Потомственная вольная донская казачка. Родилась и выросла на берегах славного тихого Дона, в нашей южной столице – Ростове-на-Дону. Поэтесса, актриса, педагог, ведущая и фотомодель. Окончила Ростовский государственный педагогический университет, Школу Телерадиовещания «Останкино» и Высшую школу рекламы, кино и телевидения «Кино-шанс». Исключительно творческая натура. Мой девиз: «Будь активна и верь в удачу!»

Проходила практику на радио – «Радио-7» в качестве редактора, разрабатывала программы о туризме.

Осуществляла аудио и видеозапись курсов «Английский разговорный» на базе аудио-видео-курса «Intellect».

Являюсь актрисой и моделью Актёрского и модельного агентства Александра Кошеля «Artcasting. tv».

Принимала участие в конкурсе «Стань лицом Kolber в России!», проводимом журналом «Самая. Женские советы» и компанией Rochas. Завоевала титул – Мисс зрительских симпатий.

Играла в спектаклях: «Три мушкетёра» по роману А. Дюма – роль Миледи, «Красотка и семья» – Роль Миссис Шаттлуорт, «Верная жена» – роль Констанс – пьесы С. Моэма, «Хождение по мукам» по роману А. Н. Толстого – роль Кати, «Вешние воды» по роману И. С. Тургенева – роль Леоноры Розелли, «Блэз» – комедия Клода Манье – роль Мадам Карлье, «Фабричная девчонка» по пьесе Александра Володина – роль Ирины, «Несчастливые люди» по произведениям Джеральда Даррелла – роль Жозефины.

Подробнее обо мне и о моём творчестве можно узнать из интервью на портале «Субкультура».

С 2011 года принимаю участие в международных конкурсах-проектах Альманахов «Золотая строфа» и «Дом стихов», также моя поэзия публикуется в различных сериях и выпусках данных Альманахов.

2011 год – публикация стихов в Альманахе «Золотая Строфа. Стихи о любви-3», «Золотая Строфа. Стихи о любви-4» и Альманахе «Золотая Строфа. Выпуск № 7».

2012 год – публикация в Альманахе «Дом Стихов: Новая Поэзия».

2012 год – публикация в Альманахе «Золотая Строфа. Стихи для детей».

2012 год – дипломант Международного поэтического конкурса «Золотая Строфа» в номинации: «Стихи для детей».

2014 год – публикация в Альманахе «Золотая Строфа. Лучшее». Выпуск № 4.

2014 год – публикация в Альманахе «Дом Стихов: лучшее».

2014 год – публикация в Альманахе «Дом Стихов: стихи о прекрасной даме».

2015 год – публикация в Сборнике «Атланты», посвящённом творчеству Михаила Светлова.

2015 год – публикация в Сборнике «Атланты», по-свящённом 70-летию Победы в ВОВ.

С 2014 года активно сотрудничаю с Интернациональным Союзом Писателей, являюсь кандидатом ИСП.

Также в 2014 году мои произведения прозвучали в программе «Соучастник» на волнах радио «Московская правда».

С отдельными моими поэтическими произведениями вы можете познакомиться, например, на страницах Альманаха «Российский колокол» – выпуск № 3 (2014 год), спецвыпуска «Новогодний», спецвыпуска, посвящённого лауреатам премии имени Адама Мицкевича, спецвыпуска, посвящённого 70-летию Победы над гитлеровской Германией, спецвыпуска «Тепло моей души», спецвыпуска, посвящённого лауреатам Московской премии (2015 год), Альманаха «Российский колокол» – выпуски № 1 и № 2 (2015 год) а также на портале «Стихи. ру».

По итогам 2014 года была награждена Международной медалью имени Адама Мицкевича.

2015 год – публикации публицистики в Спецвыпусках Альманаха «Российский Колокол»: «Украина и Россия после Майдана» и «Клуб публицистов Премии имени Владимира Гиляровского».

2015 год – публикация в рукописном сборнике «Автограф».

В скором времени увидят свет сборники «Антология (Италия)», «Антология (Болгария)», аудиоприложение к Альманаху «Российский Колокол», где также можно будет познакомиться с моими поэтическими работами.

Участница проектов ИСП и Союза независимых авторов и издателей: «Поздравительные открытки к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню России».

Лауреат Международного литературного Конкурса «Любви все возрасты покорны-2015 (январь-март)».

Участница II Международного Литературного Конкурса «Верлибр» в Ульяновске – 2015 год.

Участница Литературного Конкурса, посвящённого 125-летию со Дня рождения Б. Пастернака – 2015 год.

Автор книги стихов «Пусть строчки так легки» в серии «Новые поэты России» – 2015 год.

С рецензией на поэтический сборник «Пусть строчки так легки» вы можете познакомиться на портале «СУБКУЛЬТУРА».

Автор поэтического сборника «Автограф» в серии Библиотека журнала «Российский Колокол» и Аудиокниги «Узнай меня».

Участница Конкурса «Автор Рунета».

Готовится к выходу из печати книга стихов «По осколкам» в серии «Современники и Классики».

Рада подарить читателям своё творчество, а вместе с ним и частичку своей души!

Август 2014 года. Замечательный летний месяц, и замечательный наш Крым. Да, да, именно замечательный. Крым покоряет вас с первого взгляда и с первого шага, едва вы только ступите на благословенную крымскую землю.

Конечным пунктом своего пребывания мы с мамой выбираем красавицу Ялту. Самый южный и, как совершенно справедливо считается, роскошный курорт полуострова.

По легенде – название города возникло от греческого слова «ялос», то есть – «берег, прибрежная». Считается, что много веков назад греки, отправившиеся на поиски новых земель, попали в сильный шторм на Чёрном море. Они долго блуждали в морских водах, уже почти пали духом, оставшись без пищи и пресной воды, и ожидали гибели. Но как-то поутру, когда рассеялся туман, они увидели долгожданный благодатный берег и зелёно-лиловые горы. Моряки воскликнули: «Ялос! Ялос!» Здесь тогда и было основано новое поселение. Но это всего лишь легенда.

Земля Ялты, на самом деле, благодатна. Город с трёх сторон окаймляют горы, которые защищают его от холодных воздушных масс. Поэтому климат Ялты, действительно, уникален. Здесь целебен сам воздух. Народ приезжает сюда, просто чтобы подышать и зарядиться здоровьем и бодростью. Недаром, многие наши государственные деятели и известные личности – писатели, поэты, актёры, музыканты и художники, приезжали именно в Ялту и её окрестности, строили здесь дома и резиденции, жили, творили и наслаждались этим прекрасным курортом. Кстати, о целебном климате Ялты говорил ещё наш русский врач – Сергей Петрович Боткин, рекомендовавший царской семье приобрести здесь поместье. И, между прочим, одна из улиц в центре Ялты, а именно, улица Боткинская, носит имя нашего знаменитого эскулапа. Скажу за себя. Я испытала божественный ялтинский климат на собственной персоне. В течение всего следующего года, после кратковременного посещения курорта, я ни разу не заболела никакими ОРВИ или ОРЗ.

Кроме климата, Ялта, безусловно, привлекает своими красотами и огромным количеством исторических мест, памятников… Здесь история ждёт вас буквально на каждом шагу.

Однако, по порядку.

Мы с мамой останавливаемся в небольшой частной гостинице на Морской улице, в самом центре Ялты, в двух шагах от набережной имени Ленина. Да, да, имени Ленина. Кстати сказать, совсем неподалёку, если вы прогуляетесь по красивой ялтинской набережной, вдыхая прозрачный морской воздух, в сторону Массандровского пляжа, вы попадёте и на площадь имени Ленина, и даже увидите памятник, поставленный Ильичу. Ялтинцы, в отличие от обезумевших национал-патриотов и радикалов на Украине, свято чтят, хранят и оберегают свою историческую память. Здесь не сносят памятников, не устраивают факельных шествий с погромами и поджогами, не выкрикивают националистические лозунги и не выкрашивают мемориалы в цвета украинского флага. Люди в Ялте просто живут, трудятся, строят своё мирное настоящее и будущее, и с радостью принимают гостей со всего света.

Приезжаем в Ялту уже вечером, оставляем вещи и идём что-нибудь перекусить с дороги. Но вместо ужина, совершенно неожиданно, попадаем на концерт Григория Лепса, который проходит в концертном зале «Юбилейный», совсем недалеко от нашей гостиницы. Концерт замечательный, зал полон, живая музыка… Лепс работает с полной самоотдачей, а музыканты в его группе просто великолепные, чего стоит одно только соло гитариста. Публика в полном восторге. Артист благодарит зал за тёплый приём и понимание непростой политической обстановки. В такие часы и минуты ещё отчётливее понимаешь, как важно единение и сплочённость.

После позитивного музыкального заряда, наконец-то, попадаем с мамой на ужин. Здесь же неподалёку, на набережной, у самой воды – замечательный ресторанчик «Остров

Сокровищ». Рыбка здесь, ну просто пальчики оближешь, впрочем, как и всё остальное. Здесь очень уютно, морской воздух успокаивает и расслабляет. Засиживаемся допоздна, так хорошо, что совсем не хочется уходить. Но нужно выспаться, так как на завтра уже есть планы.

Да, хотелось бы пару слов сказать о гостинице, в которой мы остановились. Гостиница «У моря» – очень чистенькая и уютная, всё здесь оформлено в современном стиле и со вкусом. В каждом номере есть даже своя кухня со всем необходимым. У гостиницы очень удобное расположение. Она стоит во дворике, среди домов, подальше от суеты и шума. Но выйдя из дворика, пройдя буквально несколько шагов, вы попадаете в самый эпицентр жизни ялтинского курорта. А персонал гостиницы – очень приветливый, здесь всё просто, как дома.

Итак, новое утро и продолжающееся знакомство с ялтинским берегом. Мы с мамой решаем совершить морскую прогулку к мысу Ай-Тодор, где расположился занятный памятник архитектуры – эмблема Южного берега, так сказать, «визитная карточка», миниатюрный замок в готическом стиле на краю Аврориной скалы на высоте 40 метров над уровнем моря – «Ласточкино гнездо». О замке сложено множество легенд. Но правда такова, что первый деревянный домик на Аврориной скале был построен неким генералом в отставке, участником русско-турецкой войны 1877–1878 годов, назывался он тогда – «Замок любви». А в 1911 году крупный нефтепромышленник барон фон Штенгель приобрёл имение у московской купчихи Рахманиной и, по его заказу, в 1912 году известный архитектор Леонид Шервуд построил дворец «Ласточкино гнездо», с башенками и стрельчатыми окнами, очень напоминающий замки средневековых рыцарей. Когда началась Первая Мировая война, барон фон Штенгель продал свой замок и уехал в Германию. У замка начинается сложная жизнь.

В 1914 году новый хозяин открывает здесь ресторан, а после Великой Октябрьской Социалистической революции здесь располагается туристская база. 1927 год – сильное землетрясение в Крыму, эпицентр был как раз вблизи побережья Ялты. Часть скалы под замком «Ласточкино гнездо» обвалилась. И только в 60-е годы 20 века были проведены сложные ремонтные работы, скальное основание было укреплено, а сам замок был отреставрирован. После реставрации «Ласточкино гнездо» преобразилось, стало ещё более изящным и привлекательным.

Сейчас «Ласточкино гнездо» – это музей, кое-что ещё на реставрации, но и то, что открыто взгляду, впечатляет. Замок непременно заинтересует не только любителей истории, но и знатоков архитектуры и живописи. Здесь постоянно действуют экспозиции картин известных мастеров. А панорамные виды вызывают восторг и восхищение. Правда, понадобится достаточное количество энергии, чтобы добраться до этого архитектурного чуда, но, поверьте, это того стоит.

Замок «Ласточкино гнездо» знаменит ещё и тем, что известные режиссёры снимали здесь свои легендарные фильмы. Один из них – фильм Станислава Говорухина «10 негритят», по роману Агаты Кристи.

С высоты «Ласточкиного гнезда» открывается и превосходный вид на скалу Парус, которая своими очертаниями, действительно, напоминает наполненные ветром паруса. Выше от скалы, на вершине – расположился санаторий «Парус». Недалеко от замка находятся корпуса санатория «Жемчужина» и его пляж.

Достоин внимания и расположенный к западу от замка «Ласточкино гнездо» на скале в 80 метров Ай-Тодорский маяк. Маяк был сооружён в 1835 году на месте римской сигнальной башни. Рядом с маяком произрастает фисташка, которой уже более 1000 лет.

История здешних мест уходит своими корнями в глубокую древность. В 1–3 веках здесь стояла крепость Харакс, которая была сооружена римскими легионерами и оставалась форпостом Южного берега Крыма на протяжении 200 лет. Сейчас остатки укреплений можно увидеть на территории парка санатория «Днепр», в районе маяка. Также на территории санатория находится дворец «Харакс», который в своё время принадлежал великому князю Г. М. Романову. Дворец был построен в 1907 году архитектором Н. П. Красновым, он же был и автором проекта величественного Ливадийского дворца. В парке стоит стела с изображением античных сюжетов, беседка в стиле дворика древнеримской виллы. Здесь же расположен и небольшой музей, посвящённый Хараксу. Ваше внимание привлекут археологические находки римского времени.

В этих местах, но уже в 6 веке, византийцами был возведён монастырь Фёдора Тирона.

Вокруг монастыря образовалось поселение, оно просуществовало несколько веков. Так знаменитый мыс Ай-Тодор и получил своё название, Ай-Тодор – в переводе с греческого – Святой Фёдор.

Садимся на кораблик и отправляемся в обратный путь. По дороге открываются восхитительные виды. Вот перед нами лесистая вершина горы Могаби, Крестовая скала, облюбованная скалолазами, а вот и Зубцы горного массива Ай-Петри. А вот старинное здание в мавританском стиле, над скалистым обрывом – это дворец «Кичкинэ» (тюрк. – Малютка). Далее следует ряд интересных и необычных архитектурных зданий – это SPA-отель «Пальмира-Палас», санаторий «Горный», санаторий «Курпаты», напоминающий летающую тарелку, престижный санаторий «Нижняя Ореанда», который любила советская партийная элита, любимое место отдыха генерального секретаря СССР Л. И. Брежнева – санаторий «Глициния». А вот среди зелени возникает восхитительный Ливадийский дворец – летняя резиденция императора Николая II и его семьи. Далее видны корпуса санаториев «Ливадия», «Черноморец», «Россия». Вот и самый фешенебельный отель Ялты – «Ореанда» и знаменитая шхуна – «Эспаньола». И, конечно, прекрасная панорама всей набережной Ялты и её морского порта. Морские прогулки всегда незабываемы, а с такими живописными пейзажами, как во всё время нашего пути, особенно. Некоторые места и архитектурные памятники притягивают с какой-то особенной силой, и поэтому мы обязательно отправимся туда в скором времени.

Вторую половину дня проводим на Приморском пляже. Мы с мамой знакомимся с одной семьёй. Ещё довольно молодые – бабушка и дедушка, с симпатичным белокурым малышом по имени Саша, москвичи. Из разговора узнаём, что они приезжают в Ялту уже не первый год, проводят здесь довольно много времени летом, нравится климат Южного берега, да и для часто простужающегося Саши здешний морской воздух целебен и полезен. Саша, со знанием дела, возводит замок из плоских гладких голышей на берегу Приморского пляжа. Кто знает, возможно, спустя какое-то время, Саша станет бравым военным, а может, капитаном корабля Черноморского Флота России. А может быть, станет архитектором, и по его проекту будет построен ещё один великолепный дворец на земле нашего Крыма. Море, солнце, чайки, то стремглав бросающиеся к волнам, то опять взмывающие высоко в небо, что может быть прекраснее!

Следующий день решаем посвятить путешествию в горы, на вершину Ай-Петри, а также посетить знаменитый Форосский храм и Байдарские ворота.

Отправляемся в курортный посёлок Форос на автомобиле с нашим проводником Володей. Володя – молодой парень, родом из Донецка, но уже лет пять, как живёт в Ялте с семьёй. По дороге речь заходит о политике, о сложной ситуации в Новороссии, там как раз в это время идут ожесточённые бои. Но есть надежда, что ополченцы обязательно победят, а Россия непременно поможет, и наступит мир. И как здорово, что Крым уже дома, в России, и здесь всё мирно и спокойно. И мы свободно едем осматривать достопримечательности полуострова.

Вот и Форос. Название посёлка – греческое, осталось от древнего греческого поселения, которое когда-то здесь было. Потом эти места долго пустовали, так как не было дорог, было чрезвычайно сложно сюда добраться. Дорога появилась только к середине 19 века. А немного позже, где-то к концу века, здесь купил себе участок и возвёл усадьбу известный чаепромышленник, московский купец первой гильдии – Александр Григорьевич Кузнецов. Впоследствии, на его средства, по проекту архитектора Н. М. Чагина был построен Форосский храм Воскресения Христова, в память чудесного спасения царской семьи при крушении поезда на станции Борки, что под Харьковом, в 1888 году.

Храм стоит на отвесной 400-метровой Красной скале. Отсюда открывается живописный вид на море и горы. Поражает и величественный вид самого храма. Он построен в византийском храмовом стиле, в два яруса, а своим силуэтом напоминает русские деревянные храмы конца 18 века. Внутренним украшением церкви является её иконостас: изображение Богородицы, Иисуса Христа и «Тайная вечеря» над Царскими вратами.

Церковь Воскресения Христова является действующей. Как раз, когда приезжаем, попадаем на службу, храм полон, здесь туристы и местные жители. В воздухе витает благодать.

А во время Великой Отечественной войны Форосская церковь была в центре ожесточённых боёв. Но люди приходили в пустой, полуразрушенный храм и молились за победу. Потом, какое-то время, церковь была заброшена. И лишь в 1980 году местные жители решили восстановить храм и вернуть его верующим. Затем, в 1990 году Форосский храм был передан Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а в канун праздника Святой Троицы он был освящён и вновь обрёл медные купола, некогда утраченные.

Отстояв службу, поставив свечи и насладясь великолепными видами с храмовой площадки, отправляемся в дорогу.

Володя предлагает посетить ещё один храм, с удовольствием соглашаемся, а позже понимаем, что не зря. Когда попадаем сюда, ощущаем какую-то особую атмосферу и настоящий прилив сил. Свято-Успенский монастырь был основан греческими монахами в живописном ущелье Марьям-Дере, ущелье Святой Марии, в 8–9 веках. Предание гласит, что на этих склонах людям явилась чудотворная икона Божьей Матери Одигитрия – Путеводительница. Событие произошло как раз 28 августа, в день Успения Божьей Матери, отсюда и название монастыря – Успенский. Обитель всегда оставалась центром духовной жизни христиан, особенно в трудные времена турецкого владычества. Даже крымские ханы почитали Свято-Успенский монастырь, когда отправлялись в походы. Они обращались с мольбами к Богородице и приносили подношения.

Кстати, нынешний город Мариуполь основан выходцами из здешнего села Мариамполь, которое располагалось в балке, прямо под монастырём. Даже сейчас можно увидеть его остатки в виде помещений, вырубленных в скалах на склоне. В середине 19 века началось возрождение христианских монастырей, и первым, в 1850 году, был открыт православный Успенский скит.

Итак, с новыми силами, одухотворённые, продолжаем наш путь. Впереди – Байдарские ворота и подъём на Ай-Петри.

Байдарские ворота – это каменная арка в виде античного портика. Она была сооружена в 1848 году на высоте 527 метров в честь завершения строительства дороги Севастополь – Ялта. Отсюда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма. Кстати, отсюда прекрасно виден и Форосский храм, расстояние ведь всего лишь пару километров.

Дальше, по живописному серпантину, узкому и извилистому, держим свой путь на вершину Ай-Петри. По дороге Володя рассказывает, что на этом серпантине регулярно устраиваются авторалли. Наш путь пролегает через тенистый лес. Хвойные породы перемежаются с лиственными. На одном из поворотов на дорогу выбегает быстроногий серый заяц, но мы не успеваем его хорошенько разглядеть, так как он молниеносно скрывается в лесной зелени. Необходимо отметить, что, несмотря на подъём, бесконечные повороты и явные перепады давления, чувствуем себя хорошо, голова совсем не кружится. А бесконечная зелень радует глаз и успокаивает. К тому же, за разговорами, время летит незаметно.

Вот мы и на плато Ай-Петри.

Ай-Петри – это и вершина, и огромный горный массив, площадь которого составляет более 300 квадратных километров – своеобразная Ай-Петринская яйла. Она носит имя Святого Петра, так как в средние века на её вершине был храм. Самая высокая точка плато Ай-Петри – гора Рока – её высота составляет где-то 1340 метров над уровнем моря. Особенность Ай-Петринской яйлы в том, что она совершенно неоднородна: она то ровная, как степь, то испещрённая холмами и изрытая карстовыми воронками; это – своеобразный памятник природы. Здесь находятся более 100 естественных шахт, пещер, провалов и воронок. Некоторые оборудованы специально для посещения туристами.

Одна из вершин горного массива – знаменитые Ай-Петринские зубцы, своеобразный символ Большой Ялты. Они считаются самым удобным местом для наблюдения восхода солнца. Отсюда открывается прекрасный вид на море. Такую причудливую форму рифовые известняки Ай-Петри приобрели под воздействием выветривания. Зубцы состоят из четырёх крупных, их высота где-то 12–15 метров, и череды мелких отвесных пиков. Снизу они напоминают развалины замка, а вблизи похожи на зубы дракона. Кстати, здесь, на «Зубцах», снимали сцены из кинофильмов – «В поисках капитана Гранта» и «Сердца трёх». К северо-востоку от «Зубцов» растёт небольшая тисовая роща, самому старому дереву уже более 1000 лет. Кроме восхитительных видов, плато Ай-Петри знаменито одной из старейших в Крыму метеорологических станций. Здесь же стоит так называемый Ай-Петринский меридиан – памятный геодезический знак – глобус на гранитном основании с точными данными. А на скале «Шишко», названной так в честь инженера-строителя дороги Ай-Петри – Ялта, где устроена смотровая площадка, стоит памятник бойцам и командирам Ялтинского партизанского отряда, которые пали в неравном бою с фашистами в декабре 1941 года.

Если будете в Ялте, непременно поднимитесь на плато Ай-Петри, не пожалеете. Единственно, что может омрачить ваше пребывание здесь – это неимоверной силы ветер, по крайней мере, именно такой дул, когда мы приехали на Ай-Петри. Но выход есть, согреться и осмыслить все ваши впечатления вы можете в одном из многочисленных ресторанчиков, расположенных неподалёку. Именно так поступили и мы. Наш проводник Володя, хорошо знающий местных владельцев, пригласил нас в одно такое кафе. Владельцы, крымские татары, очень приятные и обходительные люди, приняли нас как дорогих гостей. Самое главное блюдо, конечно, плов, приготовленный в восточном казане. Очень вкусный, непременно советую. А ещё здесь очень приятный ароматный чай.

Уставшие, но довольные, возвращаемся домой, в Ялту.

Следующий день решаем посвятить водным процедурам и принятию солнечных ванн. И, конечно, хотим, по возможности, подробно осмотреть достопримечательности самой Ялты, благо, как я уже писала в самом начале нашего повествования, они здесь буквально на каждом шагу. Денёк выдаётся великолепный, впрочем, для здешних мест, случающаяся иногда непогода скорее исключение из правил, нежели наоборот. По продолжительности солнечного сияния Ялта превосходит даже Сочи. И вообще, по комфортности климатических условий превосходит многие курорты зарубежья. Прогуливаясь по набережной в сторону Приморского пляжа, невозможно не задержаться у памятника «Даме с собачкой». Как известно, действие одноимённого рассказа А. П. Чехова разворачивается именно в Ялте. Здесь знаменитый писатель написал на своей «Белой даче», как называли его дом многочисленные друзья, которые приезжали в гости к писателю, несколько рассказов и свои замечательные пьесы: «Три сестры» и «Вишнёвый сад». Сейчас «Белая дача» является домом-музеем великого писателя. Есть в Ялте и улица, названная именем Антона Павловича. А немного выше от набережной расположился городской театр, также носящий имя А. П. Чехова. Если вы приедете в Ялту, у вас выдастся свободный денёк, обязательно посетите местный театр, расположенный на Екатерининской улице под номером 13, актёры непременно порадуют вас великолепной игрой.

Здесь же, на Екатерининской улице, под номером 8 расположился музей Леси Украинки (Л. П. Косач). Именно в этом доме когда-то останавливалась поэтесса, когда бывала в Ялте. Она страдала тяжёлым недугом – костным ревматизмом, этот недуг вынуждал её подолгу жить на юге, в том числе и в Крыму. Поэтессу влекла сюда и замечательная природа полуострова, о которой она пишет с глубокой любовью. В доме под номером 8 она создала цикл стихов «Крымские отзвуки». Рядом с музеем воздвигнут памятник поэтессе. Он был установлен к столетнему юбилею Леси Украинки и создан талантливым скульптором Г. Н. Кальченко. Леся изображена в задумчивой позе, сидящей на морском берегу со скрещёнными руками. Постаментом служат диабазовые глыбы, поднятые со дна моря у Аюдага.

Напротив скульптуры «Дама с собачкой» можно увидеть ещё один интересный архитектурный объект – это знаменитые купальни «Роффе», построенные в 1897 году и являвшиеся частью комплекса гостиницы «Франция». Это был проект талантливого архитектора Николая Красного, по чертежам которого были построены и Ливадийский, и Юсуповский дворцы, а также многие другие здания конца 19 и начала 20 веков. Владельцем здания являлся купец Роффе. Здесь принимали лечебные и общеукрепляющие ванны многие известные личности – Антон Чехов, Иван Бунин, Фёдор Шаляпин… Фасад здания был выдержан в мавританском стиле, изящные лепнины из гипса и элементы из белого мрамора. Во время Великой Отечественной войны здание самой гостиницы «Франция» было окончательно разрушено, а вот купальни чудом сохранились. В 70-е годы 20 века в этих стенах репетировал ансамбль «Червона Рута» и София Ротару. А когда началось строительство концертного зала «Юбилейный», купальни хотели снести, однако музыканты ансамбля «Червона Рута» и сама София Михайловна, а также горожане, этому воспротивились. Здание, где располагались купальни, отстояли, его реставрировали и признали памятником местного значения. София Михайловна, в свою очередь, приобрела здание в частную собственность и открыла бутик-отель «София».

В самом центре набережной есть и своя небольшая аллея звёзд. Вот звёзды знаменитых российских режиссёров Аллы Суриковой и Владимира Хотиненко, а вот звёзды популярных актёров Сергея Никоненко и Льва Дурова. Есть здесь и звезда известного советского диктора Центрального Телевидения – Анны Шатиловой. А вот и надпись прямо у вас под ногами – «Международный Телекинофорум „Вместе“».

Здесь же, недалеко, своеобразная аллея юмористов, с памятниками портфелю Михаила Жванецкого, трубке Александра Ширвиндта и жилетке Аркадия Арканова.

Несомненно, ваше внимание привлечёт и достижение современных инженеров и архитекторов, словно парящий над морем ресторан «Золотое руно», который выполнен в виде древнегреческого корабля.

А ещё непременно постойте и загадайте желание под кроной огромного платана. Говорят, что от платана исходит мощная энергия, которая придаёт сил. Это платан Айседоры, знаменитой танцовщицы, возлюбленной поэта Сергея Есенина, ему не менее 500 лет.

Ещё одним украшением набережной является парусник «Эспаньола», построенный на верфи в Херсоне, специально для киносъёмок. Его мы можем увидеть при просмотрах таких фильмов как «Остров сокровищ» и «Робинзон Крузо». Сейчас здесь разместился дорогой рыбный ресторан.

А рядом расположился переживший несколько реконструкций, но, тем не менее, оставшийся самым фешенебельным в Ялте, отель «Ореанда».

Заходим позавтракать в одно из многочисленных кафе на набережной, с интересным названием – «Джалита». Остаёмся довольны и вежливым и обходительным персоналом, и превосходной кухней. Да, порции большие, и если, с непривычки, закажете несколько блюд, съесть всё будет просто физически невозможно. Но предупредительный персонал с радостью упакует заказанные, но не осиленные вами, блюда с собой, причём с приборами и салфетками, чтобы вы смогли перекусить на пляже.

Искупавшись в тёплых ласковых водах Чёрного моря и немного позагорав, решаем прогуляться по Приморскому парку, который носит имя первого советского космонавта – Ю. А. Гагарина.

Здесь установлен памятник писателю А. М. Горькому. Когда-то, в 1891 году, он прошагал весь Южный берег пешком. А на центральной аллее парка установлен памятник А. П. Чехову. Писатель сидит на скале, с записной книжкой в руке, как будто обдумывает своё новое произведение.

А рядом с Приморским парком видим ещё одно совершенно удивительное архитектурное творение. Это дворец эмира Бухары Благородной или, как обычно его называют, дворец эмира Бухарского. Дворец был возведён в 1903 году по заказу самого эмира, в мавританском стиле. Эмир был весьма интересной личностью. Он был потомком Чингис-Хана по материнской линии. А во время русско-японской войны 1904–1905 годов, на его средства строится русский минный крейсер – «Эмир Бухарский». Белоснежный дворец привлекает взоры своей экзотической красотой. Сейчас здание дворца является одним из корпусов санатория «Ялта» Черноморского флота России.

Да, не меньшей популярностью, чем великолепная ялтинская набережная имени Ленина, пользуется и живописная улица Пушкина, являющаяся исключительно пешеходной. Именно улица имени А. С. Пушкина больше всего понравилась моей маме. Здесь стоит и памятник великому русскому писателю – Александру Сергеевичу. Украшением улицы является и Римско-католический храм, который действует. Храм выполнен в неоготическом стиле. На фасаде вы увидите характерное окно – розу, арку над входной дверью и витражи. Здесь проходят концерты органной музыки. Универсальный храмовый орган позволяет исполнять старинную и современную музыку.

Здесь же, на улице Пушкина, расположился и Исторический музей. Он был основан в конце 19 века по инициативе врача В. Н. Дмитриева, именно его природоведческие коллекции легли в основу экспозиции. В музее открыты несколько отделов, которые рассказывают о Таврике в эпоху античности и средневековья, о становлении Ялты как курорта. Интересны экспонаты отдела природы. Здесь вы увидите геологические коллекции, чучела рыб Чёрного моря, птиц и животных. В коллекции музея есть и такие уникальные предметы, как статуэтки божеств Греко-римского пантеона, монеты Рима и Херсонеса, бронзовые изделия восточных мастеров, предметы прикладного искусства из слоновой кости. Особое место занимает одна из лучших в Крыму этнографических коллекций предметов быта крымско-татарского народа 18–20 веков.

Гуляя по улочкам Ялты, выходим к кафе у реки, с яркими стеклянными витринами. Это рай для сладкоежек. Всем любителям сладостей очень рекомендую. Здесь невероятно вкусные пирожные, аромат ванили и кофейных зёрен непременно приведёт вас в кафе у речки, а огромный выбор разнообразных сортов мороженого повергнет в полный восторг. А от приветливых улыбок персонала, уютной атмосферы и неповторимого рисунка в вашей кофейной чашке, который воспроизведёт талантливый бариста, вы просто растаете.

Вы можете купить и взять с собой ароматную выпечку. Но я бы посоветовала вам присесть за столик на открытой веранде у реки и насладиться в полной мере и всевозможными вкусностями, и приятным пейзажем.

Проведя ещё пару часиков на пляже, возвращаемся в нашу гостиницу, чтобы принять душ и переодеться для вечернего променада.

По дороге не можем устоять и останавливаемся у французской булочной. Аромат свежей сдобы просто не может оставить вас равнодушным. Шоколадные пончики, булочки. Пирожки с самой разнообразной начинкой. Всё исключительно свежее, что называется, с пылу – с жару. Даже очередь выстраивается.

Делаем несколько шагов и упираемся в натянутые заграждения. Это киношники огородили себе площадку для съёмок. Ялтинский берег – излюбленное место для производства фильмов, клипов, рекламных роликов. Здесь же находится знаменитая Ялтинская киностудия.

Вот и наступает вечер. С полной уверенностью могу сказать вам, что вечерняя Ялта поразит вас не меньше, чем Ялта утренняя или полуденная. Буквально весь город, подсвеченный яркими огоньками, выходит на вечернюю прогулку. Кого-то манят зазывные витрины модных магазинчиков, кто-то сидит во множественных кафе и ресторанчиках, слушает музыку, наслаждается вкуснейшей кухней и божественными крымскими винами, кто-то на лавочках, под сенью деревьев дышит воздухом и обозревает местные красоты, а кто-то просто гуляет, то и дело останавливаясь, ведь всё интересное происходит прямо на их глазах. Вот аниматоры-затейники развлекают детвору песенками и конкурсами, а вот девочки-цветочницы в красивых нарядах ходят с корзинками, наполненными яркими розами. Разносят цветы даже собачки. Ну как не купить букетик у такой милой четвероногой лапочки-цветочницы. А вот разливаются звуки гармоники, кто-то остановился и слушает, а кто-то даже пританцовывает. Чуть поодаль, группа молодых ребят демонстрирует чудеса современного хип-хопа. Фотографы зазывают в свои ретро-ателье, а художники пишут портреты и рисуют дружеские шаржи. Кстати, непременно прогуляйтесь по своеобразному ялтинскому Арбату, и обязательно приобретите хотя бы маленькую картину. Выбрать, конечно, будет безумно сложно, так как глаза будут просто разбегаться от этого яркого красочного великолепия.

А вот большая группа людей столпилась недалеко от проёма с огромными каменными колоннами под рестораном «Золотое руно». Такой своеобразный мост, уходящий в море. Оказывается, идёт вечерняя съёмка. Долго выставляется свет, а затем на мосту, возле колонн появляются актёры: парень и девушка. Издалека слов не расслышать, но по движениям и жестам пары можно понять, что это сцена, рассказывающая некую любовную историю. Волнительно и интересно… К нам подходит женщина, уже в возрасте, но стройная, с благородной осанкой, явно из артистического круга. Завязывается разговор, оказывается, что она – балерина, живёт здесь, в Ялте. Часто бывала в Москве, на гастролях. Очень тепло отзывается о России, о руководстве страны. Говорит, что очень рада, как и подавляющее большинство местных жителей полуострова, что Крым, наконец-то, вернулся в состав Российской Федерации. Рассказывает, как Украина постоянно зажимала, не давала работать, развиваться, не платила или давала сущие копейки. Своими действиями, а порой, скорее полным бездействием, приводила цветущий Крым в упадок. Но теперь все верят, что всё обязательно будет хорошо, жаль только, что пришлось так долго ждать. От неё узнаём, что это одна из местных съёмочных групп снимает художественный фильм под названием «Курортный роман». Съёмка продолжается, так интересно, что совсем не хочется уходить и понимаешь, что всё, на самом деле, будет хорошо.

Наступивший новый день мы с мамой посвящаем поездке в Алупку.

Городок Алупка расположился в 17 километрах к западу от Ялты. Он вытянулся вдоль берега. Зубчатая вершина Ай-Петри закрыла доступ северным ветрам, сделав климат города мягким. На Алупку открывается живописный вид с моря. В древности в здешних местах было таврское поселение. Почему Алупка называется именно так, доподлинно неизвестно, одно из предположений, что это слово греческого происхождения – «алепу» означает «лиса». А лисиц в окрестных лесах, действительно, водилось великое множество. Об Алупке ещё в 10 веке упоминает хазарский каган Иосиф в письме к министру испанского двора. А в 14 веке Алупка переходит во владения генуэзцев. Успела Алупка побывать и небольшой татарской деревушкой. И только в 20-х годах 19 века Алупка стала поместьем графа Михаила Семёновича Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края, выдающегося государственного деятеля. Здесь граф Воронцов и решает возвести дворец, который впоследствии окажется главной достопримечательностью города и одним из главных украшений Крыма. Его назовут архитектурным шедевром, сказкой в камне. Талантливые поэты и писатели будут упоминать о нём в своих произведениях. Известный краевед Марков так описывает свои впечатления: «Нигде, кроме Алупки, я не видел такого сочетания архитектурного гения с гением пейзажиста, моря с горами, камня с лесом, дикости природы с изяществом цивилизации».

И это – сущая правда. Когда попадаешь сюда, действительно, ощущаешь на себе какую-то магию, как будто попадаешь в старую добрую сказку.

Иван Бунин, побывав здесь, так описал красоту здешних мест:

Дворец строился более двадцати лет, по проекту известного и модного, по тем временам, английского зодчего Эдуарда Блора. Он был придворным архитектором Георга IV, а затем и королевы Виктории. Ему принадлежат проекты Вестминстерского аббатства и Букингемского дворца в Лондоне, а также замка Вальтера Скотта в Шотландии. Предполагают, что сам Блор никогда не приезжал в Алупку, а об особенностях её ландшафта знал по устным рассказам и рисункам.

Карандашные эскизы, графические и живописные картины с видами местности возил ему сам граф Воронцов.

Изюминкой дворца является его стиль, точнее их смешение. Западная часть – Шуваловский проезд – напоминает улицу средневекового города. Здесь вы увидите две массивные башни, суровые зубчатые стены грубой кладки, узкие бойницы. Всё это создаёт ощущение, что вы находитесь перед неприступным европейским средневековым замком. Северный фасад выполнен в стиле поздней английской готики – купола, декоративные каминные трубы. А на одной из башен – часы с боем, которые были изготовлены в Лондоне, они до сих пор работают. Южный фасад обращён к морю, а в его создании использовались восточные мотивы – высокий портал с глубокой нишей, который украшен орнаментом из лепнины и декоративными балкончиками, тонкие башенки-минареты по бокам. От дворца к морю ведёт широкая монументальная лестница с тремя парами львов по бокам – спящими, пробуждающимися и бодрствующими. Вся эта картина, уверяю, приведёт вас в полный восторг! Дворец одновременно выглядит изящным и суровым, монументальным и лёгким, неприступным и притягивающим…

Во время знаменитой Ялтинской Конференции во дворце останавливался премьер-министр Великобритании – Уинстон Черчилль. По его словам, он здесь, в далёкой России, почувствовал добрую старую Англию. А прогуливаясь по парку, он обратил своё внимание на «Спящего льва». Черчилль произнёс: «Кого-то этот лев мне напоминает… Знаю, меня». Затем последовало предложение Сталину о продаже ему данной скульптуры. Ответ Сталина был категоричен: «Народным добром не торгуем!»

Строительным материалом для дворца послужил местный камень – диабаз, очень твёрдый и красивый, в два раза превосходящий по своей твёрдости гранит, а по ценности – не уступающий мрамору. Строительством дворца руководил англичанин Вильям Гунт, также на работах были заняты русские и итальянские мастера, а окружающий дворец прекрасный парк создал талантливый немецкий садовод К. Кебах. После посещения дворца непременно прогуляйтесь по этому старинному парку, кстати, в нём как бы две части – верхняя и нижняя. Парк разбит в стиле английских садов. Чернозём сюда завозили даже с Ай-Петринской яйлы и в корзинах разносили по склонам. А ещё из Коктебеля привозили разноцветные морские камешки для дорожек парка. На 40 гектарах было высажено более 200 видов различных деревьев и кустарников из разных стран мира. Фонтаны, озёра и пруды, где по зеркальной глади воды скользят лебеди; каскады, цветники, аллеи; террасы, лестницы, скульптурные группы, каменные хаосы – вы будете просто зачарованы. В южной части парка находится павильон «Чайный домик», здесь устраиваются выставки работ крымских художников. Говорят, что по красоте ландшафтной композиции это чуть ли не лучший парк Большой Ялты.

Однако внутреннее убранство Воронцовского дворца поразит вас не меньше, чем его внешняя сказочная красота. Богатейшие интерьеры, по-другому и не скажешь: готические камины из полированного диабаза и мраморовидного известняка, потолки, резные панели и двери, сделанные из морёного дуба, мебель из ореха, дуба и красного дерева, бронзовые канделябры, вазы, изделия из хрусталя, фарфора и малахита. На стенах полотна выдающихся голландских, фламандских, французских и итальянских художников 16–18 веков. Дворец насчитывает всего 150 комнат. Например, Голубая гостиная выполнена в светло-голубых тонах с тончайшим лепным орнаментом из цветов и листьев. Голубая гостиная была своеобразным домашним театром семьи Воронцовых. Здесь же стоит изящный белый рояль. В этих стенах пели Шаляпин и Рахманинов, читали свои стихи Жуковский и Бенедиктов…

Парадная столовая поразит вас своей торжественностью, которая подчёркивается высокими потолками, панелями из дуба, диабазовым камином и строгой мебелью, а также резным балкончиком для придворных музыкантов. Из Голубой гостиной в Парадную столовую можно попасть через Зимний сад – это своеобразный переход – одно из красивейших мест дворца – его украшают мраморные скульптурные портреты семьи Воронцовых и копии античных скульптур. Потолок и стены Зимнего сада утопают в лианах, которые были посажены ещё при жизни хозяина.

Библиотека дворца выполнена по образу и подобию библиотеки Вальтера Скотта. Великолепны и Бильярдная, и Ситцевая комната, и Будуар графини – его стены украшены богатой резьбой по дереву и рисовой соломкой, вышитой шёлком и бисером.

Интересна и история дворца. Им владели три поколения семьи Воронцовых. В 1905 году дворец послужил санаторием для раненых в русско-японской войне, а в 1914 году здесь размещался госпиталь для инвалидов Первой Мировой войны. А после Великой Октябрьской Социалистической революции дворец стал музеем, сюда свозили картины, посуду и мебель из других дворцов Крыма. Во время Великой Отечественной войны Гитлер подарил дворец Фельдмаршалу Манштейну, из-за чего часть дворцовой коллекции была расхищена.

Территория дворца – райское место для кинематографистов. Здесь снимаются многочисленные исторические фильмы и фильмы-сказки.

Из этих стен совсем не хочется уходить. Возникает желание медленно переходить из одной залы в другую, внимательно всматриваться в портреты, скульптуры, предметы интерьера и рисовать в своём воображении картины жизни их прошлых хозяев. Могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что, побывав здесь единожды, вы непременно захотите вернуться и вновь погрузиться в эту настоящую сказку.

На следующий день наш путь лежит в Бахчисарай – бывшую столицу Крымского ханства. Приехав в Крым, просто невозможно не побывать в этом городе, сохранившем средневековый восточный колорит, с извилистыми узкими улочками и невысокими домами с решетчатыми балконами, называемыми «мушараби». Бахчисарай расположен в предгорной части полуострова, на берегах речки Чурук-Су, что в переводе – «гнилая вода». Название же самого города означает – «дворец в саду» (перевод с крымско-татарского). Климат здесь мягкий, но немного холоднее, чем на Южном берегу. Этому способствуют прохладные воздушные потоки, которые поступают из ущелий и речных долин.

История Бахчисарая такова: когда-то, совершая набеги на Херсонес, татары останавливались в балке, недалеко от современного города. В долине реки Чурук-Су проходил торговый путь с севера на юг, здесь-то татары и решили осесть, и образовали первое поселение – Эски-Юрт. Зарабатывали они собиранием пошлины с караванов, тем и разбогатели. В 15 веке татарская знать освободилась от влияния Золотой Орды. Таким образом, бывший наместник хана Золотой Орды решил основать в Крыму самостоятельное ханство, а сам стал его главой. Свою резиденцию он решил устроить в долине Ашлама-Дере, что у подножия крепости Кырк-Ер. Здесь первый хан Крымский – Хаджи-Девлет-Гирей – внук Тохтамыша, ставший основателем династии Гиреев, которая правила Крымом следующие 50 лет, и построил дворец Ашлама-Сарай. Со временем ханский двор разрастался, возникла необходимость перебраться на более удобное место. Этим местом и стал берег реки Чурук-Су. И в 1519 году хан Адиль-Сахиб-Гирей начал строительство дворца, которое завершилось в 1551 году. Так и возник Бахчисарай – столица Крымского ханства. Дворцовые постройки заняли широкий левый берег Чурук-Су, а на крутом правом разрастался город. Возводились мечети, мавзолеи (дюрбе) знатных татар, жилые дома и другие строения. Город стал сердцем всего ханства, в нём проживало до 25 тысяч человек. Кроме татар, в городе проживали греки. Армяне и караимы. Однако, сложные отношения с Турцией и разногласия между беями привели к ослаблению ханства. А когда 14 декабря 1782 года императрица Екатерина II подписала указ о присоединении Крыма к России и татарская знать и часть населения эмигрировали в Стамбул, Бахчисарай и вовсе потерял своё значение. А 20 мая 1787 года Екатерина II торжественно въехала в Бахчисарай и остановилась в Ханском дворце, который был отреставрирован к её приезду.

При Советской власти Бахчисарай становится сельскохозяйственным центром. В окрестностях города стали выращивать лаванду, розу и шалфей. Появились и первые промышленные предприятия. Кроме того, Бахчисарай всегда славился ювелирами, гончарами, оружейниками.

Во время Великой Отечественной войны окрестные леса стали центром партизанского движения, а в самом городе действовала подпольная группа.

Сейчас Бахчисарай по-прежнему остаётся сельскохозяйственным центром, его окружают фруктовые сады и зелёные виноградники.

И, конечно, у города есть свой особый восточный колорит, он, как радушный восточный хозяин, всегда рад старым и новым гостям.

Приехав в Бахчисарай, помимо главной достопримечательности – Ханского дворца-музея, который является частью Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, чтобы прочувствовать город, его уникальность, непременно побродите по узким улочкам старого города. Здесь сохранилось немало древних памятников – старинных фонтанов, мечетей, дюрбе. Посмотрите старейшую из сохранившихся мечетей – мечеть Тахталы-Джами, она была построена в 1707 году. Много средневековых памятников расположено в районе железнодорожного вокзала. Здесь размещено большое кладбище – Азис (Азислар), с мавзолеями ханов, знатных беев и их родственников. Самый древний дюрбе относится к концу 14 – началу 15 веков. Он носит имя – Бен-Юде-Султан и был воздвигнут Мухаммед-Шах-беем для своей матери. О чём свидетельствует надпись на двери: «Эту гробницу приказал построить Мухаммед-Шах-бей, сын Мухаммед-бея, для своей матери Бен-Юде-Султан, дочери Аджаган-бея».

Дюрбе Ахмед-бея – более позднее, в нём заметны черты малоазиатских мастеров. Рядом с дюрбе можно осмотреть восьмиугольную башенку с шатровым куполом. Длинная лестница сложена из массивных плит. Это – мембер – кафедра проповедника. Это единственная сохранившаяся до наших дней постройка такого типа, всё, что осталось от древней молельни дервишей (мусульманских монахов). Мемберы были предшественниками минаретов.

Интересно и дюрбе хана Мухаммед-Гирея II, отличающееся изяществом. Снаружи углы мавзолея украшают декоративные колонны. Окна располагаются в два яруса, даже сохранились мраморные наличники.

Если вы увлекаетесь живописью и располагаете временем, посетите Дом-музей Е. Нагаевской и А. Ромма, по улице Восточной, 11. Это небольшой комплекс, в который входят: музей, выставочный зал и мини-гостиница.

Посетите и предместье Бахчисарая – Староселье (Салачик) и ознакомьтесь с историко-культурным комплексом – «Девлет-Сарай». Здесь в начале 15 века и располагалась первая столица Крымского ханства, тот самый дворец Ашлама, который мы уже упомянули в нашем повествовании. К сожалению, сам дворец не сохранился, но уцелели некоторые другие постройки. Вы можете посмотреть отреставрированное здание медресе Зинджирлы (тюрк. – медресе с цепью) – так называется духовное учебное заведение начала 16 века. Над его входной дверью висит цепь. Каждый входящий в учебное заведение обязан преклонить голову. Двор окружают арки и помещения для учеников – худжары. Здесь царят простота и аскетизм, ни снаружи, ни внутри украшений нет. Здесь же, рядом, открыт исторический музей «Ларишес», располагающий уникальным собранием раритетов: гравюры, литографии, старинные карты, фотографии, рассказывающие о быте крымских татар, а также ценные книги и манускрипты. Также рядом с медресе расположен мавзолей хана Хаджи-Гирея, он был построен в 1501 году его сыном Менгли-Гиреем. А в 1515 году, здесь же был похоронен и он сам. Ещё несколько ханов также покоятся здесь, в том числе, и основатель Бахчисарая. Дюрбе представляет собой восьмигранник с порталом. Столбы портала, которые поддерживают полукупол, украшены пышным резным орнаментом.

Возле Зинджирлы-медресе расположена и могила Исмаила Гаспринского – просветителя крымско-татарского народа. В Бахчисарае он издавал газету «Терджиман» («Переводчик») на русском и татарском языках. С жизнью и деятельностью просветителя вы можете ознакомиться в музее И. Гаспринского, расположенного на улице, названной в его честь, в доме под номером 47а, по дороге от Ханского дворца к Чуфут-Кале. Это часть Бахчисарайского заповедника.

Вдоволь побродив по улочкам старого города и перекусив в маленьком кафе любимыми восточными сладостями, выпив по чашечке ароматного чёрного кофе, приготовленного в настоящей турке по специальному рецепту, отправляемся в самое сердце Бахчисарая. Вот и он – красавец Ханский дворец, вход начинается у моста через речку Чурук-Су. Над створками ворот – дворцовый герб – две сплетающиеся змеи. Легенда гласит, что дворец был заложен на месте схватки двух змей. За воротами – широкий каменный двор, где, собственно, расположены многочисленные дворцовые постройки, а также – ханское кладбище.

Наша экскурсия в Хан-Сарай начинается в посольском дворике. В прошлые времена, именно здесь иностранные послы ожидали приёма. Здесь же, в посольском дворике, находится самая ранняя постройка дворца – портал Алевиза или Демир-Капу, что означает – портал железных дверей. Именно через эти двери иностранные послы и попадали в ханские покои. В 1503 году портал был создан талантливым итальянским зодчим Алевизом Новым, известным у нас в стране под именем Фрязин. Он был приглашён великим князем Иваном III в Москву, но задержался на целый год при дворе хана Менгли-Гирея. Так и возник портал Алевиза, вырезанный из местного известняка и украшенный каменными листьями и цветами. Работа мастера поражает своим изяществом.

К ранним постройкам относится и зал Дивана (Совета и Суда), здесь проходили государственные совещания и решались важные дела. Без согласия Дивана хан не мог принимать ни одного решения. Кстати, во время заседания каждый из присутствующих должен был занимать определённое место. Хан, как обычно, восседал во главе, так сказать, на своём тронном месте. Зал Дивана украшают цветные витражи и роспись на потолке.

Хороша и Летняя беседка, контрастирующая с залом Дивана. Здесь хан отдыхал от государственных дел. В центре беседки расположен мраморный фонтан – чешме, а стену над входом украшает тонкая филигранная роспись иранского мастера Омера.

Кстати сказать, фонтанов, украшающих помещения дворца, было великое множество. В Фонтанном дворике ваше внимание непременно привлечёт Золотой фонтан – Магзуб, сооружённый в 1733 году, во время правления хана Каплан-Гирея. Фонтан Магзуб – получил имя – «Золотой», из-за позолоченного орнамента на мраморной облицовке. Однако, наиболее известен другой, достаточно скромный фонтан – Фонтан слёз – Сельсебиль, фонтан, о котором сложены легенды и который воспели поэты Пушкин и Мицкевич. Он стал своеобразным памятником любви жестокого хана Крым-Гирея к Диляре-Бикеч, прекрасной княжне, рано умершей любимой жене. Изначально, фонтан Сельсебиль находился возле стены мавзолея Диляры, а уже потом его поместили в Фонтанный дворик. Мавзолей Диляры-Бикеч, построенный в 18 веке, расположен рядом с Ханским дворцом. Иранский мастер Омер, имя которого нами уже упоминалось, создал из мрамора вечный памятник любви и человеческой скорби, и с тех пор капли воды падают на красную и белую розы, как в поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Интересно и ещё одно раннее сооружение – Малая дворцовая мечеть, она относится к 16 веку. Здесь нет особых изысков, только предметы культа, старинные литографии и акварели, которые повествуют об истории Ислама на территории Крыма. В Малой дворцовой мечети молился узкий круг лиц: ханы, их родственники и сановники. Помимо Малой мечети есть и Большая ханская мечеть – Биюк-Хан-Джами, с двумя стройными минаретами, остроконечные крыши которых украшают алемы – полумесяцы. Мечеть была возведена в 16 веке. Большая ханская мечеть считается самым величественным сооружением дворца. Сейчас, как и раньше, мечеть используют по прямому назначению, пять раз в день в Бахчисарае звучит призыв к правоверным мусульманам на молитву. Фасад мечети был также расписан под мрамор мастером Омером, а в декоративные узоры вплетена вязь изречений из Корана. К Большой ханской мечети примыкает Мезарлык – Фамильное кладбище, на котором покоятся правители Крыма. Здесь более 100 надгробий и два дюрбе, в которых покоятся 13 ханов. Для мусульман это была большая честь – воздвигнуть мавзолей для усопших. Мужские надгробия украшены чалмой и воинскими атрибутами, а женские – подобием клобука в виде шапочки.

Ещё одно дюрбе, старейшее, оно относится к 15 веку и носит название – Эски-Дюрбе – Старый мавзолей, расположено недалеко от Хан-Сарая. Дюрбе представляет собой квадратное здание с выступающим вперёд порталом. С южной стороны к мавзолею примыкает открытый дворик, попасть в который можно только изнутри дюрбе, предположительно, здесь располагалось семейное кладбище.

Но вернёмся в помещения Хан-Сарая. Неизменным интересом всегда пользуются так называемые «запретные» (араб.) комнаты – Гарем, женская половина дворца. Здесь могли бывать только ханы и евнухи. По законам шариата замужние женщины не могли общаться с посторонними людьми без разрешения мужа. Они проживали в отдельных помещениях и соблюдали хиджаб – затворничество. Женские покои были роскошно убраны. Сейчас здесь можно увидеть ковры, шкатулки, подсвечники, кальян, музыкальные инструменты… Иногда женщинам позволяли подняться на Соколиную башню – Тоган-Кулеси, чтобы полюбоваться окрестностями.

Обязательно посетите Художественный музей, расположенный в одном из корпусов Ханского дворца. В четырех залах размещается постоянная экспозиция. Здесь вы можете посмотреть живопись и скульптуры мастеров 18–20 веков. Гордость музея – парадный портрет императрицы Екатерины II, который написан Ф. С. Рокотовым. Представлены здесь и работы современных художников.

Не обойдите вниманием и Музей истории и культуры крымских татар, который расположен в Свитском (раньше здесь располагалась дворцовая прислуга) корпусе и части Жилого корпуса дворца. В музее представлены предметы декоративно-прикладного искусства, вышивки, мужская и женская одежда, обувь, посуда, ювелирные украшения, предметы быта, сельскохозяйственные орудия. Есть в музее и отдельные экспозиции. Можно посмотреть, например, комнату невесты, крымско-татарскую кухню, а также выставку рукописных книг.

Необходимо упомянуть, что в период Крымской войны во дворце располагался госпиталь, здесь часто бывал хирург Н. И. Пирогов. Также на территории Ханского дворца находится Братское кладбище советских воинов, которые погибли в боях за освобождение Бахчисарая и Севастополя в 1944 году.

Бахчисарай уникален. Своего рода колоритная восточная изюминка на карте Крыма. Не менее уникальны и его окрестности. Поэтому решаем непременно посвятить один из дней нашего путешествия посещению хотя бы одного из древних памятников в предместьях Бахчисарая.

На выходе из Ханского дворца встречаем процессию, как выясняется – это Крестный ход. Люди идут пешком, прямиком из города-героя Севастополь. Здесь и Духовенство, и обычные горожане, несут иконы, священные полотна. В Бахчисарае к ним присоединяется ещё больше людей. Крестный ход был предпринят с целью защиты полуострова Крым от вражеских нападок соседнего государства – Украина. Как раз в этот период была очень сложная ситуация на Донбассе. Люди сплотились, оберегая священный полуостров, святые места, жизни людей. Картина Крестного хода буквально врезалась в нашу память. Все, кому встречалась процессия, останавливались, осеняли себя крестным знамением и произносили: «Хоть бы не было войны!» И чудо свершилось, в Крыму – мир и благодать!

Если вы устали и хотите отдохнуть, надышаться чистейшим воздухом, порадовать глаза яркими красками и насладиться, поистине, божественным пейзажем, отправляйтесь в старинный посёлок Никита, который славен великолепным ботаническим садом. Так решили поступить и мы с мамой, поехали в Никитский Ботанический Сад – зелёную сокровищницу, как его называют, и как мы и убедились, совершенно справедливо. В посёлок Никита добраться совсем несложно, достаточно сесть на автобус, следующий до ботанического сада, от автовокзала Ялты. Поездка займёт у вас немного времени, а по дороге вы дополнительно сможете увидеть великолепные пейзажи. Никитский Ботанический Сад имеет мировую известность. Это памятник садово-парковой архитектуры, объект природно-заповедного фонда. На территории 29 гектар собраны растения, произрастающие в Крыму, а также привезённые из разных уголков мира. Когда попадёте в Сад, вы сами в этом убедитесь, и поймёте, что это на самом деле – один из восхитительнейших уголков Южного берега Крыма. История Сада началась в 1811 году, когда императором Александром I был подписан Указ о создании казённого (государственного) Сада. Дословно название Указа звучало так: Указ о создании «Казённого императорского экономо-ботанического сада». А уже в сентябре 1812 года были произведены посадки деревьев, которые и ознаменовали самое настоящее рождение Сада. Первым директором Сада стал Христиан Христианович Стевен – уроженец Финляндии, которая входила в состав Российской империи, швед по национальности. Однако, талантливый ботаник, специалист в области энтомологии и шелководства, был назван «Нестором русских ботаников». Именно под его руководством были посажены первые деревья, которые были завезены с других континентов. И уже через год после высадки первых растений Никитский Ботанический Сад стал распространять семена и саженцы и, таким образом, стал родоначальником многих садов и парков в Крыму и на Кавказе. Много растений было отправлено из Сада, например, как известно, в своё время на закладку парка, окружающего великолепный Воронцовский дворец в Алупке.

На протяжении многих лет Никитский Ботанический Сад претерпевал различные изменения. Так, на столетие Сада была расширена его научно-исследовательская база, сооружена белая колоннада, заложена пальмовая аллея и новый Приморский парк. До Великой Отечественной войны было положено начало для создания многотомника «Флора Крыма», созданы три метеостанции. Также Никитский Ботанический Сад стал единственным учреждением, которое производило растительное сырьё для парфюмерной, каучуковой и медицинской промышленности.

После освобождения Ялты от немецких захватчиков, в апреле 1944 года, в Саду начались восстановительные работы, был возвращен ценный гербарий, вывезенный в Германию. После Великой Отечественной войны появляются и просторная лестница, которая соединила Нижний и Верхний парки Сада, и каскад бассейнов. В 50-е годы Нижний парк украсила копия бахчисарайского «Фонтана слёз». Также создаётся новый парк в ландшафтном стиле – Монтедор, обновляется Приморский парк (самый молодой парк Сада). А в 1973 году создаётся государственный заповедник «Мыс Мартьян». В заповеднике произрастают редкие и занесённые в Красную книгу растения.

Можно посетить Научный музей Никитского Ботанического Сада, который был создан в 1892 году и сейчас располагается в Верхнем парке Сада. Здесь представлена большая экспозиция, рассказывающая об истории Никитского Ботанического Сада, с красочными стендами, рисунками и картами. В Саду постоянно проводятся экскурсии, но можно и самим побродить по живописным аллеям и непременно сделать очень красивые фотографии.

Итак, начинаем нашу увлекательную прогулку по Саду с Верхнего парка. Заметим, что в Никитском Ботаническом Саду всего четыре зоны, или четыре парка: Верхний и Нижний парки, а также Приморский парк и парк Монтедор.

Верхний парк был разбит в середине 19 века в пейзажном стиле. Здесь же, в Верхнем парке, расположен и мраморный бюст основателю и первому директору Никитского Ботанического Сада – Христиану Христиановичу Стевену. Кстати, его именем названы некоторые виды растений, а также улица в Симферополе – столице Крыма.

Также в Верхнем парке для любителей флоры и фауны гостеприимно раскроет свои двери выставка «Удивительный мир насекомых и грибов». В ней собрана коллекция бабочек, жуков и дереворазрушающих грибов.

Весной в Верхнем парке цветёт крупными белоснежными соцветиями северо-американская юкка, которая может достигать 8 метров в высоту. К сожалению, период цветения мы не смогли застать, но размеры, действительно, впечатляют. Необходимо отметить, что Никитский Ботанический Сад часто называют волшебным садом, так как здесь, практически в любой сезон что-нибудь цветёт. Весной – это тюльпаны, сирень, ирисы, осенью – хризантемы. Во время нашего визита цвели королевы-розы, лилейники, канны, клематисы…

Однако продолжим нашу прогулку по Верхнему парку и полюбуемся на раскидистую крону старейшего в Крыму турецкого дуба, живые изгороди в виде шаров, пирамид, сердец. Здесь же растёт гигантская секвойя, которая за свои огромные размеры получила название – мамонтово дерево, а также – ливанские кедры, тис, атласский серебристый кедр с поникшими ветвями – плакучий, итальянская сосна с пышной кроной в виде зонтика. Ваше внимание привлекут и летний кинотеатр, и белая античная колоннада, и прямоугольный бассейн с ярко-бирюзовой водой. В Верхнем парке на постаменте стоит и статуя богини Флоры, как раз напротив бассейна с прозрачной водой. А рядом разбиты цветущие газоны и лужайки.

Непременно пройдитесь и по дубовой аллее, а также мимо живописной бамбуковой рощи, которая была заложена в 1912 году. Поразит вас и красивое хвойное дерево – пихта нумидийская. Эта пихта наиболее популярна в Крыму и известна ещё с античных времён. А ещё здесь произрастает сахарный клён, который осенью одевается в изысканный наряд из оранжевых и розовато-красных листьев. Это одно из самых высоких деревьев в мире, может достигать высоты в сорок метров. Из него получают знаменитый канадский кленовый сироп. А также изображение листа этого дерева украшает флаг Канады. Замечательна и аллея из кипарисов – самая длинная в Крыму, она приведёт вас к бассейну с каспийскими лотосами. Заслуживает внимания и можжевельник казацкий, который стелется густым высоким ковром.

На огромной площади раскинул свои мохнатые лапы кедр гималайский. Формой кроны это дерево напоминает пагоду – восточный храм. Хорош и экзотический рокарий – юкки, нолины, коллекция крестовидная – небольшой вечнозелёный кустарник из Уругвая. В центре рокария стоит скульптура мальчика, вынимающего занозу – копия скульптуры древнегреческого скульптора Пифагора Регийского. Рядом с рокарием – яркая восточная беседка и смотровая площадка с высоким можжевельником, пятисотлетними дубами пушистыми и алеппской сосной. Стоя на этой площадке, вы можете насладиться прекрасными видами Ялты, мыса Ай-Тодор, горного плато Ай-Петри и горы Могаби.

Великолепны в Никитском Ботаническом Саду и цветущие садовые канны. Их коллекция, насчитывающая более 30 сортов, самая крупнейшая в странах СНГ.

И несомненное украшение Верхнего парка – розарий, насчитывающий около двух тысяч сортов роз. С ранней весны и до поздней осени он радует всех посетителей Сада. Мы с мамой тоже не остаемся равнодушными, тем более, что царица-роза – один из наших любимых цветов. Подлинными королевами Сада являются плетистые розы. В центре розария цветёт их величественная представительница – роза с крупными цветами тёмно-красного цвета, под названием «Седая Дама». Хороши и, так называемые, почвопокровные розы, их поникающие побеги создают эффект «плакучего» дерева. А вот и красавицы – чайно-гибридные розы, различнейших окрасок, с прекрасной формой кустов и цветков. Они совмещают в себе длительное повторяющееся цветение чайных роз из Китая, с крупными цветками и выносливостью роз из Малой Азии.

Рядом с розарием находится выставочно-экспозиционный участок, где, сменяя друг друга, проходят выставки: тюльпанов, ирисов, лилейников. Мы как раз застаём цветение последних. Их крупный цветок живёт всего один день, но затем распускается новый. И так далее…

Вас очарует и зелёный лабиринт из лавра благородного. Он был основан в 2007 году и занимает площадь в полтора гектара, общая же длина извилистых дорожек более одного километра. Кстати, по дороге к центру лабиринта возможны неожиданные «сюрпризы». Только один из множества путей может привести заблудившегося посетителя к центру.

Каменная лестница от смотровой площадки, где мы наслаждались великолепными видами на окрестности Ялты, приведёт вас в Нижний, самый старый парк Арборетума. Его площадь более девятнадцати гектар. Здесь ваше внимание привлечёт старинная роща маслины европейской, заложенная ещё при основателе Сада – Х. Х. Стевене, в 1824 году. Деревья, кстати, до сих пор плодоносят, в ноябре появляются чёрные и очень горькие плоды. Горечь исчезает после длительного соления, и получается известный деликатес. В этой части парка произрастает и старейшая фисташка туполистная. Рядом с фисташкой растёт земляничник мелкоплодный, иначе его называют бесстыдницей. Земляничник занесён в Красную книгу, это реликтовый средиземноморский вид. Молодая кора этого дерева имеет красивый оливковый оттенок, но, становясь старше, она изменяет цвет на кораллово-красный, а затем опадает как лоскуты, как будто сбрасывает одежду, отсюда и название – бесстыдница. Ягоды дерева похожи на землянику, но совсем безвкусны.

Марш лестниц продолжает лестница с каскадом бассейнов, они были построены во второй половине сороковых годов 20 века. Здесь в небольших бассейнах плавают разноцветные рыбки, в кадках растут каллы, аир болотный, ирис болотный и гибридные кувшинки. А перед началом каскада – дорожка, ведущая влево, приведёт вас в пальмарий, где произрастают: чилийская юбея, канарский финик, вашингтония нитчатая. Нужно отметить, что в Нижнем парке, кстати, соседствуют растения из разных уголков земного шара, например, индийская сирень, эвкалипты из Австралии, кипарис из Гваделупы. В юго-западной части Нижнего парка находится мраморный бассейн с фонтанчиком, который окружён самыми старыми каменными дубами. Эта часть парка – тенистая и уединённая, здесь, в тени, можно укрыться от зноя и палящего солнца. Да, от мраморного бассейна идёт дорожка к беседке, где можно посидеть и отдохнуть. Здесь же рядом растут юкки, опунции, агавы. Кстати сказать, Нижний парк изобилует живописными уголками с фонтанами, скульптурами и беседками. Далее пройдёмся по замечательной пальмовой аллее. Заметим, что в её начале находится увитый колхидским плющом обелиск второму директору Сада – Н. А. Гартвису. Следом за пальмовой аллеей обращает на себя внимание пампасская трава, которая во время цветения достигает трёх метров высоты. Ещё больше экзотики добавляет и банан Басио – самый холодостойкий вид, зимующий в открытом грунте под шубой своих листьев. В завершении аллеи – великолепный бассейн с тростником, гибридными кувшинками и многочисленными водными растениями.

Затем, по узкой тропинке наш путь лежит к Нижней Колоннаде или, как её ещё называют, пропилеи. Она была построена к столетней годовщине Сада, в 1912 году. Это своеобразные ворота нижнего входа и выхода Нижнего парка.

Проходя к Нижней Колоннаде, встречаем на своём пути хурму японскую, багряник обыкновенный, многоствольную европейскую маслину, примерный возраст которой от тысячи до трёх тысяч лет. Маслина, кстати заметить, регулярно и обильно плодоносит. Интересен тот факт, что в 1812 году, как раз в год основания Никитского Ботанического Сада, с маслины были взяты черенки и семена для посевов. В свою очередь, саженцы маслины, полученные таким путём, стали основой оливковых рощ Южного берега Крыма. Рядом с маслиной расположился величественный восточный платан или чинара, ему более ста лет. Под ним находится одна из изюминок Сада – копия бахчисарайского «Фонтана слёз». Налево от платана растёт ещё одно интересное дерево – гинкго двулопастный, с уникальной формой листьев. Не менее интересен и растущий рядом цитрус Юзу – сложный гибрид нескольких видов цитруса.

Рядом с Нижней Колоннадой – старинная роща дуба пробкового, которая была заложена ещё в 1824 году. Стволы и ветви дубов – мощные и изогнутые, а верхний слой коры с глубокими трещинами образует толстую пробку.

Несомненным украшением Нижнего парка является и Кактусовая оранжерея, насчитывающая более тысячи видов и форм. Гордость коллекции – гости из Центральной Америки – эхинокактус Грузона или золотой шар, фуркрея гигантская. Оранжерея оставит у вас незабываемое впечатление: кактусы всех размеров и форм, с яркими цветами – зрелище просто невероятное. Глядя на эту огромную коллекцию, понимаешь, что кактус может быть далеко не только колючим.

Непременно посетите и экспозицию «Райский Сад», она находится рядом с Кактусовой оранжереей. Здесь также собрано около тысячи видов, разновидностей и форм древесных и травянистых растений. Ваше внимание, несомненно, привлекут клематисы – короли лиан, их здесь представлено более девяноста видов и сортов, как классических, так и современных новинок. Многие сорта получили высокие оценки и награды на международных выставках.

Не обойдите своим вниманием и выставку «Живые тропические бабочки». Она также расположена в Нижнем парке, в теплице, недалеко от пальмовой аллеи. Бабочки различных форм и окраса порхают у вас на глазах, а возможно, могут присесть, например, вам на руку – просто восхитительно.

Лично у нас с мамой просто неизгладимое впечатление оставила выставка экзотических цветов. Считаю, что её посещение просто обязательно для всех. Уходить отсюда вам долго не захочется, впрочем, как и вообще из Сада. Выставка «Сад орхидей» тоже расположена в Нижнем парке, в старинной стевеновской оранжерее. Говорят, что эта выставка может уже сама по себе стать предметом интереса у посетителей, о чём я, собственно, уже и упомянула. Оранжерея напоминает сказочный мир. Помимо ярких орхидей всевозможных расцветок и оттенков, здесь щебечут птицы, вьются лианы и произрастают разнообразные экзотические растения. В небольших водоёмах плавают черепахи, журчат ручейки и бьют фонтанчики. Да, да – настоящая сказка!

Обязательно посетите и самый молодой парк Никитского Ботанического Сада – Приморский парк. Он был заложен к столетию Сада. Его площадь примерно восемь гектар. Здесь собраны нежные субтропические растения. Этому способствовало расположение парка. Он окружён отрогами Никитского горного хребта, они-то как раз и являются своеобразными защитниками. Приморский парк примыкает непосредственно к морю, отсюда, собственно говоря, и вытекает его название. В парке, наряду с остатками естественных лесов, состоящих из дуба пушистого, можжевельника высокого, земляничника мелкоплодного произрастают кипарисы, кедры, сосны, вечнозелёные лиственные деревья и кустарники. В Приморском парке особый воздух. Здесь дышится полной грудью.

Интересен и расположенный к западу от Приморского парка на мысе Монтедор молодой парк в ландшафтном стиле с одноимённым названием – Парк Монтедор. Его площадь – приблизительно 13 гектар. Парк Монтедор был создан к 150-летию Никитского Ботанического Сада. На сегодняшний день в парке произрастает около 400 видов и форм древесных растений, не считая сосен. В парке растут примерно семьдесят редких и малораспространённых деревьев и кустарников. Среди них: дуб Гартвиса, дуб ливанский, линдера узколистная, кедр короткохвойный и многие другие растения. Пройдитесь по тропинкам Парка Монтедор, полюбуйтесь на Большую поляну, остановитесь у бассейна и насладитесь живописным пейзажем, и поймите, что зелёный мир поистине уникален и прекрасен.

И, конечно, просто в неописуемый восторг вас приведёт мыс Мартьян, где в 1973 году был создан заповедник «Мыс Мартьян». Он примыкает к Никитскому Ботаническому Саду с восточной стороны. Заповедник был создан с целью сохранения редких растений, занесённых в Красную книгу, таких как: фисташка туполистная, можжевельник высокий и многих других. Заповедник имеет площадь 240 гектар, 140 из которых занимает суша, остальная площадь принадлежит акватории. Заповедник является объектом природно-заповедного фонда. Здесь произрастает около 500 видов растений. Вся территория заповедника «Мыс Мартьян» имеет высокую природоохранную и научно-познавательную ценность для исследования природы Крыма. На мысе Мартьян проводятся экскурсии по экологическим тропам. С моря к заповеднику примыкает оборудованная набережная с галечными пляжами и причалом. Кстати, отсюда можно на прогулочном катере попасть в Ялту, Гурзуф, Алушту. Прогулка по морю будет лёгкой и запоминающейся. И вы ещё раз, только теперь уже с моря, можете насладиться великолепными видами Южного берега Крыма.

Кстати, в сувенирных лавках и магазинчиках, на территории Никитского Ботанического Сада вы можете купить разнообразную продукцию на основе лечебных свойств растений. Великолепны эфирные масла. Можно приобрести и разнообразные фито-чаи, пряности, ароматические свечи… А если вы заядлый садовод или обожаете цветы, то к вашим услугам широкий выбор растений, саженцы декоративных и субтропических плодовых культур. Вам с удовольствием всё покажут и проконсультируют. Главное, чтобы была возможность увезти с собой понравившиеся вам культуры.

Расставаться с Никитским Ботаническим Садом очень грустно. Проведённый здесь день навсегда останется в сердце. И мы даём себе зарок, обязательно сюда когда-нибудь вернуться снова и насладиться неповторимой природой зелёного мира.

Вот мы и возвращаемся в окрестности Бахчисарая, как и хотели ранее. Эти места буквально притягивают, как будто хранят тайну, некую неразгаданную загадку, которую непременно хочется разгадать или хотя бы хоть немного прикоснуться к таинственному покрову.

Итак, наш путь лежит в Город-крепость или «Пещерный город» – Чуфут-Кале. Ещё в 18 веке путешественники оставили первые описания древних развалин, тогда и возникло определение – «пещерные города». Наша дорога начинается уже от известного нам святого места – Успенского монастыря, далее – по балке Марьям-Дере на плато, к Малым воротам Города-крепости. Город возникает неожиданно, на самом краю скалы. Предполагают, что поселение на вершине скалы возникло в 4–6 веках, а его основателями стали сармато-аланские племена. Они были христианами, а город, в результате, стал центром христианского княжества. Население занималось скотоводством, разведением садов и виноградников, ремёслами. С 8 века городом владели хазары. Долгое время неприступную крепость осаждали татары, только их хитрость позволила им захватить Город-крепость. Именно татары дают Городу-крепости название – Кырк-Ор – Сорок укреплений. В 1299 году войска золотоордынского темника Ногая разоряют город. В 40-х годах 14 века, когда во главе Золотой Орды стоял хан Джанибек, город был окончательно захвачен татарами. Какое-то время здесь располагалась резиденция наместника, а с образованием Крымского ханства город даже успел побывать его временной столицей. Помимо христиан и татар, город заселяют караимы – так называли себя иудеи, которые отказались от Талмуда, книги с комментариями к Библии. По мнению караимов, следовало изучать сам Ветхий завет, оставленный иудеям Моисеем. Одежда, быт и язык этих людей были близки татарским. Древнееврейский язык использовался только в богослужениях, а разговорным был караимский. При владычестве татар караимская знать пользовалась привилегиями, её представители выдвигались на высокие государственные должности, освобождались от налогов и суда.

Постепенно, остатки христианского населения уходят в соседнюю балку Марьям-Дере, как раз через неё и лежал наш путь на плато Города-крепости, а татары переселяются в долину Ашлама-Дере, где строится дворец Ашлама-Сарай; а после разрастания ханского двора и на более удобное место, берег реки Чурук-Су, где и был заложен Бахчисарай – Дворец в саду, где мы уже с интересом провели время и познакомились с этим замечательным городом и его неповторимым восточным колоритом.

Но вернёмся к нашему повествованию. Итак, после ухода христиан и татар, основным населением Города-крепости становятся именно караимы. Город получает название – Чуфут-Кале – Иудейская крепость. В тюрьмах Иудейской крепости татары, кстати, держали знатных пленников, за которых ожидали получить большой выкуп. Здесь долгие годы провели: русский воевода В. Б. Шереметьев, русский посол Василий Айтемиров, князь Ромодановский, польские – гетман Потоцкий и посол Лез. После присоединения Крыма к России жизнь Чуфут-Кале постепенно замирает, а к середине 19 века караимы покидают своё родовое гнездо, город пустеет.

Итак, Город-крепость делится на три части: Старый Город, Новый Город, он простирается между Средней и Восточной оборонительными стенами, и Бурунчак – мысок, здесь во время военных действий укрывались жители города и домашний скот. Крепость сохранила мощные оборонительные стены и ворота, створки которых были обиты железом. Отсюда пошло название – Демир-Капу – железные двери, с ним мы уже встречались при посещении Бахчисарая. В 17 веке крепость посетил турецкий путешественник Эвлия-Челеби и был поражён. Ворота были украшены драгоценными камнями. А город называли Гевхер-кермен, что значит – Крепость драгоценностей.

Начинаем наш путь по Старому Городу от Малых Южных или «Тайных» ворот – Кучук-Капу. Это название они получили за то, что снаружи их не видно. Когда враг прорывался сквозь ворота, он попадал в узкий коридор, а ему на голову сыпались стрелы, посылаемые защитниками крепости. Проходим немного от Малых ворот, наш взгляд падает на необычные сооружения. Это многоярусные Искусственные Пещеры. В основном, их предназначение было исключительно хозяйственным. Однако некоторые из них использовались как укрытия для привратной стражи. Учёные считают, что эти пещеры – остатки древнего христианского монастыря 11 века и, судя по их мнению, монастырь действовал вплоть до 15 века.

Следом за Пещерами, мимо руин Мечети 14 века, проходим к Мавзолею Джанике-ханым, дочери хана Тохтамыша, скончавшейся в 1437 году. Мавзолей Ненекеджан-ханым или Джанике-ханым хорошо сохранился. Он представляет собой восьмигранник, с украшенным пышной резьбой порталом. Дочь хана Тохтамыша из рода Чингизидов, жена могущественного эмира Нагайской Орды Едигея, Джанике играла заметную роль в политической жизни того времени. Она совершила паломничество в Мекку, чем заслужила уважение в мусульманском мире. В своём родовом замке Кырк-Оре Джанике предоставляла убежище Хаджи-Гирею, бывшему наместнику золотоордынского хана в Крыму, который боролся за власть с Крымскими беями, в конце концов, сумел их объединить и основать ханство. Он и устроил резиденцию в тесной долине Ашлама-Дере, как мы уже знаем, у подножия крепости Кырк-Ер. Узкая долина стала хорошим оборонительным укреплением. Здесь же и был построен дворец Ашлама-Сарай. А отсюда, как мы уже также знаем, ханский двор перекочевал на берег реки Чурук-Су, где и был заложен Бахчисарай. Но вернёмся к Джанике. Какое-то время она оставалась правительницей Города-крепости, причём правительницей мудрой. Об этом гласит и надпись на мраморном надгробии: «Это гробница знаменитой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана».

В Старом Городе располагались и кенасы – молитвенные дома караимов. Кенас всего две. Они стоят на самом краю скалы. Большая Соборная кенаса датируется 14 веком, а Малая – 18 веком. Они обе были построены караимами, перебравшимися в Чуфут-Кале с горы Мангуп. Кенасы находятся за глухими каменными стенами. Большая кенаса предназначалась для устроения торжественных праздничных служб. В те времена она была богато украшена коврами, хрустальными и медными люстрами. В шкафах хранились религиозные книги. А на балкончике, который был закрыт густой решёткой, сидели женщины. Малая же кенаса предназначалась для повседневных служб и собраний, её убранство было намного скромнее. Напротив кенас находилась и первая на полуострове типография, дата её устроения – 1731 год. Здесь печатались книги на древнееврейском и караимском языках, были они в основном религиозного содержания.

В Старом Городе, а точнее снаружи, рядом с Малыми воротами, находится вход в уникальную Подземную галерею. Галерея была открыта для посетителей в начале 21 века, после трёхлетних раскопок. Здесь можно осмотреть вертикальный 30-метровый колодец и 80-метровую горизонтальную галерею, соединённую между собою. На стенах галереи можно рассмотреть различные надписи и даже клеймо византийского мастера, руководившего работами по строительству. Дата постройки относится к 5–6 векам. Сооружение предназначалось для снабжения города пресной водой. Но где-то в 15 веке, вода в колодце иссякла, он вместе с галереей был засыпан. А уже в наш, 21 век, в галерее был найден клад: 30 венецианских золотых дукатов и множество серебряных монет генуэзско-крымской чеканки. Общий вес клада составил около 5 килограммов.

Вдоль северного обрыва подходим к огромным подвальным помещениям под богатой усадьбой 17 века. Это усадьба – Чауш-Кобасы. Отсюда начинается Средняя и самая древняя оборонительная стена города со Средними воротами – Орта-Капу, примерно 6–7 веков. У Средней оборонительной стены находился Монетный двор, Ханский дворец и Мечеть.

К востоку от стены располагался Новый Город, где с 13 века и начали селиться караимы. До наших дней в этой части города хорошо сохранилась Усадьба Авраама Самуиловича Фирковича, известного караимского учёного, историка и археолога. Усадьба Фирковича представляет собой типичный караимский дом 18 века. Авраам Самуилович был одним из последних обитателей Чуфут-Кале. Он путешествовал по Палестине, Турции, Египту, Кавказу, собирал древние рукописи, занимался их изучением и переводом. Его работы во многом позволили воссоздать историю караимского народа и самого Города-крепости Чуфут-Кале. Уникальная коллекция была передана Авраамом Самуиловичем в Императорскую Российскую публичную библиотеку. А в самой усадьбе сейчас открыт Караимский этнографический центр. Умер А. С. Фиркович в 1874 году и был похоронен на старинном Караимском кладбище, в Иософатовой долине или долине Балта-Тиймез – «Топор не коснётся», с надгробиями 14–20 веков, которые сохранились до наших дней. Надписи на могильных памятниках сделаны на древнееврейском языке. Здесь растут вековые дубы, священные деревья караимов, возле них они молились во время засухи. По сей день многие представители караимского народа завещают похоронить себя именно здесь, на святом месте для всех караимов.

Несомненно, в Новом Городе ваше внимание привлекут и Большие ворота – Биюк-Капу – Ворота Восточной оборонительной стены, к ним проходим по каменной «дороге тысячелетий», на которой чётко видны многовековые, пробитые повозками колеи. Протяжённость Восточной оборонительной стены – 128 метров, высота – около 8 метров. Стена была сооружена караимами. С её наружной стороны был вырублен ров в скале, 9 метров глубиной.

Здесь же, в Новом Городе, у северного обрыва, находился известный Тюремный каземат, о котором мы уже упоминали. Тот самый, где татары держали знатных пленников.

Наша экскурсия по Чуфут-Кале завершается, но удивительный город навсегда остаётся в нашей памяти. Город-крепость Чуфут-Кале необыкновенен. Необходимо отметить, что археологические раскопки Чуфут-Кале продолжаются и по сей день. Эта таинственная Крепость драгоценностей, думаю, хранит ещё немало загадок, которые предстоит разгадать. Кто знает, может быть, здесь зарыт ещё не один клад. А может, нас ждут ещё более ценные сокровища, чем драгоценные камни, золото и серебро. Побывав в Чуфут-Кале, понимаешь, что прикоснулся к истории, истории жизни народов, населявших эти прекрасные места в разные времена, прикоснулся к истории предков, ведь это наша родная земля, а следовательно, наша история, и наша жизнь.

Последний день нашего с мамой пребывания на благословенной земле Крыма, искренне надеюсь, что день последний исключительно для этой поездки, что таких поездок будет ещё великое множество, так вот, этот день, мы решаем посвятить Ливадии и её несомненной жемчужине – Ливадийскому дворцу.

Добраться до Ливадии не составляет труда. Совсем чуть-чуть проехать на автобусе от кинотеатра «Спартак» или от автовокзала. Любителям прогулок можно порекомендовать увлекательный пеший переход прямиком из Приморского парка мимо санаториев «Россия» и «Черноморец», мимо чудесных виноградников.

Большинству Ливадия и Ливадийский дворец знакомы по знаменитой Ялтинской конференции руководителей трёх держав антигитлеровской коалиции – Ф. Д. Рузвельта, У. Черчилля и И. В. Сталина. Безусловно, эти стены помнят это важное событие, определившее судьбы послевоенного мира, помнят и «сильных мира сего». В одной из парадных комнат Дворца – Столовой, известной как Белый зал, проходили заседания делегаций Ялтинской конференции в 1945 году. Их фигуры предстают перед нами как живые, как будто не прошло уже практически 70 лет, как будто всё происходит именно сейчас, в данный момент времени. Словно сейчас мы сможем услышать голос Сталина или почувствовать запах сигар Черчилля… Всё это так. Однако, история Ливадии более интересна и многогранна. Но обо всём по порядку.

Курортный посёлок Ливадия, расположенный всего в трёх километрах к западу от Ялты, на склоне горы Могаби, уже давно стал частью города. Ливадия всегда привлекала и продолжает привлекать многочисленных туристов: Ливадийский дворец-музей, великолепный парк, потрясающие виды на окрестности… В давние времена это благодатное место, которое было открыто морю, приглянулось грекам, переселенцам с Эгейских островов. Археологами во время раскопок были найдены амфоры, глиняная посуда, декоративная плитка, возможно, на этом месте располагалась керамическая мастерская. В конце 10 века здесь находился византийский монастырь Святого Иоанна, сохранился и источник Ай-Ян-Су – источник Святого Иоанна.

Само название Ливадия появилось в конце 18 века. Тогда эти земли приобрёл командир греческого батальона в Балаклаве, национальный герой Греции, Ламброс Кацонис. Он записался добровольцем в русскую эскадру графа Алексея Орлова, участвовал во многих сражениях и проявил себя как храбрый воин. Когда с турками был заключён мирный договор, Кацонис возглавил батальон в Балаклаве, который состоял из трёх тысяч архипелажских греков, защищавших южные границы России. Кацонис за боевые заслуги был причислен к корпусу офицеров Российской империи, а также награждён орденом Святого Георгия. Ламброс приобрёл земли рядом с Ялтой и устроил усадьбу, назвав её в честь своего родного города, расположенного в 120 километрах от Афин, Ливадия – «лужайка, луг». После его смерти усадьба перешла к новому командиру Балаклавского батальона – Феодосию Ревелиоти. А в 1834 году он продал Ливадию графу Льву Севериновичу Потоцкому, российскому дипломату, члену Государственного совета. Граф серьёзно отнёсся к обустройству усадьбы, по его заказу архитектор К. Эшлиман построил барский дом, помещения для челяди и хозяйственные постройки. А вокруг усадьбы были разбиты виноградники и великолепный парк. Граф Потоцкий расширял и обустраивал свои владения более 25 лет. В личных покоях Большого дома располагалось 30 комнат, во флигеле была католическая часовня. Был ещё и Малый дом, который предназначался для гостей. Гордился Лев Северинович и оранжереями, и винодельней с подвалами, в которых хранились вина собственного производства, отличавшиеся высоким качеством, а также прекрасным вкусом и ароматом. А обширный парк, который был заложен садовниками Э. Делингером и И. Ташером, стал несомненным украшением Ливадии. Растительность парка была удивительно богатой: крымские дубы и ясени, ливанские и гималайские кедры, земляничники, кипарисы, лавры и магнолии. Дворец и парк были украшены статуями и фонтанами, которые были вырезаны преимущественно из каррарского мрамора. В самом начале своей карьеры Граф Потоцкий служил в русской миссии в Неаполе, где страстно увлёкся античным искусством и стал коллекционером. Ливадию называли маленьким античным музеем: в кабинете российского дипломата хранилась коллекция древностей из Помпеи, а в парке можно было увидеть подлинные мраморные скульптуры и саркофаг раннехристианского периода, который был покрыт барельефами.

Непременно прогуляйтесь по прекрасному парку, старейшему на Южном берегу Крыма, вдоволь насладитесь экзотической растительностью наряду с местными дубами и буками, газонами и цветниками, фонтанами, беседками… Эта прогулка, безусловно, станет для вас незабываемой!

В 1860 году Император Александр II выразил желание приобрести Ливадию на Южном берегу Крыма, перешедшую в наследство после смерти графа Л. С. Потоцкого его дочерям. Наследницы не хотели продавать Ливадию, но сочли невозможным отказать Царю. Леония Ланцкоронская писала поверенному в делах Э. Петерсу: «…мы понимаем, что признательность за милости, которыми Император почтил последние дни моего отца, обязывает нас уступить желаниям Его Величества». В конце апреля Управляющий Департаментом Уделов Министерства Императорского Двора Ю. И. Стенбок начал переговоры о покупке Ливадии, а уже в августе она принадлежала Царю. Приобретение благоустроенного имения было очень выгодным. 10 марта 1861 года, после тщательной описи имущества, подписали купчую и стали готовить Ливадию к приезду царской семьи. Перед отъездом в Крым Александр II направил в Департамент Уделов Указ: «Купленное… недвижимое в Крыму имение Ливадия со всеми строениями и принадлежностями, предоставляя в дар Любезнейшей супруге Моей Государыне Императрице Марии Александровне, повелеваю Департаменту Уделов зачислить это имение в собственность Ея Императорского Величества».

Итак, для Крыма 1861 год стал знаменательным: Императорская семья впервые приезжала в своё новое имение.

Александр Николаевич приехал в Крым в августе, с супругой и младшими детьми: Марией, Павлом и Сергеем. Ехали они на лошадях по извилистым крымским дорогам и часто останавливались на почтовых станциях. 24 августа царственные особы прибыли в Севастополь, посетили Братское кладбище, на котором начали возводить Церковь Святого Николая и Херсонесский Монастырь, где был заложен первый камень и установлен деревянный крест в основание будущего Храма во имя Святого Равноапостольного князя Владимира.

Ялта в те времена была совсем маленьким городом. В ней проживало всего 927 человек, значилось 72 дома, которые располагались на трёх улицах. В ожидании Царской семьи Ялта приводила себя в порядок: была установлена телефонная станция, отремонтирована и увеличена городская пристань, вдоль набережной устроен небольшой бульвар, побелены дома и укреплена дорога в Ливадию. И уже 25 августа Государь с семьёй разместился в Большом доме графа Потоцкого.

Ялта встретила приезд Царской семьи яркой иллюминацией, запущенными в небо ракетами, музыкой, песнями и гуляниями до полуночи. Ливадия очаровала Марию Александровну, впоследствии она стала называть имение – «моя милая Ливадия». Императрица решила сделать пребывание в имении более комфортным, возвести новые и реконструировать старые здания. Для работ был привлечён И. А. Монигетти – архитектор Высочайшего двора и Царскосельских дворцов. Ипполит Антонович Монигетти был выдающимся зодчим, талантливым художником-декоратором, автором многих построек в Москве, Петербурге, загородных императорских резиденциях. Ипполит Антонович долгое время провёл за границей, изучал и зарисовывал архитектурные памятники прошлого, в особенности Древнего Рима и Древней Греции. В 1847 году И. А. Монигетти получил звание академика архитектуры за альбом рисунков архитектурных памятников Греции и Рима. А в скором времени он был определён в Министерство императорского двора и привлечён к проектированию и строительству парковых сооружений и жилых зданий Царского Села. И уже в 1860 году он получил должность архитектора Высочайшего двора. Тот архитектурный стиль, который был предложен И. А. Монигетти, покорил Марию Александровну. Это было гармоничное сочетание элементов самобытных крымско-татарских домов и архитектуры Закавказья и Ближнего Востока. В марте 1862 года И. А. Монигетти поехал в Ливадию осуществлять задуманное. Его работы продолжались 4 года, в итоге архитектором было возведено в имении около 70 построек. Сохранив единый стиль, каждая постройка выделялась своим своеобразием. Лучшими творениями зодчего стали Церковь и Малый Дворец. За основу при строительстве Дворца был взят Ханский Дворец в Бахчисарае. Здание, состоящее из 12 комнат, получилось очень красивым и воздушным. Церковь стала образцом византийско-русского стиля, маленькая, но изящная. Иконы писались известными художниками, почти все по золотому фону, на старинный манер. Церковь венчал островерхий барабан с чешуеобразной кровлей, это придавало Храму сходство с грузинскими церквами. Императрица пожелала, чтобы в 1866 году Храм был освящён в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Церковь стала сокровищницей и хранилищем святынь, которые были подарены грузинскими князьями российскому Императору. Среди них: икона Иверской Богоматери в золотом ковчежце, эмалевый образ Николая Чудотворца с каменьями… Пополнилась сокровищница и частицей мощей Симеона-столпника в золотом ковчеге, и иконкой, подаренной Царю на новоселье простой крестьянкой. Храм был расписан академиком А. Е. Бейдеманом.

С помощью садовода Климентия Ивановича Геккеля изменился и парк, он стал ещё более живописным. Появились пальмовые аллеи, рощи магнолий, громадные секвойи, перголы, густо увитые глицинией и розами. По совету доктора С. П. Боткина были посажены хвойные деревья, их аромат помогал при лечении туберкулёза. Как известно, Мария Александровна страдала болезнью лёгких. И. А. Монигетти украсил парк красивыми беседками – Турецкой, Розовой, Китайской, Лавровой, изящными фонтанами.

И уже в 1867 году Царская семья вновь приехала в Ливадию. Нужно отметить, что Ливадия была не только местом отдыха, здесь устраивались и приёмы государственной важности. А однажды состоялась и запоминающаяся встреча с американскими туристами, которые путешествовали на пароходе «Квакер-Сити» по европейским странам. Среди туристов был и молодой журналист Сэмюэль Клеменс – будущий известный писатель, знакомый нам под псевдонимом Марк Твен. Император Александр II сам пожелал принять американцев в своём южно-бережном имении. Американские туристы с волнением отнеслись к данному предложению и решили написать приветствие. Естественно, этим занялся талантливый журналист. По приезде в Ливадию консул США зачитал Императору приветствие: «Ваше императорское Величество!.. Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, в особенности за неизменную дружбу в годы её великих испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и её Государю живёт и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком. Ялта, Россия, 25 августа 1867 года».

Немного отступив от нашего повествования, заметим, что многим горячим головам на Западе в наше время стоило бы прислушаться к этим словам своего талантливого писателя и журналиста и поменять риторику в отношении нашего государства.

Монарх поблагодарил и самолично познакомил путешественников с Ливадийским имением. Государь обаял гостей столь чистосердечным приёмом, они присвоили ему титул – «украшение рода человеческого». А будущий писатель так отозвался о нашем Государе: «…Император высок, худощав, выражение лица у него решительное, однако, очень приятное. Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. Он выглядит много величественнее императора Наполеона и в сто раз величественнее турецкого Султана».

Следующий приезд Царской семьи в Ливадию состоялся в 1869 году. Тогда-то имение в первый раз увидел наследник Александр Александрович. Более всего ему понравился Малый Дворец и, став Императором, он предпочитал в нём жить во время своего пребывания в Ливадийском имении.

Наследование трона для Александра Александровича стало весьма неожиданным. В 1865 году в Ницце от туберкулёзного воспаления спинного мозга скончался в возрасте 22 лет русский Цесаревич Николай Александрович, старший сын Александра II. Так Великий князь Александр Александрович стал наследником престола, хотя изначально он готовился к карьере военного. Помогла Великому князю преодолеть трудности его супруга, Великая княгиня Мария Фёдоровна. Свадьба Цесаревича и датской принцессы Марии – Софии – Фредерики Дагмар состоялась в октябре 1866 года. Этот брак был счастливым. В царской семье Марию Фёдоровну ласково называли «Минни», это имя ей удивительно подходило. Мария Фёдоровна и Александр Александрович любили приезжать в Ливадию. Минни, которая выросла у моря, черноморское побережье напоминало о далёкой родине. С начала 1870-х годов, вплоть до 1877 года, когда началась русско-турецкая война, семья приезжала в Ливадию каждое лето.

Александр Александрович был заядлым охотником, к чему сумел пристрастить и свою супругу. Она очень хорошо держалась в седле, метко стреляла.

Для Великого князя Ливадия также была не только местом отдыха. Здесь Цесаревич принимал участие во встречах, переговорах и совещаниях Императора Александра II. В 1877 году Россия объявила Турции войну. Это случилось из-за отказа Султана Абдул-Гамида II предоставить Болгарии автономию, о чём настаивал российский Император. Во время боевых действий Александр Александрович командовал большим военным соединением, Рущукским отрядом. В 1877 году, когда было наступление на Адрианополь, его отряд вступил в схватку с турками под Мечкою и одержал победу. Александра Александровича наградили орденами Святого Владимира I степени и Святого Георгия II степени, однако в его душе навсегда осталось глубокое отвращение к войне. Когда он стал Императором, он говорил буквально следующее: «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избежать ужасов войны…». За те 13 лет, которые правил Александр III, Россия не участвовала ни в одной войне, за что Императора назвали «Миротворцем». В Ливадии же, возле звонницы Крестовоздвиженской Церкви была установлена мраморная колонна, которую привезли из крепости Рущук на Дунае, в качестве напоминания о тысячах русских жизней, отданных за освобождение Болгарии от турецкого ига.

1 марта 1881 года погиб от взрыва бомбы, брошенной террористом-народовольцем, Император Александр II. Новым монархом стал Александр Александрович. На его плечи легла забота управлять огромной Российской империей.

В качестве монарха Александр Александрович приехал в Ливадию осенью 1884 года. Обосновавшись в Ливадии как хозяева, Александр Александрович и Мария Фёдоровна продолжали заботиться об имении. К середине 80-х годов здесь находилось уже 210 зданий и строений, требующих своевременного ремонта и реставрации. Серьёзного ремонта требовал Малый Дворец. Было предложено разобрать его полностью и построить новый. Александр III дал своё согласие, но с условием: восстановить его в прежнем виде, как он был задуман И. А. Монигетти. Как уже упоминалось в нашем повествовании, именно этот уютный Дворец больше всего любил Александр Александрович и его супруга, и именно в нём они предпочитали жить во время своих визитов в Крым.

И вот, в марте 1887 года, под руководством архитектора В. А. Шретера Малый Дворец был разобран, а летом следующего года уже радушно встречал своих хозяев. К огромному сожалению, до наших дней Дворец не сохранился, так как сгорел во время Великой Отечественной войны.

Провели реставрацию живописи и фресок и в Крестовоздвиженской Церкви. А рядом с Церковью по проекту Д. И. Гримма возвели звонницу.

Также Александр III, как рачительный хозяин, решил возродить крымское виноделие.

В помощники себе в этом деле Александр III призвал князя Льва Сергеевича Голицына, талантливого винодела, известного не только на родине, но и во Франции, Германии и Испании. Голицынские вина из его судакских имений имели огромный успех. Они завоевали золотые медали в Москве, Харькове, на Всемирной выставке в Париже. А новосветовское шампанское «Парадиз» даже получило кубок Гран-при. Александр III настойчиво приглашает Льва Сергеевича занять должность главного винодела имения Ливадия и удельных имений Крыма и Кавказа. В 1891 году Князь даёт своё согласие и занимает эту должность до 1898 года.

Благодаря приездам Царской семьи в Ливадию, Ялта стала бурно развиваться как первоклассный курорт. В городе стали строиться дома, гостиницы, пансионаты, лечебницы. Также, благодаря щедрым пожертвованиям семьи Романовых, в городе возникли многие школы и училища. А по личному указанию Императора Александра III был создан удобный современный порт. Этому поспособствовало следующее событие: прибыв в 1886 году на отдых, Царская семья у берегов Ялты попала в сильный шторм и они не могли сойти с крейсера на берег. Смогли это сделать только на следующий день, когда море успокоилось. Тогда и последовало Высочайшее указание построить мол. Работы по строительству были поручены крымскому инженеру Александру Львовичу Бертье-Делагарду. Уроженец Севастополя, он был выдающимся военным инженером, строителем, историком, археологом и нумизматом. Современники считали его «патриархом крымоведения, единственным беспримерным знатоком Тавриды, её прошлого – истории, археологии». Итак, работы по строительству мола были начаты в 1888 году, а уже в 1891 году к молу стали причаливать корабли. Чуть позже появились и портовые сооружения, была благоустроена набережная.

И в этом же, 1891 году, именно в Ливадии, Александр Александрович и Мария Фёдоровна отметили 25-летний юбилей свадьбы. К величайшему сожалению, счастливая семейная жизнь вскоре оборвётся, причиной тому послужит непредвиденная кончина Государя, казалось бы, отличающегося могучей физической силой и крепким здоровьем. А болезнь и сама кончина явились следствием сильнейших ушибов, полученных Александром III при крушении поезда у станции Борки под Харьковом. Мы уже упоминали об этом трагическом событии в нашем повествовании. Тогда несколько вагонов Царского поезда сошли с рельсов. Государь сумел приподнять тяжелейшую вагонную крышу и так держал её на плечах, покуда его семья и все сопровождающие их лица не выбрались наружу. В результате, Государь получил ушиб спины, который спровоцировал болезнь почек. «Это был поистине подвиг Геркулеса, за который ему пришлось потом заплатить дорогой ценой», – так говорила потом Ольга Александровна, дочь Императора Александра III.

Осенью 1894 года Царская семья приезжает в Крым в надежде, что тёплый южный климат окажется целебным для Императора и поможет ему в борьбе с недугом. Но, вероятно, всё уже было предопределено. Последнее, что успевает сделать Александр III – это лично благословить семейный союз старшего сына Николая Александровича с принцессой Алисой, младшей сестрой принцессы Елизаветы Гессен-Дармштадской, супруги Великого князя Сергея Александровича, брата Императора.

Итак, 20 октября Император Александр III отправился в мир иной, а в Крестовоздвиженской Церкви Ливадии был провозглашён Манифест о вступлении на престол Николая II. Наступала пора правления последнего русского Императора. Замечено, что на всех фотографиях юного Цесаревича Николая привлекают внимание его глаза – красивые и добрые, но всегда тревожно-печальные. Кто знает, может, он ещё в совсем юном возрасте уже предчувствовал свою будущую трагическую судьбу. Николай Александрович родился 6 мая 1868 года, в этот день Православная Церковь чтит Иова Многострадального. Сам Николай Александрович придавал этому совпадению большое значение, видимо понимая, что он «обречён на страшные испытания».

На следующий день после кончины Государя Александра III и провозглашения Манифеста о вступлении на престол Николая II, в Крестовоздвиженской Церкви принцесса Алиса (Аликс) приняла православие и была наречена русским именем Александра Фёдоровна. Николай II тогда записал в своём дневнике: «И в глубокой печали Господь даёт нам тихую и светлую радость… Моя милая и дорогая Аликс была миропомазана…».

Здесь же, в Ливадии, Николай Александрович и Александра Фёдоровна могли бы связать себя и узами брака, проведя скромный обряд венчания, хотела этого и мама Николая II, Императрица Мария Фёдоровна. В Ливадии могла бы появиться новая русская Царица. Но многочисленные родственники настояли на свадьбе в большой Церкви Зимнего Дворца в Петербурге. А торжественная церемония коронации Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны состоялась в 1896 году в Успенском Соборе Кремля.

Любовь к Ливадийскому имению, вероятно, передалась по наследству и семье Николая Александровича и Аликс. Ещё будучи маленьким, Николай Александрович любил отдыхать здесь со своими родителями. Любил спускаться по длинной лестнице к морю и следить за кораблями.

Вновь в Ливадию Царская семья приезжает в 1898 году, когда на свет уже появились дочери Ольга и Татьяна. Отдых в Ливадии Николай Александрович, также как его дед и отец, сочетает с работой: читает документы и прошения, принимает с докладами министров, иностранных послов. Россия, озабоченная усилением военных настроений в Европе, выступает с инициативой созвать мирную конференцию в Гааге. Вопрос для обсуждения на конференции стоял так: «Как можно было бы положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастия». Мир очень сильно удивился этому предложению, а правительства многих стран отнеслись скептически к инициативе Российского Императора. Конец 1898 года в Ливадии был посвящён работе по формулировке российских предложений о сокращении и ограничении вооружений и о мирных средствах разрешения международных столкновений. Предлагалось создать «третейский суд», прообраз Лиги Наций и современной ООН – Организации Объединённых Наций. На будущий год Гаагская мирная конференция всё-таки состоялась. На ней присутствовали делегации из 27 стран Европы, Азии и Америки. Главным достижением Гаагской конференции для международного права было создание Гаагского международного суда. Кроме того, впервые был поставлен вопрос «об ограничении вооружений до разумного предела и о пересмотре принципов применения самого вооружения в сторону уменьшения числа убитых и смещением баланса в пользу раненых».

Семья Николая II, следуя примерам отца, серьёзно занимается благотворительной деятельностью. На территории Ливадийско-Массандровского Удельного Управления появляется ряд благотворительных учреждений.

По распоряжению Императора была проложена ровная дорожка от «Розовых ворот» в Ливадии до Верхней Ореанды. Строительство велось очень быстро, уже в 1901 году работы были завершены. Тропа стала любимым местом отдыха Царской семьи и получила название – Солнечная. По Солнечной тропе можно было неспешным шагом пройти в соседние имения Великих князей – Чаир, Кичкинэ, Харакс. Тропу со всех сторон обступали деревья, что создавало возможность прогулок даже во время палящего зноя. А ещё с тропы открывались прекрасные живописные виды на море, горы и виноградники.

Во время своего очередного приезда в Ливадию осенью 1902 года Романовы обнаружили массу изменений в архитектурном устройстве своего имения. Архитектором А. А. Бибером возводились в имении новые здания: дома Министра двора барона В. Б. Фредерикса, высших офицеров охраны, учителей и ресторатора, прачечная. Был усовершенствован старый Дворец: появилось центральное отопление, несколько станций вырабатывали электрический ток, с помощью которого освещали дворцы и все здания гофмаршальской и служительской частей, а телефонная связь соединила Ливадию с Петербургом и Москвой.

В начале декабря 1902 года Царская семья присутствовала на торжественном освящении нового Собора в Ялте. Он был возведён в память Царя-мученика Александра II. Новый Храм поразил всех своей оригинальностью. Продолжает поражать всех прихожан и многочисленных туристов своим великолепием он и в наши дни. Храм со времени своего основания закрывался только в 1938 году, когда были сняты колокола и отправлены на переплавку. Однако, уже в 1945 году, в год Победы в Великой Отечественной войне, богослужения в Соборе Святого Князя Александра Невского возобновились и с тех пор не прекращались. Собор продолжает оставаться главным действующим православным Храмом Большой Ялты и по сей день. Собор Святого Князя Александра Невского представляет собой великолепный образец русской храмовой архитектуры и удивительно напоминает лучшие московские Храмы 17 века. Только в отличие от них – с пальмами у входа. Авторы проекта – архитекторы Н. П. Краснов и П. К. Теребенев выбрали для Храма древнерусский стиль, украсив его множеством декоративных элементов: киотами, порталами, сердечками. В гранитной раме-киоте расположили мозаичную икону Святого Александра Невского, которая была выполнена учениками итальянского мастера Антонио Сальвиати. Особой гордостью Собора стали 11 колоколов, подаренных промышленником и меценатом Н. Д. Стахеевым. Их малиновый звон разливался над городом, приглашая прихожан на службу.

В годы русско-японской войны и первой русской революции Царская семья сочла невозможным приезжать на отдых в Крым. Да и здание Дворца требовало, по меньшей мере, капитального ремонта. В итоге, было решено полностью его разобрать и возвести новый. Именно в таком совершенно новом и восхитительном виде он сейчас предстаёт перед нами. Но по порядку.

В 1904 году в Императорскую семью пришло долгожданное счастье – родился наследник Алексей. Однако радость тут же омрачилась, выяснилось, что мальчик страдает страшным и неизлечимым заболеванием – гемофилией. Практически единственной надеждой на борьбу за жизнь мальчика для Александры Фёдоровны стал в то время Григорий Распутин.

Следующий визит на Южный берег Крыма состоялся в начале осени 1909 года. В этот период любимым занятием Царя стало катание на автомобиле по извилистым дорогам вдоль гор и моря. Нужно сказать, что ранее, впервые увидев автомобиль, Николай II совсем не восхитился «железным монстром», ему не нравились ни шум, ни пыль, поднимаемые машиной. Николай II даже заявлял, что: «Пока я живу в Ливадии, автомобили не должны появляться в Крыму». Однако, во время визитов в Германию, он пристрастился к езде на автомобиле и поменял свои взгляды. И в том же 1909 году, архитектором Г. П. Гущиным в имении были построены гараж на 2 автомобиля и склад для горючего. Но в 1910–1912 годах гараж был возведён на склоне Чайной горки, так как предыдущее место оказалось неудачным. На этот раз гараж уже был рассчитан на 25 машин. В это же время было окончательно решено на месте старого возвести новый, более просторный и удобный для проживания, Дворец. Проектирование и строительство было поручено Николаю Петровичу Краснову – академику архитектуры, главному архитектору Ялты, автору многих великокняжеских имений в Крыму. Его имя мы уже неоднократно упоминали в нашем повествовании. Стиль же будущего нового Дворца продумывал сам Император. Во время своего визита в Италию к королю Виктору-Эммануилу III, Николай II восхитился Дворцом в стиле раннего Итальянского Ренессанса. Именно в таком стиле он и пожелал увидеть своё любимое Ливадийское имение. Должна была быть подвергнута капитальному ремонту и Крестовоздвиженская Церковь. Н. П. Краснов и Г. П. Гущин, которому было поручено строительство комплекса технических сооружений жилых домов для обслуживающего персонала, рьяно взялись за дело. Уже в начале 1910 года приступили к разбору старого Дворца. Необходимо отметить, что некоторые детали бережно сохранялись. Например, мраморные вазы с карнизного парапета были потом размещены на подпорной стене напротив Южного фасада, фонтан «Мария» – в Мавританском дворике. А через полтора месяца уже начали закладывать фундаменты для новых зданий. И 23 апреля, в День тезоименитства Императрицы Александры Фёдоровны, была проведена церемония освящения Большого Ливадийского Дворца.

Дворец был возведён в рекордно-короткие сроки, всего за 17 месяцев. Н. П. Краснов и все его помощники буквально сотворили чудо – чудо, которым мы не перестаём восхищаться до сих пор. Дворец получился очень уютным и комфортабельным. Ни один из четырёх фасадов Дворца не похож на другой. Но всё же общий архитектурный стиль был выдержан с восхитительной точностью. Задумка архитектора была в том, чтобы удачно сочетать величие Дворца с уютным загородным домом, именно поэтому был выбран стиль Итальянского Возрождения и дополнен мотивами Византийской, Арабской и Готической архитектуры. Арочные окна, изящные аркады, украшенные тонкой резьбой, мраморные колонны – всё это делает Дворец лёгким и воздушным. Уверяю вас, что увидев всё это великолепие, вы просто не сможете отвести глаз. Дворец, выстроенный из белого инкерманского известняка, величественно смотрится на фоне зелени парка. Центром постройки стал большой внутренний двор – патио. Итальянский дворик практически такой же, как и те, что украшали палаццо Флоренции и Венеции 15–16 веков. Он, безусловно, один из красивейших уголков Дворца. Он окружён со всех четырёх сторон галереей, в которой устроены мраморные диваны с резными высокими спинками и подлокотниками в виде грифонов. А со сводов свисают тяжёлые фонари. Восемь дорожек сбегаются к центру, где установлен античный колодец. А вход во дворик закрывают кованые ажурные ворота. В одном только Итальянском дворике хочется провести целый день. Здесь получаются изумительные фотографии. Обязательно не упустите эту возможность, чтобы запечатлеть всю эту восхитительную красоту на долгую добрую память.

Если Воронцовский дворец называют «сказкой в камне», то Дворец в Ливадии – это архитектурная фантазия. При осмотре Дворца возникает стойкое ощущение эстетической гармонии, настолько органичны все его архитектурные элементы. Дворец отличается изысканностью и нарядностью, как наружной отделки, так и роскошью внутренних интерьеров. Каждая из комнат неповторима, выполнена в своём, оригинальном, стиле. В чём мы с мамой смогли убедиться воочию. В оформлении внутренних помещений архитектор Н. П. Краснов использовал резные деревянные панели, изразцы, лепные украшения, мраморные камины. В Ливадийском Дворце, предназначенном для летнего отдыха, пять парадных залов, второй этаж – жилые комнаты и покои, которые были оформлены в модном тогда стиле «модерн». Как и все нынешние посетители Ливадийского Дворца, Царская семья была восхищена творением зодчего. Белоснежный Дворец превзошёл все ожидания. Краснов сумел угодить всем. Он даже вместе с садовником замечательно устроил и украсил сад со всех сторон новых построек. Архитектор Н. П. Краснов за свою работу был пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора и награждён орденом Святого Владимира IV степени, а затем и причислен к Главному Управлению Уделов с возложением на него «технического наблюдения за всеми строительными и мебельно-обойными работами во дворцах и прилегающих к ним постройках». А в 1913 году архитектор Краснов был избран Петербургской Академией художеств академиком и утверждён в чине надворного советника. Кроме того, полюбившегося архитектора, Александра Фёдоровна пригласила давать Великим Княжнам уроки живописи. Остался Император тогда доволен и служебными постройками, которые были возведены по проектам и под руководством архитектора Г. П. Гущина. Николай II даже преподнёс Глебу Петровичу золотой портсигар, украшенный бриллиантами и сапфирами. А Императрице Николай II решил в то время сделать поистине царский подарок. Ливадия стала единственным личным недвижимым имуществом Государыни. На въезде был установлен знак, объявляющий, что имение является собственностью Императрицы Александры Фёдоровны.

Царская семья стала с любовью обживать свой дом. Стены, обитые тканями, стали украшать домашними фотографиями, картинами, на полочках и столиках разместили книги, альбомы… А в Императорской спальне Александра Фёдоровна развесила множество икон, перед которыми горели лампадки, и перед которыми она молилась о сыне Алёшеньке. Всю эту любовь мы можем прочувствовать и сейчас, переходя из залы в залу – Вестибюль, Кабинет Императора, Английская бильярдная, Диванная, восхищаясь всей этой красотою. Сохранилась даже школьная доска с надписями, выведенными каллиграфическим почерком. Во Дворце, безусловно, ощущается время, ощущается эпоха.

Отправляясь в ту тёплую осень 1911 года в своё любимое и обновлённое имение, Император и его семья даже не могли предположить, что этих прекрасных встреч с милой сердцу Ливадией остаётся совсем немного; встреч, приятных и значимых событий, таких как: просмотр исторического полнометражного фильма «Оборона Севастополя», празднование шестнадцатилетия старшей дочери Ольги, один из самых красивых балов при Дворе по этому торжественному случаю; встреча в 1912 году Пасхи и проведение благотворительного праздника Белого Цветка – все средства от продажи белых ромашек и маргариток направлялись на борьбу с туберкулёзом, в Ливадийском имении с соизволения Александры Фёдоровны, белую ромашку продавали Цесаревич и Великие Княжны, сейчас эта замечательная традиция вновь возрождена и проводится в День Святых Жён-Мироносиц; праздничные торжества по случаю 300-летия династии Романовых в 1913 году…

В мае 1914 года Царская семья уезжала из Крыма. «Яхта „Штандарт“ шла вдоль берегов, красиво освещённых солнцем, спокойное ласковое море расстилалось до самого горизонта. Всем было немного грустно, но никто и предположить не мог тогда, что покидают Ливадию навсегда».

В марте 1917 года в Могилёве Николай II, желая спасти Россию от кровопролития, отречётся от престола в пользу младшего брата Михаила. Но Михаил тоже откажется от трона, вся власть перейдёт к Временному правительству. После отречения от престола Николай Александрович попросит Временное правительство разрешить ему поселиться с семьёй в Ливадии и вести жизнь частного лица, но ему будет отказано.

В ночь на 17 июля 1918 года вся Царская семья будет расстреляна в Екатеринбурге.

В конце жизни Господь пошлёт Николаю Александровичу и Александре Фёдоровне горькую радость: призовёт их к себе в один и тот же миг… В 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Николай II, его супруга и дети будут причислены к лику святых. 17 июля – День памяти Царственных страстотерпцев.

После осмотра великолепного Дворца непременно зайдите в Крестовоздвиженскую Церковь, вдохните благодать, помолитесь и поставьте свечи, в том числе, за невинноубиенную Царскую семью.