Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8—12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, затем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8—9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5—6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110– 120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10—12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5—10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Подготовка грунта для рассады

Заправка грунтом подготовленной емкости для посева семян и уплотнение почвы

Емкость должна быть высотой около 7 см, и заправлена почвой на высоту около 6 см. Почву уплотнить плоской стороной дощечки или столовой ложкой.

Посев семян на рассаду

Разложить семена по почве по схеме 1x1 см, засыпать сверху сухой почвой на высоту 2 см и уплотнить. Накрыть их пленкой и поставить в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней до появления первой петельки всходов. Затем пленку снять и перенести рассаду на 7-10 дней в светлое прохладное место (14–16 градусов). После этого поставить в теплое (20–22 градуса) светлое место.

У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена можно не стимулировать и не проращивать, сеять их прямо в грунт сухими.

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой (рис. 2), добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1x1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место (рис. 3).

Поливы делают весьма умеренно. Для того чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте указательный палец на всю длину в почву вдоль стенки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный – избыток влаги (прекратите на несколько дней полив, сверху по почве подсыпьте золу), если сухой – недостаток (быстренько полейте, но не переусердствуйте), если на него налипло несколько комочков почвы – влаги в почве достаточно.

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание.

Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

Можно использовать слабый раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) одного из удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5—6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–3 настоящих листах

Пикировка рассады при 4–5 настоящих листах

Развернуть «пеленки», добавить еще 1 ложку грунта.

Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку. Вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее, поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличит освещенность растений. Исключите из подкормок азот – он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все-таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни, а затем снова посадить, лучше в более просторные горшки емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

Пикировка рассады в «пеленки» из пленки при 2–3 настоящих листах. Нарежьте пленку размером 20x30 см. Маркером в левом верхнем углу напишите номер, под которым занесете название сорта в тетрадь или просто напишете название сорта. Переверните «пеленку». В левый верхний угол насыпьте 1 столовую ложку грунта, положите на него сеянец, у которого (вопреки всем рекомендациям) ни в коем случае не обрывайте кон чик корня: надо, чтобы он рос вниз, а не расползался под поверхностью во все стороны! Сверху насыпьте еще 1 ложку грунта и заверните «пеленку» (рис. 4). Составьте все пакетики в поддон, желательно такой же высоты, как пакетики, плотно друг к другу. При такой пикировке для рассады требуется мало места и мало почвы.

При появлении 4–5 настоящих листов разверните пленки, добавьте ложку грунта и заверните (рис. 5).

Поливать лучше не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Полив рассады в пленке

Полив удобнее делать с помощью заварного чайника и совмещать со слабой подкормкой.

Подготовка грядки

Схема посадки томатов: 50x30 см. Высота питательного слоя – не менее 25 см. Грядки прорыхлить (не перекапывая!) и накрыть мульчирующим материалом. Лучше всего для этого подходит черный спанбонд (или лутрасил). Но можно его заменить оберточной бумагой или тонким картоном и даже газетами, сложенными в четыре слоя.

Заправка почвы перед пересадкой

Внести в лунку столовую ложку двойного суперфосфата и 5 л воды.

Пересадка рассады на грядку

Развернув пеленки, высадить рассаду так, чтобы в лунку полностью поместились корни. Нельзя укорачивать корни! Они должны расти вниз, вслед за уходящей вглубь водой и едой! Тогда можно будет не поливать томаты все лето!

Полив удобнее делать из заварного чайника (рис. 6) и совмещать со слабой подкормкой, поскольку почвы в пеленке мало и она ничем не заправлена.

Такой способ выращивания рассады создает стрессовую ситуацию, и растения быстрее вступают в плодоношение.

При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

Подготовьте грядку для пересадки рассады (рис. 7). Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. В лунки перед посадкой внести столовую ложку двойного суперфосфата и 5 (!) л воды (рис. 8).

Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня, и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто сразу после высадки один раз опрыскать раствором «Эпин-экстра» (2–4 капли на 1 л воды) или гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки (в частности, хвойные или вечнозеленые не листопадные рододендроны) против весеннего солнечного ожога.

В теплицу томаты можно высаживать рано (рис. 9), если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва, в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает от заболевания фитофторой.

Томаты можно не поливать и не подкармливать все лето, если при пикировке не обрывать нижний кончик корня, чтобы корень не ветвился, а рос исключительно вниз. Это легко удается при выращивании рассады в пеленках из пленки. Когда вы сделаете лунки для пересадки рассады и внесете в них по столовой ложке суперфосфата (напоминаю, что томат является фосфоролюбом) и чайной ложке пылевой фракции удобрения AVA (можно заменить 2 столовыми ложками золы), в каждую постепенно надо влить 4–5 л теплой (не ниже 20 градусов) воды. После этого высадить рассаду из пеленок, приокучить стебель и сразу замульчировать почву под томатами. Лучше всего это сделать с помощью черно-белых газет в несколько сложений. Просто застилаете всю почву под томатами газетами и все. Газеты не дадут испаряться влаге с поверхности почвы, будут сохранять до некоторой степени тепло в почве, а главное, не дадут возможности спорам почвенного гриба фитофторы появиться в воздухе. Вода будет постепенно уходить вниз, и вслед за ней начнут расти корни томатов. Они обладают способностью проникать на глубину 1–1,5 метра! А там влага есть всегда. Кроме того, мульча (газета) будет способствовать образованию под ней конденсата в ночное время, а этой влаги окажется достаточно для верхней части корневой системы. Томаты в состоянии сами себя обеспечить влагой! Это мы делаем из них неприспособленных иждивенцев, когда при пикировке рассады укорачиваем центральный корешок, заставляя корень ветвиться. Такая корневая система распространяется не вглубь, а вширь и залегает неглубоко под поверхностью почвы, а потому и требует постоянного полива! Вот и бегаем с ведрами каждый вечер.

Внесенного при посадке фосфора и остальных элементов в AVA или золе томатам достаточно, и кормить их свыше этой нормы не надо. Все эти удобрения плохо растворяются в воде, а потому не вымываются из корнеобитаемого слоя почвы в более низкие слои, и корням их хватит на все лето. Ведь на самом-то деле минеральных удобрений растениям надо очень мало, всего 7–8 % их собственного веса вместе с урожаем. Надо только, чтобы они поступали равномерно и непрерывно.

Так что все эти рекомендованные подкормки раз в 2 недели, а тем более постоянный полив, – вовсе не обязательны. Как правило, нормы минеральных подкормок сильно завышены.

Прекратить полив, оборвать часть корней, чтобы уменьшить поступление питательных веществ из почвы, для этого их надо подергать за стебель или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку.

Провести вершкование (удалить точку роста, то есть попросту оборвать верхушку у каждого стебля) в конце июля и оборвать все цветки и бутоны.

1. Прежде всего на листья, ибо они – показатель самочувствия томатов.

Если листья матовые, с сероватым оттенком, или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это – недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик 1 столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого 1 стакан удобрения надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. Затем развести этот раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по 0,5 л под куст.

Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху, то это – недостаток калия. Дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, или центральная жилка растет быстрее, чем пластина и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло и темно-зеленую окраску, то это – недостаток магния. Подсыпьте по 1 столовой ложке доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску, то это – недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите 2 чайные ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по 0,5 л раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.

Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами «Бутон» или «Завязь» (рис. 10) и делать хорошее проветривание теплиц).

Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место. По этой же причине происходят задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части.

У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махравых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов.

Раннее заболевание фитофторой – причина в недостатке меди в почве, в большой влажности, плохом проветривании и загущенности посадок.

Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур. В этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой: 3 столовые ложки на 10 л воды, по 0,5 л раствора под куст. Полезно систематически опрыскивать томаты (рис. 11).

Иногда садоводы бывают сами виноваты в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока значения температуры внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2–3 градуса. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до 20–25 градусов. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Формирование заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней из них следует оставить 3–4 листа, срезав верхушку растения в конце июля (рис. 12). В это же время следует оборвать все цветки и бутоны. Если томаты выращивают в два ствола, то оставляют пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти.

Всходы томатов появляются примерно через неделю после посева при температуре около 25 градусов. Первый настоящий лист появляется примерно через две недели после всходов, затем каждый новый лист – через 5–7 дней. Первая цветочная кисть завязывается примерно через 35–40 дней после появления всходов у ранних сортов, через 60 дней у сортов среднего срока созревания, через 90 – у крупноплодных, поздних сортов. Цветет каждая кисть от недели до десяти и более дней, в зависимости от погодных условий, и после образования завязей налив плодов до бланжевой спелости идет около 2030 дней в зависимости от сорта. Затем потребуется еще 2–3 недели на созревание плодов.

Плоды в бланжевой спелости можно снять и уложить на дозаривание, при этом свет не играет никакой роли, а вот температура важна. Дозаривание обычно происходит при температуре 16–18 градусов, но оно может происходить и при более низких температурах. Однако при температуре ниже 12 градусов прекращается образование пигментного вещества – ликопина, который окрашивает плоды в красный цвет, и плоды становятся желтыми. Это наблюдается осенью, когда созревающие прямо на растениях плоды в холодную погоду вместо красных становятся желтыми.

Самые вкусные плоды те, которые полностью вызрели на растениях. Часто можно слышать, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так.

Обработка бутонов и цветов

Защитное опрыскивание

Формирование томата

Убирать регулярно (раз в неделю) пасынки, формируя высокорослые сорта и гибриды в один стебель. Низкорослые скороплодные (детерминантные) томаты не пасынкуют, поскольку все плодоношение у них идет на пасынках. Постепенно снимать нижние листья снизу до очередной завязавшейся кисти. В первых числах августа сделать вершкование и убрать все бутоны и цветки.

Пока идет налив первого плода на кисти, остальным на этой кисти достается питательных веществ поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, его рост прекращается, и больше он питательных веществ не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных еще зеленых плодов.

Томат – растение многолетнее, не зимующее у нас в открытом грунте, но в постоянно обогреваемых теплицах его можно растить как многолетнюю культуру. Осенью можно выкопать растение и, пересадив его в большую емкость (например, в 5-литровое пластмассовое ведро), перевезти на зиму в квартиру. Поливать очень умеренно. Когда закончит вегетацию, слегка подрезать стебли и оставить в покое до начала февраля. Затем, когда растение проснется, начнете его подкармливать и по-прежнему очень умеренно поливать. На дачу перевезете, когда минуют заморозки, уже с цветами и плодами. А можно его и дома оставить, доживать свой век в комфорте.

Бывают томаты с картофельными листьями. Они ничем, кроме листьев, не отличаются от остальных томатов.

Томат – широко распространенный и любимый овощ, а потому и составляет примерно седьмую часть всей собранной в мире овощной продукции.

Перец относится к пасленовым культурам. Происходит из Гватемалы и Мексики, поэтому теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

Легкие, плодородные, суглинистые почвы с нейтральной, в крайнем случае слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5). Ему нужен короткий световой день в период роста и развития (подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки).

Любит частые (особенно в возрасте рассады), но необильные поливы теплой (24–25 градусов) водой.

Перец нуждается в повышенных дозах калийных удобрений. Кроме того, предпочитает теплую (18–20 градусов) почву и теплый (около 25 градусов) воздух.

Оптимальная температура роста и развития 22–28 градусов. При снижении температуры до 15 градусов перестает развиваться.

В нашей стране перец растет в открытом грунте только в южных районах, а в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Взрослое растение способно выносить небольшие (не ниже минус 1 градуса) заморозки.

Плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте, – у перца плохая регенерация корней, поэтому он не выносит малейшего их повреждения, то есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются.

Не любит заглубления при пересадках. Не любит перец глину, кислую почву, а потому не любит торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений.

Кроме того, не нравятся перцу загущенные посадки, высокие (выше 35 градусов) температуры в теплице, резкие (более 15 градусов) перепады температур, полив холодной (ниже 20 градусов) водой, прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение. На что обратить внимание при выращивании рассады перца

1. Почву для рассады следует готовить точно так же, как для томатов (рис. 13).

2. Сеять семена в горшочки с грунтом (рис. 14) надо в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле. Рассаду в возрасте 75 дней можно пересадить в теплицу пораньше.

3. Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого их надо погрузить на 20 минут в раствор препарата «Эпин-экстра» или «Циркон» (любого из них 4 капли на полстакана воды), затем сеять.

4. Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и все необходимые растению для полноценного урожая минеральные элементы. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва все время должна быть умеренно сухой. Можно использовать для подкормки настой удобрения AVA: достаточно 1 чайной ложки на 3 л воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности в первое время будете брать по 1 чайной ложке под растение, потом – больше, вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не нужны органические подкормки, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

5. Перец надо подсвечивать, лампу дневного света включать не более чем на 8 часов (напоминаю: перец – растение короткого дня). Всходы следует прорядить, когда у растения будет 4 настоящих листа (рис. 15).

6. Если появляется больше одного растения, то оставлять надо только одно, самое сильное, в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезать маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и пересадку переносит легче. Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а в другом горшочке взошли три и все сильные. В этом случае очень хочется пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую: при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система очень легко нарушается, даже при рыхлении и прополке.

Подготовка грунта для рассады

Посев семян в емкость с грунтом

Заполнить пол-литровые емкости грунтом, оставив до верха 5 см. Разложить сухие (или проклюнувшиеся) семена по 2–3 семечка в каждую емкость. Засыпать почвой, оставив до верха 1 см. Уплотнить ложкой грунт, накрыть пленкой и поставить в теплое место до появления всходов на 7-10 дней при температуре 28–30 градусов. При появлении первой петельки всходов пленку снять, поместить стаканчик в светлое прохладное место на 7-10 дней при температуре 14–16 градусов. Затем перенести в светлое теплое место (22–24 градуса).

Разреживание всходов

При появлении 3–4 настоящих листочков проредить всходы (не рассаживать!), оставив самое сильное растение и вырезав ножницами до почвы лишние.

Подготовка и укрытие грядок для пересадки рассады

Сделать разметку квадратами 15x15 см и по диагоналям разрезать их ножницами, отогнув «крылья».

До пересадки в грунт лучше не рассаживать растения, а лишь разделить их при пересадке. При этом без повреждения корней не обойтись, что, разумеется, плохо, но перец перенесет это легче, поскольку стал постарше.

7. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду биологическим препаратом «Фитоверм» (6–8 капель на стакан воды), его допустимо использовать в помещении, либо раствором «Здорового сада» (5–6 крупинок на 1 л воды). Через каждые 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных. Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.

Нельзя сажать перец в холодную землю, температура почвы должна быть не ниже 15–16 градусов тепла. Подготовьте грядку для пересадки рассады как для томатов (рис. 16). Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит (рис. 17). Налейте полную лунку воды, подогретой до 2225 градусов, и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке (рис. 18). Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже 20–22 градусов) и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов. Не следует загущать посадки – это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.

Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист – рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение (рис. 19). В дальнейшем подкормки делают каждые 10–14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки «Унифлора-микро») и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку. Можно организовать капельное орошение. Используя гидрогель и удобрение AVA, можно поливать один раз в 2–3 недели, а подкормки не делать вообще все лето.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно, чтобы избегать напрасной потери влаги из почвы.

Внесение удобрения и воды в посадочную лунку

Внести столовую ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор, и не менее 2–3 л воды.

Подготовка рассады на грядку

Аккуратно вынуть рассаду из стаканчиков и пересадить в подготовленные лунки так, чтобы не загибались корни.

Полив с подкормкой в момент цветения

Растворить в 10 л воды по 1 столовой ложке кальциевой селитры и калия, не содержащего хлор.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги

Надо взять с глубины 10 см комочек почвы и сжать его в ладони. Затем раскрыть ладонь: если комочек не распался, то влаги достаточно; если распался – влаги недостаточно и требуется полив; если при сжатии из комочка почвы начала сочится вода, то почва содержит излишек влаги.

Перец долго не дает бутонов – вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

Перец цветет, но завязей не образует – не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 градусов). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь» (рис. 20). Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

С перца осыпаются цветки и даже завязи – растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва (перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней); резкий перепад дневных и ночных температур (более 15 градусов); длительное похолодание (в этом случае перец голодает, полив холодной водой или заболевание плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрениями (рис. 21).

Стебель начинает загнивать, и растение гибнет – это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 градусов). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды по стакану под растение) и дополнительно дайте растениям внекорневую подкормку (4–5 капель на 1 л воды) «Унифлор-бутоном», поскольку корни растения прекращают свою работу, если температура в зоне залегания корней опуститься ниже 14–15 градусов тепла.

Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые, деревянистые – это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает, – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше подкормить по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора, подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота, подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой 1:5, расходуя по пол литра под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л воды) по стакану под растение.

Все нижние листья желтеют и осыпаются – растение испытывает полное голодание (обычно в холодную погоду) и, чтобы сохранить верхушечную точку роста, начинает забирать из своих кладовых-листьев запас питательных веществ. Сделайте срочно внекорневую подкормку «Унифлорбутоном», как было указано выше.

Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли «Циркона» плюс 2 капли «Эпина-экстра» плюс 4 капли «Цитовита» растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в месяц. Очень эффективно добавлять в раствор по 2 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» (в этом случае можно не использовать «Эпин-экстра»). Вместо «Цитовита» можно воспользоваться «Унифлорбутоном».

Почву перед пересадкой рассады и под посадками полезно проливать раствором «Фитоспорина». Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

Главный вредитель у перца – это тля, как с ней бороться, уже было сказано.

Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты «Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9 %-ного уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день.

Мой опыт показывает, что слизней и улиток лучше не собирать, а давить камнем прямо по шиферу, а шифер снова перевернуть и уложить на почву вместе с их останками. Ночью слизни явятся доедать своих сородичей, потому что они каннибалы. Днем, перевернув шифер, вы обнаружите их в большем количестве. Повторите процедуру еще пару раз и вы избавитесь от слизней и улиток на этой грядке. Сюда с другого места питания слизняки еще долго не явятся, поскольку длинные маршруты для них малоприемлемы – чтобы ползти, им надо постоянно выделять слизь, чтобы не повредить свое нежное брюшко, так что быстро не поползаешь.

Все эти заграничные рекомендации о баночках с пивом, вкопанных по краям грядки для привлечения в них слизней (поскольку они не только каннибалы, но еще и пьяницы), как-то не слишком сообразуются с нашим менталитетом (мы предпочитаем пиво выпить, а слизней передавить!). И скажу вам честно: я такой метод опробовала и что-то не заметила, чтобы к пиву выстраивалась очередь из слизняков. Хотя пара штук и утонула в пиве, но все равно напрасно истраченного пива было жаль.

Лучше заведите в теплице жабу. Для этого устройте ей жилище из кучки сухих листьев в уголочке и не тревожьтесь: она съест всех слизней за милую душу.

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые надо и подвязывать, и формировать (рис. 22). Постепенно снять все листья до развилки стебля, постоянно убирая и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости, и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если же хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода). Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции – это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. В теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.

Опрыскивание бутонов

Для улучшения плодообразования в момент бутонизации и цветения опрыскать растения препаратами «Завязь» или «Бутон», растворив пакет любого из них в одном литре воды. Опрыскивание лучше делать в утренние часы.

Опрыскивание растений

Защитное профилактическое опрыскивание следует делать регулярно через 2–3 недели во время всего вегетационного периода. Оно предохранит перец от нападения тли, паутинного клеща, возбудителей болезни. Особенно важно его делать при длительном похолодании (5–6 дней), иначе перец начнет сбрасывать листья.

Формирование перца

При появлении завязей растения надо подвязать к опорам. Все нижние листья и пасынки до первой развилки стебля снять. Чтобы получить крупные немногочисленные перцы, оставьте первые бутоны, которые появляются в развилке. Чтобы получить много перцев среднего размера, сразу выщипывайте эти бутоны в развилке. Вырезайте веточки на последующих развилках, растущие внутрь кустика, и удаляйте бутоны, «смотрящие» внутрь куста – из которых вырастают уродцы.

Всходы появляются при температуре около 25 градусов примерно через две недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист, и еженедельно каждый следующий. Через 40–90 дней после всходов в зависимости от сорта начинается бутонизация. От появления бутона до начала цветения проходит 15–25 дней, каждый цветок раскрыт около 6 дней. От момента образования завязи до плода технической спелости проходит 20–30 дней, и еще 20–30 дней потребуется на дозревание плода от технической до биологической спелости. Итак, чтобы вырастить перцы технической спелости, потребуется с момента всходов от 75 до 165 дней в зависимости от сорта и, соответственно, от 95 до 195 дней от всходов до плодов биологической спелости.

Перец – многолетник, не зимующий у нас в открытом грунте. Но его можно выкопать осенью, вместе с комом земли пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой. В квартире он продолжит плодоношение до декабря, затем уйдет ненадолго на покой, сбросив листья. В это время его не надо кормить и следует очень умеренно поливать. В конце февраля растение проснется и сразу после появления листьев начнет цвести. Перевезете его на дачу уже с плодами и пересадите на грядку.

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца, баклажан – культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условия произрастания.

Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 градусов тепла. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 – перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 градусов, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

Выращивают баклажаны через рассаду. В отрытом грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и субтропиков. В Нечерноземье и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды, не достигшие физиологической спелости. В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше.

Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее тоже можно сеять в начале или середине февраля.

Можно выращивать баклажаны из своих семян, но тогда плоды должны полностью созреть на кусте до мягкости, затем еще полежать до перезревшего состояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого или светлокоричневого цвета, подсушить на бумаге и разложить в пакетики для хранения.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности, для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Подготовить грунт для рассады, как и для перца (рис. 23). У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью (рис. 24), такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо замочить семена в растворе любого биостимулятора («Циркон», «Эпин-экстра»), и как только они набухнут и проклюнутся, аккуратно положить на поверхность почвы по одному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 градусов баклажаны всходят через 10 дней, при 24–26 градусах тепла – через две недели. При длительной температуре выше 40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 градусов – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек (рис. 25), а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Баклажаны надо подсвечивать в течение 12 часов. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлоррост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист». Либо делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

Подготовка грунта для рассады

Посев семян в емкость с грунтом

Заполнить пол-литровые емкости грунтом так же, как для перца. Разложить семена и, присыпав сверху почвой, уплотнить ее. Накрыть пленкой и поставить на 7-10 дней в теплое (24–26 градусов) место до появления первой петельки всходов. Пленку снять и перенести в светлое прохладное (14–16 градусов) место на 7-10 дней. Затем перенести в теплое (20–22 градуса) помещение.

Пикировка рассады по отдельным емкостям

Рассадить сеянцы по отдельным емкостям (не менее 0,5 л), когда у рассады будет 3–4 настоящих листочка.

Предпосевная заправка посадочной лунки

Внести в каждую лунку 1 столовую ложку удобрения и налить воду.

Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней. Подготовьте грядки для пересадки рассады как для посадки перцев.

Перед высадкой рассады сделайте лунки (рис. 26), внесите в них по столовой ложке азофоски, налейте полную лунку теплой воды. Как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли (рис. 27). Рассаду 2–3 дня не поливайте до пересадки. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Баклажан – не большой любитель поесть, поэтому перекармливать его не следует. Относится он к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через 2–3 недели после пересадки. Достаточно 3 столовых ложек без верха азофоски на 10 л воды при расходе по 0,5 л под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20) либо настоем сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по 0,5 л раствора из азофоски (1 столовая ложка) + 2 чайные ложки «Унифлора-микро» на 10 л воды. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. При пересадке рассады в теплицу можно внести в лунку треть чайной ложки комплексного удобрения AVA и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или настоем навоза (1 л на 10 л воды) один раз в две недели.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно их растить и совместно с огурцами или перцем.

Вода для полива, как и для огурцов, должна быть теплой (не ниже 20 градусов), поливку делают два раза в неделю, а в жаркое время – через день. Однако, если при посадке в лунку внести полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели

Пересадка рассады в грунт

Высадить рассаду вместе с комом земли.

Формирование баклажана

Растение подвязать к опоре при появлении первого плода. Постепенно срезать все нижние листья и пасынки. Если растение сильное, то можно оставить один два пасынка с бутонами. Слабое растение формируют в один ствол, иначе все равно завязи сбросит.

Опрыскивание бутонов

Для улучшения плодообразования в момент бутонизации и цветения опрыскать растения препаратами «Завязь» или «Бутон», растворив пакет любого из них в одном литре воды. Опрыскивание лучше делать в утренние часы.

Опрыскивание растений

1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную либо сразу при появлении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты содержат гормон гиббереллин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само, – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, то гиббереллина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая гиббереллином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки.

2. Баклажаны окучивают, как томаты: почву рыхлят, после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков (рис. 28). После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге – через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

При температуре 25 градусов семена всходят через 14 дней, первый лист появляется примерно через неделю после всходов, и через 40–60 дней (в зависимости от сорта) после этого завязывается первый бутон (рис. 29).

Цветок раскрывается через неделю и цветет около 10 дней. После оплодотворения плод растет довольно быстро, и уже через 2 недели его можно есть. В прохладную погоду рост плодов существенно замедляется и при температуре около 14 градусов прекращается совсем. Поэтому в холодную погоду баклажаны следует подкармливать через листья (1 чайная ложка «Унифлор-рост» на 1 л воды).

Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – «Циркон» (по листьям) и «Фитоспорин» (по почве). В открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады по листьям.

Из вредителей наиболее опасны белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук.

Против белокрылки и колорадского жука использовать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом «Фитоверм», а колорадского жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» против белокрылки и «Сонет» против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон до цветения (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним еще не успели.

Против паутинного клеща лучше всего использовать «Фитоверм». Его можно применять не только в открытом грунте, но и в теплицах. Однако употреблять в пищу такую продукцию можно только через 48 часов после обработки.

Против тли лучше всего использовать «Здоровый сад». Этот препарат безвреден, его рекомендуется и самим употреблять.

Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой. Излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80 %), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-рост» и кальциевой селитрой – 1 столовая ложка на 10 л воды) по почве. Пересыхание почвы (полить), слабые растения (опрыскать под вечер «Эпином-экстра» или «Новосилом» для усиления иммунной системы растения) (рис. 30).

Листья у баклажана направлены вверх, под острым углом к стеблю, – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные, желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по 0,5 л под растение), увеличить полив водой.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует опрыскать растения, в том числе и плоды, раствором препарата «Фитоспорин» (можно использовать «Циркон»).

Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80–85 %) почву и влажный (85–90 %) теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре почвы не ниже 15 градусов, при понижении температуры почвы до 12 градусов растение прекращает развитие).

Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной (ниже 20 градусов тепла) водой, сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурцы предпочитают температуру 22–28 градусов. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурцов замедляется, при 15–16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 стерилизуется пыльца, а потому не происходит опыления. При отрицательных температурах огурцы погибают. Если температура воздуха опускается до 3–4 градусов на длительное время (10–15 дней), то растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листов, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Семена огурцов начинают прорастать при температуре 15–16 градусов, поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4-6-й день при температуре 25–30 градусов, на 4-10-й – при температуре 20–25 и через 10–12 дней при температуре 1719. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 3540 дней при температуре 20 градусов тепла и через 25–30 дней – при 25–28 градусов. Каждый цветок живет 3–5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро, и при температуре 20 градусов уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными, и без горечи. При высокой ночной температуре (12–15 градусов) огурцы вырастают за одну ночь. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.

Если вы растите гибриды, то семена предварительно прогревать не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения.

Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления.

Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 20–30 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, в горизонтальном положении, в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (со свежих прутьев она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Можно ли выращивать огурцы через рассаду?

Можно, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листов рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново. При этом оставленные в лунке растения тоже пострадают из-за подвижки почвы при выкапывании лишних растений.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты, как об этом уже говорилось выше, или сваренных из пленки. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно семена замочить, и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересаживать рассаду надо в стадии всего одного или двух настоящих листов, пока у нее не образовалась корневая система, которая сильно повреждается при пересадке. Пересадку вы будете делать перевалкой вместе с газетой, или аккуратно разрезав пленку, весь ком земли опустите в подготовленную лунку такого же размера. Если вы хотите получить первые огурчики в начале-середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20–25 дней.

Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.

Как лучше сеять огурцы?

Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано ваше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица к этому времени должна быть накрыта пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 градусов, и вы можете сеять огурцы (рис. 31). Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга (рис. 32). Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2–3 столовые ложки азофоски и 1 чайную ложку сульфата калия или полстакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой (рис. 33).

Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, семя, посаженное на ребро, всходить лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя (рис. 34). Семена огурцов перед посевом можно предварительно прорастить, а затем аккуратно пересадить, отобрав лучшие.

Для страховки я высаживаю в каждое гнездо по 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником, на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. При появлении всходов пленку снять и замульчировать почву травой (рис. 35, 36). Растения спокойно переносят заморозки до минус 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях – до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листом шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метрах над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной, более низкой части.

Очень удобно растить огурцы, используя декоративную сетку с крупными ячейками из лески, специально выпускаемую для вьющихся растений. Закрепляете сетку высоко под потолком теплицы и спускаете на почву, прямо на всходы огурцов, когда придет пора их подвязывать. Они сами цепляются за сетку и отлично по ней растут. Это сильно сокращает возню с подвязкой огурцов.

Подготовка грунта к посеву

Почву на грядке слегка прорыхлить плоскорезом Фокина, не глубже чем на 5–7 см. Разбороновать граблями. От души полить водой.

Подготовка посадочных лунок

Подготовить грядки. Сделать неглубокие лунки (5–7 см) через 25 см друг от друга.

Заправка посадочных лунок

Внести в каждую лунку столовую ложку не содержащего хлор калия и на кончике столовой ложки – порошковую фракцию удобрения AVA, вылить не менее одного литра теплой (25–28 градусов) воды. Дополнительно внести в лунку полстакана разведенного водой гидрогеля и присыпать сверху почвой на 4–5 см. Слегка уплотнить почву. Гидрогель разводят водой в 300 раз за 5–6 часов до посадки.

Штучный посев семян на ребро

Разложить семена штучно на ребро – в каждую лунку по 2 семечка, заглубляя их в почву на одну фалангу пальца. Не следует класть семена прямо в гидрогель. Разровнять почву граблями на глубину не более 1 см.

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой.

Огурец относится к калиелюбам, а потому отзывчив именно на калийные подкормки. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки азофоски и добавлять 1 столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки «Унифлора-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве

3 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на настоящим листком шнур свободной i и полив стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза. Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В бутылках емкостью 1,5–2 л по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами в почву, отвинтить крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки. Для приготовления питательного раствора надо взять 1 столовую ложку минералки, 2 чайные ложки «Унифлорамикро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из ста рого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется – одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.

Укрытие грядки пленкой до появления всходов

Мульчирование всходов

Все лето подкладывать под огурцы зеленую траву и выполотые сорняки. При использовании гидрогеля и мульчировании огурцы можно поливать не чаще одного раза в месяц.

Укорачивание боковых плетей

Обрезать боковые плети начиная с 5-го листа до верхней горизонтальной шпалеры, чтобы не образовалась излишняя зеленая масса и не снизился урожай. Нижнюю часть стебля (40 см) оставить голой.

Формирование огурцов

Ослепление нижних листьев, выщипыванием пазушных зародышей.

Профилактическое опрыскивание по листьям

В холодную погоду и для профилактики заболевания растений бактериозом и антракнозом и для их защиты от паутинного клеща, регулярно опрыскивать защитным коктейлем.

Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, то вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа (рис. 37, 38). Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.

Подвязать огурцы, выращиваемые на вертикальной шпалере в теплице, обкручивая стебель шпагатом против часовой между каждым листом.

Затем по мере роста огурцов надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, следовательно, будет много огурцов.

Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность ниже, но сажать их можно гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Одно из самых грозных заболеваний – ложная мучнистая роса, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются.

С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей.

Влажность воздуха и почвы не должна превышать 90 %. Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, дать настояться 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Чаще проветривайте теплицы, сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или настоем сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Эпином-экстра» или «Новосилом» («Силком»). Но лично я пользуюсь защитным коктейлем для растений: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина» надо растрясти до полного растворения в 100 мл воды, добавить еще 900 мл воды, чтобы получился один литр раствора. Затем в этот раствор следует добавить 2 капли «Циркона», 4 капли «Унифлор-бутона» (или «Цитовита»), 6 капель «Фитоверма» и периодически опрыскивать этим коктейлем растения для профилактики заболеваний и предотвращения нападения вредителей (рис. 39). Сейчас появились новые препараты «Силиплант»(органический кремний, укрепляющий стенки проводящих сосудов растений) и хелатное железо «Ферровит», усиливающее точку роста. Эти добавки (по 2 капли каждого) можно также включать в защитный коктейль, поскольку все входящие в него препараты совместимы.

Еще одно распространенное заболевание – антракноз. Проявляется болезнь на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птицами. В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а еще лучше сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но после этого нельзя есть огурцы 20 дней, или использовать «Фитоспорин», после опрыскивания которым огурцы можно есть уже через пару дней. Можно использовать «Циркон», а еще лучше вместе со «Здоровым садом».

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствует появлению болезни высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хома» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцовокислого калия, опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, иначе верхняя часть растения над этим местом погибнет. Хорошо помогают «Циркон» (6 капель на 1 л воды) и «Фитоспорин».

Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание – вилт (вертицилезное увядание), и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие. Либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета или раствором ХОМа (1 неполная чайная ложка на 1 л воды). Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве сверху, присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт.

Основной вредитель огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой.

Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм». Этот биологический препарат всасывается листом и в течение 3 недель защищает растение ото всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней. Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля.

Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая вода (45–53 градуса) погубит тлю, но не навредит растению. Прекрасное средство против тли – «Здоровый сад» (6 крупинок на 1 л воды).

Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик. Это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.

Плод имеет «талию» – сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой. Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы, – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах.

У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком влажно.

Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи; иногда – при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают – не произошло оплодотворения, либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: 1–2 плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе, то есть это всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом», «Эпиномэкстра», «Новосилом» или гомеопатитемператур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе, то есть это всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом», «Эпиномэкстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи.

Тепло, особенно теплую почву (при понижении температуры почвы до 12 градусов прекращается развитие растения), богатую органикой почву с нейтральной реакцией (рН 6), сухой воздух, умеренно сухую почву (обратите на это внимание!), подкормки раствором свежего навоза.

Холодных, бедных гумусом уплотняющихся кислых почв, глинистых почв или тяжелых суглинков, торфяников, тени, глубокого рыхления почвы под растениями, влажных почв, затяжных дождей, длительного похолодания (при снижении температуры воздуха ниже 15 градусов прекращается развитие).

Тыкву можно сеять на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 градусов на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять и гораздо раньше, например 10–15 мая.

Тыкву лучше сеять на прошлогодней расположенной на солнце компостной куче (рис. 40), сделав в ней углубления. Если стоит сухая погода, то в каждую лунку вылить по пол-литра теплой воды, на глубину 5–6 см посеять по 2 семечка в лунку и накрыть всю кучу пленкой (рис. 41, 42). Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы, растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наружу (рис. 43). Если стоит холодная погода (ниже 1618 градусов) или сохраняется угроза ночных заморозков, то над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется – при сильной жаре днем растения могут под пленкой «сгореть». При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни полива, за исключением длительной засухи. Во влаге у тыквы потребность небольшая. В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке. Пленку с кучи не снимают все лето. При таком способе выращивания пленка защитит почву от излишка влаги в дождливую погоду и сохранит тепло и влагу в зоне корней. При посадке тыквы нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м. Для лучшего оплодотворения опрыскивать цветки и бутоны раствором препарата «Завязь» или «Бутон» (рис. 44).

Болезней у тыквы немного. Главная из них – это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налета, прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода. Иногда тыквы заболевают мозаиками, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания. Аскохитоз – заболевание, которое проявляется в почернении стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз. Эти заболевания вызывают почвенные микрогрибы и бактерии. С ними отлично справляется бактерия-хищница Bacillus subtilis, которая содержится в «Фитоспорине». При появлении первых признаков заболевания надо сразу сделать опрыскивание раствором этого препарата. Либо использовать «Циркон». Если при профилактике болезней достаточно 2 капель на 1 л воды, то для борьбы с проявившейся болезнью потребуется 5–6 капель.

Из вредителей урон наносят главным образом слизни, которые выедают крупные дыры в листьях, иногда нападает тля. О мерах борьбы с ними уже говорилось выше.

Есть сорта тыкв и кабачков, у которых на листьях серый налет, наподобие воскового налета на плодах сливы. Это не заболевание – это особенность сорта.

Плетистые тыквы могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост надо ограничивать. Как только завяжется плод и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не следует оставлять больше 2–3 плетей на растении. Тогда тыква вырастит 2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то на растении следует оставить всего одну плеть и всего один плод.

На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1x1 м. На них также не следует оставлять больше 1–2 тыкв. Конечно, для домашнего употребления удобнее небольшие тыквы (весом около 1 кг), сейчас довольно много соответствующих сортов. Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) удобно использовать для осенних домашних заготовок (на варенье или овощную икру, для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом более 15–20 кг неудобны при транспортировке и хранении, к тому же они, как правило, являются кормовыми (для скота). Но из них можно приготовить хороший сок без сахара, а отжимки разложить по небольшим пакетикам и заморозить в морозильнике, используя по мере надобности для приготовления вкусных оладий.

Под завязавшиеся плоды тыквы надо обязательно подкладывать дощечку, чтобы не загнил плод. При уборке на хранение ягоду (плод у тыквы – ягода) надо срезать так, чтобы у нее остался хвостик длиной около 5 см, тогда она лучше хранится. Тыква хорошо хранится в комнатных условиях до самой весны.

Подготовка грядки к посадке тыквы

На грядку для кабачков насыпать кучу плохо перепревшей органики (можно использовать прошлогоднюю компостную кучу или место, где росла картошка, разложенная прямо по целине).

Посев лунки в компосте

Разгрести в куче лунки до самой земли и воткнуть в каждую по два сухих семечка ребром, заглубив в почву на 2 фаланги пальца. Не засыпать сверху!

Укрытие посевов прозрачной пленкой

Накрыть всю кучу целиком прозрачной пленкой и не снимать ее все лето! Под ней сохраняются тепло и влага, а потому все лето полив не требуется.

Выпуск рассады наружу

Как только растения дорастут до пленки, вырезать в ней отверстия и выпустить листья наружу.

Опрыскивание бутонов и цветков для лучшего завязывания плодов

Для лучшего оплодотворения опрыскивать цветки и бутоны раствором препарата «Завязь» или «Бутон».

Полезные свойства тыквы

Тыква содержит большое количество пектинов, способствующих усвоению пищи, большое количество минеральных веществ, из них особенно ценным является селен, обладающий мощным противоопухолевым свойством. В мякоти плодов содержатся углеводы, каротин и витамины, особенно группы В (поэтому тыкву можно считать антистрессовым растением). Тыква незаменима в диетическом и лечебном питании, поскольку выводит из организма шлаки, улучшает солевой обмен, она рекомендуется врачами при атеросклерозе, болезнях сердца, печени, желчного пузыря, почек. Из мякоти тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Особенно полезны сырые мякоть и сок. Сырые семена тыквы издавна используют как глистогонное средство против аскарид и других круглых червей. Удобны для этого семена, не имеющие твердой оболочки, – семена голосемянной тыквы, которая продается у нас как сорт под названием «Золушка». Кусочком тыквы полезно протирать кожу лица, особенно склонную к образованию угрей, а также шею, поскольку тыква обладает омолаживающим действием и лечебным воздействием на кожу.

Издавна плоды тыквы использовали для изготовления сосудов для воды и вина. Использовали их и в чисто декоративных целях. Сейчас существует много сортов декоративных тыквочек и тыкв, поэтому желающие могут их вырастить, высушить и декорировать свою квартиру.

Тепло, особенно теплую почву (при понижении температуры почвы до 12 градусов прекращается развитие растения), богатую органикой почву с нейтральной реакцией (рН 6), сухой воздух, умеренно сухую почву (обратите на это внимание!), подкормки раствором свежего навоза.

Холодных, бедных гумусом уплотняющихся кислых почв, глинистых почв или тяжелых суглинков, торфяников, тени, глубокого рыхления почвы под растениями, влажных почв, затяжных дождей, длительного похолодания (при снижении температуры воздуха ниже 15 градусов прекращается развитие).

Всходят семена кабачка при температуре 15–16 градусов буквально на 4–5 день. Могут взойти и при температуре 12–13 градусов, но через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 4560 дней после всходов, то проще всего кабачок сеять сухими сменами прямо в грунт. Если вы не поленитесь и сделаете для него утепленный грунт, как для тыквы, или высадите его на компостной куче, при условии, что она расположена на солнце, то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытие, пока не минует угроза ночных заморозков. Кабачок сеют и растят точно так же, как тыкву.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах, для хранения выращивают специальные сорта кабачков – цукини. Снимают кабачки для хранения вместе с длинной плодоножкой и хранят около наружной стены в вертикальном положении. При хранении у цукини образуется очень плотная кожура, которая препятствует потере влаги, поэтому эти кабачки могут так долго храниться в квартире.

Не забывайте, что кабачок – это не огурец, он не любит излишка влаги. Если в клеточном соке будет много воды, кабачок храниться не будет, он начнет гнить, а потому кабачки поливают умеренно.

Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных. Кабачки жарят, тушат, маринуют, консервируют, готовят из них овощную икру и варенье.

Не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать – не произошло оплодотворения: либо стоит холодная, дождливая погода и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 градусов, растения мерзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом.

Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Кабачки имеют неправильную форму – у них шарообразно раздут кончик. Причина в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу, примерно пол-литровая банка под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлора-бутон» (2 чайные ложки на 10 л).

У кабачков заужен кончик и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода, – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

Начинают загнивать кончики уже больших плодов – это излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте пленочный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А еще лучше – снимите и съешьте этот кабачок.

Богатую органикой влаго– и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Но при внесении слишком больших доз азота на клубнях образуется парша.

Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Надо вырастить его из ростков. Для этого следует подготовить посадочный материал в начале марта, после прозеленения выложить во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как только росток достигнет 5–7 см длины, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место. Ухаживать так же, как за рассадой томатов, и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков или раньше, под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги.

Каждое растение даст всего 23 клубня, но крупных. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей (45 градусов) воде, затем в растворе марганца, обработать «Фитоспорином», просушить и сложить в 5-литровые стеклянные банки. Эти банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники, на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной перед посадкой клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки.

Никакой дополнительной обработки делать не надо. Можно оздоровить посадочный материал, вырастив его из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить.

В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать, как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт. В середине лета выкопать мелкий, величиной с бобы, картофель и хранить его в погребе или в нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого точно так же выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины всего за одно лето. Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей – и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2–3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за того, что в нем большой запас питательных веществ, надземная часть будет развиваться быстро, а корни спешить не будут. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие

приостановится, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений. То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Вот почему большие клубни перед посадкой надо разрезать, но не поперек, а вдоль клубня, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 23 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.

Примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей (42–45 градусов) водой. Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания. Чтобы стимулировать пробуждение спящих глазков в нижней части клубня, можно сделать ножом неглубокий поперечный надрез клубня (рис. 45).

Сажать непророщенный картофель в зонах с прохладным летом не рекомендуется, поскольку в этих регионах почвы холодные. Они долго прогреваются весной, и картофель лежит в почве, как в хранилище, не прорастая, пока земля в зоне клубней не прогреется до 12–15 градусов. Предварительное проращивание клубней на 2 недели ускоряет урожай.

Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или ХОМом) по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений или при внесении свежего навоза или при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее.

Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения.

К вирусным заболеваниям относится также крапчатость (желто-зеленая окраска) листьев.

Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды, и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги.

Из вредителей картофеля самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка, сначала маленькая, быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если его немного, то собирайте его вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы его не клюют, поэтому скармливать его курам бесполезно.

Если жуков много, то придется применять против них ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть препарат «Сонет», который пока с жуком отлично справляется. Как только вы заметили первого жука или его личинку, сразу же сделайте обработку «Сонетом» всего картофельного поля. Одной ампулы препарата, разведенной в 10 л воды, достаточно для обработки сотки посадок всего один раз за сезон. Препарат всасывается листьями и функционирует в них весь сезон, не проникая в клубни. «Сонет» разрушает хитиновые покровы у взрослых жуков (у них исчезают крылья), а у личинок крылья не отрастают. Такие насекомые не могут спариваться и давать потомство. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия «Актара».

Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы. Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и не производительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля базудин – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт», который содержит хищную нематоду, выедающую проволочника изнутри. «Немабакт» может долго существовать во влажной почве, поэтому его часто продают в грунте «Защита». Надо отметить, что эта хищная нематода не трогает дождевых червей и, к сожалению, медведку.

Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные, нитевидные, а потому не видимые глазом черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она-то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве и, как только на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно.

Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–5 см длиной, насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязнокоричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат «Гром», он же действует и против совок. Против совок и проволочника можно применять препараты «Базудин» или «Починъ». Против проволочника – биопрепарат «Немабакт». Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки глубиной 40–50 см и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью большое поле обрабатывают карбатионом. Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то, возможно, истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном и том же месте. Либо вы используете слишком долго свой посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально), либо поле слишком сильно заселила нематода.

Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно, то хотя бы оздоровите почву.

Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, раствор «Фитоспорина», сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите посадочный материал, вырастив часть картофеля из ростков или семян. Сажайте нематодоустойчивые сорта (но не более двух лет на одном месте, чтобы не вывести нематоду, устойчивую к этому сорту).

Из грибных болезней чаще всего встречается фитофтора. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы во время вегетации (роста и развития).

Фузариозная сухая гниль – также грибное заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается.

Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни, поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать «Фитоспорином», просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры гриба, которые разлетаются и заражают соседние клубни.

Ризоктониоз (черная парша) относится к грибным заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении.

Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.

Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии, обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, ибо болезнь не передается при хранении.

Внутренняя гниль развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.

Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а также длительная сухая и жаркая погода во время вегетации, высокая (выше 12–15 градусов в течение 3 месяцев) или пониженная (около 0 градусов) температура при хранении.

Подмораживание клубней происходит при 2 градусах мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.

Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения.

Дуплистость клубней (пусто́ты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что является причиной их неравномерного роста и приводит или к растрескиванию клубней или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.

Какие сорта относительно устойчивы к фитофторе?

Елизавета, Невский, Петербургский, Чародей, Луговской, Снегирь, Чаша, Удача.

Какие сорта устойчивы к нематоде?

Рождественский, Пушкинец, Буран, Жуковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола, Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.

Как быстро размножить новый сорт?

Точно так же, как и оздоровить через ростки, но надо давать каждому ростку вырасти до 10–12 см и разделить его на 3 части. Затем каждую часть вырастить в отдельной емкости, заглубив при посадке в почву на треть длины ростка.

У каждого клубня 8-12 глазков, и у каждого глазка 3 почки. Когда выломаете росток из первой пробудившейся почки, следом отрастет второй из того же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. Итак, каждый из 10 глазков даст по 3 ростка поочередно. Каждый росток вы разделите на 3, значит, можете получить 90 кустиков рассады с каждого клубня. Обычно каждое растение, выращенное из маленького ростка, дает всего один большой клубень.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом в 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца), поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно, более полезную и более вкусную.

Самый простой способ выращивания картофеля

Самый простой способ выращивания картофеля – раскладка прямо по целине (рис. 46).

Садоводами-любителями накоплен большой опыт посадок картофеля прямо по некопаной целине. В апреле начинаете подращивать предварительно подготовленный к посадке картофель, чтобы у него образовались ростки длиной 5–7 см. В начале мая (на Северо-Западе) раскладываете их рядами через 40 см ряд от ряда и на расстоянии 25 см клубень от клубня прямо по целине. Сверху засыпаете сухим материалом (лучше всего сеном, но можно и сухими листьями или разорванными на куски и скомканными газетами, которые вы набрасываете только на клубни, чтобы защитить их от возможных заморозков) (рис. 47). Чтобы укрытие не разметал ветер, сверху накройте посадки лутрасилом и закрепите его. Когда начнут подрастать сорняки и придет пора косить газоны, лутрасил снимаете и засыпает посадки и междурядья кошевом из сорняков и травы. В дальнейшем все лето будете подсыпать на картофельную грядку сорняки и скошенную с газонов траву, то есть складывать компостную кучу на картофельной грядке (рис. 48). После окончания цветения можете приходить к своей грядке за молодой картошечкой. Отодвинете останки растений от куста и выберете самые крупные клубни, которые будут просто лежать на почве. Затем задвинете весь компост обратно под куст. Вот и все. Никакой копки земли, посадки, окучивания, подкормок и поливок. Разложил клубни и складывай компост. Картофель вырастет самостоятельно без вашего участия (рис. 49). Не рекомендую использовать солому она привлечет крыс и мышей.

Все рекомендации здесь даются для небольших садовых участков в 6 соток. Агротехника, применяемая на небольших площадях, имеет свои особенности и, естественно, отличается от агротехники на больших посевных или посадочных площадях.

Какие сорта картофеля можно хранить в квартире?

Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру: Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола. Для хранения лучше использовать плотные бумажные мешки.

Подготовка клубня к посадке

Накрыть всю кучу целиком прозрачной пленкой и не снимать ее все лето! Под ней сохраняются тепло и влага, а потому все лето полив не требуется.

Раскладывание пророщенных клубней по целине

Укрывание клубня сухой органикой

Окучивание клубней растительными остатками

Урожай образуется на почве

Полезные свойства картофеля

Картофель содержит много калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, улучшая тем самым обмен веществ. Сырой картофель содержит все витамины, в том числе значительное количество витамина С, кроме того, картофель является наиболее полезным из всех белков. Особенно полезен отварной молодой картофель, сохраняющий полезные свойства сырого картофеля. Варить картофель лучше всего в мундире, тогда больше сохраняется витаминов. Если вы варите очищенный картофель, то опускайте сырой картофель в кипящую воду и соль кладите уже в отваренный картофель после того, как сольете воду (посолите и встряхните несколько раз накрытую крышкой кастрюлю). В этом случае витамины хорошо сохранятся, ибо соль при варке их разрушает, а вода вымывает крахмал.

Кашица из сырого картофеля хорошо помогает при обморожениях, ожогах, ранах, экземах, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежий сок, отжатый из сырого картофеля, оказывает ранозаживляющее, противовоспалительное, бактерицидное действие, нормализует кислотность желудка, прекращает изжогу и тошноту. Обладает слабым мочегонным и слабительным свойством. Полезен картофель при язвенных болезнях желудка и кишечника. Однако людям с повышенным содержанием сахара в крови картофель употреблять в пищу надо очень осмотрительно. Лучше заменить его стахисом, топинамбуром, овсяным корнем или скорцонерой. Прямо скажем, вкус не тот, но зато пользы для пошатнувшегося здоровья много.

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга. Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать. Заполнить ящик. Полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена. Семена зарыхлить почвой. Чтобы почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой.

С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажная. Главное на этом этапе – нейтральная реакция почвы.

Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно и она начинает вытягиваться. В этот время у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька, и тогда не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и противостоять заболеванию не сможет.

При загущенных посевах часть растений лучше сразу удалить, меньше будет потом хлопот, а оставшиеся растения окучить. За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3 %-ным раствором медного купороса (1 столовая ложка на 1 л воды) или любого другого препарата, содержащего медь, чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин».

Дополнительно надо раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли. Если в лунку перед посадкой внести половину чайной ложки порошковой фракции минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки можно в дальнейшем не проводить.

При высаживании рассады лунку надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые 2 настоящих листа засыпают почвой наполовину, и через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа.

К моменту пересадки рассада должна иметь 4–5 настоящих листов (примерно через 30–45 дней после всходов). Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то 2 нижних листа лучше оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого испарять будут.

Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить. Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду на пару дней надо притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. А можно просто накрыть грядку старым (не слишком чистым) лутрасилом. Как только появился новый лист – рассада прижилась. В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше.

Кислотность почвы надо постоянно поддерживать на уровне рН 6–7. Для этого через каждые 2–3 недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести надо развести в 10 л воды и выливать эту болтушку по одному литру под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните: кила живет только в кислой почве. Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений. В регионах с влажным климатом (Приморье, Северо-Запад, Калиниградская область) частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку в этих регионах в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенный раствор. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают пол литра раствора.

Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

В июне капусту надо поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2–3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2–3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Подкормки надо делать регулярно: еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать настой сорняков или навоза, либо птичьего помета. В качестве минеральной можно брать 3 столовые ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски на ведро воды. «Кемиру» использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву. Или надо добавлять 2 столовые ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления. Азота и калия кочанной капусте требуется примерно одинаковое количество. Если ей давать чуть больше калия, чем азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Лучше всего начиная с момента, когда у нее образуются 5–6 кроющих листьев, добавлять в подкормку по 2 чайных ложки удобрения «Унифлор-микро». В самом крайнем случае надо добавлять хотя бы борную кислоту – по 2 грамма на 10 л подкормки. При этом поливы и подкормки не требуются.

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при завязывании кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают эти крупные зеленые кроющие листья, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Так и идет борьба «кто кого» между капустой и хозяином участка, а кочанов как не было, так и нет. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют, и она их сбросит сама. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев.

Кроме того, капуста может просто недоесть и недопить. Не забудьте, что кочанная капуста ест и пьет «как лошадь». Начните давать усиленную подкормку, не менее 2 л в неделю, и все пойдет отлично. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. А еще одна из частых причин – это недостаточное освещение. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что капуста – очень светолюбивая культура. В тени она кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием и не превышайте норм азотной подкормки.

Можно сильно упростить себе работу, если при высадке рассады внести в лунки гидрогель AVA и сразу замульчировать почву срезанными сорняками, которые подсыпать в междугрядье 2 раза в месяц.

Цветную капусту лучше всего выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта.

Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры, поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах.

Ранние сорта капусты можно посеять в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах).

Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует, соответственно, в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20x12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг у другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При 2–3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть пеленки, как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – не заливать излишне капусту водой, иначе у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10–15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно, в течение всего лета, и употреблять в пищу по мере их созревания. Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в десять дней. Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине-конце мая.

Ранние сорта созревают до готовности от 75 до 85 дней после всходов. Сортам среднего срока созревания требуется 90-100 дней, поздним сортам и гибридам – около 150 дней. Подзимнюю цветную капусту высевают в июне в теплицах, срок ее созревания – около 200 дней.

Подготовить емкости для посева семян на рассаду (рис. 50–53). Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 20 минут в горячей (52 градуса) воде. Проще всего поддерживать такую температуру в термосе. Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже минус 1 градус, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют.

К моменту высадки рассада должна иметь примерно 4–6 настоящих листов и высоту около 12–15 см. Иногда рассада сильно вытягивается – это плохо. Иногда имеет искривленный стебель – это несущественно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую, – это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

Рассада любой капусты, а цветной особенно, не любит «коммуналок», она предпочитает отдельные квартирки, тогда она и черной ножкой, как правило, не заболевает. Именно поэтому я сею ее на рассаду сразу в отдельные емкости, кулечки, решетки от рассадных ящиков, которые просто вдавливаю в грунт по краю тепличных грядок, причем рано, в первых числах мая. Накрываю посевы двойным лутрасилом на случай слишком низких температур по ночам.

Иногда на корнях образуются небольшие утолщения – это кила, такую рассаду надо выбросить.

Подготовка грунта

Подготовка почвы к посеву семян капусты

Емкость высотой около 7 см должна быть заправлена почвой на высоту около 6 см.

Уплотнение почвы.

Разделение на отдельные «квартирки» 3х3 см ребром дощечки.

Посев семян

Разложить семена штучно по отдельным «квартиркам».

Присыпать сверху слоев почвы 2 см. Уплотнить почву плоской частью дощечки.

Подращивание рассады под укрытие

Поставить под пленочное укрытие для всходов и подращивания рассады.

1. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой (рис. 54). Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями.

2. Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды (рис. 55, 56).

Высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первые настоящие легли на землю (рис. 57). Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней.

Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет.

3. Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как сказано выше. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2–3 дня колпаками из газеты. В дальнейшем капусту хорошо и регулярно поливают и кормят, поскольку она большой любитель покушать и выпить. Больше всего она любит калий и совершенно не переносит подкормку навозом.

4. Как только у высаженной рассады появился новый лист – она прижилась, и сразу же начинайте делать подкормки.

Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2–3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой. Каждые 2 недели сразу после полива делайте подкормку, чередуя органическую и минеральную через раз. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или гумата. Для минеральной подкормки можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к 2 ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще 1 ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора. К моменту завязывания головки (при 5–7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Дома рассада обычно пару листьев прибавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение «Унифлор-микро» (или «Унифлорбутон»), добавив по 2 чайных ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат 14 микроэлементов, к тому же они находятся в хелатной форме, то есть заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро.

Для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной (рН 6,5–7,5). Для этого раз в 2–3 недели под корень каждого растения выливают по пол-литровой банке раствора кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (1 стакан извести или доломита на 10 л воды). Иначе на кислых почвах, как, например на Северо-Западе, не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать по крайней мере 4 года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет. Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или «ХОМа» (1 столовая ложка на 1 л воды – 3 %-ный раствор). Кроме того, на всякий случай при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина».

Цветная капуста – большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4–5 градусов тепла) на длительный срок (около 2 недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10–15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое.

Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.

Чтобы у капусты не темнела головка, ее прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты – это плотное соцветие еще не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет – бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды) на несколько минут, и она посветлеет.

Часто можно прочесть рекомендации о том, что после срезки головок, готовых к употреблению в июле, надо оставить растения с мощной листвой на грядках, для получения дополнительных небольших головок, выросших в пазухах листьев. Для Северо-Запада эта рекомендация себя, как правило, не оправдывает.

Осенью цветная капуста более устойчива к набольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до минус 3–4 градусов, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом.

Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября, и есть угроза того, что ее могут погубить заморозки, ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале, в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет и дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.

Подготовка грядки

Прорыхлить почву неглубоко плоскорезом Фокина. Не копать! Граблями разровнять поверхность. Хорошо увлажнить почву.

Подготовка посадочных лунок

Сделать лунки под рассаду по центру грядки через 40 см друг от друга.

Заправка посадочных лунок

Пересадка рассады капусты в грунт

Высадить рассаду капусты по центру грядки по схеме 40х40 см, обжать почву и замульчировать почву под посадками зеленой травой и в дальнейшем постоянно вносить зеленую траву и выполотые сорняки. Это даст возможность поливать капусту крайне редко.

Капуста не завязывает головку. Недостаток питания и влаги во время роста, посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте, слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста. Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как в случае с кочанной капустой). Тот же эффект возникает при плохой освещенности. Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет только на участке, освещенном солнцем целый день!

Капуста завязывает очень маленькую головку. Опять-таки в случае недостаточного питания и недостаточной влажности почвы и воздуха, на бедных почвах, на плотных, глинистых почвах, на кислых почвах, при заболевании килой, при недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена.

Головка рассыпается. Либо переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.

Причины появления ворсистой, рыхлой плохой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная жара (выше 25 градусов).

Корневая система подгнивает у капусты при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90 %.

Цветная капуста болеет теми же болезнями, что и кочанная, и нападают на нее те же вредители, а потому все меры профилактики и борьбы с ними те же самые.

Родиной кольраби считают Италию. Это самая скороплодная капуста и один из самых скороплодных овощей. Она непритязательна, мало подвергается нападению вредителей, практически не болеет. Ей не страшна кила.

Овощ это вкусен и питателен. Это про кольраби говорится «слаще пареной репы». Она действительно содержит большое количество полисахаров, а витаминов в ней больше, чем во многих фруктах. Рекомендуется для диетического питания, особенно людям с повышенным содержанием сахара в крови. Из-за большого содержания кальция особенно рекомендуется детям и пожилым людям.

Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным.

Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится.

Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), – у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод.

Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян – часть корнеплодов станет многохвостой.

При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до минус 5–6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада оптимальный срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов тепла и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – это 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, то развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см (рис. 58). Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше на 30–40), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови (рис. 59). Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 чайную ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и полстакана мелкого песка (или трухи от спитого кофе или чая из пакетиков). Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку (рис. 60–61). Почву разравниваю и уплотняю доской (рис. 62). При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов. Всходы появляются через 7-20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой (рис. 63), которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Подготовка грядки

Плоскорезом Фокина слегка на глубину не более 5–7 см прорыхлить грядку (не копать!). Разровнять почву граблями и хорошо увлажнить.

Борозды для посева семян

Ребром доски сделать борозды через 7 см друг от друга глубиной 2 см.

Подготовка смеси

Приготовить смесь из чайной ложки семян, чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и половины стакана песка или трухи от спитого чая (листовой смолоть на кофемолке) и кофе. Хорошо перемешать.

Посев смеси

Сеять смесь по бороздам, как солить пищу.

Заравнивание посевов плоской частью доски

Заровнять и уплотнить посевы плоской доской.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, и прополку будет делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряди моркови, при посеве следует добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро входят, например, салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи.

Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания (рис. 64). В дальнейшем ее поливать не следует даже при сухой погоде. Дело в том, что у моркови центральный корень может уходить в почву на большую глубину, до 2 м. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы в вашем регионе не морозные, то можно. Но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то морковь в грядке не перезимует.

Укрывание посевов пленкой

Накрыть пленкой до появления всходов.

Полив в первой стадии роста

После появления всходов пленку снять, посевы полить.

Чередование посевов моркови с другими культурами

Лучше сразу на одной грядке сеять морковь, лук-чернушку и севок, а по периметру грядки по самому краю посеять семена низкорослых бархатцев.

Первый вредитель – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1-2-го листа, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить. Их сразу следует удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи.

Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует, во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый раз – во время цветения вишни. На Северо-Западе этот лёт не опасен. Во-первых, обычно в это время у нас сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет, и повреждать нечего. А вот второй лёт вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой.

Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный (рис. 65). Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Самое неприятное заболевание моркови – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что, если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Заболевание фомозом вызывает избыток азота.

Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев. Обратите внимание: листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде, поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5—6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон»), если наблюдается недостаток калия.

Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси. Свекла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 градусов. При посеве или высадке рассады почва должна быть плодородной на глубину до 30–40 см. Предпочитает почву с нейтральной реакцией (рН 6–7). На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды).

Запомним, что свекла – большая любительница хорошо поесть, она любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B). Эти элементы должны присутствовать в ее питательном рационе. Свекла предпочитает расти по краям грядок. Очень хорошее сочетание любой капусты, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.

Внесения свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков. Посев в грунт и на рассаду

Подготовить грунт для рассады свеклы (рис. 66). Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада – в середине мая. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 4–6 дней после посева) (рис. 67). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 2 м и даже больше!), а там влага есть всегда.

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставив по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

На Северо-Западе свеклу лучше растить через рассаду (из-за слишком длительных весенних заморозков), тогда можно получить более ранний урожай. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10x10 см (рис. 68).

Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное их вовремя прореживать и приокучивать. Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. При пересадке у нее рекомендуют укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Но в этом случае свеклу придется поливать. Свекла легко переносит пересадку.

Подготовить грунт для рассады свеклы (рис. 66). Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада – в середине мая. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 4–6 дней после посева) (рис. 67). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 2 м и даже больше!), а там влага есть всегда.

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставив по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

На Северо-Западе свеклу лучше растить через рассаду (из-за слишком длительных весенних заморозков), тогда можно получить более ранний урожай. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10Ч10 см (рис. 68).

Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное их вовремя прореживать и приокучивать. Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на свое временное прореживание и окучивание растений. При пересадке у нее рекомендуют укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Но в этом случае свеклу придется поливать. Свекла легко переносит пересадку.

Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Свекла – большой любитель поесть, поэтому ее регулярно, примерно раз в 2 недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, в том числе и хлористым калием, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно 3 столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее 2 стаканов.

Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовокислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Кроме того, в почвах Северо-Запада – избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцовокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.

Свекла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, ее можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия, либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.

Свекла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бором (2 г на 10 л воды), а еще лучше «Унифлороммикро», свеклу следует подкормить 1–2 раза за сезон, после завязывания у нее корнеплода. При недостатке бора корнеплод может быть дуплистым.

Я уже несколько лет сажаю свеклу на удобрение AVA. При пересадке рассады вношу прямо под корневую систему в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо неполную чайную ложку порошка AVA) и больше ничем не подкармливаю ее все лето, за исключением настоя сорняков, да и то только в том случае, если ботва недостаточно хорошо растет или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свеклы получается примерно в полтора раза больше, чем при регулярной ее подкормке азофоской или «Кемирой» (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 стакан под растение каждые 2 недели).

При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень оставляют таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают, тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки-белянки свеклу следует полить прямо сверху, по листьям, раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды).

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 градуса и ниже) она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свеклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».

Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев.

В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается.

Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат «Фитоверм», после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через 2 дня после обработки. Либо опрыскать раствором препарата «Здоровый сад» (4–6 крупинок на 1 л воды).

Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

Сейчас есть много импортных гибридов свеклы. Лично я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они – ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются.

Подготовка почвы к посеву семян свеклы

Заполнить емкость подготовленной почвой под рассаду так же, как для посева капусты.

Уплотнить почву плоской стороной дощечки или столовой ложкой.

Сделать разделительные борозды через 7 см глубиной 3 см.

Посев семян

Разложить в бороздки крупные семена свеклы штучно.

Присыпать сверху почвой 2 см, затем уплотнить посевы.

Поставить под пленочное укрытие для появления всходов и их подращивания.

Пересадка свеклы в грунт

Лучше всего сажать свеклу по краям капустной грядки, высаживая сразу по два растения в одну лунку через 15 см друг от друга. В подготовленные лунки внести по шепотке порошковой фракции удобрения AVA, высадить рассаду, обжать и полить водой, сразу же замульчировать почву под посадками травой.

Полезные свойства свеклы

В отварной свекле сохраняются все ее полезные свойства, но только в течение 3–4 часов, поэтому отваривать свеклу впрок не рекомендуется. Свеклу можно квасить, как капусту, мариновать, сушить в сушильном агрегате, но замораживать нельзя.

Этот корнеплод не уступает моркови по своим полезным свойствам. Свекла содержит бетацин, сдерживающий рост раковых клеток, йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Однако при некоторых заболеваниях этой железы йод противопоказан, так что имейте это в виду.

Сырой свекольный сок понижает артериальное давление, а также снимает сухой резкий кашель и является отличным слабительным при хронических запорах.

Много в ней и других полезных минералов, полисахаров и органических кислот, поэтому ешьте свеклу на здоровье!

Свеклу применяют в отварных салатах, винегрете, борщах.

Больше всего он любит свет и влагу, а также прохладную погоду. При длинном световом дне быстро выбрасывает цветонос, образуя мелкий, грубый, несъедобный корнеплод. Поэтому, во-первых, редис надо сеять очень рано, так как это холодостойкое растение, и при температуре 5–6 градусов тепла у него появляются всходы уже через неделю, а при 12–15 градусах тепла – на 3—4-й день. Во-вторых, редис следует прикрывать светонепроницаемым материалом уже в 7 часов вечера.

Свежий навоз, большие дозы минеральных удобрений. Плотную почву (глину, суглинок), кислую почву, жару, пересыхание верхнего слоя почвы, загущенных посадок. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а также при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить.

Подготовить грядку для посевов редиса. Сеять редис надо сразу разреженно, по схемам 4x4 или 5x5 см (рис. 69) для обычных сортов и 10x10 см для редисов-гигантов. Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов.

Редис растет быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Посевы редиса делают как можно раньше, как только сходит снег. На Северо-Западе редис можно сеять в начале апреля, особенно хорошо растет ранний редис на компостной куче. Пролейте кучу горячей водой, подсыпьте 2–3 см плодородной почвы и высевайте редис. У него крупные семена. Их легко разложить в бороздки глубиной 2 см затем присыпать почвой и уплотнить доской. Сразу же накройте посевы пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте лутрасилом. Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть, прежде чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Редис в отличие от свеклы, брюквы и сельдерея «ест» совсем мало, поэтому ни в коем случае его не перекармливайте, особенно азотом, потому что он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису фосфорных подкормок – он пойдет в цвет.

Редис относится к калиелюбам. Его можно ничем не подкармливать вообще, если при посеве вы внесете в борозды золу (1 стакан на погонный метр), либо в стадии 2-3-го листа дадите всего одну подкормку любым калийным удобрением (как и все капустные культуры, редис устойчив к хлору).

Редис наряду с капустой – самая влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня и обязательно ежедневно в сухую погоду, причем обильно (не менее 10 л на метр посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину.

Болезней у редиса практически нет. Из вредителей в ранней стадии развития на редис может напасть крестоцветная блошка (появляется, когда почва прогреется до 8 градусов тепла). Блошка сжирает молодые листочки «под корень». Избежать ее нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Всякие рекомендации (посыпание золой, пылью, в том числе и табачной) не спасают. Единственное пока действенное средство – это опрыскивание всходов раствором шампуня «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды) (рис. 70). Иногда рекомендуют использовать довольно сильное средство «Токар». Оно состоит из табачной пыли и карбида.

Думаю, пользоваться им на своем огороде недопустимо, поскольку производство карбида и табачных изделий считается одним из наиболее вредных. Зачем же мы будем травить своих близких?

На посевы в середине мая может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против нее укрытие лутрасилом – вполне действенная мера.

Довольно часто редис, не завязывая корнеплод, уходит в стрелку или образует мелкие грубые корнеплоды. Причин может быть несколько.

Во-первых, поздние сроки посева, когда стоит жаркая погода (выше 22 градусов). На Северо-Западе, кроме того, длинный световой день в период белых ночей.

Во-вторых, недостаток влаги в начальный период роста в верхнем слое почвы, где располагаются сосущие волоски. Часто это происходит не только в солнечную сухую, но и в ветреную погоду, даже если она пасмурная.

В-третьих, в начальный период роста в течение 1–2 недель стоит жаркая или, наоборот, слишком холодная погода (около 8 градусов). Рост корнеплода прекращается, и он деревенеет. Причиной образования «деревянных» корнеплодов может оказаться слишком плотная почва или корка, образующаяся после дождей. В этом случае посадки редиса надо регулярно рыхлить. И в том и в другом случае корни испытывают недостаток воздуха.

В-четвертых, недостаточный полив вызывает стрелкование редиса, равно как и избыточные дозы азота или фосфора. Редис уходит в стрелку и при сильном загущении посевов, если прореживание не было сделано своевременно.

Редис плохо хранится, у него корнеплод быстро теряет тургор (упругость). Редис не замораживают, не сушат и не консервируют.

Подготовка грядки и посев

Плоскорезом Фокина слегка на глубину не более 5–7 см прорыхлить грядку (не копать!). Разровнять почву граблями и хорошо увлажнить. Справа внизу: штучный посев семян редиса по схеме 4х4 см.

Опрыскивание посевов против крестоцветной блошки

Опрыскать всходы раствором шампуня против блох для мытья собак и кошек (3 столовые ложки на 10 л воды), иначе крестоцветная блошка может объесть семядольные листья. При новом появлении блошки опрыскивание повторить. Шампунь против блох не токсичен для полезных насекомых и безвреден для животных, в том числе и для людей. Его можно применять для любых капустных культур, хрена и других растений, на которых напала блошка (мелкий жучок с бронзовым отливом надкрыльев).

Полезные свойства редиса

Редис является диетическим продуктом, легко усваивается, содержит минеральные соли, витамин С, органические кислоты, необходимые нашему организму, обладает бактерицидными свойствами, редис полезен детям и старикам как поставщик калия и кальция. Листья редиса и корнеплоды богаты каротином, их следует употреблять в салатах. Но редис плохо хранится и быстро увядает. Его не сушат, не солят, не замораживают, не варят, а используют исключительно в свежем виде, в основном в салатах.

Черная редька (зимняя) – растение двулетнее. В первый год она формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение, дающее семена. На Северо-Западе лучший срок посева зимней редьки – начало июня.

Почва должна быть хорошо удобрена органикой, перед посевом в борозды следует внести золу (по 1 стакану на 1 метр посадок), а также любое полное минеральное удобрение (3 столовые ложки азофоски на 1 метр посадок).

Черная редька растет довольно долго, около 90 дней, поэтому ее следует дважды подкормить.

Первый раз – в стадии 5–6 листьев (3 столовые ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение).

Второй раз – в стадии завязывания корнеплода (1 столовая ложка суперфосфата, 2 столовые ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо можно внести при посадке 3–4 гранулы AVA и больше не суетится с подкормками до уборки.

А вот поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста до завязывания корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.

Черную редьку можно растить через рассаду, поскольку, имея круглый корнеплод, она легко переносит пересадку, но делать этого не имеет никакого смысла.

Серьезных болезней у редьки нет, а из вредителей наиболее опасна крестоцветная блошка на ранней стадии развития (до 5–6 листов) и летняя муха. Иногда рекомендуют против летних овощных мух использовать препарат против всех почвенных вредителей – «Базудин». Это сильнодействующее средство можно применять только для внесения в почву перед посевом. Еженедельное рыхление почвы в междурядьях и засыпка междурядий хвойными иглами – меры действенные и вполне безопасные. Кроме того, против мух надо попросту использовать лутрасил. Редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе с картофелем и свеклой.

Белую редьку (летнюю) сеют и выращивают в те же сроки и точно так же, как редис, только схема посадки 10x10 см. Срок вегетации у нее больше, примерно 50–60 дней, и питательных веществ из почвы она выносит гораздо больше, чем редис. Так что внесением золы перед посевом уже не отделаться, приходится вносить в почву перед посадкой органику(полведра на 1 м посадок) и калийное удобрение (3 столовые ложки на 1 м).

Сеять летнюю редьку надо как можно раньше, чтобы, во-первых, всходы ушли от листоблошки, во-вторых, не выбросили цветочную стрелку.

Летняя редька – однолетняя культура. Она образует корнеплод и дает семена в то же лето, поэтому нельзя затягивать с ее уборкой. Редька перерастет и выбросит цветочную стрелку.

Редька сильно повреждается мухой. После уборки корнеплоды можно сохранить в полиэтиленовом открытом пакете в холодильнике не более месяца.

Вкус у летней редьки такой же, как у редиса. Может быть, чуточку более острый. Редька обладает теми же полезными свойствами, что и редис.

Репа – растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре 5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3—4-й день. Всходы выносят кратковременные заморозки до минус 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы.

Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: 1 чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить.

Репу можно выращивать по схеме 10x10 см. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать 2 раза.

Первый – сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или «Кемирой» (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на 1 метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках, в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 л воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы).

Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов.

Репа – растение светолюбивое, в тени она плохо завязывает корнеплод.

Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы.

Поскольку загущение посевов – явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2-3-го листа можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 6070 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Поскольку урожай созревает неравномерно, то делайте уборку выборочно, как только корнеплод достигнет 4–5 см в диаметре. В этот момент он наиболее сахаристый и вкусный.

Второй посев для зимнего хранения и употребления делают в самом начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр станет 5-10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенечек. Хранят в песке, как морковь.

Ей требуются слабощелочная, влагоемкая почва, поэтому она хорошо растет на торфяниках, естественно, хорошо предварительно раскисленных, поскольку на кислых почвах брюква сильно поражается килой, а торфяники всегда кислые. Брюква – большой любитель поесть, а потому для нее нужна плодородная почва. Кроме того, она светолюбива.

Сидеть на голодном пайке, не любит глины, суглинки, кислые почвы, засуху, сильную жару, сухие почвы, не переносит хлор.

Посев можно делать одновременно со всеми холодостойкими культурами во время массового цветения мать-и-мачехи, то есть с начала мая (весь месяц). Семена у брюквы крупные, поэтому их просто раскладывают в борозды глубиной 2–3 см на расстоянии 5 см друг от друга и зарыхляют почвой, затем прижимают доской.

Всходы появляются быстро, на 3—5-й день. Первое прореживание надо делать примерно через неделю после появления всходов, в стадии 1–2 настоящих листов, оставляя расстояние между растениями, примерно 15 см. Второе прореживание надо делать в стадии 5–6 листьев, оставляя расстояние 20–25 см. Затягивать с прореживанием нельзя, так как без него не образуется хороший корнеплод. До полной спелости корнеплоду требуется расти около 100 дней, поэтому часть брюквы посейте очень рано, а для хранения посейте ее дополнительно в самом конце мая. Можно растить брюкву через рассаду. Она хорошо переносит пересадку в возрасте примерно 30–40 дней. В общем-то, этого совсем не требуется.

Брюква – растение светолюбивое и влаголюбивое. В тени ее сажать не следует. Во влаге она нуждается постоянно. Особенно в первый период, когда идет интенсивный рост надземной части, а корневая система еще недостаточно развита, чтобы снабдить растение водой в необходимом количестве. Но и при наращивании корнеплода у брюквы должно быть достаточное количество воды, особенно в сухую и жаркую погоду. Недостаток влаги приведет к тому, что образуется грубый и невкусный корнеплод.

Брюква не только любит хорошо попить, но и поесть тоже. Она нуждается в азоте, а особенно в фосфоре и калии. Когда растения образуют 5–6 настоящих листов, делают первую подкормку (3 столовые ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по литровой банке под растение). Затем в период формирования корнеплода делают вторую подкорку (1 столовая ложка азофоски плюс 1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата плюс

1 столовая ложка калия, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя литровую банку подкормки под каждое растение).

Брюква нуждается в микроэлементах, особенно в боре, при недостатке которого в корнеплодах могут образоваться пустоты. Поэтому в момент нарастания корнеплода брюкву необходимо подкормить бором (четверть чайной ложки борной кислоты на 10 л воды использовать на 5 м посадок). Еще лучше опрыскать удобрением «Унифлор-микро».

Убирают брюкву в сентябре, до заморозков. Срезают ботву, оставив пенек 1–2 см. Просушивают, почву стряхивают и складывают на хранение. Можно хранить брюкву в погребе вместе со свеклой, морковью, картофелем, редькой. Но брюква отлично хранится и в комнатных условиях. Кроме того, ее можно сушить, но замораживать ее не следует.

Корневой сельдерей – большой любитель азота и фосфора. Перед посадкой почву надо очень хорошо заправить органикой (не менее 1 ведра под каждое растение), кроме того, в посадочные лунки следует внести по 1 столовой ложке суперфосфата. Хорошо перемешать с почвой, залить лунки водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листьев. Дальнейший уход сводится к еженедельным подкормкам настоем сорняков с добавлением чайной ложки суперфосфата на ведро раствора (на 1 л настоя сорняков надо брать 5 л воды).

Сельдерей не любит свежий навоз, поэтому подкормки настоем навоза следует исключить. Когда начнет завязываться корнеплод, надо обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты. При уходе за корневым сельдереем нужно постоянно снимать наружные листья, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев. Снятые листья не выбрасывайте, а режьте и сушите.

У сельдерея очень мелкие семена, поэтому их надо сеять в смеси с мелким песком и обязательно на небольшой слой снега поверх почвы (рис. 71). В конце февраля заполните емкости увлажненной почвой, уплотните ее и сверху посейте подготовленную смесь. Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник (рис. 72). После появления всходов пленку снять.

Поливку всходов надо делать очень аккуратно. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив, самые сильные, которые осторожно окучивайте время от времени, иначе растение упадет и может оборвать корни (рис. 73). В начале мая пересадите рассаду на место (рис. 74, 75). Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом.

Кроме того, корнеплод во время роста надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся (рис. 76). Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней. Надо сказать, что успех существенно зависит от хорошего сорта и качества семян. У нас нет хороших семян корневого сельдерея, поэтому рекомендую покупать импортные семена.

Несмотря на то что сельдерей – растение холодостойкое, в условиях Северо-Запада он не зимует в почве, поэтому оставлять под зиму его не следует.

Подготовка семян

Приготовить смесь из чайной ложки семян, чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и полстакана песка или трухи от спитого чая (листовой смолоть на кофемолке) и кофе. Перемешать.

Посев семян

Почву уплотнить, внести слой снега и посеять подготовленную смесь. Накрыть емкость пленкой, поставить в светлое место.

Разреживание всходов сельдерея

После появления всходов сделать разреживание по схеме 3x3 см.

Заправка почвы

Подготовить на грядке лунки, всыпать в каждую щепотку удобрения AVA и влить не менее одного литра воды.

Пересадка рассады сельдерея в грунт

Формирование корнеплода сельдерея в грунте

В семенах петрушки большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому она всходит долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Надо только перед самым посевом рассыпать их на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. При обычном весеннем посеве в грунт я рекомендую 1 чайную ложку семян смешать с чайной ложкой пылевой фракции удобрения AVA и половиной стакана песка. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Поливку надо делать прямо по укрывному материалу. Петрушка всходит от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию. Замочить семена петрушки на 2 суток в проточной воде (или несколько раз сменить за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян, и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.

Этот лук особенно требователен к плодородию почвы. Осенью на место, где вы собираетесь выращивать лук-порей, следует внести под перекопку – не менее одного ведра на квадратный метр органики, добавив стакан комплексного удобрения. Не годятся для выращивания порея кислая, песчаная и глинистая почвы. Порей предпочитает подщелочную почву с рН 6,5–7. Как и все луки, он хорошо растет только на солнечном месте. Поливают порей в сухую погоду в начале лета. Перед высадкой рассады я рекомендую ножницами укоротить как верхнюю часть пера, так и корни. Такой подстриженный лук гораздо лучше приживается (рис. 81). Траншеи для порея – глубиной 25–30 см, расстояние между траншеями – 50–60 см. Разложить рассаду по стенке траншеи и присыпать почвой с гребня на противоположной стороне траншеи высотой примерно 5–6 см, только чтобы закрыть корни. В дальнейшем постепенно подсыпать почву с гребня, окучивая подрастающую рассаду (рис. 82). Окучить подросшие растения как можно выше, сгребая почву с поверхности грядки. Чем выше окучен порей, тем больше отбеленная часть (рис. 83). Со второй половины лета. Со второй половины лета полив следует прекратить, но в дождливую погоду никаких тоннелей над ним ставить не надо, поскольку растение не образует луковицы.

Лук-порей обладает приятным ароматом и нежным слабо-острым вкусом. Порей содержит большое количество минеральных солей, необходимых человеку. Очень полезен порей тем, кто страдает ревматизмом, нарушениями обмена веществ, особенно ожирением, подагрой, и имеет камни в почках. В пищу его можно употреблять в сыром, отварном и сушеном виде. Или добавлять в супы и вторые блюда. При сушке и замораживании порей сохраняет все свои полезные свойства.

Посев семян

Подготовка семян

Подготовить емкость с почвой и семена, смешав их с песком и удобрением AVA, посеять их, как будто солите почву.

Всходы лука-порея

Рассада готова для пересадки в грунт через 60 дней. Перед пересадкой надо укоротить надземную часть и корни, оставив по 4–5 см с каждой стороны.

Подготовка почвы

Подготовка грядки к пересадке: рыхление плоскорезом Фокина, выравнивание почвы граблями, полив водой в раствором «Фитоспорина» и «Гуми».

Укорачивание корней и надземной части перед пересадкой в грунт или на грядку

Окучивание порея

Подготовка траншеи для

Хорошо заправленные органикой почвы, влаго– и воздухопроницаемые, со щелочной реакцией (рН выше 7), солнечное местоположение, но может мириться с небольшим затенением.

Глинистых или уплотняющихся почв, бедных органикой, кислых почв, тени, сильного переувлажнения.

Чеснок не растят из семян. Его размножают вегетативным путем, высаживая в открытый грунт зубчиками осенью. Как правило, садоводы используют свой посадочный материал, но иногда покупают чеснок для посадки в магазинах или у частных лиц и, польстившись на красивый внешний вид головок чеснока, покупают южный чеснок. После посадки он почти сразу всходит, плохо зимует и часто сгнивает в почве во время зимних оттепелей или во время затяжной осенней дождливой погоды. Южные и импортные сорта чеснока непригодны для выращивания в Северо-Западном регионе.

Если зубчики без следов болезней, их можно сразу сажать, если имеются какие-то сомнения по поводу болезней, то замочите зубчики перед посадкой на полчаса в растворе одного из препаратов («Максим», но лучше «Фитоспорин») для предупреждения заболеваний гнилями.

Чеснок – растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки корневая система чеснока успевает хорошо отрасти еще осенью. Но при слишком поздних посадках (конец октября у нас) корневая система не успевает вырасти, и чеснок при раннем наступлении морозов выпирает из земли. Но даже в этом случае, если вы снова его посадите на глубину примерно 5 см, он даст урожай, но несколько позже обычных сроков. Обычно чеснок у нас сажают одновременно с тюльпанами (в конце сентября-начале октября) на глубину около 8 см.

Я сажаю чеснок иначе. Грядку готовлю под посадки примерно в начале-середине августа, за 2 недели до посадки. Вношу компост (ведро) или торф, смешанный с песком и золой (ведро торфа, полведра песка, литровая банка золы), на каждый метр посадок. Слегка перекапываю на глубину 8-10 см. Накануне посадки хорошо поливаю водой с раствором «Фитоспорина», чтобы обеззаразить почву. Марганцовокислым калием я не пользуюсь. Перед посадкой, которую я делаю 25–27 августа, специально сделанным колышком делаю углубления 12–15 см глубиной. Если хотите получить более крупные зубцы, то делайте разметку по схемам 15x15 см и даже 20x20 см. Но я считаю, что при использовании крупные зубцы неудобны, поэтому предпочитаю растить чеснок, у которого зубцы имеют среднюю величину, и разметку делаю по схеме 10x10 см. Затем в каждую ямку насыпаю по 1 столовой ложке крупного речного песка, опускаю по 1 крупной грануле удобрения AVA, затем опускаю зубчик чеснока и снова насыпаю в лунку 1 столовую ложку песка. После этого зарыхляю посадки почвой.

С такой большой глубины чеснок не всходит (за исключением импортных или южных сортов). Но даже если он и взойдет, не переживайте, чеснок перезимует. Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения легко справляются с любыми погодными условиями. Никакой подкормки и поливки им не требуется весь сезон. Единственное, что следует регулярно делать, так это следить за тем, чтобы ему не мешали сорняки, а также рыхлить почву пару раз в месяц. Созревает такой чеснок на месяц раньше того, который был посажен в сентябре – октябре. Песок, внесенный в лунки, создает вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока, микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения.

Когда у чеснока, посаженного любым способом, появляется цветочная стрелка, ее сразу следует выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока. Одно-два наиболее сильных растения надо оставить со стрелкой для того, чтобы выросли бульбочки. Как только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из земли вместе головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Либо прямо на грядке на чехольчик с бульбочками надо надеть капроновый мешочек и завязать так, чтобы не рассыпались подросшие бульбочки. Бульбочки потребуются для оздоровления своего посадочного материала.

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде вверх корнями для просушки. Когда листья высохнут, надо обрезать корни, отшелушить лишнюю шелуху, сплести косу и подвесить ее на кухне для зимнего хранения. Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить донце. Это предохранит головку от преждевременной потери влаги. Затем разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать горлышко тканью и поставить чеснок храниться на подоконники. Не надо хранить чеснок в холодильнике – он обычно портится быстрее.

Если при уборке чеснока вы обнаружили плесень или гниль или еще что-либо подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи, сразу же обрежьте ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор «Фитоспорина» и только затем просушивайте, разложив в один слой на чердаке. Иногда рекомендуют хранить разобранный на зубчики чеснок в банках, пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не дает, потому что соль забирает влагу у зубцов, а они, теряя влагу, высыхают и сморщиваются.

Если чеснок при хранении начинает портиться, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 3x3 см. Недели через три получите молодую вкусную и полезную зелень чеснока, которую можно употреблять для салатов и зеленых бутербродов. Как уже говорилось выше, если чеснок начал досрочно прорастать, то его надо высадить на грядку не только в самом начале апреля, но даже в конце марта, разморозив почву горячей водой. Сажать можно на небольшом пространстве довольно плотно, а потом в начале мая рассадить по схемам 10x10 см или 15x15 см.

Кончики листьев у чеснока светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.

Чеснок болеет редко. Основная напасть – гниль донца или загнивание всей головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание часто появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре (28–32 градуса), поэтому у нас бывает только в очень жаркое время на момент созревания головки чеснока. Иногда размягчается и портится цветочная стрелка. Причина в кислой и переувлажненой почве, но может быть, и в возбудителях болезни, попавших с шелухой на зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую полить перед посадкой грядку «Фитоспорином» или любым содержащим медь препаратом («Хом», «Полихом», «Оксихом», медный купорос, из расчета 1 столовая ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на 1 метр грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать зубчики на 15 минут с профилактической целью. Чеснок, посаженный в конце августа, обычно от болезней уходит.

Из вредителей часто встречается нематода, изредка – вредитель, съедающий цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки общепринятым рекомендациям.

Спасения от нее нет, кроме соблюдения правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать биопрепарат «Фитоверм» или регулярно опрыскивать растения «Здоровым садом».

Собранные и просушенные бульбочки высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие бороздки (около 5 см) поперек грядки с чесноком на самом краю. На дно бороздки насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают (как солят) песок порошковой фракцией удобрения AVA и раскладывают бульбочки на расстоянии 4–5 см друг от друга. Затем засыпают их песком и сверху слегка приокучивают борозды почвой. Никаких подкормок в дальнейшем не потребуется, но поливки в сухое время необходимы.

Чтобы всходы чеснока не забили сорняки, почву регулярно рыхлят. Когда в середине лета выросшая зелень начнет желтеть, растения надо вынуть из почвы, просушить, как обычно, и снова высадить на доращивание небольшие зубчики, полученные из бульбочек одновременно с основным чесноком. Эти зубчики высаживают отдельно на конце грядки с чесноком, точно так же, как и основной чеснок, только сажают их на глубину около 10 см при посадке в августе, и на глубину 5–6 см при обычной посадке. Уход такой же, как и на основных посадках.

В июле, выкапывая чеснок, вы обнаружите, что вместо головки молодые зубчики дали довольно большие круглые луковицы-однозубки. Вот это и есть тот самый оздоровленный посадочный материал, который вам пришлось выращивать два года. Однозубки в августе (или сентябре, в зависимости от того, когда вы обычно сажаете чеснок) высаживают точно так же, как основной чеснок, но лучше отметить место их посадки, потому что в дальнейшем вы будете использовать в качестве посадочного материала крупные зубцы головок, выросших из однозубок. Обычно из однозубок вырастают головки с четырьмя очень крупными зубцами.

Есть один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить. На следующий год посадки чеснок даст не однозубку, а целый кустик растений. Их надо просто рассадить по схемам 10x10 или 15x15 см в самом начале лета, и к осени вы получите новый посадочный материал в виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и просушки можно использовать для новых посадок. Таким образом, вы экономите целый год.

Вы, наверное, замечали, что весной на той грядке, где рос чеснок, появляются кустики растений чеснока. Они выросли из тех головок, которые вы случайно не выкопали. Вот и рассадите их сразу же весной. То есть можно часть чеснока не выкапывать, а сразу оставлять зимовать в земле, а весной просто рассаживать на новой подготовленной для чеснока грядке. Чеснок хорошо переносит пересадку, надо только слегка подрезать корни и при посадке следить за тем, чтобы они не загнулись верх. Проще всего пересаживать чеснок не в отдельные лунки, а в сплошные траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения в них корней. Рассада высаживается примерно по схемам 15x15 или 20x20 см. Чем это удобно? Работы меньше: не надо выкапывать посадочный материал, сушить, хранить, снова сажать. Главная забота только в том, чтобы посадки не заливали осенние дожди и талая вода весной. Такой чеснок из рассады придется подкормить органическими удобрениями (настой навоза, сорняков), как только растения приживутся на новом месте (у них появится новый листок). Затем в момент появления цветочной стрелки надо дать подкормку, как для репчатого лука, любым комплексным минеральным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды).