. Мы закрепили его снова и продолжили экзекуцию. В итоге – замок не сломан, после снятия нагрузки работает четко. Нож приобрел небольшой неустранимый вертикальный люфт (ок. 1 мм. на кончике клинка). Первоначальный визуальный осмотр показал, что запирающий штифт стал даже заходить дальше по направляющим. Это произошло из-за легкого смятия верхних краев направляющего отверстия в плашке ножа. После того, как нож был сломан приложением боковой нагрузки (проще говоря, трубой), плашки изогнуло, клинок лопнул, но замок продолжал работать. Дома я разобрал обломок, сначала сняв одну из омегаобразных пружин. И даже после этого, перекошенный, разбитый, со снятой пружиной замок продолжал работать, запирая обломок клинка. Вот это я понимаю, надежность! При полной разборке я увидел, что запирающий штифт слегка изогнут, и на нем "отпечаталась" пятка клинка. Глубина отпечатка на глаз – десятые доли миллиметра. По пятибалльной шкале – честные пять баллов. После снятия нагрузки ножом можно было вполне пользоваться.
Последнюю экзекуцию назвать тестированием, строго говоря, нельзя. Во-первых, по техническим причинам, мы ломали только четыре ножа из восьми. Во-вторых, полезной информации эти тесты не дают. Ломались все при изгибе примерно в 25-30 градусов. Клинки ломались по ослабленным местам – отверстиям для открывания, технологическим отверстиям под ось или шпенек. Ничего нового и удивительного. Немного удивил только Грип – сначала с него при сильном изгибе чулком сползла рукоять, и только со второго раза мы его сломали, зато клинок лопнул сразу на три части. Баллы тут расставлять не за что.
Наша таблица, которую мы вели на протяжении всего теста, показывает следующее
Согласно таблице, да и по общему субъективному мнению, первое место занимает, конечно же, Benchmade 551 Griptilian. Занимает не за резучесть, или какие-то сверхвыдающиеся характеристики – а прежде всего за сбалансированность своих качеств и за хороший, я бы сказал, уникальный, замок.
Ну, вот и все. Мы отчитались, не прошло и года. Клубная касса потихоньку наполняется, поэтому, надеюсь, нас ждут и другие тесты. Казначей тут, вроде, по дешевке списанный асфальтовый каток обещает достать. Значит, будет, чем тестировать ножи в следующий раз!
В тесте участвовали:
Beermantas, Артем, Роман, Камикадзе
Долго ли, коротко ли, но, наконец, собрались добры молодцы удаль свою показать… "Эге-гей, едрена макарона" – воскликнули они и началось…
Собрав необходимые для теста ножи (спасибо владельцам – Cleqq’у и AlexScar’у) и подхватив Артема, закупив скотч и мед. препараты (слава Богу, не понадобились), мы добрались до места. Пока мы с Камикадзе обматывали канат, Артем приступил к заточке.
Необходимо отдать должное Артему, заточка, а правильнее, переточка, заняла фактически час. За это время некоторые успели попить кофе, порубить свернутые в трубочку листы А4 и т.д. и т.п.
Затем, собственно, начался тест.
После первого же подхода участники отметили, что при резе даже в перчатках, нож прилично давит и натирает основание указательного пальца. Т.е. 710-й удобен для хвата, когда большой палец ложится сверху, но не удобен для длительного резания (мнение участников).
В тесте делалось по 20-ть отрезов за подход каждым ножом, т.е. каждый тестер делал 20-ть отрезов одним и сразу 20-ть другим. Первые три подхода результаты были одинаковыми: канат отрезался за 3,5-4 движения. Буквально после 4-гоподхода 710-й из 154 СМ нагрелся, чего не наблюдалось у 710-го из D2. Мы, наоборот, заметили, что D2 стал резать "вкуснее", раздавался очень приятный звук, такое ощущение, что нож из D2 только размялся.
Тем временем 154 СМ начал сдавать, в 5-м подходе стала больше использоваться область ближе к обуху, появились первые намеки на продавливание и блеск РК. В 6-м подходе 154 СМ начал реально скрипеть спусками о канат, а D2 скрипнул только один раз. D2 нагрелся только после 8-го подхода, но гораздо меньше 154СМ.Дальше больше, 154 СМ в 9-м подходе примерно после 10-го отреза, заключительные движения Камикадзе делал уже с криком "б….ь" и с продавливанием всем весом.
Последние отрезы 9-го подхода сделанные 154 СМ с продавливанием, требовали уже 13-14 движений, после чего он был снят с теста единогласно, т.к. с тем же успехом можно было пытаться резать, наверное, ножом для резки бумаги.
Т.к. тест был сравнительным и один нож был снят, а так же в связи с ограничениями по времени (было уже 15.30) у меня, мы закончили. Результаты выглядят так:
ВМ 710 154 СМ – пользованный
2. Рез каната:
ВМ 710 D 2 – непользованный
2. Рез каната:
Каждый из нас, выбирая нож, чем-нибудь да мотивируется. Кому-то нужен хороший колющий инструмент, кому-то хорошо открывающий бутылки, кому-то какой-нибудь другой. Но, выбирая EDC, большинство стараются подобрать нож так, чтобы он был максимально универсален и максимально полезен. Наверняка большинство используют свои EDC в основном в гастрономических целях. Довольно часто меня просят помочь подобрать нож "колбасу-закуску порезать". Возникает вопрос: "а каким должен быть нож, чтобы хорошо резать еду?". Многие ошибочно считают, что длина клинка– самое главное. На самом же деле от формы клинка и геометрии спусков удобство использования зависит намного больше, чем от длины клинка. В общем размер не главное! Поэтому предлагаем Вам тест на кулинарную пригодность разных видов ножей, подходящих под категорию EDC.
Методику тестирования долго выбирать не пришлось. Нарезать хлеб или колбасу слишком банально и неинтересно, нарезать мясо можно абсолютно любым ножом, даже керамбитом, почистить овощи-фрукты – то же самое. А вот при приготовлении салата резать приходится много и по-разному. Поэтому мне показалось, что салат наглядней всего раскроет потенциал ножа. Легкость, удобство и другие ощущения от работы тяжело передать словами, поэтому напрягся и по каждой модели записал видео. Каждый клип сжал до 5метров. У кого диал-ап – извиняйте, что мог, я сделал. Итак, приступим!
Длина клинка: 82мм
Максимальная ширина клинка: 22мм
Толщина обуха: 2,8мм
Материал клинка: 154СМ, 56-58HRC
Длина в раскрытом состоянии: 193мм
Толщина рукояти: 11мм
Материал рукояти: стальные лайнеры с накладками из G-10
Замок: линейный
Небольшой, но очень аккуратный нож. Самое примечательное-то, что уже больше года я его не доставал из ящика стола, и даже не помню, когда в последний раз затачивал. Но, несмотря на то, что к нему больше года не прикасалась рука человека, нож остался очень острым и к тесту я приступил без предварительной заточки.
Итак, в тестировании участие принимали: салат Лолло Росса, огурец свежий, помидор свежий, лук репчатый, стебель сельдерея, паприка зеленая, кинза, укроп, ну и, конечно же, нож Benchmade 814.
Первым под нож пошел лук репчатый. Луковица была среднего размера, слегка вытянутой формы, и удобнее было бы ее резать поперек, кольцами. Но я предпочитаю резать всегда вдоль, так как при нарезке поперек получается много мелкой крошки, что особенно неприятно при жарке или пассировке лука – крошка быстро начинает гореть. Для салата мы лук не жарили, но мелкая крошка нам тоже ни к чему. Но, даже при нарезании вдоль, никакого дискомфорта или нехватки длины клинка не чувствовалось. На видео видно как легко круглая луковица превратилась в кучку воздушных перьев, все резы были легкими и гладкими. Луковицу размером с кулак этим ножом было бы нарезать неудобно, но нам так много лука для салата не нужно, поэтому мы ограничились средней луковицей и не обломались.
За луком последовал салат Лолло Росса. Листья салата довольно объемные, воздушные, поэтому мы скрутили их трубочкой, чтобы удобнее было резать. Здесь удобней был бы длинный и широкий нож. Но AFCK Mini нарезал салат не хуже любого кухонного ножа. Разница только в резе. Работая полноценным кухонником, я бы тоже скрутил листья трубочкой, но нарезал бы почти вертикальными движениями сверху вниз, что для меня более удобно. Работая маленьким складным ножом, мне приходилось резать с потягом на себя, что менее удобно и менее быстро, так как нож ходит вверх-вниз, еще и взад-вперед – одно лишнее движение решает очень много. Обобщая, для статистики, справедливо было бы поправиться – резать было не то чтобы неудобно, просто резать пришлось так, как я не привык, но на качестве это никак не сказалось, только чуть-чуть на скорости.
Далее нарезали огурец. Огурец был тоже среднего размера. На видео видно, что при разрезании огурца вдоль, нож немного застрял. Наверное, это из-за того, что при максимальной ширине клинка 22мм его толщина составляет почти 3мм, поэтому глубокий рез твердого, хрустящего огурца был слегка затруднен. Рез поперек оказался наоборот довольно легким и свободным. Единственное, что немного напрягало, это то, что клинок чуть уже рукояти, и при нарезании пальцы правой руки иногда касались стола, слегка и вроде бы не критично. Не больно, но все равно неприятно. Этих неприятных ощущений можно было бы избежать, если установить разделочную доску на краю стола, тогда правая рука все время висела бы в воздухе, и все было бы идеально. Но раз уж мы тестируем нож на кулинарную пригодность, то для объективности теста, надо свести к минимуму различные поправки. В любом случае этот дискомфорт ощущался только на первых резах, потом уже рука сама подстроилась и все пошло как по маслу. На видео видно, что при нарезании первой половины огурца, ближе к плодоножке, там, где плод расширяется, несколько долек получились соединенные между собой. Обычно так бывает, когда не хватает длины клинка или лезвие ножа имеет S-образную форму. В данном случае не было ни того, ни другого. Просто так получилось, потому что я работал кончиком ножа отчасти по привычке, отчасти из-за неприятных ощущений, описанных выше. Нарезая вторую половинку, я уже резал частью клинка ближе к середине, поэтому вторую половинку огурца нарезал уже без "косяков", хотя на видео этого не видно. Таким образом, выполнять подобным ножом данный вид реза можно, но нужно помнить, что у тебя в руках небольшой складник, и по возможности максимально использовать длину его небольшого клинка.
Дальше был стебель сельдерея. Тут уж все прошло просто на одном дыхании. Учтя все ошибки при нарезании предыдущих продуктов и внеся необходимые поправки, стебель сельдерея нарезал так легко и быстро, что и сам глазом моргнуть не успел.
Паприка. Вот тут уже все было не так гладко, как хотелось бы. Нарезать паприку вообще сложно из-за ее рельефной структуры и изогнутой формы. Из-за всего этого невозможно разместить уверенно и удобно левую руку. А в нашем случае еще и нож был не подходящий. Из-за небольшой ширины клинка, для того, чтобы разрезать мясистую плоть паприки, приходилось высоко замахиваться ножом, а из-за недостаточной длины – делать длинные потяги на себя. В итоге нарезать приходилось неуклюжими, почти круговыми движениями с большой амплитудой из-за чего куски разлетались во все стороны (это хорошо видно на видео). В общем, с паприкой мы расправились не так комфортно, как с другими продуктами, но все же мучиться и прикладывать титанические усилия не пришлось, да и времени затратили не много.
Кинза и петрушка. Вот тут нож меня просто удивил. Нарезать свежую зелень – занятие не из самых простых, и не для любого ножа. Одно дело нарезать однородную, плотную массу(огурцы например) и совсем другое – пучок зелени, который все время распушивается и расходится. Но нож справился с этой задачей на ура! Лишь пара небольших веточек – одна сверху, и одна снизу – ускользнули от клинка, но это не критично, после нарезки всего пучка, эти веточки были подобраны и нарезаны (так же видно на видео). Такие мелкие неудобства у меня бывают и при работе полноценным кухонным ножом. В общем, за зелень твердая пятерка!
И в финале пошли помидоры. Их я специально оставил на самый конец, потому что помидоры были чуть переспевшие, и представляли собой сложную задачу для такого ножа. Но оказалось, что это я напрасно переживал. Помидоры были расчленены несколькими непринужденными движениями. Резал с рук, придерживая нож буквально кончиками пальцев. Для разнообразия нарезал двумя способами, оба оказались преемлимыми, и беспроигрышными, лишь во время нарезки вторым способом приходилось обрывать шкурку в конце реза. Можно было бы ее разрезать, продолжая режущее движение дальше, но это опасно, можно поранить большой палец левой руки.
При нарезании паприки, на указательном пальце левой руки появилась багровая полоска, похожая на порез, на самом деле это кусок салата прилип, а я его как-то не заметил. Так что не подумайте, что нож неудобен и травмоопасен, работать им было действительно легко и удобно. А кусок листа салата я заметил только в самом конце, когда помидоры нарезал.
Итог. Не скажу Вам, насколько этот нож хорош в бою, в походе или на огороде, но одну могу сказать уверенно – на кухне он далеко не бесполезен. Конечно, заменить кухонник он не может, но при отсутствии оного умереть с голоду не даст и приготовить вкусное эстетичное блюдо поможет.
По началу даже сомневался стоит ли ее тестировать. Ведь в обсуждении преимуществ и недостатков Эндуры сломано столько копий, что даже представить себе сложно. Над ней проведены все тесты и проверки, какие только возможны. Но, не смотря на все это, она и по сей день вызывает горячие споры и бурные обсуждения. Поэтому я все-таки решил включить ее в серию тестов EDC. На всякий случай перечислю ТТХ:
Длина клинка: 99мм
Максимальная ширина клинка: 30мм
Толщина обуха: 3мм
Материал клинка: VG-10, 56-58HRC
Длина в раскрытом состоянии: 221мм
Толщина рукояти: 10мм
Материал рукояти: Zytel
Замок: BackLock
Нож этот у меня уже больше трех лет. Эксплуатировался по разному и серьезно. Недостатков этого ножа озвучивалось много, но для меня существенными были только два: продольный люфт ( совсем небольшой, но неприятный); и мягковатая сталь, заявленных производителем 56-58 Роквеллов не чувствуется– нож тупится и заминается быстрее, чем хотелось бы. Многие считают, что для таких размеров рукоять слишком тонкая, но для меня нормально. Несмотря ни на что, нож этот я люблю, и нравится он мне весьма. Трудно объяснить, чем именно, просто нравится и все. Да и вообще, мне кажется, несмотря на все недостатки Эндуры, не нравится она только тем, у кого ее нет!
Итак, приступим к тесту. Нож этот вернулся ко мне недавно, пару месяцев он жил у Ивана Смирнова, председателя нашего клуба. Нож он мне вернул хорошо заточенным. Не знаю на чем точил и под каким углом, но нож был острый. Так что перед тестированием затачивать тоже не пришлось.
Эндуру тестировали: лук репчатый, салат Фризе, огурец свежий, помидоры свежие, стебель сельдерея, паприка. Почти все то же самое, что и при тестировании AFCK Mini.
Лук. Лук нарезался так же легко и непринужденно как и 814-м Бенчем. Вот только луковица попалась подгнившая изнутри, из-за чего пришлось удалить сердцевину, поэтому при нарезке было немножко неудобно. Но нож работал очень хорошо.
Салат Фризе. Тут уж вышло немного неудобно. Если листовые виды салата можно свернуть в трубочку, то с метелкой Фризе ничего не поделаешь. Поэтому рез дался не так легко, но опять же, салат был нарезан качественно, так что нож все, что от него требовалось, выполнил.
Далее нарезался тот же салат Фризе, но молодой. Тут уж совсем пришлось неуютно. Коротенькие и пышные веточки кое как удавалось удерживать пучком. Был бы нож длиннее, то можно было бы расслабиться, а для десятисантиметрового клинка необходимо было чтобы пучок был как можно плотнее и уже. Но и тут не пришлось прибегать к помощи кухонного ножа, управились и при помощи Эндуры.
Стебель сельдерея. Ну его нарежет даже ребенок. Узкий, длинный, плотный – идеальный объект шинкования. Тут, как и в предыдущем тесте, все прошло быстро, спокойно и гладко.
Огурец. Здесь все прошло так же легко как и с сельдереем. Тут уж заметно чувствуется длина. Но есть один омрачающий картину факт – рукоять. Продукты я нарезал на доске 25мм толщиной, но, несмотря на это, пальцы правой руки при каждом резе упирались в стол. Приходилось держать нож не полностью обхватив рукоять, а лишь тремя пальцами – большим, указательным и средним. Мизинец и безымянный пришлось разместить на боковой поверхности рукояти. На удобстве это никак не сказалось, но если бы пришлось работать долго, то рука устала бы быстрее. Так что клинок подлиннее – это конечно хорошо, но и от рукояти многое зависит.
Паприка. Отделить четвертину и зачистить ее оказалось совсем несложным. Зачищать было даже удобней, чем кухонником, благодаря тонкому кончику. Шинковка паприки опять же прошла не идеально, но вполне преемлимо. При нарезании узкой части паприки все шло хорошо. Когда же плод начал стремительно расширяться и утолщаться, то опять же пришлось увеличить амплитуду движения ножа, из-за чего нарезанные кусочки стали беспорядочно разлетаться.
Помидоры. Ну вот тут уже никаких отличий от прошлого теста. Самое главное при нарезке помидоров – острота режущей кромки. Основное препятствие при нарезке томатов – их кожура, которую тупой нож прорежет с большим трудом. Ну а если нож острый, то не важно, какую длину и геометрию имеет клинок – все равно все пройдет гладко и чисто.
Итог. В тоге салат получился красивый и вкусный. Несмотря на то, что в этот раз у меня не оказалось свежей зелени, которую я так люблю.
Сегодня собирался тестировать один из своих балисонгов, но в голову пришла неожиданная идея! Не все носят с собой ножи от ста баксов. Ведь кто-то не расстается и с виксами и с опинельками. Опинель у меня всего один, маленький и сильно окислившийся, да и итак понятно, что клинок у опинеля отлично подходит для кухни, а вот с виксом все сложнее. Задумался обо всем этом, когда на глаза мне попался мой Victorinox Camper.
Параметры:
Длина клинка: 68мм
Максимальная ширина: 11,5мм
Толщина обуха: 2мм
Материал клинка: не знаю
Толщина рукояти: 17мм
Комплектность: основной клинок, вспомогательный клинок(длина 41мм),
пила по дереву, открывалка для бутылок с прорезью для снятия изоляции, совмещенная с плоской отверткой, консервный нож, шило, штопор, зубочистка, пинцет, кольцо.
"Опаньки! Вот этим-то инструментом ты сегодня и поработаешь! Эндурой и дурак салат порубит, а ты попробуй таким ножом!" – подумал я, и полез в холодильник.
В холодильнике у меня сегодня нашлось: огурец свежий, помидор свежий, лук репчатый, цикорий, стебель сельдерея, паприка, укроп.
Заранее оговорюсь, что сегодня я дико уставший. Пришел с трудных трудовых суток домой, в полночь, особо есть-то и не хотел, но заставил себя заняться тестами, так что в этот раз работа шла немного вяло.
Итак, по традиции, первым нарезался лук репчатый. Нарезался на удивление хорошо. Я ожидал намного худшего. Смежных кусочков было совсем не много, да и смежные они были чисто символически, при легком прикосновении руками разъединялись. Форма клинка для нарезки оказалась более чем удобная. Тонкий клинок спокойно погружался в цель и выходил из нее, так что нарезанная часть сохраняла форму не нарезанной, а это очень удобно. Но не хватало длины клинка. Во избежание смежных кусочков, вторую луковицу нарезал с потягом, и как следствие – кусочки стали разлетаться. Но в целом нарезка лука прошла на удивление хорошо.
Далее пошел огурец. Тут уже все было не так хорошо как с луком. Смежных кусочков было больше, но опять же смежены были совсем слабо, и при размешивании салата все благополучно отделилось. И еще наметилась одна неприятная вещь. При активной шинковке нож неуправляем. Центр тяжести находится практически в центре рукояти. Т.е. при работе центр тяжести зажат в кулак, так что управлять ножом и контролировать его вслепую невозможно. Клинок слишком маленький, тонкий и узкий, так что визуально за ним тоже не проследишь и, когда надо, среагировать не сумеешь. Это как если чувствительность компьютерной мыши установить на максимум, то управлять курсором становится трудно. Точно так же получилось и у меня с Виксом. Может быть, дело не в ноже, а в моей усталости, но дабы не пораниться, я снизил скорость нарезки, и все равно кусочки получались неодинаковой ширины. Но все равно огурец был нарезан, причем нарезан относительно не плохо.
За огурцом пошел цикорий. Цикорий представляет собой небольшой, вытянутый кочан, с плотно прижатыми листьями. Так что нарезать его очень удобно, но только если имеешь длинный и широкий нож. В нашем случае нож был не совсем длинный и не совсем широкий. Так что нарезать пришлось медленно и с длинным потягом. Но и с цикорием нож справился если не на отлично, то на твердую четверку!
Дальше пошел стебель сельдерея. Вот тут уж, как ни крути – все должно было быть гладко. Но ближе к корню стебель расширяется, и поэтому в этом месте получилось много не разрезанных до конца кусочков. Эту проблему можно устранить, если опять же резать с потягом на себя, но, начав нарезать без потяга, дальше решил не перестраиваться и резать как есть.
Паприка. С паприкой не идеально справлялись и ножи покрупнее. Что уж говорить про маленький Викс? Проблемы все те же: нехватка длины и ширины клинка. Но, как можно увидеть на видео, и нарезка паприки не заняла особо много времени. Вот здесь уже можно сказать, положа руку на сердце, что резать было неудобно.
Зелень. Мне повезло, что сегодня в моем холодильнике нашелся только укроп. Укроп всегда нарезается легко, т.к. его метелка не распушивается и не топорщится. Вот с "лиственной" зеленью, такой как кинза или петрушка, уже работать сложнее из-за того, что листья торчат в разные стороны и создают объем, который вовсе не помогает нарезанию, особенно таким маленьким клинком. А с петрушкой нож справился легко. Опять же резать пришлось с длинным потягом, как я не привык, но лучше уж так, чем есть салат без зелени.
Помидоры. Ну, тут уж все одинаково, так же как у всех. Заточка хорошая, а большего для нарезки томатов и не надо. Поэтому демонстрацию нарезки томатов немного сократил, путем монтажа.
Итог. Работать маленьким ножом, конечно менее удобно, чем ножами с большей длиной клинка. Но для своих размеров, нож работал отлично. Я ожидал намного худшего и, честно говоря, приготовился к пытке. Оказалось, я сильно ошибался. Нож превзошел все мои ожидания. В итоге, не смотря на наличие штопора и открывашек, я бы не хотел иметь этот нож на кухне в качестве основного, но на скорую руку приготовить бутербродики с салатом этим ножом можно.
Напоследок хочу ответственно заявить, что с производителями ножей не сотрудничаю, и все тесты были проведены исключительно непредвзято. Темп видео записи не замедлялся и не ускорялся – оставил натуральный. Скорость и качества реза всех ножей зависели не только от рабочих качеств ножа, но и от моего настроения и степени усталости.
У нас, членов клуба KnifeLife, ножей очень много, и тестировать их можно по-разному. Сообщите нам, тесты каких ножей Вы бы хотели увидеть, и мы постараемся сделать все возможное. Пожелания направляйте через обратную связь нашего сайта, или на прямую мне: alex1scar@yandex.ru.
Для законченности возникла идея проверить картон Frost'ом.
Итак, Frosts с красной ручкой, high carbon значится, новый, только из магазина. Заточку решил оставить заводскую, как есть. При осмотре показалось, что я точу несколько аккуратней, чем шведские автоматы. Но угол они держат лучше. Проверка на волосе: брить нехотя, но бреет. Через два волоска, на третий, грубо, с дерганьем… А вот застругать волос при всем желании не получилось. Даже волшебные слова "трах-тибидох" не помогли. Видимо, не Хоттабыч.
Для масштаба вместе с РК заснял волос (средней толщины)
Вот такой пилой можно попилить такое бревнышко.
РК Фроста при 64х:
и при 160х
Грубовато, конечно, но… увидим. И, может, действительно, не стоит тратить столько времени на выглаживание РК?
И РК после картона.
160х
Так, с этим картоном все ясно, в качестве тестового материала он не подходит. На помойку.
Что ж, придется теперь Фростом резать провод, иначе как-то незакончено получается. 10, 20, 30,… 100. Такое впечатление, что провод режется тяжелее, чем тремя другими ножами. 100, 150, 200, 250, 300. Ничего не меняется. Газета по-прежнему режется. 300, 350, 400, 450, 500. Фрост режет, точнее пилит газету, как ни в чем ни бывало. Провод тяжеловато, но тоже режется. Но что-то тут не так…
РК Фроста при 64х: Хорошо видна медь от провода, забившаяся в риски…
А вот РК при 160х, но с торца:
Блин, не хватает глубины резкости у фотоаппарата, да и у микроскопа при этом увеличении, чтобы показать, что на самом деле представляет собой РК Фроста.
В реальности по бокам видимой на фото РК торчат два здоровенных заусенца – они не в фокусе. Кое-где выкрошившиеся, жутко зазубренные, они достаточно сильно выступают над собственно РК. Схематично это выглядит примерно так:
(На схеме я постарался примерно сохранить соотношения ширины РК и размеров заусенца).
То, что при виде сбоку представляется РК, на самом деле край одного из заусенцев. По-видимому, эти "зубья" и позволяют Фросту резать газету.
При своей же заточке я старался избавиться от такого заусенца, или уменьшить его, насколько возможно.
Для сравнения, непереточенная РК Бенча примерно в том же ракурсе:
Собственно кромка у Бенча уже, чем у Фроста, примерно раза в два, если не в три. Но она изначально не имела таких заусенцев, и в процессе теста больше заглажена, и поэтому по газете скользит, при более сильном нажиме – рвет бумагу. Продолжать рез провода Фростом не вижу смысла, ибо уже непонятно, что сравнивается – стойкость стали, способность держать заточку или что-то еще… Наверное, можно подвести кое-какие итоги.
С одной стороны, выяснилось, что методика определения остроты экспресс-методом по газете не дает однозначного ответа.
И сравнивать ножи с разной заточкой просто не получается. Рука чувствует одно, бумага говорит другое, а глаза третье…
С другой стороны, полученные результаты позволяют о многом подумать.
Например, о новых тестах.
Продолжаю тестировать УУ (уральскую узорчатую) на разных материалах. Общее мнение уже сложилось, примерно представляю, чего можно ожидать от ножа, но реально проверить свои предположения все еще интересно.
Для контроля ножи те же, что и на войлоке: http://www.knifelife.ru/articles_Test_na_voyloke.htm
Benchmade Rant Bowi (10500), сталь N690. Твердость, заявленная производителем 58-59 HRC. Угол заточки – 25*
Клинок Х12М кованный, работы Антона Елистратова, г.Екатеринбург. В основном его режущие свойства меня и интересовали. Сталь "Уральская узорчатая" (УУ). Твердость неизвестна, по собственным ощущениям 56-57 HRC, несколько мягче конкурентов. Угол заточки – 25*
Клинок Х12МФ от Кизляра, взят весной на Финке. Твердость неизвестна, по собственным ощущениям 58-60 HRC. Угол заточки – 30*
После заточки, до начала теста РК ножей выглядели так:
(Извиняйте за качество, лучше сфотографировать на имеющемся оборудовании не получается. И не рассказывайте мне про баланс белого. %( )
РК Бенча при 40х:
и при 100х:
РК УУ при 40х:
и при 100х
РК Кизляра при 40х:
и при 100х:
РК рассматривалась под углом примерно 10 градусов к оси, примерно так:
В большинстве случаев я точу примерно как ножи для теста, не более. К тому же, волос и эта микропила застругивает достаточно уверенно.
Порядок резки: после 10 резов меняю нож, проверка затупления – по газете (три пробы минимум, в сомнительных случаях – больше). Увы, точность этого метода невысокая, но уж очень он прост и доступен. Да, надрезы газеты делаю в двух направлениях, условно "поперек" листа (вдоль текста), и "вдоль" (перпендикулярно тексту).
Картон – полоски 10 см шириной, режутся поперек за одно движение. Клинок – примерно под углом 45* к картону.
10, 20, 30 резов – никаких изменений не заметно.
50 резов – все по-прежнему. Причем кизлярский клинок (к которому после войлока я отношусь с подозрением) ведет себя молодцом – нисколько не отстает от более "режущих" ножей.
100 резов. Надоело проверять остроту на газете через десяток резов – нифига не заметно. Буду пробовать через 20.
120 резов. Кажется, или Кизляр стал резать газету чуть хуже?
160 резов. Картон все-таки очень неоднородный. Все ножи периодически то с трудом прорезают, вязнут в полоске картона, то режут очень легко. И от строя клинка это не зависит – Кизляр ничем не хуже.
200 резов. Все ножи по-прежнему уверенно режут газету.
В этом тесте больше устает левая рука, держащая картон – кисть получается в более неудобном положении. И полоску картона держать сложнее – широкая и тонкая. Сильно сжимать нельзя, картон помнется, а острый клинок скользит довольно близко к пальцам. Приходится быть внимательным.
240 резов. Ничего не пойму – такое впечатление, что газету все ножи режут чуть ли не лучше, чем в начале теста. А вот волосы уже не сбривают, все-таки немного тупятся!
На газете буду пробовать через 50 резов.
300 резов. Вошел в ритм – сложно остановиться после 10-го реза, чтобы сменить клинок. Не спать, не спать!
350 резов. Изменений не заметно. Ни по картону, ни по газете.
400 резов. Горка нарезанного картона под ногами растет, а у ножей признаков затупления не наблюдается…
450 резов. Все по-прежнему.
500 резов. Ничего не меняется. 2 часа прошло – и никакой ясности.
Сдох аккумулятор фотоаппарата. Заготовленные полоски для теста тоже заканчиваются. Перерыв.
Заодно и РК гляну.
Бенч, 40х
и 100х
УУ, 40х
И 100х
Кизляр, 40х
и 100х
На фото, может, не очень заметно, а просто в мелкоскоп видно, что у Бенча РК слегка сгладилась.
УУ есть и сглаживание, и свежие сколы.
У Кизляра сколов на РК больше.
Но ножи все еще весьма острые, уверенно цепляют кожу на большом пальце.
Продолжение.
550 резов. Ничего не меняется.
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. Перекур.
Больше всего я напоминаю лапшерезку – уничтожитель документов. 10 резов – смена клинка. Еще 10 резов – взять другой. Еще 10 резов – опять поменять. Через 50 – попилить газетный листок. Режут, еще как режут. А вот Кизляр, скорее, бумагу действительно пилит, но очень уверенно, так что считаем.
1050, 1100, 1150,1200… Приходится признать, что тест потерпел полный провал – данным картоном имеющиеся ножи в обозримом будущем затупить не получится. Появились, конечно, царапины на спусках и незначительные выкрашивания на РК, но на резе это сказывается мало.
РК ножей в конце теста почти не изменилась.
Бенч, 64х
И 100х
УУ 64х
и 100х
Кизляр, 64х
и 160х
Ладно, попробуем порезать что-нибудь другое. Ножи не правлю, как есть после картона, так и продолжаю.
Восьмижильный кабель для компьютерных сетей , UTP 5-й категории.
Режу в том же порядке, проверка на газете – после каждого реза.
1, 2, 3 рез – привыкаю к новому для себя материалу. Сначала не удается резать нормально – то вообще не режет, а увеличиваешь усилие – прорубают почти без смещения лезвия.
4, 5, 6 рез. Приспособился. Будет использоваться около 4 см клинка от подъема лезвия по направлению к ручке. Бенч чуть хуже стал резать газету, или только кажется?
7, 8, 9, 10 рез. Похоже, и тут десятком-другим резов не отделаешься. На газете изменений не чувствую, буду проверять через 5 резов.
15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 резов. Вот уж не думал, что затупить ножи на медном проводе так непросто.
На газете проверяю через десяток резов.
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 резов. Газету УУ надрезает с краю похуже, чем Бенч и Кизляр, а вот кабель режет лучше всех.
140, 150 резов. УУ по газете хуже всех, подминает край. И на РК УУ стали заметны поблескивающие участки. Бенч и Кизляр – одинаково, блеска РК пока не видно.
160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Бенч режет газету увереннее всех. Кизляр догоняет УУ по притуплению, теперь газету они режут примерно одинаково.
260, 270, 280, 290, 300. Бенч тоже стал приминать край газеты. А вот надрезав, дальше все ножи режут газету нормально, без надрывов. Проверил на принтерной бумаге (90 г/м) – режется уверенней, чем газета.
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370. Кабель приятнее резать УУ, хотя по газете он уступает Бенчу. Кизляр хуже, но нет такого сильного отставания, как на войлоке, а вот бумагу надрывает не только с краю.
380, 390, 400, 410, 420, 430. Постепенное ухудшение реза у всех ножей. Кизляр газету резать почти перестал.
Из 10 пробных резов газеты Бенч надрывает 4, УУ дает 6 надрывов, Кизляр – 9.
440, 450, 460, 470, 480. Задолбался. Но и ножики притупились. Газету пытаются рвать все, и результаты проб скорее показывают качество бумаги, чем остроту РК.
490, 500.Для ровного счета. И хватит.
Общее впечатление такое: газету лучше всех режет Бенч, за ним УУ, Кизляр на последнем месте. Но разница достаточно незначительная.
РК ножей после провода:
Бенч, 64х
и 100х
УУ, 64х
и 100х
Кизляр, 64х
и 160х
Несколько мыслей после тестов:
Смена клинка после каждого (после пятого или десятого) реза несколько нивелирует результаты. Сложнее заметить ухудшение реза для конкретного ножа, а вот по отношению к сопернику (удобнее, приятнее резать или наоборот) – более показательно. Но это уже ближе к комплексной оценке ножа, ибо сильное влияние оказывает не только стойкость РК, но и строй клинка, удобство ручки и т.д.
Далее. В течение теста рука устает, движения становятся менее точными, внимание притупляется. Рука больше "гуляет", а при резе не в плоскости РК большИе боковые нагрузки могут способствовать быстрому притуплению. И последний испытываемый клинок оказывается в более невыгодных условиях, чем первый, что сказывается на результатах.
Вторая половина октября, ленинградская область, озеро Нахимовское. Тихие воды озера далеко разносят любой звук. Людей вокруг почти нет – погода не способствует активному отдыху на лоне природы.
Тишина. И в эту тишину постепенно вкрадывается все усиливающееся уверенное взрыкивание автомобиля. Звук нарастает, усиливается, и, наконец, напоследок взревев, мотор замолкает. Хлопают автомобильные двери, слышится смех, разговоры. Озеро замерло, лес прислушивается к нарушителям его спокойствия… Кто они? Все просто – на природу опять выбрался питерский Клуб любителей ножей Knifelife.
Из машины достаются сумки, пакеты с едой, пластиковые ведра с маринованным для шашлыка мясом, распаковываются и расставляются туристический мангал и барбекюшница. По слаженности процесса это напоминает разворачивание на местности полевого штаба полка. Угли засыпаются в мангал и барбекюшницу, мясо нанизывается на шампура и выкладывается на решетки, и вот уже ароматный дымок поднимается к стальному питерскому небу, ласкаясь к высоким корабельным соснам. Пятнадцать – двадцать минут, и уголок турбазы, только что производившей впечатление заброшенности, приобретает обжитые и теплые черты. Отдых начался. Впереди еще полтора дня на воздухе и природе. Полтора дня общения. На полтора дня можно забыть о работе, скинуть деловые костюмы, развязать надоевшие галстуки и окунуться в дружескую атмосферу, царящую на собраниях Клуба.
Первый день, вернее вторая его половина, посвящена разговорам, шашлыкам и коньяку. Небо, посмотрев на копошащихся внизу клубовцев, решает проверить нас на стойкость. Начинается противный моросящий дождь, влажность, по ощущениям, превышает сто процентов, куртки, джинсы и обувь моментально отсыревают. Но уже поздно, двести граммов вкупе с ощущением свободы от забот заставляют не обращать внимания на подобные мелочи. Сегодня мы расслабляемся. Завтра мы займемся очередным экстремальным тестированием.
Жертвами в этот раз были выбраны недорогие скандинавские ножи K J Eriksson, Fiskars, Frost, Finman Kauhava и Lindbloms Knivar. Это те самые бюджетные модели, которыми часто пользуются строители и туристы, плотники и рыбаки, домохозяйки и спасатели. Они всем знакомы, их можно купить в любом магазине строительных или хозяйственных товаров.
Что мы с ними собираемся делать? Слабонервных просим дальше не читать. Мы исходили из соображения, что бюджетный нож, рассчитанный на рядового, не продвинутого пользователя, никто жалеть не будет. Им будут ковырять, откручивать шурупы, рубить, стуча по обуху камнем, отскребать краску, вскрывать консервы, использовать как стамеску и метать. Каков же у него запас прочности? На каком этапе нож решит, что с него хватит, и сломается? Вот завтра и узнаем. А сейчас уже ночь, коньяк выпит, шашлык съеден, выкурена последняя сигарета. Все, на сегодня достаточно. Спать, спать…
Погода в воскресенье выдалась получше, по крайней мере, дождя уже не было. Опять растоплен мангал, вода для чая потихоньку закипает, завтрак, и – вперед!
Итак, для тестирования нами были отобраны следующие модели:
Finman Kauhava Carbon Steel Finland
Finman Kauhava Stainless Steel Finland
Lindbloms Knivar Sweden Stainless Steel
Lindbloms Knivar Sweden High Carbon Steel
K J Eriksson Mora-Sweden Stainless Steel
K J Eriksson Mora-Sweden Carbon Steel
Fiskars поплавок Stainless Steel
Mora 2000 Stainless Steel K J Eriksson
Итак, какие тесты были нами запланированы:
1. Оценка эргономики ножа – удобство хвата и удержания. Оценка субъективная – удобно – не удобно.
2. Оценка конструкции ножен, способа крепления к снаряжению.
3. Оценка культуры изготовления ножа и ножен – наличие или отсутствие наплывов пластика от литья в месте шва, наличие или отсутствия щелей между клинком и рукоятью.
4. Оценка сопротивляемости коррозии.
5. Резка дюймового каната. Оценка теста субъективная – перестал резать, сходит с дистанции.
6. Метание в дерево. Интересуют не столько полетные характеристики, сколько крепость конструкции ножа и его устойчивость к нештатным нагрузкам.
7. Рубящие свойства клинка – рубка веток ножом с помощью ударов камнем по обуху.
8. Стойкость острия при откручивании шурупов.
9. Оценка прочностных свойств клинка и устойчивости при боковом изгибе.
10. Оценка прочностных свойств рукояти при ударном воздействии.
11. Оценка длины хвостовика путем разрушения рукояти
Баллы присваиваются по пятибалльной системе, совершенно субъективно. За резку каната присваивается столько баллов, сколько отрезов было произведено.
Ну, что ж, начали.
Finman Kauhava Carbon Steel Finland
Рукоять литая, эргономичная, но достаточно скользкая. При колющем ударе рука может слететь на клинок, что, собственно и случилось с одним из тестеров. Итог – достаточно серьезный порез основания мизинца. Оценка эргономики рукояти – 4 балла.
Ножны скандинавского типа, погружные, рукоять прячется в ножны примерно на треть. Способ крепления к снаряжению – с помощью клипсы. Подвес жесткий, высокий, позволяет крепить ножны только одним способом. Оценка за ножны – 2 балла.
Нож изготовлен крепким, но претензии к качеству есть. Основная – большая щель между клинком и рукоятью, где могут скапливаться грязь и остатки пищи. Вычистить их оттуда будет достаточно затруднительно.
Цвет рукояти черный, что может способствовать утере ножа в лесу. За культуру изготовления – 2 балла.
Коррозии нож сопротивляется весьма успешно, хотя на клинке и заявлена углеродистая сталь. После ночи, проведенной под дождем, никаких следов коррозии на ноже обнаружено не было. За коррозионную стойкость – 5 баллов.
В резке каната нож не блистал – 5 резов. Соответственно, 5 баллов.
При метании в дерево никаких изменений и разрушений ни клинка, ни рукояти обнаружено не было. За прочность при метании – 5 баллов.
Рубка веток при помощи ударов камнем по обуху никак ножу не повредила, но клинок для такого занятия коротковат. 4 балла.
При попытке откручивания шурупа острие не пострадало. 5 баллов.
Вообще, шурупы были закручены Лезерманом. Кончиками тестируемых ножей нам так и не удалось выкрутить шурупы. Поэтому, когда идет описание теста, следует читать, что острие не пострадало при ПОПЫТКЕ выкрутить шуруп, когда уже пошло сминание и срезание шлицев шурупа.
Прочность на боковой изгиб велика – это был один из немногих ножей, который мы так и не сломали. 5 баллов.
Для оценки прочности рукояти тестеры колотили по ней камнем. Следы, конечно, остаются, но разрушить рукоять не вышло. 5 баллов.
Рукоять с этого ножа удалось срубить только с помощью мачете.
Посадка хвостовика в рукоять глубокая, хвостовик имеет впадины и выступы для более надежного крепления. 5 баллов.
Итого, нож заработал 47 баллов.
Finman Kauhava Stainless Steel Finland
Модель одинаковая с предыдущей, различие только в стали, цвете рукояти и ножен.
Итак,
Эргономика – 4 балла
Ножны – 2 балла
Качество изготовления – 3 балла (выше на балл предыдущей модели за цвет – его легче обнаружить в траве). Щель между рукоятью и клинком так же присутствует.
За коррозионную стойкость – 5 баллов.
Резка каната – 6 резов, соответственно, 6 баллов.
Прочность при метании – 5 баллов.
Рубка веток – 4 балла
Прочность острия при откручивании шурупов – 5 баллов.
Прочность на изгиб – 5 баллов. Остаточной кривизны нет.
Прочностные свойства рукояти при ударном воздействии – 5 баллов.
Срубать рукоять мы не стали, т.к. размер и форма хвостовика уже выяснили при разрушении рукояти углеродистой модели. Поставим 5 баллов. Итак, это единственный нож, переживший наше тестирование почти без потерь, только с несколькими вмятинами на рукояти.
Общее количество баллов – 49
Lindbloms Knivar Sweden Stainless Steel
Рукоять весьма эргономичная, хват уверенный. Развитая гарда не дает соскользнуть руке на клинок при колющем ударе, за счет грибка на рукояти рука фиксируется в обоих направлениях. Резиноподобное покрытие рукояти с мелкой насечкой улучшает и без того надежный хват ножа. За эргономику – 5 баллов.
Ножны скандинавского типа, погружные, рукоять прячется в ножны примерно на треть. Способ крепления к снаряжению – петля. Оценка за ножны – 3 балла. Невысокая оценка поставлена за неудобную в креплении к поясу петлю.
Культура изготовления ножа и ножен высокая, огрехов не видно. 5 баллов.
За ночь, проведенную под дождем, на ноже не появилось никаких следов коррозии.
5 баллов за коррозионную стойкость.
В резке каната нож проявил себя отлично, сделав 13 резов. Отчасти этому способствовала небольшая толщина клинка и агрессивная заводская заточка. Соответственно, 13 баллов.
При метании в дерево рукоять раскололась. Что интересно, точно так же повела себя рукоять и углеродистой модели, расколовшись точно таким же образом.
Видимо, это конструктивная особенность данной модели. За прочность при метании – 0 баллов.
Рубка веток при помощи ударов камнем по обуху никак ножу не повредила. 5 баллов
При откручивании шурупа острие клинка не пострадало. 5 баллов.
Прочность на боковой изгиб велика – нож мы не сломали.
Остаточной деформации после изгибающих нагрузок нет. 5 баллов.
Для оценки прочности рукояти постучали по ней камнем. Несмотря на то, что рукоять уже была расколота, она успешно выдержала и изгибание клинка, и удары камнем. Видимо, прочности ей придает резинообразное покрытие. Причем, прочность оказалась настолько велика, что в руках у тестера раскололся кусок бетона, которым стучали по рукояти.
За рукоять 4 балла – только потому, что при метании она все же раскололась.
Посадка клинка в рукоять неглубокая, на хвостовике вырезы для увеличения надежности крепления. Правда, именно у этой модели мы рукоять не снимали, выводы сделаны на основании однотипной углеродистой модели.
За хвостовик – 4 балла.
Общее количество баллов – 54
Следующий участник соревнований
Lindbloms Knivar Sweden High Carbon Steel
В принципе, у рукояти этой модели есть схожесть с рукоятью предыдущей. Но и различий немало – отсутствие резиноподобного покрытия и наличие на навершии рукояти вместо удобного грибка непонятного восьмигранного утолщения, функциональность коего мы не поняли. Вследствие этих изменений рукоять углеродистой модели потеряла большую часть удобства, присущего предыдущему ножу. За эргономику – 2 балла.
Ножны точно такие же, как у вышеописанной модели – 3 балла.
Культура изготовления – 5 баллов. Рукоять яркого цвета, что для рабочего ножа немаловажно.
После ночи, проведенной под дождем, углеродка на этой модели покрылась мощными очагами коррозии. 0 баллов.
В резке каната модель проявила себя весьма слабо, особенно на фоне нержавеющей модели. 3 реза и все, нож резать отказался. Возможно, после ночи на улице, у ножа ушла РК. Итак, 3 балла.
Прочность при метании – 0 баллов. Проблемы одинаковые с предыдущим участником.
Рубка дерева – 5 баллов. Одинаково с нержой.
Откручивание шурупа – за стойкость острия к нештатным нагрузкам 5 баллов.
Прочность на боковой изгиб велика – нож мы не сломали. Остаточной деформации нет. 5 баллов.
При несильном ударе камнем по рукояти, последняя раскрошилась. На предыдущей модели подобного не произошло, видимо, в связи с наличием резиноподобного покрытия, которое гасит ударные нагрузки и не дает рукояти рассыпаться.
При этом такой эффект вызывает только удар в месте расположения в рукояти хвостовика. Сильные удары по средней части рукояти, где хвостовик уже не проходит, к разрушению не привели.
Итак, прочностные свойства рукояти при ударном воздействии – на 2 балла.
Хвостовик, как и предыдущему ножу, принес еще 4 балла.
Общее количество баллов – 34
K J Eriksson Mora-Sweden Stainless Steel
Эргономика рукояти – 3 балла. Рукоять скользкая, гарда надежная, но при колющем ударе бьет по пальцу.
Ножны скандинавского типа, погружные, рукоять прячется в ножны примерно на две трети. Способ крепления к снаряжению – петля. Оценка за ножны – 4 балла. Оценка снижена за неудобную петлю.
Культура изготовления ножа и ножен – 5 баллов. Рукоять яркая.
Коррозионная стойкость – 5 баллов.
Резка каната – отвратительно. Нож не резал совсем, с трудом произведен один отрез, при этом канат разлохмачен. Итого 1 балл.
При метании рукоять треснула, но отколов не было. 1 балл.
Рубка – 5 баллов. Клинок не пострадал.
При откручивании шурупа откололся кончик клинка. За стойкость острия – 0 баллов.
При изгибающих нагрузках нож устоял, сломали мы его уже после снятия рукояти, засунув в щель скамьи и наступив ногой. Слом произошел по вертикальной черте буквы "t" в слове "stainless".
Стойкость на изгиб – 4 балла. Остаточной деформации не обнаружено.
Сопротивляемость рукояти ударным нагрузкам высокая, разломать ее мы так и не смогли, для оценки хвостовика рукоять пришлось срубать с помощью мачете. 4 балла. Балл снят за трещину при метании.
Хвостовик заходит в рукоять чуть больше, чем на треть, вырез для усиления крепления присутствует, но только один. За хвостовик начисляем 4 балла.
Общее количество баллов – 35
Итак,
K J Eriksson Mora-Sweden Carbon Steel
Т.к. этот нож – точное подобие предыдущей модели, то баллы за рукоять, ножны и культуру изготовления совпадают.
Эргономика рукояти – 3 балла.
Оценка за ножны – 4 балла.
Культура изготовления ножа и ножен – 5 баллов.
Коррозионная стойкость – 3 балла. За ночь под дождем ржавчина появилась, но в умеренном количестве.
Резка каната – очень достойно. 11 резов и 11 баллов.
Стойкость рукояти к метанию – 5 баллов, никаких повреждений.
Рубка веток ножом с помощью ударов камнем по обуху – 5 баллов. Клинок не пострадал.
Прочность острия при откручивании шурупов – 5 баллов.
Устойчивость на изгиб высокая, но клинок все же был сломан после изгиба градусов на шестьдесят.
Скол ровный, чистый, без каверн и неоднородностей.
Клинок сломался по концентраторам напряжений – линия перелома прошла по вертикальным черточкам буквы "J" в слове KJ Eriksson, буквы "О" в слове "Mora" и буквы "R" в слове "CARBON".Так уж вышло, что вертикальные элементы этих букв располагались практически строго друг над другом тремя строками.
За стойкость на излом – 4 балла.
Стучать камнем по рукояти не стали, решив, что достаточно выводов, сделанных на предыдущей модели. Начисляем 5 баллов, т.к. при метании рукоять не пострадала.
За хвостовик, также по опыту нержавеющей модели, начисляем 4 балла.
Общее количество баллов – 54
Далее тестировался
Fiskars поплавок Stainless Steel
Этот нож выбивается из концепции остальных – он не универсальный работяга, а модель, рассчитанная на рыбаков. Этим и объясняется пустотелость рукояти, позволяющая ножу плавать. Но испытаний нож все равно не избежал, пройдя все круги тестового ада.
Итак, эргономика – 5 баллов. Рукоять анатомически удобна, гарда выраженная, широкая.
Ножны – 4 балла, опять же за счет неудобной петли.
Общая культура изготовления – 5 баллов.
Коррозионная стойкость – 5 баллов, никаких изменений.
Резка каната – 3 реза и 3 балла.
При метании сначала улетела заглушка поплавка, потом и рукоять треснула – итого 0 баллов.
Рубка дерева – 4 балла. Клинок не пострадал, но все же он коротковат.
На изгиб клинок не проверялся, т.к. не позволила треснувшая рукоять, которая, в отличие от остальных моделей после трещины держала клинок плохо. 0 баллов.
При откручивании шурупа отломился кончик острия. 0 баллов.
При легком ударе рукоять развалилась на части. 0 баллов.
Хвостовик короткий, крепление ненадежное. 0 баллов.
Общее количество баллов – 26
И, в последнюю очередь, тестировалась популярная модель
Mora 2000 Stainless Steel K J Eriksson
Эргономика – 5 баллов. Рукоять удобная, овальная в сечении, с резиноподобным покрытием, снижающим скольжение и провороты рукояти в руке.
Ножны наиболее удачны среди всех тестировавшихся моделей – погружные, глубокие, с мягким подвесом. 5 баллов.
Общая культура изготовления ножа и ножен – 5 баллов.
Сопротивляемость коррозии – 5 баллов.
Резка каната – 16 резов, здесь Мора 2000 конкурентов сделала красиво. 16 баллов.
Метание – 5 баллов, рукоять без повреждений.
Рубка веток – 5 баллов, клинок не пострадал, притом при его достаточной длине это занятие было вообще не сложным.
Стойкость острия при откручивании шурупов – 3 балла, острие не отломилось, но РК выщербилась довольно сильно.
Стойкость на боковой изгиб высокая, остаточной деформации нет.
Клинок был сломан уже после снятия рукояти. Излом прошел по концентраторам напряжений – линия перелома прошла по вертикальным черточкам последней цифры "0" в числе 2000, буквы "N" в слове "SWEDEN" и буквы "N" в слове "ERIKSSON". Вертикальные элементы этих знаков располагались строго друг над другом тремя строками. Итак, 4 балла.
Оценка прочностных свойств рукояти при ударном воздействии – 2 балла. Рукоять легко треснула с отколом, но клинок все равно держался надежно.
Длина хвостовика – 5 баллов, он проходит на три четверти рукояти.
Общее количество баллов – 60
Итак, попробуем подвести итоги. Призовые места распределились следующим образом:
1 место (60 баллов) – Mora 2000 Stainless Steel K J Eriksson
2 место (54 балла) – K J Eriksson Mora-Sweden Carbon Steel и Lindbloms Knivar Sweden Stainless Steel
3 место (49 баллов) – Finman Kauhava Stainless Steel Finland
4 место(47 баллов) – Finman Kauhava Carbon Steel Finland
5 место (35 баллов) – K J Eriksson Mora-Sweden Stainless Steel
6 место (34 балла) – Lindbloms Knivar Sweden High Carbon Steel
7 место (26 баллов) – Fiskars поплавок Stainless Steel
Нож-поплавок занял последнее место исключительно из-за своей специфики. Понятно, на суше ему состязаться с опытными бойцами шансов не было. Поэтому оценивать его мы не будем, и признаем, что на тестирование он попал, в общем-то, случайно.
Мора 2000 уверенно подтвердила, что народная любовь ею завоевана не просто так.
Из общих выводов можно сказать, например, что резиновое покрытие рукояти не только резко улучшает эргономику ножа, но и отлично укрепляет ее. Еще один вывод – клинок обычно ломается по концентраторам напряжений, коими являются вертикально расположенные фрагменты букв, цифр и изображений, проштампованных на клинке. И самое главное – эти ножи достойно выдержали запредельные нагрузки. Выдержали, и не сломались. А значит, в нужный момент они не подведут.
Ну, вот вроде и все. Далеко идущие выводы читатель, надеюсь, сделает сам.
Спасибо за внимание
Наша поездка в Лосево в начале августа этого года оказалась не только интересной, но и весьма познавательной. Еще бы, за 2 дня мы с Клубом успели не только хорошо отдохнуть, искупаться, посмотреть на великолепную природу карельского перешейка, как днем,
Так и ночью
но и провести несколько испытаний разнообразных ножей и околоножевых "изделий" (см. наш отчет об испытаниях пластикового Колд Стила и тестах Чинуков). В том числе, мы устроили небольшие испытания нескольким нескладным ножам.
Итак, в испытаниях участвовали:
Нож, привезенный из Японии. Трехслойка, обкладки из мокуме, центральный слой – углеродка.
Южный Крест. Модель не знаю, так уж вышло… Сталь 95х18
Benchmade RantBowie 10500 Сталь N690
Еще пытались участвовать нож от Ракова и Тигр из Златоуста, но по причине своей незаточенности (туповаты были, проще говоря) с дистанции сошли, поэтому данных по ним выкладывать не буду. А жаль, нож от Ракова хотелось бы погонять…
Условия просты – режем 2-х сантиметровый канат, обмотанный малярным скотчем. Режем на разделочной доске.
Как и в тесте Чинуков, резали канат, пока нож режет. На бумаге не проверяли, количество движений, за которые нож перерезает канат, не считали. Перестал резать – сошел с дистанции. Даст ли что-нибудь читателю такой тест – не знаем. Надеемся, что крупицы полезной информации в нем все же есть.
Итак, по порядку.
Южный Крест. Перед выездом был заточен, но в течение 2-х дней им, как и японцем, резали мясо, овощи, и вообще использовали вместо кухонного.
Начали резать… Рез у ножа немного "мыльный", режет, но как-то неактивно… Хрум-хрум, от реза к резу сложнее, пятнадцать резов, потом нож умыл руки и перестал резать.
Японец. Так же использовался 2 дня по кухне, до этого заточка была фабрично-заводская (хотя, скорее, кустарно-производственная, нож-то ручной работы).
Рез поагрессивней ЮКа, но за счет довольно массивного обуха (не измерял, но на глаз около 5 мм.), резать тоже тяжеловато. Сказывается еще и несколько коротковатая рукоять. Короче говоря, японец обогнал ЮК, хотя и не сильно – 18 честных резов.
Benchmade RantBowie. В этот выезд до теста не доставали из ножен, но до этого в течение 2,5 месяцев без подточки жил у меня на кухне как нож для тяжелой резки. Не особо активно, но все же. Перед испытаниями я его поправил на ремне с пастой ГОИ.
В общем, фабричный тайваньский американец победил со значительным отрывом. 46 резов каната. Рез агрессивный, просто как в "Мастере и Маргарите", "хрусть – и пополам, хрусть – и пополам!". Приятно резать, честное слово. На качестве реза сильно сказываются бритвенные спуски и очень аккуратный подвод к РК. Рукоять тоже немаловажного удобства добавила.
Итак,
Бенч – 46 резов,
Японец – 18 резов,
ЮК – 15 резов.
Как пел Мягков, "…думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь…"
Попробовав Уральскую Узорчатую сталь на канате, заинтересовался, заказал себе клиночек. Месячное использование на хозяйственно-кухонных работах (огурчики-помидорчики и прочие салатики, мороженое и не очень мясо и т.д.) выявило сравнительно низкую коррозионную стойкость травленой Х12М и весьма незначительное притупление. Надо бы попробовать что-то "позлее".
А так как сколько-нибудь серьезный аутдор в ближайшее время мне не светит, придется ограничиться "синтетическими" тестами.
Почему войлок?
На Урале почти полгода зима. А зимой лучшая обувь – валенки. Используя нож для самообороны, можно порезать супостату эти самые валенки. Он не сможет бегать за водкой и погибнет от обезвоживания организма. Если не погибнет от обезвоживания, то погибнет от бескормицы. А если с голодухи побежит в дырявых валенках, то обморозит ноги и все равно помрет. Но я тут буду уже не при чем…
В общем, порезать оппоненту валенки – значит, нанести ущерб, несовместимый с жизнью.
Итак, войлок валяный, вырванный из зубов у моли.
И тут первая засада: если нарезать более-менее ровные полоски ещё реально, то с гулянием толщины от 11 до 17 мм сделать что-либо проблематично. И грязь (т.е. дополнительный абразив, неизвестно, на какую глубину пропитавший войлок) пятнами – с ними-то что делать?
Ладно, буду резать каждым ножиком по очереди. На расстоянии 5 мм разница не должна быть очень велика. Тест на академическую точность не претендует, так, удовлетворение собственного любопытства…
В общем, войлок полосками шириной 55-60 мм, толщиной от 11 до 17 мм, поехали…
Тестируемые.
1. Benchmade Rant Bowi (10500), сталь N690. Твердость, заявленная производителем 58-59 HRC. Угол заточки – 25о
2. Клинок Х12М кованный, работы Антона Елистратова, г. Екатеринбург. В основном его режущие свойства меня и интересовали. Сталь "Уральская узорчатая" (УУ). Твердость неизвестна, по собственным ощущениям 56-57 HRC, несколько мягче конкурентов. Угол заточки – 25о
3. Клинок Х12МФ от Кизляра, взят весной на Финке. Твердость неизвестна, по собственным ощущениям 58-60 HRC. Угол заточки – 30о
Перед резом проверил заточку – все ножи застругивают волос. Это, конечно, ближе к трюкам, но туповатым ножом этого не сделаешь.
Контроль по газете – через 5 резов (для каждого ножа). С двух перпендикулярных сторон, под углом примерно 45о
5 резов. Все ножи режут хорошо, с аппетитным хрустом. Бенч (№1) и УУ (№2) даже не за проход – за четверть прохода. Наставил, нажал, чуть потянул – хрумк, и клинок проваливается до дерева. Кизляр (№3) чуть хуже, сказывается строй клинка. Газету вдоль подминают все, поперек режут хорошо.
10 резов. Газету вдоль УУ (№2) пытается резать, Бенч (№1) и Кизляр (№3) мнут и рвут. Поперек режут все.
15 резов. Особых изменений не заметно, Кизляр (№3) газету режет чуть хуже.
20 резов. Особых изменений не заметно, Кизляр (№3) газету режет хуже.
25 резов. Кизляр (№3) режет хуже не только газету, но и войлок, приходится прикладывать большое усилие. У Бенча (№1) на газете почувствовалось притупление на самом ходовом месте – у подъема РК. УУ (№2) то же самое, но менее заметно.
35 резов. Значительных изменений нет. Притупление на подъеме РК УУ (№2) стало заметнее.
40 резов. Бенч (№1) и УУ (№2) уверенно прорезают войлок за 2 прохода, Кизляр (№3) – за три, иногда приходится еще чуть дорезать.
45 резов. Кизляр (№3) бумагу не режет, войлок за 3-4 прохода, тяжело. Явное притупление РК, заметное невооруженным глазом. 5 контрольных резов – и будем с ним заканчивать. Бенч (№1) и УУ (№2) по-прежнему прорезают войлок за 2 прохода.
50 резов. Кизляр (№3) бумагу резать не начал, с ним все.
Бенч (№1) тоже плоховато, половину рвет и мнет. На РК появились заметные поблескивающие участки.
УУ (№2) выглядит лучше, но временами газету тоже подрывает.
Рука устала. Под большим пальцем намечается мозоль. Применяю секретное оружие – лейкопластырь, обматываю ладонь тряпочкой. После перекура можно резать дальше.
55 резов. Особых изменений не заметно, УУ (№2) газету режет несколько хуже, Бенч (№1) по-прежнему.
60 резов. Полоса ли войлока пошла чуть шире, ножи ли притупились, но иногда приходится дорезать третьим движением. Бенч (№1) газету режет с большой неохотой.
65 резов. Особых изменений в резе не заметно.В голову приходит, что для 100-мм клинков ширину тестовой полоски лучше сделать 30 мм… Устал, начинает надоедать.
70 резов. Все чаще приходится дорезать войлок 4 ходом. И такое впечатление, что УУ(№2) догоняет Бенч(№1) по притуплению.
75 резов. Оба ножа режут примерно одинаково.
80 резов. Рез примерно одинаков. С бумагой оба ножа не дружат. Конечно, остались еще довольно острые участки РК у острия и у самого больстера, которым войлока почти не достается, но это же не интересно…
На снимке – грязь в наружном слое войлока. Поскольку режу поочередно, песка достается обоим. :)
85 резов. Надежное прорезание за 4 прохода, УУ(№2) чуть лучше. Прилагаемое усилие весьма значительное, раза в 3 больше, чем в начале теста.
90 резов. Тяжело режут оба. Притупились ножики, однако…
95 резов. Все, хорош, количество резов до сотни догонять не вижу смысла – неожиданностей не будет.
Особых преимуществ ни у одного ножа нет, УУ(№2) выглядит малость поострее, у Бенча (№1) хорошее рифление на рукояти позволяет лучше контролировать клинок усталой рукой.
Вот в общем-то, пока и все.
95 резов волока – не знаю, сколько это будет в кабанах, лосях и землеройках, но порезать злодею пару валенок, надеюсь, хватит. :)
Непонятно, почему так повел себя клинок от Кизляра – я ожидал от него большего. Возможно, все дело в заточке. Переточу, попробую еще…
mailto: mutant66@mail.ru
Как только на прилавках отечественных магазинов появилась линейка этих "ножей", они сразу привлекли к себе внимание покупателей. "Чёрный, как безлунная ночь, молчаливый, как могила, и абсолютно не поддающийся обнаружению детекторами…" – вот примерно та информация, которая присутствует в их описаниях на сайтах интернет-магазинов. Для чего эти ножи? Для тренировок? Жестковато, особенно для "дыроколов" – тренировка может закончиться очень быстро и печально. Самооборона? Возможно – тем более что к "холодному оружию" отнести их весьма тяжело, а получить в руки пусть "пластиковый", но кинжал – очень заманчиво. Тем более все больше и больше общественных заведений обзаводятся металлодетекторами, а вот небольшими боксами, куда можно сложить все свои ножи – как-то не торопятся. Иногда приходится отказаться от посещения кинотеатра или ресторана только потому, что утром, по привычке, сунул за пояс Чинук или 806 AFC, а не безобидный Викторинокс. Так может, вот оно – решение проблемы – пластиковый нож для "того самого, не приведи Господь, случая самообороны" когда отступать уже некуда, а любимый Марк 1 или Цивилиан остались дома? А давайте проверим, насколько хороши эти изделия в случае непредвиденных обстоятельств.
Для этого надо:
– ножи для тестов
– мишень, которая могла бы более-менее реально воспроизвести некую нехорошую личность (или часть этой личности).
Остановимся поподробней на мишени.
1. На рынке была куплена реберная часть свиной туши вместе с частью брюшной мякоти
2. Обычный брезентовый мешок был набит глиной
3. К мешку был прикреплен кусок свиной туши
4. Всю эту конструкцию подвесили на дерево
5. Что бы "жертва" не замерзла, ее одели в джинсовую куртку, а что бы не убежала, дополнительно прикрепили к дереву. Последние штрихи….
…и мишень готова (мишень справа)
Получилось так, что справа у мишени – область мясной мякоти, а слева – ребра и более плотное мясо. Поэтому все удары наносились в начале в правую часть мишени, а затем в левую.
Ножи
Как уже говорилось выше, для теста мы взяли доступную у нас серию "пластиковых" ножей и "дыроколов" от фирмы КолдСтил (Cold Steel). Вот они:
Нож Push Blade
Общая длина ножа (мм) 57
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 29
Толщина клинка (мм) 6.5
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 127
Тип клинка Spear Point Push Dagger
Нож Delta Dart Zytel
Общая длина ножа (мм) 203
Материал клинка Zytel
Замок Fixed
Вес ножа (г) 15
Толщина клинка (мм) 15 (diameter)
Материал рукояти Zytel Textured
Тип клинка Sharp point and triangular cross section
Нож Boot Blade II
Общая длина ножа (мм) 171
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 29
Толщина клинка (мм) 6.5
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 82
Тип клинка Spear Point
Нож Skean Dhu
Общая длина ножа (мм) 197
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 28
Толщина клинка (мм) 6.5
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 101
Тип клинка Spear Point
Нож Tai Pan
Общая длина ножа (мм) 330
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 104
Дополнительные характеристики Non– magnetic
Толщина клинка (мм) 9.5
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 190
Тип клинка Spear Point
Нож Karambit
Общая длина ножа (мм) 216
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 65
Толщина клинка (мм) 7.5
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 101
Тип клинка Karambit
Нож Jungle Dart
Общая длина ножа (мм) 203
Материал клинка Grivory with Kraton grip
Замок Fixed
Вес ножа (г) 22
Толщина клинка (мм) 8
Материал рукояти Kraton grip
Длина пезвия ножа (мм) 95
Тип клинка Spear Point
Вот так эти ножи выглядели перед началом испытания
Первым испытаниям подвергся Керамбит
Секущий удар по закрытой курткой мишени ни принес никаких видимых повреждений ни куртке не шкуре под ним. После первого же удара нож лишился кончика клинка и получил незначительные повреждения режущей кромки.
Затем было нанесено несколько секущих ударов по незащищенной поверхности мишени. Результат – несколько глубоких царапин.
Кончик клинка "замылился" еще больше, но, несмотря на это, нож еще оказался способен и на такое
Попытка повторить это достижение привела к печальному результату – клинок сломался
Вторым был испытан нож Skean Dhu.
Признаюсь, что мне этот нож наиболее симпатичен из всей серии. Спуски от обуха и серрейтер дают хоть какие-то шансы использовать его в быту.
Два секущих ударов по незащищенной одеждой поверхности кожи привели к легким поверхностным порезам .
Сразу после порезов стало видно как начал "уходить" серрейтор.
Попробуем укол в "мягкое" место нашей мишени – удар, рука благополучно соскальзывает на клинок, однако нож легко проникает в глубь мишени.
Тем временем серрейтор продолжает стремительно "таять"
Следующий укол в район кармана – где ткань еще более плотная . Эффект тот же – нож продолжает проникать в глубь мишени практически без сопротивления, пара пальцев в конце удара –на клинке.
Только вот достали нож из мишени уже таким
После третьего укола нож примерно в ту же область мишени нож продолжал стремительно разрушаться.
Четвертый удар – в левую часть мишени (реберную и более плотную) привел к полному разрушению ножа.
Нож Tai Pan.
Изначально нож не был фаворитом теста – ему предрекалось разрушение клинка после первого же удара.
Первый удар в правую (менее плотную) часть мишени . Привел к неожиданному резульату – нож вошел в мишень по самую рукоятку. И никакого дискомфорта для руки. Великолепная гарда прекрасно справляется со своей задачей – бережет пальцы от соскальзывания на лезвие
А вот второй удар, в левую часть мишени – привел к разрушению клика. Очевидно, что нож наткнулся на ребро, что привело к разлому клинка в двух местах, причем кончик клина остался в мишени.
Нож Boot Blade II.
Этому ножу предрекалось "большое и светлое" будущее. Короткий клинок с ребром жесткости выглядел очень внушительно. Однако жизнь клинка оказалась очень короткой. Во время удара нож попал в клапан кармана джинсовой куртки, что привело к его немедленному разрушению. Вот тебе и фаворит.
Нож Push Blade II.
Оказался очень неплохим ножом, честно и до конца исполняющим свой долг – быть легким, компактным, незаметным и надежным оружием самообороны. В мягкое он втыкался по самую рукоятку…
В более плотное – менее охотно – но то же ничего
Примерно после 5-6 ударов – нож начал разрушаться. "Замылился" кончик, клинка, появился изгиб…
После еще пары ударов – нож разломился напополам.
Нож Jungle Dart
Изящная пластиковая "заточка", с эргономичной рукояткой и ярко выраженным трехреберным клинком. По правой стороне мишени работала на 5 баллов – лего проникая по самую рукоятку.
Удары в левую область мишени (реберную) показали, что резко выделенные кромки ножа не выдерживают нагрузок и очень быстро изнашиваются (2-3 удара).
Ну а тут и до излома – один шаг.
Нож Delta Dart Zytel
Фаворит и бесспорный победитель конкурса. Единственный "нож", у которого так и не получился полноценный "краш-тест". Несмотря на более простую и неманерную внешность, по правой части мишени работал так же легко как Jungle Dart.
Нормально отработал по левой, более прочной части. Если у испытателя не хватало сил пробить плотную ткань – нож отскакивал, но не гнулся и не ломался. Просто надо было ударить посильнее. После безуспешных попыток сломать нож о мишень, мы приготовили для него еще более трудный – пробить кожаный ботинок.
И с ним нож справился на отлично
После всех экзекуций Delta Dart Zytel имел слегка туповатый кончик и выглядел так
Восстановить остроту кончика ножа не составило большого труда – всего лишь слегка подстругать его обычным ножом.
Итак, тест проведен. Пора определять победителей и радовать призовые места.
Первое место, безусловно, занял Delta Dart Zytel. В общем, как всегда, "старая гвардия" впереди. В отличие от других участников теста, нож сделан из материала Zytel. Несмотря на то, что клинки остальных ножей сделаны из высокопрочного фибергласа Grivory, который, по заверениям Фирмы КолдСтил, прочнее чем Zytel, они оказались не так хороши, как можно было бы представить.
Второе место я бы отдал Push Blade – честный самооборонник, легкий, с удобной рукояткой, компактный и надежный. Продержался дольше, чем другие ножи, и показал очень достойный результат на мишени
Третье место – я отдаю Tai Pan. За его потрясающий проникающий укол (пусть даже и в мякоть), удобную рукоятку и гарду.
Четвертое место – Skean Dhu. Наверное мог бы претендовать и на третье, если бы пальцы не норовили все время соскользнуть на серейтерное лезвие.
Пятое место – делят Boot Blade и Jungle Dart – выглядят красиво, а в работе – так себе, хотя, может, им просто не повезло.
Шестое место – Karambit, выглядит устрашающе, да и только. Как от керамбита толку – ноль, а как от ножа – еще меньше.
Насколько Ивану не нравиться Первый Чинук, настолько мне непонятен Второй. В первом Чинуке существовала определенная концепция, идея, вокруг которой и были завязаны все конструкторские решения. С моим опытом в использовании первого Чинука можно ознакомиться тут . В конце концов, создатель Чинука Джеймс Китинг разрабатывал этот нож в рамках программы Martial Blade Craft. Как я понимаю, это программа связана с ножевым боем, а не с нарезанием лимончиков тонкими, прозрачными дольками. Эстетика? Понятно, что в Чинуке нет эстетики Феррари, но зато это…это Хаммер (не тот который в Калининграде делают, а тот– военный, настоящий) да, да…по моему, очень удачное сравнение. Прежде всего дань функциональности, надежности, практичности….а эстетика? Эстетика потом. Что же тогда Второй Чинук? А это уже получается "легкий "паркетный" внедорожник". Как и положено младшему брату, он хочет унаследовать всю славу старшего, но сам уже старается выглядеть не брутальным самооборонником – а этаким джентльменом, да еще и с восточными корнями. Для меня Второй Чинук гораздо ближе к Персиану, чем к легендарному Первому. Тест как раз и показал, что 1 и 2-й Чинуки – это очень разные ножи.
На самом деле весьма спорный тест. Слишком много зависит от человеческого фактора, и от состояния мишени. Например, просмотрев наши фотографии, я заметил, что, наверное, зря мы завязали рукава куртки вокруг дерева – джинса стала более плотно прилегать к телу мишени, что тоже отразилось на результате…
Предупреждаю сразу – ни я, ни Иван, никакими "ножевыми" боями не занимались, ножевые семинары не посещали, и вообще ножом в основном хлебушек да колбаску резали. Иван, правда, по образованию врач, значит, анатомичку посещал – но вряд ли препарировал тела "мощными, скоростными порезами". Я – немного увлекаюсь Кен-До…Но бамбуковому синаю до Чинука – как до Луны…короче далеко. С другой стороны – интересно – что может Чинук в руках рядового обывателя? Как выяснилось – может достаточно много.
Иван наносил удар первым, в руках Чинук 2. Удар был нанесен в горизонтальной плоскости, на уровне груди – слева направо. Вот результат.
Я думаю, что там в начале порез поглубже, чем четыре сантиметра.
Я резал вторым – вот мой удар.
Я старался бить по диагонали, пытаясь уложиться в честные 45 градусов, от верхнего правого угла в нижний левый. Ничего так получилось – для первого раза.
Естественно, что в экстремальной ситуации времени на подготовку качественного удара не будет, но стараться то надо! После этих двух ударов мишень уже выглядела совсем потрепанно. Как бы это могло выглядеть в реальности – не знаю, но на мишень смотреть уже было как-то тошновато. Джинса вообще не оказывала никакого серьезного сопротивления – просто рассекалась и все – не смотря на двойные швы, карманы и т.п. Особенно это было заметно после комплексного теста пластиковых ножей – когда каждый лишний слой ткани сразу становился серьезной преградой, а уж двойной шов – вообще броня.
Признаюсь, разочаровал. Может из-за нашего неумения, но удары оставили лишь зацепы на ткани и неглубокие порезы на коже. Второй Чинук в этом тесте показал себя достаточно беспомощным – сложился после первого же удара. К счастью, все обошлось. То, что он не сложился в следующих 2-3 ударах, скорее говорит о том, что ножом били более аккуратно, чем в первый раз, а когда чувство опасности немного притупилось и сила удара увеличилась– на 4-й раз нож сложился снова. Первый Чинук удар пережил без проблем. Бил в начале я, потом Иван. Результат тот же – царапины, и не более. Осмелев, я проделал следующий эксперимент с первым Чинуком – удар с поворотом. Нож в начале втыкается колющим ударом, вертикально, затем поворачивается по часовой стрелке до горизонтального положения – и резкий уход в сторону с разрезом. Получилось не с первого раза. Но нож нормально себя вел, замок выдержал, порез получился большим. К сожалению, я сфотографировал это место уже только после снятия мяса. На фото это область внизу слева. Как видно, нож протыкал и порезал мишень до глины.
Кстати, во время этих порезов (достающих до глины), режущая кромка и могла серьезно подсесть, что просто катастрофически сказалось на резке каната.
Тут прибавить нечего – полная и безоговорочная победа второго Чинука. Просто положил старшего братца на обе лопатки, а потом еще и задушил…Вряд ли разница в геометрии клинка и небольшая в твердости может ТАК повлиять на количество резов.
После сокрушительного фиаско с канатом я пошел излить горе на ни в чем неповинных деревнях. Сперва ветка потоньше, потом потолще, еще толще…ших…и ровный срез. Ветка опадает на землю. Еще и еще… Иногда, если рука шла неровно, требовался второй удар, но редко. После того, как с нескольких ударов свалил небольшое деревце сантиметров 5-6 в диаметре, я уже решил остановиться. Нож, как бы извиняясь за позор в предыдущем испытании, работал на пять, а в руке сидел как влитой. В конце концов, не ломать же я его собрался… Подошел Иван, предложил протестировать второй Чинук. Сейчас оторвемся…Но нож так же бойко, как и в первый, легко справляется с таким же объемом работы. Разве что сразу отметил для себя две вещи:
– нож заметно легче – инстинктивно больше силы вкладываешь в удар
– рукоятка показалось более "вертлявой", слегка играла в руке, из-за чего клинком было немного труднее управлять, чаще требовался второй "добивающий" удар.
Замок у второго Чинука отработал на все 100 %, Не сложился, не соскочил, в общем был на высоте –не хуже, чем у Первого.
Дважды подпишусь под каждым словом Ивана по поводу концепций и всего прочего, только вот гложет меня одна мысль – если бы я не экспериментировал с протыканием и разрезанием до глины – может, и результат по резке каната не был бы так плох?
Мне никогда не нравился первый Чинук. Ну, вот хоть ты тресни – не нравится и все. Дизайн не мой. Хотя должное харизматичности этого ножа, его неубиваемости и материалам я отдаю. Тут все по-честному. Но абрис Чинука мне кажется незаконченным – слишком много материала на обухе, как-то негармонично. Поэтому, когда появился второй Чинук, с более "персидскими" очертаниями, я начал к нему приглядываться, хотя на всех конференциях его ругали, а многие ругают и сейчас. Мол, извратили изначальную чинуковскую идею… Возможно. Но зато второй Чинук меня зацепил – он остался достаточно мощным, но не таким дуболомом как первый, при этом приобрел некоторые "аристократические" черты. Видимо, сказывается некоторая "восточность" клинка. Второй похож на перекормленного стероидами Персиана или на некоторый промежуточный вариант между Персианом и первым Чинуком. Возможно, этим он меня и зацепил, потому что Персиан мне нравился всегда.
Короче говоря, после некоторых размышлений я второго купил. Хотя, вышло все, как всегда – пошел посмотреть, что новенького появилось в питерских магазинах, подсознательно ориентируясь на продукцию Бенчмейда. Ходил-бродил, думал, выбирал… Ну и, конечно, купил очередного Спая. Ну, да ладно, зато доволен.
Попользоваться я им почти еще не успел, как подошло время очередного выезда питерского клуба "Knifelife" на природу. В этот раз мы выбрали турбазу в Лосево. Как мы там отдыхали, расскажет АлександрСПб в отдельном отчете. Но кроме отдыха, купания, поедания шашлыков, барбекю и запеченной форели, в программе выезда на природу были и более интересные вещи, – во-первых, тестирование пластиковых ножей от Колд Стил, во-вторых, проверка нескольких ножей на пеньковом канате, ну и сравнительное тестирование двух Чинуков – первого и второго.
Итак, вот что у нас получилось.
Чинук I – сталь CPM 440V , угол заточки – 30 градусов на Лански, перед испытаниями бреет волосы.
Чинук II – сталь CPM S30V, угол заточки – 20 градусов на Лански, перед испытаниями бреет волосы.
Углы заточки разные, конечно, но подгонять под один я не стал – геометрия клинков все равно разная, поэтому хотелось сравнить может не строго "научно", а комплексно, чтобы понять для себя плюсы и минусы каждого ножа.
Из видимой разницы, кроме более "восточного" профиля второго Чинука, в глаза сразу бросаются его более широкие спуски. Спуски выведены бритвенные, подвод к РК тонкий. Первый имеет более короткие спуски и на ощупь более толстый подвод к РК, хотя микрометром я спуски не замерял.
Толщина клинков одинаковая – по 4 мм.
В руке сидят оба удобно, но в середине рукоять первого Чинука чуть шире, чем у второго, поэтому ощущаются они несколько по-разному. У второго сильнее выражена гарда. Весит второй меньше за счет клинка, более тонкой рукояти, а также больших отверстий в металлических лайнерах под накладками.
Остальные различия выявлены были нами в процессе тестирования.
Этапы тестирования:
1. Секущий удар по мишени. В качестве мишени выступала свиная реберная часть толщиной примерно 6-8 см., привязанная к мешку с глиной и одетая в джинсовую куртку.
2. Колющий удар в мишень.
3. Back-cut (хлесткий удар обухом острия ножа).
4. Рубка кустарника.
5. Резка пенькового каната.
Что у нас получилось.
1. Секущим ударом по мишени Чинук 2 рассекает несколько слоев ткани и мясо на глубину около 4-х сантиметров, практически не встречая сопротивления. Чинук 1 повторяет достижение второго. Оба разреза сантиметров по пятнадцать. Мишень выглядит устрашающе. Итак, после первого этапа соревнований счет 1:1.
2. Колющий удар вторым Чинуком вгоняет его в мишень по рукоять. Удар был несильным, без замаха. Движение ножа в мишени остановила рукоять – дальше двигаться было просто некуда. Ощущение, что будь клинок длиннее, то и влетел бы в мишень глубже. Первый Чинук повторяет достижение первого. Существенной разницы в колющем усилии мы не заметили. Итак, второй этап соревнования пройден, счет 2:2.
3. Back-cut. На руку одета толстая перчатка для соблюдения техники безопасности. Хлесткий удар вторым Чинуком … и этот гад, ничтоже сумняшеся, складывается на пальцы. Слава Богу, у ножа есть очень продуманное тупье, которое ложится на указательный палец и рука тестера одета в перчатку – обошлось без травм. Из пяти нанесенных ударов нож сложился дважды. Повреждений мишени – практически никаких, удар даже не пропарывает ткань. В реальной ситуации такой удар оставил бы мощную гематому, а при попадании в ребро мог бы его и сломать – но факт остается фактом, ткань не распорота. Первый Чинук Back-cut’ом ткань так же не пропарывает, но и не складывается. Ни в какую – держится, как фиксед блейд. Первому – зачет. Замок и впрямь достойный. Почему же складывается второй? При внимательном осмотре ножей обнаружено следующее – во втором Чинуке пружина, подпирающая коромысло замка, практически вдвое тоньше и несколько длиннее пружины в первом. Это дало легкость хода замка, это же привело к снижению надежности. Так же роль сыграло отсутствие выемки на коромысле замка – рука, одетая в толстую перчатку во время резкого удара обушком, видимо, нажимает на коромысло, разблокируя замок. Внимательный осмотр никаких повреждений замка не выявил, люфт не появился. Итак, начинает лидировать первый Чинук, счет становится 2:3 в его пользу.
4. Рубка кустарника. Оба ножа работают отлично – ветки по 1,5-2,5 см. рассекаются по диагонали одинаково легко, оставляя ровный срез. Итак, 3:4 в пользу первого Чинука.
5. Резка каната. Для тестирования был взят пеньковый канат диаметром 2 см., обмотанный строительным скотчем во избежание разлохмачивания волокон во время реза.
Цель, поставленная перед ножами – разрезать канат. Не важно, за сколько резов. Перестанет нож резать совсем – сходит с дистанции. И вот тут начались удивительные вещи. Начали резать первым Чинуком – первый отрез, второй… Идет тяжеловато – сказывается геометрия, нож "вязнет" в канате. Третий отрез… Становится заметно тяжелее… Четвертый… Уже совсем сложно… Пятый… Нож уже не режет, а практически "перетирает" канат, разлохмачивая его на волокна… С трудом шестой… И все, нож перестал резать канат. Совсем. Тестеры в шоке… РК ножа блестит по всей длине… Интересно… Ладно, посмотрим, что скажет второй Чинук… Итак, первый отрез – нож идет значительно проще, сказываются более широкие спуски и тонкая РК. Второй… пятый… девятый, десятый… Пятнадцатый… Нож режет… Двадцать пятый… Тестер устал, поменялись, режем дальше…
Тридцать пятый отрезанный кусок, нож продолжает довольно бодро резать канат… Тестеры стали меняться после каждого десятого отреза… 45… 55…65…75… Глаза начинают округляться, нож режет, становится уже интересно… 85… 95… 100. На сотом устроили перекур и сфотографировали марафонца с сотым отрезком каната… Руки болят… 110… 120… 130. Остановились, больше резать нет ни желания, ни сил. Продолжим завтра. На следующий день мы довели количество отрезов до 171, после чего нам просто надоело. Нож, конечно, затупился, но резать канат продолжал, не разлохмачивая его. Кромка поблескивает, но локально, не по всей длине. Честно говоря, какие выводы сделать из этого испытания, мы так и не поняли – разница результатов настолько велика, что объяснить ее сложно. Толи сталь у первого закалена хуже, чем у второго, толи разница в геометрии спусков и угла РК такую роль сыграла. Не знаем, но факт остается фактом. Второй Чинук счет сравнял, 4:4.
После резки каната еще порубили кустарник – результаты те же, что были раньше, оба ножа одинаково хорошо рубят, разница в весе на результате не сказывается. Начисляем еще по одному баллу.
Короче говоря, победила дружба – 5:5. Результаты соревнований дали тестерам по-новому взглянуть на, казалось бы, давно знакомые ножи. Какие выводы мы сделали по итогам тестирования?
Чинук I и Чинук II – два концептуально разных ножа. Первый – тяжелый "самооборонник", в самом деле "сделан как танк" и очень надежен, но при этом не слишком пригоден в быту – тяжелый, плохо режет. Второй – мощный хозяйственно-бытовой нож – облегченный, с неплохим резом, высокой стойкостью РК, оснащенный менее надежным, но проще управляемым замком.
Склонность второго Чинука к хозбыту косвенно подтверждается еще и тем, что сейчас Спайдерко делает этот нож со спусками от обуха, следовательно, еще более откровенно делает упор на его хозяйственно-бытовое использование.
Небольшая предыстория появления этих ножей.
В 2004 году в "Клубе любителей ножей г. Екатеринбурга" (назовем нас так, хотя это не официальное название, а просто группа людей, познакомившаяся на почве увлечения ножами) появился новый человек. Это был не просто увлеченный ножами человек, это был кузнец! И, конечно же, это был Антон. "Клуб" пребывал в приподнятом настроении – еще бы, сейчас есть тот, кто может сделать нож мечты! Антон не специализируется на клинках. Он занимается художественной ковкой. А клинки – это его хобби, как и у всех в "Клубе".
После того, как пообщались некоторое время (несколько месяцев) и после совместных обсуждений, была выработана некоторая стратегия направления в изготовлении клинков. От "дамасского пути" решили пока отказаться, т.е. оставить его на потом. В начале было решено, что Антон будет тратить свое небольшое свободное время на то, чтобы получить узорчатую структуру на однородной стали. На форумах ее еще называют парабулат, а Прокопенков назвал "Волновая сталь".
Собирали информацию о технологии и Антон пробовал воплотить это в железо. И вот в начале 2006 года он сумел добиться вполне приемлемого (как нам кажется) качества и стабильности на сталях Х12М и Р6М5, плюс к этому был получен узор. На начальном этапе решили задачу считать выполненной. Сталь назвали "Уральская узорчатая" (УУ) – это может быть не окончательное название, но сейчас оперируем им. Многие из "Клуба" в той или иной степени принимали участие в "рождении" этой стали, но основная заслуга в этом, конечно же, Антона. Так, что он по праву может считаться автором.
Начинается следующий этап. Изделия Антона, кроме нашего узкого круга, должны увидеть и попробовать и другие. В этом случае будут свежие замечания и пожелания, которые подскажут дальнейшее направление развития технологий и прочего. Ножи были представлены на http://talks.guns.ru/forumtopics/5.html , и уважаемые участники форума справедливо заметили, что было бы неплохо сделать сравнительное тестирование. Вот мы силами "Клуба" и организовали такое мероприятие.
Итак, 8.04.2006 состоялось тестирование.
Какие условия выдерживались при тестировании.
1. Тесты проводились публично с присутствием всех желающих из "Клуба" и информация о результатах не искажалась. Собралось семь человек плюс две девушки, которых мы определили в группу поддержки :-), а информация здесь, как было на самом деле.
2. Во главу было поставлено сравнение сталей по стойкости РК. По этому все ножи старались точить так, чтобы угол РК был 25 градусов. Плюс к этому старались, чтобы количество и качество брусков при заточке было максимально схожим, т.е. одинаковая технология заточки. Считаем, что это достаточно удалось сделать. Углы заточки проверялись угломером.
3. Ножи резали один и тот же льно-пеньковый канат. Участки РК, участвующие в резе, ограничили по длине самого маленького клинка. Им оказался Роселли с клинком 80 мм.
4. Степень затупления клинков проверялась резом газеты на весу после каждого реза. Когда РК приближалась к затуплению, то ее остроту измеряли несколько человек. Этим мы пытались исключить субъективность оценки.
5. Канат резали практически все по очереди. "Нелегкая это работа – из болота тащить бегемота" (с) :-) Рез производился на столе на сосновой дощечке. Канат обматывали строительным бумажным скотчем, чтобы не мохрятился.
Какие задачи преследовали тесты.
Сравнить изделия Антона с серийными образцами известных производителей. Понятно, что все познается в сравнении. :-) Получилось даже вне конкурса сравнить с другим кованым самоделом. Это нож проходил отдельно по той причине, что углы его заточки отличались от 25 градусов (25 было в районе пятки, а к острию уже 40). Нам показалось не корректным включать его в официальные результаты, т.к. он не выполнял требований пункта 2 условий.
Для тестирования старались подбирать модели поизвестнее, и более-менее похожие по строю клинка.
"АЕ" – Антон Елистратов. УУ – "Уральская узорчатая".
В тесте участвовали (щелкните для увеличения):
1. Финка "АЕ", сталь Р6М5 УУ, зонная закалка. Твердость, замеренная на приборе по обуху 55 единиц по Роквеллу.
2. "АЕ" "Прямой", сталь Х12М УУ. Твердость, замеренная на приборе ближе к рукояти/ по середине/ ближе к острию 65/62/61 единицы по Роквеллу.
3. Roselli R110 – Carpenterґs Knife , углеродистая сталь. Сделан из клинка, заказанного на Финка РУ.
4. Frosts модель 640, сталь шведский аналог 1095. Твердость, заявленная производителем 59-60 единиц по Роквеллу.
5. "Рыбацкий", "Южный Крест", сталь 95Х18. Твердость по сертификату 55-60 HRC
6. Benchmade Rant Bowi (10500), сталь N690. Твердость, заявленная производителем 58-59 HRC.
7. Benchmade Gamer (10510), сталь 440C. Твердость, заявленная производителем 58-60 HRC.
8. вне конкурса – симпатичная финочка всемирно известной фирмы "Самопал" :-), сталь Х12МФ
Тест – стойкость РК при резе льно-пенькового каната с пропиткой диаметром 26 мм (как у производителя заявлено), замер штангенциркулем показал диаметр 29 мм.
Угол заточки всех ножей – 25О градусов. Максимальное отклонение основной части РК +3О градуса.
Участвующую в тесте длину РК ограничили изолентой по ножу с самым коротким клинком.
Перед тестами – проверка заточки. Все ножи бреют волосы, легко режут бумагу.
Проверка на кассовом чеке:
Итак, собственно тест:
После каждого реза каната – проверка на бумаге.
РК считали затупившейся, когда нож переставал резать бумагу (хотя канат мог продолжать резать).
Для стимулирования процесса использовалась группа поддержки :-)
Благодаря влиянию группы поддержки :-) были зафиксированы следующие результаты.
№1 Финка "АЕ", сталь Р6М5 УУ. Твердость, замеренная на приборе по обуху 55 единиц по Роквеллу.
1-й рез на канате чувствуется некоторое проскальзывание.
2-й рез резать ощутимо тяжелее, появился блеск РК. Газету режет.
3-й рез резать тяжеловато. Газету режет.
4-й рез тяжело. Газету резать перестал.
№2 "Прямой", "АЕ", сталь Х12МФ УУ. Твердость, замеренная на приборе ближе к рукояти/ по середине/ ближе к острию 65/62/61 единицы по Роквеллу.
Стоит отметить, что у этого ножа не лучшая конструкция именно для реза каната, а точнее для силового реза. Угловатая рукоять с выступающим металлом прилично наминает руку, в отличие от гораздо более удобных рукояток финок. По достаточно мягким мишеням нож должен работать хорошо.
1-й рез легко.
2-й рез резать легко. Появился блеск РК. Газету режет чуть хуже.
3-й рез резать чуть тяжелее. Газету режет.
С 4-го по 16-й рез заметных изменений нет.
17-й рез усилие при резе чуть возросло. Газету режет.
С 18-го по 20-й рез заметных изменений нет.
21-й рез Газету режет еще похуже.
С 22-го по 42-й рез очень медленное ухудшение режущих свойств.
После 43 реза каната газету порезать не получилось.
№3 Frosts модель 640, сталь шведский аналог 1095. Твердость, заявленная производителем 59-60 единиц по Роквеллу.
1-й рез хорошо.
2-й рез легко.
3-й рез легко.
4-й рез резать легко. Газету режет чуть хуже.
С 4-го по 8-й рез заметных изменений нет.
9-й рез стало резать чуть тяжелее. Газету режет хорошо.
С 10-го по 17-й рез заметных изменений нет.
18-й рез стало резать еще несколько тяжелее. На канате чувствуется проскальзывание. Газету режет хорошо.
С 19-го по 21-й рез заметных изменений нет.
22-й рез Газету режет чуть хуже.
С 23-го по 32-й рез плавное ухудшение режущих свойств.
После 33 реза каната газету порезать не удалось.
№4 Roselli R110 – Carpenterґs Knife , углеродистая сталь.
1-й рез хорошо.
Со 2-го по 8-й рез заметных изменений нет.
9-й рез Газету режет чуть хуже.
С 10-го по 12-й рез заметных изменений нет.
13-й рез стало резать тяжелее. Газету режет плоховато.
14-й рез без заметных изменений.
15-й рез на канате чувствуется проскальзывание. Газету режет плохо, но еще режет.
С 16-го по 20-й рез постепенное ухудшение режущих свойств.
После 20 реза каната газету порезать не получилось.
№5 Benchmade Rant Bowi (10500), сталь N690. Твердость, заявленная производителем 58-59 HRC.
1-й рез хорошо.
2-й рез канат режет легко, без усилий.
3-й рез легко.
4-й рез резать легко. Газету режет чуть хуже.
С 5-го по 9-й рез заметных изменений нет.
10-й рез исчезла "агрессивность" реза. Газету режет хуже.
С 11-го по 15-й рез постепенное ухудшение режущих свойств.
После 15 реза каната газету резать перестал.
№6 Benchmade Gamer (10510), сталь 440C. Твердость, заявленная производителем 58-60 HRC.
1-й рез хорошо.
2-й рез канат режет чуть тяжелее. Газету нормально.
3-й рез без заметных изменений.
4-й рез канат без ощутимых изменений. Газету хуже.
С 5-го по 7-й рез заметных изменений нет.
8-й рез канат режет тяжелее. Газету режет еще хуже.
9-й рез без заметных изменений.
10-й рез Газету стал рвать, а не резать.
№7 "Рыбацкий", "Южный Крест", сталь 95Х18. Твердость по сертификату 55-60 HRC.
1-й рез хорошо.
2-й рез без заметных изменений.
3-й рез без заметных изменений.
4-й рез канат тяжелее. Газету хуже.
С 5-го по 7-й рез заметных изменений нет.
8-й рез канат стал резать еще тяжелее. Газету еще хуже.
9-й рез без заметных изменений.
10-й рез без заметных изменений.
После 11-й реза каната газету резать перестал.
№8 вне конкурса –финка фирмы "Самопал" :-), сталь Х12МФ
С 1-го по 5-й рез режет хорошо как канат, так и бумагу.
6-й рез канат режет чуть тяжелее. Газету нормально.
С 7-го по 11-й рез заметных изменений нет.
12-й рез канат режет легко, без усилий.
С 13-го по 15-й рез заметных изменений нет.
16-й рез Газету режет хуже.
С 17-го по 19-й рез постепенное ухудшение режущих свойств.
После 20 реза каната газету порезать не получилось.
Итоговое распределение мест выглядит так:
1. "АЕ" "Прямой", сталь Х12МФ УУ. 43 реза
2. Frosts модель 640, сталь шведский аналог 1095 33 реза
3. Roselli R110 – Carpenterґs Knife , углеродистая сталь. 20 резов
4. Benchmade Rant Bowi (10500), сталь N690, 15 резов
5. "Рыбацкий", "Южный Крест", сталь 95Х18 11 резов
6. Benchmade Gamer (10510), сталь 440C 10 резов
7. Финка "АЕ", сталь Р6М5 УУ. 4 реза
вне конкурса – финка "Самопал" :-), сталь Х12МФ – 20 резов. Получается, что поделила 3-е место с Roselli.
Вывод? Или нафиг? Неча баловать, не маленькие…:-)
Единственный коммент по поводу того, что ножи Антона стали первым и последним. Получилось так, что нож из Р6М5 был один из первых. Он как минимум один раз перекаливался, а может и 2 раза. На момент тестирования другого ножа из Р6М5 не было и воспользовались этим. Думается, что те ножи, которые Антон может сделать сейчас из этой стали, будут лучше тестируемого. На сколько – это , к сожалению, осталось за кадром. Ну да где наши годы! ? Тесты могут быть и не последними.
Творческий коллектив :-) из Екатеринбурга.
Дополнение от 22 апреля 2006 г.
Были высказаны справедливые замечания, что нож, после того, как перестает резать бумагу, может перестать резать и канат.
Такое может произойти при заминании или выкрашивании РК – запросто.
Решено точно определиться, не произошло ли это в данном случае.
Ограничитель из изоленты был в очередной раз обновлен – и вперед.
С перекурами, приемом допинга (чая :) ), были сделаны еще 32 реза.
РК – на ощупь затупилась. Но канат нож продолжал резать. Не так бодро, агрессивно, как в начале, но резал. Впечатление – происходит нормальное, естественное притупление. Сделав еще 9 резов, решил закруглиться. Необходимые для прорезания усилия медленно, но возрастают, становится просто тяжело резать.
Нож после тестов не затачивался и не правился, количество сделанных резов можно просто приплюсовать.
Итак, на общем тесте этим ножом было сделано 43 реза каната (плюс 44-й контрольный, который в зачет не входил).
После этого, без переточки и заправки был сделан еще 41 рез.
Итого – 84, или 85, если учитывать контрольный.
Убежден, что при особой необходимости можно сделать и 85-й, 86-й и т.д. рез. Но основное, наверное, и так ясно?
Расхожее мнение №1: долы повышают жесткость клинка, потому что образуются ребра в сечении, это сопромат говорит.
Расхожее мнение №2: долы повышают жесткость клинка, только если проковываются. Это здравый смысл говорит.
Расхожее мнение №3: через них так вытекает кровь, шо писец. Это так кажется народу.
Усилием воли поборов свою лень, решил окончательно расставить все точки над "и" касательно вышеуказанной темы. Сразу говорю, я не Сальери. Но я бывший инженер-строитель-проектировщик, так что с инженерными науками знаком, если что. :)
Расхожее мнение №1
Жесткость – величина физическая. В сопротивлении материалов, сопромате, точной математической науке, под жесткостью понимается
Ну а теперь перейдем к практическим занятиям и посчитаем жесткость клинка с долами и без них, с одинаковыми геометрическими размерами клинка, ширина – 4см, толщина – 4мм. Модуль упругости для стали, само-собой, одинаков, и составляет Е= 2,1х106 кГ/см2
Так как я не до конца поборол свою лень, то для упрощения расчетов примем, что сечение клинка без долов – это прямоугольник, а с долами – двутавр. Формулы расчета J для таких сечений есть, и они верные, мамой клянусь.
Естественно, по осямX и Y ("ихс ихгрек", как выражалась наша математичка в школе) значения момента инерции совсем разные. Нас интересует ось X, как самая слабая в данном примере.
Считаем жесткость.
Клинок без дол – 2100000*0,0213 = 44730 кг*см2
Клинок с долами – 2100000*0,0169 = 35490 кг*см2
Что получается? Получается, что жесткость клинка с долами меньше, чем без дол. Еще раз: жесткость клинка с долами МЕНЬШЕ, чем сплошной клинок без дол. Немного, но меньше. Understand? Долы уменьшают жесткость клинка, так говорит страшная наука сопромат. Однозначно.
Расхожее мнение №2
Сейчас обойдемся вообще без цифр. Чтобы было наглядно, выберем объект, на котором будем производить мысленный эксперимент. В качестве объекта воздействия, чтобы не жалко было, возьмем среднестатистического убийцу-маньяка, для упрощения расчетов сделаем данный объект сферическим и поместим его в вакуум, чтобы избежать влияния внешних факторов. Итак, мы умелым движением ускользнули от топора убийцы-маньяка (здоровенного ножа, бензопилы, нужное подчеркнуть) и воткнули в его сферическое тело наш клинок, скажем, на две трети длины. Теперь мы замерли и смотрим на схему.
Что видим? Наше неидеальное втыкающее усилие по правилу сложения векторов разложилось на две составляющие и, кроме вектора по продольной оси клинка, есть вектор, действующий перпендикулярно сечению и создающий чистый изгибающий момент. Пусть убийца потерпит еще немного, а мы продолжаем смотреть на схему. Нетрудно увидеть, что в данном случае перед нами классическое консольное закрепление балки, при котором максимальный изгибающий момент действует в точке закрепления этой балки. Попросим нашего убийцу подержать клинок в таком изогнутом положении и обратим внимание на графическое представление напряжений в сечении А-А. Как всем известно, это называется эпюрой, и она отображает величину напряжений в каждой точке сечения. И вот, добрались до главного. Когда говорят, что долы прокованы, то подразумевают, что металл в таком случае упрочнился (оставим нас совести говорящих то, что они почему-то считают, что клинок вообще не прокован), и это положительно повлияло на жесткость. Но на эпюре видно, что напряжений в центре сечения… нет. Все напряжения воспринимаются крайними участками сечения. Теоретически, вообще можно металл из середины убрать, и это ни скольким образом не повлияет на прочность и жесткость. Потому хоть куй долы, хоть не куй долы, хоть закуйся, эффекта от этого НИКАКОГО. Вообще.
Расхожее мнение №3
Здесь будет сплошная беллетристика, честное слово. Вернемся к нашему убийце-маньяку, который уже заскучал во время объяснений, и поблагодарим его за сотрудничество. Как мы помним, наш клинок остался в его сферическом теле в качестве наглядного пособия. Извлечем убийцу из вакуума, чтобы выровнять давление воздуха снаружи и внутри. Это очень важно, в противном случае нам бы уже пришлось подыскивать другой объект для объяснений. Да и разбор третьего расхожего мнения был бы некорректен, тут требуется нормальное атмосферное давление, составляющее в среднем 1000 КПа. Да, это последняя цифра в статье. Итак, смотрим на место втыкания и видим, что вместо фонтана крови налицо просто рана. Обыкновенная. А почему, собственно? А почему бы и нет? Придерживающиеся мнения, что кровь уйдет через кровосток, почему-то упускают из виду, что и кожа, и мясо – материалы упругие. Раздвинувшись при проникновении клинка в тело, они сжимаются и стремятся распрямиться, облегая клинок и заполняя собой долы, не давая крови выйти наружу. Разумеется, если вдумчиво раскачивать нож в ране, то можно добиться вытекания крови из раны, но долы тут совсем не причем. Да и ситуация эта довольно редкая, не каждый позволит сидеть и раскачивать нож у него в ране, пусть даже он будет сферический убийца…
Эпилог
Простимся с нашим среднестатистическим убийцей-маньяком, надоел он. Пожелаем ему успехов в семейной и личной жизни. Эээ-эй, клинок оставь…
Откуда, собственно, появились долы на клинках? Мне кажется, это пришло от длиноклинкового оружия, когда древние оружейники стремились максимально облегчить довольно тяжелый меч или саблю. Интуитивно они понимали, что, убрав металл из центра сечения клинка, они не очень ухудшат прочность и жесткость, но существенно выиграют в весе. Чтобы не быть голословным, можем прикинуть, сколько получится экономии. Итак, стальная полоса 100х5х1см без дол весит 3,9 кг, выбрав два дола 80х2х0,3, облегчим полосу на 740 грамм, что уже веселее. Существенно веселее, не правда ли?
Михаил Леонидович Артемьев живет и трудится в столице Карелии — городе Петрозаводске. Замечательная природа этого места и близость Финляндии накладывает своеобразный отпечаток на изделия мастера: большая часть изготавливаемых им ножей являются традиционными скандинавскими рабочими ножами с явно просматриваемыми связями с финскими мастерами и традициями. Это и используемые материалы — в основном на рукоять ножей идет карельская береза, часто на больстер используется олово, а ножны шьются по старинной финской технологии. Любимая сталь мастера — Х12МФ, хотя и из ШХ –15 получаются замечательные образцы. Лезвия из Х12МФ отпускаются после закалки до 60–61 ед HRC из ШХ-15 до 58–59 ед. Угол заточки от 15 до 20 градусов (обычно ближе к 15). Иногда изготовляются и ножи из дамасской стали (по заказу или по желанию души мастера). С моей точки зрения, ножи из Х12МФ имеют более агрессивный рез и дольше держат заточку, но и на 20–30 % дороже, чем ножи из ШХ-15. Продажная стоимость ножей начинается от 10 тыс рублей. На рукоять, как правило, подбирается карельская береза с очень красивым рисунком, лезвие крепится в рукоятке либо эпоксидкой, если нож с металлическим больстером, либо заливается вместе с больстером пищевым оловом, после чего больстер обтачивается и шлифуется.
Иногда к изготовлению рукояти подключается Владимир Михайлович Баландин — замечательный художник, резчик по кости, член Союза художников России — и тогда нож превращается в настоящее произведение искусства. Как правило, используется мамонтовая кость (бивень мамонта).
Топоры изготовляются из стали ШХ-15 с закалкой до 55–58 ед HRC. Вся линейка топоров Михаила Артемьева составляет где-то штук 30 весом от 500 грамм до двух килограмм под различные задачи — есть легкие туристские, для колки дров, плотницкие и так далее. Рукоять — береза. У некоторых (например, для колки дров) я бы предпочел рукоять подлиннее, но, в общем-то, это дело привычки. Общее качество сборки — безупречное. Работать — одно удовольствие. Стоимость начинается с 8 тыс рублей.
Увидеть и приобрести изделия Михаила Артемьева можно на московских выставках "Клинок" и "Арсенал" или списавшись по электронной почте.
.
Эх, Лазаревское …. я там с семьей в далекие 80-е отдыхал три раза. Отличное было времечко, никаких ножиков в магазинах, можно было не беспокоиться. Зато я там очень интересным делом занимался — самшит добывал, пока семья загорала. Для ручек самодельных ножиков, естественно. Рассказываю, может кому будет интересно, как в советские времена добывали ценные породы, это вам не в интернет магазинах покупать. Значит так: узнал я из изучения литературы, которой в те сказочные времена было тоже с гулькин нос, что самшит хорош на рукояти. Значит мне его надо. Обратился к реставраторам, которые работали во дворцах и располагали разными сортами древесины для паркетов — им специально закупали их за валюту во всяких африканских и азиатских странах. Реставраторы сказали — нетути, не пользуем. Всякие эбены и прочее есть, даже бакаут я мог раздобыть в Питере в военно-морском институте, который изучал его использование в качестве подшипника скольжения для ПВЛ, а вот самшита — нет и не будет. Раздобыл я, конечно, несколько предметов из самшита — трубку у лоров и челнок у ткачей, но на рукояти они, как я их ни крутил, не годились. Но я человек упорный, открыл Большую советскую и прочел, что местами произрастания реликтового растения самшит являются Малая Азия в Турции, что-то где-то еще и … о радость, район Сочи, а именно окрестности Лазаревского, где его даже есть целая роща. Все, в этот момент было решено, что мы едем отдыхать в Лазаревское. Дикарями, ест-но, путевки мне не светили. Прихватил я с собой 0.5 шила, спирта т. е., объясняю для тех, кто не помнит те времена, в качестве универсального средства платежа в те годы.
Приехали, самшит там рос уже на вокзале в виде таких малюсеньких кустиков, стриженных под всяких животных и фигурки. На месте выяснилось, что самшит это не дерево, а кустарник, и растет в толщину на 1 мм в год, поэтому, собственно, такой твердый. Из-за этого его свойства, если его постричь, "прическа" сохраняется очень долго, чем и пользовались местные флористы. Первым делом поехали на экскурсию в самшитовый парк, где выяснилось, что поскольку самшит — реликт, его охраняют егеря или лесники на лошадях и прочее, а каждое растение пронумеровано и за его порчу полагается уголовное наказание, как за уничтожение национального достояния. Ага, но это меня, конечно, не остановило. Про парк пришлось забыть и я начал работать с местным населением. Не сразу, но нашелся дед, который в обмен на шило продал мне карту с кладом … т. е. место произрастания дикого самшита. Оказывается, в Лазаревском все было, как везде в СССР, — в парке — низзя, национальное достояние, но рядом с поселком в горы к адыгским аулам прокладывали новую дорогу на месте старой неасфальтированной, а вдоль нее нарезали участки под садоводства для местных мичуриных, так вот в одном месте, наткнувшись на самшитовую рощу в горах, снесли ее к чертовой матери под корень бульдозерами, а мичурины снесенным самшитом отапливали свои скудные жилища. Это при том, что добыча самшита была запрещена, а местным ремесленникам, которые промышляли резьбой по самшиту, выдавали специальные разрешения на сбор самшитового топляка, который по весне выносило на берег разлившимися горными речушками. Место произрастания остатков самшита в той роще было мне объяснено на пальцах, но это меня не остановило и, приобретя в местном хозмаге складную пилу по типу бализонга (которая оказалась высочайшего качества и служит мне до сих пор, а изготавливалась на каком-то заводе в том регионе), я отправился в путь, оставив семью на пляже. Путь в горы занимал около часа на автобусике, а потом, выйдя в последнем казачьем селе, где у автобуса было кольцо, надо было пешком тащиться в гору пару километров в сторону адыгских аулов, что не вызывало у меня никакого энтузиазма, хотя дружба народов еще имела место. Дело в том, что, несмотря на эту дружбу, правительство еще России поселило между побережьем и Адыгеей казаков, чисто для присмотра за друзьями. Пройдя пару километров и увидев в стороне реки, которая текла в ущелье, садоводство, надо было карабкаться в гору по зарослям, которые, если кто не знает, все жутко колючие. У меня было впечатление, кто в тамошних горах колется все, от травы до деревьев. Плюс к этому злые комары. Я к этому не был, естественно, готов, и сильно пострадал спервоначалу. Но самшит, вожделенный самшит я нашел! Там росли целые самшитовые деревья, в бедро толщиной. Я выбрал растение с самым толстым стволом из жадности, о чем не раз пожалел впоследствии, и начал пилить. Диаметр ствола у комеля был около 15 см, а высота при сохранении рабочей толщины — метра два, и этот ствол мне предстояло сперва спилить у основания, а потом напилить на полуметровые куски, чтобы они влезли в чехол от складной немецкой кровати, и при этом отпилить ветки, некоторые из которых были в руку толщиной. Кто пилил самшит, тот меня поймет, особенно, если учесть, что пилил я, сидя на корточках на склоне под углом около 45 градусов среди колючек, а пилил я маленькой складной пилой с пластмассовыми ручками. В общем охота пуще неволи, за несколько дней я это сделал, каждый раз замирая, когда по дороге кто-то проходил или проезжал. А потом всей семьей мы съездили забрать напиленный самшит, который напихали в чехлы от кроватей, изображая отдыхающих со складными шезлонгами, которые хер знает что делали в горах. При посадке на автобус мы пережили несколько неприятных минут под взглядами местных жителей, но все обошлось.
Для того, чтобы в конце отдыха сесть в поезд, а не в кутузку за спиленный самшит, мне пришлось купить у хозяина старую коляску, куда весь груз мы и сложили и гордо продефилировали с ним до купе. Этого запаса самшита мне хватило на много лет, но и он закончился. На память о тех славных временах у меня осталась дубинка из самшита, длиной в полметра, на которую у меня рука пока не поднялась, несколько резных рукоятей и пр. изделий, и складная пила. В следующие поездки в славное Лазаревское у меня уже не хватило духу повторить этот подвиг, да и самшит еще был не исчерпан, а, наверное, зря не хватило. Вот такие ассоциации у меня вызвало это название — Лазаревское. Но поколению интернет-магазинов этого не понять.
Ножны из двух половинок и собраны на штифтах с клеем. А вот шкатулка из цельного куска от самого основания ствола.
Чрезвычайно твердая, однородная по объему древесина. Благодаря светло-желтой окраске в оригинале легко тонируется в любой цвет. При грамотной тонировке имеет вид слоновой кости, практически не уступая ей по твердости и прочности. Из-за однородности и отсутствия слоистости очень хорошо режется резцами, поэтому допускает мелкую деталировку изображений. Имейте в виду, что самшит ядовит и очень, не надо жевать листики. Вот такие панагии и четки я резал и вытачивал из своего самшита.
Спасибо. Рукоять кортика четырехсторонняя. Кортик "Смерть фашистам". Признаюсь в одной своей слабости: люблю курочить фашистские артефакты. Самшит можно тонировать вываривая в масле, меняя время выварки можно регулировать тон конечного продукта…
Статья размещена с разрешения автора.
Работая над этим материалом, я долго не мог определиться, что же у меня в конечном итоге должно получиться: статья или обзор. Находясь в неведении, где проходит тонкая грань между этими двумя понятиями, я решил просто поэтапно излагать свои мысли в контексте заглавия данного материала.
Обладая от природы дотошным характером и стремлением всегда приобретать только качественный товар, я изначально мониторил рынок кухонных ножей в сегменте "Премиум". Спустя некоторое время изучения данного вопроса, пришел к выводу, что нацеливаясь на покупку набора кухонников от Solingen, рискуешь неоправданно дорого купить красивые ножики со всеми оригинальными надписями и логотипами, тщательно изготовленные в …Китае. Да-да, именно в Китае, на производстве, чья технология тщательно контролируется теми же немцами и имеет сертификат качества стандарта TUV Sert (правда, об этом вам на упаковке не напишут). Короче, для себя отметил, что нынешний "немецкий" Solingen чем-то сродни "японскому" Sony, собранному на Филиппинах, и перестал интересоваться данным брэндом.
И вот, на одной из веток форума проскочила рекомендация присмотреться к продукции от французской фирмы "Sabatier". Попытки пройтись поиском по Рунету и почитать что-нибудь на родном языке об истории фирмы, материалах и технологиях производства ножей Сабатье, успехом не увенчались. Устав от долгих поисков и тихо ненавидя себя за то, что поиски хороших кухонных ножей превратились чуть ли не в поиски чаши Грааля, принял решение купить себе традиционную кухонную тройку от "породистого" (см. дату основания фирмы) французского производителя. Причем, 100% уверенности в том, что покупаю Hand made, а не штамповку, у меня не было. Сделать покупку пришлось по Интернету аж за океаном, расплатившись за неё картой Visa: http://www.greatfrenchknives.com/
Поговорка "За морем телушка полушка, да рупь перевоз" в данной ситуации себя не оправдала. Общая рублёвая стоимость покупки с пересылкой в Россию в итоге не превысила того бюджета, который я себе на неё выделил – менее 5 тыр за 3 ножа. Для сравнения, аналогичный набор от Solingen обошелся бы мне в Самаре свыше 8 тыр с копейками, кухонная тройка от Г.К. Прокопенкова – 11 тыр (уже списался с дилером, вовсю шло обсуждение деталей моего приезда в Москву, проч..).
Итак, незадолго до наступления Нового 2008 года, французские ножи были куплены по Интернету в США ? и осенним призывом отправлены мной на прохождение бессрочной домашней кухонной службы.
Желание побольше узнать и рассказать другим об этом производителе возникло у меня с той поры, когда я начал эксплуатировать ножики, которые сразу прижились на кухне и всем полюбились. К Рунету, который в разных поисковиках давал одинаково бестолковые ссылки, я больше прибегать не стал. Используя свой английский Intermediate level, решил поискать интересную мне информацию, что называется, в первоисточниках. Так я попал на сайт самого производителя. Правда, сайт франкоязычный: http://www.thiers-issard-sabatier.com/Site/gilles-reynewaeter/htm/a(f)_0.htm
Мануфактура Sabatier находится в г. Тьере, что между Бурже и Лионом (соберётесь к ним – вот карта)
На фирме работает всего около двух десятков человек. Производят изделия самой различной "режущей" номенклатуры: кухонные ножи, столовые наборы, в том числе эксклюзивных серий – с рукоятками из рога, складные ножи, опасные бритвы, хозяйственный инвентарь. Из большого количества фоток, выложенных на сайте, покажу наиболее красивые и информативные. Итак, смотрим. Вот часть ассортимента кухонников для домохозяек и профессионалов:
А вот предметы, внешний вид которых, по моему мнению, вызовет катарсис не только у приверженцев классического способа бритья:
Есть у Сабатье и производство типично французских "костюмных" складных ножей, внешний вид которых изыскан и эстетичен, а геометрия и стилистика явно в духе славных традиций всем известного "мсье Опинеля":
Итак, друзья мои, не один день путешествуя по сайту, я окончательно убедился в том, что ножи от Сабатье на самом деле ручного производства и сборки! Не штамповка, не массовое производство, а именно консервативный такой, типично европейский Hand made в духе старых традиций. В здании фабрики находится свой музей, где хранятся старинные документы, фотографии и представлены раритеты, которым сотни лет. Представляете? Супер. Во всяком случае, я проникся уважением к своим "новобранцам".
Не стану конкурировать своими фотками, сделанными "мыльницей", с картинками с сайта. Воспользуюсь найденными изображениями точно таких же кухонников, как у меня дома:
На самом деле, дома ножей от Сабатье у меня три:
1. Шеф – длина 20,3 см.
2. Средний овощной – длина 15,2 см (Г.К. Прокопенков нож этого размера окрестил "Дамский угодник")
3. Малый (т.н. коренник) – длина 7,6 см
Заводская заточка изначально была вполне острая, на весу нож резал плотную бумагу. Монтаж рукоятки, как видно по фотографии, накладной. Переход от больстера к накладкам из красивой зелёной текстурной микарты выполнен под углом 45 градусов. Кому интересно – такое соединение называют "Ласточкин хвост" и используется оно в авиационном моторостроении – именно этим способом монтируются лопатки турбин ТРД.
Не так давно появился у меня Лански. Поскольку ножей в доме пока не так много, я переточил их все за пару дней. Зуд поточить еще чего – нибудь не унялся, и в один из выходных я решил переточить РК у среднего Сабатье на 30 градусов, хоть он в этом совсем не нуждался. После "операции" рез стал просто отличным, а нож приобрел дополнительный шарм от сверкающей РК, которая ранее не просматривалась. Спустя некоторое время провел тест двух других ножей с заводскими заточками на разрезание помидоры. Приборы резали вполне сносно, но средний нож, заточенный мной, резал лучше всех. Подумал-подумал и… заточил два оставшихся на 30 градусов. Чтобы не думалось. :)
За полгода службы ножи себя прекрасно зарекомендовали и более ни разу не точились. Рукоятки, при всей своей кажущейся тонкости, в руке сидят очень удобно, не скользят и не наминают руку при долгой готовке (например, шинковка ингредиентов на тазик оливье). Материал клинков – легированная сталь высокого качества (щипнешь ногтем – звенит). Поскольку у меня нет обыкновения часто бросать на ночь в раковине немытые ножи, не могу сказать, что от эксплуатации в агрессивных средах (типа порезать вечером лимон и оставить нож до утра) клинок не темнеет.
Единственное, с чем я могу сравнить материал клинков Сабатье – это с самодельными кухонными ножами, подаренными мне 21 год тому назад на свадьбу, с лезвием из кованого клапана. Именно этот материал верой и правдой бессменно служил у меня на кухне и никаких нареканий за весь срок эксплуатации у меня к нему не было. Тесть, царство ему небесное, изготовил в подарок замечательные экземпляры: со спусками от обуха и отличной геометрией клинков. Если меня спросить, какая сталь лучше: на ножах, с которыми не расставался 21 год, или на новых французах, отвечу, что Сабатье лучше: удобнее, дольше держат заточку, обладают более правильными строем и геометрией. Все же столетние традиции производства делают изделия Сабатье почти идеальными. Почему почти? Потому что лично я никогда не смогу определить, что есть идеал, особенно по отношению к ножам.
Ну вот, сейчас попробуем пролить свет на то, из какой же всё-таки стали сделаны ножи Сабатье. Сразу скажу, что на клинках кухонников производитель никогда не указывал и не указывает марку стали. Есть только фирменный логотип – слоник и 4 звезды (кстати, только он и еще другой – см. фотки складников – присутствует на настоящих фирменных Сабатье). Кстати, на сайте есть целый раздел о клеймах, но я не стал этим материалом перегружать статью, дабы не отойти от основной темы и не впасть в состояние исследователя, работающего над кандидатской диссертацией.
Завершу свой опус переводом англоязычной статьи о сталях вообще и о сталях, используемых в производстве ножей Сабатье, в частности. Убедиться в точности перевода можно вот по этой ссылке: http://www.sabatier.com/gb/ecole/aciers.html
Прочитать статью будет полезно людям, которые до конца прочитали роман Н.Островского "Как закалялась сталь", но не смогли найти в нём ответа на поставленный вопрос. Теперь все интересующиеся, не прибегая к "Справочнику начинающего металловеда", смогут, наконец, приоткрыть для себя завесу тайны. :)
>> Основными компонентами стали являются железо и углерод. При добавлении каких-либо других элементов: никеля, хрома, ванадия, молибдена, марганца и даже азота – получаются так называемые "легированные" стали, имеющие разные свойства.
В производстве режущего инструмента наиболее часто используются стали, которые называют "нержавеющими" и "углеродистыми".
Углеродистые стали начали использовать раньше как наиболее простые в изготовлении и содержащие лишь железо и углерод.
Используемые в производстве режущего инструмента нержавеющие стали относятся к мартенситным видам стали. В основном они содержат углерод и хром. Однако, в их состав могут входить и другие элементы: например, молибден и ванадий.
Углерод обладает такими полезными свойствами, как твердость, эластичность и коррозионная стойкость.
Что касается нержавеющих сталей, их свойства зависят от элементов, входящих в их состав. Хром, как правило, способствует устойчивости к коррозии. Молибден также увеличивает коррозионную стойкость, но при подвергании окислению. Дополнительно он улучшает механическую сопротивляемость в условиях повышенной температуры. Ванадий используется в небольших количествах в составе мартенситных хромов для обеспечения их невосприимчивости к перегреву. Он также повышает механическую сопротивляемость в условиях высоких температур.
Основными характеристиками, требуемыми при производстве режущего инструмента, являются:
• Твердость: главное для обеспечения режущих свойств, износоустойчивости и отсутствия необходимости в частом затачивании.
• Эластичность: т.е. степень, до которой нож может испытывать деформацию, не разрушаясь. Неэластичная сталь может быть очень твердой, но разрушаться от небольшой деформации (это называется хрупкостью). И наоборот: высокоэластичная сталь разрушится только после весьма значительных деформаций.
• Устойчивость к образованию ржавчины: способность стали не ржаветь.
Характеристики углеродистой и мартенситной сталей весьма различны:
Считается, что ножи из углеродистой стали режут лучше, чем ножи из нержавеющей стали. Верно и то, что при одинаковой степени твердости затачивать изделия из углеродистой стали легче, чем из нержавеющей.
С другой стороны, нож из нержавеющей стали сохраняет режущую кромку дольше, чем нож из углеродистой, который, соответственно, чаще требует обновления лезвия.
Нержавеющая сталь гораздо проще в обслуживании и гораздо гигиеничнее углеродистой. Верно и то, что она не подвержена окислению. Лезвие ножа из нержавеющей стали не нуждается в смазывании во избежание возникновения ржавчины и появления пятен (при нормальных условиях эксплуатации ножа).
Углеродистая сталь, напротив, требует весьма тщательного ухода. Нож из углеродистой стали способен заржаветь всего за несколько часов. Это можно объяснить отсутствием хрома, молибдена и никеля, которые являются основными элементами, противостоящими коррозии. Единственным способом профилактики ржавления углеродистой стали является тщательнейший уход за ней, избегая любых продолжительных контактов лезвия с водой. Кроме того, лезвие следует регулярно смазывать.
Основные марки сталей, используемых в производстве режущего инструмента, могут классифицироваться по трем основным типам:
– углеродистые стали типа XC75 (1.1248) и XC100 (1.1274),
– обычные мартенситные стали типа X20Cr13 (1.4021) или X46Cr13 (1.4034). Последняя заменила X39Cr13, общеизвестную как Z40C13, которая больше не выпускается. Также встречается под торговым названием 12C27.
– высоколегированные мартенситные стали типа X17CrNi16-2 (1.4057), X90CrMoV18 (1.4112), X38CrMo16 (1.2316), X38CrMoV15 (1.4117) или X50CrMoV15 (1.4116). Последняя часто используется при изготовлении кованых ножей, что в полной мере относится к ножам модели SABATIER Diamant. После закаливания должна быть очень твердой, но не слишком (так, чтобы нож можно было затачивать вручную). Имеет хорошую коррозионную стойкость и отлично подходит для кузнечных работ и фрезерной обработки.>>
С уважением ко всем, кто дочитал данный материал до конца,
Валерий Сергеенков ака Валерий.
Одной из самых злободневных тем об использования ножа – является тема "Нож на кухне". И не мудрено! Для большинства тех, кто любит и умеет готовить, не все равно каким при этом инструментом пользоваться, (по крайней мере, я так думаю). И тема эта уже не раз и не два обсуждалась. Причем чаще всего говорилось о серьезных или самобытных, (оригинальных – с точки зрения обычного обывателя), ножах. Для того, чтобы приобретать, пользоваться и ухаживать за многослойными "японцами", коваными пчаками, другими ножами штучного и дорогого исполнения для кухонных нужд, так или иначе, должна присутствовать определенная культура пользования и понимания этих ножей.
Но в этот раз я хочу затронуть другой раздел кухонных инструментов. Они относятся к нише между профессиональными (или коллекционными) ножами и дешевым ширпотребом. Это модели произведенные фирмой Tupperware. Хотя эти ножи и не дешевы по сравнению скажем с "Трамонтиной" но, по моему мнению, это конечно "попса". Хотя их качество и продуманность своих денег стоят.
Компания Tupperware относительно молода. Но за время существования сделала себе имя за счет передовых инноваций в разделе использования новейших материалов и современного оригинального дизайна своей продукции. Продукция ориентирована на домашнее использование и включает огромное количество симпатичных "приблуд" и "приспособ" для кухни. Среди них присутствует линейка ножей, о которых я и хочу немного рассказать.
Сразу отмечу, что не собираюсь рекламировать продукцию данной компании. Просто многими вещами Топпервара нам с женой действительно нравится пользоваться. Кому интересно: www.tupperware.ru
Что до ножей, их используем уже несколько лет. Внешний вид у них современный, без излишних украшательств. Рукояти удобные. Пластики фирменные – ноу-хау Топпервара. При работе в руках не проскальзывают. У каждой модели форма клинка и рукоять продумана и реализована исходя из назначения. Материал клинков заявлен производителем как высококачественная нержавейка. По ощущениям сталюга – вполне. Я не скажу, что ножи эксплуатировались очень интенсивно, но регулярно были "в деле". Так вот, подточил я их в первый раз после почти годичной эксплуатации. На фирменной точилке процесс заточки выполняется быстро и легко. Каждый нож в комплекте имеет пластиковый чехол, что очень удобно для хранения.
Мы с женой располагаем комплектом из следующих моделей:
1. От Шефа.
Самый большой нож. Назначение универсальное. Выполнялись многие работы, вплоть до резки мороженого мяса.
2. Филейный нож.
Насколько я знаю – филейники (классика) чаще всего сильно сужаются к кончику и имеют плавный изгиб. В данном случае сужение умеренное и клинок прямой. Но пользоваться им все равно удобно. Рыбу и мясо нарезает тонкими и аккуратными ломтиками.
3. Нож для хлеба и мягких продуктов.
Имеет волнообразную заточку, что позволяет нарезать хлеб без крошек и мягкие продукты, (в основном фрукты-овощи), аккуратно без сминания.
4. Нож для сыра.
Тут не прибавить, не убавить. Все сделано для этого назначения. И твердые и мягкие сыры нарезаются "на раз".
5. Овощной нож (Разделочный нож).
Самый маленький нож. Очень удобен при работе с овощами-фруктами. Рукоятка, как впрочем, и у всех остальных ножей, продумана отлично.
6. Ножи для бифштекса.
Эти два одинаковых ножа были приобретены отдельно, специальным предложением в составе "Набора для джентльмена". В набор входил еще подарочный комплект со штопором и пробкой, (о нем я рассказывал в статье "Штопор – детям не игрушка" ).
Если подходить формально – назначение этих девайсов непонятно. Для использования за столом – они совсем не похожи на столовые. Как дополнительные при приготовлении – так и без них "работников" хватает. Может, подразумевалось, что они предназначались для пикников. Предусмотрительный такой "джентльмен" получается – на халяву со штопором и двумя ножами для мяса!
Но мы с женой все-таки пользуем эти ножи за столом. И на фиг этикет! Мясо в тарелке резать – одно удовольствие!
7. Точилка.
Как говорил один мой приятель: "Вещь – не барахло!" Оригинальный внешний вид, удобство хранения и высокая функциональность.
Два камня с разной зернистостью. Розоватый – для правки-заточки. Белый – для окончательной доводки. При пользовании должен соблюдаться определенный угол по отношении к продольной оси этой приспособы.
Ассортимент Топпервара постоянно обновляется. Сейчас там появились новые модели. А многие удобные старые уже не доступны. Но тем комплектом, что у нас есть, мы с женой очень довольны. Мы уже привыкли к высокой функциональности, удобству и неприхотливости этих ножей. Пару аналогичных ножей мы подарили друзьям, (особым любителям готовить дома). Они были в восторге, сразу отмечая "бритвенную" заводскую заточку и комфортное пользование девайсами. Добавить тут нечего. Качественные приспособления для сугубо домашнего использования на кухне по доступной цене.
Но не смог удержаться и для примера хочу показать еще одну приблуду Топпервара, правда, не относящуюся к ножам. Приобрели мы ее просто "для прикола". Это отличная, качественная и незаменимая "ЯЙЦЕНОСКА"!
Сам по себе родился яркий слоган:
"Топпервар заботится о тебе!
Носи яйца с достоинством!"
(по мотивам темы форума "Винный штопор" )
"Не сдюжила душа поэта"…
В форуме обсуждение штопоров скатилось к варварским садо-мазо-извращениям при открывании самого древнего и благородного, (брагу и медовуху не обсуждаем), алкогольного напитка – вина. Канули в лету повальные культы "Агдама", "Три топора (777)", "Изабеллы" и прочих дешевых "Ракомдоцелли". Появились люди, которые не просто любят, но и разбираются в винах. Мы с женой себя к знатокам и трепетным ценителям дорогущих вин ни в коем разе не причисляем. Но хорошие вина любим и регулярно дегустируем.
Открывания бутылок с вином, это важный процесс. И дело здесь не в церемонии. Лично мне нравится спокойно и просто – без излишних усилий открыть бутылку, дать вину немного "подышать" и приступить непосредственно к получению удовольствия от напитка.
К слову, пиво мы тоже любим и ценим хорошие сорта. Но это же совсем другой продукт. И не будем, как говорит один мой знакомый: "путать мягкое с теплым"! О пиве как-нибудь в другой раз.
А к вину, я так думаю, необходимо относится уважительно. Не то оно обязательно отомстит – вернее всего утром. Не надо шашками рубить горлышки и стволом пистолета вдавливать внутрь бутылок пробки. Не цивилизованно это как-то, грубо. Хотя если нет другого выхода, а сушняк протянул свои шершаво-костлявые пальцы к самому горлу… Впрочем, для этого есть пиво. Не будем рассматривать совсем уж экстремальные случаи. Хотя на форуме я вспомнил ситуацию, когда пару раз открывал вино при помощи самореза и плоскогубцев. Прошу заметить, было это очень давно, и даже в этом случае сохранялся принцип классического штопора.
Теперь же, не желая тратить лишние силы и время на открывания винных бутылок, практически всегда ношу с собой так называемый нож-сомелье (его еще называют нож-официанта).
Это не говорит о том, что я бутылки открываю каждый день на улице. Нож мы тоже иногда носим целыми днями, не применяя. Бываю же такие редкие дни, правда? Второй, (при привычке носить два), уж точно частенько отдыхает. Но когда возникнет острая необходимость – вот оно-оно! И не надо ничего придумывать. Сунул это устройство в свой рюкзачок, (сумку, саквояж, про машину вообще молчу), не тяжело и всегда под рукой. А по моему опыту, люди о штопорах думают очень редко. Поэтому в гостях пользовал этот девайс частенько. По нему и видно – весь уже потерся. Но не сломался и стоил порядка 250 рубчиков в гипермаркете МЕТРО. И фирма моя любимая – немецкая "Факелльманн". Вот это брэнд! От одного названия мурашки по коже.
Второй упор подпружинен. Есть лезвие с зубчиками для снятия обертки с горлышка. Короче, вещь – не барахло!
И еще несколько видов штопоров – для коллекции. Специально не собирали – как-то сами завелись.
Второй Факелльманн, (люблю это название повторять), стационарный, (в смысле дома живет). Тоже вещь не дорогая.
Надеваем нижнюю часть на горлышко и спокойно вворачиваем штопор в пробку. Уступ упирается в верхнюю кромку и спокойно вытаскивает пробку. После открывания бутылки пробка зажимается выступами внутри корпуса штопора. Винт штопора выворачивается из пробки и легким нажатием выталкивает пробку из корпуса. Алиментарно, Ватсон! Штопор легкий, пластик тонкий, но прочный. Служит уже лет пять. Единственный нюанс – не налезает на очень широкие горлышки. Но такие бутылки характерны для болгарских "чернил" на полтора литра. Но это можно не брать в расчет.
Один из самых удобных – это конечно штопор фирмы Tupperware. Не дешевый, но надежный как автомат Калашникова.
Принцип действия похож на предыдущий вариант. Но корпус открытый – нижняя часть пружинисто расходится, (очень прочный полимер), захватывает горлышко и затем также легко извлекается пробка. Винт штопора имеет идеальное круглое сечение и входит в любую пробку – как в масло.
Следующий штопор мне подарили. Он ближе к классике. Но дарил его художник. Посмотрите, какая форма забавная.
Типа, робот?
Архиважно, чтобы зубчики ручек были очень прочные. На них идет нехилая нагрузка, если пробка в горлышке сидит прочно, а то еще и залита дополнительно какой-либо "байдой", (несколько раз такое встречал). Я лично так два штопора этой конструкции убил.
И последний интересный вариант – был подарен женой. "Джентльменский набор" от Tupperware.
Дастиш, полный фантастиш! В общем, все при нем. Даже есть классная пробка. Тяжелая, сволочь, можно в кого нить метнуть, (кто будет вино "крысить"). Корпус из авиационного алюминия G-10… шютка! Полимер какой-то очень твердый. Похож на ощупь на G-10.
Пару раз попробовали поюзать – хорошо работает! Но все равно пока живет в коробочке. Как бы "представительский" вариант.
Вот, собственно, и все. Я надеюсь, что кому-нибудь эта тема была интересна. Напоминаю любителям вина, (профи и так знают), что если при использовании штопора, (при условии, что он у вас не "галимый"), сильно выкрашивается пробка, то не торопитесь взваливать вину на штопор. В 90 % случаев – это вино подпорчено. Возможно, было плохо разлито в бутылки, (начало усиленно бродить или совсем скисло). Может быть, пробка была не качественная, но и в этом случае с вином, вернее всего – будет беда. Испорченное вино не выбрасываем! Будет чем шашлык замариновать.
Как и нож, свой штопор надо любить. И тогда он прослужит вам долгие годы верой и правдой, экономя нервы и принося удовольствие от вкуса хорошего вина и прибавляя здоровья от потребления качественных напитков.
Ибо: "Алкоголь в малых дозах – полезен в любых количествах!"
Ой да не вечер, да не вечер. Мне малым мало спалось…
Живя в Узбекистане, в советские годы, к заводским ножам как-то был не привычный. На кухне работал пчаками ручной работы, на улице пользовался самодельным балисонгом, или небольшим аккуратным ножом, собственноручно сделанным из стамески. Старые советские складные ножи были редкостью, да и особым успехом как-то не пользовались. Чаще всего ножи покупали на базаре, а если нужен был какой-нибудь особенный, то заказывали или делали сами. Я был не исключением. Ножи я делал без изысков, и излишеств: бралась стамеска, либо другая стальная заготовка (с хорошей сталью для ножей в Ташкенте туго было), придавалась нужная форма, выводились спуски от обуха (обычно кривые и несимметричные), и наклепывалась деревянная рукоять. В общем, на первом месте была практичность и функциональность.
Приехав в Россию, удивился, сколько красивых и, как мне тогда казалось, качественных ножей можно купить незадорого, а я там, в отсталом Ташкенте, долгими вечерами обливал металлические заготовки потом и кровью. Но позже оказалось, что все это китайское барахло, и в моем мозгу закрепилось мнение, что хороший нож – это нож-самоделка, некрасивый, простенький, но прочный и отлично режущий.
Но в один день все переменилось. Зашел я как-то в охотничий магазин, и увидел там ножи по таким ценам, как будто они из чистого золота. Они были качественные, красивые, и отличались от китайского ширпотреба. Главное их отличие было в клинке. Клинки их были особенно ровные гладкие, с приятной глазу пескоструйной обработкой, или глубоко и качественно отполированные. Один нож понравился особенно. Понравился он тем, что был во-первых нескладной, а во вторых ножны его были из пластика – бесконечно износостойкие и бесконечно безопасные, как тогда показалось непривыкшему человеку из солнечного Узбекистана. И я купил этот нож, отдав за него половину месячного заработка. Ножом этим был Cold Steel 41T, танто, полусеррейтор, сталь AUS 8, кратоновая рукоять. Служил он мне долго верой и правдой. Я не расставался с ним ни днем ни ночью, в течение 2-х лет он был моим единственным ножом, и казался он мне идеальным!
Но время шло, интерес к другим ножам становился все сильнее и сильнее, и постепенно в моих карманах стали появляться все новые и новые модели. Со временем мой первый нож стал все реже и реже доставаться из ящика стола. Уже не устраивала форма танто, серрейтор казался неудобным и непрактичным, да и привязывать нож шнурком к ремню казалось уже и несолидным. Но не хотелось отправлять заслуженный нож на заслуженный отдых. И как-то вечером, я взял его в руки, повертел, пощупал напоследок и сказал: "Прости меня, мой первый нож". А потом зажал нож в тиски, взял напильник, нвдфили и стал работать. В результате неудобную форму танто переделал в копьевидную Spear Point, сточил серрейтор, выточил фальшлезвие на треть длины, и заполировал пескоструйную обработку в зеркало. Получился абсолютно новый нож! Единственное, что не изменил – это полустамесочная, т.е. односторонняя заточка. Для большего удобства использования небольшого ножа, сплел темляк на рукоять.
Раньше я привязывал нож горизонтально к ремню, продевая шнурок в отверстия на пластиковых ножнах. Ножны удобные, прочные, но со временем стали держать нож не плотно, поэтому горизонтальный способ ношения желательно было сменить на вертикальный, рукояткой вверх. Изначально нож разрабатывался как шейный, поэтому, кроме дырок для шнура, никакого крепления на нем нет. Поэтому пришлось придумать и подвес. Думать пришлось недолго. Главное, точно сформулировать, что тебе нужно, а дальше все пойдет легче. После недолгого раздумья родился очень простой и удобный вариант. Неширокий синтетический ремень (срезал лямку со старого рюкзака), складывается вдвое. На одном конце делается петля для продевания шнура, на другом делается скользящая петля с помощью пластиковой бляшки (бляшка с того же рюкзака). Дальше ремень привязывается при помощи шнурка к ножнам и получаем отличный подвес. Бляшка позволяет подогнать петлю под размер ремня, благодаря чему нож будет зафиксирован на одном месте, и не будет незапланированно передвигаться вправо-влево. Сам подвес получается гибкий, что важно для нескладного ножа, носимого на ремне вертикально. Если нож будет жестко зафиксирован в вертикальном положении, то при приседаниях и наклонах он будет упираться в бока, давить и мешаться. Свободный гибкий подвес позволит ножу отгибаться в сторону, не причиняя дискомфорта.
Так полузаброшенный нож обрел новую жизнь.
В самом начале освоения фирменных ножей я брал в основном маленькие нескладные– т.к. к складным был непривычен, да и стоят такие ножи дешевле, чем складники с модными системами запирания. И приобрел я в тот период еще один похожий нож – Cold Steel Pendelton Mini Hunter. По началу он мне нравился, и носил его с собой и пользовался им с удовольствием. Но со временем, немного стало напрягать то, что при небольшой длине клинка у этого ножа толстоватые спуски. В итоге решил переделать. Спуски– то я сделал чуть потоньше, но не удержался и на этом ноже так же сделал фальшлезквие и нарезал двусторонний дол. Подвес на этом ноже на пять баллов, так что с ножнами колдовать не пришлось. И был у меня Мини Хантер, а стал просто какой-то Мини Файтер. Конечно, фальшлезвие и дол никаких практических функций не несут – чистой воды украшательство, но ведь гораздо приятней, иметь вещь доведенную до ума (как тебе самому кажется) собственными руками.
На обоих ножах полировка быстро покрылась множеством мелких царапин – минус пластиковых ножен. Но в целом поверхность осталась гладкой, блестит, защищает от коррозии, а больше ничего и не надо.
Но не только фикседы попадались под мою горячу руку в бессонные ночи. Как-то подумалось мне, что мой складной филейник от Opinel, с 15 сантиметровым клинком, слишком много бездельничает. Хотя нож-то недешевый (что-то около 900руб). В общем, решил я сделать из полочной железки железку, полезную обществу. Придал клинку другую форму, сделал прямой узкий клинок с практически прямой РК, как на сантоку. Выточил больстер из 50-копеечной монеты, родную рукоятку из бубинги распилил пополам и склеил новую, придал "суперэргономичную" форму, и получился весьма оригинальный нож. Я его позиционировал как фруктовый. Оказалось в качестве фруктового и овощного ножа он просто идеален. Ну и отдал его матери на кухню. Ей он тоже пришелся весьма по вкусу. В общем, был невостребованный нож, а стал полезный обществу трудяга. К сожалению, сделать фотографию того ножа не представляется возможным, т.к. на данный момент этот нож далеко от меня, но осталась одна фотка, сделанная камерой встроенной в телефон. Камера всего 2 мегапиксела, так что качество не очень, не обессудьте!
Было еще много разных поделок, но все они были не такие глобальные, когда надо было восстановить отломанный кончик, когда убрать s-образность лезвия, когда содрать покрытие и заполировать клинок. Разных ножей у меня более, чем достаточно, но не успокоюсь никак, постоянно что-то перетачиваю, срезаю, меняю форму. И делаю все это не потому что нечем хлеба нарезать, а просто для души. Переделаешь что-нибудь в ноже, сделаешь его уникальным, а потом любуешься и кайфуешь!
Сейчас все больше народу отходит от мании скупания ножей, и выставляют свои ножи на продажу. Объясняя это тем, что применение ножу найти не удалось и как его купили, так он почти неюзанный и лежит. Но что же мешает этим людям экспериментировать? Не нравится что-то в ноже, измените или удалите это. Придумайте что-нибудь. Сделайте нож в первую очередь приятным глазу, а уж тогда и применение ему найдется.
Издавна люди плели, вязали, наматывали темляки на свои ножи и клинковое оружие. Иногда это имело практический смысл, иногда чисто декоративный, иногда просто дань моде.
Назначение зависит от самого темляка. Иногда темляк образует петлю, которую можно накинуть на руку, чтобы уменьшить риск потерять нож в экстренной ситуации. На маленьких ножах, или на ножах с короткой рукоятью, толстый плетеный темляк может заполнить пустоту в ладони, увеличивая собой длину рукояти.
Также его можно использовать для более удобного и быстрого извлечения складного ножа из кармана или чехла.
Удерживая нож за темляк и конец рукояти, можно увеличить инерцию ножа за счет кистевого хлеста, для более эффективных рубящих ударов.
Плести темляк лучше из синтетического шнура. Синтетические материалы более прочны на износ и трение, и не гниют от сырости. К тому же концы синтетического шнура можно заплавить во избежание самораспускания. Шнур лучше брать не плоский, а круглый, лучше, если не полый внутри. Очень хорошо подходят обувные шнурки. Если предполагается плести короткий и толстый темляк, который должен удобно лежать в руке, то и шнур нужно подобрать соответствующий. Чем толще, грубей и рельефней будет шнур, тем ухватистей будет темляк. Если предполагается темляк в виде петли, которую нужно будет набрасывать на руку, то шнур должен быть толстый, чтобы не резать руку и не впиваться в кожу, так же шнур должен быть гладкий и круглый в сечении, чтобы не наминал и не натирал. Темляки несущие сугубо декоративные функции можно плести из чего угодно и как угодно. Цвет шнура – дело чисто индивидуальное. Но, выезжая на природу, лучше снабдить свои ножи темляками контрастных цветов, т. е ярко-красным, ядовито зеленым или фиолетовым, и т.д. Чем более неестественным и вызывающим будет цвет темляка, тем меньше шансов потерять нож в траве или опавшей листве.
Темляки плетутся не только на ножи. Часто можно встретить темляк на ножнах и чехлах.
Назначение таких темляков то же самое. Бывает нужно плотно закрепить нож, в таком случае можно расплести темляк и привязать шнуром нож к снаряжению, ноге или руке. Так же полученным шнуром можно что-то связать(или кого-то), наложить жгут, и т.д.
Приведем несколько примеров темляков, их изготовления и применения.
Два шнура длиной примерно по 25см связываются узлом посередине.
Сплетаются между собой в клетку. Все концы накладываются друг на друга под прямым углом так, чтобы каждый предыдущий проходил под впередистоящим.
Закончив первый ярус, хорошенько затягиваем концы, и повторяем тоже самое, добавляя к первому ярусу второй, ко второму третий и т.д.
Получаем квадратный в сечении темляк. Важно плести строго в одном направлении, и не нарушать порядок чередования, иначе темляк получится кривой и бесформенный. Чем туже затягивать концы, тем ровнее и жестче будет темляк, если необходимо придать ему гибкость и мягкость нужно затягивать соответственно послабее. Как только вы решили, что ваш темляк достиг нужной длины, завершаем плетение и выполняем навершие. Можно просто обрезать шнуры и заплавить концы.
Можно собрать все четыре конца шнура вместе и завязать узлом после чего обрезать концы и заплавить. Получим нечто вроде "обезьяньей лапы".
Очень важно в самом начале оставить немного люфта, чтобы темляк был не туго привязан к ножу, а мог легко передвигаться и перебрасываться с одной стороны на другую.
Этот способ имеет пару недостатков. Во-первых, темляк, сплетенный таким способом , невозможно распустить и сплести заново (только если меньших размеров). Второй недостаток в том, что шнур разрезается на две части. Может случиться так, что понадобится прочный шнур или веревка, тогда расплетенный темляк может прийтись весьма кстати. А связывать две половинки шнура все же не так удобно и надежно, как использовать цельный шнур. Третий недостаток заключается в статичности темляка. Если снабдить таким темляком разборный нож, то для разборки темляк придется расплетать. Конечно можно попробовать и не расплетать, но тогда разборка и сборка ножа превратится в настоящую пытку.
Такой темляк, особенно в сочетании с "обезьяньей лапой", рекомендуется плести на ножах с маленькой рукоятью.
За него удобно вытаскивать нож из кармана, или удерживая за него наносить ножом рубящие удары.
Нам понадобится шнур длиной 25-30 см. Продеваем шнур в отверстие на рукояти ножа.
Примерно четверть длины оставляем неподвижной, а остальной отрезок складываем петлей, так, чтобы длинный и подвижный конец оказался у самой рукояти.
Сложив три слоя неподвижного шнура, начинаем витками наматывать на них длинный конец.
Начиная обмотку у самой рукояти, накладываем ровные и плотные витки. Как только посчитали длину достаточной, продеваем в образовавшуюся петлю подвижный конец шнура и затягиваем с противоположного конца.
Далее делаем на концах шнура узелки, обрезаем и плавим.
Преимущества этого способа прямо противоположны недостаткам предыдущего. Этот темляк можно распустить и сплести заново. Распустив его мы получаем довольно длинный шнурок, который может оказаться весьма полезным. Например привязать нож к палке и сделать копье. Расслабив узел и получив довольно широкую петлю, можно беспрепятственно разобрать и собрать нож для ремонта или чистки.
Выполняется так же как и "Плетка" с тем только отличием, что витков наматывается намного меньше. Концы шнура нужно оставить немного длиннее и связать на конце узелком, после чего также обрезать и заплавить.
Витков должно быть немного, и наматывать их надо не слишком туго, узел должен свободно ходить в обоих направлениях. Такой темляк можно накинуть на запястье а "узел висельника" дает возможность затянуть петлю потуже, чтобы плотно подогнать по размеру запястья, и исключить тем самым соскальзывание с руки.
VI. Плетение "Лента"
На такой темляк требуется намного больше шнура. Один шнур нужен значительно короче другого. Два шнура связываются таким образом, чтобы получилось три коротких, равных по длине конца, и один намного длиннее остальных.
Три коротких конца оставляем неподвижными, а длинный конец будет у нас бегунком. Длинный конец вплетается между тремя короткими в шахматном порядке, например слева направо.
Дойдя до крайнего правого конца шнура, так же в шахматном порядке вплетаем справа налево. Так у нас получается широкая лента. Можно сделать ленту шире, взяв не два шнура а три, и т.д. Как только достигаем нужной длины, опять же выполняем навершие. Здесь оно выполняется так же, как и в предыдущих способах. Можно обрезать все концы и заплавить, можно завязать два узелка, можно собрать все шнуры вместе и связать в узел.
Есть еще великое множество других видов, более красивых и более сложных, но так далеко вдаваться мы не будем. Однако ничто не мешает вам экспериментировать и придумывать что-то новое. Удачи!
Желание иметь возникло еще до конца просмотра фильма.
Потом был второй, третий… просмотр, и крепла уверенность в производителя. Так оно и вышло, Пол Чен выпустил реплику.
Прошло еще время и между занятиями Иайдо, был выкроен материальный кусок для покупки.
Интересна упаковка – это лакированный картонный тубус с красиво нанесенным логотипом, фото меча и с надписью Zatoichi. Сам предмет в тряпичном чехле, вставленный в круглые поролоновые держатели, надежно сидит в тубусе.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общая длина меча в ножнах – 39.5 дюйма
Длина рукояти – 10.5 дюймов
Длина клинка – 28.5 дюйма
Сталь – carbon steel
Клинок – полированный с травленным хамоном, заточен.
В закрытом виде выглядит как овальная трость, черного цвета с матовой поверхностью.
На первый взгляд возникает ощущение пластика, но ножны и рукоять деревянные. На торцах соединения ножен с рукоятью – фторопластовые пластины (возможно, для более плотного соединения или скрытия вида древесины, которая явно невысокого качества).
На конце ножен приклеена резиновая накладка, что предполагает реальное использование предмета как трости.
При ближнем рассмотрении обнаруживается один существенный, на мой взгляд, недостаток. Меч не разборный, клинок вклеен в рукоять. Вероятно, это упрощает процесс изготовления и опять же закрывает доступ к дереву рукояти.
Меч в ножнах сидит очень плотно. Попытка вытряхнуть не дает результата. Щель между рукоятью и ножнами мало заметна. Если не вглядываться, можно и не обратить внимание.
Клинок из углеродистой стали, равномерной закалки. Что, естественно, сказывается на его хрупкости. Хамон достаточно красивый, хотя, очевидно, кислотный.
Тем не менее, после дополнительной заточки рез достаточно уверенный. Пробы на свернутых мокрых газетах и пластиковых бутылках с водой показали неплохие результаты.
В целом впечатление очень хорошее. Как посмотреть, потрогать, подержать, так и порубить рулон, толстую ветку и т.д.
На сегодняшний день CAS Iberia выпустила еще один вариант Zatoichi.
Существенные отличия – высокое качество дерева, натуральный коричневый цвет
– разборный (на рукояти отчетливо виден клин крепления клинка)
– лучшая сталь, зонная закалка.
Ждем, когда будет доступен.
История этой фирмы — это, по сути, история ножевой промышлености в Шеффилде.
Семья Роджерс связана с производством ножей около трехсот лет.
Известная всему миру торговая марка была основана под именем The Cutlers Company в Хеллемшире в 1682 году Джоном Роджерсом.
В 1730 году фирма состояла из двух человек, братьев Мауриция и Джозефа Роджерсов, которые жили и работали в Холлис Крофт. В том же году они переехали на Sycamore Street в Шеффилде, но торговля расширялась и они были вынуждены купить и соседние здания, пока целый блок строений, ограниченый Norfolk Street, Milk Street, Sycamore Street и Flat Street не перешел в их владение.
Помещения были полностью перестроены, последние изменения были сделаны в 1869 году.
Прекрасная арка на Norfolk Street и другие строения компании являются самым старым действующим ножевым заводом в мире.
Известная торговая марка компании "звезда и мальтийский крест"
была в 1764 году зарегистрирована на обоих братьев. Фирма производила сначала в основном ножи для правки гусиных перьев.
В 1800 году введены в ассортимент фирмы также кухонные ножи, а через несколько лет фирма начала и производство ножниц.
В 1814 году компания приняла название Joseph Rodgers & Sons. Это имя и по сей день является синонимом качества и традиций английского производства ножей. Следующая знаменательная дата для фирмы Joseph Rodgers & Sons — год 1822, в котором она получила статус "Cutlers to Her Majesty" (ножевые мастера Ее Величества). И сразу после этого такой же чести компания удостоилась и от шведского короны.
В 1822 году Joseph Rodgers & Sons произвела всемирно известный YEAR KNIFE состоящий из 1822 лезвий,
и с тех пор каждый год компания производила по одному подобному ножу до 1950 года, в котором производство YEAR KNIFE было остановлено по техническим причинам.
В 1825 году фирма Joseph Rodgers & Sons открыла выставочный зал для продажи своих товаров, которые в то время не имели большого спроса в городе. Эксперимент увенчался успехом. Между выставленным товаром находился и известный YEAR KNIFE.
YEAR KNIFE можно увидеть сегодня на выставке в Foyer Stanley Tools (Sheffield).
Еще большим сокровищем был так называемый NORFOLK KNIFE, который был изготовлен мастером Bamforth.
Bamforth отдал два года жизни для того, что бы изготовить монументальное произведение искусства.
Norfolk Knife был звездой ножевой выставки The Great Exhibition v Crystal Palace, Лондон 1851.
Вот его описание, взятое из брошюры "Joseph Rodgers & Sons, Limd., Cutlers to her Majesty, 6, Norfolk Street, Sheffield". The Ironmonger, 1871.
"…На стальных лезвиях вытравлены портреты Ее величества, принца-консорта, президента США, а так же рисунки Виндзорского дворца, американского Белого дома, Catsworth House, Haddon Hall и иных интересных мест.
Накладки вырезаны из лазури, и представляют на одной стороне охоту на кабанов, а на второй стороне охоту на оленей.
Сейчас этот нож выставлен во всей своей красе в Muniment Room в Cutlers Hall на улице Church Street в Шеффилде…"
Та же брошюра рассказывает о компании:
"… На сегодняшний день (напоминаю, что речь идет о 1871 году — примеч. автора) эта фирма имеет около 1700 рабочих, которые были выучены на профессиональном уровне и изготовляют каждую неделю приблизительно 5000 дюжин кухонных приборов, 1500 дюжин карманных ножей, 1200 дюжин бритв и 1200 дюжин ножниц.
Фирма имеет свою контору и склад на Cullumn Street, Fenchurch Street в Лондоне, а так же в Нью-Йорке, Монреале, Торонто и Новом Орлеане.
Основным направлением продаж являются Соединенные штаты, Индия, Южная Америка, Канада, Австралия, Южная Африка, а так же местный рынок.
Обьем продаж в Америку огромен. В 1870 году сюда было послано более 10 тонн ножевого товара…".
На сегодняшний день фирма Joseph Rodgers & Sons предлагает целый ряд складных ножей, простых и многопредметных, в основном в традиционном дизайне.
Особое внимание следует уделить традиционному британскому военному ножу с одним — тремя предметами (лезвие, открывашка для консервов и свайка).
Rodgers является также производителем военных ножей, модель JS (Jungle Survival) и специальных наборов для морской и авиационной команд при спасательных работах.
Оригинал статьи расположен: http://thomknives.narod.ru/kydexsheath/kydexsheath.htm
Сначала немного о материале. Кайдекс – термопластичный материал, легко формующийся при нагреве более 70-90 град.С при сохранении общей структуры материала. Пластик очень прочный и при неправильном изготовлении ножен способен постепенно тупить РК ножа (по сообщениям на CKD forums). Продается обычно в листах размером 30х30см. Толщина листов 0,06"/0,08"/0,093" (1,5/2/2,4мм). Для легких ножей вполне достаточно 1,5мм кайдекс, для тяжелых – 2мм, для тяжелых и широких (топоров) 2,4мм. Для изготовления ножен желательно запастись также специальными пустотелыми заклепками (eyelets), соответствующей кайдексу длины термостойкой и достаточно жесткой пеной (поролоном), феном, а также подходящей длины струбцинами. Фен лучше использовать строительный, в крайнем случае, бытовой, мощностью >1кВт, причем в этом случае его надо модернизировать – уменьшить подачу воздуха при максимальной мощности, но так, чтобы он не расплавился. Можно использовать также духовку бытовой плиты для нагрева.
Где купить? Кайдекс, к сожалению, у нас не нашел, покупаю в зарубежных интернет-магазинах. Цена 4-5 долл. за лист без доставки. Листа хватает в среднем на 3-4 ножа (для маленьких ножен – до 8). Заклепки можно найти и у нас, цена за рубежом примерно 0,1 долл./шт. Проблема в поролоне, я так и не нашел подходящей замены, пришлось покупать там же, где и кайдекс. Стоимость примерно 13 долл. без доставки за размер 30х30см (потом разрезал пополам).
По поводу вида ножен. Обычно кайдекс закрывает клинок и часть рукояти, там, где есть подпальцевая выемка или специальное углубление (выступ), за которую и будут защелкиваться ножны. Нужно выбрать способ подвеса ножен – петля или устройство типа тек-лок, от этого зависит выбор запаса по длине. Общий принцип – особо на кайдексе экономить не надо. Можно делать односторонне-сформованные ножны – выдавливается только одна сторона, вторая остается плоской (ее можно сделать не из кайдекса). Мне такие не нравятся – труднее подгонка устья ножен и с большой долей вероятности РК будет постепенно тупиться об кайдекс, хотя налицо экономия.
Я делаю только двусторонне-сформованные ножны – в области клинка пластины выдавливаются симметрично. Можно сделать из двух отдельных пластин (заклепки будут как со стороны обуха, так и со стороны лезвия). Ножны тогда будут немного шире, кайдекса пойдет немного больше, но легче подгонка и больше возможностей подвеса за пустотелые заклепки. Можно делать ножны из одной пластины, согнутой пополам. В этом случае заклепки будут с одной стороны, обычно со стороны лезвия. Легче сделать также отверстие для стока воды на конце ножен, но подгонка устья ножен затруднена – жесткость раздвигания устья больше. Если нужно, предусматривается упор для большого пальца для более удобного вталкивания – вытаскивания ножа и другие элементы.
Итак, выбирается конструкция ножен. Отрезается кусок кайдекса, запас на заклепки не менее 20-25 мм с каждой стороны и так, чтобы с запасом обхватывалась рукоять около пяты клинка. В данном моем случае для легкого ножа (клинок 91 мм) делались двусторонне-сформованные ножны из тонкого 1,5 мм кайдекса из одной пластины с вертикальным подвесом за петлю из кожи и упором для пальца из кайдекса. Размеры заготовки 175 х 130 мм.
Прессом служила пара кусков мебельного ДСП, с одной стороны закрепленных на дверной петле. Использовались два куска спецпоролона размером 150х300х25мм и бытовой фен 1,3 кВт с частично закрытым скотчем входным отверстием для воздуха.
Нож оборачивался 1-2 слоями (не больше, а то будет потом греметь в ножнах) бумажного малярного скотча. Если не оборачивать, то ничего страшного с ножом не произойдет, но скорее всего трение в ножнах будет сильное и на клинке потом появятся потертости. Затем заготовка из кайдекса нагревалась феном (в основном по линии сгиба) и частично сгибалась пополам, причем гладкая сторона кайдекса должна быть внутри.
Кайдекс нагревался уже весь до пластичного состояния. Вставлялся нож в расчетное место и кайдекс с ножом зажимался в прессе между листами поролона. Часть кайдекса (там где планировалось крепление подвеса и устье ножен должно быть пошире) оставалась снаружи. Закреплялось все струбциной и выдерживалось минут пять, пока не остынет.
Получается полуфабрикат ножен.
Выбирались места для заклепок, сверлились отверстия и расклепывалось. Нож перед этим лучше вынуть. Расстояние между отверстиями лучше выбирать стандартным (напр. 1') для крепежа с помощью тек-лок, может потом пригодится. Расположение первой у устья ножен заклепки подбирается экспериментально для обеспечения необходимой жесткости защелкивания ножен.
Отрезался лишний кайдекс у сливного отверстия и у устья ножен. Затем наступает творчество :) – подгоняется устье для достаточно легкого втаскивания-вытаскивания при отсутствии "гремления" ножа и его гарантированной фиксации в ножнах. Для этого ножны частично обматываются теплоизолирующим материалом – тряпкой, бум.скотчем и пр. для того, чтобы все ножны не разъезжались (кайдекс при нагреве стремится выпрямиться). Потом несильно нагревают необходимую часть устья и формуют например пальцами руки в перчатке до соответствующего положения.
При необходимости подгоняют сливное отверстие. Использование пассатижей и т.п. не приветствуется – остаются следы. Нагревать местно можно и над лампой накаливания, а вот непосредственный нагрев утюгом не получится – поверхность кривая.
Ну а затем обрабатыются наждаком края, приделывается подвес – и ножны готовы.
С уважением, Анатолий (Thom)
Метод "Запаривание"
Статья дополненная и переработанная, и даже с картинками!
Проблема быстрой сушки древесины в домашних условиях вызывает определённые трудности у людей, скошенных нашей шизой. Данная статья поможет быстро и качественно высушить имеющиеся запасы древесины для наших маниАческих увлечений. На ручки для ножиков… для ножен и чеготамещёпридумаем. Наиболее интересный и традиционный материал для изготовления рукояток ножей представляет материал "произрастающий" в ближайшем лесе, называемый КАП и СУВЕЛЬ (свиль).
Итак, для начала определимся с некоторыми понятиями.
КАП — (он же ведьмин веник) это доброкачественное образование на дереве представляющий собой пучок тонких веточек, растущих из каплевидного (чаще всего) нароста. При поперечном разрезе имеет текстуру с ярко выраженными сердцевинами сучков. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется.
Отдельные многочисленные участки обладают перламутровым отливом. Большого промышленного значения не имеет, но ценится весьма дорого из-за своей красоты. Если и используется в промышленности, то только в виде шпона для отделки мебели (в основном используется кап экзотических пород деревьев), также производства мелких изделий типа шкатулок, портсигаров, женских заколок, мелких украшений (кап берёзы). Использование на рукоятках ножей считается хорошим вкусом, а также ценится резчиками по дереву за неповторимую текстуру.
Нельзя найти два одинаковых куска капа, даже половинки распиленного капа имеют разный рисунок, настолько неоднороден нарост. Растет на многих деревьях (липа, ольха, берёза, клён, дуб и т. п.) но наиболее ценным и красивым является берёзовый (из произрастающих в наших широтах). Нарост обычно небольшой, максимум размером с мяч волейбольный или с большую тарелку.
Резать на капе какой-то узор не имеет смысла, так как всё забивает текстура. На фото представлен берёзовый кап. К сожалению, я не смог раздобыть разрез именно берёзового капа. Эти снимки я делал рядом с отделением родной милиции и как понимаете, спилить мне там ничего не дали бы… Но я изловчился и нашел кап ясеня, по текстуре большинство капов сходны и отличаются только цветом и размерами сердцевинок сучков. Глядим:
СУВЕЛЬ — (она же свиль) Как ясно из наименования, нарост получил название из-за своей структуры (витая структура, это ещё мягко сказано). Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве (также есть кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по периметру), растет обычно быстрее самого дерева раза в 2–3. При распиле имеет текстуру близкую по рисунку к мрамору и перламутру(это основной признак отличия от КАПА, в будущем не путать сувель и кап). Наличие перламутровых разводов на отшлифованном дереве создают прекрасную переливающуюся, светящуюся изнутри картину. Свиль также плохо обрабатывается,
как и кап, но не так тяжело. Размер варьируется от ореха до 1,5 метров высотой (сам такой видел на берёзе) и до 2 метров в диаметре (кольцевая сувель охватывала ствол дерева полностью). В Ватикане стоит купель значительно больше метра в диаметре, вырезанная из единого куска сувели. Сам сидел однажды в кресле, вырезанном из сувели. Прекрасно держит тонкую резьбу, но резать сувель не рекомендуется. Лучше отшлифовать и покрыть лаком (пропитать маслом). Изделие только от этого выиграет.
Наиболее ценной считается корневая или комлевая свиль. Наличие тёмных прожилок и четко выраженных перекрученных годовых колец. Это сказка. КРАСИВО, этим всё сказано. Ствольная сувель отличается более тонкой текстурой и более тонким "морозным" рисунком. И более светлой древесиной. По прочности комлевая сувель немного превосходит ствольную из-за особенности строения ствола дерева. Сувель прочна, красива, легко полируется и шлифуется. Хорошо просушенная и обработанная начинает "светиться" изнутри (при грамотной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным). Обычно имеет цвет от нежно-жёлтого и розовато-коричневого до совсем охристо-коричневого. Всё зависит от условий и времени сушки. Кап имеет те же цвета.
Фотки глядим тут:
Как видно, кап на сувель непохож совершенно.
ЧАГА— это гриб,(не путать с грибом-трутовиком!!!) и он нам не нужен для наших целей.
Итак, как сушить. Сразу скажу что метод "запаривания" подходит для небольших кусков дерева. Где-то в половину мяча футбольного или небольшого поленца.
1. Спиливаем нарост. Делаем это острой пилой. Иначе пилить замучаешься, и дерево начнёт лохматиться. Кору не счищаем. Не забываем замазать срез на дереве масляной краской или воском, или чем-то подобным. СПИЛИВАТЬ НАРОСТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО В СУХОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ИДЕАЛЬНО В КОНЦЕ АВГУСТА, НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ.
2. Берём ненужную кастрюлю (ведро), и кидаем туда деревяху. Кастрюлю именно ненужную, так как в процессе варки образуется весьма хитрый отвар, который потом отмывать очень хлопотно. Лучше деревяху почистить от всяких лохмотьев бересты и других хрупких и болтающихся частиц, всё равно отвалятся. Я рассматриваю именно берёзовый нарост, как наиболее доступный и красивый, остальные наросты варят по той же технологии. Полено соответственно чистят от всякого мусора и хрупких частиц. Наливаем воду. Это удобно делать гранёным стаканом (в нём 250 мл). Вода должна накрывать деревяху примерно на сантиметр-два. Дерево естественно всплывает, но прижмем ко дну и всё увидим. Воду наливать всё равно, какую, холодную или горячую — всё равно закипит. В кастрюльку можно накидать деревях, сколько не жалко, важен объём отдельной деревяхи, а не суммарный объём древесины.
3. Берём поваренную соль, какую не жалко. Не суп варим. На литр воды сыпем 2 большие столовые ложки с верхом соли (стаканы с водой кто считать будет??? А?). Можно и больше, сколько не жалко, ничего страшного, переборщить невозможно.
Главное чтоб вода была приторно соленой. Можно использовать морскую чистую воду (именно чистую, а то будет противно пахнуть тиной). Соль будет тянуть соки из дерева, но дерево не пропитает.
4. Находим опилок смолистых пород древесины. Ель, сосна, проще всего достать. Берем пилу, и вперёд. Нам нужно две мощных горсти опилок (опилки загребаем двумя руками). Именно опилок, а не стружек от простого ручного рубанка. Стружки подойдут от электрорубанка (можно раздобыть на ближайшей лесопилке или настрогать самому). Я их всегда и использую. Они достаточно мелкие и их обычно много и легко получить. Чем больше смолы в опилках, тем лучше. И чем мельче опилки, тем лучше. Засыпаем в кастрюлю. Кастрюльку и побольше было можно взять! Опилки придадут сувели приятный охристый цвет. От нежно розово-жёлтого до охристо-коричневого. А также смолы, добавят древесине прочности и проявят текстуру.
5. Когда вода закипит, убавляем огонь и оставляем кипящим на 6–8 часов, можно и побольше, на сколько хватит терпения.
Если кастрюлька большая, то можно и не убавлять пламя, пусть вода бурлит и пузыриться. Но смотреть нужно, чтоб вода не выкипела полностью. Соль, опилки, температура и время сделают свою дело. Воду подливаем по мере необходимости. В процессе варки образуется красный "бульончик". И накипь. Накипь лучше сразу удалять. Она отмывается очень сложно.
6. Прошло 6–8 часов (в зависимости от размеров куска дерева). Вынимаем деревяху. Промываем под струёй воды от опилок. Воду из кастрюли вываливаем за ненужностью, но можно оставить и на следующий раз, если есть где хранить. Но выливать воду проще. Нарост закидываем на шкаф, ничем не оборачивая. На сутки — двое, пусть остынет.
7. Процесс варки и сушки повторяем 2–4 раза в зависимости от объёма деревяки. Для ускорения процесса можно использовать скороварку. Время снижается до 4–6 часов.
8. При последней варке нужно шустро ободрать кору, пока дерево горячее. Хотя она сама должна к этому времени отвалиться. Осторожно!!! Горячо!!! используйте перчатки!
9. Закидываем на шкаф на неделю-две. Дерево в принципе уже высохло, но пусть уйдёт оставшаяся влага, дерево "привыкнет" к атмосфере. После окончательной просушки дерево станет похожим на кость, и его можно будет резать, пилить, шлифовать. Запаха постороннего никакого не будет. Будет пахнуть только деревом.
10. В процессе ускоренной сушки древесины нужно помнить, что могут образоваться небольшие трещины, и поэтому нужно давать припуск на их удаление в последующей обработке.
11. Где искать наросты… Естественно в лесу. НО! определённых мест произрастания нет, они растут спонтанно, и самые большие и красивые наросты найдёт самый глазастый и настырный. Это занятие сродни охоте за грибами, кто больше и дальше обегал лес, тому и больше досталось.
Вроде всё. Ещё раз напоминаю, что большие куски так сушить нельзя. Треснут. Обязательно. Проверено. После окончательного привыкания дерева к атмосфере, делаем ножик. Как это делается найдёте сами, не маленькие. В любом поисковике набьёте "как сделать нож" и будет вам счастье. Пропитывать сувель и кап желательно маслом и, если есть желание, то и воском тоже. Дерево проявит текстуру, "заиграет" что называется, проявится вся внутренняя красота. Если возникнут вопросы или какие-то уточнения по поводу вышеописанной технологии, отвечу по мере сил и возможностей.
За сим заканчиваю, ваш Serjant.
Маршрут актуален на начало октября 2005.
Итак, мини – путеводитель по ножевой Праге.
Заранее спасибо Владимиру (Rumoko на ганз.ру), который дал мне основные наводки на пражские ножевые магазины.
Ножи представлены в Праге неплохо, особенно нескладные. Много раритетных моделей. Цены, правда, выше, чем в СУ, причем значимо.
На второй день пребывания в Праге я потащил жену по всем известным мне магазинчикам.
Наш путь начался от Староместской площади, от которой отходит улочка Длуха (Dlouha. На карте – пометка №1) На ней, совсем недалеко от площади, рядом с зоомагазином, расположена неплохая оружейная лавка. Ассортимент нескладных моделей там, пожалуй, лучший в Праге – от недорогих Баков до Зеленых Беретов от Рива. Фалкнивены, СОГи, Герберы, АлМары и иже с ними. Из фолдеров – бенчи, спайдерки, соги, коламбия, гербер. Представлены неплохо. Балисонги – видел аркангела от Колд Стила, бенчи 42, 47. Короче, лавочка приятная. Кстати, там спайдеркард лежал, была мысль купить, но так и не взял – уродец.
Магазин номер 2 – находится на ул. Народная. Найти просто – если стоять в самом начале Вацлавской площади, спиной к улице Na Mustku (На Мостку), то по правую руку начнется ул. 28 Rijna, а далее она плавно перетечет в Народную (Narodni). Если идти по Народной и смотреть на витрины справа – сначала увидите магазинчик с небольшим ассортиментом кухонников – туда и заходить особо не за чем, а чуть дальше – искомый магазин Platyz (Платыз). Выбор неплохой, видел всю серию Byrd от Спая, Бак 880. Вот бенчей в этой лавке нет по определению. Зато там я впервые вживую на Барса кизлярского посмотрел. И вообще Кизляра там целая витрина.
Третий магазин – "Ceska zbrojovka" (Ческа зброёвка). На карте – под номером три. Идем по вацлавской площади к музею и памятнику Св.Вацлаву, придерживаясь левой стороны площади. Последний поворот налево перед музеем – ул. Оплеталова (Opletalova). Метрах в пятидесяти от площади, если идти по правой стороне этой улицы – искомый магазин. От входа направо – зал с ножами. Выбор средненький, явно уступает первым двум магазином. Зато цены, вроде, слегка пониже.
Магазин номер 4 "Svet nozu" (Мир ножей) находится в торговом центре "Котва". Добираемся на метро или пешком до пл.Республики (namesti Republiky), далее ориентируемся по карте. Лавка находится направо от входа в торговый центр. Продавец (мне показалось, что это хозяин лавочки, хотя, могу ошибаться) попался русскоговорящий. Выбор средненький, но зайти рекомендую.
Магазин номер 5 "Merlin" (см. второй фрагмент карты) находится в торговом центре "Керфур-Новый Смихов". Ближайшее метро – Андел (Andel). ТЦ от метро буквально в 100 метрах. Заходите на первый этаж и, двигаясь по правой галерее вглубь магазина смотрим на левый ряд магазинов. Выбор хорош, там я посмотрел на Ренегата от Спайдерко, Цены повыше, чем в Platyz.
Магазин номер 6 расположен на улице Hybernska, в самом ее начале. Выбор маленький, зайти туда стоит только в том случае, если вы рядом проходите, специально ехать – бессмысленно.
Ну и еще, если будете в Карловых Варах, то на противоположном от отеля Пупп берегу речки Тепла (отель найти просто, к тому же там начало многих туристических маршрутов) есть охотничий магазинчик с небольшим ассортиментом ножей. Пара Спайдерок, Виксы, Испания, Китай.
И немного о том, ради чего стоит ехать в Прагу. Ну, не за ножами же, в самом деле. О красотах города писать не буду – это надо видеть. Поэтому о пиве и чешской кухне.
Пиво. Если вы любитель пива, Чехия для вас покажется раем. По крайней мере, таковой она представилась мне. Чешское пиво – это райский нектар, который варят на Земле. Будейовицкий Будвар (он же Будвайзер, название которого нагло свистнули американцы), Пльзеньский Праздрой (известен как Пльзень Урквел). Старопрамен… Великопоповецкий Козел… Увы и ах, то, что продается под этими названиями у нас – только бездарная реплика, так же напоминающая чешское пиво, как безвестный китайский stainless steel напоминает Бенчмейд, с которого слизан. Пиво в Праге дешевое. Бутылочное не покупал, а в кабачках, тавернах и ресторанчиках можно выпить настоящего пива, заплатив за кружку от 25 крон. Можно, конечно и 60, но эти цены вы найдете в местах, особенно посещаемых туристами. Отойдя от основных туристических маршрутов на 100-150 метров, можно найти массу кабачков с ценами 25-35 крон за кружку. Из еды стоит попробовать печеное колено с тушеной капустой, кнедлики (оба варианта, и обычные и картофельные), яблочный штрудель. Это просто для того, чтобы даже ваш желудок понял – вы в Праге! Хотя, конечно, для людей, берегущих фигуру, Чехия не лучшее место – кухня жирная, причем не просто жирная, а ОЧЕНЬ жирная.
Из того, что рекомендую посетить – ну, конечно, Швейковский ресторан. Ул. Na Bojisti (На Божишти, если правильно помню произношение).Отходит от Сокольской (Sokolska) в районе метро I.P.Pavlova. Цены туристические, но побывать надо, причем там 2 заведения – ресторан и кабачок. Кухня одна, хозяева тоже. Я там оказался уже основательно пропитанный пивом, поэтому отказаться от сливовицы не сумел, жена пила бехеровку. Кельнер предлагает эти напитки всем входящим, причем так умело, что отказаться сложно… Утро на следующий день было задумчивое…
Ресторан Primitiv Pravek – Sokolska 60, Praha 2. Тоже рядом с метро I.P.Pavlova. Есть там стоит только вечером, ну, или берите 1 порцию на двоих, потому что двигаться после посиделок в этом ресторане будет сложно – порции БОЛЬШИЕ. В чем прикол ресторана – стилизация под каменный век, и в антураже и в кухне. Мясо готовят на открытом огне, для любителей – можно попробовать сырое мясо. Хлеб, картофель – запеченные. Цены невысокие – облопавшись вдвоем с женой и выпив по литру пива (был вечер, больше уже не влезало) оставили там на двоих 630 крон. Ну и чаевые еще.
Ресторан-бар Легенда. Legerova,39. Тоже около метро I.P.Pavlova (уже, наверное поняли, что там в трех шагах был наш отель). Цены низкие, кухня очень приличная. 3 уровня, куча закоулочков, где можно уютно отдохнуть.
Ну и конечно, кабачки в центре города – перечислить их невозможно, поэтому и мучиться не буду – найдете. Только не забывайте заглядывать в маленькие улочки-переулочки, зачастую самое интересное найдется именно там.
Приятной поездки и острых ножей!
На вас "наезжают" группа хулиганов на улице в позднее время.
Неприятные ситуации возникают гораздо чаще, чем хотелось бы, и не всегда оптимальным выходом из такой ситуации будет драка, пусть даже победоносная. Нормальным желанием нормального человека будет избегание уличных столкновений. Хотя, в некоторых случаях они неизбежны.
Рассмотрим несколько основных принципов, позволяющих в некоторых случаях избежать неожиданного нападения, а в идеальном случае "съехать на базаре".
Итак, чего делать нельзя:
Нельзя показывать свой страх — если ваши противники это почувствуют в вас жертву — нападения не избежать. Внешние признаки "комплекса жертвы" суетливые или "зажатые" движения, низко опущенные глаза, иногда дрожащий голос. Всех этих признаков, даже если вы оказались в непривычной ситуации и вам страшно, быть не должно. Но это общий принцип. Рассмотрим теперь "мелочи".
Нельзя опускать глаза — если вы проходите мимо агрессивно настроенной группы, опущенные глаза могут послужить сигналом к нападению. Опущенные глаза — признак слабости. С другой стороны взгляд направленный в глаза противнику может восприниматься как вызов и также может привести к побоищу. Самым оптимальным будет взгляд, направленный как бы сквозь противников. Это взгляд человека не боящегося, но и не желающего столкновения.
Нельзя "вязнуть" в разговоре — весь разговор который затевается группой ваших противников (или даже одним человеком), может служить только для отвлечения внимания и прикрытия нападения. И, если вы втягиваетесь в разговор, пытаетесь давать ответы согласуясь с логикой или пытаетесь обдумать свой ответ, невольно вы отвлекаетесь от ситуации, чего и ждут ваши противники.
Помните, что в таком разговоре, вопросы вам будут задаваться таким образом, что ответить на них было невозможно. "Ты чё тут ходишь?", "Чё лыбишься?". Ответ должен быть таким же как и вопрос, то есть дурацким: "Чё стоишь?" — "Стою…" Или можно ответить вопросом на вопрос: "Ты чё по нашей улице ходишь?" — "А чё ж мне по ней на коне ездить?" Довольно часто, вместо вопросов выдвигаются какие-то требования ("Дай закурить!"), опять-таки в надежде отвлечь вас от ситуации и нанести удар, в тот момент, когда вы будете копаться в поисках сигареты. Ответ: "Да не курю я…".("…и тебе не советую!" — для обострения ситуации).
Нельзя воспринимать всерьез все, что вам говорят. "Да я тебя сейчас задавлю, козёл!!." Не пытайтесь представить себе, как это он будет вас давить. Если у вас развито воображение, то подобные картины могут вас деморализовать.
Заранее дайте себе установку, что все, что бы ни сказал ваш оппонент —"пурга", над которой можно только посмеяться. Потом.
Кроме того нельзя реагировать на оскорбления. (И-и-и, он назвал меня козлом? Я — козёл? Я же не козёл!). Если вы "прикинули на себя", его эпитет, то это может повергнуть вас в некоторое волнение и у вас может появиться желание ответить оппоненту. Эти эмоции также могут отвлечь вас от ситуации. Поэтому ответ на оскорбление должен быть подобен бумерангу.: "Ты урод!" — "Нет ты урод…" То есть оскорбление возвращается к его автору, не затрагивая вас. Если вы попытаетесь ответить позаковыристей, то это может заставить вас задуматься, что как мы уже видели тоже не желательно.
Нельзя выполнять "указания" оппонента. "Э-эй! Ну-ка, пойдем отойдем, братан!" Ответ: "Не пойду. Иди, гуляй…"
Нельзя пятиться назад. Очень часто в процессе разговора оппонент подходит вплотную к вам, стараясь занять не только более удобное положение для неожиданного нападения (что не маловажно), но и для того, чтобы оказывать на вас психологическое давление. Не правда ли, от близко подошедшего человека хочется отстраниться? Так вот в данной ситуации нельзя отступить назад, как бы признавая подсознательно силу противника, его право стоять на этом месте.
Лучше, в ответ на его приближение все время смещаться в сторону, как бы заходя ему в тыл. Нельзя оправдываться — кто оправдывается, тот виноват, — говорили древние римляне. И это чистая правда. Оправдываясь, вы как бы признаете себя не правым, а значит у вас появляются большие шансы быть битым. Кроме, того пытаясь оправдываться, вы неминуемо "завязнете" в разговоре. Об этом уже говорилось выше.
Теперь немного о том, что нужно делать.
Всегда нужно быть готовым к подобным ситуациям. Это пожалуй самое трудное. Человека с неустойчивой психикой это может привести к некоторому расстройству или даже к мании преследования. Сближаясь с человеком или с группой, от которой исходит агрессия, необходимо немного подготовиться к встрече. Сразу же необходимо оговориться. Если есть возможность такой встречи избежать, её надо избежать.
Но сейчас речь идет о неизбежной по каким-либо причинам встрече.
Во-первых, необходимо выделить человека, от которого исходит наибольшая опасность— лидера. В данном случае речь идет о группе. Лидер — это не всегда самый большой и сильный. Это может быть самый наглый в группе, он может быть самым "отмороженным". В любом случае такой человек заметен. Чаще всего такие люди и начинают "наезжать", если для нападения не хватает повода, они же чаще всего наносят первый удар, а остальные лишь развивают его действия. Впрочем, существуют более слаженные команды. В них роли распределяются более четко: один заговаривает зубы, а другой (или другие) занимает удобное положение и наносит внезапный удар. Итак, в ситуации, когда вы видите, что стычка неизбежна, необходимо выбить лидера, лишить команду головы и примера (дурного). Быть может это заставит нападающих если и не отказаться от нападения, то по крайней мере несколько собьет их агрессивный настрой.
Во-вторых, необходимо соблюдать общие принципы работы с группой. Еще до того как нанесен первый удар, или даже сказано первое слово, при ощущении опасности следует занимать удобное положение по отношению к группе. То есть не оказываться в её центре, находиться ближе к одному, контролировать взглядом и ощущением всех.
В-третьих, проходя мимо человека (или группы), который еще не определился в своем решении напасть на вас или нет, необходимо проделать следующее. Фиксируя положение его тела, как бы провернуться внутри своей телесной оболочки и занять удобное положение для защиты и контратаки. Внешне это никак не должно отразиться на ваших действиях, но описанное ощущение может дать некоторый выигрыш во времени. Вот, пожалуй все первые советы.
Уважаемый NAU в одной из веток на knife.ru писал:
"Мечтаю прочитать:
— суждения МЧСовца о городских ножах,
— суждения ОМОНовца о них же,
— суждения профессианала в ножевом бое,
— суждения инструктора по выживанию о ноже для экстремальной ситуации и разновидностях туристических ножей,
— суждения…не знаю кого, но чтоб про геометрию клинка и эффективность,
— хороший анализ данных суждений с последующими комментариями авторов.
— суждения историка по холодному оружию
— статьи про холодное оружие написанные не последними людьми из обществ исторической реконструкции, ну и т. д."
Но не уточнил, что конкретно его интересует.
Подниму-ка эту тему сам и порассуждаю слегка, между делом.
Для начала вопросы… А для чего спасателю "городской" нож? Что это такое для него, и что он им делает? И, вопрос, который вытекает из первых двух, а чем спасатель отличается от простого горожанина?
А теперь попробую ответить. В произвольном порядке и, касаясь ТОЛЬКО городских условий бытия.
1. Спасатель тоже человек. И тоже хочет иногда есть, как ни странно… Поэтому на кухне ему нужен нож, ибо на работе приходится готовить самому. (Сухпаем единым сыт не будешь). Люблю готовить и я. Каюсь. Мясо, рыбу на дежурстве разделывать приходится ну-у о-очень редко. Готовится долго. Не успеешь приготовить, а тем более употребить, как уедешь на выезд и поминай как звали до самого вечера. Поэтому приходится готовить скоренько и есть быстренько. Ножом обычно овощи в салатик рубить, хлебушек резать, лимончик строгать, картошечку чистить и прочие мелочи делать. Картошку конечно же можно любым кухонным ножом построгать, был бы он не туп только. Но лично мне картошечку удобно на кухне специальным для этого устройством пользовать. Знаете, такой Т-образный нож с прорезью на лезвии? Отож… А что касаемо остальных овощей и фруктов… Матушка тут себе на кухню "Трамонтину" узенький филейный с мелким-мелким серрейтором прикупила за 30 руб., я как попользовался, так теперь на работу хочу такой же приобрести. Пусть себе в шкафчике на полочке лежит. (И назову я его Вжик…)
2. Сидел тут, ум морщил и вспоминал натужно, что ж я еще на работе в городе ножом-то делаю… Список-то недлинный выходит, да и совсем негероический… И висеть-то на 25-ом этаже на ноже не приходится, (на веревке со страховкой все спокойнее), и стену кирпичную ломать ломом, кувалдой и проч. механическим-электрическим струментом все сподручнее (памяти Скрылева посвящается)…
Ну, во-первых, иногда действительно приходится ремни безопасности перерезать, да одежку вспарывать. Но тут свинокол большой не нужен совсем. Таскать с собой неудобно, да и ажиотаж у людей нездоровый вызывает. Уж лучше что-то с не очень агрессивным серрейтором и не очень большых размеров. Во-вторых, приходится в городе часто двери открывать. На которых имеется добрый слой дермантина и утеплителя-шумоизолятора под ним. Вот его тоже ковырять приходится… Ну, а в-третьих, веревки резать те самые альпинистские (как их тут только не называли, Господи…). Для всех этих целей специально затупленные складнички под гордым названием "Рескью" от разных производителей лично меня не впечатляют. Тупой кончик не всегда есть гуд. Иногда и что-то подцепить надо. Да и "рвущий" серрейтор скорее мешает, чем помогает. А хороший нож мне жалко с собой таскать. Велик шанс, что потеряешь его где-нибудь на пожаре в запарке, или утопишь где. Жалко! До сего дня обходился я самодельным ножом из полотна механической пилы. По форме он "Осетр" напоминает. На рукояти обмотка из капронового шнура. Но сейчас, пожалуй, куплю-ка я вот этот вот девайс:
Повешу на петельку на разгрузке и пущай себе болтается. Главное — с карабином не перепутать. А еще, в почетном и отдельном кармашке на жилетке живет тоже, в общем-то, режущий при случае инструмент — Лезерман Супер-Тул. Не 2000-й (!), а старый, большой. Вот, скажу я Вам, вещь… Набор инструментов пригождается весьма и весьма часто.
Да! Чуть не забыл! Есть еще ножик. Тоже в разгрузке. Обычный нескладной и безымянный Stainless steel Japan. Нужен исключительно для того, чтоб его тонким лезвием между косяком и дверью собачку замка отодвигать. Скорее, он функцию тонкой стамески или заточенной металлической линейки выполняет.
Пожалуй и все на этом. Ну да если что еще вспомню, отражу в части второй.
3. А вот на главный, пожалуй, вопрос: "что такое городской нож для спасателя", я видимо так и не ответил… Не знаю, может кто-то и таскает в кармане тактический складник а-ля для самообороны (все мы человеки), но в основном народ-то работает мирный и успокоившийся по поводу выживания в городских джунглях и охоты на дикую колбасу. Ну, разве что взять нож на охоту, рыбалку и вообще на природу. Но, это уже другая тема…
"Есть много вещей, о которых нужно подумать наперед".
Каждый раз, читая очередную книгу, посвященную самообороне, я задавался вопросом, – почему все советы, изложенные в ней, ограничиваются только рекомендациями о том, как, образно выражаясь, дать нападающему по башке? Предположим, у читателя это получилось, а что ему делать дальше? К сожалению, случаи превращения защищавшихся в виновников происшествия в процессе дальнейшего разбирательства – вовсе не редкость, а единственный встречающийся в литературе совет (во всяком случае я другого не встречал) – уносите ноги. Совет дельный, но уж слишком не полный, да и не во всех ситуациях он осуществим или целесообразен.
Как раз с целью попытаться прояснить актуальный вопрос – "а что дальше?", а так же осветить некоторые иные проблемные вопросы в сфере самообороны и была написана эта статья.
Жизнь – слишком сложная и непредсказуемая штука, чтобы заранее предусмотреть все возможные варианты развития событий в результате осуществления своего права на необходимую оборону, но попытаться как-то систематизировать наиболее часто встречающиеся сценарии, думаю, вполне возможно. Исходя из этого, были выделены три основные ситуации и четвертая дополнительная; соответственно, под каждую предусмотрены варианты действий в зависимости от различных сопутствующих обстоятельств.
Хотя рекомендации и рассчитаны на ситуации, когда для соответствующей всем требованиям закона самообороны применялся не относящийся к холодному оружию нож, при наличии желания и головы на плечах способы решения приведенных ниже ситуаций (естественно с некоторыми коррективами) вполне можно использовать и при разрешении правовых проблем с необходимой обороной практически чем угодно.
Отмечаю, что рекомендации даются исключительно в целях ознакомления читателя со сложившейся в реальной жизни практикой и рассчитаны на правомерную оборону в случае преступного посягательства. Действия лиц, пожелавших использовать сведения, изложенные в настоящей статье, в противоправных целях или противоправным образом, остаются исключительно на их совести.
Нападающего нехорошего парня будем называть уже устаревшим, но, тем не менее, всем известным термином "гопник", так как в подавляющем большинстве случаев именно подобные типы и совершают нападения на мирных граждан темными ночами.
Итак, начали.
Вы и гопник один на один. Никаких свидетелей произошедшего нет
Если пострадавший действительно гопник в прямом смысле этого слова (по внешнему виду, манере поведения и характерному сленгу это определяется с достаточной степенью вероятности) и никаких серьезных повреждений не получил, то в травмпункт он, скорее всего, не пойдет, а тем более в милицию. Посему, в том случае, если он вас не знает, то лучше побыстрее унести ноги и поразмыслить над тем, какое у вас может быть алиби, так, на всякий случай… Например, сидели вы во время происшествия в кругу друзей-приятелей, пили "пепси-колу". А нож, а так же одежду и обувь, которые могли иметь на себе различные следы (от грязи с места происшествия, оставшейся на обуви, и до пятен крови и волокон ткани одежды гопника), могущие подтвердить факт вашего присутствия на вышеупомянутом месте – подальше от греха… Как именно – сами подумайте.
Если гопник оказался "нестандартным" представителем своего "сословия" и написал в милицию заявление о якобы совершенном на него нападении (или все-таки отправился в травмпункт, где сдуру рассказал страшную историю, а медики сообщили куда следует), вашу личность запомнил с фотографической точностью, вас разыскали, дело дошло до следствия, собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие ваше присутствие на месте происшествия, – проблема заключается в том, что при отсутствии свидетелей с обеих сторон дополнить их (сторон) показания некому. А поэтому доказать, что это гопник на вас напал, а не вы на него после брошенного вслед не очень приличного слова, – очень тяжело. Впрочем как и ему обратное; но все дело в том, что телесные повреждения получил именно он… Все будет зависеть от того, какие показания даст гопник; использовал ли он в процессе нападения оружие (или предметы, используемые в качестве такового) и удастся ли вам это доказать; личных мнений о произошедшем дознавателя и следователя, а если не повезет – судьи; а также от того насколько милиции, соседям гопника и прочим лицам известно то, что он – гопник и в какой степени он их всех вместе взятых "достал". Чем хуже его охарактеризуют, тем лучше. И помните – ваши характеристики тоже не будут забыты.
Однако если господин гопник просто образно описал вашу внешность (а дома у вас, естественно, никаких доказательств не обнаружено), ваши свидетели (если они есть) упрямо твердят про вечеринку с "пепси-колой" (не наделайте ляпсусов!), а вы про свою непричастность к произошедшему, то (если еще умудрятся отыскать) обвинение вам предъявлять не будут. Если же по каким-то неведомым причинам обвинение все-таки будет предъявлено и дело уйдет в суд, то адвокат должен с достаточной легкостью такое обвинение "отбить". Вы же не виноваты в своей похожести на разыскиваемое лицо?! В таких случаях бывает, если повреждения не слишком серьезные, что факт происшествия вообще "заминают" (не возбуждая дело; не в отношении вас, а вообще по факту причинения телесных повреждений) как бесперспективный для раскрытия (отсутствуют какие-либо доказательства чьей-либо вины и вероятность их обнаружения в будущем стремится к нулю). Никому "глухарь" не нужен…
Да, если вас "взяли", никаких доказательств вашей причастности к происшествию не имеют, но гопник оказался настолько конкретным идиотом, что рассказал с полной раскладкой все как было на самом деле, – вы можете последовать вышеизложенному совету, а можете и сказать – "да, было дело, напали на меня, защищался (причем даже и не понял, что причинил нападавшему телесные повреждения – собирался только куртку порезать, пугнуть…), после чего испугался, что злобный гопник все-таки догонит и теперь-то точно "замочит", думал только о том, как поскорее скрыться от негодяя и поэтому сразу в милицию не обратился. Заявление потом не подал по этой же причине: боялся, что найдет (или его дружки) и отомстит (а у вас родители старенькие, детишки маленькие и т.д.)". В этом случае, если даже не смотря на такую душещипательную историю сотрудники милиции по каким-то причинам начнут напирать на то, что вы просто обязаны были сообщить о совершенном на вас нападении и применении ножа (и за "нарушение" вас ждут страшные кары), то верить им не надо. Поскольку нож, которым вы правомерно отразили преступное нападение, не является оружием (исходим из того, что при вас был сертифицированный хозбыт), то на него не распространяются требования ст.24 ФЗ РФ "Об оружии" ("Применение оружия гражданами РФ"). То есть юридически вы не обязаны сообщать в ОВД о факте его законного и обоснованного применения (кстати, как и предупреждать нападающего о возможном применении хозяйственно-бытового ножа, прочтите ст.24). На вас напали, вы нападение отразили и с чистой совестью унесли ноги подальше от этого негодяя, так как никаких правовых норм вы не нарушали. Конечно очень хотелось бы видеть напавшего мерзавца за решеткой, но не хотелось вам никак становится объектом его мести.
Какой путь выбрать решать вам, но, по наиболее распространенному мнению, если НИКАКИХ НЕОПРОВЕРЖИМЫХ доказательств вашей причастности к произошедшему нет, то лучше утверждать, что вас на месте происшествия не было.
Если вы абсолютно точно уверены, что свидетелей не было, а если и были, то описать вашу личность они не смогут, – существует два варианта.
Первый – если уверены, что сможете хорошо "зачистить" место происшествия – делайте это и ретируйтесь. Не забудьте про нож, одежду с обувью и алиби.
Второй – если в себе не уверены или просто не желаете жить в постоянном ожидании настойчивого стука в дверь (а насколько сильна ваша уверенность в том, что место было таким уж пустынным или что случайные свидетели плохо вас рассмотрели?) – оставайтесь на месте и вызывайте скорую помощь и милицию. Скорую помощь необходимо вызывать, так как вы – не врач и с абсолютной достоверностью не можете определить, умер нападавший или просто находится в бессознательном состоянии. Соответственно, до прибытия скорой помощи, работники которой профессионально займутся возвращением пострадавшего к жизни, а так же милиции и всяких зевак вы упорно спасаете нападавшего. Подробнее об этом будет рассказано ниже.
Если вы решили остаться на месте происшествия, то очень (мягко сказано) желательно, чтобы прибывшие сотрудники ОВД обнаружили в руке почившего гопника какое-либо оружие. Да хоть старый и ржавый перочинный нож. Главное, чтобы он был не ваш (и отпечатков, и потожировых следов ваших на нем не было). Но ведь никто и никогда у вас такого ножа и не видел, правда? Не помешало бы и наличие у вас некоторых (не сильных) телесных повреждений; вполне возможно, что нападавший успел вас зацепить своим ножом (или что там у него могло быть… отрезок трубы, еще какая железяка. Но нож лучше.). Хотя, в принципе, сойдут ссадины и синяки от побоев, нанесенных вам нападавшим руками и ногами, до того как он выхватил нож или что-то еще, опасное для вашей жизни. При нападении или еще до его начала нападающий произнес (не забудьте про это) – "убью!" ("замочу", "в капусту нашинкую" и так далее). Суть в том, что нападавший не только своими действиями, но и словесно однозначно дал вам понять, что собирается лишить вас жизни. При этом ни сама ситуация, ни тон, с которым высказывались угрозы, ни на йоту не позволяли усомниться в реальности опасности, угрожающей вашей жизни. Это поможет в доказывании наличия факта необходимой обороны и отсутствия с вашей стороны превышения ее пределов.
А. Запомните, что в соответствие с постановлением Пленума ВС СССР "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" №14 от 16.08.1984 г. "состояние необходимой обороны наступает не только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реальной угрозы нападения". Соответственно, совсем не обязательно ждать пока вас начнут лупить тупыми предметами и резать острыми – поняли, что это неизбежно произойдет, – приступайте к необходимой обороне. Вообще вышеупомянутое постановление абсолютно обязательно должно быть внимательнейшим образом изучено и стать настольным документом, наряду с комментированными УК и УПК, поскольку опираясь на него следственные и судебные работники выясняют – имела место необходимая оборона или нет. Без знания данного постановления даже профессиональному юристу невозможно в полном объеме справиться с толкованием ст.37 УК РФ ("Необходимая оборона").
Б. При ситуации один на один применение вами ножа в большинстве случаев будет расценено как необходимая оборона только в том случае, если нападавший был значительно сильнее вас или владел приемами одного из видов единоборств, или совершил нападение с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Если вдруг станет известно, что вы, в отличие от гопника, занимались каким-либо единоборством, то последуют вопросы (от адвоката пострадавшего точно) как это несчастный гопник умудрился вам синяков понаставить и почему вы просто не применили вместо ножа известную вам технику рукопашного боя. Можете ответить, например, что вы обучались благородному искусству Айкидо (и т.д., у кого что), а не тому, как драться на улице. Татами – не темный переулок, а спарринг партнер – не гопник с ножом (трубой и пр.) в руках, да и рефери, который в случае чего сможет остановить схватку, отсутствует – вот вы и спасовали. Никто вас к ТАКИМ схваткам не готовил. Никогда ранее вы в ТАКИЕ не спортивные ситуации не попадали, защищать свою жизнь вам не доводилось; и первой вашей мыслью было что-нибудь из серии – "все, конец". Голыми руками отразить нападение вы возможности не имели, единственный шанс остаться в живых или, как минимум, не стать инвалидом давала попытка применить нож; и интуитивно вы сделали правильный выбор. Если бы вы такого выбора не сделали, то товарищу дознавателю пришлось бы сейчас иметь дело не с вами, законопослушным гражданином, а с трупом оного, к которому, возможно, вскоре присоединились бы новые благодаря дальнейшей преступной деятельности гопника.
В. Если решили ретироваться и обеспечить себе алиби, учитывайте, что вечер в компании приятелей – это замечательно, если вы можете быть АБСОЛЮТНО уверены в том, что эту историю не смогут опровергнуть. Просчитывается все до мелочей. Если же такой уверенности нет, то лучше сообщить, что вы были у себя дома и смотрели видик (не забудте, что вы должны не только иметь дома соответствующую кассету, но и знать содержание фильма), сладко спали с любимой женой или просто сами по себе гуляли по хорошо известным местам в совершенно другой части города. Подбираете эти или другие варианты исходя из конкретной ситуации.
Вы не обязаны доказывать то, что вы находились в указанном вами месте в указанное вами же время, вы лишь это утверждаете, а вот дело компетентных органов – опровергнуть ваши утверждения. Но, конечно, лучше, если есть какие-то лица, подтверждающие ваши слова: в этом случае доверие к вашим показаниям резко возрастает (или, как минимум, их становится сложнее опровергнуть).
Вы один – гопников двое и более. Посторонних свидетелей произошедшего нет.
Вне зависимости от того, какие повреждения получил гопник.
Общее правило – уносите ноги пока не получили какой-нибудь трубой по затылку от другого более прыткого нападающего. Жизнь свою спасли, а там разберетесь.
1. Если ваша личность им не известна – делать ноги. Ну и понятно – нож, одежда, обувь, алиби. Первая причина уже указана, а вторая заключается в том, что если господа гопники вдруг решат отправиться в милицию (или опять вариант с походом в травмпункт) плюс гопники не абсолютно тупые (или сразу после получения повесток в милицию пригласили адвоката) – вы очень неожиданно для себя можете оказаться преступником. Просто-напросто они дружно и хором расскажут трогательную историю о ненормальном, который ни за что ни про что набросился на их приятеля с ножом…
2. Если кто вы и откуда гопникам хорошо известно – как уже говорилось – делать ноги. После успешного бегства можно пойти в милицию… Но, гопники то могут никуда и не обратиться, а вы сами кашу и заварите. Исключением являются ситуации, когда нападавший получил повреждения, которые однозначно потребуют вмешательства медиков, или скончался. В этих случаях милиция все равно узнает о произошедшем и о том, кто повреждения нанес. Конечно, существует вероятность того, что нападавшие сочинят историю про неизвестного, напавшего на них, но надеяться на это без очень серьезных на то оснований не стоит. В случае если пострадавший гопник изначально займёт процессуальное положение потерпевшего, оправдаться вам будет НАМНОГО тяжелее (особенно учитывая наличие у него свидетелей-приятелей), поэтому при упомянутых выше исключениях после удачного бегства лучше все-таки сразу же подать соответствующее заявление о совершенном на вас нападении. При этом если ваша личность у представителей правоохранительных органов вызовет симпатию и сочувствие, то велика вероятность того, что служители закона применят к гопнику и его сотоварищам свои фирменные методы добывания явки с повинной.
А. В обоих случаях по прибытии в безопасное место первым делом позвоните адвокату; хорошо, если есть знакомый адвокат, который не будет просить оплатить услуги, выражающиеся в анализе ситуации. Если знакомого нет, но есть деньги, то, узнав у знакомых координаты того, кого они порекомендуют, можно проконсультироваться по вопросу – "а что было бы, если бы (описание конкретной ситуации с подробностями) и что лучше было бы сделать?" Пусть на всякий случай линию возможной защиты продумает. Если решили писать заявление, то очень желательно сразу же подключить к делу адвоката, чтобы ему потом не пришлось хвататься за голову, пытаясь исправить ваши ошибки. Повезло, если попадутся, как уже говорилось, тупые гопники и сами правдиво о своих подвигах в милиции поведают.
Б. Возможно, что отыщутся свидетели коварного нападения на вас и вашей соответствующей всем требованиям закона обороны. Желательно, чтобы их было больше, чем количество нападавших, но не обязательно, так как при оценке показаний сотоварищей пострадавшего гопника будет учтена их заинтересованность в исходе дела.
Если ваша личность знакома нападавшим и они все-таки обратились в правоохранительные органы (или информация туда ушла другим путем, или вы сами подали заявление), а сотрудники милиции не смотря ни на что именно в вас видят преступника, то задача ваша как раз и состоит именно в том, чтобы все-таки найти того (еще лучше тех), кто все видел. Издалека… Случайно… И подтвердит факт самообороны в необходимых пределах.
В. Если ребятушки получили лишь поверхностные порезы (или в травмпункте поверили в историю про массовое падение на нож и, соответственно, милиция не была поставлена в известность), и где вас искать прекрасно знают, то, скорее всего, они просто решат устроить суд Линча, потом… Посему, там, где вас хорошо знают, старайтесь не ввязываться в ссоры без очень серьезных на то причин. Во-первых, потому, что для милиции отыскать вас никакого труда не составит, а во-вторых – владение приемами рукопашного боя не гарантирует возможности защититься, например, от спицы, которую вам воткнут в сердце в тот момент, когда вы довольный жизнью будете ехать в битком набитом вагоне метро…
Все произошло в людном месте, кто-либо из окружающих все видел и гопник не убежал, а лежит и жалобно стонет или скончался.
Если кто-либо из случайных прохожих видел произошедшее, то НЕМЕДЛЕННО (!), ОБЯЗАТЕЛЬНО (!), пока свидетель(ли) не сбежал (а кому ж хочется в милиции объяснятся или быть втянутым в драку?) хватаете его в охапку и слезно просите остаться и подождать милицию. Если гопник унес ноги, но вы не уверены, что он не получил одни лишь царапины, то действуйте так же, но вместо ожидания прибытия сотрудников милиции попросите свидетелей оставить свои координаты, на всякий случай. Может нападавший пробежит двести метров и потеряет сознание от потери крови, а то и помрет. Не соглашается свидетель – ну пообещайте ему что-нибудь…
Свидетелей от бегства с места происшествия удержали? А теперь срочно приступайте к спасению распростертого на земле пострадавшего!
Допустим, свидетель (а лучше не один) есть. Сразу, пока не прибыла милиция, расспросите его (желательно не прекращая процесса спасения гопника – пусть все вокруг видят ваше усердие в этом деле) о том, что конкретно он видел. Если видел плохо или что-то не доглядел – тут же напомните, в деталях. Первые показания, и ваши, и свидетеля, – самые важные; естественно их всегда можно изменить, но и следователь, и судья (не говоря уже об адвокате пострадавшего гопника) всенепременно обратят пристальное внимание на факт изменения первоначальных показаний, что повлияет далеко не в лучшую сторону на доверие к вашим и свидетельским показаниям. Посему, если не повезло и вас "загребли" до выяснения, прежде чем что-то сказать, семь (а лучше десять) раз подумайте. Если хоть на йоту сомневаетесь в том, что сможете действительно толково объяснить ситуацию, то не давайте показаний до прибытия адвоката (очень желательно именно вашего адвоката).
А. Если гопник получил повреждения, но смог-таки убежать, а вы, обрадованный этим фактом, сделали то же самое, не обеспечив себе свидетелей, то, возможно, в скором времени вас задержат. А если лица, которые все подробно видели, не пожелали остаться на месте происшествия и дать сотрудникам милиции показания, доказать правомерность ваших действий будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Особую важность наличие свидетелей приобретает в том случае, когда гопник был не один (вне зависимости от того, остались его товарищи живы или отправились вместе с ним в иной мир).
Б. Если с вами были друзья-приятели – все равно постарайтесь обеспечить себе независимых свидетелей, так как работники следственного и судебного аппарата относятся к показаниям всяких приятелей с соответствующей долей скептицизма, так как подобные показания не могут носить абсолютно беспристрастный характер. Есть, понятно, некоторые исключения из серии – "Шли мы с прокурором района Ивановым И.И., никого не трогали…".
Вы с девушкой (мамой, бабушкой, иным лицом, которое не может самостоятельно себя защитить или убежать не менее быстро, чем вы)
Если вы куда-либо направляетесь с лицом, которое может сильно ограничить свободу выбора вариантов вашего поведения в экстремальной ситуации, то это повод для того, чтобы в два раза внимательнее просчитывать вероятность возникновения таких ситуаций и стараться их избежать. Попав в опасную ситуацию в одиночку, вы можете избежать потасовки посредством, например, банального бегства, так как при этом в подавляющем большинстве случаев ничего не теряете. Если же с вами спутница, которую придется в случае чего защищать, то вместо того, чтобы на всех парах унестись в даль (пусть даже и после нанесения удара, пореза и пр.), вам придется биться до тех пор, пока вы и ваша подруга сможете удалиться в доступном вам обоим темпе. А если нападающих несколько и место безлюдное, то придется нападающих не просто бить или резать, а бить и резать так, чтобы до спутницы вашей дотянуться или побежать за ней ни у кого из них уже ни сил, ни желания не осталось. В результате, во-первых, поскольку нападающих несколько и драться вам придется "за себя и за того парня", не имея возможности "измотать противника бегством", то ваш выигрыш в подобной ситуации не очевиден, во-вторых, повреждения, причиненные вами нападавшим в такой ситуации, скорее всего, будут достаточно тяжелыми. Отсюда вывод: если с вами рядом находится беззащитное лицо, – старайтесь в максимальной степени минимизировать возможность столкновения с криминальными элементами.
Если превентивные меры не помогли, то:
Если нападающий один, свидетелей нет. Действуйте как в ситуации №1. Одинокий грабитель, получив даже незначительные повреждения, скорее всего, понесется в другую от вас сторону. Если же нападавший скончается, и вы решитесь на то, чтобы остаться на месте происшествия, то оправдаться вам будет не в пример легче, чем в той же ситуации, но будь вы в одиночку.
Если нападающих двое и более, свидетелей нет. Действуйте как в ситуации №2 Положение облегчается тем, что у вас имеется свидетель на случай общения с милицией, и осложняется тем, что вариант "чиркнул одного из нападающих ножом – унес ноги" может не пройти.
Если все произошло в людном месте. Действуйте как в ситуации №3.
И помните, что единственный плюс того, что в переделку вы попали вместе со своей дамой в том, что ваша спутница – это ваш свидетель. Минусов же очень много.
Как уже и говорил вышеизложенные ситуации, по моему мнению, встречаются наиболее часто; однако, основываясь на способах их решения и на информации, изложенной в настоящей статье, каждый при желании может разработать для себя способы решения каких-то иных ситуаций, которые теоретически могут возникнуть в жизни.
На этом закончим разбор непосредственно ситуаций и перейдем к рассмотрению многочисленных сопутствующих, но не менее важных моментов.
Некоторые актуальные вопросы,связанные с применением ножа в целях самообороны
Для начала о том, почему для самообороны выбирается нож, относящийся к изделиям хозяйственно-бытового назначения, а не складной охотничий номерной нож, который является холодным оружием.
Во-первых, в настоящее время в магазинах имеется огромный выбор не складных ножей, которые ни своими размерами, ни качеством, ни поражающими свойствами ничуть не уступают номерным моделям, зачастую даже превосходя их по этим параметрам. Во-вторых, для приобретения номерного ножа требуется охотничий билет и лицензия на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. В третьих, естественно, что охотничье оружие следует носить во время охоты. И хотя ничто вам не мешает при проверке заявить, что охотничий нож вы не носите, а транспортируете (не на поясном ремне, естественно) к дому приятеля, чтобы гордо продемонстрировать ему сей великолепный экземпляр холодного клинкового охотничьего оружия, – проблем с милицией не избежать. Сотрудники правоохранительных органов обычно глубокими знаниями законодательства об оружии не обладают, так что пока разберетесь – проклянете все на свете, в том числе и самого себя, решившего таскать по городу охотничий нож.
Однако не складные ножи хозяйственно-бытового назначения тоже не лучший вариант с точки зрения безпроблемности ношения. Естественно, что не складные ножи при использовании их в качестве оружия имеют ряд преимуществ перед своими складными собратьями: более высокая прочность, в большинстве случаев большая длина клинка, отсутствие необходимости тратить время на открывание, да и цена зачастую более низкая, чем на качественный складной нож. Все верно, но существует и обратная сторона медали. Нескладной нож "нормальных" габаритов (модели типа Boker "Specialist" и иже с ним во внимание не принимаются) весьма неудобен для постоянного ношения в городе, особенно если приходится носить деловой костюм. Кроме того, обнаружение такого ножа на поясе у человека, идущего по оживленной улице города, хоть и со всеми необходимыми документами, вызывает у милиционеров подозрение, что обычно влечет за собой как минимум более тщательную проверку документов. А случись какая неприятность с реальным применением, даже если ситуация ясна как Божий день, – адвокат пострадавшего все равно постарается развить тему, что "мирные люди такие ножи в городе с собой не носят". Причем убедить следственных и судебных работников в обратном очень тяжело.
Вот мы и пришли к тому, что на роль ножа для самообороны в городских условиях лучше всего подходит складной нож (с клипсой и предусматривающий возможность открывания одной рукой), сертифицированный как изделие хозяйственно-бытового назначения. Хотя, если не пугают возможные проблемы с ношением и проверками, то можно носить и не складной хозяйственно-бытовой нож. Да хоть мачете, это личное дело каждого… Юридически имеете на это полное право. Но я рекомендую именно складной нож. Особенно, если объем знаний в области юриспруденции не позволяет аргументировано, опираясь на конкретные правовые акты разъяснить сотрудникам милиции нынешнее положение дел в области приобретения, хранения и ношения ножей. Ну что поделать, сложился в России издавна стереотип: человек с "финкой" (о том, что такое "финка" милиционеры имеют весьма смутное представление) в кармане – если и не преступник, то криминальный умысел наверняка имеет.
Если возникнет вопрос почему это вы выбрали нож с каким-либо воинственным названием, например, "Military" можете ответить, что вам был необходим качественный складной нож, вы пришли в магазин и сообщили об этом продавцу, а тот среди прочих указал и на этот, вы все показанные модели перекрутили в руках и как раз рукоять именно этого ножа показалась вам наиболее удобной. А как он там называется и почему это вас абсолютно не волновало, да и не сообщали вам об этом… В случае, если нож имеет серрейторную заточку и этот факт вызвал удивление, можете рассказать примерно ту же историю, но дополнительно сообщив, что вам был необходим нож, которым можно эффективно резать различные веревки, упаковки, пакеты с напитками и при этом как можно реже его подтачивать.
Так же выбирая нож, забудьте главный принцип выбора ножа киногероями – чем злобнее выглядит тем лучше – как минимум прослывете потенциальным маньяком среди сослуживцев, да и злобность внешнего вида имеет весьма иллюзорное отношения к свойствам ножа, необходимым для использования его в качестве оружия. Если вы все-таки решили приобрести нож, имеющий какие-либо конструктивные особенности, придающие ему недобрый вид, то вы должны четко представлять, зачем вы это делаете, насколько эти особенности увеличат поражающие способности ножа и как вы будете объяснять в случае чего причину выбора вами именно такого ножа.
Если вы занимаетесь в какой-то секции или наметили ту, в которой будете заниматься, то наиболее логичный вариант – проконсультироваться с тренером о том, какой нож, по его мнению, наиболее подходит под преподаваемую технику. Причем, не удовлетворяйтесь отсылкой к какой-либо модели или моделям, а выясните какой ТИП ножа подходит больше и дотошно порасспрашивайте почему именно этот тип и именно эти модели.
Если соответствующая секция по каким-либо причинам вам не доступна, то определитесь с техникой, которую собираетесь попытаться изучить самостоятельно, например, с помощью видеокассет и, исходя из нее, определите соответствующий тип ножа.
Определив тип ножа, и встав перед необходимостью выбрать конкретную модель, стоит покопаться в архивах ножевых конференций, чтобы иметь представление о том, каким требованиям должен соответствовать нож, приобретаемый специально для самообороны. Поскольку соответствующей информации в архивах предостаточно в данной статье этот вопрос не затрагивается. А путешествие среди "залежей" архивной информации в поисках ответа на данный вопрос позволяет попутно узнать массу полезной и нужной информации о ножах вообще.
Допустим тип ножа, соответствующий вашей технике применения и стоящим перед вами задачам, вы определили. С остальными параметрами тоже. Следующий этап – выбор конкретной модели.
Вооружившись полученными знаниями, идите в местные магазины. Определив подходящие на вид модели, берите их в руки и крутите, вертите, пробуйте перехваты, одним словом, пытайтесь получить от ножа максимально возможный спектр ощущений. Если что-то не нравится, а что не понятно, – идите домой и пару дней размышляйте, анализируя полученные впечатления, а затем придите в магазин снова и повторите все сначала с учетом выводов, к которым пришли. Вполне возможно, что на этот раз вы взгляните на те же ножи "другими глазами".
Если имеется человек, который обучает вас определенной технике, то прежде чем приобретать выбранное изделие стоит ему показать хотя бы изображение ножа (конечно, если данная модель не входит в список, рекомендованных им самим), может оказаться, что вы что-то упустили из вида. Если такого человека не имеется, то придется полагаться на собственные знания и ощущения. Опять же, перед покупкой не помешает ознакомиться с тем, что по поводу данного конкретного изделия говорилось в конференциях соответствующей направленности. Если приглянувшаяся вам модель ранее не обсуждалась, то стоит задать интересующий вас вопрос. Тренер может и не подозревать (если, конечно, не окажется, что он большой энтузиаст складных ножей), что выбранная вами модель, например, широко известна своими проблемами с замком.
Только после того, как вы убедитесь, что нож подходит для ВАШЕЙ техники, хорошо ложится в ВАШУ руку и не имеет нареканий по функционированию стоит его приобретать.
Не удивлюсь, если окажется, что вышеописанный путь покажется долгим и сложным… Но если вы ему последуете, то купленный нож будет именно тем ножом, который вам нужен. Кроме того, приобретете достаточно большой объем знаний о ножах вообще.
Не исключено, что после более-менее продолжительного периода тренировок вы поймете, что если бы нож был несколько иным, то было бы лучше, после чего приобретете новый. И, наверняка, со временем придете к выводу, что одного ножа на все случаи жизни не бывает.
Ну и напоследок хочу затронуть так называемые автоматические ножи или попросту "выкидухи", поскольку иногда возникает вопрос о том стоит ли приобретать нож с автоматическим открыванием клинка. Вероятно, тяга к подобным изделиям осталась еще с советских времен, когда чуть ли не каждый уголовник, появляющийся в советском детективе про "незримый бой", пытался кого-либо сим изделием порезать. Наверно, из-за этого то и закрепилась за "выкидухами" слава "серьезных" ножей для не менее серьезных лиц мужского пола. Да и практически все ножи не серийного производства в то время делались на зонах, причем в своем большинстве они как раз были автоматическими.
Но вернемся к целесообразности такого приобретения. Думаю, что покупать автоматический нож с целью использовать его для самообороны не стоит. Во-первых, кнопка открытия расположена только с одной стороны, а вероятность того, что придется открывать нож левой рукой, не исключается; естественно и указательным пальцем можно будет нажать на кнопку, но это не очень-то удобно. Во-вторых, так как на не автоматическом ноже установлены открывающие штифты или шайбы, то у пользователя появляется масса альтернативных способов его открытия, в том числе без участия пальцев вообще. Особенно это удобно, если на руках рукавицы или толстые перчатки. А у автоматического ножа вариант один – жми на кнопку, а она часто расположена вровень с рукояткой или вообще немного "утоплена". В третьих, при открывании автоматического ножа неизбежно раздается резкий щелчок, на который некоторые личности реагируют, что называется, со скоростью мысли. А обычный складник можно тихо и незаметно открыть в кармане (если размер позволяет) или за бедром. В четвертых, у автоматического ножа возможно загрязнение механизма открытия или поломка пружины, что в экстремальной ситуации приведет к печальным последствиям. На некоторых высококлассных моделях с боковым открытием клинка, предназначенных для самобороны, специально для подобных случаев сохраняются открывающие штифты, но в целом автоматические ножи НАМНОГО менее надежны, чем обычные. Про ненадежность и качество изготовления дешевых "выкидух", китайского и иже с ним производства, я вообще не упоминаю, не вздумайте их приобретать. И, наконец, в пятых, стоимость автоматических ножей намного превышает стоимость обычных складников. А учитывая то, что нож, возможно, придется выбрасывать, это так же явный недостаток.
Предположим, после долгих раздумий и походов по магазинам вы наконец-то приобрели нож, который собираетесь использовать для самообороны; положили его в карман и вперед, мысленно напевая "Нам не страшен серый волк"… Подход не верный.
Первое. У человека, получившего в руки оружие или что-то, способное его заменить (в данном случае хозяйственно-бытовой нож), и носящего его при себе именно как оружие, сразу меняется модель поведения в некоторых ситуациях. Любой предмет в руках, способный причинить вред ближнему своему, а тем более конструктивно предназначенный для этого, вселяет в его владельца ложное чувство превосходства над окружающими. Соответственно меняется и поведение человека. Например, раньше он за полсотни метров обходил любую подвыпившую компанию и опасливо озираясь пробирался по ночным улицам родного района, стараясь идти по самому освещенному и безопасному маршруту, а теперь… Грудь колесом, вызов во взоре, вместо того, чтобы обойти потенциально опасное место принципиально идет через него…
Более того, чувство превосходства дополняет следующий психологический нюанс: оружие (или заменяющий его предмет) пока его не применяют остается лишь холодным куском железа. Вследствие этого у его владельца подсознательно постоянно присутствует желание свое оружие применить.
Что в результате? Все просто, существует два варианта:
1.В конце концов, человек "нарывается" на агрессора; и в результате оказывается пред проблемой доказывания факта необходимой обороны или отправляется в больницу, а то и на тот свет. Причем, если поражающие свойства оружия или уровень психотехнической готовности пользователя оказались недостаточны для отражения нападения, то второй вариант более вероятен, особенно при совершении группового нападения.
Допустим, нападение успешно отражено, имеется масса свидетелей правомерности ваших действий, но даже в таком случае не избежать потери времени и нервов при общении с представителями правоохранительных органов. Поэтому незачем своими неразумными действиями увеличивать степень вероятности попадания в проблемную ситуацию.
2. Оружие применяется в ситуации абсолютно этого не требующей, например, в ответ на словесное оскорбление. Да, высказанное с применением нецензурных выражений, да, задевающее самые "больные" места, да, сделанное в присутствии лиц, на протяжении долгого времени считавших вас крутым парнем, – но все это не повод применять нож! Об этом иногда забывают, так как этот самый нож так и просится на волю…
"Мораль сей басни такова" – нож это тот предмет, который возможно когда-нибудь спасет вам жизнь, но ни в коем случае нельзя поддаваться ложному чувству уверенности, вселяемому его наличием в кармане, и позволять ножу управлять вами! Иначе нож принесет вам больше вреда, чем пользы.
Второе. Вытекает из первого. Помните, что нож – это не пистолет и, соответственно, не позволяет гарантированно предотвратить приближение агрессора на критическое расстояние, с которого он, возможно, сможет вас "достать". Это особо важно, если вы не имеете достаточных навыков использования ножа. Да даже, если и имеете, то глупо самостоятельно создавать для себя опасную ситуацию. Поэтому наличие при себе ножа не отменяет обязательности соблюдения стандартных мер безопасности.
Третье. Для законопослушного гражданина обычно самый проблемный момент в применении ножа – это даже не тот факт, что нападающему будут причинены телесные повреждения, а определение того необходимо ли вообще в данной ситуации использовать нож.
Чтобы упростить решение этого вопроса заранее в спокойной домашней обстановке хорошенько подумайте и представьте некие стандартные варианты проявления агрессии со стороны злоумышленников, после чего разработайте варианты вашего на них реагирования. Причем "реагирование" подразумевает не только применение кулаков или ножа, но и разрешение конфликта вообще без применения физической силы; все зависит от ситуации. Заготовив соответствующие программы действий, вы сможете намного быстрее, эффективнее и адекватнее среагировать на проявление в отношении вас агрессии.
Четвертое. Для того чтобы применить нож необходимо иметь физическую возможность им воспользоваться. Проще говоря, пока нож не находится в вашей руке толку от него столько же сколько от удочек забытых дома при поездке на рыбалку. Следовательно, размещение ножа на теле, одежде, обуви или даже носимых с собой предметах должно позволять мгновенно его извлечь. А если нож складной, то и раскрыть. По этой причине первое, что вы делаете после покупки ножа, – это попытка опытным путем определить, где и как лично вам стоит носить данный конкретный нож, чтобы обеспечить быстроту его извлечения и приведения в состояние готовности к бою, удобство ношения, а так же скрытность ношения. Соответственно, для проведения таких экспериментов необходимо одевать именно ту одежду, с которой вы собираетесь носить нож.
Пятое. Настойчиво тренируйтесь в извлечении и открытии ножа. Десятка другого попыток не достаточно; тренироваться необходимо пока не выработается стойкий автоматизм на разучиваемое действие. Тренируйтесь до тех пор, пока не научитесь выхватывать и открывать нож, не думая и не глядя в его сторону. Причем в разных положениях: стоя, сидя, лежа и т.д., что придет в голову.
Шестое. Даже научившись мгновенно выхватывать нож, в некоторых ситуациях стоит извлечь его заранее. Например, подходя в три часа ночи к не освещенному подъезду не будет лишним загодя достать нож и нести его в руке или даже раскрыть и взять обратным скрытым хватом. Мирных бабулек в это время суток вы там явно не встретите, а вот подвергнуться нападению очень даже можете.
Седьмое. Если на вас неожиданно совершено нападение и при этом вы не успели извлечь нож, то первое, что вы должны сделать, – отразить атаку доступными вам средствами. Сделайте что угодно, хоть нос откусите, хоть в глаза плюньте, только не зацикливайтесь на ноже. Если вы вместо того, чтобы мгновенно остановить уже начавшуюся атаку переключитесь на извлечение ножа, то воспользоваться им можете не успеть.
Ваши первые действия по отражению атаки должны, по меньшей мере, привести к замешательству противника, и позволить вам воспользоваться ножом.
Восьмое. Не поленитесь и ознакомьтесь с анатомией человека и возможными последствиями воздействия на различные органы ножевых уколов и порезов. Если этого не сделаете, то рискуете вместо испуганного гопника получить труп оного или, наоборот, вместо того чтобы мгновенно умереть агрессивный и вооруженный злоумышленник, подстегнутый болью и ненавистью, с удвоенной силой примется вас убивать.
По этой же причине для самообороны с ножом необходимы соответствующие навыки, хотя бы минимальные. Постоянно тренируйтесь; само по себе наличие ножа и умение быстро его выхватывать это далеко не все: нож еще надо будет применить.
Помимо технической готовности должна иметься и психическая, нож – не газовый баллончик. А готовы ли вы хоть и правомерно, но лишить человека жизни или причинить телесные повреждения, да еще и подойти к нему для этого почти вплотную? Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО наряду с упражнениями, необходимыми для овладения соответствующей техникой, должны присутствовать упражнения, готовящие вашу психику к реалиям ножевого столкновения. Иначе вы будете лихо размахивать деревяшкой в зале и расписывать ножом манекен, но когда дело (тьфу, тьфу, тьфу…) дойдет до реального применения в лучшем случае сильно замешкаетесь перед тем как пустить нож в ход. А эта задержка может стоить вам жизни.
Если чувствуете, что в создавшейся ситуации вы психически не готовы применить нож, то лучше и не извлекайте его, попытайтесь решить конфликтную ситуацию иным образом.
Девятое. НИКОГДА не демонстрируйте нож противнику, даже если и собираетесь его применить. Во-первых, вид ножа может подействовать на агрессора как красная тряпка на быка и атака не заставит себя долго ждать, а если у него имеется какое-либо оружие, то оно будет незамедлительно применено, не смотря на то, что, возможно, изначально единственным желанием гопника было забрать ваш кошелек и отвесить пару оплеух. Во-вторых, если вы продемонстрировали противнику нож, тем самым, естественно, лишив себя преимущества, даваемого фактором неожиданности, – можете не успеть применить свое "оружие" первым. Или просто можете не справиться с быстро оценившим ситуацию злоумышленником, если ваш уровень тактико-технической подготовки ниже. Хорошо еще, если у нападающего не окажется при себе огнестрельного оружия. Вывод прост: если намерены атаковать – делайте это неожиданно. Даже если в своем умении владеть ножом более-менее уверены, зачем увеличивать свои шансы на проигрыш? Жизнь и так слишком коротка, незачем уменьшать свои шансы дожить до старости.
Как уже упоминалось, существует очень правильная рекомендация (автором которой является известный специалист в области рукопашного боя и боя с ножом Андрей Кочергин) для ситуаций, когда нападавший получил серьезные повреждения или предположительно скончался и при этом вокруг имеются свидетели (неважно, видели они что именно произошло или нет) – пострадавшего надо спасать, причем очень активно и с усердием.
Причины следующие. В случае с серьезными повреждениями – вы спасаете поверженного агрессора, так как вашей целью было спасение вашей (а может, чьей то еще) жизни, а не убийство нападавшего. И цели вы своей достигли. В случае же с предположительно бесславно почившим агрессором – вы спасаете его, так как не являетесь профессиональным медиком, а посему абсолютно точно определить умер нападавший, или просто находится в бессознательном состоянии, не можете. А поскольку опять же целью вашей было лишь пресечение агрессии, то, добившись этого, как и в первом случае, вы пытаетесь спасти преступника, чтобы передать его в руки Российского Правосудия.
Спасайте преступника, даже если понятия не имеете о том, как это правильно делается. Если вам не удастся его спасти – это не ваша вина, главное, что вы пытались это сделать!
Если никаких свидетелей нет, но вы собираетесь остаться на месте происшествия, – сцену вашей борьбы за жизнь негодяя увидят приехавшие милиционеры и работники скорой помощи. В качестве жгута рекомендуется использовать, например, шнурки из своих ботинок (ну нет шнурков – возьмите брючный ремень), а в качестве перевязочного материала – собственную же рубашку. Почему не снять все это с пострадавшего? Да потому, что желание спасти глупого гопника, посягнувшего на вашу жизнь, было столь велико, что вам было совершенно не жаль любимых шнурков. Как даже можно думать о подобных мелочах, когда речь идет о сохранении драгоценной жизни человека, пусть даже и совершившего преступление!? Да, производя все необходимые манипуляции с пострадавшим не стоит вслух высказывать все, что вы о нем думаете (наверняка факт того, что вы вовсю пытаетесь вернуть негодяя к жизни, еще не означает, что вы тут же воспылали к нему нежными чувствами…). Если вы не последуете этому совету, то вполне возможно, что кто-либо из свидетелей что-то не расслышав, ослышавшись или не поняв в чем дело, потом заявит, что вы, выкрикивая различные оскорбления, непонятно что делали с телом бедного гопника… Вам это надо? Посему, во избежание различных недоразумений, держите себя в руках. Окружающие должны видеть на вашем челе неподдельную скорбь, а их уши должны слышать соответствующие слова, а также историю о том, что собственно произошло. Например, – "нет, ну вы видели!? Это же надо! Набросился на меня с вот этим ржавым куском железа, да еще и "убью!" кричал… Еле-еле успел увернуться… Мне ничего не оставалось делать… Только бы он не умер… Где же скорая?!".
Право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, предоставлено гражданам РФ статьёй 45 Конституции Российской Федерации. Во исполнение этого положения статья 37 УК РФ ("Необходимая оборона") закрепляет за гражданами РФ право на защиту от общественно-опасных посягательств.
Статья 37 УК РФ гласит:
"1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно-опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу вне зависимости от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
3. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства".
Акцентирую внимание на том, что в соответствие с ч.1.ст.37 защищать от общественно опасного посягательства можно не только себя и свои права, но также и других (любых) лиц, а также их права.
В соответствие с ч.2 ст.37 право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Правда если о наличии у вас такой возможности в момент посягательства представителям правоохранительных органов не стало известно изначально, то сообщать им об этом по своей инициативе КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется. Точно также настоятельно не рекомендую рассказывать о наличии у вас какой-либо специальной подготовки.
Особую важность имеет то, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не является преступлением, только если при этом не было допущено превышения её пределов.
Для того, чтобы утверждать, что защищавшееся лицо превысило пределы необходимой обороны, необходимо доказать два момента:
1. действия оборонявшегося явно не соответствовали характеру и степени общественной опасности посягательства.
2. действия оборонявшегося были умышленными.
Не доказанность любого из этих двух условий означает, что пределы необходимой обороны превышены не были.
Вывод о том имело ли место несоответствие действий обороняющегося характеру и степени общественной опасности посягательства может быть сделан только после тщательного и всестороннего анализа обстоятельств дела, а так же личностей оборонявшегося и посягавшего.
В судебной практике причинение вреда здоровью средней тяжести при пресечении карманной или квартирной кражи, при пресечении любого посягательства на здоровье, признается соразмерной обороной. Однако есть большое НО: вывод, к которому придут следователь или суд в большой мере будет зависеть от их личного мнения о произошедшем, а не только от сухих фактов (которые еще надо будет истолковать исходя из внутреннего убеждения…). Поэтому выводы о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой обороны в различных внешне сходных делах могут диаметрально отличаться.
Соответственно, исходя из того, что действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, должны быть умышленными, необходимо знать, в каких случаях действия не могут быть таковыми признаны. Для этого ознакомьтесь с содержанием следующих статей УК РФ: ст.25 ("Преступления, совершенные умышленно"), ст.26 ("Преступление, совершенное по неосторожности") и ст.28 ("Невиновное причинение вреда"). Причем деление умысла на прямой и косвенный, а неосторожности на легкомыслие и небрежность практического значения не имеет.
Со статьей 37 УК РФ тесно связана статья 38 УК РФ ("Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление").
Статья 38 УК РФ гласит:
"1.Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.
2.Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без особой необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызванный обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда".
Не исключаю ситуации, что кто-нибудь когда-нибудь станет свидетелем совершения преступления (именно преступления, то есть деяния, предусмотренного особенной частью УК РФ!), например, убийства.
Я хочу акцентировать внимание на следующих моментах:
1. задержание производится исключительно в целях доставления преступника органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений.
2. иными средствами, кроме как путем причинения вреда, задержать такое лицо не представлялось возможным.
3. не было допущено превышения мер, необходимых для задержания.
4. превышение мер, необходимых для задержания, влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.
Четвертый пункт означает, что вы не подлежите уголовной ответственности, если, желая, например, врезать убегающему убийце по плечу подвернувшейся под руку железякой (с целью предотвратить его бегство и не дать ему уйти от уголовной ответственности; ни в коем случае не с целью наказать его самому!), случайно попали ему по голове из-за того, что преступник неожиданно изменил траекторию движения в момент нанесения удара, направленного в плечо. А может и так случиться, что преступник в процессе бегства окажет сопротивление вашим законным действиям и вам придется защищаться от общественно опасного посягательства – в этом случае у вас сразу же возникает право на необходимую оборону. Однако, как и в любом ином случае, вам потребуются доказательства (например, свидетельские показания), подтверждающие ваши слова.
Лицо, в процессе задержания причинившее вред преступнику с целью учинить самосуд или умышленно нанесшее ему повреждения, не соответствующие характеру и степени общественной опасности содеянного или обстоятельствам задержания, подлежит уголовной ответственности по ч.2 ст.114 или ст.108 УК РФ.
Лицо, превысившее пределы необходимой обороны, подлежит ответственности ст.108 либо ст.114 УК РФ.
Конечно, эти две статьи УК РФ можно было разобрать несколько более подробно, но, думаю, особой надобности в этом нет, так как соответствующие пояснения содержаться в любом комментированном уголовном кодексе. Причем лучше всего, если комментарии будут даны Верховным Судом РФ, при отсутствии таковых – Генеральной Прокуратурой РФ.
Толкования некоторых понятий и разъяснения многих спорных моментов, имеющих отношение к необходимой обороне, содержатся в уже упоминавшемся постановлении Пленума Верховного Суда СССР "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" от 16 августа 1984 г. №14. Знакомство с этим постановлением АБСОЛЮТНО обязательно. Не смотря на то, что на это постановление имеются ссылки в любом комментарии к УК РФ лучше все-таки иметь его полный текст.
Чтобы разобраться с тем, что такое легкий (и другие степени) вред ознакомьтесь с комментариями к УК РФ, а еще лучше с "Правилами судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью". Нелишне знать, что за вред, с юридической точки зрения, вы причиняете, и что за это бывает.
Важный момент относительно ношения хозяйственно-бытовых изделий – юридически вы можете носить их, где вам вздумается, исключая места, в которых ношение всего колюще-режущего прямо запрещено. Ограничения, налагаемые п.5 ст.6 Закона РФ "Об оружии" на ношение оружия, на хозбыт не распространяется, следовательно, вы имеете полное право, находясь на митинге, уличном шествии, демонстрации или пикетировании, а так же на любом ином массовом публичном мероприятии, иметь при себе свой любимый клипит, нескладной хозяйственно-бытовой нож или даже сувенирный меч.
Однако следует не выходить за разумные рамки: право то вы имеете, но без меча остаться можете – омоновца в маске, колотящего вас по голове резиновой дубинкой и отбирающего любимый "Экскалибур", упоминанием статей остановить вряд ли удастся. А будете активно сопротивляться – что-нибудь сломают (хорошо, если меч), да еще и оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ), а в случае попытки отмахаться этим мечом – посягательство на жизнь (ст.317 УК РФ) припишут. Самое минимальное – хорошенько поколотят или(и) вменят злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции (ст.165 Административно-процессуального кодекса РСФСР). Конечно, это совсем не значит, что вам не удастся впоследствии оправдаться, но вам все это нужно? Поэтому будьте максимально корректны при общении с проверяющими вас лицами, особенно, если они находятся в явно нервозном состоянии (например, по причине возникновения на массовом публичном мероприятии массовых же беспорядков). По этим же причинам не берите с собой на массовые мероприятия, где возможно возникновение беспорядков или в места, где охрана, скорее всего, не будет отличаться дружелюбностью, ничего крупнее складного ножа, причем желательно самого миролюбивого вида из имеющихся у вас.
Несмотря на то, что в законодательстве РФ не содержится запрета на ношение хозяйственно-бытовых ножей в целях самообороны (в отличие от огнестрельного длинноствольного и холодного оружия – п.6 ст.6 Закона РФ "Об оружии"), НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ при проверке (да и вообще кому бы то ни было…) не сообщайте, что любимую, например, Spyderco "Endura" вы именно в этих целях и носите. Заявление о том, что нож носился в целях самообороны, сделанное дознавателю, а тем более бабушке-судье, очень быстро заставит вас сильно пожалеть о несдержанности в высказываниях.
Следовательно, прежде чем начать носить приобретенный нож хорошо продумайте возможные варианты ответов на различные вопросы, не только товарищей милиционеров, но и просто приятелей увидевших нож у вас на поясе. Будьте готовы к самым разнообразным вопросам: от "зачем Вы вообще носите с собой нож?" до "почему это клинок Вашего ножа покрыт такими ужасными зубьями?". Поэтому возьмите свой нож в руки и попытайтесь взглянуть на него глазами обывателя, после чего сформулируйте вопросы, которые могли бы возникнуть в голове у этого самого обывателя при виде данного ножа; далее придумайте ответы на эти вопросы.
Не стоит бравировать перед "не посвященными" знакомыми своими навыками обращения с ножом, например, демонстрируя его мгновенное извлечение. Дело в том, что если дознаватель или следователь решат опросить ваших знакомых, то не исключено, что на вопрос о том "как Вы думаете, зачем Ваш приятель такой-то носил нож?" может последовать развернутый ответ – "для самообороны конечно! Он еще так ловко умеет им пользоваться…". В результате у вас, вполне возможно, появятся некоторые проблемы. Ну не любят следственные и судебные работники лиц, носящих нож с такими целями; почему-то считается, что эти люди только и ждут возможности кого-то порезать. А как обрадуется адвокат гопника, обнаружив в деле подобную информацию…
Поэтому – нож вам нужен в сугубо хозяйственных целях (пакеты открывать, шнурки перерезать, карандаши точить, бутылки с пивом открывать и т.д.) желательно, чтобы ваши знакомые хотя бы изредка видели, как вы используете нож именно в этих целях. Понятно, что нож, приобретенный специально для самообороны, не стоит использовать для резки колбасы, но продемонстрировать его бытовое применение надо. Можно, например, периодически открывать им пакеты с чипсами, резать тоненькие шнурочки и производить иные работы, практически никак не влияющие на остроту режущей кромки. Полное отсутствие желания откручивать ножом винты, рубить проволоку и резать ветки можете аргументировать тем, что нож – не отвертка и не кусачки, а лучше топора для рубки веток ничего на свете нет; да и нож стоит не сто рублей, вы его очень бережете.
Или что надо знать, чтобы ваш нож и далее оставался вашим.
И не только для этого…
Как уже говорилось выше, де юре вы можете носить ваш хояйственно-бытовой нож, где и когда пожелаете. Но де-факто проблемы возникают достаточно часто. Особенно, если при вас нет сертификата на нож или документов, удостоверяющих личность. Кстати, об обязательности наличия при себе сертификата и документов, удостоверяющих личность, нигде не сказано. Но реалии таковы, что если их у вас при проверке не окажется, то ничего хорошего можете не ждать; не забывайте хотя бы о том, что знать все сертифицированные как хозбыт модели ножей наперечет милиционеры не обязаны.
На вашем пути может встретиться как абсолютно честный сотрудник милиции, который просто-напросто не знаком с законодательством, регулирующим оборот ножей, так и представитель правоохранительных органов, прекрасно разбирающийся в вопросе, но желающий во что бы то ни стало присвоить ваш нож. Чтобы в обоих случаях вы не лишились ножа необходимо иметь представление о том, на каких основаниях, и в каком порядке работники милиции имеют право изъять у вас нож, а так же что делать, если действия товарищей милиционеров явно противозаконны.
Основания и порядок задержания, осмотра, обыска, выемки, досмотра, изъятия и все, что с этим связано, – большая отдельная тема. Более того, скоро граждане РФ увидят новые законодательные акты, пришедшие на смену старым, в их числе УПК, как обещают его создатели полностью соответствующий Конституции РФ, посмотрим… Но так как этого еще не произошло давайте рассмотрим некоторые способы противодействия сотрудникам милиции, возжелавшим лишить вас любимого ножа, основываясь на ныне действующем законодательстве. Кстати, после принятия и вступления в силу новых законодательных актов будет интересно сравнить, что же изменилось.
Для начала, следует сказать, что необходимо четко отличать задержание, изъятие и пр. действия, проводимые в административном порядке, от тех же действий, проводимых в уголовно-процессуальном порядке. От этого зависит перечень прав и обязанностей, как ваших, так и сотрудников милиции. Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении проблемной ситуации, – выяснить каким кодексом в данном случае руководствуются сотрудники милиции.
Также не мешает знать, что такое "преступление" и что такое "правонарушение". Если не вдаваться в юридические тонкости, то:
• Административное правонарушение (проступок) – это деяние (действие или бездействие), ответственность за которое предусмотрена особенной частью Кодекса РСФСР "Об административных правонарушениях".
• Преступление – это деяние (действие или бездействие), ответственность за которое предусмотрена особенной частью Уголовного кодекса РФ.
Задержание, досмотр и изъятие в порядке КОАП РСФСР.
Особенность административно-процессуального законодательства состоит в том, что как нормы, определяющие деяния, являющиеся административными правонарушениями, так и регулирующие случаи и порядок административного задержания, досмотра вещей, изъятия вещей (к коим ваш любимый нож и относится) и документов, составлению соответствующих протоколов и т.д., содержатся в одном кодексе – Кодексе РСФСР "Об административных правонарушениях" (далее – "КОАП").
1.Изъятие и досмотр
В соответствие со ст.244 КОАП ("Изъятие вещей и документов") изъятие в административном порядке вещей и документов возможно ТОЛЬКО в том случае, если они являются орудием правонарушения (например, правонарушитель ножом повредил ограничительный знак в лесу) или его непосредственным объектом (например, правонарушитель похитил нож, стоимость которого не превышает одного МРОТ-а).
Соответственно, если вы не совершили с помощью вашего ножа административное правонарушение или трехкопеечный ножик не был вами или кем-то еще у кого-то ранее похищен (причем это должно быть доказано, например, вас застали за вырезанием вашей же монограммы на ограничительном знаке в лесу) – ни о каком его изъятии даже речи не может быть.
Повторюсь – вы можете совершить хоть десять правонарушений в один день, но если нож не имеет к ним никакого отношения, то и изымать его (разве что на время задержания), а затем и конфисковывать, права никто не имеет.
В соответствие со ст.244 КОАП об изъятии составляется отдельный протокол, в котором в частности должно быть указано, что за нож изымается, а также по каким основаниям и при каких обстоятельствах. Вместо составления отдельного протокола об изъятии соответствующая запись может делаться в протоколах об административном правонарушении, досмотре вещей или административном задержании.
По смыслу ст.239 КОАП ("Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях") вас имеют право задержать, произвести досмотр, изъять что-либо в административном порядке ТОЛЬКО при совершении вами какого-либо административного правонарушения. Причем как уже говорилось выше изъятие чего-либо возможно только при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 244 КОАП.
Факт отсутствия у вас с собой документов, удостоверяющих личность, сам по себе не является основанием для задержания. Поэтому при попытке вас задержать, произвести досмотр или изъять что-либо не известно за что сразу же требуйте объяснения в нарушении какой статьи КОАП вы обвиняетесь.
Если какие-либо лица, имеющие соответствующие полномочия (ст.241 и ст.243 КОАП), желают у вас что-то изъять или задержать вас, обвиняя в совершении некоего административного правонарушения, которое вы не совершали, а затем еще и провести, например, личный досмотр, то иногда помогает следующий рецепт: со спокойным видом, уверенным голосом напомните, что, во-первых, они должны составить протокол об административном задержании (ст.240), во-вторых, для проведения личного досмотра им необходимо найти не менее двух понятых одного с вами пола (ст.243), в третьих, личный досмотр может проводиться только лицом одного с вами пола (для женщин сие актуально), в четвертых, они должны будут не забыть выдать вам копию протокола об административном правонарушении сразу же после его составления (ст.236.1), в пятых, жалобы на их действия во все возможные инстанции не заставят себя долго ждать (ст. 246 и гл. 22).
Акцентирую внимание на том, что все это высказывается в вежливой форме и только, если вы и в самом деле ни в чем не виноваты или хоть и виноваты, но действия официальных лиц откровенно незаконны. Если катить бочку ни за что ни про что, то представители власти могут "слететь с катушек", особенно, если дело происходит ночью в безлюдном месте…
Если использование вышеуказанного рецепта не излечит официальных лиц от желания связываться с вами, и они, придумав таки правонарушение, которое вы якобы совершили, вызовут понятых и приступят к составлению протокола, то рекомендую самостоятельно в присутствии понятых до начала досмотра предъявить имеющийся при вас нож и сертификат на него. Причем факт добровольного предъявления ножа должен быть отражен в протоколе; если это "забудут" сделать, то никто вам не мешает самостоятельно внести запись об этом в протокол перед его подписанием или изложить в своих замечаниях, которые должны будут быть приложены к протоколу.
В случае совершения вами какого-либо мелкого правонарушения, к которому нож не имеет никакого отношения (например, не вклеена в паспорт новая фотография), после установления личности и уплаты штрафа вас должны отпустить без всяких проблем и с ножом в кармане. Если же нож возвращать не желают, никак не реагируя на приводимые вами доводы, то проследите, чтобы был составлен протокол изъятия либо в протоколах об административном правонарушении или об административном задержании была сделана запись об изъятии ножа и о том, что вы его сами добровольно выдали. И не забудьте взять копию протокола. Потом подадите соответствующую жалобу с требованием о возвращении ножа и наказании виновных.
2. Административное задержание
Некоторые моменты, связанные с административным задержанием, уже затрагивались выше, в том числе то, что задержать вас имеют право ТОЛЬКО в связи с совершением вами какого-либо административного правонарушения (ст. 239 КОАП). Однако давайте несколько углубимся в данную проблему, так как административное задержание вовсе не редкое явление.
ОЧЕНЬ желательно, как только вам сообщили, что вы задержаны, связаться с адвокатом. В соответствие с ч.1 ст.48 КРФ любое задержанное лицо с момента задержания имеет право пользоваться помощью адвоката. Это важно по двум причинам: первая, зная о наличии у вас адвоката, сотрудники милиции вряд ли предпримут в отношении вас какие-либо явно не законные действия, вторая – очень часто материалы, собранные в административном порядке, используются для возбуждения уголовного дела.
По общему правилу в соответствие со ст. 242 КОАП ("Сроки административного задержания") срок административного задержания не может превышать трех часов. Срок начинает течь с момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления. Однако в соответствие с ч.3 ст. 242 КОАП в случае, если вы совершили перечисленные в этой части статьи правонарушения (среди них, кстати, мелкое хулиганство и неповиновение работнику милиции), вас могут задержать до рассмотрения дела народным судьей или начальником (его заместителем) органа внутренних дел. Хотя в КОАП не указано, на какой срок в этом случае может быть задержано лицо, но в любом случае в соответствие с ч.2 ст.22 Конституции РФ "до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов".
По истечении срока административного задержания вас должны отпустить. Однако если вы были задержаны до рассмотрения вашего дела судом, и суд в итоге пришел к выводу, что вы совершили какое-либо административное правонарушение, за которое может быть наложено административное взыскание в виде административного ареста, и соответственно наложил такое взыскание, вы будете взяты под арест. Срок ареста не может превышать пятнадцати суток (ст.32 КОАП – "Административный арест").
В случае задержания рекомендую всегда пользоваться правом, предоставленным задержанному ч.2 ст.240 КОАП: по просьбе задержанного о месте его нахождения уведомляются его родственники, администрация по месту работы или учебы. Причем во избежание проявления приступов забывчивости у задержавших вас лиц внесите соответствующую просьбу (с указанием телефонов, по которым следует звонить) непосредственно в протокол перед своей подписью.
В соответствие с ч.1 ст.235 КОАП в протоколе указываются объяснения нарушителя, однако места для подробного объяснения там может не хватить или вообще ваши объяснения своими словами туда внесут сами работники милиции. Поэтому знайте, что если вы выступаете в качестве лица, совершившего административное правонарушение, – вы имеете право составить объяснения и замечания по содержанию протокола на отдельных листах, которые должны быть приложены к протоколу (ч.3.ст.235 КОАП). Не стесняйтесь, излагайте все, что считаете нужным; объем объяснений и замечаний не ограничен.
Чтобы уменьшить вероятность таинственного исчезновения ваших замечаний на протокол об административном правонарушении, рекомендую перед своей подписью в протоколе сделать пометку "с приложением замечаний (объяснений, или то и другое вместе) по содержанию данного протокола". В случае с неправомерным задержанием и(или) изъятием ножа ОБЯЗАТЕЛЬНО изложите свои замечания.
В соответствии со ст.236.1 КОАПП РСФСР копия протокола об административном правонарушении под расписку вручается лицу, совершившему правонарушение. ОБЯЗАТЕЛЬНО требуйте выдачи копии, иначе вы не сможете доказать не только факт изъятия у вас ножа, но даже и факт самого задержания.
3. Обжалование и опротестование
Немного о том, что и как обжаловать. В соответствие со ст.246 КОАП "административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов могут быть обжалованы заинтересованным лицом в вышестоящий орган (должностному лицу) или прокурору". Таким образом, если постановление по делу еще не вынесено, то до вынесения такого постановления вы имеете право подать соответствующую жалобу. Причем лучше направить ее и вышестоящему лицу и прокурору.
Если же постановление по делу уже вынесено, то вы можете воспользоваться своим правом на обжалование и опротестование в порядке, предусмотренном гл.22 КОАП. В какие инстанции подается жалоба указано в ст.267 КОАП. Помните, что судебное обжалование так же допустимо. Очень важно не забыть, что в соответствие со ст.268 КОАП жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана только в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Так же на основании ст.269 КОАП постановление может быть опротестовано прокурором. Это значит, что вы имеете право подать в прокуратуру жалобу с просьбой о принесении прокурором протеста на постановление. Приносить протест или нет – решает только сам прокурор, однако плюсом опротестования является шанс отстоять свои права и после пропуска десятидневного срока и невозможности его восстановления.
Задержание, обыск и изъятие в порядке УПК РСФСР.
Хотя уже принят новый УПК, но мало ли что может случиться, пока новый кодекс вступит в силу… Поэтому все-таки разберем некоторые важные моменты.
Начнем с личного обыска, которым так часто пугают граждан сотрудники милиции. Допустим, остановили мирного владельца хозбыта на улице бравые стражи порядка, и давай документы проверять да вопросы задавать, в том числе и о наличии при нем колюще-режущих предметов. И рад бы владелец "Endura" не предъявлять нож сотрудникам милиции, зная что объяснения что такое сертификат и зачем это он носит с собой такую зубастую штуковину могут занять не пять минут, да вот добавление – "если сами найдем – хуже будет" – вынуждает все-таки предъявить нож… Да даже когда и нет при себе никакого ножа перспектива быть обысканным ни за что ни про что радости не доставляет.
Так вот, знайте, что для проведения личного обыска сотрудники милиции должны вас задержать (ст. 172 УПК). А задержать вас имеют право ТОЛЬКО по основаниям, указанным в ст.122 УПК, причем этот список исчерпывающий:
1. лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2. очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;
3. на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быт задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет постоянного места жительства, или когда не установлена личность подозреваемого (ч.2 ст.122 УПК).
"Иные данные" – это данные (а не домыслы сотрудников милиции!), которые дают основания подозревать какое-либо лицо в совершении преступления.
Обратите внимание, что при наличии "иных данных", лицо может быть задержано ТОЛЬКО в следующих случаях:
1. оно покушалось на побег.
2. не имеет постоянного места жительства.
3. не установлена его личность.
Законодатель связывает возможность задержания лица подозреваемого в совершении преступления на основе "иных данных", с дополнительными условиями, поскольку "иные данные", в отличие от оснований, перечисленных в ч.1 ст. 122 УПК, сами по себе не позволяют с достаточной степенью уверенности считать лицо причастным к совершению преступления.
Часть 2 статьи 122 УПК требует указания в протоколе задержания не только оснований задержания, но и мотивов. Следовательно, даже при наличии основания для задержания, но при отсутствии мотива лицо не может быть задержано. Напрямую мотивы, по которым лицо может быть подвергнуто задержанию, в УПК не перечисляются, однако считается, что они соответствуют мотивам, указанным в ст.89 УПК ("Применение мер пресечения"). Непосредственно к подозреваемому относятся три из них:
1. наличие достаточных оснований полагать, что подозреваемый скроется от дознания и предварительного следствия.
2. воспрепятствует установлению истины по уголовному делу.
3. будет заниматься преступной деятельностью.
Отмечу, что мотив так же должен основываться на фактах, а не на домыслах.
Таким образом, вас могут задержать (и соответственно провести личный обыск) только если:
А. Имеется основание задержания:
1. хотя бы одно из трех, предусмотренных ч.1 ст.122 УПК.
2. в случае отсутствия оснований, указанных в ч.1 ст.122 УПК – иные данные (то есть доказательства) и при этом вы или покушались на побег, или не имеете постоянного места жительства, или невозможно установить вашу личность.
Б. Имеется мотив задержания.
Не забывайте – вас имеют право задержать только при наличии основания и мотива одновременно!
Обращаю внимание на то, что если у вас при себе просто-напросто не окажется документов, удостоверяющих личность, то сотрудники милиции могут исхитриться и придумать какие-нибудь фантастические данные, якобы дающие основания подозревать вас в совершении какого-то преступления, а также соответствующие мотивы и задержать, обойдя три главных основания задержания, предусмотренные ч.2 ст.122 УПК. Естественно, если "иные данные" были плодом фантазии товарищей милиционеров, мотивы отсутствовали, то адвокат достаточно быстро вас "вытащит". Однако чтобы минимизировать вероятность неправомерного задержания и как следствие не растрачивать время на разбирательства, а деньги на услуги адвоката – не бегайте от милиции и всегда имейте при себе документы.
Не смотря на то, что само по себе отсутствие документов ни о чем не говорит – это любимый повод для придирок со стороны сотрудников милиции, не забывайте, что даже если при вас вообще нет никаких документов, не то, что паспорта, и при этом вы упорно отказываетесь сообщить кто вы такой и как вас зовут, то даже в этом случае, чтобы получить право вас задержать сотрудники милиции должны придумать преступление, в совершении которого они вас подозревают, данные, подтверждающие обоснованность их подозрений и мотив задержания.
А вообще то даже документы просто так без всяких на то оснований сотрудники милиции проверять права не имеют. В соответствие с п.2 ст.11 Закона РФ "О милиции" ("Права милиции") милиция имеет право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения. Некоторые сотрудники милиции наверно сильно бы удивились, узнав об этом…
С процессуальной точки зрения задержание – это кратковременное лишение какого-либо лица свободы в целях выяснения его причастности к преступлению и разрешения вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также задержание может производиться в целях воспрепятствования подозреваемому продолжать преступную деятельность, скрыться от следствия и суда, помешать установлению истины по уголовному делу.
В соответствие с ч.3 ст.122 УПК задержание обязательно оформляется протоколом, в котором должны быть указаны: основания и мотивы задержания, день и час, месяц и год, место задержания, объяснения задержанного. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным.
В течение двадцати четырёх часов с момента составления протокола задержания о факте задержания уведомляется прокурор.
В соответствие с ч.1 ст.5 ФЗ РФ "О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 21 июня 1995 г. основанием содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, является протокол задержания, составленный в порядке установленном УПК РСФСР. Срок задержания исчисляется с момента доставления задержанного в орган дознания или к следователю.
В соответствие с ч.4 ст.7 вышеупомянутого закона лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, обязаны незамедлительно известить одного из близких родственников подозреваемого о месте или об изменении места его содержания под стражей. В соответствие с п.9 ст.34 УПК к близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг.
Как и в случае с административным задержанием, чтобы предотвратить возможные проявления забывчивости у сотрудников милиции, впишите свою просьбу об уведомлении кого-либо из родственников прямо в протокол, с указанием телефона, естественно.
Далее, думаю, имеет смысл разобрать три основания задержания, перечисленные в ч.1 ст.122 УПК:
1."Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения".
Что такое "застигнуто при совершении", думаю, в комментариях не нуждается, а вот что подразумевается под "непосредственно после"… На практике человека могут задержать только зато, что он по случайному стечению обстоятельств оказался рядом с трупом. Например, шел мимо, видит лежит кто-то, не двигается… Решил подойти посмотреть что случилось, может плохо человеку, срочно помощь требуется; хорошо, коли догадался если рядом валяются дубинки-ножи-пистолеты в руки их не брать. А если не догадался, то судьба этого человека может быть весьма печальна. В любом случае сначала хорошенько поколотят, на всякий случай, а потом задержат.
Проще говоря, если вы увидите нечто явно подозрительное, то не стоит подходить близко, а тем более хватать руками что не попадя. Если же собираетесь остаться на месте происшествия, то сначала позвоните в милицию и после того как сообщите об увиденном назовите и опишите себя, чтобы приехавший наряд не прошелся по вам дубинками и не задержал в качестве подозреваемого.
Маленькое отступление, – если увидите что в каком-то типе, лежащем на земле, торчит нож, не спешите его (нож) вытаскивать. И даже не столько потому, что на ноже останутся ваши отпечатки пальцев, а из-за того, что нож, оставленный в ране, фактически является пробкой. В случае вытаскивания ножа пострадавший может скончаться от потери крови до того, как успеет прибыть скорая помощь.
Если случилось так, что вас задержали рядом с местом происшествия (или даже непосредственно рядом с трупом), сославшись только на то, что вы застигнуты сразу после совершения преступления, но кроме этого предъявить вам абсолютно нечего, то надо упорно настаивать на освобождении из под стражи. Ну и что с того, что вы шли мимо? Ну и что с того, что вы подошли к трупу? Ходить по городу не запрещено, а если человек видит, что, возможно, кому-то нужна помощь и пытается ее оказать – так это вообще выполнение морального долга, лежащего на каждом человеке. За это не задерживать, а благодарить надо. Правда доказывание вашей непричастности лучше доверить адвокату, не стоит брать на себя его функции без веских на то оснований.
2. "Очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление".
Обращаю внимание на то, что эти лица должны указать на кого-либо и сказать "да, это он!", причем, указав по каким именно приметам или особенностям они вас опознали. Высказывания из серии "ну очень похож, скорее всего…" должны явиться поводом для вашего освобождения из под стражи. Мало ли на кого вы похожи.
3. "На подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления".
Например, кровь потерпевшего на одежде, частицы грунта с места происшествия на обуви и т.п. То есть следы однозначно, без всяких "возможно", свидетельствующие о том, что вы были на месте происшествия. Под "следы" также подпадают и предметы, например, нож на котором будут обнаружены следы крови потерпевшего.
А теперь перейдем от общетеоретических рассуждений к практическим рекомендациям. Предположим, что ничего преступного вы не совершали, но вас остановили на улице для проверки документов, так формальность. И вопрос задали про колюще-режущие, так же из чистой формальности. А вы взяли да и достали свой ножик из кармана… Большая ошибка, на мой взгляд. Вкратце я уже упоминал об этом выше, теперь объясню почему. Если у вас не будет при себе сертификата, а у товарищей милиционеров окажется плохое настроение, то вас могут легко и непринужденно задержать по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.222 УК РФ. Причем при этом работники милиции ничего не нарушат, откуда им знать, что ваш ужасный на вид автоматический, да еще с черным серрейторным клинком, "Mark II" от Masters of Defence – обычный хозбыт. Не создавайте себе проблем на пустом месте.
Чувствую, кто-то уже мысленно мне возразил – "и какой же дурак такие ножи с собой без сертификата носит?!". Бывает-бывает, носят… Да даже если и имеется при себе сертификат, то, наверняка, не оригинал, а ксерокопия оного; если конечно владелец не самостоятельно бегал по инстанциям сертифицируя свой нож. Суть в том, что ксерокопия – это лишь ксерокопия, и ксерокопия сертификата – это то же самое, что и ксерокопия общегражданского паспорта, которая на что-то годна только, если вместе с ней предъявлять оригинал. И хотя ЭКЦ специально выпускает информационные листки, чтобы у владельцев ножей проблем не было, юридически ксерокопия ничего не подтверждает, так как слишком уж просто такую бумажку подделать в наш техногенный век. Проблемы обычно возникаю в двух случаях: первый – сотрудник милиции понятия не имеет, что такое сертификат (и о юридической силе ксерокопии тоже) и ваша личность ему не понравилась, второй – сотрудник милиции очень умен и ваша личность ему опять же очень не понравилась. Словосочетание "не понравилась ваша личность" легко заменимо на "понравился ваш нож".
С целью минимизации вероятности возникновения проблем с ксерокопией сертификата при приобретении ножа попросите продавца поставить на ксерокопии оттиск печати торгующей организации, причем как можно аккуратнее, чтобы оттиск получился четким. Суть в том, что путем приложения печати торгующая организация удостоверяет соответствие ксерокопии сертификата оригиналу. О чем в случае чего гордо заявляйте проверяющим лицам. Поскольку документ, постоянно носимый при себе, достаточно быстро превращается в мятую бумажку с плохо разбираемым текстом, то целесообразно после приобретения ножа прогуляться к ближайшему цветному ксероксу; если копировальный аппарат был настроен правильно, то полученная копия оттиска печати будет неотличима от оригинального. Во всяком случае, на первый взгляд неподготовленного человека точно. Полученную цветную копию носите с собой, а когда она истреплется сделайте новую.
Если все-таки нож изъяли (с оформлением всех необходимых протоколов), то так как он относится к изделиям хозяйственно-бытового назначения в конце концов его вам вернут. Причем жалобами во все инстанции, если захотите, "крови" лицам, вас задержавшим и изъявшим нож, попортите изрядно, но нервы при этом себе истреплете порядочно, да и времени потеряете не мало. Вот поэтому то и не стоит предъявлять нож на обозрение сотрудников милиции без веских на то причин, например, когда вы абсолютно уверены, что личного обыска вам не избежать.
Что же спросите делать, если товарищ милиционер, взирая на вас добрыми глазами, изречет – "а что, если мы Вас обыщем?" Задайте вопрос – "я задержан?" Часто такой поворот событий очень озадачивает стража порядка, поскольку подобный вопрос с вашей стороны, свидетельствует о том, что гражданин (то есть вы) попался юридически подкованный и придется все действия в его отношении оформлять документально. И если ваша персона не выглядит откровенно подозрительно, то, скорее всего, прозвучит ответ "нет", так как связываться с составлением протоколов и поиском понятых без серьезных на то оснований ни у кого обычно желания не возникает. Следующий этап – "я могу идти?" Скорее всего, ответят "да" и вы пойдете своей дорогой.
Однако предположим день выдался на редкость неудачный и вам объявили, что вы задержаны. С момента задержания вы занимаете процессуальное положение подозреваемого (ст.52 УПК) со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. В частности сразу же, как вам сказали "гражданин, Вы задержаны", поинтересуйтесь, во-первых, в чем вы подозреваетесь, вам должны назвать конкретное преступление и статью, предусматривающую ответственность за его совершение (данную информацию вам обязаны предоставить на основании ч.2 ст.52 УПК); во-вторых, на основании каких данных вас задержали и совпадают ли эти основания с указанными в ст.122 УПК; в третьих, каковы мотивы задержания и совпадают ли они с указанными в ст.89 УПК.
Важное положение содержится в ч.4 ст.5 Закона РФ "О милиции" от 18 апреля 1991 г. (с соответствующими изменениями на настоящее время): "сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания и повод такого ограничения, а так же возникающие в связи с этим его права и обязанности".
Далее сообщаете, что обязательно должен быть составлен протокол задержания (ч.3 ст.122 УПК), в котором в частности должны быть указаны основания и мотивы задержания, а так же ваши объяснения.
Продолжая чтение лекции об обязанностях сотрудников милиции добавляете, что если в соответствии со ст.172 УПК (т.е. при задержании) товарищи милиционеры собираются провести личный обыск, то, во-первых, им необходимо отыскать двух понятых одного с вами пола, во-вторых, обыск должно проводить лицо одного с вами пола (ст.172 УПК), в третьих, по факту обыска должен быть составлен соответствующий протокол, а так же опись изымаемых предметов и документов (ст.176 УПК), в четвертых, копию протокола они должны будут вам выдать на руки (ст.177 УПК).
Если оснований для задержания не имеется (я исхожу из этого…), то демонстрация столь глубокого знания уголовного процесса охладит пыл служителей закона. А вот если все наоборот (даже если факт преступления и основания задержания – домысел настойчивых сотрудников милиции), протокол задержания оформлен, понятые для проведения личного обыска приглашены – рекомендую до его начала выложить документы, подтверждающие относимость вашего ножа к предметам хозяйственно-бытового назначения, а затем и сам нож.
Поскольку, в соответствие с Законом "Об оружии" (ч.2 ст.1; ч.17 ст.13), а так же ч.4 ст.222 УК РФ ограничения, налагаемые на оборот оружия, на изделия хозяйственно-бытового назначения не распространяются, вы имеете право носить хозяйственно-бытовой нож везде, где вам вздумается. И бояться вам нечего, чтобы там вам ни говорили.
Однако хитрые любители изымать понравившиеся им вещи могут сообщить, что принадлежащий вам нож имеет отношение к какому-то там делу… На этот случай знайте, что в соответствие со ст.171 УПК РСФСР при производстве выемки и обыска нож, находящийся у вас на законных основаниях, может быть у вас изъят ТОЛЬКО, если он имеет отношение к УЖЕ возбужденному уголовному делу. Требуйте назвать номер и дату возбуждения дела, к которому ваш нож по утверждению лиц его изымающих имеет отношение, а также какое конкретно отношение он к нему имеет.
Если изымальщики сообщили-таки вам некие сведения, однако, в протоколе их не указали, то обязательно сделайте это собственноручно.
Если все-таки работники милиции незаконно изъяли у вас нож, после чего отпустили с копией протокола в руках, – следует сразу же подать в прокуратуру жалобу на их действия, с приложением копии (снятой с вашей копии) протокола, с просьбой провести прокурорскую проверку законности и обоснованности действий работников милиции, вернуть вам ваш нож и принять меры к наказанию виновных. Такое право вам предоставлено законодательством РФ, в том числе ст.ст.19; 25 и гл.18 УПК РФ. Если имеется возможность, то обязательно воспользуйтесь услугами адвоката.
Далее, не исключено, что по каким-либо причинам будет принято решение вместо того, чтобы отпустить, упаковать вас в ИВС с целью проведения задушевных бесед о пользе чистосердечного признания. На этот случай помните, что в соответствие с ч.3 ст.122 УПК, в течение двадцати четырех часов с момента задержания орган дознания должен в письменной форме уведомить о факте задержания прокурора. Если в течение сорока восьми часов с момента получения такого извещения прокурор не даст санкцию на заключение под стражу, то в соответствие с ч.4 ст.11 УПК вас обязаны освободить. Причем понимание того, что задержание может затянуться, должно послужить вам сигналом, что пора обращаться за помощью к адвокату, если вы по каким-либо причинам не сделали этого сразу же.
Для того чтобы прокурор выдал санкцию на арест подозреваемого, необходимо наличие условий, упомянутых в ст.ст. 89; 90; 91; 96. Достаточно часто санкция выклянчивается служителями закона для того, чтобы в спокойных условиях ИВС и СИЗО за десять дней, предоставленных им ст.90 УПК, вытрясти из подозреваемого какую-нибудь информацию, достаточную для предъявления обвинения. Вследствие этого иногда игнорируется отсутствие обстоятельств, с которыми УПК связывает возможность выдачи санкции на арест. Поэтому вовремя привлеченный к участию в деле адвокат может избавить вас от весьма неприятных и вредных для здоровья "бесед" с лицами, желающими услышать ваше чистосердечное признание о преступлении, которого вы не совершали.
Важные моменты:
• в подавляющем большинстве случаев если вы ничего не нарушали, то после кратковременного, вежливого, если необходимо с опорой на соответствующие статьи разнообразных законов, разговора с работником милиции вы пойдете дальше.
• НИЧЕГО не подписывайте, предварительно внимательно не прочитав.
• настаивайте на НЕМЕДЛЕННОМ составлении соответствующего протокола с соблюдением всех требований к закона оному документу. Ночное время не является препятствием для составления протокола.
• в случае задержания требуйте немедленного уведомления родственников или администрации по месту работы (учебы) и вашего адвоката.
• если вас задержали в порядке УПК и нож вы добровольно выдали сотрудникам милиции, то это ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть отражено в протоколе (ч.2 ст.176УПК).
• повторюсь, перед тем как подписать протокол убедитесь, что все в нем написанное, соответствует действительности. Если это не так – немедленно собственноручно вписывайте в него все, что считаете нужным, и только после этого ставьте подпись.
Если протокол составляется в связи с совершением уголовно наказуемого деяния (неважно в каком качестве вы выступаете – подозреваемый, обвиняемый, понятой, иное лицо, участвующее в следственном действии) – вы имеете право собственноручно делать любые записи непосредственно в протоколе следственного действия перед его подписанием (ст. 102 УПК РСФСР).
Если вы – лицо, обвиняемое в совершении административного правонарушения, то при наличии сомнений в правильности того, что написано в протоколе, в ваших же интересах воспользоваться своими правами (ч.3.ст.235 КОАП) и составить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые должны быть приложены к протоколу.
• ни в коем случае не оставляйте перед вашей подписью в протоколе пустого места! Все свободные графы заполните прочерками в виде непрерывной линии. О возможных последствиях подписания пустых протоколов и листов бумаги я даже и не упоминаю.
• не позволяйте лицу, составляющему протокол, вместо точного указания, что за нож изымается, ограничиваться указанием типа "нож складной". Если этого не сделать, то можете потом вместо вашей "Sebenza" получить ржавый складник "Белка".
• не забывайте о копии протокола, иначе вы рискуете, как минимум, распрощаться с любимым ножом.
• в соответствие с ч.3 ст.123 УПК задержанный подозреваемый должен быть допрошен немедленно. Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 52 УПК; о чем делается отметка в протоколе допроса. Среди прав, перечисленных в ст.52 УПК, как уже говорилось, указано право подозреваемого знать, в чем он подозревается. Причем пока подозреваемый не поставит свою подпись о том, что права ему разъяснены, следователь не имеет права начинать допрос, так как протокол при отсутствии в нем соответствующей записи и подписи не будет являться доказательством. Поэтому, если имеются какие-то вопросы и неясности, то подозреваемый имеет полное право не ставить свою подпись в протоколе и расспрашивать следователя до тех пор, пока суть подозрений не станет ясна и понятна.
Если следователь заявит, что просто сделает запись в протоколе о том, что вы отказались поставить соответствующую подпись, то ответьте (вежливо!), что в этом случае вы воспользуетесь своим правом собственноручно делать любые записи в протоколе и не преминете упомянуть о нарушениях, допущенных следователем.
Объем ваших показаний ничем не ограничен, впрочем, как и время для их собственноручного написания. Если вам не дают изложить все, что вы желаете, то сделайте в протоколе запись о том, что дознаватель не позволил вам дать показания в том объеме, который вы считали необходимым.
• в соответствие с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 6 задержанный (подозреваемый) имеет право обжаловать незаконность и необоснованность задержания не только в прокуратуру, но и в суд.
• знайте, что если вы пытаетесь пронести нож в танцевальный клуб или иное частное заведение, в которое согласно внутренним правилам вход с колюще-режущими предметами категорически запрещен, или у вас его обнаружили уже после, все, что охрана имеет право сделать, – это не пустить вас в заведение, выдворить вас из него или предложить сдать сей предмет на хранение до момента покидания вами заведения. Изъять нож охранники не имеют права!
• если в месте вашего проживания милиция понятия не имеет, что такое сертификат и с чем его едят неплохо иметь при себе текст Закона "Об оружии".
• в УК РФ имеется замечательная статья за номером 286 ("Превышение должностных полномочий"). Посредством грамотного и своевременного применения этой статьи можно очень сильно испортить жизнь должностным лицам, решившим, что они могут делать все, что им вздумается, и когда им вздумается. В случае совершения в отношении вас противозаконных действий и наличии возможности документально или с помощью свидетельских показаний доказать факт нарушения со стороны конкретного должностного лица или лиц необходимо незамедлительно подать жалобу в прокуратуру с требованием о признании соответствующих действий незаконными и наказании виновных лиц. В жалобе стоит упомянуть ст.ст. 18 и 21 КРФ.
Если работник милиции наметил вас, мирно бредущего по улице по своим делам, в качестве "жертвы", то, подойдя к вам, он, прежде всего, должен представиться, а если вы попросите, то и предъявить служебное удостоверение, затем проверить ваши документы и, если у него есть для этого основания, ВЕЖЛИВО, если вы не оказываете сопротивления, препроводить вас в отделение или предложить сесть в машину, которая вас туда отвезет.
В случае, если лицо, даже и виновное в чем-то, было задержано с применением силы (руки, ноги, дубинка, слезоточивый газ и пр. "радости") при отсутствии с его стороны всякого сопротивления, то это прямое основание для привлечения ретивых стражей закона к уголовной ответственности по ст. 286 УК РФ. Главное чтобы имелись доказательства такого нарушения.
Если умудритесь добыть доказательства того, что задержание, заключение под стражу или содержание под стражей были ЗАВЕДОМО незаконными, то можете подать в прокуратуру заявление с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности по ст.301 УК РФ.
• прошу не расценивать описанные выше проблемы с ношением ножа как некую неизбежность. В подавляющем большинстве случаев все ограничится проверкой документов, удостоверяющих личность, и сертификата на нож, если вы предъявите последний. Однако это вовсе не означает, что вышеуказанную информацию надо прочесть и забыть.
Обращаю внимание на то, что объем вышеизложенной информации, касающейся задержания, обыска и досмотра, а так же изъятия, не всеохватывающий и рассчитан на случаи из разряда "шел законопослушный гражданин по улице по своим делам…подходит товарищ милиционер…".
В любом случае, если вас пытаются задержать, при наличии возможности стоит связаться со своим адвокатом; во-первых, иногда одного упоминания о том, что товарищу милиционеру придется общаться с адвокатом достаточно для того, чтобы вас отпустили на все четыре стороны; во-вторых, как бы хорошо вы ни знали закон вы всего лишь задержанный, присутствие адвоката будет удерживать сотрудников милиции от явного произвола; в третьих, если вы помещены в ИВС, то самостоятельно подать жалобу, связаться с нужными людьми и т.д. достаточно проблематично, более того такие попытки зачастую пресекаются с помощью дубинки.
7. Некоторые методы оказания давления со стороны работников милиции и способы противодействия им
Рассмотрев случаи возникновения неприятностей в результате самого по себе ношения хозяйственно-бытового ножа, вернемся к изначальной теме статьи – самообороне.
Предположим, вы успешно отразили, угрожавшее вашей жизни нападение злобных гопников, однако общения с милицией избежать не удалось. В этом случае вас могут поджидать ниже перечисленные проблемы.
Если ваша личность по каким-либо причинам сильно не понравится сотрудникам милиции или родители (родственники и т.д.) пострадавшего имеют достаточное влияние или достаточно денег, то к вам могут быть применены "не спортивные" методы получения нужных показаний. Ну нравится товарищам милиционерам документ под названием "явка с повинной", все просто и расследовать ничего не надо. Имейте в виду… Если доходит до того, что в самом деле еще чуть-чуть и здоровье будет потеряно навсегда – подписывайте то, что от вас требуют. Причем лучше писать собственноручно, так как у вас появляется возможность понаставить палок в колеса машине "правосудия": попробуйте немного изменить почерк, так чтобы было видно, что текст писался в состоянии стресса (дрожание руки и т.д.); измените свойственную вам стилистику изложения; в формулировках пытайтесь допускать выгодные вам, но неочевидные для выбивателей показаний неточности. Потом напишете жалобу в прокуратуру и откажетесь от этих показаний, как данных под влиянием физического и психического принуждения со стороны следственных работников. Потребуете проведения экспертизы, чтобы показать, что писался документ отнюдь не в состоянии душевного равновесия; стилистика не ваша: такие убогие, с точки зрения русского языка, фразы в образцах, переданных вами на экспертизу, не встречаются (да, да, именно – вас заставляли писать под диктовку). Главное не перестарайтесь: ни сами выбивальщики, ни эксперт не должны заподозрить явного издевательства над ними. Прокуратура и суд, конечно, могут пропустить все, что вы им сообщите, мимо ушей, но здоровье, а возможно и жизнь, думается, важнее.
Кстати, ч.2 ст.77 УПК РСФСР – "признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу". Это значит, что вне зависимости от того сколько листов признательных показаний следственные работники из вас выбили, если они (показания) не подтверждаются соответствующими доказательствами – осудить вас не имеют права (подчеркну – не не могут, а не имеют права).
Также в случае, когда господа сыщики, убедившись в тщетности попыток словесно убедить вас в полной необходимости подписать некую бумагу покаянного содержания, перешли к способам физического убеждения, можно в том помещении, где из вас выбивали "признание", оставить какие-либо следы, которые могли бы в будущем однозначно свидетельствовать, что вы там действительно находились. Например, написали вы заявление о принуждении к даче показаний и попытках взвалить на вас ответственность за то, что вы не совершали, в прокуратуру, а в процессе разбирательства следователь начинает утверждать, что вас и близко не было рядом с этим помещением – тут вы и просите посетить это помещение с представителями прокуратуры. А после того, как дружно войдете в помещение заявляете прокурорским работникам, что вот на этом, к примеру, стуле с внутренней стороны сиденья имеется отпечаток вашего пальца (ну обмакнули вы пальчик в свою кровь из своего же разбитого носа и тихонько в незаметном месте этот отпечаток и поставили…). После того как удивленное собрание узреет этот отпечаток, просите сей стульчик изъять в качестве вещественного доказательства. Вот выбивальщики-то "обрадуются"… Причем учтите, что при всем этом должен быть составлен протокол следственного действия, должны присутствовать понятые. Прежде чем подписать протокол вы имеете полное право сделать в нем любые пришедшие вам в голову примечания.
Да, и не вздумайте прося следователя прокуратуры посетить негостеприимное место сообщать истинные причины вашей просьбы; придумайте нечто подходящее к ситуации. Например, опишите какой вид открывался из окна вышеупомянутого помещения, и предложите это проверить. Такое объяснение, ставшее известным выбивальщикам, не особо их обеспокоит, мало ли кто мог вам рассказать об этом замечательном виде, да и из соседних окон может открываться точно такой же. Если же упомянете про отпечаток пальца, то, в случае утечки информации, его сотрут, или унесут вместе с предметом.
Фокус с отпечатком пальца хорош также и тем, что с его помощью можно подтвердить факт своего посещения любого места, вне зависимости от причин.
НИКОГДА и ни под каким предлогом не берите в руки предметы, которые сотрудники милиции предлагают вам осмотреть. Иначе вы потом с удивлением можете узнать, что, например, на чем-либо, не имеющем к вам никакого отношения, обнаружены ваши отпечатки пальцев. Если сильно захотят, то и экспертизу задним числом оформить могут. Лучше вообще держать руки, например, за спиной, так как не редок прием, когда говорят "держи" и бросают вам в руки предмет, на котором очень желательно наличие отпечатков ваших пальцев; сей предмет вы поймаете инстинктивно, что собственно сотрудникам милиции и было нужно. Однако если "клиент" оказался далеко не глуп и руки держит подальше от всего, что ему показывают, а получить вожделенные отпечатки бравым борцам с преступностью ну уж очень хочется – они просто-напросто сожмут вашу руку на нужном предмете, тут, к сожалению, что-либо сделать практически невозможно. Очень повезло, если сотрудники милиции при оформлении "доказательства" вашей "вины" наделали кучу процессуальных ошибок или при производстве экспертизы эксперты не посчитали необходимым соблюсти некоторые обязательные правила. Хотя сами вы, не имея юридического образования или предварительно не потратив кучу времени и сил на изучение соответствующих нормативных и прочих документов, обнаружить и наиболее выгодным для вас образом использовать факты нарушений не сможете. По этим причинам не стоит громогласно и сразу же заявлять, что, мол, "вы (товарищи милиционеры) ничего не докажете, так как на этом предмете нет моих отпечатков". Знаете, что нет, и хорошо, сообщите потом об этом своему адвокату.
Ни в коем случае не расслабляйтесь, если коварный следователь вызовет вас в качестве свидетеля. Вполне возможно, что не располагая достаточным объемом доказательств вашей "виновности" в чем-либо, он хочет просто-напросто попытаться выудить у вас недостающую информацию, пользуясь тем, что неразговорчивого свидетеля всегда можно припугнуть возможной уголовной ответственностью за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. В такой ситуации легко можно сболтнуть лишнего после чего следователь, довольно потирая руки, переведет вас из свидетелей в обвиняемые. Вывод следующий – если вы вызваны всего лишь в качестве свидетеля это еще не значит, что вас ни в чем не подозревают.
Ознакомьтесь с содержанием ст.302 УК РФ ("Принуждение к даче показаний"), и не забывайте, что на свете есть малогабаритные диктофоны. Возьмите, идя на беседу, запись может потом очень пригодиться.
Интересные моменты относительно использования диктофонов:
• на случай попыток запугать вас страшными карами за запись разговора с нечистоплотным сотрудником милиции знайте – разговоры, в которых вы принимаете непосредственное участие, можете записывать сколько вашей душе угодно (естественно негласно, иначе ничего путного вы не запишите, а то и проблем наживете); никакой ответственности за это не предусмотрено.
• не смотря на то, что цифровые модели гораздо удобнее и более трудно обнаружимы не такой уж сейчас редкой спецаппаратурой (срабатывающей, в частности, на фон, создаваемый электромотором) – предпочтительнее использовать старые проверенные кассетные модели. Причина в том, что при экспертизе цифровой записи эксперт, почти наверняка, не даст полностью утвердительного заключения об отсутствии монтажа. Слишком уж просто производятся разнообразные манипуляции с цифровыми записями, поэтому и степень доверия к такой записи будет соответствующей. Если позволяют средства, то рекомендую микрокассетный диктофон "Olympus L-400".
Если вам таки удалось записать что-либо, уличающее кого-либо в чем-либо, не вздумайте подавать в соответствующие органы вместе с заявлением оригинал записи, так как она может чудесным образом исчезнуть, а вы останетесь без доказательств. Хорошо, если не обвинят в заведомо ложном доносе. Посему, к заявлению всегда прилагаются копии (аудио-, видеозаписей, документов…). Не забудьте подробно указать в заявлении, какие и в каком количестве материалы к нему прилагаются. Оригиналы предоставите потом, когда ваше заявление примут и истребуют необходимые материалы – вы их и передадите по протоколу добровольной выдачи.
8. Профессиональная юридическая помощь
Для начала следует сказать несколько слов о том, в каких случаях адвокат именуется защитником, а в каких представителем, поскольку лица пользующиеся помощью адвокатов зачастую не имеют об этом представления и в любом случае называют адвоката "защитник". Практического значения эта информация, конечно, не имеет, но, на мой взгляд, не помешает; во всяком случае, вас не будут постоянно поправлять.
Адвокат представляющий интересы лица в суде, арбитраже и других государственных органах по гражданским делам и делам об административных правонарушениях именуется представителем. Точно также именуется адвокат представляющий интересы потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков на предварительном следствии и в суде по уголовным делам.
Исходя из особенностей процессуального положения лица, вызываемого в качестве свидетеля в порядке УПК, адвокат представляющий его интересы должен именоваться представителем.
Адвокат представляющий на предварительном следствии и в суде по уголовным делам интересы подозреваемого и обвиняемого именуется защитником.
А теперь давайте вернёмся к вопросам оказания юридической помощи по административным и уголовным делам.
Если имеется возможность пригласить адвоката – ОБЯЗАТЕЛЬНО это сделайте, так как, сами того не подозревая, можете наделать непоправимых ошибок. Кроме того, наличие у вас адвоката будет удерживать сотрудников правоохранительных органов от совсем уж откровенного произвола.
Хочу сразу отметить – в случае задержания не вздумайте сразу же возмущенно кричать – "ничего вы, …, не докажете, а в отсутствие адвоката вы от меня и слова не добьетесь". Во-первых, так вы изначально настроите сотрудников милиции против себя (никому не доставляет удовольствие выслушивание грубых слов в свой адрес, да и раз человек так сильно взволнован, значит, что-то не так…). Во–вторых, требование, выраженное в подобной форме, иногда приводит к ухудшению здоровья требователя, а то и к неожиданному появлению "доказательств" его виновности.
Пригласить адвоката для оказания юридической помощи может как само лицо, в отношении которого производятся какие-либо административно или уголовно процессуальные действия, так и любое иное лицо по его поручению или с его согласия.
В соответствие с ч.2 ст. 48 УПК, если по каким-либо причинам лицо, являющееся обвиняемым, не захотело пригласить защитника самостоятельно или с помощью хорошо известных ему лиц, то по его просьбе(!) участие в деле защитника может быть обеспечено следователем и судом.
Если вы по своей инициативе не пригласили защитника с самого начала возникновения неприятностей (например, вследствие полного отсутствия как у вас, так и у ваших родственников с приятелями денежных средств), но ваше дело подпадает под действие ст.49 УПК РСФСР ("Обязательное участие защитника") – следователь, прокурор или суд обязаны обеспечить участие бесплатного защитника по назначению в вашем деле (если только вы на основании ст.50 УПК не откажетесь воспользоваться своим правом на юридическую помощь).
Обращаю внимание на то, что в соответствие со ст.49 УПК в случаях, указанных в п.п. 1 и 6 данной статьи, если дело одновременно не подпадает под какой-либо из случаев, перечисленных в п.п. 2-5 ст.49, бесплатный защитник предоставляется только на стадии судебного разбирательства.
Участие бесплатного защитника имеет как минимум два минуса:
1. ОЧЕНЬ велика вероятность того, что на стадии судебного разбирательства, когда дело уже что называется "готово", защитник просто-напросто уже не сможет ничем вам помочь. Даже, если очень этого захочет.
2. Поскольку труд защитника в случае участия его в деле по назначению оплачивается государством в просто смешных размерах, то, к сожалению, не все адвокаты относятся к делам таких клиентов с должной степенью внимания. Тут уж как повезет. Можно порекомендовать попытаться вызвать в таком адвокате чувство симпатии и сострадания к своей персоне, иногда помогает.
Исходя из вышеизложенного, снова приходим к выводу, что приглашение адвоката абсолютно необходимо, причём желательно своего, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Как минимум вы должны иметь при себе координаты адвоката, с которым вы, в случае отпадения сомнений в необходимости его присутствия, сможете немедленно связаться.
Следующий важный вопрос, – с какого момента лицо имеет право пользоваться услугами адвоката, а так же имеет ли такое право свидетель.
До не такого уж давнего времени требование лица о предоставлении ему возможности воспользоваться услугами адвоката с момента фактического задержания, а так же аналогичные просьбы лица, вызываемого в качестве свидетеля, могли вызвать лишь усмешку представителей правоохранительных органов… К счастью это было раньше.
Сначала о моменте возникновения права на пользование услугами адвоката у лица, задерживаемого в порядке КОАП. В соответствие с ч.1 ст. 250 КОАП РСФСР "Для оказания юридической помощи лицу, привлекаемому к административной ответственности, в рассмотрении дела об административном правонарушении может участвовать адвокат". Кодекс говорит только об участии в рассмотрении дела, однако в соответствие с п.2 Раздела второго ("Заключительные и переходные положения") Конституции РФ в настоящее время непосредственно действуют положения ст.48 КРФ. То есть лицо, задержанное в порядке КОАП, имеет право пользоваться помощью адвоката непосредственно с момента фактического задержания. Факт того, что в ст.48 КРФ под "задержанием" подразумевается именно фактическое, а не юридическое задержание разъяснил Конституционный Суд РФ в постановлении № 11-П.
Конституционный Суд РФ в своём постановлении от 27.06.2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР разрешив некоторые доселе спорные вопросы, относящиеся к защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, постановил:
"Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1), 48 и 55 (часть 3), положения части первой статьи 47 Уголовно – процессуального кодекса РСФСР, которые – по их буквальному смыслу – предоставляют лицу, подозреваемому в совершении преступления, право пользоваться помощью защитника лишь с момента объявления ему протокола задержания либо постановления о применении до предъявления обвинения меры пресечения в виде заключения под стражу и, следовательно, ограничивают право каждого на досудебных стадиях уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех случаях, когда его права и свободы существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными с уголовным преследованием.
Впредь до введения федеральным законодателем нового регулирования подлежит применению непосредственно положение статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации в его истолковании, данном в настоящем Постановлении".
Обосновывая своё постановление, Конституционный Суд в частности указал, что положение ч.1 ст.47 УПК РСФСР, предоставляющее право пользоваться услугами адвоката только обвиняемому – с момента предъявления обвинения и подозреваемому – с момента объявления ему протокола задержания или постановления о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, не соответствует Конституции РФ. Также Конституционный Суд пришёл к выводу, что по буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48 Конституции Российской Федерации, право на получение юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, – удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность. Понятия "задержанный", "обвиняемый", "предъявление обвинения" должны толковаться в их конституционно – правовом, а не в придаваемом им Уголовно – процессуальным кодексом РСФСР более узком смысле. В целях реализации названного конституционного права необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. При этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него. Поскольку такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно (!!!) предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие этому лицу получить должное представление о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом против него обвинении и, следовательно, эффективно защищаться, и гарантирующие в дальнейшем от признания недопустимыми полученных в ходе расследования доказательств.
Таким образом, КАЖДЫЙ имеет право в любом случае реального или существенного ограничения своей свободы и личной неприкосновенности требовать предоставления возможности незамедлительно обратиться за помощью к адвокату.
Это относится и к свидетелю. В соответствие со ст.73 УПК ("Обязанности свидетеля") свидетель обязан явиться по вызову и дать показания. В результате, как только лицо вызывается в качестве свидетеля, существенно ограничивается его конституционное право на свободу и личную неприкосновенность, не говоря уже о случае, когда лицо подвергается приводу. По этой причине смело являйтесь на допрос в сопровождении адвоката. Уверен, что лиц, собирающихся вас допросить, этот факт не обрадует, кроме того, они могут и не знать о постановлении Конституционного Суда РФ № 11-П… Так что не удивляйтесь их удивлению и возмущению.
Да, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не реагируйте на просьбы дознавателя или следователя "зайти побеседовать", пусть присылают повестку. И никаких самостоятельных походов за повесткой, для отправки повесток имеется почта. Пока вы не получили повестку считается, что вас никто и ни куда не вызывал. Если не прислушаетесь к этой рекомендации, то сразу же после приватной беседы вас могут "упаковать" как подозреваемого.
Ладно, с наличием самого права на получение юридической помощи и моментом наступления возможности его осуществления мы разобрались. Теперь о том, каким образом можно его осуществить.
Если вы вызваны в качестве свидетеля, потерпевшего и т.п. то, естественно, никаких проблем с обращением к адвокату у вас не возникает, другое дело задержание или иные меры принуждения, не позволяющие вам свободно общаться с окружающим миром. Сразу же после того как сотрудники милиции (или иные уполномоченные лица) объявят вам о том, что вы задержаны (не важно в административном или уголовно-процессуальном порядке, ст.48 КРФ действует в любом случае) или предпримут в отношении вас какие-либо иные меры, реально или существенно ограничивающие ваше конституционное право на свободу и личную неприкосновенность и, кроме того, препятствующие вам беспрепятственно обратиться к адвокату, вы имеете полное право требовать предоставления вам возможности воспользоваться квалифицированной юридической помощью. Например, абсолютно не законным будет отказ в предоставлении возможности совершить телефонный звонок (в том числе и в ночное время) с целью связаться со своим адвокатом или попросить кого-либо пригласить его для вас.
Причем, исходя из смысла Конституции РФ и рассматриваемого постановления Конституционного Суда, если вы не смогли никого застать по набранному вами номеру, то вам не имеют права отказать в возможности перезвонить или позвонить по иному номеру; и так пока не дозвонитесь. Конституционный Суд указал на то, что лицу должна быть предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику), а не шанс, который в данном случае выражается в том окажется нужный вам человек дома или нет. Право на получение юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу; будучи принудительно лишённым возможности связаться с адвокатом лично или через иных лиц, человек лишается возможности воспользоваться своим конституционным правом.
Справедливости ради, добавляю "ложку дёгтя в бочку мёда" – в реальной жизни всё несколько сложнее: во многих случаях сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на попытки что-то им объяснить (в том числе и со стороны адвоката). Особенно, если то, о чём им говорят, не написано "чёрным по белому" в УПК и тем более, если вас во что бы то ни стало хотят "разговорить". Однако лучше попытаться, тем более, если ничего криминального вы не совершали, да и официальных лиц из состояния душевного равновесия не вывели. А чтобы уменьшить в отношении себя вероятность противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, как уже неоднократно упоминалось, соответствующие просьбы, как и любые иные, обращённые к ним, выражайте максимально корректно и аргументировано.
В дополнение ко всему вышесказанному привожу перечень некоторых правовых норм, имеющих отношение к праву человека на защиту своих прав и свобод:
• ч.1 ст.21 КРФ – "Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность".
• ч.2.ст.45 КРФ – "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом".
• ч.1 ст.48 КРФ – "Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи".
• ч.2 ст.48 КРФ – "Каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента… задержания…".
• ст.19 УПК "Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд обязаны обеспечить подозреваемому и обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами и способами…".
• ч.3 ст.52 УПК – "Подозреваемый с момента задержания вправе иметь свидания с защитником, родственниками и иными лицами".
• ч.2 ст.49 КРФ – "Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность".
• ч.1 ст. 51 КРФ – "Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом".
• ст.76 УПК – "Подозреваемый вправе дать показания…".
• ч.1 ст.247 КОАП – "Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе…давать объяснения…".
9. Правила подачи заявлений о совершенном преступлении
Может случиться, что вам придется подавать заявление о совершенном кем-то преступлении (возможно даже работниками милиции). Поэтому необходимо иметь представление об общих правилах подачи заявлений о совершенном преступлении. В соответствие со ст.110 УПК заявления граждан могут быть устные и письменные, но естественно если есть время на составление соответствующего документа, то не поленитесь его составить. Иначе вы рискуете впустую потратить время.
Заявление составляется следующим образом:
а. Заявление пишется (а лучше печатается на компьютере с последующей распечаткой на принтере) на стандартном листе бумаги формата А4 в двух экземплярах;
б. С левой стороны листа сделайте отступ 3-4 см., так как ваше заявление будет подшиваться в папку;
в. В правом верхнем углу первого листа указывается кому адресовано заявление (начальнику отделения милиции или прокурору) с указанием должности и звания. Если Ф.И.О., должность и звание необходимого лица вам не известны, то можно позвонить или сходить в канцелярию отделения милиции или прокуратуры);
Ниже ваши Ф.И.О. (полностью), адрес (прописки и фактический), телефон, по которому можно с вами связаться.
г. Отступив вниз сантиметров пять-десять крупными буквами пишете слово "заявление";
д. Далее излагаете суть вашего заявления. Объем заявления не должен превышать (желательно) пары страниц и должен быть написан доступным языком. Не употребляйте словосочетаний из серии "мне кажется", "скорее всего" и т.д. Вы твердо уверены в том, что пишите. Формулируя что именно произошло неплохо воспользоваться помощью УК РФ (только не копируйте бездумно статью) это облегчит юридическую оценку содеянного лицом, рассматривающим заявление;
е. Ниже указываете доказательства, которыми вы можете подтвердить, то о чем только что писали. Как уже указывалось выше с заявлением подаются только копии (так и пишите копия того-то, копия сего-то);
ж. Под текстом заявления ставится дата, затем – подпись;
з. Если фортуна вам улыбнулась и у вас имеются свидетели, то после вашей подписи каждый из них пишет – "Все вышеизложенное полностью подтверждаю" – указывает Ф.И.О., адрес, телефон, дату и ставит подпись.
и. После всего этого с двумя экземплярами заявления идете в отделение или на прием к прокурору (смотря кому писали, естественно) по месту вашего жительства или по месту совершения деяния. Когда у вас принимают заявление оно должно быть зарегистрировано, то есть внесено в журнал регистрации и ему присвоен входящий номер. С виду журнал обычно напоминает амбарную книгу с соответствующими графами (краем глаза взгляните на то, что там написано); если попытаются "зарегистрировать" заявление в чем-либо ином (каком-то блокноте, например), то не верьте – вас пытаются обмануть.
Когда сотрудник милиции (прокуратуры) приступит к регистрации вашего заявления в журнале, извлеките на свет Божий второй экземпляр вашего заявления (обязательно!) и вежливо попросите проставить на нем входящий номер заявления, время регистрации, должность и Ф.И.О. лица, принимающего у вас заявление. Отказать вам не имеют права.
к. Если в заявлении содержится информация о преступлении, совершенном со работниками милиции, то подавать его естественно надо в прокуратуру.
Ознакомьтесь со ст.109 УПК ("Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении"), причем особое внимание обратите на п.3 ч.3 данной статьи: решение о передаче по подследственности или подсудности означает, что если вы принесли ваше заявление не в тот орган дознания, в который следовало, то заявление все равно ОБЯЗАНЫ сперва принять, а затем самостоятельно (а не отослав вас в неизвестном направлении) передать по подследственности или подсудности.
После того как ваше заявление принято, то в течение от трех до десяти суток по нему принимается одно из трех решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении; о передаче заявления по последственности или подсудности. О принятом решении сообщается заявителю, то есть вам.
Отмечу, что в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П положения ст.ст. 108-109 и всех остальных статей УПК РСФСР, в части полномочий судьи возбуждать уголовное дело, признаны не соответствующими КРФ и не действуют.
Если органы милиции отказались принимать от вас заявление или вам отказано в возбуждении уголовного дела, то пишите жалобу и повторное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела, но уже в прокуратуру.
10. Без вины виноватый
ОЧЕНЬ неприятна ситуация, когда получивший повреждения гопник пишет заявление о якобы совершенном на него нападении. Такое обычно происходит, когда пострадавший вас знает и имеет все основания полагать, что поверят именно ему или из травмпункта (больницы) в милицию поступило соответствующее уведомление (ну не станет же гопник, если не идиот конечно, рассказывать сотрудникам милиции о настоящих причинах получения им телесных повреждений). Вся сложность в том, что если сказка, сочиненная гопником, достаточно правдоподобна, а тем более, если он был не один (в отличие от вас) и вас отыскали, то изначально для сотрудников ОВД вы – преступник. А если к тому же тот, кого вы приняли за гопника, окажется добропорядочным (в глазах окружающих) человеком, у которого в тот вечер просто "снесло крышу" от слишком большой дозы алкоголя или марихуаны (об истинных причинах произошедшего ни он, ни его товарищи милиции рассказывать не будут) – усядетесь вы за решетку или нет будет зависеть от благосклонности судьбы. Если гопник с сотоварищами не наделал ошибок в показаниях и все доказательства против вас – остается только молиться, надеясь, что адвокату удастся что-то отыскать в материалах дела или вывести гопника на чистую воду в процессе допросов и очных ставок.
Это еще раз подтверждает важность наличия свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова. Если вы твердо уверены (или вероятность слишком велика), что гопник попытается обвинить вас в произошедшем плюс установить вашу личность, а затем естественно и отыскать вас не составит никакого труда – подавайте заявление первым. Только хорошо продумайте, как будете доказывать виновность гопника. Есть вероятность (и довольно значительная), что когда к гопнику придут товарищи милиционеры он, испугавшись, вместо того, чтобы сразу начать валить на вас бочку примется всячески выкручиваться из создавшейся ситуации, тем самым компрометируя себя. Но, повторяюсь, подавать заявление следует только будучи твердо уверенным в грозящей вам опасности, так как исхода дела в вашу пользу все равно никто гарантировать не может.
Если вы получили повреждения в процессе самообороны, то очень желательно эти повреждения зафиксировать, сходив в травмпункт или к врачу. При этом если заявление о совершенном на вас нападении подавать не собираетесь, или еще не определились с эти вопросом, то сообщите, что, например, "шли упали", "досталось на тренировке" и т.д., в зависимости от повреждений. В этом случае медицинское учреждение не будет уведомлять правоохранительные органы о полученных вами повреждениях, а у вас на случай задержания будут доказательства того, что вас били. При вопросах почему прямо не заявили в травмпункте об истинных обстоятельствах получения повреждений отвечайте что-нибудь в духе "боялся мести злобного гопника", но об этом уже говорилось выше.
Если же вы наоборот сразу решили, что будете подавать заявление, то вместо сказочных повествований прямо сообщите (без лишних подробностей), что на вас было совершено нападение.
Фиксация повреждений необходима для того, чтобы упростить процесс доказывания факта совершения в отношении вас насильственных действий, которые собственно и вынудили вас воспользоваться правом на необходимую оборону, а так же факта отсутствия с вашей стороны превышения пределов необходимой обороны. Особую важность наличие документального подтверждения факта причинения вам телесных повреждений приобретает в случае большого разрыва во времени между нападением на вас и общением с компетентными органами; тем более, если пострадавший преступник имеет документы, подтверждающие причинение ему телесных повреждений.
Дополнительная информация
1. Если по всей вероятности на вас совершили нападение профессиональные преступники, то (вероятность 99%) никуда они обращаться с требованиями отыскать убийцу их товарища не будут. Скорее уж сами займутся поисками…
2. Если решили ретироваться не дожидаясь милиции – не оставляйте на месте происшествия ничего, принадлежащего вам или имеющего на себе следы ваших пальцев и пр.
3. Поиски случайных свидетелей сцены вашей правомерной самообороны от злоумышленников возможны с помощью старого испытанного приема, используемого при ДТП, – вывешивается в необходимом районе объявление (или публикуется в газете бесплатных объявлений) с призывом всех, кто что-то видел, позвонить по указанному телефону. Неожиданно может объявиться много свидетелей, но отнеситесь к их выбору очень тщательно, так как ситуация станет ОЧЕНЬ печальной, если свидетель начнет путаться в своих показаниях или того хуже – откажется от них. Заниматься расклеиванием (или публикацией в газете) объявлений до возникновения реальной опасности возбуждения против вас уголовного дела не стоит. Если вы окажетесь арестованным, то поиском свидетелей, естественно, может заняться любой другой человек, которому вы полностью доверяете.
При любом раскладе будет просто замечательно, если имеющийся свидетель сообщит, что нападавший вслух высказывал угрозы, подразумевающие лишение вас главной ценности – жизни. Например (и лучше всего), – "убью". Вы эти угрозы, естественно, воспринимали как реальные, соответствующие действительным намерениям нападавшего.
4. Если вас задержали, причастность к происшествию однозначно доказали, или вы сами в последующем по каким-либо причинам посчитали нужным обо всем поведать, вам зададут весьма щекотливый вопрос – "а зачем это вы от ножа и одежды с обувью избавились, если не виноваты?" Возможный ответ таков: "Нож я никуда не выбрасывал, а потерял по дороге, когда в ужасе бежал от страшного гопника, где именно понятия не имею, мысль была одна – только бы этот злодей меня не догнал; одежду с обувью выбросил так как она мне своим видом (пятнами крови и т.д.) напоминала об этом ужасном событии". Проще говоря, у вас и в мыслях не было желания уничтожить или скрыть доказательства произошедшего и вашей к нему причастности. Вы ведь ни в чем не виноваты.
5. Если сотрудники милиции делают что-либо не так, как должны, и вы желаете им об этом сообщить, то все свои замечания высказывайте в максимально корректной форме, но при этом держитесь уверенно. Попытайтесь установить психологический контакт. Откровенно наглое и неуважительное поведение может повлечь за собой различные неблагоприятные последствия. Например, могут забыть указать в протоколе осмотра места происшествия какой-либо важный для вас факт, случайно… А у следователя может вдруг появиться сильное желание во что бы то ни стало применить к вам меру пресечения в виде ареста и за время этого ареста добиться от вас признания вины в умышленном причинении вреда "несчастному ни в чем не повинному" гопнику.
Если разозлите судью, то дело может обернуться обвинительным приговором, несмотря на вроде бы достаточное количество доказательств вашей невиновности.
6. Если необходимо явиться на прием к следователю или, если не повезло, в судебное заседание одевайтесь соответственно. То есть ваш облик должен соответствовать стереотипному образу хорошего парня. В зависимости от того, чем вы в жизни занимаетесь, это будут, например, или джинсы со свитером, или неброский костюм. И забудьте про любимый панковский прикид или столь же любимый экстравагантный костюм от известного кутюрье и часы за тридцать тысяч долларов. Следственные и судебные работники – люди простые и не любят тех, кто сильно от них отличается. В первом случае вас воспримут как личность из низов общества (и чего, спрашивается, с ним возится и так понятно, что виноват…), а во втором отнесутся как пролетарий к буржую (мы тут за нищенскую зарплату…, а такие как он…).
Со следователем и судьей общайтесь вежливо, не употребляйте нецензурные выражения. Если приходится прибегать к профессиональным или специальным терминам, которые, скорее всего, непонятны слушателю, доходчиво растолкуйте их смысл. Выслушивание непонятных терминов не только раздражает, но и, главное, может привести к недопониманию адресатом того, что вы хотите до него донести. Вообще с первых же секунд разговора старайтесь вызвать расположение к своей персоне. Если о том как такой контакт установить представления весьма смутные – прочтите пару книг по психологии общения.
7. Прочтите хороший учебник по криминалистике, для ознакомления с возможностями криминалистов. Понятно, что до, а не после случившейся с вами неприятности.
8. "Выучить, вызубрить и повторять как заклинанье" постановление Пленума Верховного Суда СССР "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" от 16 августа 1984 г. №14.
9. ВСЕГДА есть вероятность того, что следование каким-то из вышеописанных советов не принесет желаемого результата. Как говориться – "человек предполагает…". Например, может объявиться бабушка, которая в момент нападения на вас любовалась видом из своего окошка, но в силу своей слепоты, глухоты, плохой памяти и т.д. и т.п. неверно оценила суть происходящего. Ну, допустим, в случае с бабушкой можно будет доказать, что она слепая, глухая и из ума выжившая. А вот, если таким случайным свидетелем окажется вовсе не бабушка и вовсе не одна (допустим, что они тоже не врубились в то, что вы защищались) или на месте происшествия нашли следы ботинок, которые абсолютно идентичны следам, оставляемым парой, в которой вы ходите на работу (включая и тот самый дефект каблука…), – дело может принять печальный оборот.
10. Можете решить возникшую и грозящую дойти до суда проблему, связанную с применением ножа, на стадии дознания или следствия – ОБЯЗАТЕЛЬНО решайте!
Рекомендуемые мной адвокаты:
Санкт-Петербург – Богатырева Светлана Михайловна.
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов, юридическая консультация №33 "Лютар", ул. Малая Морская 33. тел: (812) 325-00-51
Москва – Хэрунц Сергей Спартакович.
Гильдия Российских адвокатов, адвокатское бюро "Юринсервис", Коровий вал 7, под. 5. тел: (095) 230-22-47
Ну что еще сказать… Настоятельно рекомендую заранее, не дожидаясь свалившейся на голову необходимости, хорошенько обдумать и несколько раз прокрутить в голове модели вероятного развития событий и вашего предполагаемого поведения, так как зачастую заранее накрепко не "вбитая" в голову информация с легкостью из нее вылетает в стрессовой ситуации.
И самое главное – прежде чем извлечь из кармана нож хорошо подумайте, если нападающий предоставил вам такую возможность, а нет ли другого варианта. Зачем кого-то резать, если обстановка не требует ничего большего чем газовый баллончик или удар кулаком? Наконец иногда самым мудрым решением будет банальное бегство. Вам очень нужна масса юридических (и не только) проблем, о коих говорилось выше? Но уж если выбора вам не оставили, то нож надо ПРИМЕНЯТЬ, а не просто размахивать им перед физиономиями преступных элементов, иначе можно легко превратиться в "труп гражданина Х", которому уже никакие советы и рекомендации не потребуются.
В заключение желаю всем никогда не столкнуться с ситуацией, когда придется использовать нож отнюдь не в хозяйственно-бытовых целях.
© Виктор Гернет, 2001г.
Приобрел я как-то зимой метательный нож "Арлекин" для воплощения детской мечты стать Чингачгуком. Настало лето, вытащил я ножик, вышел на участок, предвкушая, как свистнет он и воткнется… Опа, а куда? В стену дома нельзя, в сосны тоже, они живые, сухих деревьев нет. И встал вопрос о мишени.
Достал большую доску, прислонил к сараю и стал тренироваться. Через день внимательно посмотрел на эту доску. Мда, "дууушераздирающее зрелище", как говаривал ослик Иа-Иа. Мелкий деревянный мусор, выщербленный из дерева ножом, крайне неэстетично рассыпан под и вокруг доски. Никакого товарного вида.
Тут позволю себе небольшое отступление. На западных сайтах мишени сделаны из досок, к примеру Knifethrowing . То ли у них доски особые, то ли ножи другие, настоящие метательные, а не хозбыт, как у нас (вы посмотрите, у них клинок ножа, прилетевшего в мишень, стоит в вертикальной плоскости, вдоль волокон доски), то ли сами западные ножи легкие и острые, в отличие от наших тяжелых и тупых (хм, отсюда легко можно вывести теорию об исключительности русской техники метания, если что, то я первым это открыл!), но американцы и европейцы никаких затруднений с досками не испытывают. У меня же нож приходит в мишень как ему вздумается, в том числе и поперек волокон, и при мало-мальски несиловом броске он не втыкается, а падает. Удовольствия никакого.
Вспомнив, что у Тадеуша Касьянова упоминались мишени из чурок, изготовленных из тополя, я поискал книжку, чтобы посмотреть конструкцию стенда, но так и не нашел. А в интернетовской версии книги есть только невразумительные эскизы. Тогда я и пришел к выводу, что надо мишень делать самому, благо конструкция представлялось несложной, чай, не дом строю.
Итак, основными требованиями были:
возможность разборки мишени на зиму
легкость, чтобы таскать ее по участку
дешевизна
применение подручных материалов
эстетичность конструкции
Пункт с применением подручного материала выполнился легко, в качестве чурок были назначены обрезки бруса размером 150х130 и 150х100, оставшиеся от постройки дома, я их напилил на 30-см куски. А вот для эстетики пришлось потратиться, для самой конструкции применена струганная доска, после сборки конструкции покрытая лаком на два раза.
Список купленных материалов:
Все покупалось в основном в "Максидоме" и в сети магазинов "Метизы".
Конструкция представляет собой платформу их четырех досок длиной 70 см, соединенные двумя досками длиной 40 см. К ней снизу при помощи уголков 130х50х65х2 подсоединяются три ноги длиной 130 см. Нога вставляется между двумя уголками, в существующие отверстия уголков и в просверленное отверстие в самой ноге вставляется болт М10 и зажимается гайкой-барашком М10. Затем, на расстоянии 30 см от земли, к ноге привинчивается уголок 80х30х40х2, в отверстие на малой полке уголка вставляется крючок 6х60 и зажимается двумя гайками. Отрезается трос 3м, на концах троса делаются петли с помощью соединителей, трос одевается на эти крючки. Это надо, чтобы ноги не разъезжались. Основа мишени готова.
Теперь что касается самой мишени. Набирается стопка из чурок, в моем случае это сборная солянка из бруса 150х130 и 150х100, устанавливается на основу, и этот пакет стягивается тросами с помощью узла крепления. Этот узел собирается из хомута для медных труб (сам хомут представляет собой изогнутую металлическую полосу с овальным отверстием посредине и круглыми отверстиями на концах полосы) и болта М6 L100. При сборке хомут выпрямляется, болт вставляется в овальное отверстие, затем боковые стороны снова загибаются, чтобы они охватили головку болта, в круглые отверстия вставляется трос так, чтобы образовалась петля, и конец троса зажимается соединителем. Тоже самое делается на другой стороне троса. Длина троса подбирается опытным путем. Затем стопка чурок ставится на платформу, в самой платформе сверлятся отверстия так, чтобы они проходили через опорную и соединяющую доску, стопка чурок тросом через металлические уголки охватывается сверху и сбоку и болты вставляются в эти отверстия. Снизу на болт одевается шайба и гайка-барашек. Затем вращением гайки трос натягивается и плотно облегает чурки. Конструкция готова.
Сколько времени заняло изготовление? С обедом, перекурами и обсуждением политических проблем строительство заняло целый день. Можно ли быстрее? Конечно, можно. Скажем, ограничив себя в сигаретах, обсудив только международные аспекты, запросто можно сваять и за полдня, а если временно сесть на диету, забыть, что ты курящий и гражданин, можно и за три часа, ничего сложного.
Теперь, что показала практика. Выяснилось, что много лишнего нагородил. Так, нижний трос, чтобы ноги не разъезжались, оказался не нужным, если хорошо закрутить болты М10, проходящие через уголки крепления ног к платформе, то ноги прочно стоят и без троса. Лишним оказались и металлические уголки по краям стопки из чурок, также прекрасно можно обойтись одним тросом для стягивания стопки, два стяжных троса – это перебор. Еще замечание. Я планировал по советам с форума сделать что-то вроде "ушей" из фанеры, крепящиеся по бокам стопки, для улавливания неудачно полетевших ножей. Однако оказалось, что в горизонтальной плоскости ширины стопки хватает, поэтому уши не нужны, но требуется защитить низ платформы, потому что чаще промахиваюсь в вертикальной плоскости. Здесь требуется, если продолжить аналогию с человеком, что-то вроде "челюсти". Эта "челюсть" легко делается из куска доски длиной с платформу (70 см), к ней привинчивается металлический уголок, и полка уголка подсовывается под стопку из чурок.
В заключении хочу сказать, что две недели практики показали, что конструкция получилась легкая, удобная, прочно стоящая на земле. Для метания копий и топоров я бы не рискнул ее использовать, но для ножей в самый раз.
Если есть вопросы, пишите, буду рад ответить.
Шотландия — дирк. Постоянные столкновения с англичанами, а также столкновения между кланами во время клановой раздробленности привели к тому, что горцы всюду появлялись с оружием. Кроме клейнбега и маленького щита — баклера это был и специфический кинжал — дирк.
В своем развитии дирк появился от балок — кинжала (Ballock Dagger), эволюционировав через Dudgeon Daggers (кто переводит это как "кинжал обиды", а кто — как "самшит") Есть версия, что Ballock Dagger получил свое название за то, что в какой — то степени напоминал фаллос (цилиндрическая рукоять и две круглые выпуклости).
В дальнейшем его стали называть "почечным" кинжалом. Рукоять делалась в основном из дерева. На континенте они появились в 14 веке, позже в Англии и Шотландии. Также в процессе эволюции "оголовок" рукояти стал расширяться для более комфортного удержания. Клинки были различны, начиная от обоюдоострых, и кончая трех— и четырехгранными. Dudgeon Daggers — типичный англо — шотландский продукт. Выпуклости, как на баллоках, остаются, рукоять тоже делается, в основном, из дерева.
Клинок почти всегда обоюдоострый. Дирки эволюционировали от более ранних к более поздним формам. В раннем периоде на дирках
еще сохранялись выпуклости, как на баллоках, рукоять была "прямой", на деревянной рукояти было минимальное количество резных украшений. В более позднем периоде исчезают "яйца" или выпуклости, как таковые. Оголовок рукояти расширяется, на нем может появиться некоторое "навершие". Деревянная рукоять украшена большим количеством резного орнамента.
Широко используются украшения в виде серебряных гвоздиков и т,д. Клинок широкий.
Дирки часто делались из обломков клэйнбегов или клеймор. После битвы при Куллодене в 1745 году английские власти стали запрещать как ношение шотландского национального костюма, так и оружия. Народ перешел на скин-ду.
Использованы изображения, взятые на сайте www.myArmory.com
Сразу же попрошу серьёзно отнестись к фотографиям. Люди, запечатлённые на них — реальные персонажи, достаточно серьёзно пострадавшие на самом деле.
Почему я публикую фотки?
Потому, что меня, честно говоря, удивляет, с какой легкостью некоторые "селфдефенсщики" расписывают, как "ворога тюкнуть" или "лиходея потрошить"… И ката с саперной лопаткой изучают, и считают, что "право имеют…" Хотя некоторые из них и крови то не видели… Но зато запрограммированы на поражение. Вот это то и опасно, так как "ружьё, висящее на стене в первом акте, в последнем точно выстрелит"…
Когда я описал эту проблему людям, изображенным на фотках, то они с пониманием отнеслись к ней, и дали свое письменное согласие на публикацию в "доработанном виде"…
Если хоть одну "горячую голову" это остановит— значит, не зря писал сейчас… Заранее прошу прощения, ежели кого обидел….
Как Вы поняли, здесь изображены последствия того, чем восхищается большинство тех, кто посещает этот сайт — НОЖЕВОЙ БОЙ.
Заранее прошу прощения за качество снимков: снимал обычной "дешевой мыльницей"…
На этой фотографии "ссадина" на шее — на самом деле — ножевое ранение, уходящее слепо в мышцы шеи на 10–11 см.
Кстати, ситуация была примерно похожая: они деда попросили "зазнобу" домой отправить, а дед достал режик, и "тырц— тырц" их…
Остальные снимки сделаны уже после медицинского вмешательства.
Ну и напоследок, вот это.
Парень выжил чудом…
С уважением,
Алексей.