Кто выполняет основную работу на садовом участке? «Кто-кто… Я! Кто же еще?!» – воскликнет видавший виды читатель. И будет не прав. Солнце и растения – это наша «фабрика», вся основная работа по созданию урожая проводится ими. Наша задача – сделать данную работу эффективной. По сути, мы должны не работать, а следить, поддерживать порядок, потому что в случае самотека растения перестают хорошо «работать». Мы должны обеспечить наше «производство» энергией: по мере сил улучшать солнечное освещение; контролировать расходные материалы: удобрение и полив; определить разумные нормы для «работников»: обрезка, прореживание; защитить их от истощающих факторов: подавлять сорняки и вредителей.

Все это можно делать неторопливо, особо не утруждаясь. Такое возможно, если вы хорошо понимаете жизнь своего сада и особенно жизнь почвы. Осознаете, что и с какой скоростью там происходит. Зачем копать?! Там и так все будет сделано без нас. Пока вы не станете «понимать» почву, вам придется много трудиться, пребывая в убеждении, что плодородие делается лопатой. На самом деле оно создается химическим составом почвы, а также рыхлящим действием корней, муравьев, дождевых червей. Плюс саморыхление: дробление от мороза и крошение глины под воздействием кислорода, кальция, гумуса. Можно сделать почву высокоплодородной, не трогая ее лопатой, а просто полив набором растворов. Очень важен фактор времени. Кто готовит место «непосредственно перед посадкой растений», тот перерабатывает, устает и получает плохую почву. Кто готовит землю за несколько месяцев до посадки, для того вся деятельность – в удовольствие, а состав почвы – благоприятный. Потому что в первом случае над созданием плодородия трудитесь вы, а во втором – микроорганизмы, кислород воздуха, химические превращения.

Труд на грядках облегчается, если его «расчленять».

В саду полно работы: отойдите для обрезки или подвязки веток, но ненадолго, потом полейте что-нибудь, затем вернитесь к очистке грядок – еще квадратный метр протяпьте, после проредите всходы и так далее – как можно больше разнообразия, как можно меньше времени на каждую операцию. При такой организации труда не может идти речи ни о каком надрыве. Вы даже не устанете, наоборот, взбодритесь. И еще заповедь: два часа работы в день – этого более чем достаточно для поддержания своих посадок.

Никакой тяжелой работы! И даже не потому, что нужно больше времени освободить для приятного расслабления у мангала с шашлыком. А потому, что наши садоводы и цветоводы в основном либо молодые женщины, либо пожилые люди, и им нельзя напрягаться.

Я как-то заболел и попробовал поработать в саду примерно в таком состоянии, в каком пожилые люди пребывают частенько… Тут-то для меня и прояснился успех моих книг. Какая там перекопка – гнать ее прочь! Я укорил себя даже за то, что сохранил в своем методе тяпку: подрубать ею сорняки – это тоже слишком тяжело, нужны еще более легкие способы выращивания растений. И стал обдумывать, возможно ли это? Естественно, всплыл способ мульчирования… Сегодня мульчу превозносят сторонники так называемого органического земледелия, только у них какой-то сложный, можно сказать, ревностный подход, напоминающий религию. Все гениальное-то просто. Оказалось, многое в уходе за растениями можно упростить, обобщить, очистить от трудоемких звеньев. И в то же время способ содержания посадок должен быть не просто облегченным, но и высокопродуктивным, а при этом еще и надежным. Этого можно достичь, только разобрав понятие «стресс».

Начнем с четких определений. Болеют только те растения, которые введены в состояние стресса. Стресс – это нарушение равновесия. Растения, которые нам удается поддерживать в состоянии равновесия, заболеть не могут, у них слишком мощная иммунная защита. Бактерии «садятся» только на ослабленную ткань – это закон природы. Люди, признающие принцип равновесия в медицине, почему-то удивляются, что все то же самое относится и к растениям! Удивляться нечему: природа живет по одним законам на всех уровнях. В своей садовой практике мы постоянно балансируем вокруг оптимальных значений:

♦ для каждой культуры есть оптимальная длина светового дня: если растениям предоставить слишком мало солнца или слишком длинный световой день, то они будут находиться в стрессе;

♦ для каждой культуры существует оптимальный уровень кислотности почвы (показатель рН): если почва слишком кислая или щелочная – растения входят в состояние стресса;

♦ для каждой культуры есть оптимальный показатель влажности почвы: при долгом переливе или засухе растения оказываются в состоянии стресса…

И так далее. Что еще может вывести растения из состояния равновесия?

Неправильный состав удобрения, например, с резким преобладанием какого-то элемента питания, что приведет к нарушению обмена веществ в тканях, и возникший перекос обязательно повлечет за собой болезнь. Или, наоборот, острая нехватка какого-то элемента питания создает сбой в обмене веществ, нарушение баланса в тканях. Да и просто наличие чужеродных ионов в почве или ядохимикатов, которые могут внедряться в ткани растений, часто вызывает их ослабление. В этом отношении наиболее вредны поваренная соль (хлор и натрий), мыло, медьсодержащие препараты для опрыскивания и т. п.

Есть и другие факторы стресса: чрезмерная обрезка, пересадка в новые условия и т. д. Прежде всего нужно поменять отношение к садовому делу. Раньше считалось, что главное – усилия, упорство и научный подход. С живым организмом нужно обращаться не столько напористо, сколько бережно. В уходе главным должно быть всестороннее смягчение стресса: поменьше резких перепадов и нагрузок. Таким образом, мы настраиваемся на поддержание равновесия. Любая структура устойчива, когда все ее части гармоничны. Мы будем следить за тем, чтобы корневая система и зеленая часть растения соответствовали друг другу. Не может хорошо плодоносить плодовое дерево, если у него разрослась густая крона, а корни слабенькие из-за засилья травы.

Наиболее уравновешенны растения в дикой природе. Поэтому они такие живучие.

Нам нужно отдавать себе отчет в том, что наши культурные сорта – это образцы с нарушенным равновесием. Какие-то части у них переразвиты: плоды, соцветия или корень (например, у моркови). То есть культурные растения уже на пределе устойчивости: еще немного их «толкни» плохим уходом – и они не выдерживают.

При этом мелкоплодные (мелкоцветковые) и даже многие среднеплодные сорта остаются живучими – хорошо растут и не болеют безо всякого опрыскивания при оптимальных условиях (потому что растения достаточно гибки, у них есть запас «раскачивания»). А вот чем более крупноплодные (крупноцветковые) сорта вы выбираете, тем вероятнее их легкая поражаемость инфекцией. С такими сортами нужен глаз да глаз, наиболее оптимальные условия выращивания, либо жесткие опрыскивания ядохимикатами. Кстати, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что полезнее для нашего организма как раз мелкие и средние плоды, а не крупные, потому что они более выверены. Самые же полезные – плоды диких растений.

В большинстве случаев поддерживать растения в состоянии равновесия достаточно просто, учитывая, что небольшие отклонения от нормы вполне допустимы. Особенно после того, как вы осознаете ценность прямых солнечных лучей.

Солнце – это главное на садовом участке, это мотор, двигатель, который все поддерживает в движении. Благодаря ему корни тянут воду, а в листьях используются без остатка все исходные вещества и образуются новые.

Солнце делает растения устойчивыми, заслоните солнце – и растения потеряют устойчивость, в них будут накапливаться нерасщепленные нитраты, ткани перестанут обеспечиваться полноценным питанием…

Однако вопрос с солнцем, согласитесь, довольно просто решить: распределите свои посадки так, чтобы они наилучшим образом освещались, в зависимости от потребностей каждой культуры. По большому счету, для успешного развития растений в саду необходимо решить более сложную проблему: чтобы в почве не было вредных веществ. Тогда урожай родится сам собой, потому что полить и удобрить – это просто. И достать хорошие сорта сегодня – не проблема. Поэтому предлагаю обратить главное внимание на вредные вещества почвы как на источник наиболее частого стресса растений.

Почва содержит пять групп вредных веществ, которые нужно устранить для обеспечения хорошего роста растений:

1) корневые выделения дикой травы;

2) корневые выделения самого культурного растения (его шлаки);

3) кислота или щелочь (показатель рН почвы);

4) закисные соединения (глей), возникающие в мокрой почве при недостатке кислорода;

5) лишние отравляющие соли (бытовое или природное засоление).

Каждая из этих групп сама по себе может очень сильно угнетать растения, когда же они присутствуют в совокупности, о процветающих посадках можно забыть. Есть культуры, уязвимые только к какой-то одной из этих групп вредных веществ. Так, малина достаточно легко переносит перепады кислотности почвы, закисные соединения, корневые выделения травы, но не выносит бытового засоления, когда с поваренной солью или фекалиями в почву попадает хлор.

Для клубники бич – собственные корневые выделения: она начинает сильно угнетаться ими уже на третий год после посадки.

Есть почвы, где все эти группы вредных веществ практически не оказывают вредного действия на культурные растения. Это почвы с толстым плодородным слоем и благоприятной кислотностью (показатель рН близок к нейтральному): так называемые серые лесные почвы и следующий за ними черноземный пояс. Здесь очень благоприятные почвенные условия: закисные соединения практически не образуются, плодородный слой такой толстый, что даже влияние сорняков мало сказывается. И плодовые деревья растут совершенно по-другому, чем на маломощных почвах в «дождливом и кислом» более северном регионе. Единственное, что сильно угрожает растениям на черноземах, – это засоление. Ведь здесь осадков мало, почвы почти не промываются, поэтому все бытовые соли остаются в земле.

Кратко разберем эти группы вредных веществ по отдельности.

1. Корневые выделения дикой травы.

Наши садоводы с большим трудом осознают вред именно этой группы. Почему-то считается, что сорная трава вредна тем, что забирает питание у растений, и садовод-горожанин убежден, что если он внес много удобрений, то сорняки перестали быть проблемой. Тогда как главный вред от сорняков – в ядах, выделяемых ими в почву. У них такая защита: с помощью тормозящих веществ они не дают развиваться конкурентам.

Среди сорняков вы найдете представителей многих ботанических семейств, и каждое семейство вырабатывает свои яды. Это значит, что вероятность угнетения дерниной наших культурных растений – стопроцентная.

Есть культуры, которые на маломощных почвах совершенно не выносят соседства травы, угнетаются ею, почти останавливают рост: огурец, помидоры, виноград, клематис… Эти и другие растения можно сажать лишь спустя 1–3 месяца после тщательного освобождения земли от сорняков и ее удобрения, чтобы за это время в почве разрушились корневые выделения. За счет чего они разрушаются? В основном за счет деятельности микроорганизмов, выделяющих ферменты – вещества, разрушающие многие органические молекулы. Поэтому при подготовке поч вы полезно вносить органику или жидкие азотные удобрения, что усиливает деятельность микроорганизмов.

Если вы живете возле посадок, то вам не составит большого труда содержать в образцовом порядке площадь размером соток в десять. Работая понемногу каждый день, вы справитесь с посадками даже при самой трудоемкой системе земледелия – перекопочно-прополочной. Конечно, если горожанин, приезжающий на участок лишь на выходные, выберет для себя перекопочно-прополочную систему ухода за растениями, то он неизбежно будет изматываться от работы. Ему нужно значительно упростить систему ухода. И в первую очередь решить вопрос: оставить перекопку или попробовать обойтись без нее?

Существует два основных способа подготовки земли к посеву семян или посадки саженцев: удаление травы тяпкой и перекопка. В обоих случаях необходимо вносить удобрения. Первый способ считается наиболее прогрессивным, так как сохраняет структуру монолита почвы: не нарушает отмерших корней и ходов червей. Это позволяет растениям создать пусть более редкие, но зато наиболее глубокие корни, обезопасив себя от засухи.

Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.

Способ поверхностной обработки почвы с помощью тяпки применяется теми, кто регулярно занимается своими грядками, не позволяя сорнякам покрыть поверхность густым ковром. Тяпка хорошо срезает лишь слабую поросль сорняков, возраст которой не более 1–2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка.

Поэтому дальновидный садовод предпочитает заниматься грядками часто, но в облегченном варианте, нежели редко, но в трудоемком.

Кроме того, для поверхностного способа обработки необходимо есть тяпку с тонким лезвием. Такой тяпкой работать легко и быстро. В противном случае, поработав тяпкой с толстым лезвием, вы разочаруетесь в данном способе.

ТЯПКИ

Они же мотыги. К ним же можно отнести полольники, плоскорезы – все, что срезает сорняки. Ключевой вопрос: какой должна быть толщина лезвия тяпки? Примерно такой же, как толщина полотна садовой пилы: 1–2 мм (из пил получаются превосходные самодельные тяпки именно из-за тонкости скребка). Тогда как почти у всех магазинных тяпок толщина лезвия от 5 до 10 мм. Когда я иду в садоводческих центрах по торговым рядам и смотрю на гордо выставленный садовый инвентарь – на эти тяпки, которыми скорее следует колоть лед, то прихожу к мысли, что у их производителей нет никакого понимания садового дела.

Начну с тяпок. Самая лучшая разновидность тяпки, которая мне попалась в продаже за все годы моей садоводческой деятельности, – модель со вставным лезвием. Условно вставным, потому что на самом деле оно закреплено намертво. Толщина лезвия предельно тонкая. Идеальная тяпка для работы, которую мне не пришлось никак усовершенствовать обрезкой – редкий случай. До сих пор пользуюсь этой тяпкой чаще других, и ей нет сноса. Сама ее конструкция – вставная полоска лезвия – говорит об экономном отношении к материалу – это значит, что металл высокого качества.

Рис. 1. Одна из лучших моделей тяпки

Есть еще два полольника, которые хотелось бы порекомендовать: как и тяпка со вставным лезвием, они вне конкуренции среди моего садового инструмента.

ПОЛОЛЬНИК «СТРЕЛКА»

По форме напоминает летящего стрижа или наконечник стрелы и соответствует этим образам: легко пронзает толщу земли. Любопытный момент: к этому полольнику нужно приладиться. Сначала может показаться, что им невозможно работать: он так легко режет почву, что при нажиме заглубляется, точно плуг трактора. И только спустя время, когда ваши руки начнут чувствовать этот инструмент и найдут нужное усилие, лезвие станет легко «гулять» по верхнему сантиметру почвы, срезая у сорняков узлы кущения – как раз то, что надо. Он очень хорош для плотной глинистой почвы. «Стрелка» от хорошего производителя – настоящий шедевр орудия труда: сталь закаленная, исключительно прочная, на режущей кромке имеются дополнительные зубчики, как у серпа, – режет все на своем пути, как масло. Этот полольник несложно сделать самостоятельно, выпилив лезвие, скажем, из старой лопаты, как показано на рисунке. У самодельного лезвия я бы рекомендовал сделать более острый угол.

Рис. 2. Полольник «Стрелка»

ПОЛОЛЬНИК «СТРЕМЯ»

Имеет характерную форму стремени. Его главный секрет – предельно тонкая полоска лезвия, на которую только способен полольный инструмент. За счет этого легко проходит в почве, срезая сорняки. У хорошего полольника сталь лезвия закалена и очень тонко отточена.

В продаже бывает две разновидности «Стремени» – более широкая (мужская модель) и более узкая, лезвие шириной 5–6 см (женская). Естественно, узкой работать легче, особенно на дернине.

Рис. 3. Превращать кондовые пропашники в замечательные тяпки для дернины – одно удовольствие: два спила – и готово!

Рис. 4. Полольник «Стремя»

Вот и все наиболее удобные на сегодняшний день инструменты для удаления травы.

«А как же знаменитый плоскорез Фокина?» – воскликнут наиболее «продвинутые» земледельцы. Советую вам поскорее с ним расстаться. У сторонников органического земледелия почему-то в большом почете эта «кочерга»! Никак не могу понять, почему люди всегда так упорно выбирают самые трудоемкие способы работы… Плоскорезом Фокина работать легче, чем лопатой, – это точно, с этим никто не спорит. Но если сравнить его с лучшими моделями тяпки…

Рис. 5. Плоскорез Фокина: при проводке за счет рычага возникает вращательная сила

Начнем с того, что у данного плоскореза толщина лезвия полсантиметра, поэтому его крайне долго затачивать. Из-за своей толщины лезвие с трудом входит в почву (тонкое лезвие и затачивать быстро, и сквозь почву оно проходит легко). Ну и самое главное – при движении на кончик лезвия воздействует большое сопротивление почвы – вращательный момент, приходится сильно сжимать рукоятку. Вывод: работая плоскорезом, приходится сильнее обычного напрягать руки. Мы опять убеждаемся, что с равновесием лучше. У тяпки ручка крепится посередине лезвия – это гармонично.

У плоскореза ручка сбоку – равновесие нарушено. Мне приходилось пользоваться самым лучшим вариантом плоскореза Фокина – кованым, изготовленным умельцами по лучшим образцам – все равно он никуда не годится по сравнению с приведенными выше моделями тяпок и полольников. Стоит теперь без употребления в моем «музее тяпок».

Приходится часто слышать возражение по поводу тяпок: «У нас не земля, а чистая глина! Только перекопка делает ее рыхлой, проницаемой для корней!» Разберем это чисто умозрительное представление, не имеющее ничего общего с действительностью. Я предлагаю вам провести опыт с промывкой корней травы.

Сельский житель посмеялся бы, слушая, как я в подробностях расписываю очевидную истину. Но у горожанина в голове вместо знания жизни растений живет фантазия, что сорняк – это Змей-Горыныч, у которого сколько головы ни руби – они снова отрастают. И что корень нужно выдернуть без остатка, только тогда он утихомирится.

Выберите за забором участок дикого луга и вырежьте лопатой кусок дерна. Затем прополощите его корни в ведре с водой. Оцените количество корней. Оно сопоставимо с зеленой частью травы! Раз поверхность вашей почвы покрывает ковер густой травы, значит, есть и такое же его «зеркальное отражение» внутри почвы. Каждый корешок – это канал в монолите почвы. Представьте, что трава умерла и все корешки сопрели, – сколько пространства освободилось для корней по следующих растений. Учтите, что если вместо злаков посадить какое-нибудь крупное растение (тыква, кукуруза), то его толстые корни не только займут все полости, но и расширят их. Это и есть мастерство создания плодородия почвы: рыхлить ее корнями растений, а не лопатой. Вот почему оказывает действие посев сидератов, причем разных: то злаков, таких как овес, с их густоразветленной мочкой корней, то бобовых с их жесткими и глубокими стержневыми корнями, то кукурузы, корни которой проникают очень глубоко вниз. При этом растения потом не нужно выдергивать с корнем, а достаточно лишь срезать. Важно каждый раз сохранять ходы корней нетронутыми.

У земледельцев-органистов считается, что достаточно всего раз перекопать землю, чтобы многолетние наработки пропали и все пришлось начинать сначала. Ну, по-моему, не так все строго. Корни новых посадок быстро восстановят структуру ходов, поэтому перекопка раз в несколько лет допустима.

Важно в голове представлять верные процессы, происходящие в почве. Теперь вы поймете важность заблаговременной подготовки грядок: мало срезать траву – надо дать время ее корням сопреть и освободить проходы, обычно на это уходит 1–3 месяца при нескольких дополнительных чистках тяпкой. Например, массовое отмирание корней происходит при сплошном покрытии почвы светонепроницаемым материалом: первое время корневища держатся, а затем начинают погибать.

Это только один из приемов сплошного «замора» корневищ сорняков. Им удобно пользоваться осенью: разложите на грядках кучки компоста, накошенной травы, собранных сухих листьев и даже старые доски – весной под этим покровным материалом окажется чистая рыхлая земля, тогда как иначе все покрылось бы травой. Главный же способ «замора» корневищ – постоянная срезка наземной поросли тяпкой. Действует точно так же, как глухое покрытие.

Поэтому в начале борьбы с сорняками нужно проводить чистку грядок каждую неделю: у листьев сорняков еще слишком маленькая поверхность, чтобы полностью восстановить корневища. Так раз за разом корни теряют весь запас веществ и неизбежно начинают умирать. Первыми отмирают самые молодые корневища. Дольше всего держатся жесткие многолетние части корневищ, но у них отмирают со всех сторон более молодые ответвления. И вот что важно: каждый раз корневище испускает более слабые побеги, чем предыдущие.

Как мы видели, при густом ковре травы на участке ни о какой «непроницаемой глине» речь идти не может. Прибавьте к корням ходы дождевых червей и особенно муравьев – и вы убедитесь, что в любой дикой почве без всякой перекопки полно пространства для корней.

У многих владельцев садика просто не хватает физических сил рубить их. И все же без тяпки, пусть даже маленькой, на посадках делать нечего. Рыхлить землю придется хотя бы на небольшом пятачке с избранными растениями. К этому надо подходить тонко, внимательно. Тяпка – это хирургический инструмент! Впору открывать академию борьбы с сорняками…

Да, сорняки – это основное, что мешает нашим цветоводам и огородникам наслаждаться работой с посадками. По этому надо постараться сделать само очищение земли от травы приятным занятием. Начните с подбора совершенного инструмента. Походите по магазинам, оцените разные модели тяпок, их размер, вес. Главное, чтобы ваш основной инструмент хорошо лежал в руке. Рука и инструмент должны представлять собой единое целое. В саду то, что помогает избавляться от сорняков, – и есть основной инструмент.

Освойте верное движение: ход лезвия старайтесь направлять немного наискось, чтобы оно входило в почву уголком, так сопротивление меньше, чем при просто рубящем положении. При возвратном движении касайтесь лезвием земли, чтобы счищать с него траву. Желательно рассечь крупный сорняк дважды:

1) отделить листья от узла кущения (можно просто выкосить траву косой или серпом, прежде чем тяпить);

2) отделить узел кущения от корней. Этим вы нанесете траве такой урон, от которого она будет долго оправляться. Все, что теперь нужно, – через неделю снова пройтись по этому месту тяпкой начисто, потом еще раз.

Неизменный спутник любой тяпки – точило. Затачивать напильником или бруском легче мокрое лезвие: благодаря силам поверхностного натяжения сцепление с металлом сильнее.

Если поросль сорняков совсем небольшая, то тяпку вообще следует использовать как скребок. Это обычная доводочная чистка посадок, если они у вас в целом были хорошо очищены от травы. Проводится раз в 7–10 дней, обычно вскоре после полива для одновременного рыхления.

Если же сорняки успели отрасти крупными (1–2 месяца без ухода), то вы уже не скребете почву, а наносите короткие удары, заглубляясь в землю на 1–1,5 см, чтобы срезать точки роста сорняков.

Неверно срезать только листья сорняков – важно нарушить узел кущения. Если он останется, то новые листья стремительно отрастут. Тяпкой намного легче снимать сорняки, если сверху набросать крошево сухой травы, листвы или опилок. Рубить сорняки нужно после того, как мульча подсохнет на солнце. Главный эффект от сухого растительного мусора в том, что земля не прилипает к лезвию. Прием вроде простой, а работа идет намного легче.

Чтобы у вас на посадках было настолько чисто и требовалась лишь доводочная чистка, по сорнякам сначала нужно нанести сокрушительный удар. Траву выкашивают, затем дернину рубят.

Создать первоначальную чистоту несложно – сложно ее поддерживать. Ведь в перекопанной земле остаются корневища сорняков, они будут давать поросль, которую по-любому придется раз в неделю счищать. Если этого не делать, то ваши посадки через месяц примут первоначальный вид дернины.

Садоводы старой закалки как огня боятся обсеменения сорняков. Мол, если не уследить и сорняки сбросят семена, если почва всего один раз засорится, то это обеспечит каторжный труд на долгие годы. Занимайтесь чаще обработкой земли вокруг посадок – и вам никакие сорняки не будут страшны. Ошибочно представление горожанина о том, что нужно один раз разобраться с сорняками – и все. И именно садовод-горожанин боится корневищ, оставленных в почве: выдергивает их по одному, тратя уйму времени.

Заповеди при борьбе с сорняками.

1. Чтобы разобраться с сорняками, с ними надо разбираться. Если смотреть на них и причитать: «У меня столько сорняков!», то их меньше не станет.

2. Каждый последующий шаг в борьбе с сорняками легче, чем предыдущий. Самое трудоемкое – нанести первый удар, следующая доводка – намного легче, третья – еще легче и т. д. Потому что корневища в земле отмирают и испускают все меньше поросли.

3. Сорняки страшны, только когда стали крупными.

Если бы мне пришлось браться за совсем первозданную дернину, то я бы копать ее не стал, чтобы не засорять верхний плодородный слой «плохой породой» снизу. В средней полосе и севернее такая исходная почва, что для растениеводства ценность представляют лишь верхние 0-10 см. И это даже с избытком: 0–5 см – вот наш слой, его более чем достаточно для растений, он все решает, потому что ниже – не просто пустая порода, она слишком кислая и часто токсичная за счет анаэробных условий. Повторю, что на лугах, в лесах и на болотах средней полосы все дикие растения питаются в основном из этого тонкого слоя в 5 см, потому что ниже – «мертвая зона».

Если вы не верите, то оцените хотя бы показатели кислотности рН: в верхнем слое вы обнаружите рН 5,5–6, то есть весьма благоприятный, близкий к нейтральному за счет обилия перегноя, а ниже – рН 4–5 – это уже непреодолимо кислая среда для корней (при кислотности ниже 5 не могут жить даже микроорганизмы). Кроме того, сильная кислотность связывает элементы питания. То есть в кислом слое почвы корням делать нечего еще и потому, что они все равно не могут получить находящееся в нем питание: оно блокировано. Именно поэтому в средней полосе и на севере у деревьев ярко выраженная стелющаяся корневая система.

Вывод: обрабатывать землю можно очень мелко, для большинства огородных и цветочных культур, а также плодовых кустарников этого вполне достаточно.

При посадке плодовых деревьев, когда требуется изменить кислотность почвы на большой глубине, применяют другую технологию: пролив монолита большим объемом жидкого раскислителя и создание насыпи из плодородной земли.

ВЫБОР ЛОПАТЫ

Первое: лезвие должно быть как можно короче. Чем короче лезвие, тем меньше вы испортите свою почву и тем легче вам будет перекапывать делянки. Лучший размер лезвия лопаты для создания грядок – как у саперной лопатки. Сегодня вы без труда найдете в продаже такие облегченные лопаты с длинной рукояткой, причем с усовершенствованным штыком: лезвие лопаты должно как можно больше напоминать наконечник стрелы, чтобы оно легко входило в землю. Если вы приобрели прямоугольное лезвие лопаты, то его нужно опилить по краям и сделать более треугольным.

Рис. 6. Короткая треугольная лопата из нержавейки

Какой бы ни был у лопаты хороший черенок, вам довольно скоро предстоит его заменить: место, где древесина входит в стальное кольцо, просушить невозможно, грибок его разъедает примерно за 2–3 года. Запаситесь несколькими черенками для тяпок и лопаты. Лучшие черенки – из яблони, груши, боярышника, орешника-лещины.

Застрявший сломавшийся черенок сначала вымачивают час в воде, затем дают дереву ссохнуться на солнце и выбивают молотком.

«Но ведь саперная лопатка не может глубоко вносить удобрения!» – воскликнет непримиримый сторонник прежней перекопки. О том, как вносить удобрения, не повреждая первозданный монолит почвы, мы поговорим в соответствующих главах. А сейчас – еще об одном способе ухода за растениями.

Хозяева стали выполнять мои рекомендации: косили траву и складывали в приствольных кругах, косили и складывали. Их посадки ожили, мало того, мне довелось с удивлением наблюдать, что плодовые деревья и кусты постоянно давали надежные и вполне высокие урожаи. Владельцы их практически ничего не делали – и каждый год были с урожаем! Черная смородина без всякой обрезки старых веток десять лет подряд давала помимо ягод сильные зеленые приросты – неслыханно! Конечно, все это было за счет обилия перегноя из прелой травы. При простом выкашивании и выносе травы за пределы участка сад хиреет, и никаких чудес здесь ожидать не следует. А вот травяная мульча творит чудеса. Потому что она приносит пользу сразу по пяти направлениям.

Польза травяной мульчи сразу по пяти направлениям:

♦ подавляет траву в приствольном круге, хотя бы частично;

♦ устраняет кислотность почвы за счет перегноя;

♦ служит самым лучшим источником питания;

♦ улучшает водообеспечение растения, не дает пересыхать почве;

♦ является защитным слоем для вредителей и болезней.

Каждый из этих пяти факторов уже сам по себе может значительно улучшить результат, а когда они присутствуют вместе – яркая отдача обеспечена.

Я проверял неоднократно действие этого приема. Особенно меня воодушевило его влияние на крыжовник. Как известно, крыжовник очень уязвим к мучнистой росе. Но если он растет, обложенный у основания сеном, об этом заболевании можно забыть, потому что бактерия сенной палочки убивает споры мучнистой росы, не позволяет им развиваться.

Рис. 7. Обложите основание крыжовника сеном

Рис. 8. Можно и так: цуккини хорошо растут на толстом слое прелой травы, присыпанном землей; вместо кабачков подойдут и огурцы

Рис. 9. Мульча с солнечной стороны особенно благоприятна для культур, любящих прохладу: капуста, лук, картофель

Ну и самые впечатляющие результаты – на малине. Травяная мульча сокращает количество ее врага – долгоносика-цветоеда. Не говоря о том, что малина из всех удобрений предпочитает именно прелый растительный перегной, рассыпанный по поверхности.

Так вот, оказалось, что это наиболее приемлемый и плодотворный способ выращивания плодовых деревьев и кустарников в средней полосе, дающий прекрасные результаты. Он лучше, чем обычное задернение, и даже лучше чистой почвы в приствольном круге. Казалось бы, что может быть проще – положить вокруг растения сено. Но почему-то для многих наших садоводов он прозвучал как открытие. Они накошенную вокруг кустов траву считали необходимым уносить в компостную кучу. Что касается выращивания овощей подобным образом, то здесь без предварительной тщательной очистки от сорняков не обойтись. Обычно среди всходов овощных культур мульча раскладывается попозже: в конце мая – начале июня. Весной почве надо прогреться на солнце, ей не должно ничего мешать. А вот когда жара в разгаре, почву укрывают, да и то не сплошь, а пятнами.

Чтобы ответить на вопрос, какое удобрение самое лучшее, обратимся к примеру дикой природы. В лесу или степи основное удобрение – это подстилка, многолетний слой листвы и жухлой травы, который лежит в виде войлока толщиной 3–5 см поверх собственно почвы и медленно разлагается. Кроме того, дождевые черви затаскивают часть этого слоя в толщу почвы. Таким образом опад превращается в перегнойный материал – основной источник плодородия. К нему добавляется помет всевозможных животных. Помет также постепенно разлагается грибами и превращается в перегной. И еще один источник удобрений в дикой природе: бобовые растения содержат на корнях особые клубеньки, в которых живут бактерии, поглощающие азот из воздуха. К таким растениям относятся клевер, мышиный горошек и т. д.

Исходя из этого можно сделать вывод, что лучшие для растений удобрения – перегнойные. А также сидератные, то есть созданные с помощью посева бобовых.

У нас на грядках и в саду войлока подстилки практически нет, если не считать мульчи или однолетней опавшей листвы. Перегнойные удобрения, которые мы можем использовать, – это простой компост (прелые растительные остатки), фекалийный (растительные остатки с добавлением отходов туалета), навоз, птичий помет. Условно перегнойным удобрением являются опилки и торф: они становятся плодородными после длительного перепревания при соединении с источником азота. В чистом же виде они вредят посадкам однозначно.

Какими же удобрениями мы можем повышать плодородие почвы?

ЗОЛА

Самое доступное удобрение: жители сельской местности за зиму успевают нажечь не одно ведро. У золы два больших достоинства: она устраняет почвенную кислотность подобно извести и содержит множество питательных элементов, кроме азота. Усиливает рост растений сама по себе, и особенно – в сочетании с органическими азотными удобрениями.

НАВОЗ

Очень питателен, вызывает отличный рост растений благодаря обилию азота. Хороший деревенский навоз – классическое удобрение, на нем одном держалось земледелие в нашей обширной стране долгие века. Надо уточнить, что ценен не свежий навоз, а перегной, который получается при перепревании навоза после вылежки в течение нескольких месяцев в земле или бурте. Поэтому приобретенный свежий навоз либо вносят с осени, либо примерно год складируют на участке (подальше от плодовых деревьев!). За это время в нем успевают разложиться едкие органические кислоты, которые при преждевременном внесении могут обжечь корни растений.

ФЕКАЛЬНЫЙ КОМПОСТ

Его основное преимущество – большое содержание азота и вообще высокая питательность. По свойствам очень похож на свежий навоз, особенно своей способностью обжигать корни растений. Вносить в почву только заблаговременно, не менее чем за месяц до посадки, а лучше с осени.

ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Является очень питательным органическим удобрением, содержащим много азота и других питательных веществ. Из него получаются прекрасные подкормки при разведении водой и настаивании в бочке. Но это только в том случае, если вы используете помет из деревенских или собственных птичников. Помет с птицефабрик настоятельно рекомендую не использовать! Там применяются формалин, хлорка и другие токсичные вещества для дезинфекции, причем в безграничных количествах, которые смываются вместе с пометом, затем сушатся и продаются в качестве удобрения. Это бомба замедленного действия.

ТОРФ

Здесь тоже ставим минус. Садоводов подкупает его рыхлость и цвет – ну прямо чистый перегной! Не обольщайтесь, в торфе все растет хуже, чем в обычной перегнойной земле, даже если его раскислить и насытить минеральными удобрениями. В нем полно веществ-консервантов, подавляющих все живое. Из-за своего отвратительного состава торф практически бесполезен в грамотном растениеводстве. Тратить время и удобрения на его «исправление» – излишне, не говоря уже о деньгах.

Рис. 10. В щебнистой почве все питательные вещества собираются в пространстве между камешками, там же, где находятся корни растений, поэтому даже малое внесение удобрений дает большую отдачу; сильная концентрация удобрения способна обжечь корни (это же относится и к песчаным почвам)

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Еще один минус. Минеральные удобрения, даже самые современные, такие как хелатные (гелевые, у которых элементы питания находятся в желатиновой оболочке, напоминающей почвенные коллоиды), отличаются от естественных органических удобрений примерно так же, как костыль от живой ноги. Кроме того, большинство гранулированных минеральных удобрений усиливает почвенную кислотность. Многие из них содержат в качестве примеси поваренную соль, то есть хлор.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

А вот здесь – плюс. Помимо азота, фосфора и калия, требующихся растениям в больших объемах, есть питательные элементы, нужные им в небольшом количестве: кальций, магний, железо, сера, медь, цинк, молибден, кобальт, бор, марганец. Даже такие полные удобрения, как навоз, птичий помет и зола, не всегда обеспечивают посадки всеми микроэлементами. Дело в том, что есть почвы, изначально крайне бедные отдельными микроэлементами: пески, торфяники и почвы на известняковой основе. На таких почвах изредка – раз в 7–10 лет – можно вносить комплексное удобрение микроэлементами либо в жидком виде, либо в таблетках.

С микроэлементами необходимо проявлять осторожность: они приносят пользу только в микроколичествах, а когда наблюдается перебор, микроэлементы начинают отравлять растения. Металл есть металл.

Наиболее легко усваиваются микроэлементы, входящие в состав жидких гуматных удобрений черного цвета. Эти удобрения хоть и можно считать минеральными, но в небольших количествах они уместны. В них нет примесей поваренной соли, так как их получают с помощью аммиака.

Поэтому они имеют характерный запах нашатыря и щелочную реакцию (не кислят почву а наоборот, устраняют кислотность). Жидкие гуматные удобрения очень экономны: их разводят по инструкции на упаковке, добавляя несколько колпачков на ведро воды, поэтому одного флакона хватит на большую площадь.

БОБОВЫЕ СИДЕРАТЫ

Посев сидератов – способ удобрения, что называется, на крайний случай. Он трудоемкий, требует большого запаса семян гороха, клевера и т. п. Хотя если вы его осуществите, то насытите землю азотом и органическим веществом.

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Необходима пластиковая (не железная!) емкость от 50 л. Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их наполовину, или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии этого элемента. Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1–3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины); или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели – немного дольше, чем все последующие (7–10 дней). Вы как следует размешиваете массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимаете вилами и используете для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор – для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, пару ведер вы оставляете на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Далее набиваете бочку накопившимся стогом сорняков, добавляете источник азота, заливаете водой – и цикл повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7–10 дней.

ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Это удобрение приносит три совершенно равнозначные «большие пользы».

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора – оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы. Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции. В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней. Кроме того, такой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за посадками. Она – источник ППВ. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Рис. 11. Сапропель – озерный ил на основе песка, глины, торфа – годится в качестве удобрения только при заблаговременном внесении

Как мы знаем, весной в земле имеется обилие подвижных питательных веществ. Обилие ППВ весной позволяет растениям сделать первый рывок: распускаются листья, растут побеги. В конце мая в почве начинает ощущаться дефицит питания, к тому же наступает засуха. Чтобы посадки не прекращали рост, мы можем помимо полива подбавлять в землю раствор травяного удобрения. Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, ГОТОВО ЛИ УДОБРЕНИЕ

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуются углекислый газ и аммиак.

Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, мы видим, что ион аммония заряжен положительно. Это означает, что он будет хорошо закрепляться в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержимое бочки можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от минеральных удобрений, где азот часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например в калийной селитре K⁺NO₃^—, и легче вымывается из почвы.

В КАКИХ ПРОПОРЦИЯХ РАЗБАВЛЯТЬ И КОГДА ВНОСИТЬ

У нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и в качестве основного удобрения, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Встает вопрос, в каких соотношениях разводить и какими объемами поливать. Это придется делать на глаз, потому что концентрация раствора не подлежит измерению. Залог успеха этого удобрения состоит вот в чем: раствор получается настолько мягким, что им невозможно обжечь растения. Мы разводим раствор водой, обычно 1:1, чтобы его стало больше и хватило всем культурам (из 200 л получаем 400–500 л, через неделю – еще столько же).

Рис. 12. При подкормках настой разбавляют водой в два раза

Да и с разбавлением подкормка всегда надежнее. Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1–2 л на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной: если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на «золотой середине». В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы. Мы вовсю поливаем удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли. А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Мы говорили и еще будем говорить о том, что деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда они сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и отрицательно сказаться на их зимостойкости. Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно обеспечить посадки шестью тоннами подкормки.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО ХРАНИТЬ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ?

Аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого. В том числе и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Рис. 13. Ботва – обычное сырье для производства удобрения

А не лучше ли использовать для приготовления жидкого удобрения «эффективные микроорганизмы» (ЭМ), препараты которых имеются в продаже? Мое мнение: без принципиальной разницы. Трава забродит и с естественными микробами. Это так же, как с калифорнийскими червями: породистые черви производят перегной быстрее, но в итоге основную работу в земле все равно проводят обычные черви. Я проводил опыты с ЭМ («Байкал-ЭМ1») для сравнения с обычным разложением травы в бочке с водой. При добавке препарата с породистыми микробами трава разлагается быстрее. Если бочке с травой без «закваски» приходится зреть 10–14 дней, то с микробами удобрение бывает готово за неделю (оценка проводилась упрощенная, на глаз, по соответствующему силосному запаху и цвету). Я не против породистых микробов, я против того, что для садовода залог успеха сегодня сводится к «мудреным препаратам последнего слова науки». Наш средний садовод, к сожалению, совсем потерял веру в себя, он подобен дряхлому старикашке, у которого вся жизнь – вокруг его тумбочки с таблетками и склянками. Сегодня садовод не может просто взять черенок и посадить в землю, ему необходимо продезинфицировать его марганцовкой, простимулировать гетероауксином, усилить цирконом, поднять иммунитет эпином, подпитать микроэлементами и для пущей надежности полить микроорганизмами. Он думает, что все это «спишет» его неумение приготовить здоровую плодородную почву, на которой все растет как на дрожжах без всяких препаратов! «Но лучше же – с препаратами! Надежнее!» – возразят многие. Для сиюминутного результата – да, а в целом – нет, потому что делает растения зависимыми от стимуляции, «расхолаживает». Это все равно что просто спросить прохожего, сколько времени, и умолять его сказать вам это. Неужто надежнее умолять? Да куда он денется: правила игры таковы, что черенок, попав в землю, должен укорениться по доброй воле!

Сегодня в разгаре новое увлечение – «микробами»: мол, микроорганизмы в почве играют решающую роль, микроорганизмы защищают растения, и это вообще ключ ко всему. «Разводите микробов и вносите их в почву и на растения!» Теперь некоторые садоводы даже поливают свои грядки вареньем, кормят поселенные там колонии микроорганизмов… Понять можно: в порыве увлеченности чего только не станешь совершать. Но окончательные выводы лучше делать по прошествии времени и на трезвую голову: по собственным результатам. И с микробами вы сделаете обычный вывод: метод как метод – такой же, как другие. Поэтому не стоит переоценивать микробов, то есть помещать их на пьедестал. Это похоже на то, как некогда стали воспевать витамины: ну открыли их важность – что, люди хоть немного меньше стали болеть? Нет! Здравый смысл говорит, что для успеха нельзя раздувать одно звено цепи, нужна надежность всех звеньев. Так же и микробы эти: они, безусловно, приносят огромную пользу, но при этом можно и «с микробами» потерять урожай, если явно пренебрегаешь другими факторами. С практической точки зрения «микроб в хозяйстве» хорош для деятельного добросовестного растениевода, у которого все полито, везде разложена прелая органика, то есть микробу дана прекрасная возможность проявить себя. А там где земля сухая, вместо перегноя вносят минеральные удобрения – сколько ни лей микробные препараты, урожай не возрастет.

Они убеждены, что внести перегной в толщу почвы можно только перекопкой.

Нам же нужно уметь вносить удобрения, не нарушая монолита почвы.

Удобрение можно внести в толщу почвы, не нарушая ее структуры, двумя путями: с помощью дождевых червей в составе разложенного по поверхности слоя мульчи и с помощью пропитки верхнего слоя почвы жидким раствором удобрения.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ

Начнем с того, что удобрение, а тем более перегной, должно находиться не во всей толще, а лишь в верхних нескольких сантиметрах почвы. Растениям так привычнее. Почему? Основное питание корней происходит только в присутствии кислорода. Глубже этот процесс замедляется, поэтому перегной там особо не нужен. Дождевые черви лучше нас знают, как глубоко нужно затаскивать кусочки растительности. Они помещают нашу мульчу как раз на нужную небольшую глубину, где она быстро сопревает. При этом часть мульчи червь потребляет: съедает и выделяет на поверхность земли чистый перегной в виде «капролитов» – небольшие витые холмики размером 1–2 см. Другими словами, дождевые черви насыщают перегноем тот слой почвы, который и нужно насыщать: 0–5 см.

Дождевые черви быстро находят сложенную нами кучу сорняков или накошенной травы. Наткнувшись на место обильного питания, червь обосновывается под ним. Таким образом, под кучками мульчи начинают собираться и размножаться большое количество червей. Они оставляют на этом месте в земле густую сеть ходов, поэтому мульча заодно «рыхлит» почву. Чтобы избежать значительных потерь азота, надо раскладывать компост или свежий навоз по поверхности грядок осенью, когда сыро. Для верности можно хорошенько полить его из шланга, смывая самые растворимые вещества в почву.

ВНЕСЕНИЕ ЗОЛЫ И ИЗВЕСТНЯКОВОЙ МУКИ

Можно рассыпать сухую золу или известь осенью по поверхности земли, с тем чтобы талая вода вмыла удобрение на глубину. Весной поступают иначе: размешивают стакан золы или сухого раскислителя в ведре с водой и выливают болтушку из расчета примерно на 1 кв. м поверхности земли. Вместе с водой вещество более равномерно распределяется в толще почвы, чем при сухом рассыпании.

Рис. 14. Пропитка почвы болтушкой из доломитовой муки

Сеять сидераты ради удобрения – слишком трудоемко, легче насытить почву питательными веществами с помощью подкормки травяным настоем.

Если вы поливаете грядки жидким азотным удобрением летом, подкармливая овощи, да еще и осенью после сбора урожая, то вам уже нет нужды повышать питательность земли. И дезинфицировать ее никак не нужно: в чистой земле идет самоочищение с помощью микробов, которыми мы обильно насытили землю. Черный пар рано списывать со счетов! Земле нужно побыть чистой – это лучшая подготовка. А что касается рыхлительного действия корней, то им нужно пользоваться, выращивая основные огородные культуры.

Лучший сидерат – это посадка таких мощных растений, как тыквы, кабачки, кукуруза, подсолнечник. Их корни пробьют любую глину и оставят в ней постоянные ходы. Эти культуры надо постоянно перебрасывать по огороду, чтобы они по очереди рыхлили все грядки. Таким образом получается, что сидерат не ежегодно попадает на грядку, а через несколько лет – и это правильно. Огородные культуры тоже рыхлят глину своими корнями, а сидерат лишь усиливает их работу.

Рис. 15. Тыква (кабачки) хорошо сочетается с кукурузой, они могут «работать на пару», то есть использоваться как сидераты на одной грядке

Только кукуруза может поспорить с тыквой. Корни кукурузы обладают особым преимуществом: они толстые, хорошо расширяют ходы в земле. И все же они более склонны искать готовые полости в почве, нежели пробивать новые.

На заметку

Корни тыквы обладают особой пробивной силой: они легко пронизывают стенки торфяных горшочков. Торфяной горшочек с молодой рассадой тыквы похож на ежа: из него торчат белые «иголки» корней. Поэтому из всех однолетних растений тыква – лучший рыхлитель глины.

У кукурузы корешки сильнее ветвятся и легко пробивают глину во всех направлениях, образуя густую сеть. Поэтому самое разумное использовать в качестве сидерата-рыхлителя обе эти культуры – тыкву и десертную кукурузу высаживая их поочередно на делянки или разбрасывая по огороду гнездами.

Очень многие огородники оставляют междурядья в траве, а землю грядки пытаются оградить от корней травы досками или просто высоким подъемом. Это слабый выход, так как корни травы проникают на десятки сантиметров и за лето осваивают все пространство под грядкой.

Междурядья нужно чистить от сорняков, а для этого тяпка должна без помех двигаться в нем. Острый угол обычной грядки мешает размахам тяпки, а вот если его сгладить наклоном бортов, то лезвие будет действовать свободно.

Рис. 16. Традиционная грядка, окантованная досками (вид с торца): почти все пространство земли под овощными растениями летом оказывается захвачено корнями травы

Кроме того, междурядье должно быть как можно уже, предельно узким, а этого можно достичь только с помощью наклоненных стенок. Рассмотрим две такие усовершенствованные грядки (обе они дают выигрыш в урожае и облегчают уход по сравнению с обычной грядкой).

ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Это грядки, у которых небольшой наклон в сторону солнца для лучшего прогрева почвы. Высота их 15–20 см, ширина 70–100 см. Обычно первое, что говорят люди, услышав о такой грядке, это: «А как же ее поливать?!» Но стоит вам один раз полить такую грядку, как вы убедитесь, что вода в нее хорошо впитывается, не говоря о том, что более совершенный способ полива – в постоянные лунки, а не дождем. Кстати, землю таких грядок идеально промачивать из шланга через сильный полив междурядий.

Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки

ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ

Она для тех, кто использует для окантовки грядок старые доски от построек. Высота 15–20 см, ширина 70–100 см. Смысл этой грядки – подавлять сорняки с помощью досок. Летом доски лежат по краям, при этом боковины грядки наклонные, они являются не столько боками, сколько поверхностью грядки. Получается, что летом доски не только держат чистыми от сорняков треть поверхности грядки, но и сохраняют влагу. Кроме того, наклонное положение позволяет обрабатывать междурядье и не мешает проходу тачки. После уборки урожая доски кладут в зимнее положение: до весны они лежат на месте рядков будущих растений, создавая под собой полосы чистой земли.

Вывод: из трех видов грядок самая урожайная – с треугольным сечением, а самая удобная в уходе – с сечением в виде трапеции.

Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги

Рис. 19. Общий вид грядки с сечением в виде трапеции: а) зимнее положение досок подавляет сорняки; б) летнее положение

Большинство садоводов используют посев в рядки, так как он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур.

ПОСЕВ В РЯДКИ

Глубина заделки семян большинства культур не должна превышать 3 см. Даже крупные семена огурца, тыквы не следует сажать глубже 5 см, так как чем глубже, тем холоднее почва весной. Расстояние между рядками любых овощных культур нужно делать такое, чтобы между ними свободно проходила тяпка.

Для корнеплодов, лука, зеленных это расстояние смело можно делать 25–30 см. Чем шире пространство между рядками, тем крупнее получатся овощи из-за раскидистой ботвы. А с такими сильнорослыми культурами, как кабачки, помидоры, огурцы, бобы и т. д., расстояние между рядами оставляют не менее метра.

Мульчирование посева. Однако не только из-за тяпки следует делать проходы между рядками достаточно широкими. В них удобно размещать мульчу, которую раскладывают сразу после посева семян для сохранения влаги. Следует учесть, что мульча кладется не сплошь, а между рядками, то есть полосами, чтобы не препятствовать прорастанию семян. Иначе всходы не смогут пробиться.

Лучше всего использовать прелую траву, так как она не свяжет азот, или полоски пленки. Если же проходы узкие, 10–15 см, что подходит для выращивания, скажем, лука-чернушки и картофеля из семян, то в качестве мульчи удобно использовать узкие доски от ящиков. Мульчированная грядка настолько хорошо держит влагу и пополняет ее запас за счет росы и подтока грунтовой влаги, что посев уже можно не поливать до самого прорастания семян.

Рис. 20. Посев в рядки: мульча не должна препятствовать всходам

Прореживание – это удаление лишних всходов, надо оставлять только самые сильные из них на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это самая трудоемкая и ответственная операция со всходами, от нее зависит будущий урожай. Если рядки проредить слабо, то все растения потом будут мелким из-за тесноты. Прореживание проводят как можно раньше, так как оно совмещается с прополкой. Расстояние между оставшимися сильными растениями должно быть сначала около 7–10 см. Через две недели проводят окончательное прореживание, оставляя между растениями 10–15 см и более в зависимости от размеров овощной культуры.

ПОСЕВ ГНЕЗДАМИ

Расстояние между гнездами зависит от крупности растений. Для огурца это 30 см (при размещении гнезд в один ряд), для тыквы – 1 м (тоже при однорядной посадке), для белокочанной капусты – 50–70 см, а для большинства некрупных культур, таких как корнеплоды, – 15–20 см. Еще одно неоспоримое преимущество этого способа – быстрота самого посева. Разнести семена щепоткой по гнездам быстрее, чем осторожно класть их по одному в рядки, стараясь выдержать расстояние.

Быстрота прореживания – еще один козырь гнездового способа. Гнезда прореживаются значительно быстрее, чем рядки: лишние растения вы прищипываете пальцами или срезаете ножницами (не выдергиваете!). Старайтесь не затягивать с этой операцией. Чем быстрее вы удалите лишние сеянцы, тем меньше будет эффект угнетения всходов при соприкосновении их друг с другом (прорастающие семена этого не любят).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЕВА: «ВНЕШНИЙ ПОСЕВ»

Принято рыть бороздки или ямки, класть в них семена и присыпать землей, мне же больше нравится сразу раскладывать семена по ровной поверхности и присыпать их «валиком» (3–5 см) сухой или влажной земли из ведра. Это делается для того, чтобы семена были лучше обеспечены воздухом. Этот способ дает прекрасные всходы независимо от того, была весна сырая или сухая.

Рис. 21. «Внешний» посев (без рытья бороздок)

Рис. 22. Для ускорения появления всходов гнезда можно прикрыть прозрачными колпачками

Немного подробностей об этом способе. Чтобы во время посева не потерять из виду рядок, я обычно кладу рядом с ним ровную палку, по ней раскладываю семена и присыпаю их, затем палку перекладываю на следующий рядок. А если земля сухая, то сначала из лейки (без ситечка) «провожу» мокрую полосу, а затем сею по ней семена и присыпаю их. После чего между получившимися холмиками удобно провести полив и разложить мульчу. Подчеркну: полив делается вне холмиков, а не по ним. Тогда вода подойдет к семенам снизу, а не сверху – это важно для обеспечения дыхания.

Рис. 23–24. Прореживание: удалите все мелкие, средние, а также крупные дублирующие растения, оставив только самые крупные (у корнеплодов должна хорошо обозначиться «завязь»)

Рис. 25. Самопроверка на правильный посев: после прореживания всходы от гнездового посева практически не отличаются от всходов посева в рядки: все растения растут на достаточном расстоянии друг от друга

Проведя посев, осторожно полив и замульчировав посадки, вы можете натянуть сверху прозрачную пленку для ускорения прорастания семян вследствие повышения температуры на солнце.

Пленку убирают сразу после появления первых всходов, иначе они могут перегреться. На посеве крестоцветных: репа, дайкон, все капусты, – пленку часто сохраняют в течение двух недель для защиты от крестоцветной блошки. В этом случае надо сделать по бокам небольшие зазоры для прохода воздуха, что предотвратит перегрев молодых растений.

Прежде чем разбирать технику посадки саженцев, необходимо разобрать так называемый эффект ювенильного периода. Понимание его поможет вам создать плодовым растениям наилучшие условия.

ЭФФЕКТ ЮВЕНИЛЬНОГО ПЕРИОДА

Для саженцев плодовых деревьев он составляет примерно 2–3 года. Ювенильный период – это время настройки, когда в растении записывается установка на определенные условия. Позже изменить «настройку» уже невозможно.

Правила при покупке и выращивании саженцев.

1. Чем моложе саженец, тем лучше. У сажененца-однолетки еще есть в запасе 2 года, в течение которых растение может успешно приспособиться к условиям участка: почве, соседним растениям, условиям освещения и т. д. У более взрослого саженца не остается времени на адаптацию, и если условия участка сильно отличаются от условий питомника, растение будет всю последующую жизнь пребывать в состоянии стресса.

2. Условия в течение ювенильного периода должны быть как можно более похожи на условия во время последующего выращивания. Желательно приобретать саженцы в местных питомниках, так как они лучше всего приспособлены к данным погодным условиям, долготе дня, почвам. Молодые деревца не следует приучать к ядохимикатам и различным препаратам.

3. Условия в течение ювенильного периода должны быть немного «спартанскими» по сравнению с последующими годами выращивания. Плодовые растения хорошо плодоносят, когда условия последующего выращивания несколько улучшаются по сравнению с первыми годами. И наоборот: плодоношение падает, когда саженец из хорошо освещенного питомника, где он рос на тучных почвах, обильно поливался, непрерывно опрыскивался ядохимикатами, попадает на затененное место на скудную почву.

Создание посадочной ямы – это классический способ посадки. Его основное преимущество – возможность внесения большого количества удобрения на глубину.

Навоз вносится ведрами (перепревший), гранулированное удобрение – стаканами.

Все это перемешивается с землей, далее свежеприготовленная яма подвергается 2–5-месячной выдержке. После посадки саженца в такую посадочную яму растение необычайно хорошо растет, потому что в ней вдоволь легко усвояемых ППВ. Но у этого способа есть несколько очень больших недостатков, которые начинают сказываться через годы. Во-первых, избыток попадающего в ткани питания опасен, он делает их слишком «рыхлыми», водянистыми, такое растение выглядит чересчур сочным. Оно теперь намного восприимчивее к болезням, и впоследствии дерево с такой основой легко поражается черным раком, подмерзаниями и другими самыми типичными напастями.

Во-вторых, у молодого дерева начнутся проблемы с урожайностью. После первых ярких плодоношений урожайность вдруг спадет. Скажется эффект ювенильного периода. Растение в своем юном возрасте настроилось на предельно большое содержание ППВ в почве и внезапно оказывается на бедной кислой почве – стресс. По правилам подросшее растение должно оказаться в чуть более лучших условиях, чем в первые годы – а тут получается наоборот.

Как видим, всю нашу посевную кампанию можно сделать удобной, интересной и вполне быстрой. Она не должна быть бременем. Наша задача – предельно облегчить себе весенний труд.

В-третьих, даже в выдержанной несколько месяцев посадочной яме продолжается медленная просадка грунта, а значит, и изгиб образующихся корней. И заглубление корневой шейки. Опытные садоводы всевозможными способами стараются предотвратить просадку: некоторые ждут год после набивки ямы, прежде чем разместить в ней саженцы, некоторые сажают растения «на конус». Некоторые делают посадочную яму совсем мелкой, не более штыка лопаты. Мы рассмотрим наиболее предпочтительный для средней полосы способ посадки плодовых деревьев и кустарников – без рытья посадочной ямы. Данный «внешний» способ посадки неизменно дает прекрасные результаты, при условии, что почва будет заранее хорошо подготовлена.

Рис. 26. У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Рис. 27. В большинстве случаев достаточно небольшого поднятия корневой шейки над уровнем почвы

Рис. 28. В низинах, где грунтовые воды стоят близко, насыпь делают более высокой

Рис. 29. Подготовка почвы: площадь, которую необходимо произвестковать, шире, чем будущий приствольный круг

Посадка плодовых деревьев и кустарников «на твердое основание» – это способ создать у растения предельно сильные скелетные корни и получить корневую шейку над уровнем почвы. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы хотя бы на 10 см.

ЭФФЕКТ ГЛАВНЫХ КОРНЕЙ

У молодого растения обычно бывают совсем небольшие корни, точнее, остатки корней после выкапывания из питомника. Если саженец не был пересушен в дороге, то и с такими корнями он приживется, особенно если его прикрыть пленкой для создания парниковой среды. У молодого растения сразу начнут интенсивно нарастать во все стороны новые корни, и некоторые из них будут самые толстые и напористые, они уверенно пойдут по трещинам по поверхности почвы и на глубину – и станут скелетными корнями, служащими остовом дереву. Они обеспечат дереву мощь, связав его с глубинной грунтовой влагой. Такое дерево вырастет наиболее крупным, оно будет меньше болеть, меньше страдать от засухи, его плодоношение окажется надежнее. Кроме того, оно будет долговечнее.

Рис. 30. Посадка без рытья посадочной ямы

Если же те первые нарастающие главные корни будут повреждены пересадкой или изогнутся от проседания почвы, инициативу возьмут второстепенные корни, образуется мочка. Мочка не дает предельно сильных растений, которые получаются со скелетными корнями и особенно с центральным стержневым корнем. Получаются средней силы растения, которые необходимо часто поливать. Поэтому каждая пересадка съедает мощь растения. Это и есть эффект главных корней: идет ли речь о прорастающих семенах или об однолетнем саженце яблони – выращивать его надо так, чтобы первый показавшийся корешок сразу шел в твердом грунте, не меняя положения изгибом, тогда получится наиболее сильное растение.

Перед посадкой плодового дерева надо тщательно выбрать место, чтобы потом уже не пришлось пересаживать «на лучшее».

Таким образом, мы настраиваемся на то, что после посадки саженец не должен просесть ни на сантиметр. Как этого достичь? Почва готовится заранее: просторный квадрат земли площадью 2×2 м и шире очищается полольником от сорняков, проливается раствором раскислителя, затем питательным раствором, затем месяц зреет при еженедельном удалении подрастающей поросли сорняков. Мы просто ставим саженец ровную поверхность. Далее привязываем стволик к воткнутому колу и засыпаем корни землей, принесенной с чистой ухоженной грядки. Земля не должна содержать свежевнесенных удобрений. В завершение поливаем и снова присыпаем землей. Укладываем какую-либо мульчу. Лишь когда деревце укоренится и тронется в рост, его можно будет подкормить небольшим количеством жидкого удобрения. В первые годы не позволяйте траве полностью захватывать приствольный круг.

Рис. 31. Расстояние между растением и опорой должно быть как можно меньше

Рис. 32. Мульчирование пленкой

Рис. 33. Не помешает притенение…

Рис. 34. …и обмазка стволика раствором глины (но только не побелка: молодым деревцам побелка больше вредит, чем помогает!)

Рис. 35. Ценный саженец можно накрыть лутрасилом для создания парниковой среды

ПОКУПКА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ

Лучше всего, когда саженец местного происхождения и выращен в питомнике немного севернее вашей усадьбы. Ну а если немного южнее – не так уж страшно. Главное, чтобы был из своей области. Такие саженцы можно приобрести в фирменных садовых центрах или в самих питомниках. Южных саженцев, привезенных из далеких жарких районов России, избегайте решительно. Вы их узнаете по небывало мощным приростам. Да даже узнавать не нужно, руководствуйтесь правилом: если у вас нет веских оснований доверять данной торговой точке – не покупайте саженцы плодовых. Проверьте себя: рекламные фотографии или бойкая речь продавца – разве это веские основания? Нет! Веские основания – это репутация торговой точки, рекомендации знакомых садоводов. (Хотя бывают исключения.

Можно встретить новую торговую точку, где вам честно скажут, саженцы из местного питомника или удаленного. Работника питомника вы всегда узнаете по его грамотной речи и отличите от перекупщика, расхваливающего свой товар.) Когда лучше покупатьсаженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников – осенью или весной? Осенью! Весной в вашем распоряжении одни остатки – то, что более пронырливые растениеводы забраковали осенью и благосклонно оставили вам… Будьте уверены: самые удачно привитые саженцы, самые лучшие сорта плодовых разбираются в МЕСТНЫХ питомниках не то что осенью – еще в августе! А на весну остаются обломанные, мелкие растения. И самые заурядные сорта. С клубникой положение лучше: у нее так много усов, что хватает и на осень, и на весну. Кроме того, при весенней покупке есть неудобство: вам сложно уложиться в ранние сроки, ведь надо успеть произвести посадку до распускания листьев. Поэтому лучшей признана осенняя посадка.

Рис. 36. Прикапывать саженцы в яме рискованно, возможно вмораживание их в лед

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРИКОП САЖЕНЦЕВ?

Прикоп саженцев – это когда их стволики и ветки зимуют в укрытии из земли, а не на открытом воздухе. Если вы приобрели саженцы поздней осенью, то вам лучше воспользоваться этим приемом, иначе ветки могут пересохнуть зимой на ветру. При посадке в срок – приблизительно в середине сентября – у саженца есть два месяца для укоренения, он успевает выпустить белые корешки, которые наладят обеспечение водой. Такой саженец может зимовать без прикопа, хотя для верности его ветки стоит обмазать жидким раствором глины, это является дополнительной преградой для иссушения.

Рис. 37. «Внешний» прикоп на постоянном месте: а) на зиму саженец опущен и засыпан землей; б) весной его осторожно выпрямляют и восстанавливают насыпь

Если же вы вынуждены размещать на участке саженцы поздно осенью, то они не успеют укорениться, подача в них воды будет минимальна, поэтому вероятна их гибель. В этом случае высокие саженцы сажают с наклоном, присыпая ветки землей почти целиком, а весной осторожно переводят их в вертикальное положение, стараясь не теребить корни. Вокруг невысоких возводят насыпь, которую весной разгребают в стороны.

Прикапывать саженцы в вырытую траншею в средней полосе опасно: яма легко заполняется водой, при последующем промерзании саженцы оказываются вмороженными в лед и задыхаются.

Рис. 38. Невысокий саженец можно не наклонять на зиму: 1 – постоянная насыпь, 2 – дополнительная насыпь

Рис. 39. Иногда приходится пересаживать взрослые деревья с листьями, при этом их ветки следует укоротить, а на концы надеть прозрачные пакеты (не завязывая снизу) для уменьшения испарения

ЗАЩИТА ОТ ЗАЙЦЕВ И МЫШЕЙ

Если ваш участок огорожен сплошным забором или сеткой без прорех, то зайцы вам не угрожают. В случае ненадежной ограды риск огромен: зайцы очень любят кору яблони, груши, сливы – в поисках ее они пробираются зимой далеко в садовые поселки. Защитить молодые деревца от зайцев можно еловым лапником, сухими стеблями малины или белыми мешками из-под сахара. Слой глины на стволе и скелетных ветвях уже является некоторой защитой. Защита от мышей иная: нужно перед морозами отгрести мульчу подальше от деревца, потому что именно в ней зимой поселяются мыши и подгрызают корни. Весной вы вернете мульчу на место. (Плодовые кустарники мыши не трогают, под ними мульчу можно держать круглый год.)

РАССКАЗ О ТОМ, КАК НЕПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Порой для успешного выращивания плодовых деревьев нужно просто не совершать грубых ошибок. Какие наиболее распространенные ошибки при посадке саженцев?

1. Незадачливый садовод торопится купить подвернувшийся ему саженец, а потом уже думает, куда его сажать.

2. Он покупает слишком много саженцев, тогда как для одного плодового дерева требуется в саду не менее 10–15 кв. м свободного пространства (размер средней городской комнаты).

3. Необстрелянный садовод покупает слишком взрослые растения, полагая, что они скорее заплодоносят, тогда как лучше приживаются и набирают рост однолетки.

4. Он не придает значения точным срокам посадки: весной приобретает саженцы с уже распустившимися листьями, а осенью откладывает посадку до самых морозов.

5. Он долго хранит саженцы дома с открытыми стволами, а привезя на садовый участок, бросает их под прямыми солнечными лучами.

6. Он сажает их в свежеприготовленную посадочную яму…

7. …и ничем не притеняет от солнца!

8. Не мульчирует после полива!

9. Не подвязывает прочно к опоре! Возмутительно! Мясник! Кто его подпустил к сортовым растениям?!

Да… Трудно сохранять спокойствие, наблюдая, как ставятся под удар высокосортные саженцы. Деревца, посаженные с совершением такого ряда ошибок, очень плохо принимаются или даже выпадают, так как быстро теряют влагу и не могут ее пополнить в нужном количестве.

НИЗКИЙ УЧАСТОК

Владельцы приусадебных участков часто совершают ошибку, сажая огородные и плодовые растения на одном уровне. Плодовые деревья имеют мощные корни, кроме того, они растут на одном месте много лет, поэтому слой плодородной земли под ними должен быть толще, чем под однолетними овощными растениями и цветами.

Даже на благоприятном высоком месте это правило действует, а уж на низких заболоченных местах, где уровень грунтовых вод близок, оно должно выполняться обязательно. Осваивая новый участок, постарайтесь учесть это. Не создавайте на нем сразу грядки и цветники, сначала обдумайте планировку: не удастся ли перенести часть земли на северную сторону, где предпочтительнее разместить плодовые деревья как наиболее высокие растения. Никогда не поздно и перезаложить плодовый сад – так, чтобы под деревьями был более толстый слой почвы. Ведь какие-то старые деревья подлежат своевременной замене, если они производят плохие плоды. Спилите их, а новые саженцы сажайте на более высоком месте. В идеале закладка сада должна выглядеть примерно так:

1. Перенос земли слоем 10–20 см с «огородного» места на «плодовое». Земля перевозится на тачке. Перед освоением участка траву лучше выкосить.

2. Рыхление, внесение удобрений, поддержание почвы в чистом от сорняков виде. Нижний слой почвы, оставшийся на месте унесенной земли, достаточно плодороден и после внесения удобрений полностью пригоден для выращивания овощей и цветов.

3. Создание легких гребней для поднятия корневых шеек растений над средним уровнем почвы как на огороде, так и в плодовом саду. После осадки почвы в течение нескольких месяцев можно размещать саженцы.

Рис. 40. Стадии закладки сада

РАЗБИРАЕМСЯ С ПНЯМИ

Их нужно засыпать землей, но не корчевать. Корчуя пень, потеряешь день! Спилив старое плодовое дерево, над пнем устраивают на один год компостную кучу, это нужно для того, чтобы оставшийся корень быстрее начал отмирать. На второй год компост убирают, пень засыпают землей и сажают овощные культуры, маточную клубнику для образования усов. За это время землю за пределами насыпи восстанавливают с помощью жидких удобрений. На третий год здесь можно снова сажать плодовое деревце: на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы – яблоню (семечковые после косточковых и наоборот). Пень сопреет в течение многих лет. Так же поступают и с пнями лесных деревьев.

КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

После того как вы научились создавать в целом лучшие условия для растений на садовом участке, вам понадобятся знания о природных особенностях каждой декоративной или плодово-овощной культуры. Им могут требоваться разные условия освещенности, строгий выбор соседей и т. д.

Особенно жесткие требования предъявляют плодовые и овощные культуры. Они не терпят компромисса в отношении солнечного света и показателя рН почвы. Так, например, грушу, вишню, черешню, абрикос, виноград, помидоры, перец, баклажан, белокочанную капусту, чеснок, тыкву, кукурузу, немыслимо сажать в полутени. Их нужно сажать только на полностью открытом солнечном месте, а этого можно достичь только с помощью ступенчатого расположения. Самые высокие деревья должны располагаться с северной стороны, а кустарник можно разбросать пятнами среди цветов и грядок.

Рис. 41. а) 2-й год; б) 3-й год

Надо сказать, что у нас в средней полосе, где солнце и так далеко не частый гость, тень – это просто чума. Из-за тени не только растения не могут создать урожай, из-за нее на земле поселяется мох, невозможно бороться с сорняками. Есть культуры, которые в крайнем случае могут смириться с полутенью: яблоня, малина, клубника, огурцы, морковь, многие цветы и т. д. Есть культуры, не только выносящие полутень, но и предпочитающие ее: например, актинидия, лимонник.

Рис. 42. Расположение посадок «по росту»

ЭТИ ГУБИТЕЛЬНЫЕ ЗАМОРОЗКИ…

Заморозки – неизбежное зло, которое обрушивается весной даже на южные сады.

Порой владелец фруктовых деревьев бессилен предотвратить вымерзание распустившихся цветков. Но в большинстве случаев при принятии защитных мер картина разительно улучшается по сравнению той, что наблюдалась бы при бездействии. Как говорится, была бы вода в шланге и покровные материалы! Легче защитить низкорослые растения, которые получают больше тепла от земли, на них можно накинуть пленку.

Тут неоспоримое преимущество у людей, живущих за городом: они могут укрывать посадки на ночь в мае, когда случаются заморозки. Даже если мороз незначительный, растения гораздо лучше переносят его под укрытием. Например, весной 2008 г. заморозки в мае нанесли нам сокрушительный удар: такие зимовавшие культуры, как виноград и розы, начали было зеленеть, они показывали, что хорошо перенесли зимние холода, как вдруг несколько ночей подряд стояли морозы, после которых им летом осталось лишь с трудом восстанавливаться. Картошка, посаженная к тому времени, еще не успела прорасти, но тоже явно пострадала в земле. Таких потерь можно избежать, если на ночь просто накрывать посадки пленкой. Днем-то тепло! Вообще, это очень хорошая рекомендация всем, кто живет возле своего сада: создайте запас покровного материала (старая черная или прозрачная пленка) и весной независимо от погоды накидывайте на ночь все уязвимые к заморозкам низкорослые растения. Это лучшая защита от заморозков, надежное средство получить гарантированный высокий урожай, особенно на огороде. Даже невысокие плодовые деревца и кусты лучше сохраняют цветки, если на них накинуть сверху лутрасил или пленку. Второе по действенности средство – полив посадок из шланга или лейки «с головой». Почва должна намокнуть, тогда она будет сильнее отдавать тепло ночью.

Часто бывает, что владелец всю ночь суетливо возится в саду: разжигает дымовую кучу, повязывает «косынки» на верхушки цветущих яблонь – совершает в общем-то малополезные действия, а сад почему-то выходит из-под заморозков невредимым… Растения – они ведь хитрые, им лишь бы одним не мерзнуть – надо, чтобы хозяин вместе с ними ночью бдел, тогда и у них настроение веселое!

ТОНКОСТИ ПОЛИВА

Какие тонкости нужно знать, чтобы грамотно поливать свои растения?

Поливайте понемногу, но постоянно. Ошибочны резкие перепады в снабжении растений водой, когда после обильных поливов в начале вегетации садовод прекращает поливать грядки. Растения оказываются «не закаленными к засухе», быстро теряют влагу и останавливаются в развитии. Плодоношение их будет слишком раннее и мелкоплодное.

Недостаток воды начинает проявляться в виде увядания листвы в полдень на солнцепеке. Затем растения избавляются от части листьев, чтобы уменьшить испарение. При этом в первую очередь сбрасываются нижние листья.

Потеря листвы приводит как к уменьшению текущего урожая, так и к плохой закладке цветковых почек – теряется урожай будущий.

Устраивайте «дождь» только вечером. Полив дождеванием имеет один недостаток: поверхность земли остается мокрой, значит, будут большие потери воды при испарении. Чтобы сберечь воду, дождевание проводят вечером, а утром можно дополнить его легким рыхлением поверхности почвы.

В разгар лета земля иногда пересыхает на глубину около метра. В таких условиях нет возможности создать в почве надолго запас воды: окружающий сухой грунт «жадно» втягивает поливную воду, и вскоре влага делается недоступной растениям. Выход – поливать вечером ежедневно небольшими объемами под каждый куст: до 1–2 л на куст клубники или крупного овощного растения, до 0,5 ведра на куст малины, смородины, крыжовника.

Плодовые деревья так тоже можно поливать, но с ними удобнее действовать принципиально по-другому: их поливают раз в две недели, кладя рядом шланг надолго для глубокого промачивания почвы.

Рис. 43. Сплошной полив дождеванием хорош только вечером, иначе на солнце вся воды быстро испарится

Рис. 44. Окружающий сухой грунт втягивает воду, вскоре после полива вода делается недоступной для растения; выход – поливать понемногу, но часто

Преимущества полива в лунки. Во-первых, полив лунки – это наиболее бережливый полив. Во время полива вы идете со шлангом и наливаете воду в каждую лунку, затем возвращаетесь к первой лунке и доливаете впитавшуюся воду снова во все лунки – в почве под каждой лункой образуется «мешок» промоченной почвы.

Далее вы кладете на каждую лунку пучок прелой травы, испаряться воде некуда, значит, вся она достанется растениям. «Мешок» способен поить растения более суток. Во-вторых, некоторые культуры не любят, когда им часто заливают корневую шейку, например огурцы, тыквы. Поэтому их и другие крупные кустовые культуры лучше поливать в лунки.

Рис. 45. Лунка, расположенная на расстоянии от растения, заставляет корни расти сильнее

Рис. 46. Большую отдачу дает сплошной залив междурядий водой с последующей рубкой травы или плотным мульчированием

На каком расстоянии от растения поливать? Опыт показывает, что молодые растения следует поливать по принципу «чтобы корни едва дотягивались», то есть как можно дальше от куста. Это заставляет корни расти сильнее, а вслед за ними укрупняется и само растение. Поэтому можно устраивать одну лунку на несколько растений. Если нет мульчи, после каждого полива присыпайте лунки рыхлой землей, это тоже предотвращает испарение воды на солнце.

Поливать грядку или междурядье? Иногда имеет смысл полить растения на двух грядках «через междурядье». Глубоко промоченное междурядье будет «поить» растения в обе стороны несколько дней. Можно поступить и по-другому: полить междурядье, а затем плотно заложить его накошенной травой: это и мульча, и подавление сорняков.

«Бутылочный» способ полива. Если на садовом участке нет водопровода, то один из лучших способов полива во время жары и засухи – в пластиковые бутылки, вдавленные в землю «горлышком» без крышки. Достаточно установить бутылки объемом 5 л на расстоянии 1 м друг от друга в ряду малины, клубники, картофеля, огурцов и т. д., чтобы поддерживать жизнь растений.

Удобряя посадки, не забывайте об обильном поливе. Вода всегда идет в сторону большей концентрации солей. Поэтому когда концентрация раствора удобрения выше, чем клеточного сока в тканях растения, вода начинает стремиться не в растение, а из него.

Рис. 47. На более холодной поверхности пар конденсируется, поэтому под мульчей земля всегда влажная

Рис. 48. Полив с помощью бутылок подходит для плотной глинистой почвы

Рис. 49. Удобряя посадки, не забывайте об обильном поливе. Растение может засохнуть в считанные часы

Чтобы обезопасить посадки, совмещайте подкормки с обильным поливом. Поливать до или после подкормки? Желательно и до, и после.

Можно ли поливать холодной водой? Поливать холодной водопроводной и даже колодезной водой можно понемногу и направляя струю на почву, а не на растение. Поливать холодной водой гораздо лучше вечером, чем утром, потому что за день земля нагревается на солнце.

Рис. 50. Полив холодной водой возможен по теплой почве

Рис. 51. Начало апреля – помидорам неделя!

Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений. Если удобрение вносят осенью и весной, то подкармливают растения в основном в начале лета. Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется. В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур раз в 10–14 дней, хотя растениям хватит и 2-3-х подкормок за лето. Подкормки обеспечивают более крупные размеры самих растений и плодов. Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется. Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме. Прежде чем мы обсудим виды подкормок, запомните: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его.

Перекорм сбивает баланс веществ в живом организме. Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие. Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают. Питание должно поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента. Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Эго глубоко ошибочно. Именно такие частые подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка.

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения. Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть.

Правила при использовании подкормок.

1. Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды. В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2. Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3. Лучше полить 2–3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4. Чем более влажная почва, тем безопаснее действие подкормки. Подкормка по сухой почве наиболее опасная, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ. Поэтому подкормки лучше сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5. В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.

Уловите разницу: весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками. Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов. Нитраты в овощах – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.

Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения. Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах.

Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде. Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение. Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян. У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50 %), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур. При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ!

Многие люди неосознанно подходят к делу так: «Я хочу, чтобы на моих посадках не было сорняков и не было вредителей и болезней! Как мне этого добиться?» Ответ: никак! Если у вас имеется подобная установка на садоводство, то вы навсегда сами испортили себе жизнь, вас ждет вечное разочарование, потому что вы задались неисполнимой задачей. Спуститесь на землю. Снимите розовые очки. Вы можете дома сесть за стол и нарисовать красками картинку цветущего садика, где все идеально, где пчелки и бабочки кружатся над грядками с безупречной клубникой, – но это лишь сказка. В саду вы имеете дело с реальной природой, в которой растения всегда делятся на слабые и сильные. Какой бы ни был у вас замечательный сорт клубники, на делянке не будет одинаково сильных растений, поэтому какие-то ягоды поразит серая гниль – и это нормально, это не повод хвататься за опрыскиватель. Если для вас это неприятность, то ругать надо не болезнь, а себя – за то, что вы не понимаете законы природы. Слабый у нее всегда погибнет! Поэтому в природе все без исключения сильные. А у нас бытует какая-то мания «откачивать» слабые растения, да еще потом брать с них семена на развод, черенки… Да позвольте вы слабым погибнуть! Относитесь хладнокровно к потерям: все не погибнут, сильные все равно выживут и останутся в вашем саду, у вас будет очень сильный сад. По части вредных на первый взгляд насекомых или возбудителей заболеваний стоит напомнить, что природа всем дает право на существование, потому что каждый вид чем-то полезен сообществу в целом. Полностью вредных или бесполезных видов нет. И если нам какая-то невзрачная мушка со своими личинками кажется вредной, то это поспешное суждение. Излишне приводить доказательства – вы и так слышали о том, что случается при нарушении природного равновесия отметим главное: мнение природы более веское, чем наш сегодняшний взгляд на вредителей. Мы мыслим сиюминутным успехом, природа мыслит цельной картиной. Из-за этого природа неимоверно сильнее человека со всеми его изобретениями. Мы нарушили какие только можно равновесия, природа их сохранила, поэтому последнее слово все равно будет за ней. С природой лучше не состязаться – себе дороже. Мы можем лить самые сильные яды – пока будут живы сами растения, будут живы и вредители с вирусами: они сумеют приспособиться к любым условиям. Приспособимся ли мы? И чтобы не спорить с природой, нам лучше сознательно предоставлять часть плодов гусеницам, жукам, плесени. Пусть немного съедят и поддержат равновесие каких-то сил. Это нам же выгоднее, если смотреть в целом. Мы не будем нервничать, мы не будем травить себя ядохимикатами, мы сохраним устойчивость наших растений.

Можно ли справиться справиться с болезнями и вредителями без ядохимикатов?

Можно конечно. Накоплен немалый опыт многих садоводов. Хотя то ли общий стержень доказательств слабоват, то ли современный человек уже настолько беспомощен, что ему уже ничего не докажешь, но факт остается фактом: большинство людей капитулировали перед инфекцией и не верят ни в какую защиту, кроме химических препаратов. Даже те, кто призывают к здоровому образу жизни без «химии», в глубине души считают настоящей защитой только препараты.

Чтобы что-то изменить, надо увидеть то, чего ты раньше не видел. Важно верно понять суть явления «поражаемость инфекцией». Если вы относитесь к инфекции так, будто это «снайпер, который сидит в засаде и поражает каждого, кто показался в его поле зрения», то вам спокойная жизнь не светит. Потому что от снайпера есть только две защиты: либо вообще не показываться на свет, либо надеть бронежилет.

То есть либо вообще отказаться от садоводства, либо постоянно опрыскивать растения ядохимикатами. Вот, например, наши агрономы предпочитают постоянно опрыскивать… Нет, ребята в бронежилете, это не жизнь!

С болезнями справиться легче, чем с вредителями, так как появление болезни зависит от сопротивляемости (иммунитета) ваших растений. Чтобы сопротивляемость растений была высокой, придерживайтесь следующих правил.

Используйте по возможности семена, луковицы и клубни собственного сбора при посадке овощей и цветов. Свой посадочный материал гораздо устойчивее к болезням, чем покупной. Это же относится и к саженцам плодовых растений и кустарников.

Оберегайте растения от стресса. Как? Мы говорили, что любой стресс – это нарушение равновесия. Почему стресс, нарушение равновесия вызывает такие жесткие последствия? Любое нарушение равновесия автоматически отражается на снижении жизнеспособности – это начало умирания. Сильное нарушение равновесия быстро ведет к гибели. Самый распространенный способ нарушения равновесия – через отравление тканей каким-либо веществом. Проще всего ослабить растения, как мы уже не раз обсуждали, через минеральное удобрение или свежий навоз. Нежелательны ионы металлов.

Мы разобрали опасность перевеса азота в составе удобрения, но если вы решите, что фосфорно-калийные удобрения безопасны, то жестоко ошибетесь. Речь идет о вреде любых солей для растений. Немного фосфорно-калийного удобрения растение стерпит, но не более того.

Мульча выделяет антибиотики. Используйте растительную мульчу под самые уязвимые к болезням культуры. В добавление к собственной выносливости у растений есть еще и надежная природная защита. Грибки, разлагающие клетчатку, одновременно «глушат» практически все патогены растений. Так, сенная палочка и другие грибки, разлагающие растительные остатки, своими выделениями подобно пенициллину сдерживают развитие таких распространенных болезней растений, как фитофтора, мучнистая роса, всевозможные гнили и т. д. Замечено, что если в почву внесен компост, навоз или если посадку просто покрывает слой мульчи из травы, или листвы, или даже опилок (но не торф), то большинство растений ничем не болеют. Конечно, отдельные слабые экземпляры и здесь могут заболеть, но в целом посадка под мульчей держится, точно крепость.

Если же растения растут на «голой земле», то запас прелой клетчатки в почв быстро кончается. Грибки «сворачиваются» в споры, перестают выделять полезные вещества. Растения оказываются под угрозой заболевания (если у них хорошая сопротивляемость – выдержат и без мульчи, а если они отравлены солями – как пить дать, заболеют). Точно так же в кишечнике человека живущая там микрофлора защищает весь организм от любых распространенных заболеваний, начиная от простуды, – по крайней мере, не позволяет им проявиться в полную силу. Но как только микробы оказались подавлены в результате использования в пищу большого количества поваренной соли или алкоголя – полная «дезинфекция» спиртом! – или содержащимися во многих продуктах веществами-консервантами, то тут уже прощай здоровая жизнь. Вообще использование названных веществ-консервантов за последние несколько столетий вызвало вал инфекционных заболеваний человечества. Сначала упивающаяся красным вином Европа получила эпидемию чумы. Когда в России население зимой перешло на «засолочное» питание, его стали донимать всякие тифы, холеры, особенно по весне. В ХХ в. из-за обилия пищевых консервантов и усилителей вкуса у нас не только беспрерывный грипп – появился СПИД: такой беспомощности перед инфекцией человечество еще не знало!

Стресс и отсутствие природной защиты делают как растение, так и человека беззащитным перед болезнями. Современный человек из развитых стран каждую неделю чем-то недомогает и глотает таблетки. Средняя собака болеет несколько раз за свою жизнь, а средний человек – венец природы – сколько раз?..

С вредителями справиться тоже относительно несложно. Но если к болезням мы применили один общий подход для всех, то к каждому вредителю часто требуется отдельный подход. Надо сказать, что по отношению к вредителям у растений тоже имеется некое свойство, похожее на иммунную устойчивость.

Действует ли по отношению к вредителям принцип равновесия? Несомненно. Дерево, как и любое растение, общается с внешним миром с помощью веществ, которые в нем вырабатываются. Заболевая, дерево не сопротивляется, в нем не вырабатываются вещества, которые прежде отпугивали врагов своим вкусом, запахом. Повторим, что наши культурные растения изначально имеют нарушенное равновесие, поэтому им труднее выжить в природе, их несколько сильнее атакуют насекомые. Но это не значит, что их необходимо постоянно опрыскивать ядохимикатами. Им надо лишь мягко помогать защищаться от вредителей и создавать наиболее здоровые условия выращивания. Держа оборону против вредителей, следует помнить также об их сезонных вспышках. Так, ранней весной идет первая волна голодных насекомых, а потом она спадает. Поэтому раннемайские посевы овощей намного сильнее поражаются вредителями, чем позднемайские.

Далее мы разберем по отдельности самых злостных вредителей, по которым обычно возникают вопросы у большинства садоводов.

Спорить мы с ними не будем, пусть они себя травят. Я пишу для тех, кто готов признать, что наука не стоит выше законов мироздания. Она рангом ниже – и пусть знает свое место!

Чем проще и здоровее уход, тем В ЦЕЛОМ оказывается лучше. Современного человека такая простота отталкивает. Ему это кажется «не круто». Ему хочется использовать всякие препараты с научными названиями. Может быть, вы думаете, что я просто химию не знаю? Знаю выше среднего. У нас на факультете почвоведения химия была главным предметом, мы ее учили все пять лет, все ее разделы, занимались в лабораториях на химфаке МГУ. Надо сказать, что это было довольно скучно, но учить все же к экзаменам приходилось. А уж что касается свободных экспериментов… Чего только мы не лили под растения в 20 лет! Стоило только узнать, что в состав какого-либо вещества входит фосфор или калий – сразу испытывалось его действие на какой-нибудь рассаде! И никто ведь не мог одернуть, никто не мог сказать: «Вы хоть соображаете, балбесы, с чем вы играете?!» Я сожалею, что ни у кого тогда не было достаточно знаний, чтобы остановить меня в тех опасных занятиях. Знание химии – это хорошо, понимание процессов вплоть до электронного слоя – это, конечно, очень круто… Химики вообще очень крутые люди. Вот только через одного болеют раком. Да, у них такая профессиональная болезнь, оттого что дышат своими реактивами. Скрытый стресс! Нарушение равновесия сказывается по-разному, но всегда в виде болезни. Вот этому-то не учат ни в МГУ, ни в Тимирязевской академии, там учат только химическим формулам.

В копилке умельцев много приемов накопления тепла, они просты, надо всего-навсего не забывать ими пользоваться. Лишние 300–500 градусов за сезон не только не помешают, но выведут вас на другой уровень плодоводства.

Поясню, о чем идет речь. В плодоводстве очень важным показателем является так называемая «сумма активных температур». Для климатического пояса уровня Петрозаводска этот показатель колеблется около 1600°С, для уровня Московской области – 1800–2200°С, для Калуги – 2200–2500°С и так далее. Для чего он нужен плодоводам? Для лучшего понимания своих возможностей. Например, известно, что для хорошего плодоношения такого-то сорта нужна сумма температур не менее 2200°С, значит, если в вашей полосе ее среднее значение составляет 2000–2200°С, то данный сорт будет вызревать у вас только в отдельные жаркие годы.

Как рассчитывают этот показатель, для нас не так уж важно. Для нас важно другое – нам надо осознать явление в целом: раз этот показатель имеет такое значение, нам нужно его увеличить, сделать так, чтобы сами собой каждый день по чуть-чуть добавлялись хотя бы по 2–3 градуса тепла.

Рис. 52. Искусственный «склон» с возможным наполнением из камней увеличивает теплонакопление в почве

Теплонакопление может сильно изменяться в зависимости от местных условий, и оно очень заметно влияет на рост растений.

Микроклимат может разительно отличаться в пределах десятка метров: то, что растет в тени и в низине, развивается гораздо хуже того, что растет на солнечном склоне. Значит, надо в первую очередь научиться создавать подобие солнечного склона.

Рис. 53. На южном склоне плодовые оказываются в особо благоприятных условиях; на северном склоне насыпь может существенно улучшить условия существования плодовых деревьев

Создание наклона почвы в приствольном круге обязательно для теплолюбивых культур и сортов плодовых деревьев. Это может быть достаточно высокая насыпь, подпертая с северной стороны бревнами или бетонной стенкой; просто незначительная приподнятость грунта. Лучи солнца с южной стороны должны падать на почву как можно более отвесно.

Отражение солнечного света от построек – одно из лучших условий для посадки плодового дерева. Это может быть место около дома или сарая. Лучи солнца отражаются от стены и падают на почву, общий прогрев места посадки усиливается. Надо лишь учитывать, что под строениями земля долго остается холодной весной, поэтому не стоит размещать саженцы впритык к стене: не ближе 1,5 м. Такой же хороший эффект получают, размещая плодовые деревья около глухого забора. Наконец, делают специальные щиты для отражения солнца. В какой цвет красить щит? Принято в белый, потому что он лучше всего отражает свет.

Можно применить и совмещение цветов (при условии, что кирпичная или бетонная стена уходит в землю): нижнюю часть (1 / 3) окрашиваем в черный цвет, а верхнюю часть (2 / 3) – в белый. За неимением черной краски можно использовать просто уголь от костра. Как известно, черный цвет обеспечивает самый сильный нагрев поверхности. Таким образом, толща кирпича или бетона разогревается и проводит тепло в почву. Причем за день накопится столько тепла, что действие «печки» будет сказываться и ночью. Верхняя белая часть щита работает как обычный отражатель.

Покрытие поверхности почвы пленкой под плодовым деревом с южной стороны. Черная или прозрачная пленка значительно усилит прогрев почвы, а значит, и температуру воздуха вокруг дерева.

Например, в северной Карелии, где лес в среднем дает незначительные ежегодные приросты, я с удивлением наблюдал в благоприятных местах (южные склоны, особенно там, где почва открыта солнечным лучам), как лесные деревья дают приросты такого же размера, как в Подмосковье.

Удаление затеняющих веток соседних растений должно проводиться как можно чаще в течение лета. У теплолюбивых растений приствольные круги обязательно должны быть открыты прямым солнечным лучам. То есть прогреваться должны не только кроны, но и земля под ними. Если владелец посадок не обращает на это внимание и позволит ветвям других деревьев затенить здесь землю, то теплонакопление заметно уменьшится. Необходимо коротко стричь, пригибать все высокие растения с южной стороны от теплолюбивых культур.

Стланцевая форма деревьев – известный, но малоприменяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию. Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег. «Стало быть, зачем я буду возиться, если в нашей местности яблони и так неплохо зимуют?!»

На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони. Тепло накапливается днем и сохраняется ночью. Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300–500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай. Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? При таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге. Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже.

Рис. 54. Деревья в «кармане» построек, где накапливается отраженное тепло, находятся в выгодном положении

Рис. 55. Лес с северной стороны хорошо защищает сад от внезапного похолодания; глухой забор способствует накоплению отраженного тепла

Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток. «Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т. п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега). Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается. Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола. Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы. Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки.

Каковы особенности ухода за стланцами? Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется постоянно чистить секатором.

Пинцировка, или прищипка, – летнее укорачивание зеленых побегов над 7–10-м листом – основной прием ухода за стланцами. Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины. Она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношение. Прищипке подвергается большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной – и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых.

Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении. Создание стланцевых деревьев – хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом, то это остается «фирменным» преимуществом стланца. Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Рис. 56. Куски черной или прозрачной пленки, прикопанные около саженца, усиливают его рост

Рис. 57. За счет достаточной длины веток стланец имеет возможность опускаться на зиму и приподниматься летом; общая высота его кроны может достигать 1,5 м

БОКОВИНЫ ИЗ ЛУТРАСИЛА

Большинство дачников могут иметь дело лишь с летней теплицей, которую чаще всего делают из пленки. Ее мы коротко и рассмотрим.

Рис. 58. Выдающийся результат дает, как обычно, золотая середина: совмещение двух видов пленки – прозрачной и лутрасила

Главный ее недостаток в том, что даже в мае растения в ней могут перегреться на солнцепеке, а уж летом температура поднимается до 50°С – (у помидоров и огурцов начинают происходить нарушения в развитии при температуре выше 30°С). Поэтому либо вам придется каждое утро нараспашку открывать дверь теплицы и оконце с противоположной стороны (для тяги воздуха), либо на летний период совсем убрать одну боковину, в этом случае сооружение все равно продолжит работать как теплица.

Второй недостаток – чрезмерная влажность воздуха под пленкой ночью. В отличие от огурца помидоры не любят такой влажный воздух. Чтобы облегчить их положение, попробуйте сделать боковины из лутрасила, спанбонда. Эти материалы пропускают воздух, а тепло сохраняют. Для ранневесенней теплицы предпочтительнее двойной слой лутрасила.

ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА ВОКРУГ ТЕПЛИЦЫ

Это простой, но действенный прием повысить продуктивность теплицы. Если ее окантовывает полоса чистой рыхлой земли, которую вы используете в качестве вспомогательных площадей для выращивания рассады зеленных, черенков и т. п., то здоровье растений внутри теплицы будет крепче, нежели при густой траве вокруг теплицы. Корни растений лучше дышат, лучше питаются, их не угнетают выделения травы.

Рис. 59. Полоса ухоженной земли вокруг теплицы вдвое повышает площадь питания находящихся в ней растений, особенно важно это для огурцов, дынь, арбузов

Нынешний садовод убежден, что успех сводится исключительно к сорту. Все остальное ерунда, главное – приобрести отличный сорт, который даст суперурожай. Все неудачи привычно списываются на «плохой сорт». Поэтому у нас в стране уже давно идет сортовая лихорадка, сортовой бум, сортовая ненасытность! Я убедился из постоянного общения с садоводами, что практически каждый наш садовод занят вечными поисками сортов. И успокоиться не может. Особенно это касается плодовых деревьев и кустарников. Здесь самый дефицит, вплоть до того, что даже от москвичей приходится слышать: «Я уже отчаялся! Сколько ни покупал саженцы – вырастает одна ерунда!»

Я обрисовал эту общую картину, чтобы вы увидели, что изначально упор сделан не на том. И даже не в агротехнике дело. Важно понять: побеждает не сорт, побеждает данный образец.

Вообще, плохих сортов теоретически быть не может. Раз уж кто-то вывел и зарегистрировал сорт, то это, несомненно, было что-то не просто яркое, а из ряда вон. Есть правила регистрации сорта. Согласно им сорт может быть признан лишь в том случае, если он имеет преимущества над уже имеющимися сортами в данном регионе. Это значит, что каждый созданный сорт был лучше всех предыдущих районированных сортов для своего времени.

В чем же дело, почему в садах так много плохих яблонь, груш, абрикосов, малины, клубники и т. д.? Дело в том, что сортовые признаки изменчивы и неодинаковы. В пределах одного сорта всегда находятся как яркие экземпляры, так и тусклые. Примерно в таком соотношении: 20 % – очень ярких; 20 % – достаточно ярких, хороших; 20 % – середнячки; 20 % – «отстой»; 20 % – «полный отстой». Причем селекционер своим опытным, наметанным глазом видит эти различия сразу, на молодых растениях и самые яркие образцы первому встречному отдавать не будет. Самые лучшие он оставляет себе для дальнейшей работы, часть придерживает для постоянных клиентов, а все остальное наскоро сбывает для широкой продажи. Так поступают все, кто всерьез занимается селекцией, включая крупные агрофирмы. В розницу обычно идет самая худшая продукция. Поэтому так часты случаи, когда плодоношение средненькое, хотя сорт вроде бы по внешним признакам соответствует на званию.

Мне доводилось заниматься селекцией клубники и малины в пределах собственного садового участка – из любопытства наблюдать за результатами скрещиваний. Мне было также интересно, может ли рядовой дачник, освоив упрощенный вариант «домашней селекции», сам создавать для себя сорта лучше тех, которые ему доступно купить. Надо сказать, что может.

Даже одного посева может быть достаточно, чтобы получить привлекательные растения, от которых потом с помощью усов или отводков можно будет создать урожайное поголовье. Хотя выращивание плодовых культур из семян – довольно трудоемкое дело, но в процессе его вы неизбежно получите массу ценных растений и даже не будете знать, куда их девать!

Главный же вывод, который я сделал после многих лет опытов, – о значении отбора. Если хочешь иметь у себя только элитные растения, нужно беспощадно избавляться даже от хороших, не говоря о средних и плохих.

По складу характера одному человеку легче проводить отбраковку, другому труднее, но без нее с сортами работать трудно. Какой бы уровень строгости вы для себя ни задали, вы все равно вынуждены брать на размножение избранные растения, иначе сорт может ослабнуть. Яркий пример – крупноплодная малина.

По свидетельству В. Кичины, за тридцать последних лет населению было продано несколько миллионов саженцев лучших сортов крупноплодной малины. Учитывая, что малина легко размножается и что садоводы широко обмениваются посадочным материалом, эти сорта сейчас должны были бы быть в каждом саду. Но они по-прежнему в дефиците, их по-прежнему ищут. Потому что у малины надо выбирать отпрыски не по их рослости, а по урожайности материнского побега. Не все побеги одинаково сохраняют крупноплодность. Такая же история с отпрысками вишни, с усами клубники.

«А какой это сорт?» – этот вопрос садоводы повторяют, точно заводные. Покажите человеку любое свое выдающееся растение – он сразу спросит: «А какой это сорт?» Он не спросит, как вам удалось отобрать такой удачный образец или как вам удалось вырастить его здоровым – он считает, что вам просто повезло с сортом, и нужно взять его на заметку. Тогда как дело не в сорте, а в данном образце, в данном «уклонении». Ну и в благоприятном выращивании, конечно. Суть вот в чем. Сорта как такового не существует, это миф, вымысел. Сорт – это условное понятие. Да, есть некая генетическая общность – ее когда-то «схватил» селекционер и зарегистрировал как сорт. Теперь она состоит из огромно го количества образцов, отклонений, разновидностей. Если вы полагаете, что сорт – это строго постоянная линия, точно отштампованная на станке, состоящая из зеркально похожих друг на друга растений, то ваши представления слишком просты. Да, есть «сорт, полученный именно от этого селекционера» или «сорт именно от этой агрофирмы». От них вы возьмете стоящие образцы данного «сорта», потому что они рьяно следят за отбором. Если же вы выбираете «сорт» у второстепенных фирм или вообще неизвестно где по одному лишь названию, то получите образцы значительно хуже. Почему? Во-первых, не забывайте, что любое культурное растение – это «раздутое» дикое растение, поэтому природа все время пытается его «сдуть», то есть вернуть к первоначальному состоянию. Это значит, что при вегетативном размножении постоянно будут появляться формы с более мелкими плодами, формы с меньшим количеством цветоносов и т. п. Этого нельзя допускать, необходимо вести жесткую отбраковку во время размножения. Чем более крупноплодным или крупноцветковым является сорт, тем сильнее он, как правило, подвержен одичанию. Если вы не знаете об этом и берете на развод «абы какие растения», то незаметно теряете сорт. Как это происходит? Вот вам надо взять отпрыски малины или вишни. Какие вы выберете? Конечно, самые сочные, самые высокие, а они-то часто и являются дичающими отклонениями. Значит, надо либо сознательно брать много отпрысков, чтобы потом по плодоношению узнать высокосортные образцы, либо брать отпрыски от того растения, чье плодоношение вы видели своими глазами и пометили заранее.

Во-вторых, по одним лишь законам статистики растения очень сильно отличаются по размерам, урожайности и другим признакам. Растения никогда не бывают совершенно одинаковыми. Даже в пределах очень устойчивой генетической линии наряду с очень яркими будут присутствовать неказистые слабенькие растения, которые вы не восстановите никакими силами.

В-третьих, на качество посадочного материала сильнейшим образом влияет, с какого места растения брались черенки для размножения. Есть заведомо проигрышный посадочный материал: из волчков яблони, «приуски» у клуб ники и т. п.

Поэтому, скажем, черенки яблони полагается брать со средней части кроны с южной стороны, но даже тут ветки могут сильно отличаться по урожайности.

Вывод. Не зная правил поддержания сортовых признаков, садоводы теряют свои сорта лет за десять. Каждому в руки хоть однажды да попадают высокосортные цветковые, плодовые и овощные растения – и следа от них не остается. Сорт нужно «держать»! Селекционеры умеют это делать, но их умения недостаточно.

А как же раньше, спросите вы. Раньше сельское хозяйство существовало за счет небольшого количества очень устойчивых сортов, и при этом многие растениеводы принимали участие в отборе урожайных растений. Так было создано много местных разновидностей огурцов, картофеля. Да и вообще по каждой культуре и по каждому сорту (например, антоновских яблок в России было несколько разновидностей, как и владимирской вишни). А сегодня рядовой земледелец отбор не ведет. Люди уповают на магазин, куда можно прийти и купить нужный сорт. В том-то и дело, что не всегда купишь…

Выход? Если уж вы занимаетесь живыми объектами, то учитывайте основы генетики. Сортовое растение – не телевизор, который один раз купил – и дальше лишь «включаешь и выключаешь»…

Рис. 60. Есть такой нетрадиционный вид обрезки: когда нужно разгрузить крону, накануне летом самые урожайные ветки помечают, чтобы сохранить их весной, а неурожайные вырезать «на кольцо» (по наплыву коры у основания); с помеченных веток берут черенки для прививок

Итак, что нужно знать при покупке саженцев?

1. Вы покупаете не сорт, а конкретную высокоурожайную или «предельно красивую» разновидность, поэтому самое лучшее – это видеть в саду у владельца разгар плодоношения или цветения того растения, от которого вы будете брать саженцы, заранее пометить вплоть до нужной ветки.

2. В магазине лучше всего покупать один и тот же сорт у 2–3 разных фирм, чтобы потом выбрать лучшую «линию». При покупке же в одном месте не ограничивайтесь одним саженцем: гораздо надежнее покупать 5-10 саженцев данного сорта, так как из них всего 1–2 окажутся действительно яркими по совокупности красоты, роста, здоровья, урожайности и вкуса плодов. Чтобы все эти признаки совпали в одном-единственном саженце – маловероятно. Вы возразите, что невыгодно покупать много саженцев? В итоге выгодно! Вы выберете из них только один, зато элитный, потом размножите его, вернете затраты и будете иметь в саду сплошь прекрасные растения.

ЯНВАРЬ

Если у вас в холодильнике или погребе хранятся запасы семенных корнеплодов и луковиц, продолжайте их осматривать не реже раза в неделю, проводя проветривание. Избыточная влажность – источник плесени. При необходимости проделайте в упаковке дополнительные отверстия. При обнаружении влажных корнеплодов подсушите их. Подавить плесень можно пересыпав корнеплоды и луковицы порошком горчицы, сухими листьями рябины, шелухой лука и чеснока, мхом сфагнумом и т. п.

Заядлые садоводы начинают зимнюю прививку черенком плодовых деревьев: яблони, груши, вишни и т. д. Ее можно поводить с января по апрель. Лучше иметь подвои и привои, запасенные с осени, но для начала подойдет и свежесобранный материал (если зима бесснежная): нарезанные в саду черенки и нарытые там же обрезки корней данной культуры, длиной до 20 см и толщиной 5–7 мм (по толщине черенков).

ФЕВРАЛЬ

Начинается рассадная пора. Раньше всех обычно высевают на рассаду семена пасленовых: помидоры, перец, баклажаны – для последующей высадки в теплицу через два месяца – в апреле (возраст рассады пасленовых должен быть не более 2 месяцев от появления всходов до высадки на постоянное место).

В саду не допускайте накопления снега на ветвях деревьев, это вызывает отрывы веток. При обнаружении ран на деревьях (обломы крупных ветвей, объедание коры зайцами) сразу замажьте их садовым варом, не допуская пересыхания древесины.

МАРТ

Дома на подоконнике сеем на рассаду семена капустных (белокочанная капуста, цветная, брюссельская, савойская, кольраби) для последующей высадки одномесячных растений в открытый грунт в апреле-мае (в зависимости от региона).

Продолжаем проращивать семенной картофель на подоконнике в полуоткрытых пакетах. Сильные коренастые проростки-глазки развиваются, если клубни находятся в прохладе, на рассеянном свету и при умеренно влажном воздухе.

В саду основная забота – предотвратить обломы веток кустов, вмороженных в наст снега при его просадке. Для этого проще всего разбить вилами ледяную корку вокруг кустов. В этом месяце случаются солнечные ожоги стволов и скелетных ветвей плодовых деревьев. Уязвимы те стволы, которые подолгу находятся под прямыми лучами с южной стороны. Их еще не поздно покрыть глинистым раствором или обмотать защитным материалом. С марта начинают нарезать черенки яблони и груши для весенней прививки. Нарезанные побеги сохраняйте под созданным в тени строений сугробом.

Рис. 61. Привитое зимой растение можно выращивать на подоконнике с помощью фитолампы; привитые весной саженцы высаживают под пленку

При наступлении устойчивых положительных температур днем (выше 3–5°С) приступайте к обрезке сада. Обрезка плодовых и декоративных растений – главное дело марта, для нее отводится целый месяц. Сначала проведите прикидочную обрезку, или черновую, удалив заведомо ненужные единичные ветки. Затем – более тщательную.

Рис. 62. При свежем обломе ветки под тяжестью снега сверлят сквозное отверстие и туго стягивают древесину болтом; всю рану замазывают садовым варом; отломанную ветку облегчают обрезкой и дополнительно закрепляют веревками от раскачивания

АПРЕЛЬ

В этом месяце главный упор в саду делают на подготовку почвы с помощью тяпки. Не позволяйте отрастать сорнякам, почаще прогуливайтесь по посадкам с тяпкой. Обманчиво впечатление чистой земли, в ней притаились готовые к «броску» корневищные травы. Очень важно не пропустить первые недели весны, остановить рост сорняков «в зародыше». Применяйте подход «готовим грядки не по очереди, а все сразу», то есть сначала пройдитесь по участку и сбейте тяпкой самые крупные всходы сорняков. После чего можно начинать тщательно готовить делянки по очереди. Не спешите, пусть весь этот месяц уйдет у вас на вдумчивую и неторопливую подготовку почвы.

Поливайте землю растворами удобрений и раскислителя, начиная с плодовых кустарников, у которых рано распускаются почки. Плодовые деревья и кустарники сажают в этом месяце, пока у растений не распустились листья.

МАЙ

Май считается самой жаркой порой в саду. Однако не стоит оставлять на это время все главные работы. При правильно организованном труде на садовом участке на май выпадает лишь одно дело: посев семян овощных культур. Прежде чем проводить посев на грядки, еще раз продумайте вопрос с плодосменом – ежегодный севооборот культур, чтобы не сажать растения одного семейства на том же месте. Уточните, что и где у вас росло в прошлом году.

Все холодостойкие овощные культуры можно сеять в течение всего мая. Обычно раннеспелые сорта корнеплодов сажают в начале мая, а позднеспелые, предназначенные для хранения, – в конце мая. В конце мая можно «осторожно» сажать в открытую землю семена теплолюбивых культур: огурец, тыкву, фасоль (лучше временно прикрыть их колпачками или пленкой).

Рис. 63. Ледяной наст на всякий случай разбивают вилами

Рис. 64. Удобрять плодовые кустарники можно еще по снегу

Рис. 65. Правильная обрезка – до распускания почек

Если у вас есть теплица для томатов или даже невысокий парник для выращивания ранней зелени или корнеплодов, то там же вы можете разместить и посев капусты на рассаду.

ИЮНЬ

Учитывая, что растениям предстоит сильный рост, удостоверьтесь, что с их питанием все в порядке. Где нужно, внесите азотные подкормки. На грядках главное дело июня – не допускать прорастания сорняков. Всходы недавно показались: рыхлите и рыхлите чистое пространство между рядками, вокруг гнезд растений – это несложно.

Завершите прореживание всходов посеянных в мае овощей. Неудавшиеся посевы замените на новые: в течение всего июня можно высевать семена большинства огородных культур: горох, морковь, свекла, лук, патиссоны, цуккини, огурцы – все они успеют дать полноценный урожай, не говоря о салате, укропе и других зеленных.

Начало июня – время высадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт.

Усильте мульчу за счет появившейся массы сорняков или накошенной травы.

Поливайте растения в меру. В саду коротко выкашивайте траву. Начинайте пинцировку – прищипку зеленых побегов на плодовых деревьях.

ИЮЛЬ

Пик лета, сад создал огромную листовую массу, фотосинтез идет на пределе своих мощностей. Главное дело июля – полив, на нем нужно сделать упор, увеличив объемы поливной воды и частоту поливов. Наливающиеся плоды нуждаются в больших объемах воды. На грядках вовсю поспевает урожай: зелень, огурцы, кабачки, корнеплоды. Друг за другом следуют обильные сборы клубники и жимолости, за ними – крыжовник, малина и смородина… Начинается время заготовок.

Рис. 66. Обрезка изгороди (сирень, спирея, боярышник, черноплодная рябина)

Рис. 67. Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)

Внимание к плодовым деревьям: избыток урожая вреден, так как во второй половине лета одновременно с ростом завязей идет закладка цветковых почек на следующий год, и им может не хватить питания. При избытке завязей на ветках проведите прореживание, удаляя все мелкие и загущающие. В условиях короткого лета можно прищипнуть для лучшего вызревания кончики побегов у яблони, груши, малины, крыжовника и черной смородины. Если вы собирались рассаживать усы клубники, то лучше всего это сделать в этом месяце.

АВГУСТ

Заготовки поспевающего урожая уже поставлены на широкую ногу: пошли помидоры, чеснок, яблоки… Главное дело в этом месяце – подготовка почвы к следующему году. Освобождающиеся из-под культур куски земли следует сразу начисто рыхлить, посыпать раскислителем и держать под черным паром до весны. Кое-где на них можно набросать мульчу.

В августе есть возможность посеять сельдерей, щавель, петрушку, чтобы получить забег на следующий год: их растения уйдут под зиму совсем маленькими, зато весной, когда все только будут их сеять, у вас уже пойдут в рост «солидные» растения.

Вырезайте отплодоносившие побеги малины. Да и у крыжовника со смородиной можно удалить самые нижние ветки.

В конце августа уже можно укорачивать изгороди декоративных кустарников: сирень, спирея и т. п. (они не пострадают зимой от обрезки, зато освободится время на весну). Обрезка возвращает изгороди густоту и свежее цветение. Удобрять же изгородь следует позднее: в октябре или весной.

Рис. 72 «Сухое» укрытие.

Рис. 68. «Мокрое» укрытие. Наблюдения показывают, что кусты лучше зимуют, если перед засыпкой землей в основание укрытия заложен твердый наполнитель: осадка земли будет меньше

Рис. 69. Перед зимним укрытием на оставленных стеблях принято обрывать листья

СЕНТЯБРЬ

Этот месяц в основном посвящается заготовкам и закладке на хранение овощей. «Продукции» бывает так много, что не успеваешь собрать. Садоводы наскоро разливают по банкам сок из яблок, облепихи, черноплодной рябины, шинкуют белокочанную капусту, просушивают клубни картофеля…

В конце месяца проведите посадку озимого чеснока и луковичных цветов: тюльпаны, нарциссы… Осенью богатый выбор саженцев плодовых – не упустите возможность улучшить сортимент своих насаждений.

Продолжайте готовить почву: любой растительный материал, оказавшийся под рукой, разложите на грядках для привлечения дождевых червей: весной под ним будет чистая от сорняков рыхлая земля. Если вы желаете освободить от густой дернины междурядья грядок, на зиму перевалите на них лопатой землю с самих грядок: весной вернете на грядки рыхлую землю, а междурядья будет легко прочистить тяпкой. Известкование лучше проводить осенью, нежели весной: если необходимо, разбросайте по поверхности почвы без перекопки известь, костную муку и т. п. Не забудьте заготовить не менее ведра огородной земли для выращивания рассады в марте.

ОКТЯБРЬ

С огорода убирают последний урожай: капусту, корнеплоды. Яблоки зимних сортов осторожно снимают с веток.

В конце октября самое важное дело – устройство на зимовку многолетних растений. Обмазка стволов плодовых деревьев раствором глины, обрезка и укрытие землей винограда, роз – все это можно выполнить за один день.

Попробуйте пригнуть часть побегов малины и сравнить потом их плодоношение с урожаем непригнутых на зиму растений. Проделайте такой же опыт с крыжовником и вишней. В некоторых районах этот прием дает заметные результаты. В случае сухой осени проведите влагозарядковый полив под плодовыми деревьями, кустарником и клубникой – это повысит их зимостойкость.

Рис. 70. Чтобы снег лучше прижал ветки, на наклоненную крону накидывают немного сена

Рис. 71. Для защиты стволов от резкого промерзания их обматывают лапником, лутрасилом, пластиковыми мешками из-под сахара или сеном (чтобы не привлекать мышей, на сено насыпают золу)

Рис. 72. Универсальная зимняя защита – слой глины на стволе и скелетных ветвях (в раствор можно добавить немного перегноя)

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Основная забота этого «пустого» для садовода периода – следить за хранением собранных овощей: поддерживать необходимую температуру и влажность воздуха.

Подготовку почвы и способы посадки саженцев яблони мы рассмотрели в первых главах. Заострим внимание на том, о чем мы пока не говорили.

ПОЛИВ

Про полив яблони скажем коротко: яблоню поливают не ведрами, а бочками. Это дерево с весьма работящей листвой, которое за лето расходует несколько десятков тонн воды.

Это кажется невероятным, но это так. Примерно 40 тонн воды успевает испарить и вобрать в себя за лето яблоня, покрытая яблоками. Часть этой воды она получит от грунтовых вод, часть – от дождя, часть – от росы. Но надо провести хотя бы два мощных полива: в начале июня и начале июля. И частично замульчировать их.

Какие лучше покупать саженцы – привитые на карликовых подвоях или на обычных? Логично было бы выбрать карликовые яблони, с тем чтобы разместить на небольшом участке как можно больше единиц деревьев. И все же я решительный сторонник обычных подвоев, потому что на карликовых получаются недолговечные деревья. Отрадно бывает встретить подтверждение этого от практиков-плодоводов: они тоже замечают, что «карлики» дают хорошие урожаи лишь вначале, а далее от них уже ничего не дождешься.

Карликовые подвои – это нововведение промышленных садов. Они предназначены для быстрого плодоношения в течение 10 лет, после чего резко снижают урожайность: дают единицы яблок на дереве. К семейному саду это имеет мало отношения.

Лучше уметь обрезкой и гнутьем стволов и веток создавать невысокие кроны на обычных подвоях.

ОБРЕЗКА

Первый важный посыл: спилов толще 0,5–1 см должно быть как можно меньше, а лучше всего постараться обойтись без них. Все виды толстосрезной обрезки можно заменить наклоном и подвязыванием ветвей: вы либо отводите ветку вниз, после чего она перестает расти, либо переводите ее в горизонтальное положение, после чего она продолжает слабый рост. Этим нужно заниматься с первых лет жизни дерева, пока все ветки тонкие. Все что нужно, – это иметь под рукой веревку. Зато внутри дерева будет сохранен листовой аппарат. При таком уходе можно спокойно переводить яблоню на чашеобразную крону: она не будет стремиться переключиться на усиленный рост, чтобы восстановить потерянные ветки (яблоня переключается на бурный рост побегов, когда чувствует, что у нее осталось мало листьев).

Исключение подтверждает правило: иногда пила нам все же понадобится.

Старые, а также начинающие усыхать ветки можно отпиливать около разветвления, идущего на омоложение. Тонкие ветки и сучки можно удалять свободно без всякого ограничения. И это необходимо делать для прореживания, нельзя допускать затенения внутреннего пространства кроны обилием листвы.

Чем меньше веток, тем крупнее будут цветки, а значит, и плоды (прореживать «мелочь» надо до разумных пределов).

Почему я настаиваю на почти полном отказе от обрезки толстых ветвей? Нельзя травмировать без меры ткани дерева. Да, известно, что спилы на яблоне быстро зарастают и, как правило, не заражаются инфекцией. Не в заражении дело. Но травма – это признак «ущербности» данного места. Если растение подвергалось большим травмам, то оно заведомо «невезучее» и будет рано или поздно уничтожено. Каждый крупный спил – это шаг к уничтожению дерева. Поэтому сады, которые сильно обрезают, несут неоправданные выпады: деревья в них засыхают одно за другим.

Второй важный посыл. При выращивании яблони и груши я исхожу из понятия равновесия. Скелетные ветви должны быть уравновешены между собой в силе роста. Если равновесие нарушится и какие-то ветви начнут расти сильнее, то плодоношение дерева ухудшится, а угнетенные ветки начнут отмирать. Регулировать рост ветвей у плодового дерева довольно просто с помощью несильного опускания более «прытких» веток и несильным поднятием заторможенных. Чем более ветка вертикальная, тем сильнее она растет по законам природы. При переведении ветки в горизонтальное положение ее рост почти останавливается. Это справедливо для всех плодовых. Не спешите наклонять ветки для создания красивых форм – дайте им сначала вырасти!

Рис. 73. При поливе яблони 1 кв. м приствольного круга требует столько ведер воды, сколько на нем может разместиться!

Прежде чем мы рассмотрим способы формировки кроны, сделаем еще пару обобщений. Мое заключение после многолетних наблюдений и опытов: слишком «интенсивный» уход вредит плодовому саду. Причины: резкое вмешательство, резкое нарушение каких-то равновесий. Подходить к преобразованиям надо плавно. Поэтому закономерно, что при современном интенсивном уходе за садом происходят сильные потери деревьев. За 20–30 лет сады теряют до трети деревьев, точно их расстреливают из пулемета (но есть дачные сады, где за 30 лет не пропадает ни одного де рева!).

У нас принято сваливать гибель деревьев на мороз: если дерево начало сохнуть, значит, «видать, подмерзло» или «подопрело зимой». Взглянем осмысленно. Зима 1978 / 79 гг. – вот была единственная зима, убийственная для яблони, потому что мороз –40°С был в декабре.

Плодовые деревья уязвимы к декабрьским морозам не потому, что мало снега, а потому, что они еще «одной ногой» находятся в предыдущем лете, не успели как следует вызреть. Больше декабрьских морозов, кроме той зимы, не было. В январе – феврале яблоня выдерживает и более сильные морозы. Поэтому все остальные зимы были переносимые. Выходит, яблони массово гибнут от неправильного ухода.

Итак, к обрезке нужно подходить осторожно, хорошо представляя себе, что и для чего мы вырезаем или отклоняем. В этом отношении по-своему ценен опыт профессиональных обрезчиков, много лет занимающихся «косметической» обрезкой огромных садов. У них подход такой: на пять минут «подскочить» к дереву, мгновенно оценить его крону и успеть сделать лишь самые необходимые «щелчки» и единичные спилы. Наверно, в этом и есть настоящее мастерство обрезки. Если вы понаблюдаете за работой такого обрезчика, то отметите, насколько он осторожен (никогда не укоротит побег на 2 / 3, только на 1 / 3!) – и как быстро находит глазом «лишние ветки».

С другой стороны, условия дачного сада несколько другие: если есть желание, мы можем уделить дереву даже часы, не то что несколько минут. Вооружившись мотком веревки и секатором, можно долго бродить с кружкой чая вокруг дерева, придумывая лучшие положения для веток.

КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ КРОНЫ – «ЧАША» И «ПЛОСКОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мы рассмотрим для ознакомления только две основные традиционные кроны, хотя их намного больше.

В наших садах традиционно была долго распространена многоярусная чашевидная крона: скелетные ветви закладывались по возможности равномерно на стволе, в несколько «этажей», образуя «чашу». Дерево получало равномерную освещенность, исправно плодоносило и отличалось долговечностью. Недостаток такой кроны: она «работает» только в случае сбалансированности ветвей, поэтому сад из таких деревьев нуждается в тщательной ежегодной обрезке, причем обрезчик должен быть с большим знанием дела.

Рис. 74. Крона «многоярусная чаша»

Рис. 75. Крона «плоское веретено»: крупные ветки подвязаны к проволоке, мелкие поддерживают в горизонтальном положении обрезкой «на внешнюю почку»

Крона «плоское веретено» тоже с успехом применялась в промышленных садах – это шпалера. У молодого дерева в возрасте 3–4-х лет скелетные ветки крепятся к проволоке, натянутой вдоль рядов, горизонтально. Главное преимущество – быстрое вступление дерева в плодоношение. В больших садах этот вид кроны особенно хорош в черноземном поясе, то есть там, где деревья быстро растут: яблони начинают плодоносить уже на 4-м году.

«УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЧАША» И «УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мне пришлось долго экспериментировать с различными видами кроны, видоизменяя их. Постепенно выбор свелся к двум наиболее практичным, на мой взгляд, кронам для средней полосы. Первая крона – это «усовершенствованная чаша», вторая – «усовершенствованное веретено». Подчеркну, что предлагаемые кроны годятся именно для средней полосы и севернее, то есть там, где рост плодовых деревьев умеренный. Обе они сильно снижают рост яблони.

1. Почему понадобилось усовершенствовать традиционную многоярусную «чашу»? Во-первых, потому что намного проще поддерживать равновесие веток с одним ярусом. Дело в том, что у яблони есть свойство: ветки верхних ярусов растут сильнее, чем нижних. Таким образом, чтобы избежать постепенного истощения нижних веток, вам придется постоянно следить, чтобы верхние ветки были сильнее пригнуты в горизонтальное положение. Кроме того, яблоне в прохладных условиях обитания лучше совсем не иметь центрального проводника, то есть верхушки ствола: пусть лучше все силы пойдут в бок, в оставленные ветки.

Рис. 76. Крона «усовершенствованная чаша»

Удобно оставить у молодого дерева три-четыре ветки, разогнув их равномерно в стороны примерно под одним углом. Но не до строго горизонтального положения, так как в этом случае начнется усиленный рост волчков.

Пока дерево молодое, мы разгибаем ветки сначала несильно: лишь бы образовать одинаковые углы расхождения. Благодаря этому дерево продолжит хороший рост и заложит три-четыре массивные скелетные ветки.

Потом мы еще немного отклоним их, переключая почти полностью на плодоношение. На скелетных ветках тоже проводим наклон обрастающих веток и побегов.

Можно даже опускать часть их резко вниз. Все, что растет чересчур вверх или на загущение кроны, можно вырезать или сильно наклонять. Получится как бы дерево в три-четыре ствола, при этом очень раскрытое. В дальнейшем наша задача будет сводиться к поддержанию равновесия: ни одна из ветвей не должна получать сильного преимущества, иначе она станет вытеснять другие.

Не допускать доминирования веток. Следить за здоровьем каждой ветки проще всего по величине приростов или по быстроте заживления спилов. Если же одна из ветвей начинает лидировать, ее «пыл» умеряют небольшим наклоном к земле.

Для природы яблони наклон ветвей очень близок. Это дерево с явными чертами «кустарниковости»: старые ветки поникают и опускаются, а на смену им из середины кроны «выстреливают» молодые длинные побеги, которые затем мужают, разрастаются и тоже наклоняются вниз – и так несколько раз на протяжении жизни дерева.

На заметку

Этим свойством можно и нужно пользоваться: на каждом из наших трех-четырех стволов, когда требуется, отращивать молодые ветки на возобновление какой-либо потерянной ветки и затем отклонять их, стараясь закладывать их подальше от основания.

Рис. 77. Мелкие обрастающие ветки можно смело загибать вниз, омолаживать (1), вырезать загущающие побеги (2). Обрезка сама по себе часто служит подстегивающим фактором: растение воспринимает ее как то, что его кто-то «объел» и стремится восстановить утраченное с запасом, отвечает сильным ростом, поэтому даже просто обрезка кончиков побегов, как правило, усиливает их рост

Вполне можно создать такую крону и из трех саженцев разного сорта. Саженцы сажают примерно на расстоянии метра друг от друга и выращивают, постепенно разводя их в стороны. Преимущество очевидно: возможность увеличить число сортов в три раза на той же площади. Кроме того, данный способ обеспечивает очень хорошее перекрестное опыление.

2. Для чего понадобилось усовершенствовать «веретено»?

Новая форма кроны использует все преимущества обычного «плоского веретена» с добавлением трех плюсов. Во-первых, сильно снижается рост дерева.

Во-вторых, наклон ствола еще больше усиливает плодоношение. В-третьих, засчет наклона выше побегообразовательная способность по всему стволу.

Рис. 78. У дерева хорошо плодоносит средняя часть кроны, когда же появляется сильно выросший молодой «верх», ситуация с плодоношением ухудшается, так как верхушка забирает много сил. В данном случае, если отрезать все три молодые ветки, положение может стать еще хуже: дерево полностью переключится на рост побегов возобновления (корни уже настроены на сильную тягу питания). Значит, надо действовать осторожнее: две молодые ветки отклоняют в горизонтальное положение и лишь одну, самую неподатливую, можно спилить.

Рис. 79. У старого запущенного дерева можно провести в первый год обрезку на раскрытие кроны (удалить ветки, загущающие середину кроны), а во второй год – частичную омолаживающую обрезку (удаление самых нижних веток для усиления роста оставшихся); срезы делают на кольцо, то есть без оставления пеньков, так как пеньки не затягиваются корой, а загнивают).

Это значит, что нам легче вырастить новую ветку и отогнуть ее вместо какой-то засохшей.

«Усовершенствованное веретено» создается из молодого саженца постепенно.

Сначала ему позволяют расти свободно, заложить сильный ствол и скелетные ветки, а затем начинают постепенно гнуть, приводя в окончательное положение. Наклон прекратит сильный рост дерева и переведет его на плодоношение. Уход за «наклоненным веретеном» очень прост, он заключается в удалении волчков и некоторых загущающих веток. В целом получается относительно небольшое дерево, у которого можно отклонить вниз и верхушечные побеги.

Рассказ о яблоне довольно длинный. Нам необходимо теперь обсудить самые опасные ее болезни. Яблоня – нежное дерево. С одной стороны, она настолько живуча, что десятилетиями может существовать за счет полоски коры на целиком отмершем стволе, а с другой – чувствительна к химизму почвенного раствора.

Отравите ее сильно концентрированным удобрением – и незамедлительно появятся парша или черный рак. Вообще вспышка любого заболевания плодового дерева в первую очередь должна сказать вам, что вы совершили какую-то серьезную ошибку в уходе.

Рис. 80. Компостные кучи около яблони приветствуются только в том случае, если это прелая трава вперемешку с землей, выливать сюда фекалии недопустимо

ПРЕДУПРЕДИМ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРШОЙ

Заметьте, мы разбираем то, как предупредить паршу, а не способы ее лечения. Для этого надо знать причины ее возникновения.

Парша – преждевременное опадение пожелтевшей листвы, черные суховатые пятна на яблоках – самое грозное сегодня заболевание яблони, но, к удивлению, мало кто из плодоводов понимает, что одна из основных причин ее – кислые почвы. Парша – это массовое заболевание последнего столетия, когда в садах вместо навоза стали все больше применять минеральные удобрения, кислящие почву. Понаблюдайте за развитием молодых саженцев: в первые годы они не болеют паршой, так как в посадочной яме много органики, действующей как раскислитель. Затем их корни выходят в кислую почву, к тому же хозяин исправно поливает их весной нитрофоской, мочевиной (карбамидом), суперфосфатом – все они еще больше усиливают кислотность. Ну вот и парша!

Чтобы дерево сопротивлялось этому грибку, приствольные круги следует раз в два года широко посыпать доломитовой или известняковой мукой, золой (1 кг на 5–7 кв. м). Из органического удобрения – прелая трава и немного компоста, навоза.

Что касается генетической устойчивости сортов к парше, то на нее нужно смотреть трезво. Да, сорта отличаются друг от друга по устойчивости к этому заболеванию, наукой созданы даже особо выносливые к парше сорта, которые сегодня являются предметом поиска фермеров. Но только парши не стало меньше.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧЕРНЫМ РАКОМ

Опять-таки мы разбираем то, как предотвратить эту болезнь, а не лечить ее.

Лечить бесполезно: черный рак не лечится, и дерево медленно засыхает за 3–7 лет.

Это заболевание тоже знакомо многим владельцам плодового сада. На стволе и скелетных ветвях появляются участки почерневшей коры, которая местами трескается и может отслаиваться. Ветки по одной засыхают. Считается, что грибок поселяется на морозобоинах и солнечных ожогах. На самом деле они – не первопричина, а лишь то, что облегчает грибку проникновение в древесину. Причина – в отравлении дерева, чаще всего едкой свежей органикой: фекальный компост, свежий навоз, птичий помет. Причем самое сильное действие оказывает вкопанная органика.

Три типичных случая возникновения черного рака.

1. Владельцы устраивают около яблони компостную кучу, куда годами выливают отходы из туалета. Это наверняка приведет к тому, что затеки органики вызовут отравление тканей аммиаком, ветки начнут отсыхать до полной гибели дерева в течение нескольких лет.

2. Дерево растет посреди огорода: рядом с ним проходят грядки, которые хозяева удобряют навозом. Здесь тоже налицо вредное влияние свежей органики на корни.

3. Дерево растет особняком и широко открыто солнечным лучам с южной стороны: низкое зимнее солнце не прикрыто ни соседскими домами, ни забором – солнечные ожоги растению обеспечены. Значит, первым делом для предупреждения заболевания черным раком яблони следует избегать соприкосновения корней с большими количествами едкой органики. Компостные кучи ежегодно переносите на новое место, тогда они работают как удобрение. Заботьтесь об общей чистоте почвы: не допускайте попадания в приствольные круги мыльных растворов, соды и других посторонних веществ, не говоря о раундапе. Надо стараться создать яблоням наилучшие условия: не допускать застоя воды, вымокания корневой шейки, предотвращать морозобоины и солнечные ожоги стволов. Для этого стволы и скелетные ветки каждую осень защищают раствором глины либо обмоткой из лапника, сена, белых пластиковых мешков из-под сахара и т. п. Известно, что морозобоины в суровую зиму легче всего возникают на ушибленных в прошлом местах древесины.

Рис. 81. Огород вокруг плодовых деревьев хорош только при использовании растительного перегноя, но не свежего навоза и минеральных удобрений

Поэтому, выращивая плодовые деревья, оберегайте кору и древесину от механических повреждений.

Наладьте размножение своих лучших сортов яблони. Обидно, когда единственное высокосортное дерево погибает – такого нельзя допускать, сортовые растения не держат в единственном числе. Заранее прививайте черенки на его же собственные корни или другие подвои и рассадите саженцы. Можно прививать черенки на соседние яблони в качестве резерва. Попробуйте также укоренить побеги прямо на дереве (обмотка с наполнением воды или влажного перегноя). Черный рак, хоть и опасен, не поражает все подряд. Он не передается другим растениям через почву.

ВЫБОР СОРТА

Существует множество прекрасных сортов яблони для средней полосы. При выборе сорта ни в коем случае не стоит забывать о старых сортах, проверенных временем.

Трудно давать советы по выбору сорта, ведь на маленьком участке порой невозможно разместить больше 3–5 яблонь.

Хотелось бы иметь вкусные летние сорта, такие как Белый Налив, Конфетное, Медуница, Дружба Народов, Мечта…

Рис. 82. Солнечный ожог происходит в месте совмещения прямых и отраженных от снега солнечных лучей; в природе деревья с голыми стволами имеют светлую окраску (береза, осина, сосна), деревья же с темными стволами защищаются от зимнего солнца низким пологом веток (липа, ель), следовательно, у яблони нужно создавать низкую раскидистую крону, которая защищает ствол сетью мелких веточек

А ведь кроме них есть и огромное количество других, новых и старых сортов, самых разных по внешнему виду и вкусу плодов. Как летних, так и осенних, и зимних. Из всего их многообразия хочу остановиться на некоторых современных сортах для средней полосы – на непревзойденных сортах, которые создавались тремя поколениями селекционеров.

Летние сорта: Избранница, Юбилейное Биофака и Памяти Тихомирова. Из зимних – морозостойкие и устойчивые к парше: Коричное Новое, Десертное Исаева, Осенняя радость и др. Сорта на основе Антоновки: Мирное, Победитель, Россиянка (имеет особо высокое содержание витамина С).

Зимние лежкие сорта: Северный Синап, Татьянин День, Чашниковское, Московское Зимнее и Студенческое, плоды которых хранятся до мая, Московское Позднее, плоды которого хранятся чуть ли не до нового урожая.

Укоренение проводят сразу на многих ветках, так как не все они одинаково хорошо укореняются.

Рис. 83. Избегайте травм древесины ударами садового инструмента

Рис. 84. У садовой лестницы верхнюю ступеньку лучше обмотать мягким материалом

Рис. 85. Укоренение ветки прямо на дереве: в пакете влажная прелая трава или вода (в этом случае нижнюю сторону промазывают садовым варом). Почки на побеге внутри пакета удалены, на нижней части побега снята полоска коры

Рис. 86. Привлечение птиц в сад – дополнительная защита от гусениц и жучков. Наибольшую пользу приносят мелкие птицы. Самый привлекательный домик для них – из сколов пеньков, которые легко получить при рубке дров

На стволе очень близко друг от друга закладываются кольчатки. Каждая их почка дает букет цветков. Поэтому яблок на деревце может быть очень много. И они не смогут налиться, если вы не будете беречь каждый лист. Тля недопустима, равно как и гусеницы. При необходимости удаляйте этих вредителей вручную.

Можно сказать, что это необычная разновидность яблони, у которой «все силы брошены на размножение»: саженцу не важен рост, он стремится как можно скорее начать цветение и заложить плоды. От этого древесина колоннок уже с первых лет покрывается цветками и во время плодоношения напоминает побег облепихи. Конечно, если колоннка настоящая, сортовая.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛОННОК

Появились колоннки в садах россиян сравнительно недавно, в восьмидесятых годах прошлого века. Однако за 20 лет многие владельцы участков успели вырастить у себя взрослые деревья этих яблоневых новинок, хорошо познакомились с ними. И дело того стоило: посадка из яблонь-шпилей – это некий шедевр плодового сада. На делянке 3×3 м размещается 28 саженцев, которые начинают плодоносить уже на 2-й год после посадки, давая в это время в среднем по 1,2 кг с деревца. Урожайность нарастает с каждым годом: взрослое «копье» дает 6–10 кг плодов, – это происходит на 4–5-й год после посадки, после чего дерево примерно 10 лет держится на этом уровне плодоношения.

После этого возраста колоннки принято заменять на молодые (не позднее 17-го года после посадки). Плоды у большинства сортов имеют вес от 140–160 г до 200–250. При этом нужно учесть, что данной разновидности яблони не свойственна периодичность плодоношения, она появляется только при недостатке питания или поливов. То есть эти яблони плодоносят каждый год, без пауз. Таким образом, урожай с 9 кв. м получается более высокий и более надежный, чем если бы здесь росла просто одна яблоня на карликовом подвое.

Если же держать дерево более 15–17 лет, его урожайность резко упадет, потому что к этому времени состарятся и начнут засыхать кольчатки, облепившие ствол.

Рис. 87. На 9 кв. м размещено 28 плодоносящих единиц – это красиво, урожайно, это признание мастерства садовода; на этом же месте могла расти всего одна яблоня на карликовом подвое…

ЕСЛИ НЕТ ПЛОДОНОШЕНИЯ В ПОЛОЖЕННОЕ ВРЕМЯ…

Это может зависеть от подвоя: на сильнорослых подвоях деревья позже вступают в плодоношение. Если же на вашем саженце нет следа от прививки, то, скорее всего, вам достался «засоритель», выращенный из семян. Такие «дички» начинают плодоносить очень поздно, они хоть и сохраняют колонновидную внешность, но яблоками их плоды назвать нельзя. Не все садоводы умеют правильно выращивать и размножать колонновидные яблони: сажают их, как обычные яблони, не заботятся об обрезке, не размножают. И пока что эти необычные представители рода яблони сравнительно немногочисленны в наших садах. А жаль: наши отечественные сорта имеют очень красивые и вкусные плоды, многие из них содержат ген иммунности к парше и ген морозостойкости. Они очень морозостойки, не повреждаются при –40°С и ниже, поэтому могут проникать далеко на север.

ВЫРАЩИВАНИЕ

Колонновидные яблони полагается сажать в ряд, выдерживая расстояния 40 см между растениями в ряду и до 90 см между рядами. Хотя возможна и более разреженная посадка. Их стоит выращивать только в виде вытянутых копьевидных крон, ни в коем случае не позволяя им ветвиться.

Длинные боковые побеги срезают не на кольцо, а с оставлением короткого пенька, на котором могут развиться кольчатки (плодовые веточки). У колоннок на стволе после ежегодной обрезки остаются только кольчатки, поэтому листва занимает не более 15 см в каждую сторону. Верхний побег не трогают, он растет свободно. Боковые ветки вырезаются с четкой целью: обеспечить освещенность растения со всех сторон. Тогда все яблоки вызреют в лучшем виде. Даже густая посадка колоннок все равно прозрачна: листья соседних растений не смыкаются, между ними остается промежуток.

Для хорошего прироста верхушечного побега, а также для обильного плодоношения необходимы полив и умеренное, но ежегодное удобрение. Способ содержания яблоневого сада под мульчей из прелых растительных остатков как нельзя лучше подходит для колоннок, с той разницей, что землю вокруг них следует вычищать от сорняков так же тщательно, как для огородных культур.

Рис. 88. Пока деревце-однолетка подрастает, его владелец осваивает способы размножения глазками и черенками: ежегодно удаляемые боковые приросты – материал для размножения (жалко выбрасывать такую ценность!)

Рис. 89. Уплотнение клубникой: при направлении рядов колонок с севера на юг клубнике хватит света

На огороде яблоньки получают и дополнительное азотное питание. А если деревца не обрезать и позволить им ветвиться?

Если вы не собираетесь заниматься обрезкой, то уж лучше тогда посадите обычные яблони на карликовых подвоях: как отдельно стоящие деревья они могут быть весьма урожайны, зато намного дешевле.

Тогда теряется красота замысла. Чем ценны «копья»? – тем, что их можно очень густо сажать. Весь смысл выращивания колонновидных яблонь – это особо высокая урожайность из-за густоты посадки: размещенные на небольшой площади, колоннки способны дать урожай с единицы площади выше, чем любые другие яблони (примерно в 6 раз выше, чем обычные сорта).

Рис. 90. Прививка щитком: а) очистите и протрите тряпкой кору; б) сделайте зарез на подвое, срежьте щиток привоя, перенесите его на ноже, вложите в зарез и туго обвяжите; верхушку подвоя над местом прививки срежьте весной

Рис. 91. Прививка на корень (некоторые сорта яблони плохо совместимы друг с другом, поэтому прививку имеет смысл засыпать «с головой» землей, чтобы попробовать перевести черенок на собственные корни)

КАК ЗАЩИЩАТЬ

Главный бич яблонь во многих областях нашей страны – цветоед. Он выходит из почвы в апреле и поднимается по стволу в поиске почек. То есть почки яблони поражаются во многом еще до их распускания. Важно опередить цветоеда, провести защиту как можно раньше весной, сразу после снеготаяния. Защитой могут служить:

1. Тщательное рыхление осенью и рано весной земли вокруг растений либо покрытие приствольного пространства каким-либо материалом, служащим преградой для выхода жуков (песок, торф, опилки).

2. Посадка в приствольные круги клубники на черную пленку (мульчирование пленкой).

3. Укрытие кроны сплошной оболочкой из лутрасила или белыми полупрозрачными мешками из-под сахара. Эти материалы, в отличие от прозрачной пленки, пропускают воздух и рассеивают свет, поэтому под ними не будет перегрева растения на солнце. Снимите покрытие в начале сплошного распускания цветков.

4. Установка на стволе сплошного кольца из пластилина с углублением, куда наливают масло, – получается непреодолимая преграда для ползающих насекомых.

Рис. 92. Защитные мероприятия против цветоеда проводят рано весной в фазу набухания почек (а) и фазу зеленого конуса (б); они уже не помогут в фазы выдвижения бутонов (в) и цветения (г)

Рис. 93. Защита от цветоеда с помощью чехлов: не забудьте снять их перед самым распусканием бутонов для опыления насекомыми

Рис. 94. Защита от цветоеда и муравьев с помощью желобка из пластилина, заполненного растительным маслом

РАЗМНОЖЕНИЕ

Настоящие районированные сорта колоннок не стоят в Москве дешевле 400–500 р.

Колоннки хорошо окупают себя при густой многочисленной посадке: 2 штуки на 1 кв. м, или 200 штук на сотку. Другими словами, если вам удалось купить несколько высокосортных саженцев, то вам следует научиться из ежегодных обрезков побегов создавать новые саженцы путем прививки и таким образом множить ряды своих «стройных красавиц». Это и есть искусство создания колонновидного сада.

Пока ваш колонновидный саженец-однолетка подрастает, у вас есть год или два, чтобы не спеша освоить разные способы прививки. Для начала вы можете пробовать прививать черенки или почки на что угодно: на любой подвой, который найдется в вашем саду, начиная с ветвей обычной яблони.

Наиболее подходящие подвои для Нечерноземья:

♦ карликовый подвой Марк хорошо подходит как для засушливых областей, так и для средней полосы;

♦ карликовый подвой 62-396 (В. И. Будаговского) подходит для большинства регионов, ценен тем, что его отводки хорошо укореняются;

♦ полукарликовый подвой ММ106 достаточно зимостоек для Подмосковья, отличается тем, что придает колоннкам предельную скороспелость, однако деревья получаются несколько выше, чем на «карликах»;

♦ карликовый подвой М9 – наиболее известный – в условиях Подмосковья недостаточно зимостоек.

В местах более суровых, там, где не выживают клоновые карликовые подвои, колоннки хорошо прививаются на семенные подвои Антоновки и т. д., хотя при этом вырастают до 4 м и позже вступают в плодоношение.

Прививка щитком на клоновый подвой. Это классический способ размножения колоннок. Если у вас в саду есть какая-либо взрослая карликовая яблоня, то она привита на карликовый подвой, следовательно, вы можете получить от него клоновые подвои. Для этого достаточно спилить устаревшую «верхушку» либо перетянуть ствол проволокой у места прививки. Это вызовет рост прикорневых побегов от подвоя. Из них, путем отводок и окучивания, получают укорененные клоновые карликовые подвои. На них делают прививку окулировкой. Прикорневые побеги во время укоренения можно накрыть тепличкой из пленки, тогда они быстрее вызреют и сделаются толще.

Готовые подвои рассаживают осенью на постоянное место. Не выкапывая, на них прививают щитки (окулировка вприклад) на следующий год в конце июля, так как вторая волна сокодвижения в Нечерноземье начинается с 20 июля. Верхушку клонового подвоя срезают весной.

Прививка черенком на корни. Пока укореняются клоновые подвои, у карликовой яблони можно просто вырыть обрезки корней подходящей толщины и привить на них. Или же можно брать корни у самой колоннки, если у вас нет никаких карликовых яблонь. В умеренных количествах (при получении 2–3-х новых растений в год) это не идет в ущерб деревцам. Прививка черенком способом врасщеп проводится в начале апреля, до распускания почек (привитые растения стоит накрыть парником, так как наилучшая температура воздуха для срастания прививки для яблони – 12–20°С).

ВЫБИРАЕМ СОРТА

Колонновидные яблони хороши еще тем, что с их сортами мы можем позволить себе гораздо больше экспериментов, чем с сортами обычной яблони. При желании можно приобрести десятки разных сортов. Деревца-то маленькие, всегда найдется место на участке, где можно разместить новый сорт. Тени не создает, корни небольшие. Да и в плодоношение вступает несравнимо быстрее обычной яблони. Короче, испытывать сорта колоннок – одно удовольствие. Лишь трудности с прививками усложняют дело.

Что касается выбора сортов, то здесь главную опасность представляют «засорители» с юга. Среди сортимента колоннок плохих сортов практически нет.

Исходные российские сорта: Валюта, Президент, Останкино, Элита КВ22, Элита 310 / 3, Элита 368 / 139, Элита М38 / 35, Элита 385 / 185, Элита М38 / 37, Элита 224 / 8, Диалог, Икша, Васюган, Червонец, Малюха, Медок, Арбат.

Этот перечень далеко не исчерпывающий. А учитывая селекционную работу специалистов в разных регионах страны, ожидается значительное увеличение списка новых отечественных сортов.

Про грушу рассказ будет более короткий, чем про яблоню. Во-первых, многое из того, что было сказано про яблоню, подходит для груши. Во-вторых, как ни привлекательно это растение, его выращивают мало, потому что для шести соток есть целый ряд «против». Груша по размерам еще крупнее, чем яблоня, для одного-то дерева не всегда найдется место в плотном саду, а разместить несколько сортов возьмется лишь редкий любитель. Груша более светолюбива и теплолюбива, чем яблоня, а на скученных садовых участках почти нет мест с прямым солнцем в течение всего дня. Поэтому растет она в таких условиях довольно слабо, а плодоносит и того хуже. Да и хорошие зимостойкие десертные сорта груши для северных условий можно пересчитать по пальцам. Хотя они есть. Их садоводы знают наизусть: Лада, Чижовская, Северянка, Кафедральная, Крупноплодная Сусова… Всего десятка два-три сортов – слабый выбор. Зимних сортов, плоды которых способны долго храниться, почти нет (зимние сорта имеют более слабую зимостойкость, поэтому для севера наиболее приемлемы летние и осенние сорта, они лучше готовятся к зиме).

Рис. 95. Грушевые деревья в полутени плодоносить не будут

УХОД И ВЫБОР КРОНЫ

При посадке саженца груши следует применить все способы накопления тепла, о которых мы говорили. Обязательно поднятие грунта с помощью насыпи для создания более мощного корнеобитаемого слоя. Груша все равно что дуб – под ней должен быть толстый, незатопляемый водой слой почвы для корней. Дерево груши дает более сильные приросты, чем яблоня. Значит, взрослая груша требует больше удобрения и воды.

Рис. 96. Южный (юго-восточный, юго-западный) склон наиболее предпочтителен для груши

Если дерево у вас одно, то можно позволить ему расти свободно, при этом закладывать скелетные ветки по возможности равномернее и не допускать загущения внутри кроны. При выращивании нескольких саженцев вполне можно испытывать понижающие виды крон, которые мы рассматривали для яблони.

Почему в средней полосе пропала вишня, некогда плодоносящая здесь «сама по себе»? Считается, что ее поразила болезнь коккомикоз, к которой вишня оказалась неприспособленной. Это самое поверхностное объяснение.

Болезнь – не причина, а следствие. Болезнь никогда не поражает все без остатка. Всегда находятся устойчивые образцы. И у вспышки болезни всегда есть причина: надо понять, что вызвало повсеместное нарушение равновесия и ослабление вишни. Хорошо известно, что вишня хиреет на кислых почвах. Если под вишневые деревья вносить навоз, вишня будет прекрасно себя чувствовать.

А в промышленных садах ее удобряют кислой минералкой и опрыскивают ядохимикатами, вишня болеет коккомикозом и сохнет. Что касается монилии (монилиоз – быстротечное усыхание косточковых), то и здесь нужно изучать причины нарушения равновесия. Во-первых, может повлиять засоление почвы. Во-вторых, чем опрыскивали.

В-третьих, чем удобряли. И вы снова обнаружите, что в заброшенных садах, где деревьям позволяли простоспокойно расти на черноземе, никакой монилии нет.

Выходит, вишни «дохли» лишь в «интенсивных посадках». В опытных институтских садах при постоянном опрыскивании ядохимикатами вишня ежегодно плодоносит, несмотря ни на какие болезни. Почему же ученые жалуются на болезни? Потому что они знают, что В ЦЕЛОМ дело проиграно, вишневые сады слабы и не могут дать прежних рентабельных урожаев.

Так как же выращивать вишню на садовом участке? У меня есть общая хитрость при посадке косточковых деревьев (вишня, черешня, абрикос): сажаю их «на кусок бетона». Для чего это нужно? Для косточковых особо важно приподнять корневую шейку над уровнем почвы. Лучше всего использовать для этого кусок бетона или горку из небольших кусков, так как это долговременный запас кальция. А если есть известняковый щебень, то прямо на горку его насыпьте земли и посадите вишню.

Рис. 97. На кислых почвах под вишневое дерево вносят по 0,5 кг сухого раскислителя на 1 кв. м

Еще одна хитрость – это время от времени посыпать золой землю близко от корневой шейки, так как зола отгоняет мышей, которые могут подгрызть основания корней. Делать это надо первые пару лет, пока стволики и корни у саженцев не станут достаточно толстыми.

Вопрос с почвой мы обсудили. Надо разобрать еще один важный «прокол» в агротехнике вишни, который имел место в любительских садах. Садоводы применяли к вишне «яблоневую» обрезку, тогда как вишню вообще в любительском саду обрезать нельзя, лучше почаще создавать из поросли новые деревья на замену устаревшим. Причина в том, что вишня плохо затягивает раны, от оставленных пеньков могут загнивать целые ветки. Тем более на вишню нельзя лазить (задиры коры, обломы веток зарастают еще хуже) и лестницу к ней приставлять тоже нельзя, иначе поломаются ветки.

Рис. 98. Зимний «наряд» вишни

Рис. 99. Молодые порослевые деревца вишни можно приучать к зимнему пригибанию

Учитывая, что вишня настолько резко снижает плодоношение при стрессе (а пересадка на новое место – всегда стресс для растения), нам просто необходимо в случае с этой культурой воспользоваться «эффектом отводка». Он заключается в том, что полученный на своем участке отводок (черенок) дает более урожайное растение, чем родительский саженец.

Другими словами, если покупной саженец плохо плодоносит, то нужно получить от него отводок из поросли – он будет более рослый и урожайный. По сути, «эффект отводка» – это есть «эффект ювенильного периода» плюс «эффект главных корней».

СОРТА

Сорта для северного региона: Апухтинская, Горьковская, Ленинградская Превосходная, Малиновка, Молодежная, Нижнекамская, Уральская Рубиновая, Щедрая, Юбилей Казани.

Генетически устойчивые к болезням новые сорта: Русинка, Булатниковская, Десертная Морозовая, Расторгуевская, Харитоновская.

Конечно, с хорошими сортами надо правильно обращаться. То есть не судить по купленному и посаженному деревцу: оно может оказаться невыразительным по уважительной причине. Надо получить от него поросль или перепривить на свой подвой и по плодоношению уже «своих» растений судить о достоинствах сорта. Потому что названные сорта – высшей категории по урожайности, выносливости и вкусу, они все – лучшие. А Русинка и Булатниковская еще и очень зимостойкие.

Опыление. Известно, что любое плодовое растение начинает заметно лучше плодоносить, если рядом с ним посадить растение другого сорта. Для вишни опыление может оказаться решающим условием плодоношения, ей просто необходимо перекрестное опыление. Один сорт, скорее всего, вообще откажется плодоносить. Да и два разных сорта не обязательно завяжут урожай, потому что подобрать подходящий опылитель для каждого сорта не так просто. Но есть простой выход: посадив у себя 1–2 хороших сорта, не поленитесь выкопать где-нибудь в заброшенном саду порослевое деревце «обычной» вишни и подсадите рядом, оно очень увеличит вероятность хорошей завязываемости плодов. Кроме этого, усильте опылительный фактор опрыскиванием цветущих деревьев медовым раствором (на 0,5 ведра воды 1 чайная ложка меда). Этот прием неизменно усиливает урожайность вишни.

ЧТОБЫ ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСИЛИ ЗИМУ

Во время морозов у вишни могут повредиться ствол и цветковые почки. Это разные вещи. Начнем со ствола, так как он важнее. Он повреждается зимой и рано весной: от вмораживания в лед может выпревать корневая шейка. Защита от этого проста: в обязательном порядке сажать деревья хотя бы на небольших холмиках, чтобы корневая шейка была выше общего уровня участка.

Весенние солнечные ожоги ствола – тоже обычное явление. Поэтому вишневые деревья следует обязательно защищать к зиме: либо обмазывать стволы и скелетные ветки глиной, либо обматывать их лутрасилом, мешковиной и т. п., либо целиком пригибать их к земле, подобно стланцевым культурам (для этого выращивать несколько наклоненными).

Выращивать сливу можно как угодно: в виде отдельно стоящих деревьев или группами. Я придерживаюсь взгляда, что сливу практичнее всего выращивать в качестве живой изгороди, где деревья идут на расстоянии 1,5–2 м, каждое сформировано строго в один ствол, и на нужной высоте они подстригаются раз в 3 года. Смешанная полоса из сливы и, скажем, малины будет выигрышной по сравнению с одиночными сливами. Будут ли они друг другу мешать? Теоретически они должны конкурировать за питание, а в действительности этого не происходит. Малина и слива находятся в «противофазе»: в годы, когда на взлете малина, слива отдыхает – и наоборот.

Вместе же они каким-то образом помогают друг другу одолеть вредителей. Это хороший пример, когда растения посажены по принципу противофазы. Уход за такой полосой прост: тщательная вырезка секатором лишней поросли как у сливы, так и у малины для освобождения свободного пространства; выкашивание травы косой или серпом, закладка приствольной поверхности прелой растительной массой; глубокий полив. Полосу держат не более 10 лет, за это время надо попробовать подрастить на расстоянии от нее новую полосу из корневой поросли (на расстоянии 2–3 м от исходной).

Как бы вы ни выращивали свои сливы, их следует почаще обновлять: постоянно выращивайте на замену молодые деревца из поросли, а когда они начнут плодоносить, состарившиеся пилите под корень. При этом обязательно соблюдайте правило: молодой побег на замену нужно растить на как можно удаленном расстоянии от родительского ствола. Неверно растить молодое растение на замену из основания родительского куста. Если агротехника сливы заурядна, то сорта ее могут быть очень ярки и разнообразны. Иной раз удачный сорт сливы составляет главную достопримечательность сада. Желтые, черные, медовые на вкус, размером чуть ли не с кулак – есть, и правда, такие замечательные сорта, что рядом с ними обычная наша Скороспелка Красная уже кажется не сливой, а дичком. Выбор сортов довольно большой, важно не ошибиться с их зимостойкостью. Бывает, что сливовое дерево хорошо растет, дает плоды и вдруг в морозную зиму погибает. Значит, сорт оказался «полупроходной» для данной местности, недостаточно зимостоек. Для точности нужно указать, что то, что в народе называется «слива», у плодоводов включает в себя и собственно домашнюю сливу, и сливу русскую (гибриды сливы с алычой, среди которых очень популярны сорта Подарок Санкт-Петербургу и Кубанская Комета), а также терносливы. Уход за ними требуется одинаковый, и растут они одинаково хорошо.

Рис. 100. Омолаживание старого сливового куста

Так как же заставить сливы плодоносить, если вымахавшие и уже успевшие состариться деревья никак не хотят этого делать?! Значит, есть какие-то угнетающие причины, которые нужно найти и устранить. Причины могут быть следующие.

Старость дерева. Часто сливовое дерево представляет собой родительский ствол, имеющий возраст несколько десятилетий, вокруг которого теснится рощица молодых стволиков. У такой «семьи» почти нет возможности плодоносить. Выход: удалить родительский ствол, а также всеслабые порослевые побеги, оставить самый сильный молодой ствол на замещение, остальные разогнуть в стороны. (При вырезке побегов имейте в виду, что наибольшую ценность представляют побеги, которые выросли на удалении от исходного места.)

Загущение кроны. Имеет место, когда дерево было сформировано в несколько стволов. Это одна из распространенных ошибок: молодая слива кустится, а ее владелец не решается оставить один ствол, не выпиливает побеги-соперники.

У такого растения низкая продуктивность листьев из-за недостатка света (слишком много листьев на единицу света). Выход: развести все стволы в стороны «чашей» путем подвязки к вбитым крюкам. Таким образом площадь освещения увеличится в несколько раз, продуктивность листьев возрастет, значит, смогут наращиваться плоды. Слива превращается в кустовую форму и в дальнейшем так и выращивается: все сильные порослевые побеги ежегодно удаляются.

Плохая освещенность кроны. Очень часто случается, что сливовые деревья сильно вытягиваются – все потому, что они растут в тени под более крупными яблонями или за постройками. Им нужно улучшить условия освещенности. Это правило соблюдается для всех косточковых: чем больше солнца, тем больше плодов. В условиях шести соток сплошь да рядом солнце освещает кроны слив всего 2–4 часа.

Рис. 101. В тени косточковые плодоносят плохо, крону необходимо вывести на солнце

Но сливам этого мало: света достаточно для поддержания их жизни, но никак не для плодоношения.

Выход: обрезать ветки у затеняющих сливу деревьев, наклонить сливовое дерево в более освещенное положение. Как можно скорее вырастить на замену отпрыски, идущие в сторону света.

Плохое опыление. Если слива с молодого возраста цветет, но почти не завязывает плодов, то причина может быть в ее самобесплодности: есть сорта, которые не могут образовывать плоды без пыльцы сорта-опылителя.

Выход: опрыскивать цветущие деревья слабым раствором меда для привлечение пчел и шмелей из далеких мест. Во время цветения развесить на сливах емкости с водой, куда помещены нарезанные цветущие ветви с других сортовых слив.

Приобрести саженцы 1–2-х других сортов.

Самое же лучшее – покупать сразу саженцы не одного сорта, а двух-трех.

Вымокание корневой шейки. Случается в местах, где осенью и весной застаивается вода – крайне нежелательное явление для всех плодовых.

Выход: Провести поблизости от дерева осушительную канавку, идущую к главному вашему водостоку. Досыпать почву в приствольный круг (можно островом на том месте, где растут порослевые побеги), чтобы растения на замещение заложили корневую шейку выше родительской.

Истощение почвы. Обильные урожаи выносят из земли большое количество питательных элементов, в том числе кальция (на косточки). Кроме того, большую долю питательных элементов из тонкого плодородного слоя почвы вытягивает высокая трава. Теперь деревьям хватает питания только на цветение, образовать завязь оно уже не может.

Рис. 102. Привлечение насекомых с помощью раствора меда или варенья улучшает опыление

Рис. 103. При истощении почвы под сливой можно сваливать кучи сорняков, накошенной травы

Кислая почва. Вообще, сливы мирятся с довольно кислыми почвами, поэтому-то это растение хоть как-то плодоносит в заброшенных садах средней полосы, где ни вишня, ни груша не могут дать ничего. Слива терпит кислотность до какого-то предела, но потом и она отказывается плодоносить. Нужно хоть немного вносить под растения известняковую муку, золу, компост.

Помимо рассмотренных приемов, можно и косвенно воздействовать на упрямые сливы. Сделайте под ними грядку, например с огурцами: вскопайте, удобрите компостом – и положение сливы улучшится.

Речь будет идти о садовой землянике, дающей урожай летом, и о ремонтантной, дающей два урожая: один летом (послабее), а второй осенью (посильнее).

Клубника – странная культура во многих отношениях, в ней много скрытого. Так, это единственная из наших ягод, которая не бывает червивой. Почему?.. Или взять ее происхождение: современные сорта получены путем скрещивания виргинской, чилийской и затем европейской земляники. Сильная ягода.

У клубники свой характер. Она любит, чтобы вы поливали ее пусть понемногу, но часто, и чтобы удобряли так же, и удаляли сорняки. Плохо отзывается на уход наскоками: не выносит долгую засуху, обильные удобрения, сплошное зарастание сорняками. Выход: внесение богатых по составу удобрений – компост, перегной, зола. Выкашивание травы, подавление дернины мульчей.

Если вы собираетесь стать по-прежнему, то «клубничным королем», откажитесь от выращивания клубники на одном месте по 5–8 лет. «Клубничный король» – это тот, у кого предельно крупные ягоды. И их много. А уставшая многолетняя делянка способна давать только мелкие. Затем, чтобы стать «клубничным королем», нужно иметь в посадке только высокоурожайные кусты. Начнем с агротехники.

ГДЕ, КОГДА И КАК САЖАТЬ

При многочисленных посадках надо стараться размещать ряды с клубникой на безупречно ровном месте без всяких грядок – будет легче работать тяпкой.

Лишь бы на посадке не было прогнутых мест, где после дождя образуются лужи, там клубника будет вымокать. Делянки приходится то и дело перебрасывать с места на место по всему участку. Имея много сортов, начинаешь испытывать трудности с нахождением подходящего куска земли. Каждому сорту нужно отдельное место, на котором бы до этого не росли помидоры, картофель, капуста, многолетние корневищные цветы (во избежание корневой нематоды), а предыдущая клубника произрастала бы не ранее чем 2–3 года назад.

Умеренную полутень это растение хорошо переносит, поэтому его можно размещать с южной стороны под яблонями и грушами, а с крыжовником и смородиной – со всех сторон.

Урожай клубники зависит «от того, какие усы, когда и как вы сажали.

Усы со своих делянок лучше всего отсаживать в конце июля и начале августа.

Там в это время уже есть достаточно сильные розетки. Выбирайте самые крупные усы, потому что они дадут самые крупные ягоды. Не берите приуски (это когда от основного уса идут ответвления), ягоды получаются мельче.

Рис. 104. А если в краю зима настолько сырая, что растения на ровной поверхности вымокают и вмораживаются в лед, а лето очень жаркое? В этом случае делянку поднимают и приспосабливают к летнему удержанию влаги (бортики для полива, капельное орошение, мульча или окантовка из досок)

Посаженные в июле розетки имеют много времени на создание густых корней на постоянном месте, они дадут весной хороший урожай. Сентябрьская пересадка дает ближайший урожай слабее, хотя следующий будет уже полноценный. Вынимая в июле растение из почвы, помните, что вы несете в руке цветковые почки – залог будущего урожая. Чтобы они «не заметили» пересадку и продолжили развитие, вынимайте усы с большим объемом земли.

Под эту культуру перекопка никакая не нужна. Вы можете на утоптанном месте сделать ямку, посадить ус – и он начнет так хорошо расти, точно для клубники чем тверже грунт, тем лучше. Лишь бы земля была свежей. Не случайно самые сочные усы всегда получаются в утрамбованном междурядье. Усу достаточно, что от росы ночью земля делается влажной – и он вбуравливает в нее свои корешки. Кроме того, клубника свободно переносит кислую почву (рН 5–6). Поэтому подготовка посадочного места заключается только в заблаговременном рыхлении для уничтожения сорняков и пропитке небольшим количеством раствора органического удобрения. При размещении же ее в приствольных кругах плодовых можно воспользоваться несильной перекопкой.

Рис. 105. Правильное питание клубники – это умелое равновесие между чрезмерным и малым количеством удобрений: а) перебор органики; б) золотая середина: умеренные подкормки; в) на голодном пайке. Примечательно, что на голодном пайке она порой лучше плодоносит, чем при усиленном удобрении

ИМЕЕТ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОСАДКА КЛУБНИКИ НА ЧЕРНОЙ ПЛЕНКЕ?

И да, и нет. Посадка на черной пленке или черном лутрасиле – для занятых людей, у кого остается совсем мало времени на посадки. Пленка неплохо сдерживает сорняки, сохраняет влагу. Вообще, этот способ – чисто фермерский, пришел из Европы как наиболее эффективный для скоростного ухода за клубникой: в специальную машину заряжают рулон пленки, она ее раскатывает по гектару – и у фермера больше никаких забот, кроме сбора ягод. Рядовые европейцы в своих садиках тоже часто сажают клубнику на черную пленку. Но специалисты – ботаники, у которых я бывал в гостях, то есть те, кто «знает фишку», – те держат клубнику под соломкой, дедовскими способами!

ВЫРАЩИВАНИЕ

Наша цель – создать крупные кусты. Но бывают такие крупные кусты, которые дают маленькие ягодки. Да, такое случается, если клубнику удобрить навозом: листья вырастают огромные, а соцветия – крохотные. Мы же нацелены на крупные кусты, которые дадут соответствующие крупные ягоды. Для этого надо поменять вид удобрения: вносить жидкие азотные органические подкормки малыми дозами раз в 10–14 дней с начала посадки усов до сентября. Причем начинать подкармливать надо еще материнские кусты, когда на них идет образование усов, так как мощь куста закладывается не после его пересадки на постоянное место, а на материнском растении. Не забывайте про эффект ювенильного периода. В связи с этим материнские растения, от которых вы берете усы для создания новых делянок, должны иметь прекрасное самочувствие. Не берите усы с застарелых посадок, отравленных собственными корневыми выделениями.

Рис. 106. А. Клубника наиболее хорошо удается после бобовых, чеснока, а также на дернине, освоенной и удобренной не менее чем за месяц до посадки усов. Б. После помидоров, картофеля и капусты (или находясь вблизи от них) клубника бывает ослаблена и заболевает вертициллезным увяданием

Чем моложе родительская делянка, тем лучше. Кроме того, направляйте усы укореняться на свежую землю на междурядье, а не вглубь делянки. Взрослые растения подкармливают такими же небольшими дозами питательного раствора раз в 10–14 дней весь май. При ярком солнце можно подкармливать раз в 7 дней. Затем после сбора урожая проводят такие же подкормки до начала августа.

Кусты будут крупными, если вовремя обрывать старые нижние листья, начавшие краснеть или желтеть, так как с них стекают в почву вредные вещества. Не дожидайтесь, пока листья полностью омертвеют: обрывать или срезать надо наполовину зеленые листья – это активизирует остальную часть куста. Кусты будут крупными, если посадку регулярно тяпить и не давать расти сорнякам. Во время роста завязей и налива ягод желателен ежедневный несильный полив из шланга. После плодоношения нельзя резко прекращать полив, так как идет закладка цветковых почек. Полив проводят, но реже.

У клубники наиболее сильные кусты бывают при посадке в один ряд. Причина этого очевидна: свежая земля по обе стороны от каждого растения. Если у вас клубники мало, то вам следует посадить ее в один длинный ряд – получите максимальное количество ягод. Ну а если клубничное поголовье исчисляется сотнями кустов, то переходите на двухрядную посадку. Преимущества однорядной посадки:

♦ ягоды образуются заметно крупнее;

♦ растения значительно меньше поражаются болезнями, в том числе гнилями;

♦ посадку легче очищать орудиями от сорняков;

♦ удобно укладывать жерди или сено для отделения ягод от земли;

♦ при необходимости можно получить больше сильных усов;

♦ однорядная посадка позволяет омолаживать корни перекопкой, что усиливает плодоношение на 3-м году.

УРОЖАЙНОСТЬ

В средней полосе хорошим считается урожай 1–1,5 кг ягод с одного квадратного метра.

При этом у большинства современных сортов средний урожай с одного куста составляет примерно 450 г. Разместив на квадратном метре 6 отборных растений, можно было бы получить с него 2,7 кг ягод! Но и это не все. Учтем, что 450 г – это среднее значение, значит, есть менее урожайные кусты, а есть более урожайные, дающие по 600 г с куста. Они могут дать 3,6 кг ягод с квадратного метра. Поэтому сделаем вывод: путем отбора самых урожайных растений можно достичь такого увеличения урожая, какого не даст никакая агротехника!

Рис. 107. Окучивание свежей землей взрослых кустов усиливает плодоношение, продлевает жизнь посадки. Этот прием удобно проводить, если посадки расположены в 1–2 ряда. Мульчирование прелой травой приравнивается к окучиванию

Но делянка в полутени даст более скромный вес, а в тени – вообще никакого. Кроме того, урожайность сильно зависит от погоды: раз в несколько лет бывает «клубничный год», когда ягод на делянках невероятное количество, а случаются просто «провальные» года для этой культуры.

КАКИЕ СОРТА ПРЕДПОЧЕСТЬ

Можно условно разделить имеющиеся сегодня сорта клубники на три группы: наши старые советские (Ранняя Махерауха, Зенга-Зенгана, Зенит и множество других сортов, хорошо известных всем садоводам старой закалки); европейские, завезенные относительно недавно (Холидей, Дуката и т. д.); современные отечественные, созданные недавно в наших институтах садоводства. Сорта из всех трех групп обладают своими преимуществами.

Самый практичный выход – искать, перебрать множество сортов и выбрать лучшие на месте, на своем садовом участке. Вы обязательно встретите сорта с десертными нежными ароматными ягодами, а крупность их будет зависеть от вашего умения выращивать. Урожай будет зависеть от того, сколько цветоносов на кусте вы пробудите уходом: так, срезка всех листьев после плодоношения уменьшает количество цветоносов, а легкое подрубание корней – увеличивает.

На участке практичнее иметь одновременно ранний сорт (например, Валента или Кама) и поздний (Пандора, Таго). Это растянет время потребления свежих ягод недели на две, а то и на три. К ним для лучшего опыления можно прибавить среднеспелый сорт (Мармеладо, Индука). А если добавить пару ремонтантных сортов, дающих ягоды в сентябре, то ягодный период растянется еще сильнее.

Клубника – исключительно сильная по своей природе культура. Это много-кратный гибрид. А что такое гибрид, вы знаете: это явление гетерозиса, жизненной силы, когда особь получается жизнеспособнее и урожайнее своих родителей.

Поэтому любой сорт, взятый на испытание в виде нескольких растений, предстанет перед вами как на ладони: здоровые кусты с чистыми крупными ягодами, хотя отдельные растения могут быть больными или слабыми. Вам останется лишь отбирать лучшие и далее их размножать.

Клубника обожает свежую землю, поэтому с помощью усов осваивает новые площади. Ей нужна частая ротация, то есть кружение по участку.

В первый и второй годы плодоношения кусты обычно ничем особенно не болеют, а далее появляются признаки сильного заражения всевозможными болезнями и корневой нематодой. В земле накоплены корневые выделения, и они стали отравлять растения. Хорошие усы с такой плантации не получить. Зачем же ее держать дальше – ради третьего урожая ягод? Можно получить и третий сильный урожай, если окучить ряды свежей землей и немного подрубить корни для омоложения. Но лучше ограничиться двумя годами плодоношения и каждое лето закладывать из усов молодую плантацию на замену. Делается это в июле.

Клубника нуждается в отборе. Вести отбор на своих посадках – это простой и верный путь к увеличению урожая в несколько раз.

ОТБОР ПРИ ПОКУПКЕ

Общая стратегия – найти хотя бы одно высококачественное растение каждого сорта для последующего размножения у себя на участке. То есть садовод покупает не «поголовье», а единичную элиту, из которой потом создает себе поголовье.

Приобрести высокосортную клубнику можно из трех источников: купить кусты в стаканчиках в садовом центре, приобрести фирменные семена, взять у знакомого садовода. Конечно, все три источника в более чем половине случаев подводят по разным причинам, и все же они дают яркие растения. Приобретение замечательного сорта – дело чистого везения, которое подчиняется «умному натиску»: нужно подкупать новинки, и к вам обязательно попадет достойный образец.

На заметку

Покупая готовые усы в стаканчике, вы заведомо рискуете: невозможно по их внешнему виду угадать высокое качество. Для более точного попадания покупайте 3–4 растения каждого сорта. Ошибочно рассчитывать, что одно-единственное растение обязательно будет на оценку «пять».

Вам нужно маточное растение на развод, и оно должно быть лучшим. Вероятнее всего, вы купите усы в мае – июне (они прошлогодние). Допустим, это три кустика одного сорта. У них нужно удалить цветоносы и посадить на открытое место на расстоянии 50–70 см друг от друга, чтобы кустики в это лето как можно шире расползлись во все стороны усами. Как правило, каждый куст образует по 40–60 усов. Важно до осени не обрывать усы, строго сохранять их при прополке, так как «гирлянда» гораздо мощнее питает новые усы, чем одиночное растение, образуется намного больше усов.

Вообще-то усы рассаживать лучше всего в июле, но в данном случае мы нарушаем правило, ждем до середины сентября, так как нам нужно заложить большую делянку. В сентябре закладываете плантацию. И весной у вас начинает зреть приличный урожай. И вот тут наступает момент истины: вы впервые видите ягоды приобретенного сорта и делаете оценку, оставлять его на участке или выкинуть. Чаще всего это оказывается «обычная клубника», то есть без каких-то ярких отличий, и ее можно срезать сразу после окончания плодоношения или оставить еще на годик для более надежной оценки. Опыт не удался, но урожай за свой труд вы получили. (Нужно помнить, что у ремонтантной клубники при слабом летнем урожае осенний урожай бывает намного лучше, тем и хороша ремонтантная клубника.) Примерно в одном случае из пяти приходит что-то яркое: ягоды выделяются либо особым вкусом, либо изысканным цветом, либо крупностью, либо общей урожайностью. Что касается семян, то это тоже возможность получить высокосортную клубнику.

Рис. 108. У «гирлянды» корни не тронуты пересадкой. Общая их площадь питания больше, следовательно, благодаря их совокупному количеству рост концевого уса идет быстрее, чем у одиночного растения. Хотите получить больше усов – не нарушайте целостность гирлянд

Рис. 109. Одни растения сосредоточены на образовании усов, другие – на плодоношении; усы следует брать от последних

Рис. 110. У этих кустов одинаковая крупность ягод, но разная урожайность, усы следовало бы брать только у второго

Чаще прибегают к семенному размножению для получения ремонтантных сортов и гибридов, которые не образуют усов.

Здесь тоже важно настроиться на поиск, а не рассчитывать на «единственный пакетик». Для растений земляники свойственна большая генетическая изменчивость. Это значит, что внутри любого сорта попадаются плохие растения и уж тем более их много при широком производственном разведении. Поэтому придется покупать семена по нескольку раз и даже от нескольких фирм, так как один и тот же сорт у разных фирм зачастую сильно различается.

Рис. 111. Имея в саду два вида клубники – обычную и ремонтантную, некоторые садоводы полностью переводят ремонтантную на осеннее плодоношение. Для этого летние цветоносы у нее удаляют, так как они дадут заведомо слабый урожай, зато осенний урожай от этого усилится. В итоге будет два сильных урожая: летний и осенний

Рис. 112. Если у вас растут рядом два хороших сорта, попробуйте собрать и посеять семена от их перекрестного опыления: есть вероятность того, что среди сеянцев будут растения, превосходящие по урожайности родителей (явление сверхдоминирования); для посева семян изолируют отдельное место с помощью рамочки из деревяшек, семена высевают в рядки и несильно присыпают землей, сверху устанавливают «крышку» из досок с небольшим зазором для воздуха, она будет защищать землю от пересыхания, пока всходы прорастают

Сроки посева семян намного шире, чем принято считать. Посев в феврале – марте, как советуют производители, в домашних условиях оказывается слабым из-за короткого светового дня. Так, ампельную, то есть вьющуюся клубнику заведомо бесполезно выращивать февральским посевом, она слишком слаба для этого.

А вот майский и июньский посевы дают более сильные растения из-за обилия света. Лотки со всходами клубники можно размещать в обычной дачной теплице или дома в застекленной лоджии, где влажный воздух. И третий источник высокосортной клубники – от знакомого садовода, которому удалось приобрести хороший сорт. Но помните: надо брать усы только от самых лучших растений.

ОТБОР ВНУТРИ СВОЕЙ ПОСАДКИ

Имея круговорот клубники на приусадебном участке, вы не должны забывать о закономерности: у нее высокоурожайные кусты дают мало усов, зато низкоурожайные быстро образуют внутри посадки сочные крупные усы. Поэтому когда берешь все подряд, урожай раз за разом будет падать. Хочешь преуспеть – оставляй на развод только самое лучшее.

Владелец маленького участка должен уподобиться тренеру, подбирающему национальную сборную: оставлять у себя только исключительно урожайные растения.

Где бы вы ни брали усы – у селекционера или у себя в рядах, из 10 растений только 1 или 2 достойны продолжать линию для будущей плантации.

Как их узнать? Желательно видеть плодоношение материнских растений. Или, получив несколько новых растений, дождаться их плодоношения и отобрать лучшее.

На своих посадках оценивайте кусты, пока ягоды еще зеленые, и сразу помечайте колышками. У меня есть правило: те кусты, которые не цвели в первый же год, удаляются сразу. По мере созревания продолжаем наблюдение, и если подававшие надежду ягоды загнили, то «элитный» колышек вынимаем.

Отмеченные растения должны дать как можно больше усов. Не оставляйте на следующий год получение усов с них, так как чем старше кусты, тем меньше усов они образуют.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ ОТБИРАЮТ РАСТЕНИЯ

Отбор по урожайности. Начинаем с крупности ягод, но этого мало: на кусте должно быть много цветоносов, общая урожайность с куста должна явно бросаться в глаза.

Отбор по вкусу. Ремонтантная клубника далеко не всегда оказывается сладкой, поэтому ее сорта особо пристрастно подвергайте отбору на сладкий вкус. Обычно ремонтантная клубника проигрывает обычной клубнике по величине ягод и по вкусу. Поэтому ремонтантная чаще всего идет как дополнение к обычной клубнике.

Отбор по способности давать усы. Все чаще попадаются гибриды и сорта, которые не образуют усы, – для приусадебного участка они малопригодны. Как вы их будете размножать?

Отбор по устойчивости к болезням. Этот признак в общем-то приобретается сам собой на тех посадках, где их владелец не пользуется ядохимикатами: как говорится, кто сохранился, тот и устойчив. А там, где применяется «химия», посадочный материал очень неустойчив, будет много болеть, пока отбором не создастся устойчивое поколение.

Отбор по зимостойкости. Он тоже произойдет у вас сам собой. Проблему обычно создают ремонтантные сорта, которые зимуют хуже. Их можно несильно прикрывать в ноябре сеном. Обычной клубнике никакие укрытия не нужны.

Мы убедились, что никаких препятствий на пути к клубничному изобилию не только не существует, но клубника – это именно та ягода, с помощью которой проще всего вывести свою усадьбу на «звездную орбиту».

КАК ВЫРАЩИВАТЬ

Попробуем трезво оценить общепринятое дачное малиноводство. Следуя советам учебников, садоводы пытаются повторить промышленный способ посадки рядами. Но в частном семейном саду он невыполним. По факту дело обстоит так. Во-первых, не менее 70–80 % садоводов-горожан не пользуются навозом из-за его дороговизны или отсутствия. Вместо этого используются минеральные удобрения или фекальный компост – содержащийся в них хлор ослабляет малину и делает ее беззащитной перед вредителями и болезнями. Во-вторых, в отличие от промышленных посадок земля в рядах малины у дачника не пропахивается техникой, подавляюще большинство малинников покрыто травой и сорняки забирают питание из того же слоя, где находятся корни малины. В-третьих, при промышленном выращивании в обязательном порядке используются ядохимикаты. Средний дачник не применяет опрыскиваний и получает заметный урожай раз в несколько лет. В-четвертых, у промышленников малина растет на открытом солнце, а в условиях дачных застроек она довольствуется лишь несколькими часами солнца. Вот и получается, что промышленные посадки и садовые участки – это два разных мира.

Малина – растение светлого леса, ее корни привыкли стелиться в тонкой перегнойной подстилке, рыхлой и питательной, где нет густой дернины.

В саду же им приходится протискиваться между корневищами сорняков, где почти нет питания. Есть закон биологии: жизнь кипит только на границе раздела двух сред. Там, где воздушная среда и почвенная соприкасаются, только в этом тонком, в несколько сантиметров, слое и создаются самые необходимые для жизни растений условия.

Их нужно предоставить корням малины, а не сорнякам.

Рис. 113. Наиболее упрощенный способ посадки ряда: шпалера на одной проволоке

Рис. 114. При посадке шпалеры на двух проволоках ряд малины получается лучше освещенным. Побеги замещения растут в середине куста. Порослевые побеги вырубают одновременно с удалением сорняков

Поэтому малина под задернением – весьма слабое плодоводство. Обозначим правило: начинать малинник следует с того количества кустов, которое вы в состоянии поддерживать чистыми от сорняков либо с помощью тяпки, либо с помощью плотной мульчи. А далее, по мере приобретения навыка, расширяйте малинник за счет идущих в стороны корневых отпрысков.

По этой причине можно размещать кусты малины среди овощных делянок, которые неизбежно приходится очищать от сорняков. Сажать отдельными кустами-островами удобно, если у вас много сортов, и вы не хотите их перемешивать. Для размещения на огороде лучше всего подходят невысокие сорта, имеющие высоту побегов 150 см.

Рис. 115. Проволоку можно натягивать на ветках плодовых деревьев

КАКАЯ МАЛИНА ЛУЧШЕ – ОБЫЧНАЯ ИЛИ РЕМОНТАНТНАЯ?

Ремонтантная малина – это та, которая дает осенью урожай на молодых зеленых побегах.

Эта малина имеет свои достоинства и недостатки. Большое ее достоинство в том, что она «уходит» от малинового жука, то есть цветет тогда, когда жук уже давно смотрит сладкие сны в земле. Скорее всего, это временное достоинство: вредители обнаружат «внеурочную раздачу кормов» и за несколько поколений к ней приспособятся. Недостатки тоже есть: ягоды имеют более слабый вкус, чем у обычной малины, часто они не успевают вызреть полностью до морозов, поэтому ремонтантные сорта лучше всего проявляют себя в черноземном поясе, где для них требуется лишь наладить полив.

Малину выращивают двумя основными способами: в рядах и в виде отдельных кустов. В обоих случаях стебли подвязывают к опоре: из проволоки или к вбитому шесту. В обоих случаях посадка должна быть достаточно быстро перенесена: через 5–7 лет прежнее место будет утомлено от корневых выделений малины.

КАК САЖАТЬ

Малину выращивают двумя основными способами: в рядах и в виде отдельных кустов. В обоих случаях стебли подвязывают к опоре: из проволоки или к вбитому шесту. В обоих случаях посадка должна быть достаточно быстро перенесена: через 5–7 лет прежнее место будет утомлено от корневых выделений малины.

ЗАЩИТА ОТ МАЛИНОВОГО ЖУКА

Помимо мульчи, есть дополнительный прием: обрезка побегов на 2/3, которая проводится рано весной. Это заставляет растение образовать длинные боковые побеги. Таким образом появление соцветий откладывается на более поздний срок, когда волна малинового жука спадает. При такой обрезке теряется часть серединных почек (они дают самые урожайные цветоносы), зато приобретаются преимущества: ягоды лучше сохраняются, кусты получаются более низкими и лучше освещенными.

ПОЧЕМУ ПЛОХО ПРИЖИВАЮТСЯ КУПЛЕННЫЕ ВЫСОКОСОРТНЫЕ САЖЕНЦЫ?

Малина – это вам не смородина, ее нельзя хранить дома. Купленные саженцы прямо с места покупки необходимо везти на участок и сажать под пленку с притенением, чтобы уменьшить потери воды. У малины достаточно слабая укореняемость: так, вы легко укорените черенок смородины, но не заставите укорениться черенок малины. Поэтому она плохо переносит пересадки. Хорошо приживаются только саженцы с длинными корнями, которые не пересушивались при хранении.

Рис. 116. Посадка одиночных кустов: побеги привязывают к жерди

Рис. 117. Весной часть побегов можно обрезать на 2 / 3, чтобы отодвинуть их цветение

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ МАЛИНЫ

Первым делом повторим, что удобрение для малины должно быть бесхлорным.

Малина не переносит хлор. Поэтому даже бродящая травяная жидкость не подходит, если вы добавляли в нее в качестве источника азота фекалии. Минеральные удобрения подкисляют и без того кислую почву. Малина переносит почвенную кислотность (для нее лучший рН 5–6), но в разумных пределах. Получается, что удобрение у нас ограничено: прелая растительность, зола. Впрочем, желтая малина заметно устойчивее к хлору, чем красная.

Есть много садоводов, которые не удобряют малину, считают, что она может расти сама по себе.

Зададим вопрос: какая культура требует больше удобрения: клубника или малина? Сначала хочется сказать, что поровну. Тогда зададим дополнительный вопрос: какая культура ежегодно образует больше зеленой массы? Сравните размер 2-метровых стеблей малины и листьев клубники. Выходит, кому из них нужно больше азота, да и других элементов питания? Все становится ясным: малине. А наши садоводы клубнику удобряют, а малину – нет.

УСЛОВИЯ ЗИМОВКИ

Прятать ли побеги малины на зимовку под снег – дело привычки и свободного времени. Конечно, под снегом цветковые почки сохраняются надежнее. Важна техника наклона стеблей. Часто они оказываются повреждены оседающим снежным настом. Чтобы предотвратить поломку побегов, в места изгиба под них нужно поместить какую-либо опору. Или побеги изгибают дугой все вместе и концы их закапывают в расчете на то, что жесткость дуги не позволит насту сломать стебли.

В любом случае сгибать побеги лучше заблаговременно, пока они зеленые.

Рис. 118. При зимнем пригибании малины полезно сделать упоры, предотвращающие поломку побегов снежным настом

СОРТА

Современные сорта крупноплодной малины настолько привлекательны, что в среде садоводов не прекращается ажиотаж: каждая группа новых сортов, кажется, затмевает все прежние, и хочется заполучить новинки: Гордость России, Красная Гвардия, Краса России, Изобильная, Божественная, Бабье Лето-2… Самыми подходящими сортами для дачников по неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, а также замечательному качеству ягод являются сорта Киржач, Сиреневый Туман, Желтый Гигант.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Малина легко размножается корневыми отпрысками. При необходимости можно из одного даже небольшого высокосортного куста разом создать целый ряд. Для этого нужно весной срезать все побеги, осторожно вынуть из земли лопатой и вилами все корни, разделить корни на равные части и посадить их на чистую полоску земли (подготовленную заблаговременно бесперекопочным способом). Очень быстро зазеленеют показавшиеся побеги – и у вас начнет расти ряд малины.

Малина – ценное лекарственное растение, что называется, чистые витамины. По полезности для здоровья плоды идут в следующем порядке:

1 место – собранные в лесу;

2 место – выращенные в саду;

3 место – купленные на рынке или в магазине;

4 место – консервированные.

По питательной ценности плоды также подразделяются:

1 место – съеденные в течение нескольких минут после сбора;

2 место – съеденные в течение часа после сбора;

3 место – пролежавшие в холодильнике более 1 дня;

4 место – переработанные.

Рис. 119. Побеги, зараженные малиновой галлицей, сжигают

Рис. 120. Стряхнуть с ветвей малинового жука не помешает

Между тем как облепиха, как и лимонник, – крайне желанное растение в любом семейном саду. У нее настолько универсальное целебное действие, что можно даже не вдаваться в перечисление болезней, при которых она помогает – их очень много. Надо лишь уметь выращивать облепиху так, чтобы несложно было собирать урожай: с низкой кроной.

Да и не столько сам урожай ягод для нас важен. Надо просто держать это растение в саду, потому что листья имеют те же лечебные свойства, что и ягоды. Чай из зеленых листьев так же действенен, как и облепиховое масло: можно не ждать сентября для заготовки сока и масла из созревших ягод, а в течение всей весны и лета заваривать листья. Для этого годятся даже самые молодые растения, которые еще не начали плодоносить.

Рис. 121. На сырых низинных местах облепиху с успехом выращивают на возвышенности из вязанок веток. Обрезка помогает как снижению кроны, так и сбору урожая («початки», у которых на концах слабые приросты, можно срезать целиком, так как они все равно скоро засохнут)

ПОСАДКА И УХОД

Тому, кто желает подобрать «ключи» к облепихе, нужно знать только одно: в природе это приречное растение, но не приозерное! Отсюда вытекает, что облепиха очень любит воду, но только не стоячую. Она хорошо растет около проточной канавы, но не в низине. Это «солнечное» растение, затенение его не устраивает. Кроме того, облепиха любит песок и щебень. Надо упомянуть и о еще одном ограничении, из-за которого это лекарственное растение с трудом проникает в северные сады на торфяниках: оно не любит кислых почв.

Рис. 122. Сбор урожая на расстеленный кусок ткани

Рис. 123. Перед выжимкой сока ягоды давят деревянной ступкой

Там, где распространены торфяные почвы, а также на заболоченных глинах посадочное место под облепиху нужно готовить особо, внося много песка и раскислителя. В сырых низинных местах обычно применяют посадку на вязанки хвороста, засыпанные смесью песка и перегноя.

Чтобы деревце было низким и удобным для сбора ягод, вам придется заниматься его обрезкой: не позволять расти вверх. Делается это просто: молодые тянущиеся вверх побеги наклоняются в стороны путем подвязки и переводятся на плодоношение, а старые, отплодоносившие несколько раз и наполовину сухие ветки вырезаются. Облепиха совершенно не боится обрезки. Вокруг срезов легко нарастают новые побеги, поэтому вы можете смело кромсать ее секатором.

СОРТА

Облепиха – двудомная культура, поэтому для хорошего завязывания урожая необходимо иметь как женское, так и мужское растение. Кроме того, не помешает и наличие двух разных сортов на участке для перекрестного опыления, поэтому надо посадить у себя не менее 3-4-х растений.

Впрочем, даже единственное деревце облепихи (женское) будет давать какое-то количество ягод, так как пыльцу принесет ветер с соседних участков.

Сорта стараются приобрести самые крупноплодные по простой причине: чем крупнее ягоды, тем быстрее их собирать. Имеет значение и выносливость их к неблагоприятным условиям. Из многочисленных сортов облепихи в первую очередь хочется назвать такие как Ботаническая Любительская, Красноплодная, Превосходная, Университетская, Подарок Сада, Московская Ананасная, Ломоносовская.

Но гинго трудно выращивать в суровых холодных условиях, а лимонник – зимостоек, неприхотлив. Это давно проверенное в наших садах плодовое растение.

Лично меня вдохновил на выращивание лимонника В. Н. Морозов, известный в садоводческих кругах питомниковод из Калуги. На его участке лимонник растет целой стеной: увил одну сторону изгороди. По словам Владимира Николаевича, уже много лет каждый день он начинает с чашки чая, в который добавляет чайную ложку сока лимонника и две чайные ложки сока облепихи. А ведь этот человек отличается очень практичным складом ума, он просто так ничего не делает!

Здесь я позволю себе маленькое отступление. Я давно обратил внимание, что среди заядлых садоводов, особенно селекционеров, много долгожителей. Точнее будет сказать, одни долгожители. Обычно такой садовод в 70 лет – это не дед, а седой мужчина, который по-прежнему быстро соображает и способен весь день трудиться на посадках. Сначала я думал, что это относится только к селекционерам и дело в одном лишь самовнушении: ну правда, если человек в 70 лет строит планы скрещиваний и решительно намеревается дождаться плодов, то чисто психологически он «накачивается» силой и живет еще 20 лет. Позже я стал склоняться к мнению, что дело в другом: в восстановительных веществах, которые они постоянно потребляют вместе со свежими фруктами. Селекционеры за сезон обязаны перепробовать несметное количество образцов по своей культуре, они постоянно «жуют» свои плоды и таким образом насыщаются многими витаминами. Раитаминами. витаминами.

Потом я заметил еще одну закономерность: оказалось, что не только у селекционеров – у каждого заядлого садовода сложилось пристрастие к какой-то плодовой культуре, из которой он теперь сознательно «черпает силы». Один является горячим приверженцем облепихи, другой – жимолости, третий – груши, четвертый – малины, пятый – винограда и так далее. Каждый из них доказывает преимущества именно своей любимой культуры: ешь ее – и ничем не будешь болеть. И все они правы. Каждая из этих культур настолько богата полезными веществами, что ее можно брать за основу для поддержания здоровья и лишь немного дополнять другими видами. (При условии, что фрукты выращены в своем саду, так как промышленные, особенно выращенные на юге, не обладают равным оздоравливающим действием. Северные фрукты вообще богаче витаминами и другими веществами, а выращенные в дачном саду, то есть в условиях, приближенных к диким, являются особенно животворными.) Только надо видеть разницу: ягоды и фрукты не лечат, а предотвращают болезни. То есть они идут перед болезнью, а не после нее, тогда их влияние огромно. Казалось бы, это доступно любому владельцу приусадебного участка, но в жизни оказывается выполнимо лишь для единиц. Люди перестают есть живые фрукты из сада. Только покупные. Разве вы не встречали садов, которые ломятся от всяких плодов, но хозяева не притрагиваются к ним: «Вот варенье сварим, тогда и попробуем!»

ПОСАДКА И УХОД

Лимонник китайский – это многолетняя лиана, которой садоводы предпочитают увивать беседки и веранды. Прост в выращивании, и главная преграда в получении надежного урожая ягод – хорошее опыление. Лучше всего чувствует себя в полутени, хотя прекрасно растет и на солнце.

Лекарственным сырьем является все растение: сок, веточки и листья. Из них делают отвар и добавляют в чай по несколько чайных ложек. Но помните: в утренний чай, а не в вечерний! Это одно из растений, отвар которого в Древнем Китае давали воинам перед сражением для прилива сил.

Кислых почв не любит (оптимальный рН 7–8). Требователен к влажности почвы, так как родом лимонник из дальневосточного леса. Полив – не реже раза в неделю. Саженцы лимонника хорошо растут, когда в приствольном круге уложены керамические плитки с небольшими зазорами. Растение довольствуется незначительным дополнительным удобрением, может расти совсем без удобрений за счет мощного корня и опада собственных листьев. На зиму снимать плети с опор не нужно. При необходимости лимонник легко размножить черенкованием или укоренением отводков.

Рис. 124. Посадка лимонника

СОРТА

Для добротного завязывания ягод необходимо иметь растения с мужскими и женскими цветками, поэтому, хотя сортов лимонника и мало, постарайтесь приобрести два разных сорта и посадите их рядом. Наиболее распространены сорта Первенец, Горный, Олтис, Пурпуровый. Но начинать выращивать лиану можно и с одного-единственного саженца.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

Выращиваемая в наших садах актинидия коломикта происходит из лесов Дальнего Востока. Любит влажноватую, но не заболоченную почву (рН 6–7). Выносит некоторое затенение, но не тень. Нуждается в опоре, например, в сетке, по которой может подняться на высоту 3 м. Взрослые растения способны успешно расти и плодоносить без внесения удобрений. Полива один раз в неделю будет достаточно.

Чтобы плети не устаревали и устойчиво плодоносили, их укорачивают примерно так, как показано на рисунке. У куста поддерживают «веерную» форму, удаляя все слабые лишние побеги. Обрезку проводят только осенью, иначе при весеннем нанесении ран растение потеряет много сока. На зиму лиану с опоры не снимают, так как она зимостойкая и не нуждается в укрытии. Подросшие растения легко размножаются черенкованием или отводками.

СОРТА

Актинидия – двудомное растение, поэтому необходимо приобретать не менее двух саженцев: мужского и женского. Сорта Прелестная, Лакомка, Мармеладка, Сластена, Виноградная и др.

Плоды актинидии, размером 2–3 см, созревают в августе. Ягоды с сортовых растений отличаются изысканным вкусом и пригодны для потребления в свежем виде.

Рис. 125. Обрезка актинидии

ЧТО ЛЮБИТ И ЧТО НЕ ЛЮБИТ ВИНОГРАД

Этому растению необходим полный солнечный день. Сколько ему будет предоставлено солнце, такое и будет плодоношение. По этой причине винограду трудно найти место на участке, так как все солнечные места обычно бывают уже заняты.

Виноград не переносит кислых почв. В средней полосе почву для него готовят так же, как для груши или вишни, приводя показатель рН к нейтральному значению: вносят повышенные количества любого раскислителя (можно не бояться немного сместить рН в сторону щелочности) и не забывают время от времени повторно вносить его.

Не случайно виноград хорошо удается там, где почвы созданы на известняках.

Виноград чувствителен к засолению почвы, естественному или бытовому.

Гранулированные минеральные удобрения следует исключить: в них много поваренной соли, они неизбежно будут ослаблять рост винограда и его устойчивость к болезням. Еще одно обязательное условие для выращивания винограда в средней полосе – полное отсутствие сорняков. Без прогрева почвы не будет хорошего роста плетей. Еще одна причина, по которой нельзя допускать зарастание посадки сорняками, – это отравление винограда выделениями травы. В средней полосе многие сорняки подавляют виноград: он ослабляет рост и плохо зимует. Точно так же нужно быть внимательным к соседним посадкам: недопустимы поблизости от лозы пасленовые культуры: картофель, помидоры, перец, баклажаны.

КАК САЖАТЬ И ВЫРАЩИВАТЬ

На рисунке показан самый полный набор приемов повышения тепла около куста, принятый у виноградарей Нечерноземья. Он даже чрезмерный: можно обойтись созданием насыпи с южным уклоном и поддержанием почвы чистой от сорняков – этого достаточно для сильного роста и плодоношения лозы.

Рис. 126. Виноград хорошо растет в пристенке: «Если не считать холодной ночи, ему – как в Сочи!»

Рис. 127. Способы увеличения нагрева почвы под саженцем винограда

Обращаю особое внимание на то, что снование куста винограда обязательно должно находиться на возвышенности, так как вымокания он не перенесет. В первые два года кусту можно позволить расти свободно, а затем уже из наиболее сильных побегов начинать формировать рукава.

Рис. 128. Укоренение черенков

Куст винограда в плане плодоношения устроен не так, как у привычных нам ягодников: у них побег в первый год отрастает, а на второй плодоносит. У винограда же гроздья ягод появляются на побеге сразу в первый год отрастания. Поэтому виноград можно коротко стричь. И даже нужно: под зиму обычно уходят настолько невзрачные «остатки» лозы, что кажется, что кусты придется восстанавливать несколько лет. Тем не менее на следующий год вновь отрастают длиннющие плети, покрытые гроздьями. Именно короткая обрезка обеспечивает высокую урожайность и качество плодов.

ОБРЕЗКА

Обрезка всегда считалась самым важным элементом в выращивании лозы.

От нее зависит все: и общая урожайность, и размер плодов, и зимостойкость куста, и его хорошее самочувствие от ежегодного омоложения. Есть классические образцы обрезки куста винограда, наработанные веками. В северных условиях создана и признана лучшей стланцевая форма куста. Она заключается в том, что основа куста – так называемые рукава, одревесневшая лоза, – медленно нарастает каждый год и «ползет» по земле. Каждый год из рукавов прорастают боковые побеги с гроздьями, которые осенью почти все надо срезать, оставляя всего один побег на удлинение рукава (оставляют не концевой побег, а какой-то из ближайших к нему как более сильный). У куста можно формировать 2 рукава, идущие в противоположные стороны (удобно в пристенной культуре), а можно – 4 рукава. Весной появляются новые побеги, из них оставляют несколько наиболее сильных, так, чтобы избежать затенения листьев. Чтобы плоды были крупными, оставляют по одной грозди на побеге, по крайней мере в первые годы жизни куста. В течение лета все мелкие загущающие побеги, составляющие конкуренцию основным, вырезают.

УХОД

Летом рукавам не дают укореняться, подкладывая под них доски или рогатинки (в противном случае куст создаст мощнейший корень, переключится целиком на рост и забудет о плодоношении). Тщательно удаляют из-под лозы сорняки. Примерно раз в неделю обильно поливают. Растущие во все стороны побеги подвязывают к опорам, стараясь равномерно распределить их под солнечными лучами. Подкормки жидким азотным удобрением в мае и июне раз в 1–2 недели.

УКРЫВАЕМ НА ЗИМУ

Зима и особенно ранняя весна – тяжелое испытание для лозы. Прежде всего ей нужно дать хорошо вызреть осенью: во второй половине лета подкормки не проводят, чтобы рост побегов своевременно остановился. В августе стоит удалить концы побегов над 8–9-м листом, чтобы лоза оставшиеся до мороза три месяца только зрела, не росла. За это время из листьев к корням перетечет много необходимых веществ. Подчеркнем: радикально укорачивать лозу в сентябре, сразу после сбора винограда, не надо – это полагается делать перед самым зимним укрытием в конце октября – начале ноября. Обрезанные рукава укладывают на землю. Виноградари применяют «сухое укрытие» (листьями, сеном, опилками, а сверху пленка) и «мокрое» – землей. Считается, что «сухое» более надежное.

Весной не стоит спешить со снятием укрытия из опасения возвратных заморозков. Это можно сделать в середине мая.

СОРТА

Самым практичным и урожайным сортом для средней полосы до сих пор считается Агат Донской. Но есть и десятки других с плодами не хуже, а то и лучше: Бессемянный Черный Зимостойкий, Зилга, Аяр, Русвен, Памяти Домбковской и т. д. Найти настоящий качественный сорт для средней полосы – ультраранний и ранний – весьма непросто. Раньше смотрели в первую очередь на зимостойкость, а на качество ягод – во вторую очередь, поэтому сегодня по участкам «блуждают» сорта плохого качества плодов: они хоть и сладкие, но имеют сгустки волокон вокруг косточек. И такие сорта очень часто встречаются в продаже в виде укорененных черенков. Выращивать их не имеет смысла, под кустами зря пропадает много лучшего места.

Рис. 129. Стланцевый способ, разработанный виноградарем М. Р. Шалаевским

В Москве черенки, наверное, самых лучших для Подмосковья сортов вы можете приобрести в Московском обществе испытателей природы (МОИП) у виноградарей, которые привозят на выставку образцы своих достижений. Вам придется укоренять эти черенки самостоятельно. Для этого привожу рисунок, где показаны все детали, и в первую очередь – прозрачная пленка над воткнутыми в землю черенками. Это важнейшее условие. Земля должна содержать много песка, при этом не применяйте никаких удобрений, потому что виноград не терпит засоления: просто огородная земля, смешанная с песком от 1:1 до 2:1.

В остальном черная смородина – одна из самых неприхотливых плодовых культур: может расти на всех почвах и при любом уровне грунтовых вод, даже в тени. Хотя на солнце прирост веток будет сильнее, а ягод – больше.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ

Уход крайне прост, заключается в мульчировании и поливе. Смородина хорошо отзывается усилением роста на азотные удобрения, но может обойтись и без них. С этой культурой особенно действует наказ: лучше совсем не удобрять, чем удобрить неправильно. Вкапывать под нее ведра компоста или птичьего помета – значит, заведомо уморить кусты.

ОБРЕЗКА

Кусты смородины растут свободно, обрезка сводится к ежегодному удалению 1-2-х самых старых веток «под корень», желательно без оставления пеньков. Заметив на оставшихся ветках почкового клеща, следует вырезать и эти ветки.

Черную смородину надо выращивать так, чтобы у клеща не было возможности закрепиться на ней. Клещ массово размножается только на старых растениях, на молодых же могут пострадать отдельные почки, которые надо сразу срезать вместе с веточкой и сжигать (или бросать в бочку с бродящей травой). Значит, растения смородины нет смысла держать более 7–8 лет: пик плодоношения уже прошел, а болезни и клещ набирают силы. Можно попробовать омолодить куст, срезав под корень все ветки и сжечь.

Черенки для укоренения следует брать только со здоровых кустов. Преимущества очевидны: во-первых, ваши кусты все время идут на вершине плодоношения, во-вторых, вы имеете дело только со здоровыми сильными растениями. При таком выращивании у вас не будет никакого клеща.

Почковый клещ считается самым распространенным вредителем черной смородины, многие дачники настолько его боятся, что ищут только те сорта, которые генетически устойчивы к клещу. Это несправедливо сужает выбор крупноплодных сортов.

Несмотря на признанную простоту этого растения, есть мастера, которые и для нее придумывают особые методики формировки кроны. Например, весной можно всю середину куста освободить от листвы и слабых боковых побегов, оголить до половины все стебли, чтобы подтолкнуть растение бросить все силы на концы веток, где находится основная часть ягод – это увеличивает размер ягод, а значит, и урожай. При этом сильные зеленые побеги обновления, идущие от основания куста, удалять не нужно.

РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД

Если в вашей семье нет большого любителя свежих ягод, то большая плантация черной смородины вам вряд ли понадобится – некуда будет девать ягоды.

Размножение предельно простое, так как смородина относится к наиболее легко укореняемым садовым культурам. Если на кусте есть стелющиеся или изогнутые ветки, то концы их можно придавить камнем и присыпать землей – вскоре получите живучие быстрорастущие кустики.

Рис. 130. У взрослого куста смородины самые нижние ветки (1) – самые старые; сильные однолетние побеги на замещение (2), идущие из середины – показатель здоровья куста; у черной смородины и крыжовника концы побегов (3) можно обрезать для усиления веток, а вот у красной смородины их трогать не стоит из-за обилия цветочных кистей

Рис. 131. Посадка смородины в ряд

Рис. 132. Посадка отдельным кустом: в основании сажают 3–4 черенка, куст получается раскидистым и урожайным

УХОД

Если ваш крыжовник дает мало ягод, попробуйте одно из трех действенных мероприятий: уложите в приствольный круг прелую траву, подсадите рядом куст другого сорта, пригните на зиму ветки и забросайте их концы землей для укрытия снегом.

Смысл этих советов понятен. Прелая трава под кустом подавляет всевозможные болезни и вредителей, и после мульчирования урожайность неизменно возрастает. Кроме того, крыжовник заметно отзывается на перекрестное опыление, одиночный куст начинает завязывать больше плодов при появлении рядом другого сорта. Что касается укрытия на зиму, то это иногда делают ради лучшей сохранности цветковых почек. Само растение крыжовника отличается высокой зимостойкостью, но в морозную зиму могут пропасть зародыши цветков в почках.

Крыжовник можно содержать в свободном росте, не утруждая себя тщательной обрезкой. Его ветки стареют медленно, поэтому в первые 6–7 лет после посадки такой куст развивается совсем без обрезки, а далее удаляют 1–2 старые ветки каждый год. Если куст дает избыточно много побегов возобновления из своего основания, то его можно проредить и ранее, вырезая в середине куста тонкие побеги со скелетных ветвей.

Рис. 133. Крыжовник не боится близкого стояния грунтовых вод. Его можно сажать на ровной поверхности, без поднятия корневой шейки, а вот мульча не помешает

Рис. 134. Закладка скелетных веток у штамбового крыжовника

Штамбовая форма крыжовника. Это крыжовник, привитый на стебель золотистой смородины. Для него создают опору из 2–3-х кольев, к которым подвязывают скелетные ветки. Его обрезают более тщательно с целью создания постоянных скелетных ветвей и поддержания их в сильном состоянии. Главный побег крыжовника укорачивается, чтобы получилось 5–7 боковых веток – основа будущего куста. Любые побеги, появляющиеся ниже, удаляются. Каждая из этих основных ветвей сначала обрезается примерно наполовину для ветвления на 3–4 средних ветки, которые в дальнейшем покроются мелкими плодовыми веточками. Лишние загущающие побеги вырезаются. Впоследствии число скелетных ветвей нужно будет поддерживать в таком же количестве, постепенно вырезая стареющие и отращивая на их месте новые из молодых побегов.

Обрезку крыжовника проводят рано весной, совмещая с жидкой подкормкой азотным удобрением. Далее подкормку проводят весь май раз в 1–2 недели. Чем более крупноплодный крыжовник, тем легче он поражается мучнистой росой и тем осторожнее надо быть с азотными подкормками.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Возиться с черенками – самый долгий путь. Намного быстрее укоренить весной отводку (окончание ветки с несколькими почками) и к осени получить кустик с несколькими побегами и сильными корнями. Так можно получать по несколько саженцев с куста, не мешая его урожайности. Если у вас есть старый, явно уставший куст хорошего сорта и вы хотели бы быстро получить из него ряд из нескольких сильных кустов, то самое верное – это выкопать и разделить куст лопатой на несколько частей. С каждой части вырежьте секатором все старые и слабые ветки. На новом месте все «части» быстро оживут и превратятся в сочные молодые кусты, быстро начнут плодоносить.

Ирга – северное ягодное растение с ценной прочной древесиной, из которой раньше изготавливали трости и шомпола для ружей. Поэтому, помимо урожая вкусных ягод, густые многоствольные кусты могут принести дополнительную пользу в дачном хозяйстве: из них получаются долговечные рукоятки для тяпок, колышки, рогатины, прутья для опоры и т. п.

ПОСАДКА И УХОД

Жимолость – неприхотливая культура, и все же не осмелюсь рекомендовать ее для новичков. Молодые саженцы, потерянные в густой траве, не смогут нормально расти. Любит солнце, в тени урожайность кустов будет хуже. Скороплодность жимолости велика: уже на второй год после посадки саженцев появляются первые ягоды. Хотя в первые годы она растет медленно, давая приросты около 15–20 см. Исходя из этого много удобрений ей не требуется. Если вы подрубаете траву вокруг молодых кустиков и иногда поливаете приствольные круги питательным перегнойным раствором, то они будут хорошо куститься и в конце концов создадут 2-метровые кусты. Растение настолько морозостойкое, что иногда начинает цвести зимой во время оттепели. Ягоды не осыпаются, долго висят на кусте до увяливания на солнце – это еще одно замечательное свойство жимолости.

По полезности, по питательной ценности зеленцы огурца идут в следующем порядке:

1 место – с открытого грунта, со своей грядки, молодые, съеденные сразу после сбора;

2 место – с открытого грунта, со своей грядки, крупные, лежавшие более суток;

3 место – покупные с открытого грунта;

4 место – из своей теплицы;

5 место – покупные тепличные.

Вывод: тепличная продукция неполноценна, так как в ней идет неполный фотосинтез. Поэтому, если на садовом участке есть мало-мальская возможность вырастить плоды в открытом грунте, ее надо освоить. Тем более для огурца, который легко удается в открытом грунте даже намного севернее Москвы. Сегодня в продаже имеется богатый выбор холодостойких сортов специально для от крытого грунта: эти сорта безболезненно выдерживают температуру 1–3°С.

Мы будем говорить о выращивании этой культуры именно под открытым небом, на прямом солнце. Первые плоды у нас будут в начале июля, а в конце июля – уже массовое плодоношение.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Под огурцы перекапывать почву не нужно, так как у этого растения исключительно поверхностное положение корней на грядке в условиях средней полосы.

Чтобы нижний грунт служил хорошей опорой (не кислой), с осени или рано весной хорошенько полейте его раствором доломитовой муки либо щелочным жидким органическим удобрением. После этого займитесь самым важным – поверхностным – слоем почвы до 5 см. Посыпьте его крошевом прошлогоднего компоста, затем подрубайте сорняки тяпкой, стараясь одновременно рыхлить землю на глубину 5 см. После этой операции компост окажется частично внесен на эту глубину.

Через неделю повторите легкое удаление тяпкой показавшихся зеленых всходов сорняков. Затем еще через неделю – и так в течение месяца подготовки почвы.

У вас получится делянка с насыщенным органикой верхним слоем – лучшие условия для корней огурцов.

(Данный способ подготовки почвы как нельзя лучше подходит множеству других культур: салат и все другие зеленные, репа, дайкон, все капусты, цуккини, патиссоны, горох, фасоль, всевозможные луки – под все эти культуры, требующие нейтрального показателя рН почвы, не нужна никакая перекопка, все они любят обилие перегноя в верхнем слое почвы и нуждаются в чистоте почвы от сорняков.)

ПОСАДКА

Для того чтобы получить гарантированный урожай, огурец лучше размещать на возвышенности. При заблаговременной подготовке почвы предпочтительно сразу создать подобие невысокого гребня (размеры на рисунке). Поливайте его после каждого удаления сорняков, чтобы за месяц земля осела. И посейте семена в один ряд на самой вершине. Преимущества этого способа – прогрев почвы и то, что корневую шейку невозможно затопить во время дождя.

У меня есть правило дублировать посадки, то есть каждую культуру по возможности сажать на двух грядках подальше друг от друга. Так они попадают в разные условия и В ЦЕЛОМ дают более надежный урожай. Для огурца это особенно желательно. При выборе места точно вспомните, что там росло в предшествующем году. Огурец не должен попасть на место тыкв, кабачков-патиссонов, лагинарий, и, разумеется, огурец ни в коем случае нельзя размещать после огурцов.

Очень хорошие результаты дает посадка огурца около яблони: пусть длинная грядка с огуречными плетями «прошьет» приствольный круг яблони с южной или северной стороны, так что плети в каком-то месте окажутся в полутени. Таким образом, на этой грядке будут созданы разные условия освещенности, и они дадут два разных преимущества: сначала лучше будет плодоносить солнечный участок, а в конце лета – яблоневый. Сажать лучше наклюнувшиеся семена. Для этого семена замачиваем несколько часов в воде и прогреваем общепринятым способом.

Посадка семян гнездами – наиболее удобный метод. В каждое гнездо кладите по 4–5 семечек. Расстояние между гнездами может быть 30–40 см. Плетям тесно не будет. Даже если каким-то чудом все семена дадут одинаково сильные ростки, направьте их в разные стороны в виде звезды.

Рис. 135. Женский цветок огурца имеет завязь, мужской (так называемый пустоцвет) завязи не имеет. Обычно больше завязей образуется на боковых побегах, поэтому, если на побеге вдруг оказались одни пустоцветы, прищипните его (чаще всего этого не требуется, плети растут свободно, сами образуют боковые побеги и хорошо плодоносят)

Нужно ли их подвязывать? В теплице подвязка длинных стеблей неизбежна, там мало места, а в открытом грунте она не дает заметного выигрыша в урожае по сравнению со стелящейся посадкой. Проще без подвязывания. Таким образом, при посадке огурцов вам необходимо учитывать, что плети расползутся в обе стороны довольно широко. Людей с опытом это не беспокоит: по мере того как плети захватывают междурядья, они создают «окошки» для переступания ногой. А кто-то предпочитает подвязывать вертикально плети к опоре.

Гнезда можно прикрыть сверху куском прозрачной пленки для более сильного прогрева почвы. Это оправданная предосторожность. Еще одна предосторожность – посадить где-нибудь на огороде пару запасных гнезд огурца – точно таких же, просто запасных. В случае, если вдруг на вашей грядке окажутся прорехи – по какой-то причине погибло целое гнездо, вы перенесете сюда запас: не по отдельности каждое растение, а целым гнездом, вынутым на совковой лопате.

КАК ЗАЩИЩАТЬ

При соблюдении основных правил выращивания вам не понадобится никаких защитных опрыскиваний. Единственное, что иногда стоит сделать – это припудрить золой всходы на уровне распускания семядолей. Как правило, огурец сильнее всего страдает на уровне молодых всходов. Во многом потому, что в это время еще бывает слишком холодно по ночам, отчего у проростков рост медленный.

Поэтому для начала нужно найти наилучшее для вашей местности время посева семян. Для кого-то это – конец мая, для кого-то – начало июня. Обычно с середины июня огуречные посадки начинают хорошо себя чувствовать и обретают устойчивость. Потери уже случаются редко. Пока куст хорошо растет, ему ничто не угрожает. Как только он «замер» в виду плохих условий (холодная погода, сырость, сорняки) – на него начинают покушаться плесени и насекомые.

Пожелтение листвы в конце лета – это не болезнь, а нормальное явление.

У растения огурца быстротечное развитие, тем более у сортов ранних сроков созревания. Он не может жить дольше положенных месяцев. Если ваш климат позволяет растянуть период выращивания огурцов, вам следует делать посев в несколько этапов: с интервалом в не делю.

КАК УДОБРЯТЬ

Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания. Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов. Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки. Вполне хватит коричневой компостной болтушки или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. Подкармливайте раз в неделю из расчета ведро подкормки на 1 кв. м. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5–1 стакан на ведро воды на 2 кв. м.

ВЫБОР СОРТОВ

Сортов (и гибридов) огурца на сегодняшний день создано просто тьма-тьмущая. Рекомендовать какие-то определенные, «самые лучшие» – просто невозможно, потому что это необъективно. Ограничусь лишь советом, как выбирать. Начинайте с того, что ваш сорт должен быть специально для открытого грунта. Затем смотрите на сроки созревания: нам подходят ранние и среднеранние сорта. Затем уточните, для засолки они предназначены, или для универсального потребления, или только для потребления в свежем виде. Вы обнаружите, что подходящих по этим признакам сортов довольно много. Теперь вам осталось выбрать сорта, устраивающие вас по вкусовым качествам, это можно сделать только опытным путем. Сажайте по несколько сортов и гибридов, рано или поздно найдете что-то стоящее.

СОРТА

Выбор нужного сорта (или гибрида) – это первое, с чего нужно начинать выращивание помидоров в открытом грунте. Учитывая, что сортов помидоров, как и огурцов, в наши дни море, я воздержусь от рекомендаций конкретных сор тов. Только общие требования при выборе нужного вам сор та. Он должен быть специально предназначен для открытого грунта (соответствующая надпись на этикетке). При этом обратите внимание, что написано о вкусовых достоинствах: должно быть не «хорошего вкуса», а «отличного вкуса». Срок созревания плодов должен быть указан в днях: нам подходят сорта с протяженностью развития до 100–105 дней, не более (110 дней – уже рискованно, а более 115 – безнадежно). И еще один важный ограничитель – крупноплодность: нам нужны сорта с массой плодов не более 150 г. (Бывают исключения. Так, сорт Данна оказался очень надежным, хотя на этикетке масса его плодов значится как «до 200 г») Обычно для надежности я выращиваю две группы сортов: ряд мелкоплодных (массой 50–90 г) и ряд среднеплодных (массой 100–150 г). Чем мельче плоды, тем больше вероятность, что они успеют вызреть до середины августа. В холодное лето на грядке успевают покраснеть только мелкоплодные, а в жаркое – и они, и среднеплодные.

Салат – одна из самых практичных культур на грядках. Посадить у себя на даче один только салат – это уже заметно украсит стол: его свежая зелень уместна и к завтраку и к обеду и к ужину! Салат бывает настолько востребован, что его часто сеют несколько раз за май и июнь, чтобы ступенчато получать молодые растения.

Чеснок – это еще одна наша стратегическая овощная культура на огороде, одна из самых ценных. Он хорошо хранится даже в комнатных условиях, используется для приготовления множества блюд, делая изысканнее обычные продукты питания. Невероятно полезен: всего 1–2 дольки, а какой вклад в жизнеобеспечение организма! Поэтому чеснок можно сажать в избыточном количестве: выбрасывать не придется.

Можно с уверенностью сказать, что садоводы выращивают на своих наделах только озимый чеснок, поэтому о нем и будем говорить. Из общих условий, которые нужно создать чесноку для успешного развития, надо назвать: солнечное место, обилие песка в почве и достаточное количество перегноя. Песчаная почва наиболее отвечает природному происхождению этого растения. В последние годы, с учетом всех ценных находок, я сажаю чеснок так. Вся посадка состоит из двух частей: делянка с дольками и делянка с посевом бульбочек.

ЧЕСНОК ИЗ ДОЛЕК

Куда посадить на этот раз дольки? Извечный вопрос каждой осени. Нужно выгадать где-то на огороде 2–3 кв. м. Лучше всего там, где этим летом росли огурцы, капуста, то есть то, что удобрялось перегноем. Картошка под мульчей – тоже хороший предшественник. Корнеплоды, фасоль, горох – неплохо. Порубленная в августе старая клубника – тоже пойдет. Место обязательно выбираем на самом солнце, в почве, как уже было сказано, должно быть много песка. Кроме того, подумайте, возможен ли здесь застой воды осенью и зимой – для чеснока это недопустимо: задохнется. Посадка чеснока должна находиться на некоторой возвышенности по отношению к междурядьям, которые обычно представляют собой «прогибы». Если вы хотите получить впечатляющие луковицы, землю сразу с осени нужно насытить удобрением, содержащим азот. При этом нужно учитывать способ внесения удобрения, так как землю можно трогать лопатой только на глубину посадки. Это примерно 5–8 см, не глубже: долька должна лечь на твердое основание и дать корень, который потом не изогнется от просадки земли. Лучше всего внести на эту небольшую глубину рыхлый перегной, то есть прелый компост, навоз, птичий помет. Можно просто полить всю толщу земли раствором органики: навозной жижи, компостной болтушки или настоем из бочки с бродящей травой. Если ничего другого нет, используйте раствор минеральных удобрений. Он должен быть, во-первых, разбавленным. Во-вторых, раствор должен быть богатым всевозможными макро– и микроэлементами. И в-третьих, в растворе должен присутствовать азот. Я делаю так: почву для чеснока готовлю еще в августе. В это время настой из бочки с бродящей травой я использую для подкормки огурцов, а вот оставшуюся траву раскладываю вилами на месте будущей посадки чеснока, чтобы с травы стекло в почву какое-то количество удобрения. Трава лежит недели 2–3, не позволяет расти сорнякам, разлагается грибами. За это время измельчаю ее лопатой прямо на месте, происходит частичное вкапывание, и трава продолжает лежать до дня посадки чеснока. При посадке я просто раздвигаю прелую траву, создавая рядки с расстоянием 20 см – так легче ухаживать (расстояние между дольками – не более 7 см, так как не все они сохраняются), сажаю в них дольки, присыпаю землей, а траву на место рядков не возвращаю, чтобы она не мешала прорастать всходам. Прелая трава остается на зиму в виде полос между рядками чеснока. Самое ценное в этом способе то, что еще с лета под травой начинает собираться много дождевых червей, которые остаются здесь всю зиму и весну. Они успевают проделать в почве множество ходов для корней и затаскивают на глубину перегной. Как видим, способов внесения удобрения достаточно много. Главное, чтобы удобрение было внесено перед посадкой, а не весной. Чеснок должен сразу чувствовать его в почве: если при посадке он «понял», что земля удобрена, он так и будет потом усиленно расти. Если же чеснок при посадке настроился на скудную почву, то сколько его потом ни подкармливай летом, он крупным не будет. То же касается и полива. В сухую осень посадку чеснока нужно обильно полить. После посадки можно посыпать поверхность золой: после зимы талая вода перенесет ее к корням – хорошая подкормка для ранней весны.

Когда лучше всего сажать чеснок осенью? Это один из вопросов, которые «мучают» рядовых садоводов. Они, мол, заметили, что если посадить слишком рано, то еще осенью из почвы показываются зеленые побеги, а если слишком поздно, то чеснок плохо зимует.

Так когда же его правильно сажать? Ответ: исходить надо из того, что при правильной осенней посадке чеснок должен укорениться этой же осенью, а не весной. Прорастет он побегами до зимы или нет – не столь важно. Да и уследить очень сложно: даже при самой правильной посадке всего на две недели наступит оттепель в ноябре – обычное явление – и побеги начнут показываться. Хотя самым удачным посевом чеснока все же считается такой, при котором корни успели нарасти до снега, а побеги – нет. Поэтому в средней полосе лучший срок посадки озимого чеснока – вторая половина сентября. Примерно через месяц, в октябре, из земли могут показаться отдельные зеленые всходы – это говорит о том, что чеснок укоренился, готов как к зимовке, так и к активному старту весной.

Накрывать ли на зиму посев слоем сена, опавшей листвы для утепления?

Ответ: если по-умному, то обязательно накрывать. Если же бездумно, как это часто делают, – сплошным толстым слоем листвы или торфа, то от такого укрытия лучше совсем отказаться. Потому что зеленые проростки чеснока показываются из земли уже в октябре, им нужно вести фотосинтез на свету, усиленно дышать. Учтите, что чеснок – очень морозостойкое растение, ему холодная погода – не помеха. Корни у него начинают расти сразу после посадки: ему это необходимо для быстрого старта весной. А если вы проведете предельно позднюю посадку – в конце октября, и ваш чеснок не успеет прорасти побегами осенью, то он все равно прорастет ранней весной до того, как вы успеете снять мульчу. Таким образом, если молодые проростки «уткнутся» в толстый слой утеплителя, они в большом числе погибнут. Выход? Мульча должна быть «полосатой», то есть она лежит между рядками, позволяя всходам свободно выходить к свету. При этом слой мульчи надежно работает как утеплитель. Надеюсь, у вас не возникнет вопрос, надо ли весной убирать наш утеплитель. Конечно же нет! Он ведь не мешает дружным сильным всходам на чесночной делянке. Способ «полосатого мульчирования» – одновременно удобрения и утеплителя как нельзя лучше подходит чесноку.

Рис. 136. Дольки сажают так, чтобы они основанием упирались в твердую землю

НУЖНО ЛИ ОБЛАМЫВАТЬ СОЦВЕТИЯ?

Я их оставляю в том виде, в каком они растут, даже не заворачивая в петли, чтобы получить бульбочки. Удаление соцветий не влияет сильно на урожайность чеснока, так что это не такой уж обязательный прием.

КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ВЕСЬ УРОЖАЙ?

Использовать в пищу молодой чеснок можно уже в конце июня. Полностью созревают луковицы обычно уже к началу августа. Как определить, что чеснок готов к уборке? Очень просто: по состоянию стебля у корневой шейки. Пока он твердый, это означает, что по нему питательные вещества стекают из листьев в луковицу, то есть луковица продолжает расти, и выкапывать чеснок еще рано. Когда же стебель у основания делается мягким (стрелки начинают полегать), то это означает, что рост луковиц прекратился, с этого времени чеснок можно убирать. Я определяю время уборки другим способом: по вызреванию бульбочек, то есть жду, когда на стрелках на соцветиях начнут лопаться оболочки. Иногда это бывает в июле, иногда в августе. Обычно сразу во время уборки откладывают отдельно самые крупные луковицы, чтобы от них взять дольки на развод.

Частый вопрос приходится слышать в мае: почему желтеют листья у чеснока? Ответ: это нормальное явление, у чеснока желтеют нижние отработанные листья, в то время как верхние остаются зелеными и продолжают рост, образование стрелки с соцветием.

Клоновый отбор луковиц и клубней – надежная вещь в подсобном огородничестве. Отобранный посадочный материал нужно просушить во избежание его прорастания во время хранения до сентября. Можно просто перенести собранный чеснок в сарай и разложить на полке: здесь он пролежит до самой посадки. А что если летом не выкапывать чеснок из земли, а сделать это в сентябре перед самой посадкой? Тогда вы обнаружите много проросших долек, при пересадке обломаете или изогнете побеги и корешки. Мы уже говорили о том, что самое лучшее, когда семена или луковицы прорастают на постоянном месте, сразу как надо, без «поправок».

ЧЕСНОК ИЗ БУЛЬБОЧЕК

Бульбочки созревают в соцветиях озимого чеснока в августе. Они легко отделяются, и во второй половине сентября их можно сеять на подготовленное место в рядки или гнезда. Посаженная осенью бульбочка дает на следующий год небольшую луковицу-однозубку (размером 1,5–3 см), а та еще через год даст обычную многозубчатую луковицу чеснока.

Посев бульбочками, хоть и в два раза более долгий, имеет одно весомое преимущество: выигрыш в количестве. Поясню: посадка дольками сама по себе слишком накладна, так как у озимого чеснока в луковице мало долек, всего 4–6 штук. Получается, что если мы из них одну самую крупную дольку изымаем на развод, то урожай сразу падает на 25 %. А если сажать, как и полагается, «с запасом», то на деле получается, что мы треть урожая оставляем на воспроизведение. Бульбочек же много, они позволяют резко увеличивать «поголовье» чеснока. Причем с помощью отбора самых крупных однозубок мы надежно укрупняем свой чеснок.

Чтобы избежать трудоемкой промежуточной пересадки однозубок, я ращу бульбочки 2 года на одном месте. Для этого нужно с самого начала сделать довольно глубокий посев бульбочек осенью – на глубину 5–6 см, чтобы над ними потом легко проходило лезвие тяпки. Однозубка поспевает в середине следующего лета, и я ее не выкапываю, а начинаю чистить сплошь всю поверхность земли остро отточенной тяпкой: срезаю вместе с сорняками и желтеющие стебельки чеснока. Растительные остатки не убираю. Посадку поддерживаю чистой до октября, подпитываю ее жидкой подкормкой. На следующий год на ней показываются дружные всходы и затем получается хороший урожай – обычные луковицы чеснока и крупная однозубка. Вот и увеличилось «поголовье» чеснока, есть из чего выбрать крупный семенной материал. Конечно, на самом раннем этапе выращивания бульбочек приходится применять ручную прополку: всходы совсем тоненькие, без тщательной очистки их легко забьет трава. Зато далее все делает тяпка.

У меня есть «трюк с чесноком» для гостей: весной покупаю в обычном продуктовом магазине несколько луковиц чеснока (без разницы, ярового или озимого) и сажаю их целиком где-нибудь на «песчаном» месте, скажем, около кустов роз по луковице с солнечной стороны. Уточню, что не разделяю луковицы на дольки, а сажаю их целиком. И если ко мне в июне – июле заходит в гости какой-нибудь «знаток», которого трудно чем-то удивить, я его между делом спрашиваю: «Как чеснок в этом году?» – «Так, не очень пока!» – «Он особый состав почвы любит!» И показываю ему только что выдернутую «луковицу». Происходит вот что: каждая долька не смогла образовать луковицу (они образуются, только если дольки сажать по отдельности), а расти-то приходится за счет фотосинтеза – вот все дольки и укрупнились, получилась невероятного размера луковица, сочная, очень эффектная – и это в июне, когда у всех чеснок только начал завязываться! Только ее нужно вынимать из земли осторожно, чтобы не развалилась. «Знаток» пораженно бормочет: «Это у тебя такой чеснок?!» – «Я же говорю – секретный состав почвы!» (Ну а если говорить о конкретной пользе, то это получился отличный посадочный материал на осень.)

СОРТА

Есть «народный чеснок» – это бывшие промышленные сорта, которые теперь стихийно выращивают жители деревни и горожане-дачники, передавая друг другу луковицы (так как это вегетативное размножение, то при нем сохраняются основные сортовые признаки). Это надежный, неплохой по размеру озимый чеснок, приобрести который можно у любого соседа. Есть сортовой чеснок, он помощнее (например, название сорта Белый Слон говорит само за себя!). Конкретные сорта рекомендовать не буду, так как в силу выдающейся морозостойкости этого растения можно брать на испытание любые, в т. ч. европейские. Оценивать вкус, честно говоря, трудно… Чеснок хорош любой, тем, что он чеснок!

СОРТА

Классический способ выращивания репчатого лука из семян – двухгодичный: в первый год из семян получают луксевок (мелкие луковички), а на второй год из этого севка получают обычные крупные луковицы. Способ трудно выполним для дачника хотя бы потому, что для хранения севка зимой нужна температура около 18–20°С, у малоопытного человека при такой температуре половина мелких луковиц просто высохнет. Наши садоводы вынуждены покупать севок весной либо на рынке у случайных людей, либо в садовых центрах.

Правда, есть сорта, которые за одно лето из семян дают крупные луковицы. Вот такие сорта и следует выбирать для посева: например, Каратальский или Кармен (фиолетовый). При этом среднеранний и позднеспелый сорта дадут более крупную луковицу, чем раннеспелый.

ПОСАДКА И УХОД

Посев наклюнувшихся семян на глубину 3–5 см – в начале июня.

Горох проще всего выращивать отдельными одиночными гнездами: по 4–5 семян в гнезде с одной опорой в виде жерди высотой 1,5–2 м.

Наиболее предпочтительные места – на возвышенности, около молодых саженцев плодовых деревьев. Или же на верхней части грядки треугольного сечения среди огурцов. На кислой почве горох хоть и вырастет, но будет низкорослым (оптимальный рН 6–7). Обилие перегноя устраняет почвенную кислотность, поэтому вдвойне благоприятно действует на горох.

Куст вырастет большим только в том случае, если вы все время поддерживаете лучшие условия для его развития. Засуха вызывает преждевременную остановку роста, закладку мелких стручков. Полив в лунки, расположенные между гнездами, – лучший выход. Остерегайтесь также перегиба стеблей во время удаления сорняков: куст хоть и не погибнет, но рост остановит.

В пищу используют молодые побеги этого растения, то есть спаржу едят обычно в мае и начале лета. Побеги не следует отращивать слишком длинными, так как волокна в них делаются все жестче. Чем лучше сорт, тем менее волокнистыми будут молодые побеги. Так как спаржа – двудомное растение, в посеве из семян будут женские и мужские растения. Садоводы обычно предпочитают иметь дело только с женскими, так как у них более толстые побеги: узнаются они в рассаде очень скоро.

ПОСАДКА И УХОД

Агротехника тыквы проста и близка к выращиванию огурцов: солнечное место, устранение почвенной кислотности, умеренные удобрения и обязательное вычищение сорняков на большом пространстве вокруг растений. Корням надо дать как можно больше места для роста, а для этого нужно удалять сорняки. Перекопка тыкве не требуется, только пропитка земли удобрением. Так как у тыквы обширнейшая корневая система, намного лучше равномерно понемногу удобрить землю в радиусе 2–3 м, чем вносить удобрение в большом количестве около растения. В ряду между растениями тыквы хорошо раскладывать кучи мульчи. Полив раз в неделю, но глубокий.

Чтобы тыква хорошо хранилась зимой, избегайте минеральных удобрений. Даже органические подкормки вносите не позднее середины лета, чтобы они к осени успели усвоиться растениями. Лучше потерять в крупности плодов, но выиграть в их устойчивости. Тем более что избыток удобрения в первой половине лета приводит к слишком поздней закладке плодов. При умеренном удобрении завязи тыквы появляются уже в начале июля.

В этом случае плоды успеют нормально вызреть. На плети оставляют 1–2 плода.

При получении собственных семян от тыквы есть одна сложность. Сортовые качества некоторых разновидностей тыквы легко теряются при перекрестном опылении кабачками. Можно, конечно, по примеру некоторых умельцев проводить вручную опыление женских цветков тыквы ее же мужскими цветками, однако надежнее оградить эту культуру от пыльцы кабачков. Так, ввиду особой ценности некоторых сортов тыквы приходится в какие-то годы совсем отказываться от посадки кабачков и патиссонов (так как семена тыквы долго хранятся, пауза с кабачками и патиссонами делается раз в несколько лет).

Приведу усовершенствованный способ выращивания белокочанной и цветной капуст, который позволяет получить в средней полосе кочаны белокочанной капусты и соцветия цветной капусты. Выращиваю их совершенно одинаково.

Мы переносим посадку одномесячной рассады на середину июля. Дело в том, что капустные растения отличаются тем, что любят прохладный влажный воздух. Для них начало и середина лета с засухой и жарой под 30°С – неподходящие условия. А вот осеннюю погоду, как показывают многочисленные наблюдения, все капустные растения, включая брюссельскую, савойскую и кольраби, очень любят. Ночных заморозков в это время капуста не боится. Главное же преимущество такой поздней посадки – осенью уже настолько холодно, что нет ни блошек, ни бабочек. Поэтому разумно использовать для выращивания капуст два осенних месяца: сентябрь и октябрь. Некоторые огородники, если позволяет климат, оставляют ее еще и на ноябрь.

ПОСАДКА И УХОД

Подготовка почвы – обычная. В середине лета удобно использовать освобождающиеся лоскуты земли из-под ранней зелени, клубники, а также вырытых луковичных цветов. Доводочная чистка сорняков, обильная пропитка удобрением – и можно через неделю-другую сеять крестоцветные корнеплоды. Время есть: даже посаженные в начале августа они успеют преподнести вам чистые крупные плоды в конце сентября.

При июльском посеве основная сложность – поддерживать землю во влажном состоянии. После посева семян целесообразно укрыть землю пленкой. Помимо сбережения влаги это даст еще одно преимущество.

У всех крестоцветных есть один враг – крестоцветная блошка. Она съедает всходы на уровне семядолей, а более взрослые проростки одолеть уже не может.

Для защиты от нее проще всего накрыть посев прозрачной пленкой или колпачка-ми (при посадке гнездами). Блошка боится парниковой среды и всходы под пленкой не трогает. Проросткам позволяют отрастить 2–3 настоящий листа, затем покрытие удаляют. Посев редиса обычно не страдает от блошки, а вот дайкон и репа могут быть уничтожены начисто без вашей защиты.

ПОСАДКА И УХОД

Морковь лучше растет, когда земля все время поддерживается во влажном состоянии. В связи с этим в последние годы пришлось изменить технологию ее выращивания: летняя засуха не позволяет вырастить нормальную морковь в рядках. Приходится сажать ее гнездами и мульчировать. Зато под мульчей земля всегда остается влажной. Для моркови наилучший показатель рН 5,5–6, это значит, что она хорошо чувствует себя на среднекислых почвах, поэтому главный упор при подготовке делянки следует сделать на удаление сорняков. Почву можно не перекапывать, но тогда у вас будут корнеплоды средней длины. Для получения более длинных корнеплодов стоит перекопать на глубину 10 см, не более, причем сделать это за 1–2 месяца до посева и как следует полить землю, чтобы она успела осесть. Если морковь у вас всегда получалась средняя и вы желаете, наконец, получить крупные корнеплоды, соорудите под нее грядку с треугольным сечением: морковь очень хорошо себя на ней показывает.

Расположение гнезд на всей поверхности грядки по схеме 15×15 см или 20×20 см в зависимости от удобства прохода тяпки. В каждое гнездо помещаем щепотку замоченных накануне семян (5–7 шт.), а вскоре после их прорастания прореживаем и оставляем по одному самому сильному растению в гнезде.

Полив постоянный в лунки или дождеванием. Избегайте резких перепадов влажности почвы, так как это может привести к растрескиванию корнеплодов при внезапном поливе по сухой земле. Если за неделю вашего отсутствия земля сильно высохла, то поливайте морковь в два этапа: вечером небольшой подготовительный полив, а утром – основной. Жидкие подкормки – еженедельно весь июнь по 0,5 л в гнездо, после этого подкармливать уже не нужно, чтобы не затянуть образование самих корнеплодов (при избытке азота наблюдается преобладание роста ботвы).

ПОСАДКА И УХОД

На одном квадратном метре можно разместить 16 гнезд по схеме 20×20 см.

В гнездо кладите по 2–3 крупных семени, учитывая, что каждое из них – это на самом деле плодик, из которого покажется несколько всходов. Сколько бы всходов ни показалось из гнезда, вы должны будете как можно скорее удалить лишние экземпляры ножницами, оставив только самый сильный из них. Затраты усилий «стандартные» – полив в лунки, мульчирование, удаление сорняков, ожидание урожая…

Есть много урожайных методик выращивания картофеля у одиночных опытников-картофелеводов, которым удается получать до 5 кг с куста. Некоторые из них очень трудоемкие и сложные. Я расскажу о собственной упрощенной технологии, которая заметно увеличивает урожайность по сравнению с традиционным способом выращивания «в бороздах». Она очень напоминает подход к выращиванию крупной клубники: уход строится по принципу «понемногу, но часто». Главный ключ – это подкормки и полив: если посадка будет на солнце, то, умело оперируя двумя этими составляющими, можно заставить картофель нарастить клубни предельно большого размера, на какой он только способен.

ПОСАДКА

Срок посадки – середина или конец мая. Семенные клубни можно брать любые: и пророщенные заранее на подоконнике, и только что купленные. Сажаю картофель всегда длинной делянкой в два ряда. Ширина делянки – 80 см. Отступ от краев до каждого ряда – по 15 см. Расстояние между рядами – 50 см, довольно широкое, потому что в середине я обычно размещаю ряд шалфея для дополнительной защиты от фитофторы и гнилей. Расстояние между кустами картофеля в ряду – 35 см.

Применяю «внешний» способ посадки, как и с семенами, потому что он обеспечивает более быстрое развитие клубней, клубни оказываются защищенными от глубинного почвенного холода. Раскладываю семенные клубни по совершенно ровной поверхности земли, которую подготовил заранее с помощью тяпки, без перекопки. Земля была разрыхлена тяпкой на глубину 3–5 см и пропитана травяной азотной подкормкой. Раскислять почву более не нужно, так как картофель любит среднекислую почву (рН 4,5–6) и даже хорошо чувствует себя на кислой. Клубни раскладываю по одному или по два в гнезде, в зависимости от их размера. Присыпаю их землей. Высота холмиков получается примерно 10 см. Гнезда хорошо видны на поверхности, это позволяет проводить рыхление для уничтожения сорняков еще до появления всходов. Полив из шланга земли вокруг гнезд провожу в зависимости от сухости почвы, равно как и мульчирование (между гнездами можно разложить пучки прелой травы, которая впоследствии пойдет на окучивание).

ПОДКОРМКИ

Обеспечение почвы перегноем – важнейшее условие получения крупных клубней. Секрет в том, что перегной должен присутствовать в небольшом количестве, но постоянно. При этом в нем не должно быть сильного содержания азота. Лучший перегной – просто от прелой травы, без брожения в бочке с добавками азота.

Поэтому для грядки картофеля я еще за год готовлю горку травы, присыпанную землей. Когда нужна подкормка, беру вилами из середины охапку преющей травы, прополаскиваю в ведре с водой – и этой болтушкой поливаю картофельные кусты, по 2–3 л на куст еженедельно. Лишь в начале роста кустов, когда побеги имеют высоту 15–20 см, даю пару раз обычную азотную подкормку из бочки с бродящей травой.

ПОЛИВ

Влажная почва для картофеля – необходимая среда. Очень важно не дать кустам «замереть» от засухи: в сплошной сухой почве рост клубней может остановиться на полпути, ботва вскоре пожухнет и фотосинтез прекратится. Если вы хотите получить большой урожай со своей делянки, почаще поливайте ее, не допуская многодневного пересыхания почвы: растение картофеля клубни наращивает медленно, а вот воду расходует быстро. Полив в лунки с последующим присыпанием их землей предпочтителен. Так вода сохраняется в почве дольше, чем при поливе дождеванием. Наиболее обильный полив требуется картофельным рядам в июне – июле. Поливайте по возможности через день из расчета по 3 л на куст (а если сможете, то каждый вечер по 2 л под куст). И не думайте, что это чрезмерно. На образование 2 кг клубней куст тратит 200 л воды. Это значит, что в случае засушливого лета вам потребуется около 60 поливов по 3 л на куст. Из одного только этого расчета видно, что слабые урожаи картофеля бывают там, где его плохо поливают: где кусты довольствуются дождевой водой и росой, они дают свои скромные «полкило».

ОКУЧИВАНИЕ

Окучивание целесообразнее заменить мульчей: когда в июне молодые побеги картофеля поднимаются на высоту 15–20 см, в середину кустов закладываю небольшие охапки прелой травы, разводя побеги немного в стороны (усиливается фотосинтез). Мульча создает влажную среду, защищает от инфекции, служит питанием и надежно предохраняет выпирающие из земли клубни от позеленения. Пучки травы немного присыпаю сверху землей, чтобы она лучше прела.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕБЛЕЙ

Это существенный прием, увеличивающий площадь освещения каждого куста, а значит, и количества создаваемого в листьях крахмала. Стебли желательно равномерно распределять по мере их роста во все стороны, в том числе в междурядья, расширяя «шапку» ботвы. Таким образом, за счет развала стеблей ширина делянки увеличивается до 2 м. Один только этот прием может вдвое увеличить размер клубней. У опущенных стеблей начинают расти боковые побеги, то есть листовой аппарат увеличивается.

СОРТА

Найти хороший сорт картофеля сегодня стало проблемой. Не в урожайности дело и не в устойчивости к болезням. Речь идет о настоящем вкусе старого рассыпчатого вареного картофеля, который встречается все реже из-за того, что крупные хозяйства переходят на «современные урожайные» сорта, которые в народе называют «кормовыми». Поэтому я назову несколько сортов, признанных умелыми садоводами одними из лучших: Адретта, Аморозо, Латона, Лина, Ред Скарлетт, Санте, Снегирь, Тимо, Фельсина, Фермер, Фреско, Чародей.

Рис. 137. У правильно прорастающего картофеля (на рассеянном свету в приоткрытом полиэтиленовом пакете) образуются короткие толстые глазки, длинных корней нет

Рис. 138. Учиться выращивать картофель можно на совсем маленькой опытной делянке в 0,5 кв. м

Еще раз повторю: сорт надо искать не по названию, а по факту его плодоношения на вашем участке. Иногда самый заурядный старый сорт показывает себя на данной почве лучше всех «престижных» по вкусовым достоинствам, а уж урожайность его вы поднимете за счет образцовой агротехники и клонового отбора. Сначала вы проводите широкое испытание различных сортов, а затем уже среди лучших из них отбираете самые урожайные образцы на семена.

При выращивании картофеля по описанной технологии вам останется лишь ждать урожая. Ранние сорта позволят вам уже в июле получить молодой картофель. Обычно все клубни прекращают расти в августе, и им дают еще месяц полежать в земле для уплотнения кожуры (чтобы лучше хранились). И выкапывают картофель где-то в середине сентября. Надо следить за погодой: если начнутся дожди, то клубни могут загнить в земле, и их выкапывают раньше.