Вот так растет мой картофель.

И вот такой у меня урожай!

Хотите вырастить картошку? Нет ничего проще! В хороший майский день выройте ямку глубиной 10 см. Положите в нее клубень. Засыпьте землей. Все! Приходите в конце августа за урожаем. Если повезет, соберете даже больше, чем посадили. Но ненамного.

Вам кажется, что посадить ведро, а собрать ведро с четвертью – не очень-то интересно? Хотите больше? Тогда за посадками нужен уход. Но к счастью, это не так сложно.

Нужно подготовить участок. Убрать сорняки. Внести удобрения. Посадить картофель. Для посадки надо приобрести хороший семенной картофель. Семенной – это здоровый сортовой картофель без патогенных вирусов, бактерий и прочей пакости. А не тот, который из-за мелкого размера есть не стали и продают на рынке как семенной. Да, перед покупкой семян необходимо выбрать сорт, который устойчив к болезням и нравится вам по вкусу.

Далее вам придется удалять сорняки и бороться с болезнями и вредителями. В случае засухи – обильно поливать.

Если хорошо потрудитесь, то 150 кг с сотки вам обеспечены!

Хотите урожай больше, а работать поменьше? Чтобы не очень много полоть, поливать, бороться с болезнями? Это тоже возможно. Нужно просто все делать по правилам. Правильно подготовить почву, внести удобрения и рассчитать их состав, правильно защитить картофель от основных болезней и вредителей, внимательно подойти к выбору сорта. Одним словом – не бросаться в пекло, сначала очень хорошо изучить вопрос. Тогда и 300 кг с сотки для вас не предел! Знаете, какой средний урожай получают фермеры в Голландии? 650 кг с сотки. А почему? Потому что они все делают правильно!

О чем эта книга? Вернее, понятно, о чем она – о том, как вырастить хороший урожай картофеля. Правильнее спросить, зачем она вам нужна? Смею надеяться, что эта книга сможет сэкономить ваше время, силы и даже деньги. Я постарался написать книгу, в которой собрана именно та информация о выращивании картофеля, которая позволяет вам самим не сидеть за книгами, не вылавливать информацию по крупицам в Интернете, не подглядывать за соседом: «И как это он так сажает! А чем это он удобряет?» А главное – избежать множества ошибок и не говорить себе каждую осень: «Ну все, в следующем году-то я уж буду умнее!»

Информация, которую я собрал в этой книге, помогает лично мне каждый год собирать неизменно хороший урожай картофеля. И это при том, что у меня нет возможности жить на своем участке все лето, что приезжаю я только на выходные и, как и каждый нормальный человек, хочу в первую очередь на даче отдыхать, а не ковыряться в грядках от рассвета до заката.

Мой способ выращивания картофеля помогает:

• получить высокий урожай в любом климате при любой, даже не очень плодородной почве;

• тратить на работу в огороде минимум усилий;

• экономить деньги на удобрениях и средствах от вредителей.

Использовать ли эту информацию и как, решать вам самим. Непредсказуемость нашего климата, резкие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и в начале сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приемы возделывания одной из самых любимых моих культур – картофеля.

Из литературы, общения со знающими людьми, из практического опыта я сформировал для себя основные принципы и подходы для успешного выращивания картофеля. Но слепое копирование приемов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведет. Должен быть творческий подход к пониманию биологических закономерностей самой культуры и процессов, происходящих при ее возделывании, вот это мне и позволяет получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Спрашивается, зачем огороднику знать историю? Не все ли равно, где находится родина картофеля, как он попал в Россию. Ведь наша задача – урожай получить. Но хороший урожай прежде всего зависит от знаний. Нам с вами нужно понять, что же за растение такое – картошка, и почему оно появилось именно в Южной Америке, а не у нас на Дальнем Востоке. И поняв, какие же особенные условия – климат или почвы – помогли появиться картофелю, мы сможем эти условия, по мере возможности, конечно, создать на наших участках. Подберем самое удачное время в году для посадки и сбора урожая, создадим наилучшие условия для роста. И тогда урожай будет зависеть уже не от того, сколько и как тяжело вы вкалываете на участке и какое выдалось лето, а от ваших знаний.

Родина картофеля – страны Южной и Центральной Америки, где и сейчас произрастают его дикие и примитивные виды. Именно на этой территории картофель был введен в культуру индейскими племенами 8 тыс. лет назад.

В Европу картофель завезли еще в XVI веке, в эпоху великих географических открытый и использовали как лекарственное средство.

В Европе картофель приживался долго, хотя европейские владыки делали все для его распространения на своих землях, желая избавить народ от голода. Особой жестокостью в принудительном насаждении картошки отличались прусские короли Фридрих Великий и Фридрих Вильгельм Первый, который в 1651 году издал специальный картофельный указ – по нему надлежало отрезать носы и уши тем, кто отказывался сажать картофель. Но крестьяне из-за неумелого обращения с картофелем часто становились жертвами отравления, принимая за съедобную часть растения не клубни, а те зеленые ягоды, которые образуются на стеблях после цветения, или употребляя в пищу недозревшие, горьковатые на вкус клубни, содержащие ядовитое вещество солонин, вызывающее отравление. Именно тогда-то крестьяне и окрестили картофель «чертовым яблоком».

В Бельгии существует музей картофеля. Среди его экспонатов – тысячи предметов, рассказывающих об истории картофеля, – от почтовых марок с его изображением до знаменитых картин на ту же тему («Едоки картофеля» Ван Гога). На некоторых тропических островах картофель использовали как эквивалент денег. Ему посвящали стихи и баллады. Картофель когда-то прославлял в своей музыке великий Иоганн Себастьян Бах. А в современной Исландии популярна водка, сделанная из картофеля.

Первые партии картофеля попали в Россию через 100 лет после его появления в Западной Европе, а основной завоз картофеля пришелся на середину XVII века.

Стихийное проникновение картофеля в Россию происходило из Польши и Латвии, где его начали возделывать с 1676–1678 годов. Предполагается, что из королевских имений под Варшавой он попал в Западную Украину, Белоруссию и Литву, а впоследствии – в Киевскую губернию. Из архивных материалов (донесение киевского прокурора Сенату) следует, что картофель возделывался на огородах киевлян в 1764 году, хотя деревня его еще не знала.

По данным Вольного экономического общества, Петр I предположительно в 1697–1698 годах послал из Голландии мешок картофеля персонально фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. В 1736 году картофель выращивали на аптекарском огороде в Петербурге. В 1741 году его подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. По сообщению академического журнала, в 1758 году картофель разводили на петербургских огородах.

Русская армия познакомилась с картофелем в Пруссии в период Семилетней войны (1756–1763). Клубни разных сортов попали в Россию вместе с вернувшимися домой войсками. Поэтому картофель еще до 1765 года проник в Архангельск, Олонец, Каргополь, Киев, Иркутск, Нерчинск, Новгородскую губернию, Подмосковье.

Картофель стал основой многих национальных кухонь, и сейчас даже трудно себе представить, что каких-то 500 лет назад он был экзотическим незнакомцем для населения стран Европы и России.

Высокий урожай картофеля держится на трех китах.

• Сорт картофеля.

• Плодородие почвы.

• Агротехника выращивания.

Чтобы понять, какие именно условия нужно создать картофелю, как правильно подобрать сорт и подготовить землю, как ухаживать за растением, нам нужно разобраться в биологических особенностях, понять, когда же вашей картошке хорошо, а когда плохо.

Картофель – однолетнее растение, принадлежащее к семейству пасленовых. Размножается в основном клубнями, частями клубня, глазками, черенками. Семенное размножение используется в селекции сортов. Клубень представляет собой укороченный и утолщенный видоизмененный подземный стебель.

Картофель – растение Южной и Центральной Америки, где преобладает влажный и умеренно теплый климат. Поэтому ни холода, ни жары картошка не «любит». Оптимальная температура почвы:

• для роста клубней – 20 градусов,

• пробуждение почек (глазков) начинается при 5 градусах тепла,

• ростки появляются при 7–8,

• корни у картофеля образуются при температуре выше 10 градусов.

При температуре ниже 10 градусов клубни долго лежат в почве без корней, образуя лишь подземные стебли, которые видоизменяются в новые клубни. Такое явление наблюдается при посадке картофеля в холодную переувлажненную почву и наоборот, в слишком сухую при температуре выше 25 градусов. Посадка клубней в недостаточно прогретую почву вызывает задержку появления всходов и частично потерю всхожести вследствие поражения ризоктониозом.

Наиболее благоприятная температура для роста надземной части – 15–22 градуса. Ботва картофеля не выносит заморозков и гибнет при минус 1–2 градусах.

Оптимальная температура почвы для клубнеобразования – 16–19 градусов днем и 12–14 градусов ночью. При ее повышении до 25 рост клубней замедляется, а при 29 и вовсе прекращается. Аналогичная ситуация происходит при снижении температуры ниже 6. При температуре ниже минус 1–1,5 градуса и выше 35 градусов они сильно повреждаются.

Длительное повышение среднесуточной температуры в период клубнеобразования до 23–25 градусов вызывает экологическое вырождение клубней, которое приводит к образованию нитевидных ростков и пониженной продуктивности выращенных из них растений. Это явление особенно широко распространено в южных районах России и учитывается в семеноводческой практике картофеля. Вырождение может быть вызвано и вирусными болезнями.

Лучшая температура для роста надземной части и цветения картофеля – около 21 градуса.

Оптимальная температура для цветения 16–22 градуса. При более высокой температуре 28–35 градусов бутоны и цветки опадают.

Картофель требователен к влажности почвы, но в различные периоды роста и развития потребность к влажности почвы изменяется.

Один куст в зависимости от сорта, влажности почвы, температуры воздуха, величины урожая и других причин испаряет за лето 60–70 л воды. Для образования 1 кг клубней растение в средней полосе России расходует не менее 80–100 л воды.

При появлении всходов растения обходятся небольшим количеством влаги, но по мере роста потребность в воде увеличивается и к моменту начала цветения достигает максимума.

Особенно важно своевременное снабжение картофеля водой во время интенсивного образования и роста клубней, которое обычно происходит с момента полной бутонизации и до прекращения роста ботвы. В этот период влажность почвы должна составлять 70–85 %. При более высокой влажности наблюдается прекращение клубнеобразования. Продолжительный период переувлажнения почвы нередко приводит к загниванию клубней от недостатка кислорода. Первый сигнал переувлажнения почвы и кислородного голодания – разрастание на поверхности клубней рыхлых белых чечевичек.

В фазе роста клубней потребность в воде снова снижается. В это время избыток влаги, особенно на тяжелых глинистых почвах, задерживает рост клубней и может привести к развитию болезней.

В конце развития, когда увядает ботва и снижается прирост клубней, картофелю требуется меньше влаги, чем в предыдущие периоды. При теплой сухой погоде в эту пору на клубнях образуется крепкая толстая кожура, которая предохраняет их от механических повреждений во время уборки и обеспечивает лучшую сохранность в зимний период. Дождливая погода затягивает созревание клубней, на них образуется очень нежная кожура, они легко повреждаются при уборке и плохо хранятся.

Картофель – светолюбивое растение. В затененных местах вытягиваются стебли, желтеет ботва, снижается образование клубней.

При сильном затенении растений отмечается резкое снижение роста клубней. В таких условиях образуется лишь ботва с хрупкими и вытянутыми стеблями, а в почве – длинные белые столоны с небольшим утолщением на конце.

Поглощение солнечной энергии листьями зависит от ориентации рядов. При направлении рядов с севера на юг растения равномернее освещаются в течение дня по сравнению с западно-восточным направлением, что приводит к увеличению урожайности и содержания крахмала в клубнях на 1–2 %.

Клубни картофеля, на которые попадает свет, в течение нескольких дней зеленеют. Для продовольственных целей такой картофель непригоден, а вот в качестве семенного – очень даже да! Зеленую окраску они приобретают из-за образования в них под воздействием света хлорофилла. Такие клубни, как правило, не повреждаются болезнями, ими брезгуют грызуны при хранении. Считается, что озелененные клубни обеспечивают более высокий урожай, но специально озеленением я не занимаюсь.

В процессе роста и развития растений отмечают фазы всходов, роста стеблей и листьев, клубнеобразования, бутонизации, цветения, усыхания или отмирания ботвы.

После окончания периода покоя при наличии необходимой температуры и влажности почвы почки прорастают – появляются ростки и корни, которые первое время растут за счет использования питательных веществ материнского клубня. После появления всходов формируется ассимиляционный аппарат – стебли и листья. На 20–30-й день после появления всходов начинают образовываться клубни. Начало этой фазы обычно совпадает с цветением растений, а у скороспелых сортов еще раньше. Одновременно с формированием новых клубней, бутонизацией и цветением продолжается энергичный рост надземной массы растений. С образованием ягод с семенами рост растений замедляется, затем приостанавливается. Сначала нижние, а затем средние и верхние листья желтеют, начинается подсыхание, а впоследствии и отмирание стеблей и листьев. Клубни растут интенсивно до пожелтения листьев и стеблей, затем они прекращают рост и переходят в состояние покоя.

Вооружившись всеми этими знаниями, мы переходим к практике. И начнем с выбора сорта картофеля.

Каждый год я задаю себе такой вопрос после уборки урожая, чтобы решить, какие же сорта выбрать. А выбирать мне есть из чего. Ежегодно я высаживаю около 40 сортов, клубни которых периодически приобретаю и выращиваю из ботанических семян, приобретенных в агрофирмах и садоводческих магазинах.

Конечно, картофелеводы-любители могут сказать: о вкусах не спорят. Одним нравятся клубни белого цвета, другим – розового, желтого, а то и красного. Мякоть желтого цвета или белого. Но все же, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что всем по вкусу картошка рассыпчатая, с неглубокими глазками и, что не менее важно, урожайная.

К настоящему времени селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Они различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней и по скорости созревания, но и по устойчивости к болезням и вредителям. Разные сорта имеют оптимум роста при разных температурах и увлажненности. Поэтому выбор оптимального сорта – очень важная задача.

Во-первых, надо обратить внимание на то, в каком регионе вы собираетесь сорт выращивать, какой у вас климат и какие почвы. Если у вас весна приходит в мае, а зима уже в сентябре, то поздние сорта вы просто не успеете собрать.

• Картофель делится по скороспелости.

• Ранние сорта (70–80 дней).

• Среднеранние сорта (80–90 дней).

• Среднеспелые сорта (90–110 дней).

• Среднепоздние сорта (110–120 дней).

• Поздние сорта (120–140 дней).

Я живу в Комсомольске-на-Амуре. Климат у нас достаточно жесткий, резко континентальный с резкой сменой времен года. Зима очень холодная, нередко метели и морозы до –40 °С. Зима продолжается целых 5 месяцев с ноября по март. Весна непредсказуемая, длится с апреля по май. При этом на улице, например, в апреле может быть и –20 °С со снегом, и +20 °С и солнечно. В начале мая идет Амур, что сопровождается сильными ветрами. Лето – это период либо невыносимой жары, либо непрекращающихся ливней. Температура может достигать +40 °С. Такая погода продолжается с середины июня (после 10–12 июня я высаживаю томаты, потому что уже нет угрозы заморозков) и до середины августа. Осень длится с начала сентября по октябрь. Погода осенью прохладная, дождливая.

Почвы у нас бедные, чернозем отсутствует. Есть лесной или скальный грунт, слой которого всего 5 см. Есть болотистые места с торфяными почвами. На дачах вся земля привозная, да и то это торф, который нужно раскислять. Именно поэтому и возникла идея грядки-короба, которая позволяет экономно использовать плодородную почву. Об устройстве такой грядки мы поговорим чуть позже.

Для нашего района я веду отбор семенных клубней по нескольким правилам.

1. Сорт должен успеть вызреть в наших условиях.

2. Сорт должен быть устойчив к болезням и вредителям (особенно устойчив к фитофторе и нематоде).

3. Сорт должен обладать отличным вкусом.

4. Сорт должен быть урожайным.

Исходя из нашего непростого климата я предпочитаю ранние сорта. Когда-то, во времена СССР были выведены раннеспелые сорта картофеля, но их огородники не жаловали, потому что такой картофель был не очень вкусный. Дело в том, что за вкус и рассыпчатость картофеля отвечает крахмал. За период 70–80 дней в клубнях просто не успевало накопиться достаточно крахмала. Поэтому картошка получалась не ахти. Но современные селекционеры смогли преодолеть этот недостаток. Они вывели сорта, которые могут накапливать достаточно крахмала даже за короткий период. Сейчас ранний картофель ни по вкусу, ни по урожайности не уступает другим сортам.

У раннего картофеля в нашем климате (с коротким летом) есть одно неоспоримое преимущество. Такой картофель можно посадить не в начале мая, а в конце. А в мае посадить на его место сидераты, которые будут обогащать и удобрять почву. То есть вы успеете и урожай получить, и о почве позаботиться. А со среднеспелыми и позднеспелыми сортами такой фокус не проходит. Опять же говорю с позиции нашего климата. Возможно, в южных районах ранний картофель и не столь необходим.

Ниже я расскажу о своих любимых сортах, но вам советую не закупаться сразу каким-то сортом. Каждый сорт нужно испытать на вашем участке. Например, мой любимый сорт «Астерикс» считается среднеспелым, но его можно подкапывать и получать урожай в то же время, что и раннеспелые сорта.

Нужно учитывать и еще один фактор. Если вы берете раннеспелый или среднеспелый сорт, это не значит, что ровно через 70 или 80 дней после того, как вы положили картофелину в лунку, вы сможете собрать урожай. Срок созревания нужно считать от наступления оптимальных условий для роста и созревания картофеля. Мы недаром рассказывали выше, как развивается растение. И если вы внимательно прочли этот раздел, то знаете, что при снижении температуры ниже 6 градусов рост клубней замедляется, а при температуре ниже минус 1–1,5 градуса они сильно повреждаются. Помните? Это значит, что если вы посадили картофель в начале мая, а через две недели грянули заморозки, то на время понижения температуры рост и развитие растения будут остановлены. Поэтому так важно понимать, какой у вас климат, какие неожиданности могут быть весной, и с учетом этих особенностей уже выбирать сорт и время посадки.

Вы спросите, как узнать урожайность сорта? Только путем эксперимента на вашем конкретном участке. Отсюда вытекает второе правило выбора сорта.

Во-вторых, нужно учесть, что один и тот же сорт может вести себя по-разному в разных условиях, причем даже в одной местности. Например, на западе вашей области суглинки, а через 50 км начинаются песчаники. Климат один – а почвы разные. Даже в масштабах одного садоводства могут быть участки сухие и более влажные. Поэтому и очень хороший сорт в одних условиях может оказаться урожайным, в других – малопродуктивным. Сорт обязательно нужно проверить в конкретной обстановке, в местности, где расположен ваш участок. Именно это я и делаю ежегодно.

Как я делаю такую проверку?

Закупаю несколько различных сортов. Немного – по 10–15 клубней каждого.

Обязательно стараюсь создать для всех сортов совершенно одинаковые условия, так как понимаю, что от этого во многом зависит достоверность проводимого мной опыта. Осенью сравниваю результаты.

Картофель выкапываем аккуратно, чтобы не повредить клубни. Выкладываем клубни тут же на грядке и смотрим, на каких кустах получился самый хороший урожай. От этих кустов и берем клубни для посадки на следующий год.

Клубни я беру не мелкие, а средние или даже крупные. В крупном клубне больше питательных веществ, а значит, весной от него пойдет более здоровое и сильное растение, да и урожай от такого клубня получится быстрее. Такая предосторожность, скорее всего, не нужна в южных районах, где лето достаточно длинное и там и от мелкого клубня может вырасти хороший урожай. А у нас мелкий клубень просто не успеет развиться. Когда я покупаю (заказываю) сортовой картофель, иногда приходят совсем мелкие клубни. Такие я сначала выращиваю дома, а уж потом сажаю на участке. Иначе, несмотря на все их сортовые достоинства, урожая я от них не дождусь.

Такую проверку – отбор клубней от урожайных кустов, я провожу три года и после этого делаю вывод – где картофеля больше, где он лучше по качеству.

А вот многие наши садоводы поступают с точностью до наоборот. Самые красивые ровные клубни оставляют на еду, а на посадку откладывают что попало, не смотрят, с какого куста они берут клубни, урожайный он был или нет. Ссыпают все в один мешок, а потом разбирают по мере надобности. Таким «отбором» вы можете за пару лет полностью загубить отличный сортовой картофель.

Правильным отбором вы приучаете картофель к своей земле. И через несколько лет даже из обычной деревенской картошки можно получить отличный, урожайный именно на вашем участке сорт.

Но не нужно гнаться за крупными клубнями. Особенно если речь идет об иностранных сортах, например голландских. Там селекционеры стараются вывести калиброванную картошку. Она не очень крупная, но вся одного размера и ровная. Такую картошку удобно чистить в машинах. Поэтому средний размер такого картофеля – вовсе не показатель его неурожайности.

В-третьих, не экономить время и деньги на отборе посадочного материала: не покупать первый попавшийся и по возможности не резать клубни. Почему, расскажу чуть позже.

Высокие и устойчивые урожаи картофеля во многом зависят от сорта. Ведь семенной клубень содержит весь «запас» питательных веществ, количество и качество которых определяет энергию прорастания, мощность и интенсивность роста растений в дальнейшем и, в конечном счете, урожай.

В целом я пришел к выводу, что трудно отдать предпочтение какому-то одному или двум сортам. У каждого из них есть что-то свое, привлекательное. И поэтому я оставляю все их для повторной посадки и дальнейшей проверки.

Все эти сорта я выращивал и высказываю свое мнение о том, как они себя ведут. Но опять же ведут в нашей местности, на моем участке.

Альвара (Германия)

Привлекает внимание уже после всходов. Формирует несколько толстых темных стеблей, с крупными жесткими листьями, цветет скромно, красно-фиолетовыми цветами. У этого немецкого сорта высокая ранняя урожайность, красивые овальные клубни красного цвета, мякоть светло-желтая. Хороший вкус. Устойчив к картофельной нематоде.

Барон (Россия)

Прекрасный уральский сорт, один из лучших по вкусовым качествам в ранней группе спелости. Растения высокие, цветки красно-фиолетовые. Клубни овальные, крупные, желтого цвета, на ровной поверхности которых ярко выделяются красные глазки, мякоть светло-желтая. Нарядный и очень вкусный сорт.

Латона (Голландия)

Ранний высокопродуктивный сорт. Быстро всходит и хорошо разрастается. Куст прямостоячий, высотой 40–45 см. Клубни среднего и большого размера, округло овальной формы, с желтой кожурой, светло-желтой мякотью, не темнеющие при резке. Хорошего вкуса, не разваривается. Урожайность до 2–2,5 кг с куста в любое лето. Один из самых устойчивых к засухе сортов. Хорошо устойчив к скручиванию листьев, парше, фитофторозу. Невосприимчив к раку и устойчив к золотистой нематоде. Высокая урожайность в короткий вегетационный период, поэтому особенно рекомендуется для территорий с коротким летом.

Карин (Чехия)

Сорт ранний, столового назначения. Клубни удлиненно-овальной формы с желтой кожурой и мякотью, с мелкими поверхностными глазками. Очень вкусный, хорошие вкусовые качества сохраняются в течение всего периода хранения. Болезнеустойчивый, высокоурожайный.

Ред скарлетт (Голландия)

Эффектный рыночный сорт, получивший распространение на территории России благодаря очень высокой урожайности, привлекательному внешнему виду клубней, неплохой лежкости. Растения высокие, растут быстро, цветение сиреневое. Клубни крупные, удлиненные, красные, с поверхностными глазками. Мякоть желтая, вкусная, не разваривается. Устойчив к картофельной нематоде.

Скороплодный (Россия)

Очень ранний сорт. Клубни желтые, мякоть белая. Вкусная, рассыпчатая, и лежкость отличная. Глазки мелкие и малозаметные. Ценность сорта в том, что он пригоден для всех видов почв и отличается дружной отдачей ранней продукции. Устойчив к раку, среднеустойчив к парше, мокрым гнилям. Лежкоспособность хорошая.

Тимо (Финляндия)

Сорт финской селекции с уникальными характеристиками. Ранний из ранних. Получить первые клубни можно уже через 45–50 дней, осторожно подкапывая куст. Продолжая формировать клубни, сорт за сезон может дать два урожая. В условиях Подмосковья уже в начале июля можно выкопать с каждого куста 20–35 клубней общей массой до 1 кг и более. Клубневое гнездо расположено компактно и неглубоко. Клубни крупные, округлой формы, со светло-желтой кожурой и бледно-желтой мякотью. Масса товарного клубня 65–120 г. Содержание крахмала – 13,4–14,2 %. Сорт прекрасных вкусовых качеств.

Устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде, накапливает урожай до появления фитофтороза. Хорошая лежкоспособность.

Ценность сорта – дружная отдача ранней продукции, формирование урожая до появления фитофтороза. Идеален для ранней реализации.

Фабула (Россия)

Вначале растет медленно, затем догоняет остальных. Высокорослый, цветение красно-фиолетовое. Клубни сверху белые, внутри светло-желтые, очень крупные. В передовики выдвигается при недостатке влаги, засухоустойчивый. Устойчив к картофельной нематоде.

Среднеспелые сорта (урожай через 90–110 дней)

Диамант (Голландия)

Сорт среднеспелый, универсального назначения. Клубни удлиненно-овальной формы, желтые, гладкие, со светло-желтой мякотью, отличных вкусовых качеств. Устойчив к заболеваниям, засухоустойчив. Очень урожаен.

Скарб (Беларусь)

Уникальный по урожайности, товарности и лежкости белорусский сорт. Эффективно использует естественное плодородие, пригоден для выращивания на всех типах почв. Клубни овальные, кожура желтая, гладкая, глазки мелкие, масса 150–200 г, дает урожай до 20 штук на одно растение. Устойчив к картофельной нематоде, высокоустойчив к черной ножке, мокрой гнили и вирусам.

Голубизна (Россия)

Самый вкусный среднеспелый сорт (аналог Синеглазки). Урожайность 500 кг/сотки. Клубни округлые, белые, глазки мелкие, мякоть белая, рассыпчатая при варке. Клубни хорошо хранятся. Сорт устойчив к вирусам, раку, парше, засухе.

Среднепоздние сорта (урожай через 110–120 дней)

Астерикс (Голландия)

Среднепоздний, высокоурожайный сорт, до 28 штук на одном растении. Вкусовые качества отличные. Клубни красные, мякоть светло-желтая. Один из лучших сортов для жарения и варки, при варке не меняет окраску.

Устойчив к раку, фитофторозу, нематоде, бурой пятнистости, засухе и вырождению. Лежкость хорошая. Это мой самый любимый сорт!

Как купить хороший картофель на посев на рынке или в магазине, на что обращаем внимание

При покупке картофеля, конечно, желательно прийти в хороший специализированный магазин и там отобрать клубни для вашего огорода. Но не всегда и не у всех есть такая возможность. Многие покупают картошку на посадку на рынках, у бабушек и т. д. Да и магазин – зачастую не гарантия качества.

На что же обратить внимание при покупке?

В первую очередь смотрите на ростки!

Слева хорошие, крепкие ростки, справа нитевидные

У хорошего картофеля – ростки толстые и крепкие. Если вы видите нитевидные тонкие ростки, знайте – это признак вырождения картофеля, это значит, что такой картофель напичкан болезнями и не сможет развиваться нормально.

По той же причине не покупайте картофель без ростков. Так вы покупаете «кота в мешке».

Итак, картофель мы купили. Но, как уже говорилось в начале, если просто кинуть его в землю, урожай мы, конечно, получим. Но нескоро и не такой, какой бы хотелось. Поэтому картофель нужно подготовить, создать ему условия для скорейшего развития.

Для этого мы можем подготовить клубни. И можем их прорастить.

Растение живет и развивается по своим законам. И законы эти придуманы не нами, а природой.

Нам же хорошо бы эти законы знать, чтобы получить хороший урожай, но при этом не делать лишнюю, никому не нужную работу.

Итак, для того чтобы картофеля хорошо рос, его клубень должен находиться в темной и влажной среде – то есть под землей. И рост клубня будет сдерживаться, пока нет этих оптимальных условий (чтобы не тратить силы, не выбрасывать ростки, которые не смогут расти нормально без корней, а только лишь израсходуют все питательные вещества, которые есть в клубне, и погибнут). Ученые выяснили, что в ростках картофеля есть некие вещества, они называются ингибиторами, которые вырабатываются на свету и разрушаются в темноте.

Эти-то вещества и тормозят развитие ростков на свету. Поэтому клубень может спокойно пролежать больше года, не пускаясь в рост. И вот наступает день, когда клубень оказывается в земле. Но и тут он не начинает сразу давать ростки, а ждет дней 7–10, пока вещества-ингибиторы не исчезнут.

Ростки на клубне также развиваются по определенным законам. Самые мощные и самые быстрые – на вершине. Остальные – запасные. Эти запасные ростки начинают интенсивно развиваться, только если что-то случилось с вершинными – запасными. И никогда не будет растение пускать в ход все ростки одновременно. Включается мудрость природы: если нет угрозы для жизни, незачем отбирать питательные вещества у основных ростков. Клубень сам регулирует количество дочерних растений. Оставшиеся росточки долго не погибнут, но перестанут развиваться. Как будто замрут.

Если что-то случится с основными стволами, эти ростки тут же тронутся в рост. Пока основные стволы живы – запасные «спят».

Зная эти закономерности, огородники, чтобы получить урожай пораньше и побольше, применяют разные методы подготовки клубня к посадке. Повышают температуру, увеличивают влажность, чтобы пробудить почки, кладут клубни в темное место.

Кроме того, в практике картофелеводства существует множество способов подготовки посадочного материала: провяливание клубней, обработка минеральными удобрениями и микроэлементами, стимулирование прорастания почек путем надрезов клубня под ними, несколько способов проращивания.

В зависимости от конкретных возможностей каждый овощевод-любитель может избрать для своих условий наиболее подходящий способ подготовки семенного материала, но всегда надо помнить о законах, по которым развивается растение. Я расскажу обо всех известных мне способах. И конечно, о том, что я делаю сам. Может быть, что-то из того, что вы прочтете, вам понравится, и вы сможете при помощи этого способа добиться высоких урожаев.

Для выращивания картофеля используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных кустов. Об этом я уже рассказывал.

Перед посадкой посадочный материал тщательно перебирают и выбраковывают клубни, пораженные мокрой и сухой гнилями, ризоктониозом, черной ножкой, фитофторозом, обыкновенной паршой.

Не следует брать для посадки клубни измененной формы, уродливые, с механическими повреждениями, обесцвеченные.

Важно! Клубни обязательно должны быть рассортированы по фракциям: 50–80, 80–100, 100–130 г и т. д.

Для чего это делается?

Сажая картофель на своем участке, я обратил внимание на такую закономерность. Если посадить большие и средние или даже мелкие клубни вперемешку, то растение, которое пойдет из большого клубня, в итоге «забьет» росток из мелкого или среднего. Это понятно. У крупного клубня больше сил, он быстрее дает росток, а значит, затеняет более мелкое и слабое растение, забирает активнее из почвы и питательные вещества, и влагу. Поэтому, сажая разнокалиберные клубни, вы получите в итоге очень неоднородные посадки, где сильные растения будут соседствовать со слабыми. А зачем нам отстающие? Ухаживаем-то мы за всеми одинаково, а урожай получим разный.

Поэтому я сажаю рядом клубни одной величины. Сначала сажаю крупные. Если остается место, то отдельно группой сажаю более мелкие.

Часто крупные клубни после проращивания разрезают на части.

Я советую это делать только при нехватке посадочного материала и только очень крупные клубни.

Например, дал вам сосед три клубня какой-нибудь замечательной картошки, которую вы хотите развести на своем участке. И хотите вы получить не 3 куста в первый год, а хотя бы 10. Только в этом случае можно резать.

Я никогда не режу клубни! Опытным путем я выяснил, что урожай будет лучше, если сажать целый клубень, даже при том, что кустов у меня будет меньше. Кожура картофеля обладает защитным слоем. Например, мой любимый сорт Астерикс устойчив к вредителю золотистой нематоде. Растения устойчивых сортов способны к «самообороне», так как отмершие клетки в районе кожуры в местах внедрения паразита становятся барьером для дальнейшего распространения возбудителя. Личинки лишаются возможности питаться. А когда вы разрезаете клубень, вы не только ослабляете действие этих веществ, вы еще и привлекаете вредителя, который идет «на запах» картофеля. А в итоге вы недополучите до 50 % урожая.

Но не все со мной согласны. И не могу не привести и другой аргумент. В свое время мне на глаза попалась прекрасная статья Олега Телепова из Омского клуба картофелеводов. В своем рассказе о картофеле я буду часто ссылаться на его опыт. Вот что он пишет:

Есть несколько способов проращивания. Из них два основных – это проращивание на свету и в темноте. Обсудим оба, а потом я скажу вам, как поступаю сам.

Для проращивания на свету годятся любые светлые помещения, где есть возможность поддерживать температуру воздуха 12–15 градусов. При недостатке света ростки получаются длинные, тонкие, легко обламывающиеся.

Здоровые клубни раскладывают в два слоя в ящики или на полу вблизи окна. Через две недели, когда на клубнях появятся небольшие ростки, их следует осторожно переложить так, чтобы нижние глазки были сверху.

Почему важно соблюдать температуру проращивания?

При температуре 12–16 градусов на проращивание требуется 35–40 дней.

При 18–20 градусах – 28–30 дней.

При 5–7 градусах глазки прорастают очень медленно, а при температуре более 20 градусов ростки древеснеют, и клубни сильно высыхают. Для получения урожая в более ранние сроки период проращивания удлиняют до 45 дней.

Многие проращивают картофель в мешках или в пакетах из пленки.

По всей длине мешка или пакета на расстоянии 10–15 см делают отверстия диаметром 1–1,5 см, через которые проходит воздух. Мешки или пакеты на 2/3 объема заполняют клубнями (около 12 кг), завязывают концы и равномерно распределяют картофель по всему мешку. Затем мешок перехватывают посередине и вешают на перекладину или на шест в теплом светлом помещении на 30–35 дней. Во время проращивания клубни периодически осматривают и все загнившие, а также с нитевидными ростками удаляют. Помещение часто проветривают. Если воздух слишком сухой, то клубни 2–3 раза слегка опрыскивают водой.

Мое мнение – это возможный способ проращивания. Только не оставляйте клубни под прямыми солнечными лучами. Не нужно дополнительное освещение.

При проращивании на свету клубни становятся зелеными, что хорошо защищает их от болезней.

Но следует помнить, что образовавшиеся на свету ростки не сразу трогаются в рост из-за веществ-ингибиторов. Поэтому, чтобы снять влияние этих веществ, за 5–6 дней до высадки клубни затеняют.

Второй способ – проращивание в темноте. Именно этим способом пользуюсь я. И на то есть несколько причин.

У меня картофель хранится в подполе гаража. Примерно за 30 дней до посадки я поднимаю его на поверхность и раскладываю. Почему так? Если у вас очень хороший холодный подпол, то достать картофель нужно раньше. У меня температура весной в подполе повышается, и картофель начинает потихоньку прорастать. Света в гараже, как вы понимаете, нет. Картофель прорастает в темноте.

У пророщенного в темноте картофеля ростки белые.

Я слежу за длиной ростков. Стараюсь, чтобы они были короткие (0,5–1 см) и крепкие, тогда они не отломаются при посадке и растению не придется тратить силы и время на отращивание нового ростка. В гараже температура на уровне 15 градусов. Температура выступает регулятором роста. Если же у вас нет гаража и вы проращиваете картофель дома, то вам нужно занести его не за 30, а за 20 дней до посадки. Потому что дома температура выше и ростки будут прорастать активнее.

Зная время посадки картофеля, вы легко вычислите дату, когда вам нужно начать проращивание. Например, я сажаю картофель 20 мая, значит, 20 апреля я должен поднять картофель из под-пола.

После проращивания клубни обязательно просматриваю и бракую те из них, которые имеют неполноценные ростки. Совершенно непригодны для посадки клубни, которые после проращивания не образовали ростков, или дали утонченные ростки, или вместо ростков образовали молодые дочерние клубеньки. Следует браковать также клубни, которые проросли в более поздние сроки.

В чем преимущества (для меня) проращивания в темноте?

Не нужно искать помещение со светом, а в темном гараже обеспечивается нужная температура (около 15 градусов), чтоб ростки не вытягивались.

По моему опыту урожайность картофеля с белыми ростками выше, с зелеными – ниже, хотя он и лучше защищен от болезней. Но у меня от болезней защищает способ обработки почвы.

Есть и еще одно преимущество. Очень сложно точно рассчитать количество посадочного материала – сколько клубней вам понадобится, сколько проращивать.

Если вы прорастили картофель на свету, то все, что не влезло, придется выкинуть. Есть зеленый картофель опасно, можно отравиться. А вот пророщенный в темноте в пищу годится. Нужно лишь обломать ростки. Экономия на лицо!

Проращивание картофеля в пластиковой бутыли

Также удобно проращивать картофель в 5-литровых бутылях и в них же увозить на дачу. Берем 5-литровую чистую пластиковую бутыль, через горлышко кладем посадочный картофель, закручивать крышкой не обязательно. В такую бутыль можно сложить посадочный картофель весом 50–80 г.

Бутыль можно поставить в темном помещении или оставить на свету (мы с вами разобрали преимущества и того и другого способа проращивания).

Ждем появления ростков. Ростки должны быть небольшие – 0,5–1,0 см (иначе они будут ломаться при посадке). После этого увозим бутыль на дачу. Перед посадкой разрезаем бутыль и достаем картофель на посадку.

Такой способ удобен для дачников, у которых нет своего личного транспорта: бутыль в автобусе занимает мало места и сохраняет ростки.

Как получить рассаду картофеля

У многих дачников ранней весной возникают два вопроса:

Как вырастить раннюю картошку?

Можно ли ее выращивать через рассаду?

Тем более что на базаре она дорогая, да и непонятно, каким образом ее выращивали и чем поливали. Оказывается, вырастить картофель рассадой можно. В странах с суровым климатом, например на Аляске, картошку можно вырастить только таким способом – через рассаду. Поэтому богатый опыт уже давно накоплен, осталось только им воспользоваться.

Итак, на Аляске рассаду картофеля выращивают следующим образом.

1. Горшочки (например, торфяные) размером 7,5 на 7,5 см наполняют смесью торфа, песка и огородной земли.

2. В этот горшочек сажают на глубину 2–3 см по одному картофельному глазку, который вырезают размером 1×1×1 см, посадки поливают, закрывают пленкой до появления всходов. Когда всходы появятся – пленку убирают.

Рассада картофеля

Рассада картофеля растет быстро, уже через 15–17 дней она готова к высадке.

Эта методика посадки картофеля приемлема и для большей части России.

Агрофирмы, которые занимаются продажей посадочного картофеля по почте, присылают мелкий картофель весом 10–15 г, который не успеет развиться при обычной посадке, да и приходят клубни уже с большими ростками, поэтому я их высаживаю в горшочек дома. При этом получается хорошая рассада картофеля, и ее можно высадить в поле, когда минует угроза заморозков.

И еще при такой методике посадки урожай картофеля увеличивается процентов на 40. Неплохо, правда ведь?

Из семян я выращиваю очень много различных сортов картофеля. Растения, выращенные из ботанических семян картофеля, дают оздоровленный, безвирусный клубневый посадочный материал для следующего сезона.

При выращивании картофеля из семян неизбежно расщепление по генетическим признакам. Что это означает? Например, я купил семена картофеля сорта Золушка. На пакетике с семенами есть описание сорта: «клубни округло-овальные, мякоть кремово-белая». Но после сбора урожая я обнаружил, что некоторые кусты отличались от описания на пакетиках. У меня получились клубни удлиненно-овальные со светло-желтой мякотью. Это и есть расщепление по генетическим признакам: какие-то растения не будут соответствовать сорту. По идее, чтобы сохранить сорт, я должен был такие растения отбраковать для следующей посадки (пустить их на еду, так как они не подходят под описание этого сорта), но я их оставил (уж очень они мне понравились) и назвал для себя «суперзолушка». Хотя селекционеры отбирают семена, которые дают минимальные отклонения от основной характеристики. Но в то же время у вас остается возможность самостоятельно провести определенную селекционную работу. Будьте внимательны, отбирайте наилучшие, наиболее урожайные, устойчивые к болезням растения.

Ранние сорта (70–80 дней)

• Ассоль. Дает высокие урожаи в любой климатической зоне. Куст прямостоячий, полураскидистый. Клубни выровненные, удлиненно-овальные, гладкие. Со светло-желтой кожурой, поверхностными глазками, светло-желтой мякотью. Вкусовые качества хорошие. Обладает комплексной устойчивостью к болезням (фитофторозу, вирусу) и вредителям (нематоде). Прекрасно приспосабливается к неблагоприятным погодным условиям.

• Императрица. Раннеспелый, высокоурожайный сорт-популяция. Клубни ровные, удлиненно-овальные, желтые, мякоть желтая. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к парше, фитофторозу, нематоде.

Среднеранние сорта (80–90 дней)

• Золушка. Среднеранний, высокоурожайный. Клубни крупные, округло-овальные, белые, клубневое гнездо расположено компактно и неглубоко, мякоть кремово-белая, вкусовые качества хорошие, картофель рассыпчатый. Устойчив к раку, фитофторозу, бурой пятнистости, засухе. Хорошая лежкоспособность. Ценность сорта: дружная отдача урожая.

• Призер. Высокоурожайный среднеранний гибрид. Клубни округлые, бледно-желтые. Мякоть белая. Хранится прекрасно всю зиму.

• Удалец. Высокоурожайный среднеранний гибрид. Клубни округлые, кремовые. Мякоть белая. Хранится прекрасно всю зиму.

• Фаворит. Высокоурожайный среднеранний гибрид. Клубни округлые, желтые. Мякоть белая. Хранится прекрасно всю зиму.

Я высеваю семена картофеля 17 апреля (для моего климата) в ящик или коробочку из-под лапши «Доширак». И обязательно делаю семенам «баню».

Но обо всем по порядку.

Во что сеять?

Для сева я беру коробку из-под лапши быстрого приготовления «Доширак». Почему не ящики? Потому что у ящика высокий бортик, и, чтобы сеянец получал достаточно света, вам придется насыпать в ящик много земли.

А этого делать не нужно. Если земли много, то верхний слой высохнет, в то время как в нижнем еще будет достаточно влаги. Увидев сухую землю, вы польете рассаду, и внизу скопится влага. Корни могут загнить.

В коробочке с низким бортиком земли немного, и она будет равномерно влажная.

Скрытая геометрия

Если вы живете в собственном доме и у вас есть возможность выращивать рассаду в теплице или оранжерее, я вам советую подготовить ящики по Митлайдеру.

У такого ящика строго определенный размер: 49×49×7 см. Я сам пробовал выращивать так рассаду. Результат был хороший. Потом изменил размеры ящика, чтобы он удобнее помещался на подоконник. И результаты ухудшились. Видимо, в этих размерах скрыта какая-то тайная геометрия.

Итак, в днище нужно сделать отверстия, которые необходимы в первую очередь для стока воды.

Подготовка коробки для рассады

Для удобства и систематизации обязательно подпишите коробки с рассадой (каждый сорт сеем в отдельную емкость). Можно просто скотчем приклеить название, вырезанное из пакетика из-под семян.

Итак, в рассадочную коробочку нужно насыпать земли примерно до половины. Грунт не уплотняем.

Количество грунта для посева рассады

Затем необходимо слегка увлажнить землю. Я предпочитаю сажать семена сухими, не вымачивая и ничем не обрабатывая их.

Семена картофеля очень мелкие. Всходы получаются тоже мелкие. Поэтому есть некоторые отличия от выращивания из семян, например, томатов.

Семена для рассады

Семена удобно раскладывать зубочисткой. Они хорошо прилипают к смоченному водой кончику зубочистки. Как видно на снимке, семена картофеля сеют поверхностно, их не засыпают сверху почвой. Ростки очень слабые, и они могут просто не пробиться сквозь слой почвы. Это обязательно надо учитывать при посеве.

Раскладка семян

После посева не забудьте закрыть формочку сверху крышкой. Если форма без крышки, то подойдет обычная пищевая пленка, которая сохранит определенную влажность, так необходимую для проклевывания семян. О подходящей влажности вам подскажет конденсат на крышке или пленке. При его отсутствии семена могут пересохнуть, не взойти.

Накрываем семена крышкой

После этого можно приступить к самому важному – сделать для рассады водяную баню. Так я стерилизую и прогреваю землю, стерилизую и прогреваю семена.

После этой операции семена всходят значительно быстрее и не болеют.

Баня для семян

Нужно налить в таз (больше половины) очень горячей воды (кипяток). На таз следует поместить решетку, а сверху поставить коробочки с семенами.

Устройство водяной бани для семян

Далее следует укрыть всю эту конструкцию теплым полотенцем. Пусть все это пропарится часов 8–10. Можно просто поставить на ночь.

Утром положите коробочки в целлофановый пакет и поставьте в теплое место. Теперь осталось только ждать всходов, которые появятся очень быстро.

Водяная баня для семян

Ожидание всходов

И еще одно предупреждение. Не следует ставить коробочку с семенами на подоконник. Там им может быть очень холодно. Низкая температура – одна из причин того, что семена могут не прорасти. Они скорее сгниют в холодной влажной почве. Один из советов – до момента прорастания держите емкость с семенами картофеля в теплом месте с температурой до 25 градусов. Проветривайте ежедневно семена до проклевывания.

Очень хорошо поставить ваши коробочки в упаковку из-под торта. Получается парничок, в котором растения быстро развиваются, сохраняется влажность, которая очень важна для рассады.

Каждый вечер открываем коробочку и смотрим, не появились ли ростки. Как только ростки появились, снимаем крышку, оставляем только целлофановый пакетик и выставляем на свет, пока не взойдет большинство сеянцев. Далее пакетик убираем, чтобы не вытянулись, и даем хорошее освещение, то есть досвечиваем – ставим рассаду под лампу.

Сеянцы всходят у меня с 22 по 25 апреля – баня очень ускоряет появление всходов!

Рассада картофеля

Перевалка ростков

Когда сформируется третий листочек, произвожу пикировку. Скорее это даже перевалка. Растение пересаживаю с комом земли. Так оно меньше страдает, быстрее приживается и трогается в рост. Чтобы провести перевалку, за 20 минут обязательно хорошо проливаю ростки.

Когда минует угроза заморозков, высаживаем рассаду в открытый грунт. Я высадил в прошлом году 14 июня. Можно высадить пораньше, только обязательно под укрытие. Я обычно устанавливаю дуги и укрываю пленкой или укрывным материалом.

На поверхности должно остаться 3 или 4 листика, остальные заглубляем в землю.

Как правило, уже во второй половине лета растения, полученные из семян, догоняют те, что росли из клубней. А иногда даже и обгоняют. Дело в том, что растения из семян освобождены от болезней, а клубни болезни накапливают, и это сдерживает рост растения.

Работа с семенами очень интересная, дает возможность получить много новых хороших сортов. Но это очень кропотливая работа, для любителей.

Севооборот для картофеля – обязательная процедура.

Как у нас принято сажать картофель? Посадка из года в год производится одним и тем же семенным материалом (часто случайным), господствует бессменная культура картофеля. Систематическая борьба с болезнями и вредителями, как правило, не ведется или ведется неправильно, несвоевременно, когда вредитель находится в устойчивой стадии, а болезнь поразила большую часть растений. И даже если вы вносите достаточно удобрений, урожаи начинают снижаться.

Чтобы этого не произошло, нужен севооборот! Почва раз в 4–5 лет должна отдохнуть от картофеля хотя бы один год.

Вы можете спросить, что же посадить на поле вместо картофеля в больших объемах?

Конечно, ни одна культура в таких объемах нам не нужна. Картофель по праву называют вторым хлебом. Поэтому под его возделывание отводится большая часть земель на приусадебных участках.

Есть два пути.

Первый – частичный севооборот. То есть 1/5 часть земли, отведенной под картофель, засеивать другой культурой, которая является лучшим предшественником для картофеля. И так в течение 5 лет менять 1/5 часть участка под картофель.

Второй – перед посадкой или после выкопки картофеля высевать сидераты.

Что такое сидераты? Сидераты – это те культуры, которые выращивают не для употребления в пищу, а для заделки зеленой массы в почвогрунт, чтобы обогатить его органическими веществами и азотом.

Сидераты помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. Это теперь знают все, об этом написано в любой книге по природному земледелию.

У меня есть свои соображения.

В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.

Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке, или где-нибудь в северных районах России это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи. Поэтому есть возможность посеять сидераты только осенью, когда выкопаю ранние сорта картофеля (поэтому я предпочтение отдаю при посадке ранним сортам). За счет этого и получается у меня севооборот, хотя большая зеленая масса не успевает нарастать, но и на этом спасибо природе. До холодов желательно заделать эту массу в землю.

Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть, не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут.

Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.

Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые.

Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох. Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м² получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.

В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений.

Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение и «зеленка» превращается в торфообразную массу. Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Как уже говорил, я сею сидераты в конце лета, после того как убрал урожай раннего картофеля (это у нас происходит в середине августа). Да, я выкапываю картофель чуть пораньше, можно его еще бы подержать в земле. Но в этом есть свои плюсы. Во-первых, успеваю сеять сидераты. А во-вторых, если картофель выкопать чуть раньше, он будет чище, не будет поврежден вредителем, например проволочником. Агрономы также говорят, что от такого картофеля на следующий год будет лучше урожай.

Сидераты также можно сеять все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами.

Почему несколько раз?

Обращаю ваше внимание: чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!

Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.

Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова.

И так несколько раз.

Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян – 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м².

Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики – 1 см. Норма высева семян – 7–9 г на 1 м². Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например, поздней капусты.

Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 градусов, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 градусах. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью.

Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян – на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.

Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают и заделывают в почву.

Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян – 2,8 г на 1 м². Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.

Редька масличная – быстро растущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению уплотненных почв. Семена прорастают при температуре 3–5 градусов, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью.

Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель.

В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый (однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие растения – крапива, окопник.

На примере окопника и крапивы подробнее расскажу о том, как можно применять сидеральную массу.

Окопник. Интересен для наших огородников опыт английских коллег, у которых окопник служит излюбленным зеленым удобрением. Его зеленая масса кроме азота богата еще и калием и по содержанию этого элемента превосходит втрое навоз. Окопник растет на одном месте до 20 лет и дает за лето несколько укосов. Его биомассу в качестве зеленой мульчи, богатой калием, используют на посадках овощей и картофеля. А подкормка жидким зеленым удобрением из окопника – просто находка для овощных культур, требующих много калия и меньше азота (томат, огурец, фасоль).

Настой из окопника. 0,8 кг свеженарезанных растений окопника заливают 10 л воды и выдерживают 4 недели. При корневой подкормке поливают под корень непроцеженным настоем, разведенным в 10 раз. Для некорневой подкормки используют настой, разведенный в 20 раз, причем разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания настою окопника отводят роль «скорой помощи». Его настоем полезно пролить компостную кучу. В Подмосковье с 1 м² посадок окопника за несколько срезок можно набрать ведро зеленого удобрения. Желательно выращивать окопник на глинистом низинном участке, а размножать его можно корневыми черенками и отпрысками.

Крапива двудомная – также ценное зеленое удобрение. Оказывается, этот обычный для каждого огорода сорняк – кладезь многих питательных веществ. Молодыми растениями крапивы мульчируют грядки с овощами. Это не только благоприятно сказывается на их росте и плодоношении, но и отпугивает слизней и улиток. Очень эффективна крапива в качестве жидкого зеленого удобрения. Ее заквашивают до образования семян. Подкормка жидким настоем по листьям действует гораздо быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.

Настой из крапивы делают в деревянной или пластиковой емкости. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше дождевой, нагретой на солнце, и перемешивают. Для устранения неприятного запаха можно добавить в настой немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для брожения достаточно 1,5–2 недель. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться – он готов. Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Бывалые огородники добавляют в жидкое зеленое удобрение горсть суперфосфата (из расчета 20 г на ведро настоя), и это обоснованно, потому что настой содержит в основном азот и калий.

Крапива в качестве сидерального удобрения полезна большинству овощных культур, она стимулирует рост растений, образование хлорофилла в листьях. Только под горох, бобы, лук и чеснок не стоит ее использовать.

Компост с сидератами. В систему органического земледелия входит использование компоста, в который идут остатки огородных растений, скошенная трава, зеленая масса сидеральных культур и многое другое.

При закладке компостной кучи следует помнить, что в хорошем компосте соотношение углерод : азот должно быть 11 : 1. Источниками углерода служат стебли томата и картофеля, листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву, скошенную траву, стебли гороха и бобов.

Для обогащения питательными элементами в компостную кучу добавляют зеленую массу окопника, табака (богаты калием), гречихи, дыни (богаты кальцием), крапивы (богата железом), горчицы, рапса (богаты фосфором).

Специально для закладки в компост выращивают люцерну и окопник, а также подсолнечник. Последний быстро растет, дает большую массу зелени. Его сеют весной или в начале лета. Выдергивают растения из земли целиком, когда они достигают в высоту 1,2 м (не более), и, измельчив вместе с корнями, вносят в компостную кучу.

Итак, начинайте применять сидераты, а дальше уже ваш личный опыт подскажет, какие культуры и по какой технологии лучше возделывать на вашем участке.

Семена сидератов можно приобрести в магазинах семеноводческих фирм. Запасая семена, исходите из нормы посева на 1 сотку: горчицы белой – 120 г; редьки масличной – 200 г; ржи озимой – 1,3 кг с добавлением вики мохнатой – 700 г.

В дальнейшем их семена вы сможете получать сами.

Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные. Я расскажу только об органических удобрениях, так как минеральные я не использую. Почему? Я не возражаю против минеральных удобрений, это удобно и быстро – купил, прочел инструкцию, разбросал. И для урожая такой вид удобрения неплох. Но для себя я установил, что вкус у овощей, которые удобряли минералкой, совсем другой. Минералка вкус портит. Но если вы все же удобряете таким способом, мой вам совет: снижайте раза в три дозы, указанные на упаковке с удобрением.

Органические удобрения (органика) улучшают физико-химические свойства почвы, повышают эффективность применения, улучшают водный и воздушный режимы почвы. Они содержат все необходимые для растения элементы питания, в том числе и микроэлементы, и являются полными удобрениями, тогда как минеральные обычно содержат какой-нибудь один элемент. Органические удобрения способствуют формированию и сохранению гумуса. При внесении органики происходит улучшение структуры почвы.

Питательные вещества органических удобрений легкодоступны растениям.

Органические удобрения наилучшим образом соответствуют принципам экологического земледелия. Но необходимо помнить, что неправильная агротехника даже в этом случае может способствовать накоплению вредных веществ и нитратов в плодах и овощах.

Органические удобрения вносят из расчета 2–3 кг на 1 м² легких почв или 6–8 кг на 1 м² тяжелых почв. Органику заделывают на глубину 7–10 см.

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, коровяк, компост, перегной, биогумус, сидераты (зеленые удобрения), птичий помет, кроличий помет, фекалии, торф, ил.

Навоз – наиболее распространенное органическое удобрение. Он состоит из экскрементов животных и подстилки. Ценность навоза зависит от вида животных и способа хранения навоза. Но в любом случае недопустимо применение свежего, не перепревшего навоза. В навозе содержатся тысячи семян сорняков, которые успешно прорастут на грядке, если предварительно не перепреют.

Хорошо перепревший навоз – это однородная черная масса, в которой не выявляются отдельные соломины.

Слишком длительное перепревание навоза (до стадии перегноя) приводит к снижению в нем содержания азота и органических веществ в 2–3 раза.

Содержание питательных элементов в органических удобрениях ничтожно малы по сравнению с минеральными удобрениями, но органика улучшает физические свойства почвы, повышает ее поглотительную способность, создавая основу для хорошего питания растений. Навоз обогащает почву полезной микрофлорой.

Эффективность навоза проявляется в течение 2–3 лет на легких (песчаных) почвах и 5–7 лет на тяжелых (глинистых).

Навозная жижа является азотно-калийным удобрением и используется в виде подкормок. Навозная жижа годится под все культуры. Предварительно его разбавляют в 5-кратном объеме воды и вносят после полива растений. Можно проливать навозной жижей компосты.

Равноценным заменителем навоза являются «зеленые» удобрения, или сидераты. О них мы уже рассказывали.

Ценным и доступным органическим удобрением является компост или перегной (получается после более длительного компостирования). Он получается в результате разложения компонентов растительного и животного происхождения. В компост закладывают ботву растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, спитой чай, кофе, яичную скорлупу, золу, фекалии, навоз, торф, опилки, почву, дерн, ил, бумагу, кору деревьев и бытовой (разлагающийся мусор). Перепревшим компостом можно полностью заменить внесение химических удобрений.

Перегной из коры деревьев по физическим свойствам приближается к чернозему. Его можно вносить в почву в неограниченных количествах. Лучше всего заделывать компост на основе древесных отходов с осени. Внесение на грядки не перепревшей коры и опилок может привести к потере урожая, так как при разложении любых веществ микроорганизмы потребляют для своих нужд большое количество питательных элементов (особенно азота) из почвы, отчего растениям ничего не достается. Древесные отходы компостируют в сборных компостах, например, с навозом. Кору нужно предварительно измельчить до 1–4 см.

Есть одно очень простое правило.

Существует великое множество способов посадки картофеля, от промышленных до почти декоративных. Картофель сажают на гребни и в траншеи, в шахматном порядке, под пленку и т. д.

Как мы уже поняли, выбор технологии зависит, во-первых, от почвы.

До сегодняшнего времени я испробовал 5 способов посадки картофеля.

Это обычный способ посадки на приусадебных участках и огородах – дедовский. Таким способом сажает большинство наших огородников. Описывать его нет смысла, его знает каждый, кто сажает картофель.

Преимущества: простота, быстрота посадки – тратим мало времени.

Недостатки: более поздняя посадка картофеля, когда земля прогреется – иначе придется сажать в холодную землю (главный показатель – температура почвы на глубине 10 см должна быть 7–8 градусов при оттаивании почвы на глубину 30–40 см).

Состояние почвы в верхнем слое: легко обрабатывать, если почва рыхлая – пора сажать. Запоздали – значит, не использовали весеннюю влагу.

В чем еще недостатки способа?

При частых дождях в конце мая и начале лета картофель находится ниже уровня земли в сырой среде. Происходит частичное отмирание корневой системы. В дальнейшем он начинает отставать в росте, развивается очень медленно – он тратит всю свою энергию на восстановление корневой системы.

При дождях в конце августа и начале сентября картофель сильно впитывает в себя влагу и в дальнейшем плохо хранится – быстро портится.

Отсюда идет начало многих заболеваний, потому что мы создали им благоприятные условия для развития. Например, при теплой погоде и влажной почве развивается фузариоз; при холодной погоде и сырой почве, даже плодородной, – ризоктониоз.

Такой способ посадки можно рекомендовать тем, у кого есть поле для посадки картофеля.

Схема посадки гребнем

Посадку надо проводить сразу после перепахивания земли.

Тяпкой делаете ровные, по шнуру, бороздки глубиной 5–7 см.

Схема посадки: 70–80×30–35 см.

Обратите внимание, вам будет удобнее, если вы сделаете колышек, к которому привязывают шнур размером с расстояние междурядья. Вы будете отмерять расстояние колышком (чтобы вам не бегать с линейкой).

Разложили клубни в первом ряду, вытащили колышек, отмерили им от точки, откуда вытащили, до той точки, где кончается колышек, и получили место для второго ряда.

На каждый клубень внесите пол-лопаты перегноя и столовую ложку золы.

Далее засыпьте землей клубни тяпкой с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8–10 см и шириной 18–22 см.

Как правильно формировать гребень

На форму гребня нужно обратить особое внимание. Делать такой гребень просто. Нагребаете землю тяпкой, но не доводите тяпку до середины. И точно такое же движение делаете с другой стороны.

Вид грядки после посадки

Нельзя формировать гребень треугольником, потому что ростки начнут расти или вправо или влево. В результате вам будет неудобно в дальнейшем обрабатывать грядки, а растение начнет неправильно формироваться, что скажется на урожайности.

Окучивать картофель при таком способе нужно один раз.

Гребень после окучивания

Перед окучиванием грядку нужно прополоть дважды. Первый раз – после посадки через 10–15 дней. Второй раз – за неделю до окучивания. Сорняков на картофельном поле не допускайте – это сказывается на урожае.

В чем преимущества посадки гребнем?

• Клубень находится на уровне земли или чуть повыше. Весенние дожди клубню не опасны, так как воде есть куда уйти: или в междурядье, или вглубь.

• Под картофелем земля рыхлая, еще недавно вспаханная, поэтому застоя воды не будет.

• При отсутствии осадков в июньский период клубню будет достаточно влаги, которая находится в гребне и под ним. А при небольшом дождике корневая система успеет взять влагу, так как находится практически на поверхности.

• У корневой системы есть выбор – идти в глубь или разрастаться по горизонту. Все зависит от влажности почвы.

• Дожди в конце августа – начале сентября при такой посадке также не опасны. Картофель расположен выше уровня земли. Межа к тому времени углубится, потому что оттуда земля уйдет на окучивание. И можно не бояться дождей и дать созреть картофелю до конца.

• Возможна более ранняя посадка весной. Гребень на солнце прогревается быстрее.

• До цветения картофеля влага нужна в меньшей степени. Поэтому на гребнях картофель развивается быстро. Кусты мощные, сильные.

• Убирать картофель с таких гряд – одно удовольствие, он расположен почти весь на поверхности.

• Урожайность очень высокая, повышается на 70 % и выше.

Но есть и недостатки

• Сложный, трудоемкий способ посадки. По-садка таким способом в первый раз отнимает очень много времени. Но если есть возможность обработать землю мотоблоком, это облегчает труд.

Посадка картофеля «ровиком»

Это улучшенная посадка гребнем. В основе этого способа лежит принцип теплой грядки.

Осенью вы делаете ровик (небольшое углубление в земле), складываете туда растительные остатки. Засыпаете сверху землей. Грядка готова к весенней посадке.

Недостатки

• Трудоемко, требует много времени и сил.

• Практически ежегодное или через год обновление грядки, закладка растительных остатков.

• Весной вместе с талыми и грунтовыми водами может происходить вымывание запаса питательных веществ.

Преимущества

• Урожайность повышается на 40 % и выше.

• Клубни чистые, без видимых признаков болезней.

• Картофель хорошо хранится.

Посадка картофеля по Митлайдеру

Здесь я имею в виду способ посадки, а не подкормку минеральными удобрениями. Я сторонник органического земледелия.

В основе способа принцип посадки гребнем или ровиком, только грядку мы делаем двойную, и гребень у нас получается широкий – 65–70 см.

Преимущества

• Экономия площади земли для посадки в 1,5 раза.

• Удобно в поливе, в подкормках.

• В засушливые годы дает высокий урожай.

Схема посадки по Митлайдеру

Недостатки

• В дождливое лето гребень не просыхает, картофель впитывает много влаги, вследствие чего плохо хранится. В дождливый год можно остаться без картошки.

• Для нашего региона не на всех участках подходит из-за обилия дождей в конце лета.

Попробовав все перечисленные способы посадки картофеля, я пришел к выводу, что нужно искать другой способ: менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я нашел такой способ посадки, сажаю так уже несколько лет.

При этом я не копаю, не окучиваю, не пропалываю и получаю высокие урожаи картофеля.

В основе этого способа – грядка-короб!

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 до 2 м, дорожки между ними от 20 до 30 см максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растения на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение – и хорошее питание, и возможность возле него отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки – одно мучение.

Но на такой традиционной грядке я увидел одно преимущество.

Крайние растения, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойно. Они были крупнее, не подвержены болезням, и их удобно было пропалывать, прорежать и т. д.

Непредсказуемость нашего дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и началу сентября также оказали влияние на созданный мной способ посадки.

Итак, я совместил две технологии.

1. «Гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».

Я убедился, что органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов, потому что большинство из них создаются именно для органической почвы.

Уверен – от органики нам никуда не деться!

Но при этом очень важно научиться компостировать и делать стационарные грядки – один раз на много лет. А не гнуть спину каждый год.

Я исхожу из трех фактов.

1. Традиционно-интенсивное земледелие и его наука зашли в тупик и не в состоянии улучшить дело. Этот путь привел к деградации почв. Урожаи в мире перестали расти еще 40 лет назад. Тем не менее рекомендации ученых и политика руководящих органов остаются целиком в этом русле.

2. Среди наших садоводов многие реально заинтересованы повысить эффективность своих огородов. Но традиционная система не дает альтернативных выходов, так как ей нужны заложники. Для покупки химикатов, дорогостоящих культиваторов, всяких стимуляторов для роста растений и т. д.

Происходит только то, что кому-то выгодно. Мы живем в обществе торговли проблемами. В этом смысле наш мир выглядит весьма курьезно: постоянно кто-то создает проблемы, пугает остальных и предлагает помощь, и все послушно раскошеливаются.

Трудно поверить, но почти все главные проблемы созданы искусственно.

Нас гоняют, как белок в колесе: «решение» одной проблемы создает другие, и мы платим, платим и платим.

Кому-то в нашей стране было выгодно оплачивать не качество, а количество. Не результат, а послушно отбытое время. Не достижения в здоровье, а больничные листы. Не успех, а верность науке. Вот и расхлебываем теперь все это. Вот и болеем. И копаем свои дачи, и сетуем на климат и на тяжелую жизнь. По вере нашей и воздается нам!

3. Есть земледельцы, которые получали и получают урожаи намного выше обычных, обходясь при этом без дорогих и трудоемких операций. Думаю, это должно быть известно всем желающим.

Дорогие огородники! Трезво глядя на живую природу и наши поля, давайте уясним факт: плодородие наших почв создаем не мы. Мы, со всей нашей обработкой, рыхлением, поливами и удобрениями постоянно его разрушаем. Плодородие почвы создают живые организмы. Они успешно заняты миллионы лет. Собственно, почва – их продукт.

Овощеводство на узких грядах было разработано Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезено автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приемов и советов, даже лучших, ни к чему не приведет. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при ее возделывании. У Митлайдера один недостаток (это мое мнение) – использование минеральных удобрений. А как я уже писал выше, минералка делает вкус плода неестественным. Чтобы исправить это, я вместо минеральных подкормок и стимуляторов роста беру перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. Я за чистый экологический продукт. Но снова оговорюсь: не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Если уж используете, просто соблюдайте дозировку: лучше недокормить растение, чем его пере-кормить.

За что особенно благодарен я Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я все-таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, стоит в проходах. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днем и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2–3 дня, а иногда за полчаса зальет весь огород.

Решает эту проблему поднятие грядки на 25–30 см выше дорожки.

Ширина гряды 100–110 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 40–50 см.

Ширина короба и ширина прохода зависят от климатических условий. Для более северных районов проходы следует делать шире. Саму грядку уже, чтобы она хорошо прогревалась. Например, для Хабаровска грядка может быть 110 см, а проходы – 50–60 см.

Не бойтесь делать широкие проходы! Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да еще как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, бревен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягивают с севера на юг. Проходы между ними надо замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. В некоторых проходах я предпочел газон, который раз в месяц стригу триммером. Другие проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Каждая грядка – это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно как раз для того, чтобы дать им свет и простор. А маленькая площадь органики дает больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей.

Подкормками я не занимаюсь, так как эта грядка является компостной кучей.

Выбираем ровную площадку. На ней будем устанавливать высокую грядку.

Площадка для грядки

Борта грядки можно делать из различных материалов: из кирпича, шифера, бревен. Главное – оградить грядку. Лично я делаю ограду из досок. Но в этот раз сделал из старых бревен. Недавно у нас сносили старый двухэтажный дом из бревен. Для создания грядки бревна такие годны.

Бревна устойчиво укладываем на земле, их можно даже при необходимости заглубить. Ширину грядки выбираем такую, как вам удобно, но желательно для картофеля – ширина земли 100 см (ширину бревна не учитываем). Длину грядки делаем произвольной, как вам удобно.

Бревна скрепляем шурупами или гвоздями между собой.

Укладка бревен для будущей грядки-короба

Скрепление бревен между собой

Многие спрашивают, на сколько хватает таких досок или бревен. Сейчас продается много антикоррозийных средств. Обработав ими, можно существенно продлить срок служения такой грядки.

Чем наполнить грядку-короб

На дно грядки-короба кладем картон или газеты, чтобы отсечь сорняки, которые будут норовить прорасти, и всяких вредителей. Многие думают, что картон проклеен клеем, а в газете много свинца. Ничего подобного, технологии давно уже другие, да и почвенные микроорганизмы все переработают через год-два. Но за это время мы выиграем, избавив свою грядку от сорняков, а также от таких вредителей, как хрущ или проволочник. Картон для них является серьезным препятствием.

Выстилаем дно грядки картоном

Далее насыпаем на картон немного песка (рис). Слой не должен превышать 2–3 см. Даже этого достаточно для сдерживания картона, чтобы сорняк не мог прорасти.

Потом укладываем грубую органику, остатки подсолнуха, кукурузы и пр.

Распределение по грядке песка

Не забываем покрасить грядку-короб. Это можно сделать известью или краской на вод-ной основе. Эта мера не только сделает вашу грядку-короб более эстетичной, защитит дерево от гниения, но и не позволит бортам нагреваться в жаркие дни. Белый цвет отталкивает солнечные лучи.

Помним особенности картофеля. Он жары не любит, и поэтому нужно предусмотреть, чтобы земля сильно не прогревалась с боков.

Сверху укладываем прочие растительные остатки – свеклы, капусты, моркови. Для этих же целей можно использовать листовой опад, хвою. Растительные грядки можно полить настоем навоза.

Окрашивание бортов грядки-короба

Картофельную ботву я не советую использовать для картофельной грядки.

Нельзя класть сорную (?) траву, чтобы не размножить сорняк.

Сверху насыпаем слой земли сантиметров 10. Почва не должна быть вровень с бортами грядки. У вас должно оставаться 5–7 см, которые необходимы для мульчирования грядки. Если в первый год грядка-короб осядет, то на следующий год добавьте растительные остатки и сверху опять земли. Грядка-короб готова.

Еще хочу предупредить: нельзя класть в грядку пищевые отходы, иначе заведутся мыши. Хотя из пищевых отходов с добавлением растительных остатков получается очень хороший перегной. Я нашел выход с этой ситуации. Об этом я писал выше.

Многие спрашивают, что делать, когда перегниют растительные остатки. На это уходит около 4–5 лет. Сразу скажу, что землю из короба-грядки вытаскивать не нужно. Я просто на этой грядке сею сидераты, например овес, которые впоследствии заделываю в почву. Это и становится пищей для микроорганизмов.

Высокая грядка без бортов

Возможен вариант создания высокой грядки и без окантовки. Здесь каждый сам выбирает для себя приемлемый вариант.

Обустройство дорожек между грядками

Проходы между коробами у меня – 70 см. Проходы должны быть обязательно замульчированы. У меня между грядками опилки с песком. Можно также сначала выстелить между коробами газеты или картон, сверху опять же засыпать опилками с песком.

Если сорняки все же будут пробиваться, можно опрыскать препаратом торнадо или раундап против сорняковых трав. Ничего сложного в этом нет. В принципе, этого вам хватит на все лето, чтобы сорняк не пробивался.

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (оно нужно, чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте. Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату. ВАЖНО: эта смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т. д., там, где нет культурных посадок. Используйте для обработки сорняков 15–20 % уксус. Если брать 5 %, то может потребоваться повторная обработка.

Обустройство дорожек между грядками

Еще один способ – при появлении сорной травы просто периодически ее подстригать. Это более хлопотно, но при наличии триммера в этом нет ничего сложного. Многие дачники вообще подходят к этому вопросу творчески – застилают дорожки между грядками линолеумом, старыми коврами и выигрывают при этом. Сорняку практически невозможно пробиться через линолеум.

Плюсы и минусы грядки-короба

У грядки-короба есть масса достоинств и только один недостаток.

Недостатки

Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Хотя сейчас возможен вариант устройства высоких гряд без сооружения бортов (см. выше).

Преимущества

Итак, грядка-короб несет в себе ряд неоспоримых преимуществ.

• Такая грядка работает несколько лет, можно сказать, вечно (пополнять ее отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

• Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

• По мнению многих агрономов, 60 % питания растения получают из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе развития растения. Культура получает хорошую освещенность и достаточный поток воздуха.

• Около 40 % питания растение получает из земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений в 2 раза меньше относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течение нескольких лет, и это видно по моим фотографиям.

• Содержит большой объем питательных веществ, запас влаги.

• Удобен полив.

• Нет застоя воды.

• Не требует окучивания.

• Не требует прополки – если грядку замульчировать.

• Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.

• На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году посадили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

• Урожайность повышается на 100 % и выше.

• Клубни, корнеплоды чистые, без видимых признаков болезней.

• Красива и удобна в работе.

• Занимает минимум места, не создает грязи и беспорядка.

• Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим два колышка с обеих сторон грядки и надеваем на них дугу. Расстояние между дугами – около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или пленку, пока не минует угроза заморозков.

Высокие грядки-коробы помимо своей основной функции – место для выращивания культур – выполняют и еще одну не менее важную роль на дачном участке – эстетическую.

Наполняемые остатками проживших свой век растений они позволяют избежать неопрятных компостных куч.

Все сразу прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Укрытие пластмассовыми дугами

Итак, для поддержания плодородия в коробе-грядке не нужно вносить в нее подкормки, стимуляторы роста или удобрения, достаточно на третий-четвертый год сеять в ней сидераты.

Так, например, чеснок я убрал – посеял овес, заделал все в землю – микроорганизмы питаются. То есть мы свои микроорганизмы должны кормить. Это самое главное.

Как устроить грядку-короб, если у вас плодородная земля

У меня на участке плодородный слой не больше 10 см. В северных районах плодородный слой очень маленький. Но бывают старые приусадебные участки, куда в течение 10, а то и 20 лет машинами завозят землю. Также есть районы страны, где плодородный слой очень большой, иногда до полутора метров. Что же делать? Не зарывать же его. Это было бы расточительно по отношению к природе!

Грядка-короб на плодородной земле

Кроме того, если у вас земля плодородная, то и незачем ее дополнительно обогащать органическими удобрениями, подкладывая вниз растительные остатки.

В этом случае мы поступаем так.

Сколачиваем грядку-короб высотой 25–30 см, шириной 100–110 см. Заполняем ее плодородной землей.

Все, грядка готова, но в последующие годы вам надо будет ее обогащать удобрениями или сеять сидераты после уборки урожая или перед посадкой. Как это делать, см. выше.

Как устроить грядку-короб в южных или в засушливых районах

В южных районах нашей страны, где выпадает мало осадков и очень жаркий климат, я бы советовал обустроить грядку-короб иначе.

Делаем бортик высотой не 25 см, а 10 см в одну доску. Ширина грядки – 110–120 см, длина – произвольная. После того как доски сколочены, вынимаем из грядки землю, то есть углубляем ее на 15–25 см. Расстояние между грядками-коробами делаем 30–40 см.

Затем повторяем все действия, описанные выше, – картон, песок, растительные остатки.

Сверху засыпаем все это землей.

Грядка будет выступать над землей всего на 10 см, но она будет долго сохранять влагу.

Как подготовить грядку-короб к посадке

Вновь созданную грядку к посадке готовить не нужно. Но вы должны быть готовы, что в первый год при неплотной укладке растительных осадков грядка будет проседать в течение лета. На второй и последующие годы я готовлю грядку к посадке так.

За две недели до посадки убираю мульчу с грядки, но лучше заделать ее в грядку. Если мульчу не убрать, грядка будет хуже прогреваться.

Ручной культиватор

Затем надо грядку взрыхлить на 10 см. Мне удобно это делать лопатой, заодно удаляем сорняк. Можно пройтись ручным культиватором.

Это важно! Не нужно копать грядку на весь штык лопаты и при этом вытаскивать на поверхность растительные остатки.

Далее граблями бороним и ровняем землю в грядке. Грядка готова к посадке.

Что делать с грядкой через несколько лет

Многие спрашивают, что делать, когда перегниют растительные остатки. На это уходит около 4–5 лет.

Землю с короба-грядки вытаскивать не нужно. На третий-четвертый год просто на этой грядке я сею сидераты, например овес, который впоследствии заделываю в почву.

Другой вариант – оставлять на грядке мульчу. Второй предпочтительней. Мульча мягче. Она легче заделывается в почву и быстрее разлагается, потому что уже упрела за сезон. Сидераты и мульча становятся пищей для микроорганизмов.

Еще один вариант подкормки – органическими удобрениями.

Как правильно сажать картофель. Глубина посадки

Об этом принципе мне рассказал Олег Телепов из Омского клуба картофелеводов.

За несколько лет общения с картофелеводами-любителями чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры и для картофеля в том числе. Они определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а значит, и урожайность. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступает большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет огромное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает их быстрое прорастание. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует росту урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно сажать клубни, чтобы получить максимальный урожай?

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов.

• При ранней посадке в непрогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше, и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

• При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из-за недостатка влаги.

• На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже, чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило, более аэрированы.

• При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

• При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка – тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений, больных ризоктониозом, из-за чего всходы получаются редкими и ослабленными.

• Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того, глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться сажать клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить ровные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

Как же быть?

Вот что пишет по поводу посадки картофеля Олег Телепов:

«На юге Омской области складываются свое-образные условия. Короткий период вегетации, весенне-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов) тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны, глубокая посадка у нас нежелательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние девять лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это поначалу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ сажать клубни, не заглубляя в почву больше чем на 5 см от поверхности, – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

Но при моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на подземном участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2–3 см и сажать вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем и максимально контактировали с почвой – бочком.

Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из нижних слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты, и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры, наполненные воздухом, обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля.

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания без окучивания.

Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50 % столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Еще одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх».

Как я сажаю – вверх или вниз ростками?

Как вы уже поняли, посадка ростками вниз – способ довольно популярный. Существует мнение, что если посадить ростками вниз, то урожай будет больше, еще и потому, что тронутся в рост почки, находящиеся вверху, а кроме того, нижние сильные ростки также будут развиваться. Но это представление ошибочное. Ростков может быть 50, а вот сколько из них разовьется стволов – большой вопрос. Кроме того, посадка «вверх ногами» для увеличения количества ростков не работает, потому что растение не будет активизировать все ростки, как вы помните, если есть основные ростки, то растение все силы бросает на них, а остальные почки не трогает в рост.

Я сам проверил много способов. Сажал и вниз ростками, и вверх, в итоге пришел к выводу, что лучше всего размещать посевной материал так, чтобы ростки шли в стороны. Почему? Если сажать вниз ростками, то есть вероятность ростки повредить. Ростки очень хрупкие, и когда бы будем засыпать клубень землей, они сломаются. А значит, растению потребуется время и силы, чтобы вырастить новые ростки. Но и сажать ростками вверх также нецелесообразно. Мы с вами выяснили, что сажать картофель нужно на глубину 7–10 см. Если посадить ростками вверх, то от ростка до поверхности земли останется всего 3 см. Корни у растения развиваются рядом с ростком. Значит, и корни будут на глубине 3 см. Подземная часть стебля будет короткой, а само растение неустойчивое, может сломаться при любом ветре. Поэтому посадка боком – оптимальна: будет достаточное расстояние для корней и стебля, и ростки не сломаются.

Расположение ростков при посадке боком

Какое должно быть расстояние между рядами и между кустами картофеля?

А какое должно быть расстояние? Многие задают себе такой вопрос. Давайте разберемся от чего оно зависит. Я часто вспоминаю случай с моим знакомым. Он спросил у меня, на каком расстоянии ему посадить картофель, и я посоветовал по схеме 70×30. Он так и сделал. Получилось у него 7 рядов. Когда взошел картофель, перемерили ряды, оказалось, расстояние было 75–80 см. Урожай картофеля он получил очень высокий. На кусте было много картофеля, картофель был крупный. Сосед был очень доволен. На следующий год он посадил 8 рядов, естественно, что расстояние у него стало 65–60 см. Он хвастался, что уместил еще один ряд, подсчитывал прибыль, что дополнительно с этого ряда накопает 4 мешка картофеля и сможет их продать. Осенью он разочаровался. На кусте картофеля было мало, картофель был мелкий.

Мы с ним обсудили эту тему, я ему посоветовал на следующий год посадить 6 рядов картофеля с расстоянием 75–80 см. Посередине ряд вообще не сажать, оставить проход. По наблюдениям этот ряд приносил мелкий урожай картофеля. Осенью сосед, посадивший по такой схеме, накопал великолепный урожай картофеля. При опрыскивании от вредителей и болезней ему не приходилось ходить между картофелем и ломать ботву, топтать землю. Средний ряд, который он не посадил, использовал как дорожку. До сих пор он использует эту схему посадки.

Если вы заметили, то крайние два ряда на поле дают хороший урожай картофеля, а дальше урожайность падает. Поэтому мой совет: после 4 рядков делайте проход около метра или чуть больше метра. Расстояние между рядами я рекомендую 75–85 см в зависимости от плодородия почвы. Между кустами – 30–40 см. Такое расстояние вам поможет при окучивании (если вы, конечно, окучиваете). Также не будет смыкаться ботва, будет лучшее проветривание. Растение меньше подвержено заболеваниям.

Как я сажаю картофель

Итак. Подведу итог и расскажу, как я сажаю картошку.

Сначала определяю, какой по величине картофель хочу вырастить. Если оставить между кустами 40 см, получим более крупный картофель. Если 30 см – более мелкий.

У нас уже сделана грядка-короб. Это мой залог успеха.

Теперь рыхлю землю на 10 см. Полностью перекапывать не нужно. Внизу у нас органика, которую не следует вытаскивать наверх.

Делаю лунки глубиной 8–10 см на расстоянии 40 см.

Можно специально протянуть по грядке веревочку, чтобы кусты картофеля располагались на одной линии. Далее раскладываю картофель.

Картофель сажаю в два ряда в шахматном порядке. То есть на другой стороне грядки делаю луночку между первыми двумя лунками первого ряда и так поступаю по всей грядке. Выкапывая лунки второго ряда, мы можем одновременно закапывать лунки уже с картофелем первого ряда.

Далее, когда все лунки с посадочным картофелем будут забросаны землей, беру грабли и грунт немного разравниваю. У нас должна получиться ровная поверхность.

Уход за картофелем предельно прост.

Главное при уходе – в течение всего периода вегетации поддерживать почву в рыхлом состоянии и систематически уничтожать сорняки.

Пока не появятся всходы, проводят две обработки почвы.

Первый раз – через 7–10 дней после посадки. В это время сорняки находятся на стадии «белых нитей», то есть имеют пока слабую корневую систему, и их легко уничтожить рыхлением с помощью ручного культиватора, проходя им между ростками картофеля и сбивая сорные травы.

Междурядья рыхлят на глубину 5 см.

Когда картофель взойдет на высоту 15–20 см, почва прогреется, нужно еще раз удалить с грядки сорняки также при помощи ручного культиватора, проходя им между ростками картофеля и сбивая траву.

В это же время я картофель внимательно осматриваю, потому что появляется наш дальневосточный вредитель «картофельная коровка» (более подробно я о ней расскажу ниже).

Я пробовал различные народные средства, однако это не принесло результатов, поэтому обрабатываю растения все-таки химией. Я использую такой препарат, как «Золотая искра». Он немного подороже, но оказывает более хорошее действие на растение.

Также нужно провести мульчирование.

Хотелось бы отдельно рассмотреть вопрос мульчирования грядки, потому что многие дачники здесь совершают ошибки.

Существуют маленькие агротехнические приемы, позволяющие и урожай хороший получить, и жизнь огородникам облегчить. Один из таких секретов – мульчирование, что означает покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разные проблемы – помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.

1. Защитный «плащ» из мульчи предохраняет почву в верхнем ее слое от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры.

2. Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.

3. Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче.

4. Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.

5. При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию.

6. Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.

7. Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду.

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы. У каждого из них свои плюсы.

• Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить.

• Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.

• Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной.

• Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим.

• Сено – хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, в переводе с английского садовая земляника означает «соломенная ягода».

• Опавшие шишки и хвоя – тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.

• Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют при освоении тяжелых почв в качестве разрыхлителя, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду.

• Опилки – хорошая мульча, но они должны частично разложиться, иначе они при заделке будут истощать почву, забирать питательные вещества. Поэтому опилки предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести.

• Бумага и картон. Отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы, арбузы, дыни.

• Черная полимерная пленка, рубероид, толь, линолеум, конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать.

• Нетканый садовый материал. Черный укрыв-ной материал типа акрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих непроницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем, и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более 5 лет.

• Керамзит – прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

Хочу остановиться более подробно на таком виде мульчи, как опилки. По поводу опилок очень много вопросов. И очень многие садоводы совершают ошибки при использовании опилок.

О пользе и вреде опилок на дачном участке садоводы спорят уже давно. Кто-то выступает категорически против их использования, а кто-то регулярно насыпает в огороде толстым слоем и утверждает, что это улучшает структуру почвы и удобряет ее. Кто прав? Будем разбираться! Но для начала поговорим о свойствах древесных опилок.

Теперь разберем последовательно, как я мульчирую картофельные грядки.

Я мульчирую грунт под кустами картофеля.

Важно! Делаю это не сразу после посадки, а только когда ростки будут 10–15 см. После прополки.

Почему не сразу? Потому что сажаем мы весной, почва еще недостаточно прогрета.

Если мы замульчируем сразу, почва будет прогреваться медленнее, и картофель замедлится в росте.

Желательно делать это после обильного дождя. В качестве мульчи можно взять листовой опад, солому, у кого что есть. Кроме того, допускается мульчирование сорной травой, но перед этим ее необходимо хорошо высушить. Мы раскладываем мульчу толщиной 5–7 см между картошкой. У нас в коробе должно получиться три ряда: у каждого из бортов и между рядами картофеля.

Что нам дает мульча? Во-первых, почва не перегревается. Во-вторых, сорняки через мульчу не пробиваются. В-третьих, в почве удерживается влага. И, в-четвертых, не образуется кора на земле, а значит, наши микроорганизмы дышат.

Еще раз повторюсь, никакими подкормками мы в течение лета не занимаемся. Эта грядка сама является компостной кучей, и перекармливать растения не нужно.

Осенью после выкапывания картофеля у многих дачников возникает вопрос: что же делать с мульчей. Если мульчи очень мало и вы хотите использовать ее на следующий год, ее можно собрать.

Однако при природном земледелии нельзя оставлять землю на зиму открытой, поэтому, после того как мы соберем урожай, мульчу следует распределить сверху по всей поверхности короба-грядки. Это все у нас остается зимовать.

Весной, если у вас много мульчи, то ее можно перемешать с почвой, если у вас мало мульчирующего материала, то его надо собрать и убрать с грядки, для того чтобы прогрелась земля.

Окучивание картофеля в грядке-коробе я не провожу.

Я процитирую высказывание дачницы, которая начала выращивать по моему методу.

Сейчас мы поговорим с вами о вредителях картофеля. Но прежде чем начать, несколько важных слов.

Сегодня множество химических препаратов, которые помогают справиться и с вредителем, и с болезнями. Но мы же выращиваем овощи для себя. «Химия» же, по моему мнению, портит вкус овощей. Не говоря уж о возможном вреде для здоровья. Поэтому я стараюсь никакими химическими средствами не пользоваться. И в этом разделе не буду называть конкретные препараты для борьбы с тем или иным вредителем.

Значит ли это, что я никогда не использую «химию» и не одобряю тех, кто это делает? Нет, конечно! Бывают случаи, когда мы можем справиться с вредителем только «химией». Когда гораздо проще пролить один раз огород современным препаратом и навсегда забыть о проблеме, чем сражаться с каким-нибудь жуком неделями, пытаясь вывести его народными средствами. Хотя, конечно, если у вас всего 10 кустов картошки и вы живете на даче круглое лето, то вы можете пройти и собрать жуков, обработать каждый листик. Но мои советы для тех, у кого времени работать не так много, а посадки не маленькие. И в этом случае «химия» нам поможет. Ведь и во время болезни нам приходится прибегать к антибиотикам. Хоть это и не полезно. Но иногда без них никак.

Вот что бы я хотел вам посоветовать.

Если выбираете химический препарат против вредителя или болезни – обращайтесь к консультанту в специальных магазинах. Он посоветует самое современное. Ведь с каждым годом появляется что-то новое.

Берите те препараты, которые обладают не просто контактным (убивают только тех вредителей, которые сидят на растениях), а накопительным свойством.

Например, я использую «Искру золотую». Она подороже, чем просто «Искра», но обладает способностью впитываться растением через листья и проникать во всю видимую его часть. Ее не смыть дождем и при поливе. В результате растение защищено на срок до 25 дней. Поэтому мне достаточно одного опрыскивания.

Уделите больше внимания здоровью растений. Здоровое растение, которому обеспечено хорошее питание, не пострадает от вредителя. Оно обладает своими свойствами защиты. А вредитель всегда нападает на слабых.

Читая раздел ниже о вредителях, а затем о болезнях, уделите большее внимание описанию вредителя или заболевания.

Научившись различать их, вы сможете заранее защитить свои всходы и свой урожай – собрать жуков, отбраковать зараженные клубни и т. д. Это самое важное в борьбе.

Для кого – страшилище, для кого – красавица.

У медведки много разнообразных местных названий, но и в литературе, и в обиходе упрочилось это несколько зловещее название, поневоле наводящее на мысль о сильном и хищном звере. И действительно, это крупное насекомое темно-бурого цвета с большими передними лапами (именно на лапы похожи ее широкие и сильные с острыми зубцами передние конечности) выглядит довольно устрашающе. Средняя длина тела у медведки – от 3 до 5 см, а некоторые экземпляры достигают длины 10 см. Есть люди, которые считают медведку красивым созданием. Но мы, огородники, знаем, как эта красота хорошо приспосабливается к любым условиям жизни.

Медведки талантливы, так как умеют отлично рыть и рыхлить землю, плавать, летать и в раннем возрасте прыгать. При этом еще и поют под землей. Всю ночь самцы издают чирикающие звуки.

Хотя медведка – близкий родственник сверчка, она совсем на него не похожа. Ее внешний вид определен ее образом жизни. Медведка – подземный житель, и у нее есть то, что нужно для жизни под землей, – широкие, как лопаты, передние копательные лапы, с помощью которых она легко передвигается под землей, прокладывая ходы в верхнем богатом пищей слое почвы, и сильные челюсти, которыми она легко перегрызает и пережевывает корни и не очень толстые подземные части стеблей.

Медведка любит влажные, богатые перегноем почвы. В природных условиях ее любимые места обитания – берега рек и озер, где она образует целые поселения. Ее любимая пища – злаковые растения типа тростника, овсяницы, полевицы. На окультуренных почвах она приспособилась есть самую разнообразную растительную пищу. Недаром ее называют многоядным вредителем. Так как она живет под землей, то поедает корни, подземные части стеблей, корнеплоды и клубни. Однако на окультуренных землях, несмотря на обилие пищи, лишенная своих любимых злаковых, медведка не обладает такой высокой плодовитостью, как в естественных условиях. Как у всех насекомых, плодовитость медведки зависит не только от количества, но и от качества питания.

От качества питания зависит также длительность развития, которое составляет от 1 до 2 лет. Это значит, что хоть раз в жизни медведка должна перезимовать. На зимовку медведки уходят в конце сентября. Перед этим все медведки, особенно самки, усиленно питаются, чтобы накопить побольше жира. От количества накопленного жира зависит выживание при длительном зимнем переохлаждении, а также плодовитость. Зимующие насекомые не выдерживают промерзания и сохраняют жизнеспособность при температуре не ниже 1,5–2 градусов ниже нуля. Такие условия могут сохраняться только на достаточно большой глубине – порядка 0,9–1 м. Туда и уходят на зиму медведки. Они любят зимовать в компостных кучах или ямах, заполненных навозом, особенно конским, где им также не грозит промерзание. Пробуждаются медведки приблизительно в середине апреля, но еще ждут, пока почва прогреется до 8–10 градусов, и только тогда выходят на поверхность и начинают питаться.

В мае наступает самый романтичный период в жизни медведок – период спаривания. Молодые медведки вспоминают, что у них есть крылья, которые в остальное время им совершенно не нужны, и по ночам отправляются в полет в поисках пары. Люди с присущим им коварством пользуются любовным ослеплением медведок: ночью они выставляют фонари, а под ними – корытца со смесью воды и керосина. Как и все ночные насекомые, медведки летят на свет, ударяются о фонарь, падают в корытце и погибают.

В брачный период у медведок обнаруживается сходство с родственниками-сверчками, они начинают стрекотать, чтобы таким образом привлечь партнера. Как и у сверчков, музыкальными инструментами медведкам служат крылья: на одном крыле – «смычок», на другом – «струны». Потирая одним крылом о другое, медведка издает звуки, которые называют «песней медведки». Однако звуки этой песни вызывают у садоводов совсем не сентиментальное настроение. Заслышав ее, они хватают лопату и бегут выкапывать медведку, руководствуясь ее песней как путеводной нитью.

После спаривания в июне самки уйдут на глубину. Самка медведки делает гнездо, по величине и форме похожее на куриное яйцо. Эта округлая камера с плотно утрамбованными стенками в разрезе имеет длину 8–12 см и залегает на глубине 10–15 см. Здесь она откладывает яйца, 100–400 штук. Чтобы яйца не заплесневели, самка периодически осматривает их и переворачивает. Она также заботится о том, чтобы земля над гнездом хорошо прогревалась, и с этой целью выстригает излишнюю растительность, затеняющую землю. По этим залысинам часто можно определить местонахождение гнезда. Обнаружив такое место, надо взять лопату, заглубить ее на штык и выкопать гнездо вместе с комом земли. Гнездо с яйцами или уже вылупившимися личинками, само собой разумеется, надо уничтожить.

Через 2–3 недели из яиц выходят личинки. Сначала они питаются перегноем, но после первой линьки уходят из гнезда и начинают есть растительную пищу. Личинки похожи на взрослых насекомых, но меньшего размера. В процессе своего развития личинки проходят 5 линек. После этого они становятся взрослыми и способными к размножению. За летний сезон личинки не успевают пройти весь цикл развития и остаются на зимовку. Вместе с ними зимует и часть взрослых особей. Медведка не очень устойчива к холоду. В суровые зимы или зимы с частыми оттепелями значительная часть этих насекомых погибает.

Маленькие медведки первого года жизни питаются вблизи своего жилья, в нем зимуют и лишь весной покидают его и живут самостоятельно. На втором году жизни наносят большой вред всем культурам. Взрослые насекомые за два сезона устраивают 3–4 гнезда, затем погибают.

Три стихии – землю, воду и воздух – использует медведка для своих путешествий. В ночное время медведка может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде, что осложняет борьбу с этим плодовитым вредителем.

Медведка наносит вред огородным культурам в течение всего летнего периода. Особенно страдают от нее молодые растения и рассада. Главные орудия защиты, которые медведка противопоставляет человеку, – это плодовитость и подземный образ жизни. Этого достаточно, чтобы лишить садовода покоя на весь летний сезон. Первую половину лета он ходит по огороду с лопатой, выискивая и выкапывая гнезда с яйцами или личинками медведок. При этом его преследуют ужасные видения, как из каждого пропущенного им гнезда по огороду расползаются сотни медведок.

В остальное время он ходит по огороду, стараясь разглядеть входы в норки медведок. Каждый найденный вход он отмечает колышком и приступает к изготовлению адской смеси. В каждый отмеченный колышком вход кидают по 2–3 зернышка из этой смеси. Либо разбрасывает отравленную приманку по поверхности и тяпкой заделывает в почву.

1. Адская смесь: на стакан разваренных зерен ячменя, пшеницы или кукурузы добавляется ложка подсолнечного масла и какой-либо рекомендованный для борьбы с колорадским жуком ядохимикат. Смесь настаивают 12 часов. В каждый отмеченный колышком вход кидают по 2–3 зернышка из этой смеси. Одни садоводы считают, что такая приманка с «доставкой на дом» наиболее надежна. Другие рекомендуют весной делать бороздки глубиной 2–4 см на расстоянии 80–100 см друг от друга и разбрасывать отравленные приманки в эти бороздки.

Многие огородники жалуются на вредителя корнеплодов и картофеля – проволочника. Именно так называют личинок жуков-щелкунов.

Есть великое множество жуков-щелкунов – свыше 500 видов. Свое название они получили от того, что, если положить жука на спину, то через мгновение раздастся щелчок – насекомое сильно подпрыгнет вверх, перевернется и станет на ножки. Упав на спину, этот акробат сильно выгибается, на передней груди у него особый отросток выскакивает из своего ложа, и жук получает толчок. Если же первая попытка перевернуться оказалась неудачной, она повторяется вновь и вновь, пока успех не будет достигнут. При этом каждый раз слышен сухой щелчок.

Проволочник

Проволочники многоядны: питаются подземными частями многих растений. Самое привлекательное для них растение – пырей, но также поедают и свеклу, зерновые культуры, гречиху. Могут повреждать бобовые, лен, просо.

Зимуют личинки в почве. Места предпочитают умеренно влажные и теплые. Осенью с промерзанием верхнего слоя проволочники уходят в более глубокие горизонты, весной продвигаются ближе к поверхности. Любят жуки и кислые почвы, но в весенне-летнее время оттуда переселяются на огороды.

Цикл развития щелкуна завершается за 5 лет.

Ранней весной жуки-самки, выходя из зимовки, с мая по июль откладывают в верхний слой почвы (в трещины, под комочки земли, под кучки сорняков и растительных остатков, оставленных на огороде) белые мелкие яйца (0,5 мм). Кладка ведется небольшими кучками (по 3–5 штук). Плодовитость одной самки приблизительно 120–200 яиц. Через 20–40 дней, в зависимости от погоды и вида щелкуна, из яиц рождаются личинки, которые растут и развиваются 3–4 года. Проволочники легко передвигаются в почве, перемещаясь к вкусным подземным частям растений или в направлении участков с более благоприятными для них условиями. Оптимальная влажность почвы для личинок 50 % и температура +20 градусов. В сухой почве много личинок гибнет. При высыхании почвы они могут углубляться до 1 м, при высокой влажности – наоборот, подниматься к поверхности.

Проволочник в картофеле

Личинки живут в земле, в первый год они питаются подземными частями растений, но культурные они в эту пору не повреждают. На второй год личинки увеличиваются в размере, приобретают желтую или светло-коричневую окраску, становятся очень подвижными. Тело их тонкое и очень твердое, за что и названы проволочниками. Раздавить проволочника почти невозможно, проще разорвать. Со второго года и позже проволочник наиболее опасен. На четвертый год взрослая личинка в почве окукливается, а рано весной из куколок вылетает новое поколение жуков.

Ущерб, наносимый проволочниками, огромен. Они уничтожают набухшие семена, всходы, подъедают нежные корни и стебли. Проволочники вбуравливаются в корнеплоды и клубни, проделывают в них ходы, вызывая загнивание и делая их непригодными для хранения.

Бороться с проволочниками трудно, но делать это необходимо, и притом систематически. На дачных участках, где применение ядохимикатов ограничено, основной мерой борьбы является тщательная и своевременная обработка почвы.

Бороться с проволочником можно агротехническими способами, а также применяя химические средства.

Агротехнические способы борьбы с проволочником

1. Борьба с сорняками и в первую очередь с пыреем.

2. Известкование почв, но не под картофель, это делать нежелательно, так как может сказаться на качестве клубней, появится парша.

3. Обязательное проведение обработок почв (предпосевной, междурядной, осенней перекопки). Когда мы убираем картофель из грядки-короба, то дополнительная перекопка нам уже и не нужна, мы перелопачиваем всю землю в грядке. Если вы сажаете на обычных грядках или поле, то вам достаточно перекопать на 10 см, чтобы увидеть вредителя. Тем более что осенью, когда земля влажная, вредители ближе к поверхности, и вы их увидите. А сигналом к перекопке вам должны служить поеденные вредителем клубни. Если же клубни чистые или поедено немного, то, конечно, можно и не копать.

4. Необходимо строгое соблюдение севооборотов: перед картофелем и корнеплодами желательно высаживать однолетние бобовые культуры (конечно, при наличии проволочника в огороде).

5. Применяется также раскладывание приманок и ловушек. Приманки делаются из кусочков картофеля, моркови или свеклы, в которые надо воткнуть прутики и закопать на глубину до 10–12 см. Через день-два приманки надо осмотреть и уничтожить собравшихся там вредителей (можно их скормить курам).

После уничтожения проволочника нужно опять обновить срез, сбрызнуть его водой и закопать в других местах на ту же глубину. Ранней весной на участке можно также разложить небольшие пучки соломы, листьев. Собравшихся там жуков отловить и уничтожить.

6. Помогает также в борьбе с этим вредителем выращивание белой горчицы на сидерат (зеленое удобрение).

7. Полезно внесение золы (до 1 л/м²) осенью под перекопку почвы. Проволочник также боится куриного помета.

8. Ранняя выкопка картофеля (середина августа). Про этот способ я уже писал и им сам активно пользуюсь. И если картофель не удается включить в севооборот, то наиболее заселенную личинками часть земли, отведенной под эту культуру, стоит занять ранним картофелем, чтобы после его уборки можно было успеть вырастить горчицу на сидерат.

Хрущи – экологическая группа жуков семейства пластинчатоусых. Длина – 4–60 мм. 5 тыс. видов, распространены широко. Многие хрущи (майские жуки, мраморный хрущ и др.) – вредители сельскохозяйственных культур и лесных пород.

Жуки питаются на лиственных породах, особенно березах.

Личинки почвенные, многоядные, могут сильно вредить лесным посадкам. Развитие личинки продолжается до 4 лет.

В середине лета встречается июньский хрущ буро-желтый, сильно волосистый жук длиной 14–18 мм.

На ольхе, березе и других лиственных породах часто встречается небольшой (8–11 мм) садовый хрущик.

Мощные копательные лапы и крепкие челюсти помогают личинкам хрущей прокладывать ходы в почве в поисках сладких корешков. Рыхлую землю личинка отгребает назад С-образно загнутым брюшком, заваливая ход.

Хрущ

Через 1–2 декады после начала лета происходит спаривание и затем яйцекладка. Самка откладывает в почву 50–70 яиц (в несколько приемов) и погибает. Наибольший вред жуки наносят в фазе личинок, питающихся первое время корнями травянистых растений и гумусом, а позднее – корнями деревьев. Развитие личинки в почве продолжается 4–5 лет. Сеянцы и саженцы, поврежденные личинками жуков, быстро погибают или отстают в развитии.

При наступлении зимы они опускаются глубже в почву и только весной вновь появляются вблизи поверхности. В июне третьего года личинки превращаются во взрослые особи, но они не появляются на поверхности до следующей весны, когда начинается новый цикл.

Личинка майского жука (хруща) в пище неприхотлива, она поедает корни любых растений, но и само насекомое тоже может служить лакомством. Например, для кур. А во Франции, Китае и Африке личинки хруща восточного являются деликатесом. С ними пекут пироги, варят молочные каши.

Меры борьбы с хрущом

• Не оставляйте на садово-огородных участках необработанных мест. Именно они могут стать резервациями размножения хрущей (за 3–4 года они успевают пройти весь цикл развития).

• Сотни, а то и тысячи личинок могут пройти полный цикл развития под пнями срубленных деревьев. Следует регулярно контролировать их состояние. Как только заметите, что корни пня начали подгнивать (трухлеть), постарайтесь выкорчевать его. И заметите там массу гробаков разного возраста. Их нужно собрать и скормить птице. От себя добавлю, что хрущи (в народе их еще называют гробаки) способны подгрызать корни даже 2–3-летних деревьев, приводя их к гибели.

• Сразу же после отцветания деревьев обработайте их разрешенными инсектицидами (для уничтожения жуков): «актара», «арриво», «матч», «децис», «конфидор», «шерпа», «конфидор Макси».

• Мой сосед по даче сам методом проб и ошибок пришел к выводу, что защитить картофель, рассаду овощных и цветочных культур можно внесением перед посадкой препарата «престиж». Ему удалось ликвидировать накопившихся на его огороде личинок и спасти начавшую пропадать поврежденную рассаду помидоров, обработав лунки «престижем». Очевидно, именно «престиж» можно считать наиболее вероятным и действенным средством борьбы с хрущами. Им нужно поливать места, где наверняка установлено наличие хрущей.

• Не исключено, что в борьбе с хрущами может помочь препарат «медветокс».

Как я борюсь с хрущом

Как я уже писал раньше, если при выкопке картофеля вижу следы объедания личинками хруща на клубнях, я начинаю в этой лунке искать личинку хруща. Она обычно сидит немного глубже. Но личинка должна быть внизу, ни вправо, ни влево она не уйдет.

Картофель, поврежденный хрущом

После поимки личинок хруща складываю в банку, затем высыпаю их в емкость, где у меня укладываются растительные остатки. Личинка хруща – хороший переработчик растительных остатков, даже лучше земляных червей. Емкость у меня металлическая размером шириной 1 м, высотой 1 м, длиной 2 м. В этой емкости у меня:

• растительные остатки, измельченные садовым измельчителем,

• пищевые отходы, привезенные из дома,

• опилки, которыми просыпан каждый слой (о роли опилок уже писал выше).

Емкость окрашена в черный цвет, укрыта сверху куском линолеума. Под воздействием высокой температуры и с помощью личинок хруща за один сезон все это превращается в хороший компост.

Но есть обязательное условие! Компост с емкости, перед тем как внести в грядку, внимательно осматриваю и собираю в банку все личинки хрущей. При новой закладке компоста хрущей опять помещаю в емкость для дальнейшей переработки растительных остатков.

Существует мнение, что хрущ из компоста картошку не ест. Это не так. Все личинки нужно обязательно убрать!

Весной при перекопке или рыхлении почвы перед посадкой картофеля надо внимательно проверять землю на наличие всех вредителей – хрущей, проволочников, совок, медведок. Весной они малоподвижны, особенно медведка, которую легко поймать.

Это дает возможность химию «не использовать».

В народе ее называют картофельная коровка. Это наш на Дальнем Востоке колорадский жук (на Дальнем Востоке колорадский жук не водится), но по прожорливости картофельная коровка не уступает колорадскому жуку.

Картофельная коровка и ее личинка

Жук сравнительно небольшого размера: длина тела 5–8 мм, ширина 4–6 мм. Тело овальное, сильновыпуклое, полушаровидное, бурого или буро-желтого цвета. Верх тела покрыт белыми тонкими волосками, придающими бархатистость. Надкрылья яйцевидные, к вершине резко сужены, на каждом надкрылье по 14 различных по форме пятен. На спинке имеется 6–7 пятен, которые иногда сливаются в 3 черных пятна.

Зимуют жуки в лесной подстилке. Выход жуков из мест зимовки наблюдается в середине мая и совпадает с началом цветения черемухи азиатской. Лет жуков из леса происходит в конце мая. В июне-июле жуки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля и сорняков – по 10–70 штук. Яйца желтого цвета, длиной около 1 мм, удлиненной формы с заостренной вершиной. Одна самка может отложить до 500 яиц, продолжительность откладки яиц – 2–2,5 месяца, на участке одновременно могут встречаться и жуки, и яйца, и личинки разных возрастов. Через 8–15 дней из яиц рождаются личинки. Личинки развиваются 3–3,5 недели. За это время они 3 раза линяют. Первое время они держатся скученно на нижних листьях, а через 3–4 дня расползаются по всему растению. Уничтожив листья на одном растении, личинки в поисках пищи переползают на другие. Личинки грязно-желтого цвета со щетинками и отростками напоминают маленьких ежиков. В начале августа происходит массовое рождение молодых жуков. Прожорливость жуков летнего поколения во много раз выше, чем у перезимовавших, и они повреждают широкий круг растений, даже листья древесных пород. В конце сезона они перебираются в места зимовки. Жуки выдерживают зимой понижение температуры до –45 градусов.

Опасный вредитель картофеля, огурцов, помидоров, баклажанов, тыквы. Жуки и личинки выгрызают паренхиму листа, скелетируют листья, которые в дальнейшем желтеют и засыхают. Уничтожение листьев приводит к резкому снижению урожая картофеля. Активный период питания личинок по времени совпадает с формированием клубней картофеля. При большой численности вредителя урожай снижается на 30–50 %. При этом уменьшается размер клубней и содержание в них крахмала снижается на 3–5 %.

Меры борьбы

Перепробовав многочисленные способы борьбы с картофельной коровкой народными средствами, я пришел к выводу, что с коровкой можно бороться только химическими препаратами (это мое мнение). А в районах, где коровки нет, но есть колорадский жук, скорее всего, от народных методов будет такой же результат. Я не буду описывать, какими препаратами от вредителей пользуюсь я, потому что в течение летнего периода надо использовать различные препараты от вредителей, чтобы не было привыкания и адаптации у вредителя. Продавцы-консультанты в садоводческих магазинах вам дадут полную информацию, какой вам выбрать препарат от вредителей.

По моему наблюдению, картофельная коровка совершает три вылета на наши приусадебные участки.

• Первый вылет – в начале или середине июня. В этот период я обязательно осматриваю листву картофеля, и если наблюдаются скопления вредителя, то опрыскиваю картофель. Если не опрыскать, то в конце июня и начале июля картофельная коровка спаривается и откладывает яйца. Затем образуются личинки картофельной коровки (в народе их называют ежики). Эти личинки быстро поглощают листву, обрабатывать их препаратами затруднительно, так как они расположены на нижней части листа.

• Второй период – в начале или середине июля; провожу второе опрыскивание. Здесь картофельная коровка и ее личинка сильно поедают листву картофеля, оставляя только скелет листвы.

• Третий период для вылета картофельной коровки происходит в середине или в конце августа, опрыскивание производить здесь бесполезно, да и нельзя: овощи уже созрели. Картофельная коровка поедает все на своем пути, всю листву различных овощей (огурцы, кабачки, томаты, баклажаны, перцы, арбузы и т. д.), а вот капустные листья ей почему-то не нравятся или не по зубам.

Если вы сажаете картофель на своем участке, то, конечно, знаете о таких нахлебниках, как колорадский жук и проволочник. Теперь к этой «приятной» компании добавилась золотистая нематода, которая раньше встречалась лишь в отдельных районах России. Этот карантинный вредитель все активнее захватывает новые участки, иногда полностью уничтожая урожай. Опасность в том, что обнаружить очаг заражения можно лишь через 5–7 лет после появления нематоды в почве, а избавиться от нее очень трудно.

Картофель, пораженный нематодой

Вызывает появление пятен коричневатого цвета с характерным свинцово-серым (металлическим) блеском. Пятна распространяются по поверхности клубня, кожура отстает и при надавливании проваливается, появляются трещины, через которые видна трухлявая масса. Пораженные клубни полностью сгнивают из-за вторичного поражения возбудителями сухих или мокрых гнилей.

Самки картофельной нематоды на корне картофеля

На территории России в основном распространена золотистая нематода. На зараженных участках урожай снижается на 20–90 % в зависимости от количества паразита. Повреждает она корни растений. При сильном заражении растения отстают в росте и развитии, имеют угнетенный вид, нижние листья у них желтеют и увядают, корни становятся мочковатыми. Клубни бывают мелкими или совсем отсутствуют. При слабом поражении больное растение можно обнаружить лишь при выкопке и осмотре корней или клубней, на которых можно увидеть множество белых, желтых или коричневых шарообразных образований – цист нематод. Диаметр цист около 1 мм. Весь биологический цикл развития нематоды продолжается 60 дней, в наших условиях она дает только одно поколение.

Это еще одна причина эффективности выращивания ранних сортов картофеля – при уборке через 50–55 дней после посадки нематода не успевает пройти цикл развития.

Этот вредитель зимует в почве в цистах, которые сохраняют жизнедеятельность более 10 лет. Распространяется нематода с клубнями, почвой, инвентарем, тарой, транспортными средствами, водой, ветром. Поэтому приобретенные семенные клубни следует мыть щеткой в проточной воде, чтобы не заносить цист с частицами зараженной почвы.

Как бороться с нематодой

1. Возврат картофеля на прежнее место разрешается через 4–5 лет. При отсутствии растения-хозяина (картофеля, томата, баклажана и всех видов пасленовых) личинки гибнут до наступления половой зрелости. Лучшие предшественники картофеля – бобовые, кукуруза, свекла, подсолнечник, капуста, морковь, а также пшеница, ячмень, овес. Если вы включили эти культуры в севооборот, то сможете за 3–4 года очистить свой участок от нематоды на 60–80 %.

2. Проращивать клубни за 30–35 дней. Это позволяет раньше убрать урожай, тем самым лишая личинок корма.

3. Рекомендуется высаживать крупные клубни (более 100 г). Из таких клубней развивается мощный куст, что позволяет противостоять вредителям.

4. Велика роль органических удобрений, они не только дают питание ослабленным растениям, но и стимулируют деятельность врагов нематоды – хищных грибов, клещей, кольчатых червей, уничтожающих ее цисты, яйца и личинок.

5. Можно провести раскисление почвы, особенно полезна в таких случаях зола.

6. Самое эффективное средство, по моему мнению, – использование нематодоустойчивых сортов картофеля. Такой картофель более устойчив к поражению различной инфекцией и дает значительную прибавку урожая. Растения устойчивых сортов способны к «самообороне», так как отмершие клетки в местах внедрения паразита становятся барьером для дальнейшего распространения возбудителя. Личинки лишаются возможности питаться.

Такие сорта, как Астерикс, Витал, Латона, Ред Стар, Симфония, Ярла, Золушка, уже в первый год возделывания позволяют снизить зараженность почвы на 85–90 %. Сам картофель служит лекарем почвы.

Картофелина с маленькими черными точками уже стала пищей для проволочника. Если таких клубней много, то половина урожая отправится в мусорное ведро. Это обидно. Но винить в этом случае можно только себя. Недоглядели. Не защитили растения вовремя от вредителя, не провели профилактику.

Профилактика предполагает правильную обработку почвы, подбор лучших предшественников, своевременную перекопку, удаление с грядок поврежденных растений и т. д.

Я уже писал немного о профилактике. Очень важно создать на участке здоровую среду для растений, мелких животных, полезных насекомых и птиц. В таком сообществе действуют законы саморегуляции. За лето, например, одна травяная лягушка съедает более тысячи насекомых. Скворцы и грачи уничтожают личинки капустной белянки, свекловичного долгоносика, майского и даже колорадского жука, которого большинство птиц не трогает из-за содержащегося в нем яда. Многих вредителей поедают муравьи. Там, где обитают муравьи, не бывает мышей и других грызунов. Муравьи приносят огромную пользу, особенно в первой половине лета – убирают всех гусениц. Правда, тлю муравьи охраняют, потому что любят полакомиться ее сладкими выделениями. Но с тлей можно бороться. Я, например, проливаю жимолость, на которой образуется тля, кипятком.

Полезно учитывать и фитонцидные свойства растений. Если есть на грядках горох – не будет проволочника.

Осенней глубокой перекопкой удается уничтожить некоторое количество жуков, ушедших на зимовку. Копаем мы в том случае, если видим на клубнях следы от жуков и личинок. Даже скорее не копаем, а рыхлим и перебираем землю во время уборки картофеля. Об этом я писал. Еще часть вредителей можно уничтожить, посыпав при посадке растений в лунку золу.

Если у вас небольшие посадки картофеля, то помогут и народные средства. Например, до появления яйцекладки картофельные кусты надо сбрызнуть настоем луковой шелухи (1:5). Весной и летом при появлении личинок колорадского жука кусты картофеля опрыскивают этим раствором. Помогает и раствор полыни. Грубо измельченную полынь (1 кг) заливают небольшим количеством воды и кипятят 15 минут. После охлаждения отвар доливают до 10 л. Растения опрыскивают несколько раз с интервалом в 6–7 суток. Еще один способ: на 10 л воды берут 0,5 кг мелко нарезанной полыни, стакан древесной золы и столовую ложку жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают ботву.

Снижает численность жуков и двукратное (через 3–4 дня) утреннее опыление ботвы чистой просеянной древесной золой из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м². Практикуется и ловля жуков на приманки: на грядках разбрасывают картофельные очистки или ставят в междурядьях банки с кусочками картофеля. Жуков, которые слетаются к кормушкам, собирают вручную и уничтожают, опуская в емкость с насыщенным раствором поваренной соли, формалина или керосина.

Основной мерой борьбы с хрущами служит перекопка почвы, выборка вредителей вручную, избавление грядок от пырея и других сорняков.

Первое средство против проволочника – посыпать землю золой (произвестковать). Можно использовать и приманки. Для этого за 3–4 дня до посадки в почву на глубину 5–15 см (в зависимости от того, на какой глубине будут корни или клубни) закапывают кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16–17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2–3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. При необходимости приманки закладывают повторно.

Против болезней на картофельной грядке химическими препаратами и народными средствами я у себя не пользуюсь – только в крайних случаях.

Главное оружие против болезней у меня – осмотр клубней перед посадкой! По клубню, как правило, видно, каким заболеванием болел картофель. Это дает возможность предупредить болезнь, а не сражаться с ней. Лучше выкинуть две-три подозрительные картофелины или пустить их на пищу, чем потом мучиться с заболевшими растениями.

Клубни картофеля, богатые водой и крахмалом, – благоприятный субстрат для развития бактерий и микроскопических грибов, вызывающих гнили. Многие грибы, бактерии и вредители способны перезимовывать в хранящихся клубнях, поэтому пораженные клубни нельзя использовать для посадки.

Покупной картофель (семенной) я обязательно мою. По чистому клубню я сразу увижу возможные болезни, а значит, сразу отбракую такой клубень.

А если все-таки больной клубень попал на грядку? Болезнь проявится на ботве. Растение либо завянет, либо пожелтеет.

Такие кусты я выкапываю в первую очередь и сразу пускаю на еду. Я не подкапываю картофель, а выбираю подозрительные кусты и выкапываю их целиком. Это дает возможность сохранить основной урожай.

Как я уже писал выше, я не обрабатываю клубни и растения от болезней. По моему мнению, такая обработка тормозит рост.

Ниже я даю подробное описание и фото самых распространенных болезней. Делаю это не случайно. Это поможет вам при осмотре клубней заранее выявить болезни и отбраковать сомнительный посевной материал.

Грибы – это микроорганизмы, часто вызывающие заболевания растений. Они имеют нитевидное тело (мицелий), распространяются посредством спор (конидий).

Многие виды грибов могут вызывать заболевания картофеля. Некоторые постоянно живут в почве, другие – живут на растениях, а перезимовывают на растительных остатках, в клубнях или на их поверхности.

Грибы распространяются в виде спор с потоками воздуха и воды, с брызгами дождевых капель, в виде спор и мицелия – с клубнями и семенами. Споры могут разноситься людьми и животными, сельскохозяйственными механизмами.

На развитие заболеваний оказывает влияние состояние растения. Так, ослабленные растения, испытывающие недостаток микроэлементов или питательных веществ, воды, пораженные вирусами или вредителями, страдают от грибных болезней сильнее, чем здоровые.

Однако решающую роль в развитии эпидемии играют условия окружающей среды. Некоторые грибные заболевания развиваются быстрее при влажной и прохладной погоде (например, фитофтороз), другие – при теплой и влажной (альтернариоз), для третьих важна теплая погода и влажная почва (фузариоз) или, наоборот, холодная, плодородная и сырая почва (ризоктониоз).

На пораженных клубнях образуются свинцово-серые или бурые (в зависимости от сорта и окраски кожуры) слегка вдавленные твердые пятна, отходящие внутрь в виде неровных коричневых подтеков – «языков». Заражение клубней происходит в период вегетации от инфекции, попадающей с пораженной ботвы, или при уборке картофеля (при прямом контакте клубней с пораженной ботвой). Фитофторозная гниль наиболее интенсивно развивается в самом начале хранения при относительно высокой температуре. Во время хранения распространение инфекции от клубня к клубню обычно не происходит.

Поражение клубня фитофторозом

Фитопатогенный грибоподобный организм развивает внутри листьев картофеля межклеточную грибницу. Питаясь тканями листа, он вызывает образование темных пятен, которые во влажную погоду чернеют и загнивают. При сильном поражении погибает весь лист. Попадая на землю и профильтровываясь через почву, спорангии заражают клубни. Сильно пораженные клубни при хранении сгнивают, в слабо пораженных инфекция может сохраняться до следующего сезона. Кроме того, возбудитель фитофтороза может сохраняться в зимний период в виде зооспор (толстостенные покоящиеся половые споры) в почве на растительных остатках и на семенах томата.

Листья, пораженные фитофторозом

Программа действий по защите картофеля от фитофторы

Перед посадкой

1. Отбракуйте из семенного материала зараженные клубни для уменьшения количества источников инфекции в огороде. Чем больше в семенном материале зараженных клубней, тем раньше вспыхнет фитофтороз на вашем участке.

2. Выберите для посадки картофеля хорошо дренированное, без значительных понижений, быстро подсыхающее после дождя поле. Ранние очаги болезни возникают в пониженных местах поля. Имейте также в виду, что причиной очень раннего появления фитофтороза на картофеле может быть пораженная рассада томатов. Ввиду того что возможно взаимное перезаражение картофеля и томатов, их посадки следует изолировать. Пораженность умеренно восприимчивых или умеренно устойчивых к фитофторозу сортов картофеля всегда усиливается, если их размещают рядом с восприимчивыми сортами. Поэтому разные по уровню устойчивости сорта необходимо пространственно изолировать.

3. Проведите предпосадочное проращивание клубней, с тем чтобы ускорить развитие растений и снизить вероятность сильного поражения ботвы и клубней фитофторозом.

Если у вас на участке замечено такое заболевание, можно обработать клубни специальным препаратом. Но, повторюсь, я ничем не обрабатываю. Потому что картофель мой чистый, сам тщательно отбираю семена. И если я вижу на кончиках ростков черные точки, то растение считаю подозрительным и отбраковываю его.

В период уборки и после нее

1. Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы (более двух недель), так как это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями, ризоктониозом, серебристой паршой и фомозом.

2. Споры фитофторы сохраняются во влажной почве в течение нескольких недель и, при наличии влаги, заражают клубни во время уборки, транспортировки и хранения. Поэтому воздержитесь от уборки клубней в дождливую погоду и примите меры, исключающие их травмирование. Как можно скорее после уборки удалите влагу с поверхности клубней и в течение 10 дней обеспечьте заживление травм с помощью хорошей аэрации при температуре 10–20 градусов. Указанный прием уменьшит вероятность заражения клубней возбудителями фузариоза, фомоза, серебристой парши, а также сдержит развитие в период хранения бактериальных болезней.

3. Перед закладкой на хранение отбракуйте больные клубни, так как они являются хорошей средой для вторичной бактериальной инфекции. Помните, что партии картофеля, содержащие более 2 % больных клубней, не пригодны для длительного хранения.

Альтернариоз

Альтернариоз – одна из самых распространенных грибных болезней картофеля.

На поверхности клубня образуются хорошо видимые, резко отличающиеся от здоровой части, вдавленные пятна неправильной формы. Более темные, чем кожура.

Клубни, пораженные альтернариозом

На поверхности больших пятен часто возникают морщины, расположенные по кругу и параллельно направленные. На разрезе под погруженными пятнами ткани клубня образуют более-менее загнившую, но плотную, твердую, сухую черновато-коричневую массу, резко отличающуюся от здоровой ткани.

Возбудители заболевания – грибы. Они обычно перезимовывают на растительных остатках, клубнях, или сорняках, или в почве.

Жизнеспособность этих структур неодинаковая. Если зимой температура на поверхности почвы опускается ниже –30 градусов, то конидии не выживают.

Все структуры гриба лучше перезимовывают в легких почвах на небольшой глубине (до 15 см). Весной гриб вызывает заражение проростков и заражение новых растений.

Оптимальные условия для заражения складываются при температуре выше 18 градусов и влажности более 90 %.

Способствует заражению наличие на листьях капельно-жидкой воды в течение нескольких часов. Поэтому болезнь сильнее развивается в годы с частыми кратковременными дождями или обильными ночными росами.

Развитию заболевания способствуют недостаток азота, вирусные инфекции, паразиты и другие факторы, ослабляющие растение. Конидии возбудителей альтернариоза крупные, они переносятся токами воздуха и брызгами дождя на небольшое расстояние, в связи с чем болезнь носит очаговый характер.

Борьба с заболеванием

1. Уничтожение источников первичной инфекции. Если вы заметили такое заболевание, осенью перекопайте землю.

Ботва, пораженная альтернариозом

2. В связи с тем, что альтернариоз поражает томаты, не следует размещать посадки картофеля по соседству с ними.

3. Правильное питание растений уменьшает пораженность.

К сожалению, к настоящему моменту не существует сортов картофеля с высокой степенью устойчивости к альтернариозу.

Чтобы минимизировать потери урожая клубней, рекомендуется убирать их полностью созревшими, избегать их повреждений при уборке, после уборки выдержать 3 недели в теплых условиях при влажности более 90 % и отбраковать пораженные.

Фузариозная сухая гниль

Проявляется в течение всего периода хранения, достигая максимального развития к середине или концу хранения. Вначале на клубне появляются серовато-бурые, тусклые, слегка вдавленные пятна.

В дальнейшем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожица сморщивается; в пораженной части клубня образуются пустоты, заполненные грибницей.

Пораженный клубень

На поверхности клубня развивается спороношение в виде выпуклых подушечек белого, желтоватого или розового цвета. Заражение происходит обычно за счет инфекции, находящейся на клубнях вместе с комочками прилипшей почвы. Заболеванию подвергаются клубни с механическими повреждениями (ушибы, трещины, порезы, повреждения проволочниками и др.). Инфекция распространяется во время хранения на соседние клубни.

Борьба с заболеванием

Главный метод борьбы у меня – обследование клубней.

За зиму я обязательно 2–3 раза перебираю картофель, потому что 1 картошка заразит весь урожай – и то, что оставлено на еду, и семенной материал. А то, что отложено на семена, нужно обязательно перебрать 3 раза.

Вертициллезное увядание (вилт) – это болезнь, которая может вызвать серьезные потери урожая. Симптомы вилта – увядание, пожелтение и ранняя смерть пораженных растений. При разных условиях растения могут быстро умереть или долго оставаться в больном состоянии. Листья на пораженных растениях начинают желтеть и скручиваться снизу растения к верхушке, так что у сильно пораженных растений зеленой остается только верхушка. В жаркие дни листья увядают до того, как скручиваются, и растения выглядят как ошпаренные.

Грядки, пораженные вертициллезом

Возбудитель вертициллезного увядания – это почвенный гриб, поражающий широкий круг растений. Он перезимовывает в почве. Может перезимовывать и в хранящихся клубнях.

Срез растения

Первые больные растения появляются в конце цветения. После проникновения в растение гриб распространяется по проводящим пучкам ксилемы (по которым идет ток воды и питательных веществ вверх, к листьям), забивает их мицелием, что и обусловливает увядание.

На косом поперечном срезе стебля около земли можно видеть мелкие побуревшие участки тканей в виде отдельных точек. Это сосудистые пучки, заполненные мицелием. Они перекрывают доступ питания, и растение увядает.

На клубнях поражаются глазки. В период хранения они загнивают и превращаются в серую пылящую массу. Впоследствии на месте глазков образуются впадины.

Для борьбы с вертициллезным вилтом

1. Не сажайте картофель на пораженных почвах.

2. Сажайте здоровые семенные клубни. Перебирайте их.

3. Уничтожайте сорняки.

4. Выращивайте устойчивые сорта.

5. Сразу выкапывайте все подозрительные растения.

Фузариозное увядание

Симптомы заболевания похожи на вертициллезный вилт. Однако заболевание, как правило, начинается с верхнего яруса, первыми желтеют и увядают верхние листья. В сырой почве в прохладную погоду увядания может не наблюдаться, листья только желтеют и скручиваются. На срезе стебля около земли заметны те же мелкие побуревшие участки. На клубнях наблюдается почернение тканей.

Ботва картофеля, пораженная фузариозным увяданием

Заболевание проявляется очагами в течение всего периода вегетации, особенно во время цветения. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность почвы (избыточный полив), теплая погода и избыток органических удобрений.

Возбудитель заболевания – грибы. Перезимовывают в почве и в пораженных клубнях. Вызывают также гнили клубней.

Для борьбы с фузариозным вилтом

1. Сажайте здоровые клубни.

2. Не сажайте картофель на пораженных почвах.

3. Не переувлажняйте почву.

4. Сразу выкапывайте все подозрительные растения.

На клубнях образуются черные плоские, напоминающие присохшие комочки почвы, трудно соскабливающиеся коростинки (склероции гриба). При сильном поражении склероциями покрывается почти весь клубень. Заражение клубней происходит в период роста. Развитию болезни способствуют бессменная культура, холодная затяжная весна, поздняя уборка картофеля.

Клубни, пораженные черной паршой

Ростки, пораженные ризоктониозом, – черные на концах

Распространения инфекции во время хранения не происходит.

Ризоктониоз поражает не только картофель, но и еще более 230 видов растений из 66 семейств. Картофель заражается на всех этапах развития.

Заболевание проявляется также в загнивании глазков и ростков, отмирании столонов и корней, а также в виде «белой ножки» стеблей.

На ростке появляются мокнущие вдавленные язвы от светло-коричневого до бурого цвета, которые при благоприятных условиях для развития могут быстро увеличиваться и приводить к полному сгниванию ростка еще до выхода на поверхность почвы.

Взамен погибших ростков рядом с пораженным участком образуются новые, которые тоже могут поражаться.

В результате заболевания появление всходов картофеля затягивается, значительно уменьшаются число стеблей на куст и их высота. На взрослых растениях ризоктониоз может проявляться в виде сухой гнили нижней части стебля, что вызывает закупорку проводящих сосудов и ухудшает питание растения. В результате теряется тургор – растение увядает днем и восстанавливается ночью. Пораженные стебли с трудом выдергиваются из почвы, в этом – отличие от бактериального поражения – черной ножки.

Растение, пораженное ризоктониозом

Летом в теплую и влажную погоду ризоктониоз проявляется в виде «белой ножки» – нижняя часть стебля покрывается грязно-белой пленкой. Споры образуются обычно в утренние часы при высокой влажности воздуха (80–90 %) и температуре 20–25 градусов.

После формирования споры сдуваются ветром или смываются дождем, попадают в почву, прорастают и вызывают заражение подземных органов растений. В конце вегетации на клубнях (реже – на корнях и столонах) формируются черные склероции гриба.

Черные склероции на клубнях – самая заметная отличительная черта ризоктониоза. Они, как уже говорилось, похожи на кусочки почвы, но не смываются и с трудом отскабливаются. Это покоящаяся стадия. Склероции способны сохранять жизнеспособность в почве в течение 5–6 лет.

Важными условиями, определяющими развитие ризоктониоза на картофеле, являются температура и влажность почвы и воздуха. Оптимальная температура почвы для развития заболевания – около 17 градусов, влажность – 60–70 % от полной влагоемкости. Оптимальные условия для инфицирования растений создаются на тяжелых (суглинистых) почвах.

Меры борьбы

1. Возбудитель ризоктониоза может сохраняться на семенных клубнях и в почве. Поэтому основными методами борьбы с заболеванием являются посадка здоровых клубней и севооборот.

Снижению развития заболевания на ростках способствует посадка клубней крупной семенной фракции (71–100 г). Растения, выросшие из мелких клубней, а также пораженные вирусными инфекциями или фитофторозом, поражаются сильнее.

Лучшими предшественниками картофеля при борьбе с ризоктониозом являются зерновые культуры (овес, озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, кукуруза), многолетние злаковые травы, озимый рапс, лен.

2. Борьба с ризоктониозом с помощью устойчивых сортов в настоящее время невозможна, так как не существует устойчивых сортов. Хотя существующие относительно устойчивые сорта могут помочь снизить потери урожая.

3. Снизить проявление ризоктониоза может внесение повышенных доз органических удобрений.

4. Влияют на развитие ризоктониоза и сроки посадки. Самое слабое развитие болезни наблюдается при поздней посадке. Однако в этом случае снижается продуктивность растений и, следовательно, урожай. Поэтому оптимальными считаются средние сроки посадки. Важна и глубина посадки: на дерново-подзолистых суглинистых почвах она не должна превышать 6–8 см, на супесчаных – 8–11, на торфяно-болотных – 12–14 см. Нельзя сажать картофель в почву, температура которой ниже 8 градусов.

5. Одним из важных моментов в защите картофеля от ризоктониоза является своевременное проведение уборки. Лучше всего убирать картофель через 7 дней после уничтожения ботвы. Затягивание с уборкой увеличивает пораженность клубней.

Обыкновенная парша

Различают несколько типов проявления обыкновенной парши – плоскую, сетчатую, выпуклую и глубокую. При первом типе пораженный участок остается плоским, на поверхности кожуры образуются коричневые затвердения или ссадины (струпья). При сетчатом типе проявления парши клубни покрываются трещинками и «канавками», пересекающимися в различных направлениях. Выпуклая парша характеризуется тем, что пораженные участки кожуры приподнимаются над поверхностью клубня в виде бородавочек или бородавкообразных наростов с конусовидными углублениями в центре. Отличительный признак глубокой парши – вдавленные коричневые язвочки глубиной до 0,5 см, окруженные разорванной кожурой. Заражение клубней происходит в период роста от инфекции, находящейся в почве. Во время хранения повторных перезаражений не бывает. Пораженные клубни восприимчивы к гнилостным грибам и бактериям. Заболевание встречается особенно часто на легких щелочных почвах, при обильном удобрении их неперепревшим навозом или мусором, а также при больших дозах известковых удобрений (обычно на третий-четвертый год после внесения).

Клубни, пораженные паршой

Парша обыкновенная – широко распространенное заболевание клубней. Она может жить в почве в течение многих лет и при благоприятных условиях заразить картофель.

К парше обыкновенной наиболее восприимчивы сорта с тонкой или красной кожурой. Язвы могут также образовываться на столонах и корнях.

Для развития парши обыкновенной оптимальны нейтральная или слабощелочная реакция почвы (рН 6–7,5), температура от 25 до 30 градусов, средняя влажность воздуха и влажность почвы 50–70 % от полной влагоемкости. Активизирует развитие парши известкование почвы. Высокая влажность почвы в период клубнеобразования способствует развитию почвенных микроорганизмов-антагонистов и снижает аэрацию почвы. Это создает неблагоприятные условия для развития заболевания. Более глубокий посев клубней также неблагоприятен для возбудителя парши.

Инфекция сохраняется в почве и на семенных клубнях.

Для борьбы с заболеванием рекомендуется

1. Высаживать здоровый посевной материал.

2. Перед посадкой проращивать клубни на свету – это подавляет клубневую инфекцию парши.

3. Выращивать устойчивые сорта. Однако следует учитывать, что нет сортов, абсолютно устойчивых к парше.

4. Поддерживать слабокислую реакцию почвы. Вносить золу.

5. Использовать севооборот и сидеральные (зеленые) удобрения (люпин, горчица, люцерна, соя, клевер).

6. Поливать растения с момента завязывания клубней и до достижения ими диаметра 2–3 см. В этот период влажность почвы не должна быть ниже 75–80 % от полной влагоемкости.

Парша порошистая

На поверхности клубней образуются светлые пустулы в виде бородавок. При созревании клубней, часто после уборки, пятна округляются, становятся рельефными, подсыхают, кожура их лопается, и образуются язвы, заполненные коричневой пылящей массой, состоящей из спор гриба и разрушенных тканей клубня. Остатки кожуры долгое время сохраняются по краям пустул, придавая им звездчатую форму. На корнях также могут образовываться склероции.

Парша порошистая – широко распространенное заболевание клубней. Возбудитель – гриб, в вегетирующем состоянии представляет собой слизистый комочек, способный самостоятельно передвигаться.

Клубень, пораженный порошистой паршой

Заражение происходит в условиях повышенной влажности, когда амебоиды получают возможность передвигаться и достигать корней. С момента заражения до появления первых признаков спороношения проходит 12, а до полного формирования спор – 29 дней.

Болезнь сильнее развивается на переувлажненных (70 % от полной влагоемкости) тяжелых почвах при умеренной температуре (12–18 градусов).

Инфекция сохраняется в почве и на семенных клубнях.

Для борьбы с заболеванием

1. Высаживайте здоровый посадочный мате-риал.

2. Избегайте холодных, сырых и тяжелых почв.

3. Соблюдайте севооборот – картофель на пораженном участке следует выращивать не ранее чем через 4–5 лет.

4. Выращивайте устойчивые сорта.

Парша серебристая

На поверхности образуются коричневатые пятна, в тяжелых случаях они могут покрывать значительную поверхность клубня. При влажных условиях кожица пятна может отслаиваться, в результате чего под нее попадает воздух, и пятно приобретает серебристый оттенок. У краснокожих сортов значительно портится внешний вид. Поражения лучше всего заметны весной, на позеленевших клубнях.

Клубень, пораженный серебристой паршой

Пораженные клубни хуже прорастают. Значительно снижается товарный вид картофеля – признаки болезни хорошо заметны при реализации мытого картофеля. У пораженных клубней наблюдается более быстрая потеря массы при хранении.

Болезнь чаще всего развивается на супесчаных и суглинистых почвах при повышенной температуре в период клубнеобразования.

На песчаных почвах поражаемость сильно колеблется в зависимости от продолжительности и интенсивности дождей.

Сохраняется инфекция в почве и на семенных клубнях.

Меры борьбы с болезнью

1. Соблюдайте севооборот.

2. Сажайте здоровые клубни.

3. Храните клубни в холодном сухом месте с хорошей вентиляцией, не допускайте образования конденсата на клубнях.

4. Своевременно убирайте картофель и скашивайте ботву.

Резиновая гниль

В настоящее время болезнь получила довольно широкое распространение. Заражению клубней в полевых условиях и быстрому развитию резиновой гнили во время хранения картофеля прежде всего способствуют теплая погода и частые дожди во второй половине лета, которые резко ухудшают доступ кислорода в почву. На поверхности клубней вначале образуются небольшие, часто многочисленные, несколько углубленные пятна серого или коричневато-серого цвета, напоминающие удушение, которые затем быстро увеличиваются и через 1–2 недели при повышенной влажности воздуха могут охватывать весь клубень. На разрезе клубня пораженная ткань вначале желтовато-серая или желтовато-коричневая. На воздухе она быстро темнеет и становится от коричнево-серой до черной. Иногда заметны капли серовато-желтого экссудата, вытекающие на поверхность разреза. В некоторых случаях пораженные ткани разлагаются очень быстро, в других – клубни продолжительное время (2–3 месяца) сохраняют свою форму. При сжатии объем их несколько уменьшается, но затем полностью восстанавливается. Пораженные ткани становятся водянистыми, приобретают очень стойкий специфический неприятный запах. Инфекция сохраняется на семенных клубнях и в почве.

Клубень, пораженный резиновой гнилью

Широко распространенная и очень заразная болезнь картофеля. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития. Проявляется в виде поражения ботвы (увядание) и загнивания клубней в поле и при хранении.

Клубень, пораженный кольцевой гнилью

На клубне болезнь обнаруживается при продольном разрезе. Сосудистое кольцо мягкое и имеет желтоватую окраску. При сдавливании срезанной половины клубня из пораженных сосудов выступает светло-желтая масса, представляющая собой разрушенные клетки вместе с бактериями. Позже поражение может распространиться на соседние ткани, включая и сердцевину. Вся внутренняя часть клубня выгнивает и превращается в тягучую, неприятно пахнущую массу. Заражение клубней бактериями происходит главным образом еще в поле, на ранних стадиях клубнеобразования. В этом случае бактерии из сосудов больного куста через столоны проникают в сосудистую систему клубней нового урожая. Второй путь заражения – в период уборки, когда инфекция попадает непосредственно на кожуру клубня при прямом контакте с разрезанной больной ботвой или разрезанными больными клубнями. В этом случае на клубнях в период хранения развивается ямчатая форма кольцевой гнили. На очищенной от кожуры поверхности заметны округлые маслянистые желтые пятна размером 2–3 мм. Они постепенно увеличиваются до 1–1,5 см в диаметре.

Развитие болезни протекает медленно, и начало болезни наблюдают, как правило, во второй половине вегетации культуры.

Слабо пораженные клубни дают начало нормальным по внешнему виду растениям, которые могут показать симптомы кольцевой гнили только к концу вегетации при благоприятных условиях. Если благоприятных условий не наступает, то инфекция может переходить к дочерним клубням в скрытом виде. Сильно пораженные клубни после посадки обычно сгнивают, но могут дать начало низкорослым и недоразвитым растениям.

Перезимовывает патоген в больных клубнях. В почве не зимует, но может сохраняться в неубранных растительных остатках и клубнях. Заболевание легко передается через ножи при резке клубней, сельскохозяйственные орудия и т. д.

Меры борьбы с заболеванием

1. Не сажайте картофель на пораженных почвах.

2. Сажайте здоровые семенные клубни, перед посадкой их рекомендуется вымыть и не резать.

3. Прогрейте семенной материал в течение 2–3 недель при температуре 14–18 градусов и удалите больные клубни.

4. Удаляйте зараженные растения из посадок.

5. Уничтожайте ботву перед уборкой.

6. Выращивайте устойчивые сорта.

7. Прогревайте и перебирайте клубни перед закладкой на хранение.

8. Уделяйте особое внимание стерилизации ножей при резке клубней и оборудования при посадке.

Черная ножка

Широко распространенная болезнь картофеля. Вызывается бактериями, перезимовывающими в почве или в больных клубнях. Может распространяться личинками насекомых. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития. Проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания клубней («мягкая гниль») в поле и при хранении.

Клубень, пораженный черной ножкой

При заражении в поле загнивание клубня почти всегда начинается от места прикрепления к столону, через который инфекция и проникает от пораженного возбудителем черной ножки стебля. Гниение захватывает затем сердцевинную часть, которая быстро разлагается и превращается вначале в светлую, а затем темнеющую на воздухе кашицеобразную массу со специфическим гнилостным (затхлым) запахом. В дальнейшем гниль охватывает весь клубень. Во время хранения гниль способна распространяться на другие клубни при контакте с пораженным и высокой влажности воздуха.

При медленном течении болезни (в сухих условиях) она носит хронический характер. Больные растения обнаруживаются вскоре после появления всходов.

Листья желтеют, свертываются в трубочку и засыхают. Стебель также желтеет и увядает. При быстром развитии болезни (наблюдается в жаркую погоду при высокой влажности) уже через 4–6 дней после поражения почерневшая часть больного стебля размягчается, он надламывается, не выдерживая собственного веса. Растения, пораженные черной ножкой, легко выдергиваются из почвы – это отличает черную ножку от ризоктониоза. На поперечных срезах стеблей заметно побурение сосудистых пучков. При помещении конца стебля в воду заметно выделение слизи. Иногда у растений поражаются один или несколько стеблей.

На пораженных клубнях симптомы заболевания проявляются в виде темной гнили, начинающейся, как правило, в столонной части. Проникая из стеблей через столоны в дочерние клубни, бактерии распространяются до середины и превращают ее в мягкую гниющую массу. Окраска пораженных частей клубня вначале светлая, потом темнеет.

Отличительные особенности больных клубней – потемневшая кожура, наличие трещин, легковесность. Из трещин вытекает неприятно пахнущая жидкость. Внутри клубня могут образовываться полости.

Внешне здоровые клубни из-под пораженных кустов могут содержать скрытую инфекцию, развитие которой начнется при благоприятных условиях.

Меры борьбы с черной ножкой

1. Не сажайте картофель на пораженных почвах.

2. Сажайте здоровые семенные клубни, перед посадкой их рекомендуется вымыть и не резать.

3. Прогрейте семенной материал в течение 2–3 недель при температуре 14–18 градусов и удалите больные клубни.

4. Удаляйте зараженные растения из посадок.

5. Уничтожайте ботву перед уборкой.

6. Выращивайте устойчивые сорта.

7. Прогревайте и перебирайте клубни перед закладкой на хранение (см. п. 3).

Бурая бактериальная гниль

Одна из опаснейших болезней картофеля, карантинный объект на территории России. Проявляется преимущественно в регионах с теплым климатом, но в последнее время отмечалась и в средней полосе России.

Первые симптомы заболевания – увядание листьев на концах ветвей. Увядшие листья вскоре становятся палево-зелеными или бронзового оттенка, после чего скручиваются и отмирают. Сильно поражаются клубни. Первые симптомы на поверхности не заметны, однако на срезе можно увидеть коричневые окружности. На начальном этапе заражения на срезе клубня из пораженных мест выделяется клейкая белая слизь. При хранении пораженные клубни сгнивают с неприятным запахом.

Клубень, пораженный бурой гнилью

Следует заметить, что растения с симптомами на ботве могут иметь как больные, так и здоровые клубни, в то же время и на растениях без симптомов на ботве могут быть пораженные клубни.

Меры борьбы с бурой гнилью

1. Не сажайте картофель на пораженных почвах.

2. Сажайте здоровые семенные клубни.

3. Уничтожайте сорняки.

4. Выращивайте устойчивые сорта.

Смешанная внутренняя гниль

Развивается обычно как вторичное явление на фоне механических повреждений, ушибов, поражений возбудителями черной ножки, кольцевой гнили и других болезней.

Клубень, пораженный внутренней гнилью

В зависимости от видов грибов или бактерий, развивающихся на гниющей ткани, гниль может быть различной – мокрой или сухой, с налетом бурого, серого или иного цвета.

Будьте осторожны при перевозке и закладке картофеля на хранение, не пересыпайте его из ведра в ведро.

Возникает вследствие высоких температур при хранении клубней или их удушении от недостатка кислорода. Средняя часть клубня сморщивается, может трескаться, в мякоти клубня появляются сероватые или черные пятна. На поверхности могут появляться мокрые участки. Повреждения могут также наступить в результате пребывания клубней в сухой перегретой почве после отмирания (удаления) ботвы, контакта с нагретой поверхностью после уборки, перегрева (более 40 градусов) при перевозке или при хранении, а также в результате удушения клубней при хранении в высоких буртах при недостаточной вентиляции. На пораженных частях поселяются бактерии, вызывающие мокрую гниль.

Потемнение мякоти

Серая пятнистость

Если при уборке, перевозке или закладке на хранение клубни подвергаются ударам, то в их тканях могут образовываться серые пятна. На наружной поверхности клубня такие удары следов не оставляют.

Серая пятнистость

К значительному развитию серой пятнистости предрасполагают также слишком ранняя уборка картофеля, недостаточная обеспеченность растений калийными удобрениями и передозировка азота. Серая пятнистость сильнее проявляется у богатых крахмалом сортов. При варке серые пятна чернеют.

Удушение (задыхание) клубней

Основная причина удушения – острый недостаток воздуха в почве или при хранении. Почвенное удушение клубней особенно часто бывает на тяжелых переувлажненных и сильно уплотненных почвах, в годы с обильным выпадением осадков.

Задыхание клубней

На поврежденных клубнях увеличиваются в размере чечевички, они приобретают вид белых рыхлых бугорков. В нормальных условиях хранения картофеля бугорки постепенно исчезают, и на их месте остаются небольшие пятнышки. При нарушении же режима хранения уже через месяц может начаться массовая гниль клубней от удушения. Мякоть их становится рыхлой, кашицеобразной и издает неприятный спиртовой запах. На воздухе разложившаяся ткань буреет медленно, что отличает удушение клубней от их подмораживания. На разложившейся ткани поселяются гнилостные бактерии – возбудители мокрой бактериальной гнили. Партии картофеля с признаками почвенного удушения следует убирать отдельно для использования в первую очередь.

Подмораживание клубней

Клубни картофеля подвергаются подмораживанию при температуре –1–7 градусов и ниже. При оттаивании из них легко выжимается жидкость. Кожура сморщивается и без труда снимается с клубня. Обнаженная при разрезе мякоть от соприкосновения с воздухом быстро розовеет, а затем темнеет – становится бурой с черными разводами. На таких клубнях вскоре развивается мокрая гниль, вызываемая гнилостными бактериями и грибами.

Подмерзший клубень

Железистая пятнистость, или ржавость клубней

В мякоти клубня образуются ржаво-коричневые пятна различной величины и формы. Большая часть их располагается вблизи сосудистой системы (по периферии сердцевины). Основной причиной ржавости клубней следует считать недостаток фосфора в почве.

Заболевание связано также с усиленной деятельностью окислительных ферментов в клубне, вызванной избыточным накоплением в растении железа и алюминия при недостатке кальция.

Железистая пятнистость особенно часто наблюдается на песчаных почвах, в годы с сухой и жаркой погодой.

Ржавость клубней развивается только в поле, в период роста клубней, при хранении не прогрессирует.

Дупловатость клубней

Внутри клубня образуются пустоты различной величины и конфигурации. Полость дупла покрыта кожицей кремового или светло-коричневого цвета.

Дупловатость клубней

Наиболее частая причина дупловатости – неравномерный рост клубней при избытке почвенной влаги и азотных удобрений (быстрый рост наружных и слабый рост внутренних тканей, вследствие чего происходит их разрыв и образование дупла). Наиболее часто поражаются крупные клубни. При проникновении в дупло гнилостных бактерий начинается загнивание клубня.

Деформация клубней (двойниковый рост, уродливые образования)

Деформация обычно возникает в результате неблагоприятно складывающихся во время вегетации погодных условий, когда начавшееся вследствие засухи преждевременное созревание клубней прерывается обильными осадками и клубни снова начинают расти. В таких клубнях снижается содержание крахмала, они плохо хранятся, так как легко ломаются и загнивают.

Деформированные клубни

Вторичный рост

Вторичный рост часто наблюдается, когда во время вегетации имеет место длительная засуха, заканчивающаяся обильными дождями. Вторичные клубни образуются на местах глазков.

Вторичный рост клубней

Позеленение клубней

Происходит вследствие действия света на клубень. Степень позеленения зависит от количества попавшего света. В мякоти и кожуре клубня под действием света образуются хлорофилл и соланин. Из-за токсичности последнего позеленевшие части клубня нельзя употреблять в пищу или на корм скоту. Позеленевший картофель пригоден к посеву.

Позеленение клубней

Красное или синее окрашивание мякоти клубня

На разрезе обнаруживается красное или синеватое окрашивание мякоти клубня – особенность, присущая некоторым сортам с розовой или синеватой окраской кожуры. Связано оно с тем, что содержащееся в кожуре красящее вещество распространяется и на внутреннюю часть клубня, особенно верхушечную, как наиболее молодую, растущую. На качество клубней такое окрашивание не влияет – они пригодны и для еды, и для посева.

Окрашивание клубня

Растрескивание клубней (ростовые трещины) и сетчатость кожуры

В период вегетации картофеля сравнительно глубокие трещины возникают обычно как следствие нарушений роста клубней при неравномерном поступлении питательных веществ из-за резких колебаний влажности почвы (обильные дожди или поливы после длительной засухи). Такие клубни быстро загнивают при хранении. При сетчатом растрескивании на поверхности клубня образуются мелкие трещины или сетка из неглубоких трещин, затрагивающих только пробковую кожуру и примыкающие к ней ткани. Такое поражение проявляется на отдельных сортах с более толстой «дубовой» кожурой. Вызывается оно также главным образом почвенными и погодными условиями: плодородная и богатая азотом почва, резкая смена ее влажности и др. Большого вреда клубням не причиняет.

Сетчатая кожура

Перед уборкой картофеля за 4–7 дней рекомендуют скосить ботву.

Для чего это нужно? Такой несложный прием способствует:

• образованию на клубнях плотной кожуры. Такой картофель дольше хранится и меньше подвержен механическим повреждениям;

• подсыханию почвы, а это ускоряет созревание клубней, улучшает их качество;

• удаляя ботву до уборки, мы защищаем клубни от заражения их спорами фитофторы, которые с каплями дождя могут с ботвы проникнуть в почву.

Если ботва больная, лучше ее сжечь, а вот золу раскидывать.

Скашивание ботвы

Ботву нежелательно использовать как компост для картофеля. Можно в капусту, огурцы, тыквы, но не в пасленовые – помидоры, перец, баклажаны. Чтобы не рисковать!

Когда приступить к уборке

Об уборке картофеля у меня сложилось такое мнение – слишком спешить не стоит, но и запаздывать нельзя. Лучше провести ее раньше, чем опоздать.

Уборка в осеннюю слякоть – занятие не из приятных, да и всегда связано с немалыми потерями урожая. Дожди мешают уборке, снижают качество клубней, при этом вырастает процент загнившего или задохшегося картофеля. Конечно же, сроки уборки во многом зависят от погоды и состояния растений. Но желательно выкапывать клубни в солнечную погоду, чтобы они хорошо просохли на воздухе.

Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы (более двух недель), так как это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями.

И еще раз о семенном отборе!

Чтобы снизить процент уменьшения урожая на последующие годы, при выкопке картофеля я веду отбор семенных клубней.

Семенной картофель – это здоровый картофель без патогенных вирусов, бактерий и прочей пакости. А не тот, который из-за мелкого размера есть не стали и на рынке как семенной продают.

Выбираю кусты с характерными признаками сорта: сильные, мощные, без признаков болезней, высокоурожайные. У растений картофеля под воздействием разнообразных условий произрастания проявляются не только отрицательные, но и положительные изменения. Отбирая лучшие клубни от лучших кустов, можно добиться существенного повышения урожая на участке. Картофель выкапываю аккуратно, чтобы не повредить клубни. Больные клубни отбраковываю на еду. Семенной картофель храню отдельно от пищевой картошки и разделив по сортам.

После уборки клубни нужно тщательно высушить в темноте, желательно на сквозняке или с принудительным продуванием при температуре 10–20 градусов в течение 10 дней.

Для осенне-зимнего хранения картофеля – оно продолжается 9–10 месяцев – важное значение имеют температура, влажность, наличие кислорода, которое при отсутствии света регулируется с помощью вентиляции. Контроль за этими факторами осуществляется в течение всего периода хранения.

В хранении картофеля есть несколько периодов.

Сразу после уборки картофеля начинается лечебный период, в течение которого клубни дозревают, полученные ими в период уборки повреждения постепенно заживают, кожура укрепляется, а вкус становится лучше. Продолжительность лечебного периода – 40–45 суток. Оптимальная температура в это время – 18–19 градусов, но может доходить до 1–3 градусов (в зависимости от условий погоды), влажность 90–95 %. Для прохождения лечебного периода картофель можно закладывать на временное хранение.

Картофель в лечебный период должен находиться в темноте. В конце лечебного периода проявляются все скрытые поражения клубней, поэтому перед закладкой на постоянное хранение их осматривают и удаляют все поврежденные.

Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры – 2–3 градуса, чтобы предохранить его от прорастания.

Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем 85–93 %. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже 70 % картофель теряет упругость.

Качество хранения обеспечивается тарой, в которой содержатся клубни. Очень удобной тарой являются ящики и сетчатые мешки, в которых картофель хорошо вентилируется. Их можно укладывать штабелями на высоту до 1–1,5 м.

Продовольственный картофель может храниться и при температуре 1–2 градуса, особенно после уборки в неблагоприятных условиях (переувлажнение, фитофтороз). Такая температура сдерживает развитие грибных и бактериальных болезней, но зато способствует накоплению в клубнях повышенного содержания сахаров. Многие считают такой картофель подмерзшим.

Поэтому перед употреблением на продовольственные цели или на переработку клубни необходимо 1–2 недели выдержать при температуре 15–17 градусов. За это время накопившийся сахар перейдет в крахмал, и вкус картофеля восстановится.

Температура воздуха при хранении семенного картофеля несколько выше, чем продовольственного. Разным сортам требуются неодинаковые температурные условия, но хранение при 4–6 градусах не приводит, как правило, к снижению семенных качеств.