На карте Европы Норвегия, Финляндия и Швеция образуют фигуру, немного напоминающую прыгающего льва. Швеция — передние лапы и брюхо, Финляндия — задние лапы, Норвегия — голова и хребет. Природа Скандинавии сурова. Около четверти ее территории лежит за Полярным кругом. Это означает, что зимой там солнце не поднимается над горизонтом, стоит длинная ночь.

Пахотной земли в Скандинавии мало. Из хлебных злаков неплохо растет только устойчивый к холоду ячмень. Ясно, что в таких суровых краях и люди должны быть им под стать. Древние скандинавы такими и были. Храбрыми, крепкими мореходами, охотниками и рыболовами. В старину корабли викингов наводили страх на купеческие суда. Те времена давно канули в Лету. Напоминанием о них служат разве что колоритные скандинавские фамилии. Вот переводы некоторых: Кожаные Штаны, Волчья Пасть, Бычья Кость.

Это процветающая страна. Очень многое изменилось в жизни норвежцев с древних времен. Неизменной осталась только окружающая их красивейшая северная природа. Ее помогли сотворить ледники, сползавшие со скал в этих краях 10–12 тысяч лет назад. Они, словно зубьями гигантской расчески, процарапали, развели в стороны каменное побережье на севере Скандинавского полуострова. Так образовались знаменитые норвежские фьорды. Многие туристы приезжают в Норвегию специально для того, чтобы ими полюбоваться. Смотреть есть на что.

Фьорды протянулись вдоль северной морской границы Норвегии на 500 километров. Многие прорезают сушу в глубину до полукилометра. Кораблик с туристами кажется скорлупкой на фоне почти отвесных скал, взметнувшихся вверх от глади воды почти на полтора километра. Фьордов в Норвегии сотни, но два знамениты особо — это Гейрангер-фьорд и Нур-фьорд. Они самые глубокие и самые протяженные на нашей планете.

В Норвегии всего два крупных города: Берген — в XIII веке он был столицей Норвежского королевства — и Осло, современная столица. В этом городе обязательно надо посетить знаменитый Сад Людей. Так называют один из парков столицы, украшенный творениями норвежского скульптора Густава Вигеланда. Городские власти предоставили целый парк в полное распоряжение Вигеланду и согласились оплачивать достаточно скромные нужды художника. Условие было одно — все скульптуры после смерти Густава становятся собственностью Осло. Вигеланд успел создать в парке более 600 скульптур. Это были не короли и не выдающиеся личности. Просто люди. Однако в этих фигурах Вигеланд смог выразить самое важное в жизни каждого человека — рождение и смерть, любовь и ревность, любопытство и страх. Своим скульптурам он не давал названий, и у посетителей парка есть возможность самостоятельно поразмышлять над каждой.

В конце XVII века Швеция была страной воинственной. С детства ее будущий предводитель — король Карл XII — был занят только военными играми. Повзрослев, он начал играть в войну по-настоящему. Карла не интересовали почести и награды. Кажется, даже результаты побед не очень волновали. Ему было важно находиться в самом состоянии войны, которая была его жизнью. Россия долго воевала со Швецией. Северная война длилась 21 год. Поражение под Нарвой в 1700 году заставило Петра I всерьез взяться за перевооружение своей армии. Позже, уже после знаменитой победы под Полтавой, он называл шведов своими учителями.

В наши дни Швеция — стабильная и процветающая страна. Ее образ связан со спокойной, мирной жизнью. С торжественными церемониями по вручению Нобелевских премий, которые ежегодно проходят в столице страны — Стокгольме. С музыкальным ансамблем 1970-х годов АББА, песни которого не забыты до сих пор. С веселым толстячком Карлсоном, которого придумала знаменитая шведская писательница Астрид Линдгрен.

Финляндия — наш северный сосед. Сами финны называют свою страну Суоми. Говорят, что слово «суоми» в переводе с финского означает «рыбья чешуя». Другие утверждают, что слово это эстонское и означает «болото». Как бы то ни было, связь с рыбой и водой точно есть. И не случайно. Финляндию называют страной тысячи озер, и эта ее особенность хорошо видна на карте. Виноват тот же ледник, который прогрыз в норвежских скалах фьорды. Здесь, на равнине он вырыл сотни котлованов, заполнившихся потом водой. Так возникла уникальная природа Финляндии. Озер в ней, конечно, не тысяча, а гораздо больше — около 188 тысяч. Плюс 650 рек и более 80 тысяч островов. По сути, вся страна — огромный природный озерный заповедник. Тем и хороша (и не только тем). Туристы сюда едут и летом порыбачить, и зимой на лыжах покататься.

В 1809 году Финляндия вошла в состав России. В конце XIX века многие жители Петербурга ездили в Финляндию, как к себе на дальнюю северную дачу. После революции 1917 года Финляндия стала свободной независимой страной.

Нахождение Финляндии в составе России немало дало финнам, хотя они всегда и стремились к независимости. В то время укрепилась и финская культура, и экономика. Финский язык был признан государственным. С подачи России у финнов появился главный закон страны — Конституция. В благодарность в столице страны был поставлен памятник русскому царю Александру II. Он стоит там до сих пор, несмотря на русско-финскую войну 1939 года. Кормить голубей и чаек на Сенатской площади, где стоит памятник, запрещается — соображения экологии.

Когда едешь весной по северной части Голландии, больше всего удивляют поля с красными, желтыми, синими и фиолетовыми полосами. Они узкие, перемежают друг друга, как мазки цвета на картинах знаменитого голландского живописца Винсента Ван Гога, и тянутся до горизонта или до блестящей полоски очередного канала. Так голландцы выращивают на продажу свои знаменитые луковичные растения: тюльпаны, гиацинты, крокусы, фритиллярии. Междурядья аккуратно засыпаны рубленой соломой или корой — от сорняков. Технология отлажена веками. Огромного труда стоило голландцам отвоевать все эти северные земли у моря. Не случайно более официальное название страны — Нидерланды — переводится как «нижние земли». Это в наши дни аккуратные голландские мельницы смотрятся, как открыточные достопримечательности равнинного пейзажа. Но еще в недавнем прошлом многие из них не только мололи зерно, но и постоянно откачивали морскую воду, которая норовила вновь вернуться в свои прежние берега. Голландия — страна морская, приморская, торговая. Издавна в ее портах слышалась многоязыкая речь.

Наверное, отсюда удивительная терпимость голландцев к людям не только с иным языком, но и с другими взглядами.

В Голландию, спасаясь от преследований, бежали многие не только во времена испанской инквизиции, но и совсем недавно — в двадцатом веке, и уже по другим причинам. Это во многом помогло стране стать своеобразным культурным и экономическим заповедником Европы.

В Голландии много маленьких очаровательных городков. Например, стоит посетить Дельфт, где жил знаменитый Антони ван Левенгук. Это он научился делать небольшие, но очень сильно увеличивающие линзы и открыл для европейцев удивительный мир одноклеточных существ. В Дельфт к Левенгуку специально приезжал подивиться на его открытия наш Петр I.

Если же времени колесить по всей стране немного, стоит хотя бы посмотреть на Амстердам. Вкупе с Венецией это один из морских «островных» городов мира. Северное море рядом — в него впадает река Амстел, в устье которой в последней четверти XIII века несколько спасшихся от шторма рыбаков основали первое поселение. Амстердам отстроен на 70 островах. В городе около 600 мостов и множество каналов. Насмотревшись на них, Петр Великий решил прорыть такие и в Петербурге, на Васильевском острове. Правда, из этой затеи ничего не вышло, каналы засыпали, а получившиеся улицы назвали линиями от 1-й до 24-й…

Земля в Амстердаме была всегда дорога. Чтобы создавать фундаменты для домов, от моря и разливов реки пришлось отгораживаться дамбой. Кстати, название города переводится как «дамба на реке Амстер». Отсюда небольшие, словно кукольные, домики, вставшие вдоль каналов, вытянувшиеся вверх и подпертые с боков такими же домами-соседями. Квартиры в таких домах расположены на нескольких этажах. Кухня, скажем, на первом, гостиная на втором, а спальня на третьем. В городе больше велосипедов, чем машин. Пешеходы стараются не заходить на специальные велосипедные дорожки, которые оплетают весь город.

В Амстердаме находится большой музей — Рейксмузеум. Его стоит посетить хотя бы для того, чтобы посмотреть на знаменитую картину Рембрандта «Ночной дозор». Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть картины другого великого голландца — Винсента Ван Гога. В Амстердаме приятно просто побродить по узким улочкам вдоль каналов, купить букетик цветов под раскинутыми шатрами уличных торговцев. Заглянем на так называемый «блошиный рынок». Среди его пестрых товаров можно найти деревянные коньки, которым по меньшей мере двести лет, африканские маски, пончо из Перу… Воистину, здесь пересеклись торговые пути со всего света.

Англия — остров. От соседней Франции ее отделяет пролив Ла-Манш. Островным положением Англии многое объясняется. Британцы всегда были прекрасными мореходами. Когда вокруг страны одни морские побережья, поневоле научишься ходить под парусами. Кроме того, англичане всегда жили немного сами по себе. До сих пор не хотят вводить у себя общеевропейскую валюту. Предпочитают расплачиваться друг с другом своими собственными фунтами стерлингов.

В древности, во времена экспансии Римской империи, власть надменного Рима распространялась и на Британию, но завоеватели не смогли полностью покорить остров. В 122 году нашей эры римский император Адриан приказал перегородить остров грандиозной стеной, чтобы защитить своих солдат от набегов воинственных местных племен — бриттов. Кстати, именно благодаря названию этих кельтских племен Англию часто называют Британией или Великобританией. Остатки этого грандиозного укрепления сохранились до наших дней. Адрианов вал немного напоминает своеобразный каменный пояс, протянувшийся на 117 км от реки Солуэй на западе до реки Тайн на востоке. Это одна из заметных древних достопримечательностей Англии.

Еще более древним сооружением является знаменитый Стоунхендж, который считают одним из чудес света. Чтобы его увидеть, надо поехать на юг Англии. Там, примерно в 130 км от местечка Солсбери, находится одно из самых загадочных сооружений, построенных людьми около пяти тысячелетий назад. На равнине сооружено нечто вроде кольца из огромных каменных глыб весом по 25 тонн и высотой более 4 м. В центре стояли пять огромных П-образных арок весом до 50 т. Между ними лежит «Алтарный камень» — шеститонный монолит слюдяного песчаника. Строительство этого циклопического сооружения длилось очень долго и потребовало невероятных усилий. Многие глыбы доставлялись из каменоломен, находившихся на расстоянии в 320 км от Стоунхенджа, точность их подгонки впечатляет — даже современные строители только разводят руками.

Существует множество гипотез относительно назначения Стоунхенджа, причем некоторые кажутся совершенно фантастическими (площадка для посадки НЛО инопланетян, храм жителей Атлантиды). Согласно наиболее правдоподобной версии, Стоунхендж — древняя обсерватория для проведения астрономических наблюдений; вход на северо-востоке точно указывает на восход солнца в день летнего солнцестояния.

Всем хорошо известно, что Нью-Йорк — один из крупнейших городов США. Однако если существует «Новый Йорк», значит, где-то должен быть и старый Йорк. Он расположен в Англии и является столицей одноименного графства на севере страны. По сравнению с Нью-Йорком это город-крошка. Его окружают старинные стены, построенные в XIV веке, и по периметру весь город можно обойти за несколько часов неспешной прогулки. И все же для Англии Йорк значит очень много. Это один из древнейших городов страны. Он возник в 71 году нашей эры и всегда считался северной столицей Великобритании. Король Георг VI сказал однажды: «История Йорка — это история Англии», и он был, конечно, прав. В Йорке сохранилась атмосфера «старой доброй Англии». Бродя по узким улочкам города, словно попадаешь в сказку. Кажется, что из-за ближайшего угла покажется на лошади средневековый рыцарь в латах. Как в любом старинном городе с многовековой историей, здесь есть свои привидения, о которых рассказывают туристам.

В центре города находится знаменитый готический Йоркский собор — Йорк Минстер. Громада его западного фасада с огромным витражным окном внезапно вырастает перед изумленными пешеходами, выходящими из ближайших улочек на соборную площадь. Его огромный центральный зал — самый большой во всей Англии.

Йорк заставляет вспомнить и о знаменитой династии Йорков. Они долго соперничали за власть в стране с представителями другой, не менее сильной династии — Ланкастерами. Военное противостояние этих двух родов в истории Англии известно как война Алой и Белой розы.

Лондон — столица Англии, а сердце Лондона — Вестминстерский дворец. Начиная с XI столетия на территории Вестминстерского аббатства короновали всех монархов Великобритании. Это место захоронения членов королевской династии. Первая церковь была заложена здесь в начале XI века; от нее остались только основания колонн. Первый дворец был возведен на этом месте для короля Эдуарда, взошедшего на престол в 1042 году Вестминстер-холл был построен почти пол века спустя. Это не просто величественное здание, но и символ ограничения королевской власти. В 1265 году король Генрих III созвал в Вестминстер рыцарей и представителей британских городов. Теперь и они должны были принимать участие в управлении страной. Спустя 30 лет парламент стал выборным. Англичане по праву гордятся своей демократией. Власть монарха в этой стране давно перестала быть абсолютной.

Большая часть зданий аббатства начала строиться в 1220 году. Постройки неоднократно достраивались и расширялись. В 1268 году был создан знаменитый мозаичный пол собора, изображающий устройство мира согласно взглядам астронома Птолемея.

Вестминстерский дворец, который часто называют Домом Парламента, сильно пострадал от пожара в 1834 году. Специальная комиссия решила на старом месте возвести новый Вестминстерский дворец. Победил в конкурсе архитектор сэр Чарльз Барри. При постройке нового Вестминстера у Темзы отвоевали часть акватории, и теперь здание немного выдается вперед, как бы сдвинув береговую линию.

Королевский вход в здание Парламента находится в основании башни Виктории. Ее высота чуть более 100 м. Башню святого Стефана, которая чуть ниже — 98 м, привычно называют Биг-Бэном — в память о министре публичных работ Бенджамине Холле, который управлял стройкой. Более строго это название относится к расположенному за четырьмя огромными циферблатами колоколу, который весит 13,5 тонн, однако для большинства людей Биг-Бэн — это знаменитые часы на башне в центре Лондона. Строительство Биг-Бэна началось в 1837 году при восшествии на престол королевы Виктории. Конструктор часов сэр Эдмунд Гримторп не дожил до 1859 года, когда часы заработали.

На северном берегу Темзы, в центре Лондона расположена старинная крепость. Это знаменитый Тауэр. Его история насчитывает почти тысячу лет. Сердце Тауэра — его четырехугольная Белая Башня, ее строительство завершилось в 1097 году. В то время это была самая высокая постройка во всем Лондоне. Тауэр строился как военная крепость. Не случайно вдоль ее стен, укрепленных тринадцатью боевыми башнями, был прорыт глубокий ров. Тауэр, однако, никогда не подвергался осаде. Ров давно осушен и засыпан. О древних временах напоминают старинная подъемная решетка на Воротах предателей (через них выводили приговоренных к казни) и часовня Святого Петра, в которой похоронены обезглавленные в Тауэре жены Генриха VIII.

За Тауэром тянется мрачный шлейф истории — ведь когда-то эта крепость была зловещей тюрьмой. С XIII века на территории Тауэра располагался королевский зверинец. В XVIII веке его сделали зоопарком, а в 1830 году закрыли. Из обитателей зверинца в Тауэре остались только вороны. Старинное предание гласит: когда вороны покинут Тауэр, падет и английская монархия. Однако вряд ли это произойдет. Уже множество поколений этих птиц наблюдало, как каждый вечер страж Тауэра запирает до утра древние двери крепости. Этой церемонии уже шестьсот лет.

Символом Лондона, да и всей Англии, является не только Биг-Бэн, но и знаменитый мост с двумя башнями и подвесными цепями. Он был построен по проекту архитектора Хораса Джонса по соседству с Тауэром. Очертания двух главных опорных башен моста заставляют вспомнить о средневековой архитектуре, хотя они созданы в XIX веке Строительство моста закончилось в 1894 году. Тогда Тауэрский мост оказался самым первым разводным мостом мира.

Только за первый год работы мост разводился более 900 раз. Чтобы пешеходное движение не прерывалось во время разводки, конструкторами были задуманы пешеходные переходы на верхнем уровне моста. К ним надо было подниматься по лестницам внутри башен. Уже в конце XIX века количество пешеходов, проходящих через мост в течение суток, превысило 110 тысяч.

До 1974 года мост разводился за счет энергии пара. Шесть мощных аккумуляторов приводили в действие паровые насосы, которые с помощью гидравлики приподнимали многотонные конструкции. Теперь это оборудование находится в музее Тауэрского моста. Его сменили новые электромоторы и компьютеры, следящие за их работой.

Все серьезные государственные дела в Англии решает парламент. Однако формально страна остается монархией. Если вы захотите посмотреть, где живет английская королева, направьтесь к Букингемскому дворцу. Он был построен по проекту архитектора Джона Нэша и расположен напротив улицы Пэл-Мэлл. За решетку зайти не удастся, вход охраняют красавцы-гвардейцы в высоких медвежьих шапках, однако посмотреть на дворец издали может каждый прохожий. Если на его крыше развивается королевский флаг, значит, королева в здании. Дворец огромный, в нем более тысячи окон. Жить в таком колоссальном помещении не слишком-то и удобно. Прошли времена, когда жизнь британских монархов была скрыта от взоров публики. Теперь в Королевской галерее регулярно проводятся выставки из королевских коллекций, а сам дворец ежегодно посещают около 30 тысяч гостей.

Гуляя по центру Лондона, надо обязательно зайти на Трафальгарскую площадь. На площади стоит высокая колонна. На ней памятник самому знаменитому английскому военному моряку — адмиралу Нельсону. Это он в 1805 году во время Трафальгарской битвы разбил французско-испанский флот и сделал Британию полноправной «владычицей морей». Подножие колонны охраняют величественные бронзовые львы. Кстати, чтобы голуби не пачкали колонну, ее покрыли специальным составом, к которому не пристает их помет. За спиной у Нельсона находится знаменитая Национальная галерея. Здесь одно из лучших в мире собраний картин. Большинство художников, чьи полотна висят внутри, являются мировыми знаменитостями.

Если вы поклонник знаменитого сыщика, созданного воображением Конан Дойля, загляните в музей великого детектива. Адрес, как и на страницах книги, — Бейкер-стрит, 221b. Этот дом был построен в 1815 году. До 1934 года он был частным владением, а затем был выкуплен Международным обществом имени Шерлока Холмса. Теперь внутри музей. Он открыт ежедневно с десяти утра до шести вечера. На первом этаже ресторан «Миссис Хадсон», где можно перекусить. На втором этаже воссоздан кабинет, в котором Холмс и Ватсон проработали вместе почти четверть века — с 1881 до 1904 года. Рядом с кабинетом, в задней комнате, спальня детектива. На третьем этаже спальня Ватсона; она выходит окнами на проходной двор за домом. Такова судьба этих литературных героев.

Шотландия занимает северную часть острова и входит в состав Великобритании. Ее называют осколком старинной Европы. Здесь еще сохранилась не только первозданная природа, но и атмосфера средневековья со старинными замками и звуками волынки, любимого национального инструмента шотландцев. Расположенный на семи холмах город Эдинбург, бывшая столица Шотландии, по праву считается одним из красивейших и самых колоритных городов Соединенного Королевства. Город известен с VI века, а до завоевания Шотландии англичанами был важнейшим центром этого государства и резиденцией шотландских королей. В Эдинбургском замке, возвышающимся на 133-метровой скале, до сих пор хранятся королевские регалии Шотландии. Замок существует с XI века, но он постоянно достраивался вплоть до 1927 года, когда там был установлен Военный Мемориал. Самое примечательное здание — королевский дворец с восьмигранной башней, увенчанной зубчатой короной. В 1566 году Мария Стюарт родила здесь короля Якова I. С ее именем связана значительная часть зданий и экспозиции музея. Мария Стюарт была шотландской королевой, но ее вынудили отречься от престола и бежать в Англию. По приказанию английской королевы Елизаветы она была заключена в тюрьму, а после раскрытия заговора против Елизаветы Марию Стюарт предали суду и казнили. Грустная история, которая впоследствии привлекла многих писателей, художников и драматургов.

Завершая знакомство с Англией, заглянем на одно из побережий Северной Ирландии. Здесь в местечке Козвэй-Кост расположено настоящее чудо природы. Из воды у берега торчат около 40 тысяч массивных столбов темного базальта. Средняя толщина колонн — около 50 см. Причудливая скала напоминает огромную мостовую, уходящую в море. Существует легенда о том, что ее построил ирландский гигант Финн Мак-Кул. Согласно преданию, чтобы перейти море, он вбивал в морское дно каменные колонны. На самом деле Мостовая гигантов — результат древней вулканической деятельности.

В прежние века из Англии во Францию можно было добраться только морем, через пролив Ла-Манш. Потом, когда появились самолеты, — по воздуху. Теперь обе страны связывает Евротоннель. Первым инженером, который выдвинул идею тоннеля для конных экипажей под проливом, разделяющим Англию и Францию, стал француз Альберт Матье-Фавье. В 1802 году он предлагал освещать тоннель масляными лампами и вентилировать его с помощью отдушин, ведущих к поверхности моря. После окончания Второй мировой войны к проекту вернулись. Решение о строительстве тоннеля для автомобилей и поездов было подписано 12 февраля 1986 года. Англичане прорыли 84 км, французы — 69 км. Идущие навстречу друг другу тоннели сошлись с точностью в 36 см. Последние метры тоннеля в конце 1990 года были преодолены вручную — с помощью кирок и лопат. 6 мая 1994 года Евротоннель был торжественно открыт в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II и президента Франции Франсуа Миттерана. Теперь и мы можем проехать по нему. Вперед! На Париж!

По дороге можно завернуть на северо-западное побережье Нормандии. Там в бухте Сен-Мишель расположен небольшой островок, который во время прилива полностью окружен водой. Во время отлива вода отступает почти на 25 км, и к острову можно подойти почти вплотную. В центре острова — скала высотой 78 м, а на ней почти сказочный замок. Строительные работы начались на острове в XI в. Сен-Мишель облюбовали монахи, которые начали возводить здесь аббатство, более похожее на крепость. Строительство закончилось в 1520 году. Вокруг аббатства возник небольшой городок. В XV веке замок Мон-Сен-Мишель осаждали англичане, однако они так и не смогли одолеть его неприступные стены.

С островом связано несколько легенд. Англичане верили, что на этом острове король Артур убил жившего там великана. Монахи аббатства порой намекают, что где-то в толстых крепостных стенах замурована легендарная святая чаша — Святой Грааль. Неудивительно, что Мон-Сен-Мишель входит в пятерку самых популярных достопримечательностей Франции. Ежегодно остров посещает до 3,5 млн человек.

По дороге к столице Франции стоит заглянуть в город Руан. Он расположен в 230 км на северо-западе от Парижа. Самое известное сооружение города — знаменитый Руанский собор. Он начал строиться очень давно — в 1202 году. Работы продолжались несколько веков, и поэтому разные башни собора отличаются одна от другой. Однако все они являются прекрасным примером архитектуры, которую называют готикой. Готика зародилась в XII веке на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию готика проникла позднее… Хотя термин «готический стиль» чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охватывала также скульптуру, живопись, книжную миниатюру.

Собор в Руане знаменит также своими замечательными витражами. Не случайно город образно называют столицей витражей Франции.

Две башни Шартрского собора, не похожие одна на другую, возносятся над окрестной долиной. Находится собор в городе Шартр в 96 км к юго-западу от Парижа. Был он заложен на месте древнего друидского святилища в XI веке и освящен в 1260 году. Западный вход, именуемый «Королевским порталом», украшен статуями королей и королев. Над ним располагаются четыре окна со знаменитыми витражами XII века, которые почти в первозданном виде дошли до наших дней.

Это одно из наиболее почитаемых церковных зданий в мире. Шартрский собор, как и Руанский, является местом паломничества.

Наконец-то мы добрались до Парижа! Сегодня символом города является заметная издали красавица — Эйфелева башня. А ведь во время строительства ее называли и «трагическим уличным фонарем», и «курьезной фабричной трубой», и даже «скелетом колокольни». Решение возвести в центре необычную конструкцию было принято в конце XIX века — башня строилась к открытию в 1889 году Всемирной выставки. На конкурс было подано около семисот работ. Выиграл Александр Эйфель — лучший на то время создатель металлических конструкций. Он предположил построить гигантскую пирамидальную башню, высота которой вдвое превосходила бы высоту Пирамиды Хеопса в Египте. Работы начались на Марсовом поле, где был возведен мощный фундамент. Монтажом занимались 300 верхолазов. Башня состояла из 12 тысяч железных деталей, для их соединения потребовалось 2,5 млн заклепок.

Ее верхняя площадка, составляющая в поперечнике всего 1,4 м, поднимается над землей на 300 м. На вершину башни ведут 1792 ступени, но работают и лифты.

В наши дни ее ежегодно посещают пять с половиной миллионов туристов.

Другой и гораздо более старый символ Парижа — знаменитый собор, расположенный посреди Сены на острове Сите. Многим он известен по роману Виктора Гюго, в котором описаны красавица Эсмеральда и горбун Квазимодо. Главный западный фасад собора сразу запоминается своими двумя величественными, почти 70-метровыми башнями и расположенным посередине огромным окном-розой. Его диаметр равен 13 м. Окно украшено витражами, изображающими сцены из Библии. Собор знаменит в христианском мире и своей уникальной реликвией — терновым венцом Иисуса Христа.

Первый камень в основание собора был заложен еще в начале XII века. Знаменитые башни собора были возведены во второй четверти XIII века. Завершилось же строительство лишь к середине XIV века. На фасаде собора множество скульптур. По замыслу создателей, они должны были рассказывать обо всей истории христианства — от Адама и Евы до конца света. Не менее знамениты многочисленные скульптуры жутковатых средневековых химер-горгулий, расположенные на верхней площадке собора в основании башен.

Историки утверждают, что название этого знаменитейшего дворца Европы произошло от расположенного в этих местах в старину волчатника (на французском louvre — «волчица»). В конце XII века здесь был средневековый замок. После перестройки он превратился в постоянную королевскую резиденцию. Еще одна кардинальная перестройка Лувра произошла в середине XVI века. Именно тогда возникли главные очертания дошедшего до наших дней дворца. Позже Лувр не раз достраивали, украшали, присоединяя целые галереи и боковые крылья. Жизнь французского королевского двора кипела в Лувре до 1682 года. Затем главной королевской резиденцией стал Версаль (речь о нем еще впереди). Бурные ветры Французской революции вдохнули в Лувр новую жизнь. Наполеон распорядился продолжить строительство и пополнял коллекции музея за счет побежденных и ограбленных им стран. Параллельно Большой галерее была возведена Северная галерея (так называемый «корпус Наполеона») и построена Триумфальная арка, которая являлась уменьшенной копией римской арки императора Септимия Севера. Свой современный вид замок приобрел в 1871 году.

В наши дни Лувр является одним из крупнейших музеев мира. В залах музея находятся величайшие произведения скульптуры, живописи, прикладного искусства — всего около 400 тысяч экспонатов. Еще одна, уже современная достопримечательность Лувра — стеклянная пирамида. Ее придумал американский архитектор китайского происхождения Йох Минг Пи.

Парижане считают Елисейские Поля самым красивым проспектом в мире. Он соединяет Триумфальную арку и площадь Согласия. Раньше она называлась площадью Людовика XV — в ее центре королю был воздвигнут конный памятник. Во время Французской революции статую короля убрали, а на ее место поставили гильотину, на которой были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта. Позже в корзину с опилками полетели головы самих революционеров — Дантона и Робеспьера. Место их казни тогда называли площадью Революции. Теперь это площадь Согласия. В ее центре стоит 250-тонный обелиск египетского фараона Рамзеса II. Он был подарен Франции Египтом в 1831 году. С другой стороны Елисейских Полей стоит Триумфальная арка. Она начала строиться в начале XIX века по приказу Наполеона в честь военных побед Франции и была завершена лишь в 1836 году. После окончания Первой мировой войны под аркой были погребены останки Неизвестного солдата и зажжен вечный огонь.

На одном из холмов знаменитого Монмартра, к северу от центра Парижа, стоит знаменитая церковь «Сердца Христова». Она считается символом национального примирения и возрождения, которые были так необходимы французам после поражения в войне с немцами 1870–1871 годов и последовавших затем событий Парижской коммуны. На этом месте восставшими горожанами был убит архиепископ Парижский, поэтому церковь одновременно является символом покаяния. На ее колокольне висит один из самых больших колоколов Европы — Савойярд. Его высота составляет 3 м, а вес — 19 тонн. С купола церкви открывается панорама Парижа.

В 1971 году на правом берегу Сены в квартале Бобур началось возведение Национального Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Воплощение в жизнь этого оригинального архитектурного проекта вызвало не меньше споров, чем когда-то возведение Эйфелевой башни. Все служебные коммуникации Центра вынесены наружу, и своим внешним видом это здание напоминает сложнейший современный химический завод. Одни считают такое решение верхом безвкусицы и полным отсутствием архитектуры; другие — революционным прорывом в XXI веке, в котором архитектура и технология органично сольются друг с другом.

Центр быстро стал главным аттракционом Парижа, обогнав по популярности даже Эйфелеву башню. Здесь концертный и выставочный залы, рестораны, бары.

История Версаля началась в первой половине XVII веке, когда Король-Солнце Людовик XIV решил, что его блистательному двору нужна новая резиденция. Строительство затеяли в семнадцати километрах от центра Парижа. Началось оно с создания парка. Здешние болота были осушены, на выровненной почве возникли искусственные террасы. Для будущих фонтанов и каскадов были прорыты каналы, проложен водопровод. В огромном парке все продумано до мелочей.

Главное здание дворца вытянулось с востока на запад. От входа во дворец шли три дороги, ведущие к Парижу и к двум другим королевским дворцам — в Сен-Клу и Со. По обратную сторону от главного входа расположилась главная Королевская аллея с бассейнами и Большим каналом. В Тронном зале дворца под балдахином встал трон из литого серебра высотой 2,6 м. Для балов и торжественных приемов была отведена Зеркальная галерея с ее семнадцатью огромными окнами, выходящими прямо в парк. Версаль оставался главной резиденцией французских королей до 1789 года. Затем в нем был открыт Музей истории Франции, а в 1801 году весь Версаль преобразовали в огромный музей, в который стали допускать всех желающих.

Городок Ним расположен на юге страны, в Провансе, и знаменит на весь мир своим старинным акведуком. Этот открытый трубопровод построили римляне в I веке до нашей эры во время правления императора Августа. Он был частью сложной инженерной системы длиной 48 км, по которой вода из горного источника текла в Ним. Три яруса акведука до сих пор соединяют два высоких берега реки Гар. Нижний ярус состоит из шести арок — в наше время он является частью местной автострады. Второй ярус состоит из одиннадцати арок. Вода текла по самой высокой аркаде, включавшей тридцать пять арок. Высота акведука составляет 49 м, его общая длина — 275 м. Вода питала фонтаны, поступала в общественные бани, городские источники и дворы горожан. Глядя на знаменитый акведук, поражаешься искусству древних строителей!

Испания почти смыкается своей юго-западной оконечностью с африканским континентом. Из Средиземного моря в Атлантический океан ведет узкий пролив — Гибралтар. Древние греки считали, что в этом месте земля вообще кончается. Они верили, что высокие скалы по сторонам пролива поставил вертикально легендарный Геракл, и называли их Геракловыми или Геркулесовыми столбами. Близость к Африке сыграла в судьбе Испании важную роль. В начале VIII века через пролив в Европу хлынули мавры — берберийские племена, обитавшие на северо-западе Африки. Они захватили большую часть Испании. Страна надолго оказалась под властью людей, исповедовавших не христианство, а ислам. Лишь после семи столетий Реконкисты (дословно — «отвоевания»), борьбы с арабскими завоевателями, страной снова стали править испанские короли.

Мавры умели не только воевать, но и строить. На территории страны остались сотни архитектурных сооружений, возведенных в мавританском стиле. Одна из наиболее ярких построек такого рода находится в сердце Гранады. Здесь на скалистом холме, возвышающемся над долиной неширокой реки Дарро, эмир Аль-Ахмар начал возводить свою резиденцию — дворец Комарес. Строительство продолжили его преемники — просвещенные правители Иусуф I и его сын Мухаммед I. При них мавританская культура пережила удивительный взлет.

Центром Альгамбры является Миртовый дворик. В личных покоях бывших хозяев Альгамбры находится знаменитый Львиный дворик, который часто называют чудом света. Посреди открытого двора стоит чаша фонтана, поддерживаемая двенадцатью львами. Дворик окружает резная аркада со 124 изящными колоннами. К ней примыкают отдельные залы, стены которых сплошь покрыты тончайшей резьбой. Фантастическую ажурность декора подчеркивают высокие солидные черепичные крыши.

В 1492 году Альгамбра перешла в руки испанских монархов, и кардинал Педро Гонсалес де Мендоса приказал установить на самой высокой ее башне серебряный крест. Ажурные постройки дворца произвели на испанцев столь сильное впечатление, что король Фердинанд Великолепный в 1515 году отдал приказ о ее сохранении. Так Альгамбра осталась особым «мавританским уголком» в сердце Испании.

Еще одно знаменитое «мавританское место» страны — город Кордова. С VIII века он был в Испании центром арабского халифата. Город расцвел в X–XI вв., когда соперничал своим великолепием с Константинополем, Дамаском и Багдадом. Тогда населения в Кордове было больше, чем в любом другом городе Европы, а количество мечетей, дворцов, бань и общественных зданий исчислялось сотнями. Город в излучине реки Гвадалквивир был и центром просвещения. Здесь почти каждый богатый житель собирал личную библиотеку. С тех далеких времен уцелела

Большая мечеть Кордовы, хотя в XIII веке при короле Фердинанде III внутри нее был построен кафедральный собор Вознесения Девы Марии, а минарет превращен в колокольню. О роскоши той мечети можно судить по уцелевшим 900 колоннам, что были вырезаны из мрамора, яшмы и агата. Снаружи летом жара, а внутри здания ходишь, как в прохладном каменном лесу, в котором можно даже заблудиться. Перед бывшей мечетью находится старинный сад апельсиновых деревьев, где раньше отдыхали путники, прибывшие из дальних концов страны.

Толедо — один из старейших и известнейших испанских городов. Его история началась почти две тысячи лет назад. Первое крупное поселение в этих местах было основано римлянами в 192 году н. э. Толедо расположен на вершине холма, у подножия которого течет река Тахо. В XVI веке знаменитый испанский художник Эль Греко написал свою картину «Вид Толедо». Когда вспоминаешь ее, стоя на туристической площадке для обзора города, кажется — ничего с тех пор не изменилось. Тем не менее история Толедо оставила на теле города

множество следов. Мусульманская, христианская, иудейская культуры смешались здесь в неповторимый коктейль. Во времена владычества мавров город был крепостью Кордовского эмирата.

Потом он стал опорой христиан в борьбе с маврами. Здесь жил знаменитый король Карл V, превративший крепость Алькасар в свою роскошную резиденцию. Толедо неразрывно связано с творчеством Эль Греко. В городе работает его дом-музей, где воссоздана обстановка его времени. В церкви Санто Томе до сих пор висит написанная им в 1586 году картина «Погребение графа Оргаса». Это полотно, на котором изображены испанские красавцы-аристократы в белых кружевных воротничках, никогда не покидало стен церкви. Стоит зайти внутрь и посмотреть на него. После этого кажется, что из ближайшей узкой улочки Толедо выйдет одетый в черное дон со шпагой на боку и церемонно с вами раскланяется.

Эскориал считают новым чудом света. Этот огромный дворец был заложен в 1563 году по велению короля Филиппа II. Король был очень религиозен, слыл вдохновителем инквизиции. Эскориал он воздвиг в честь Святого Лаврентия, который принял мученическую смерть на железной жаровне. Не случайно дворец в плане похож на это жуткое орудие пытки. Примыкающие к дворцу королевские покои напоминают ручку решетки. Изображение решетки неоднократно встречается в росписях внутренних покоев.

Эскориал потрясает своими размерами. Он считается самым большим зданием в мире. На возведение этого сурового здания потребовалось более миллиона тонн гранита. В Эскориале шестнадцать внутренних дворов, пятнадцать галерей, тринадцать часовен, девять башен и около четырех тысяч отдельных комнат, соединенных километрами переходов. В здании 1250 дверей и 2500 окон. Огромный купол церкви в Эскориале лишь немного уступает размерами куполу собора Святого Петра в Риме. Для внутренней отделки дворца в Эскориал приглашались лучшие испанские и зарубежные мастера. Эскориал был не только дворцом, но одновременно крепостью, монастырем и усыпальницей. Под его крышей были захоронены все короли и королевы Испании.

В Испании обязательно следует посетить два крупных города — Мадрид и Барселону. Последняя знаменита самым необычным католическим храмом мира. Собор Саграда Фамилия («Святого семейства») строился под руководством гениального испанского художника и зодчего Антонио Гауди. Он смело использовал в своих творениях самые невероятные формы, отказывался от прямоугольных очертаний и как бы перенимал изгибы линий у живой природы. Его архитектурные шедевры кажутся то растущими, развивающимися растениями, то причудливыми башнями, словно построенными из мокрого песка. Задуманный им собор должен был иметь три фасада и восемнадцать башен — по одной для каждого из двенадцати апостолов, четырех евангелистов, Богоматери и самого Христа.

Гауди работал над своим творением 35 лет — успел возвести только один фасад, посвященный Рождеству Христову, и 4 украшающие его башни. Стройка шла медленно, поскольку осуществлялась только на пожертвования, которые нередко собирал сам архитектор. В 1926 году Гауди был сбит трамваем, рельсы для которого только что проложили неподалеку от стройки. Более чем скромная одежда не позволила прохожим опознать в нем великого мастера, и через два дня Гауди умер неузнанным в возрасте 74 лет в больнице для бедняков. Он похоронен в одной из крипт своего собора, который наполовину скрыт строительными лесами и достраивается до сего дня.

В Барселоне сохранились и другие произведения великого архитектора. Прежде всего это парк, построенный по инициативе промышленника и мецената Эузебио Гуэля. Внутрь можно попасть через главные ворота, по сторонам которых находятся два совершенно сказочных дома. Наверх ведет лестница. По ней стекает вода из источника, который охраняет мозаичный дракон. Дальше следует Зал ста колонн, образующих как бы сказочный лес. Выше — терраса, по краю которой идет выложенная мозаикой сплошная извилистая скамья длиной 200 м. Узор не повторяется ни разу. Ничего подобного в мире больше нет.

Если бы не великий выдумщик и фантазер Сальвадор Дали, вряд ли бы на туристических картах Испании был отмечен скромный городок Фигерас. И дело не в том, что Дали родился в Фигерасе, и даже не в том, что этот замечательный испанский художник стал лидером сюрреалистов — живописцев, которые рисовали на своих холстах всевозможные фантазии. Дали удалось создать в своем родном городе в стенах разрушенного войной городского театра удивительный, фантастический музей. Другого подобного просто нет.

Перед входом в музей на огромных автомобильных покрышках возвышается памятник французскому живописцу Мейсонье. Крыша музея — огромная стеклянная полусфера. На балконе фасада стоит водолаз в старинном скафандре. На карнизе музея расположены огромные яйца, а его стены украшены формочками в виде местных булочек. Внутренний двор тоже полон причудливых творений. Внутри музея — картины, скульптуры и множество других любопытных экспонатов, порой сбивающих с толку удивленных экскурсантов. Это надо видеть!

На карте Европы Италия похожа на высокий сапог, далеко выдвинувшийся на юг среди просторов Средиземного моря. Первое, что приходит в голову, когда думаешь об этой стране, — солнце, виноградники и очень, очень древняя история. Завернутые в пурпурные тоги сенаторы, тираны-императоры, гладиаторские бои, Юлий Цезарь и Спартак — все это Древний Рим, далекий предок современной Италии. Когда ходишь по городам этой страны, кажется, что под твоими ногами метры культурного слоя. Часто так оно и есть. Многие современные итальянские дома стоят на фундаментах, которым почти две тысячи лет.

Сердце Италии — Рим. Центр этого «вечного города» находится у подножия Палатинского и Капитолийского холмов. Раньше здесь располагался форум. Это место было средоточием политической и общественной жизни огромного государства, в течение столетий во многом определявшего историю Европы. В VI веке до н. э. потоки воды, превращавшие долину между холмами в болото, были упрятаны в подземные керамические трубы. На осушенном месте стали возникать постройки, закипела торговая жизнь. Здесь заключались сделки, выносились судебные приговоры, объявлялось о начале войны и заключении мира. Форум прорезала Виа Сакра — «Священная дорога». По ней проходили возвращавшиеся из походов войска. На форуме со специальной площадки выступали, обращаясь к публике, ораторы.

В 27 году до н. э. закончилось время Республиканского Рима. На смену ему пришла мощная империя, которой нужна была сильная и единая власть. Форум утратил роль главной площадки политической жизни республики. Рядом со старым форумом первые императоры Рима стали создавать свои собственные площади. Об этих временах напоминают храм Юлия Цезаря, возведенный в центре форума, и арка императора Тита. Она была сооружена в 70 году н. э. в память о победе в войне с Иудеей.

В Средние же века форум превратился в обширный луг — Кампо Ваччино, где пасли скот. Во времена Ренессанса форум служил своеобразной даровой каменоломней. Плиты древнеримских храмов и строений использовали для возведения новых зданий. В наши дни при взгляде на форум с Капитолийского холма видишь лишь остатки былого величия. Раскопки, начавшиеся здесь только в конце XIX века, продолжаются до сих пор.

В наше время на Римский форум обычно попадают, минуя площадь Венеции и монумент, посвященный королю Виктору Эммануилу II. Пройдя по широкой дороге Фори-Империали, выходишь к Колизею. Этот самый крупный «стадион» античности начал строиться в I в. нашей эры по приказу императора Веспасиана. Строительство этого гигантского амфитеатра было завершено в 80 году н. э. его сыном — императором Титом. Начиная с VIII века, его стали называть Колизеем (от лат. colosseum — «исполинский», «огромный»). Длина арены Колизея, которая вмещала до 3 тысяч пар гладиаторов, составляла 85,7 м. Арену окружала стена высотой в несколько метров, которая охраняла зрителей от происходивших внутри боев и выпускаемых на арену зверей. Колизей вмещал около 87 тысяч зрителей. Снаружи здание было украшено тремя ярусами арок. На их пролетах стояли статуи. Последний, верхний ярус амфитеатра был украшен бронзовыми щитами. Нижний ряд скамей предназначался для императора, членов его семьи. В жаркие дни над Колизеем с помощью мачт, упиравшихся в особые камни, натягивался огромный тент, защищавший зрителей от солнца. Под ареной находилось множество помещений. В ее центре располагались столбы и приспособления, позволявшие заполнять арену водой или поднимать целые корабли. До наших дней поверхность арены не сохранилась, и остовы нижних помещений хорошо видны.

Когда в 405 году император Гонорий запретил сражения гладиаторов, на арене Колизея на потеху толпе продолжали стравливать диких зверей. Зрелища продолжались до заката Римской империи, рухнувшей под ударами варваров. Однако наибольший урон Колизею был нанесен в XIV–XVI веках, когда на него стали смотреть как на гигантскую бесплатную каменоломню. В результате Колизей утратил более двух третей своей массы. Однако и оставшееся весьма впечатляет!

Совсем рядом с Колизеем находится триумфальная арка Константина. В 323 году нашей эры император Константин стал единственным правителем всей Римской империи. Он был первым императором, официально принявшим христианство в качестве государственной религии.

Централизация власти требовала единого бога, единственным наместником которого на земле становился сам император. Из языческого Рима Константин перенес столицу на восток, в город Визант, переименовав его в Константинополь. Символом его непоколебимого правления в Риме осталась триумфальная арка, названная в его честь, — одна из трех сохранившихся до наших дней в этом древнем городе. Она пышнее и величественнее, чем арки Тита и Септимия Севера. В ней три пролета, самый большой из которых находится в центре.

Любопытно, что многие украшающие арку медальоны и рельефы были безжалостно выломаны из сооружений, возведенных во времена правления других римских императоров — Траяна и Адриана. На скульптурах этих цезарей их головы были заменены изображениями головы Константина.

Другая впечатляющая постройка Древнего Рима сохранилась до наших дней почти без изменения. Это Пантеон — «Храм всем богам» в дословном переводе. Проект, до сих пор поражающий воображение архитекторов, предположительно принадлежит знаменитому зодчему древности Аполлодору Дамасскому. На мощные округлые стены толщиной 6 метров опирается громадная полусфера купола. Его диаметр составляет 43,4 м. Это больше, чем купол собора Святого Петра, о котором мы еще поговорим. Красота и легкость гигантской конструкции Пантеона потрясают. На внутренней поверхности купола сделаны углубления; они облегчают вес всей конструкции. Свет в здание проникает сквозь 9-метровое отверстие в центре купола. Его называют «оком Пантеона». Во время дождя сквозь него летят капли воды. В начале VII в. Пантеон превратили в христианский храм, а еще позже он стал гробницей для самых достойных граждан. В Пантеоне похоронены, например, великий художник Рафаэль Санти и король Виктор Эммануил II, который объединил итальянские княжества и провинции в единое государство.

В Риме надо обязательно зайти в собор Святого Петра. До 1990 года он оставался самым крупным христианским храмом мира. Внутри в пол встроены полосы с надписями, которые показывают размеры других знаменитых храмов мира. Все они поместились бы в объем собора Святого Петра. Он начал строиться в 326 году н. э. на месте бывшего древнеримского цирка. Говорят, именно на этом месте в I веке нашей эры казнили апостола Петра. Затем по приказу императора Константина здесь была воздвигнута небольшая церковь. В середине XV века вместо нее Папа Николай V повелел построить грандиозный собор. Над ним трудились несколько выдающихся архитекторов. Начинались работы под руководством Браманте.

Когда в 1514 году он скончался, за дело взялся знаменитый Рафаэль. Однако в 1520 году умер и он. В 1546 году работы возглавил Микеланджело.

Внутри храма среди множества других скульптур находится его знаменитая Пиета — вырезанное из белого каррарского мрамора изображение скорбящей Богородицы с распростертым телом Христа на коленях.

Микеланджело спроектировал и купол собора. Его диаметр — 42 метра. Строительство завершилось уже после кончины великого итальянца. Собор был торжественно освящен папой Урбаном VIII в 1626 году. Глубоко под алтарной частью храма сохранились остатки римского некрополя. Католики верят, что именно там находится гробница апостола Петра.

Собор расположен на правом берегу реки Тибр. В центре огромной площади высится обелиск, который олицетворяет величие Римско-католической церкви. Сама площадь слева и справа окаймлена 284 колоннами; наверху расположены статуи святых. Эта величественная колоннада выполнена по проекту Бернини. Обязательно зайдите в расположенные неподалеку залы музеев Ватикана. Внутри бесценные коллекции скульптур, живописи и изделий прикладного искусства.

Во II веке нашей эры, во время правления императора Адриана, искусство Рима достигло расцвета. Вместе с тем усилилась его оторванность от реальности. Это хорошо заметно на примере мавзолея Адриана. Он стоит на правом берегу Тибра недалеко от собора Святого Петра. По своим размерам и великолепию мавзолей превосходил все остальные подобные постройки. Во времена Адриана попасть в это величественное здание с Марсова Поля можно было только через специальный наведенный мост, на котором стояли золоченые статуи. Здание покоится на огромном четырехугольном основании. Длина каждой его стороны — 89 метров, высота — 15 метров. На этом фундаменте установлен цилиндрический барабан высотой 21 метр, обнесенный стенами. Снаружи мавзолея — таблички с именами и титулами погребенных внутри императоров. На его вершине находится фигура ангела, который, согласно легенде, спас Рим от эпидемии чумы. Поэтому мавзолей Адриана иначе называют Замком ангела. В Средние века мавзолей Адриана служил крепостью, а позже — тюрьмой, в которой в разное время содержались Джордано Бруно и граф Калиостро — тот самый, про которого снят фильм «Формула любви».

По Риму можно гулять целыми днями напролет. Однако в Италии есть и другие прекрасные города. Среди них Флоренция, расположенная в долине реки Арно. Город был центром эпохи Возрождения. По сути, Флоренция — это один огромный музей под открытым небом. Город накопил такое количество произведений искусства и шедевров архитектуры, что их с избытком хватило бы на целую страну. Именно здесь родился Данте, которого считают одним из создателей современного итальянского языка. С XII века город получил независимость и стал чеканить собственную монету. Жителями Флорентийской республики были Микеланджело и великий Леонардо да Винчи.

Знаменитая на весь мир галерея Уффици хранит полотна великих художников прошлого. Среди них Джотто, Филиппе Липпи, Боттичелли, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Караваджо, Леонардо да Винчи, Рубенс, Дюрер, Мемлинг, Рембрандт. Уникальную коллекцию стали собирать члены клана Медичи. Они были великими меценатами, благодаря им во Флоренции жили и творили многие художники, скульпторы и поэты.

Символ Флоренции — дворец Палаццо Веккьо с его характерными зубчатыми стенами и 94-метровой башней. Здание начало строиться как крепость в 1294 году. На фасаде расположены фрески с гербами девяти коммун города. Часы, украшающие дворец, созданы в конце XVII века и идут до сих пор. Перед Палаццо Веккьо расположена целая галерея скульптур, самая прославленная среди которых — «Давид» Микеланджело.

Если вы попадете во Флоренцию рано утром, обязательно пройдите по знаменитому «Золотому мосту», соединяющему два берега Арно. На нем слева и справа расположены старинные ювелирные лавки.

Другой знаменитый город Италии, расположенный на берегу реки Арно, — Пиза. Он привлекает туристов своей знаменитой «падающей» башней. В мире существует около 300 башен, отклоняющихся от вертикального положения, однако пизанская среди них — самая знаменитая. Это отдельно стоящая колокольня собора. Она состоит из восьми ярусов, шесть из которых украшены колоннами. Вначале горожане хотели построить двенадцать ярусов. Строительство началось в 1173 году. Отклонение от вертикали было обнаружено уже после постройки первых трех ярусов, и работы были прерваны. В 1275 году архитектор Джованни ди Симон решил превратить наклон башни из недостатка в достоинство и надстроил еще пять ярусов, делая их выше на 5–7 см с наклонной стороны. Современная высота башни составляет 55 м (из 98 задуманных). На верхнюю площадку ведут 294 ступени. Отклонение от вертикали составляет 4,6 м. До конца XX века оно ежегодно увеличивалось на 1 мм. Раньше на башню вход был свободным. После проведения работ по укреплению фундамента забраться на вершину можно в составе небольших групп.

Венеция уникальна. С запада на восток город протянулся всего на 4260 м, с севера на юг — на 2790 м. Однако дело не в размерах. Венеция стоит на отвоеванной у моря территории. В дно лагуны при строительстве города были вбиты тысячи деревянных свай. Город прорезан 150 каналами. Главным является Большой канал, изогнувшийся в виде буквы S. Его длина 3800 м, ширина от 30 до 70 м. Через канал переброшены три моста, самым знаменитым из которых является Риальто. Всего же в Венеции около 400 мостов. В Большой канал впадает 45 более узких каналов шириной всего 4–5 м. По ним, как и столетия назад, скользят гондолы.

Центр города — площадь Святого Марка с ее неизменными голубями. Во время прилива из люков площади начинает поступать морская вода. Порой венецианцам приходится пересекать площадь по мосткам. Евангелист Марк считается покровителем Венеции. Его символ — крылатый лев. На площади стоит Дворец дожей. Он напоминает о Венецианской республике, которая в течение одиннадцати веков (с 697 по 1797 год) выбирала своего главу — дожа. Эта почетная должность была пожизненной. Прямо из Дворца дожей в расположенную рядом тюрьму ведет знаменитый Мост вздохов.

На площади почти на 100 м возвышается колокольня Кампанила. С ее вершины открывается захватывающий вид на город и на собор Сан-Марко с его готическими арками и мощными порталами, украшенными золотыми мозаиками.

Закат Венеции начался в конце XV века, после открытия морского пути в Индию. Потоки товаров потекли иначе, и Венеция лишилась преимуществ важного торгового посредника. В наше время Венеция живет туризмом. Многие ее каналы засыпаны и превратились в улочки, по которым бродят приезжие. Лагуну пересекли два моста. Первый, железнодорожный, длиной чуть более 2 км, был построен в 1841–1846 годах. Другой, автомобильный, длиной около 4 км и шириной 20 м был возведен в тридцатых годах XX века.

Другой уникальный город Италии — Помпеи. В нем нет ни одного обитателя. Жизнь прекратилась здесь 24 августа 79 года нашей эры, когда город был засыпан многометровым слоем пепла в результате извержения вулкана Везувия. Представить себе картину трагедии можно по картине «Последний день Помпеи», написанной русским художником Карлом Брюлловым, или по описаниям Плиния Младшего, очевидца тех событий. Катастрофа, унесшая жизнь каждого десятого жителя Помпей, как бы остановила бег времени. После раскопок древний город предстает для туристов и историков во всей своей полноте — от величественных храмов и портиков до бань и общественных уборных.

Центром Помпей был форум — площадь размером 38 на 157 м. По улицам Помпей ежедневно проезжали десятки повозок, в мощеной мостовой своими колесами они выбили глубокие колеи. Представления актеров можно было увидеть в Большом и Малом театрах города. Большой вмещал до пяти тысяч зрителей и накрывался от солнца навесом. Отдельно был построен амфитеатр на 20 тысяч зрителей. В городе было несколько бань. Самые большие — Стабиевы термы. Они имели залы с теплой, холодной и горячей водой. В Помпеях работали 34 пекарни. Поесть можно было в одном из 89 термополиумов — древних аналогов современных ресторанов и закусочных. Развалины Помпей неподалеку от побережья Неаполитанского залива ежедневно привлекают сотни туристов со всех концов света.

Грецию справедливо считают колыбелью европейской цивилизации. Древние греки заложили прочные основы современной архитектуры и поэзии, геометрии и скульптуры. Понятие атома и материи, представление о демократии — все это тоже из Греции. Древнегреческие мифы породили сотни сюжетов картин и сказок. Названия доброй половины созвездий на нашем северном небосклоне имеют отношение к греческой культуре. Древнегреческий язык был когда-то универсальным для общения.

В Древней Греции были два вечно соперничавших крупных города-государства: Спарта и Афины. Когда великий полководец и политик Перикл объединил Грецию под главенством Афин, городу потребовался величественный храм.

Строительство велось под руководством Фидия, который считался величайшим архитектором и скульптором. Постепенно на Акрополе — плоской вершине скалистого холма — возник целый архитектурный комплекс величественных зданий. Горожане поднимались на Акрополь по широкой дороге.

Посредине проезжали всадники и колесницы.

Слева на выступе скалы стоял небольшой храм, посвященный богине победы Нике. Вопреки традициям, она была изображена без крыльев — чтобы не покинула ненароком город. Неподалеку располагалась бронзовая статуя Афины-Воительницы работы Фидия. Сверкающий на солнце позолоченный кончик ее копья был далеко заметен в море командам подходящих к Афинам судов и служил им надежным ориентиром. Главный храм Акрополя Парфенон был посвящен Афине-Деве (Афине-Парфенос). За идеальные пропорции это величественное здание, возведенное по проекту архитекторов Иктина и Калликрата, называли «красотой простоты». Внутри находилась статуя Афины, выполненная Фидием из мрамора и слоновой кости. По внешним сторонам храма стояли 46 колонн (по 8 с торцов и по 17 с боковых фасадов).

Крыша была деревянная. На двенадцатиметровой высоте тянулся знаменитый фриз, изображавший 192 героев битвы при Марафоне. В начале XIX века большая часть фриза была вывезена в Англию, и теперь его можно увидеть в Британском музее. Главный, восточный фриз Парфенона украшала композиция, изображавшая рождение Афины.

Время не пощадило Акрополь. Он был и христианской церковью, и мусульманской мечетью, и пороховым складом. В 1687 году ядро венецианцев подожгло порох, и крыша храма вместе с 14 колоннами рухнула. В XX веке для защиты скульптур Акрополя от кислотных осадков, которые превращают мрамор в гипс, часть оригиналов была заменена копиями. Подлинники хранятся в Музее Акрополя. Там же находятся и оригиналы знаменитых кариатид с южного портика храма Эрехтейон.

Традиция современных Олимпийских игр зародилась в Древней Греции. Начиная с 776 года до нашей эры греческие атлеты приходили раз в четыре года к подножию горы Олимп для того, чтобы помериться силами. Согласно мифам, именно в этих краях появился на свет бог Зевс, который стал владыкой мира. Игры в его честь стали называть Олимпийскими, а четырехлетний промежуток между ними — олимпиадой. В первой половине V века до нашей эры, когда игры из местных спортивных соревнований превратились во всегреческие состязания, в Греции начался сбор средств для постройки в Олимпии самого величественного храма, посвященного Зевсу.

В середине V века до н. э. строительство было завершено. Крышу храма поддерживали 34 колонны высотой 10,5 м. Внутри находилась статуя Зевса, которую считали одним из чудес света. Она была создана прославленным древнегреческим скульптором Фидием. Открытые части тела бога были сделаны из отполированных пластин слоновой кости. Золотое убранство статуи весило не менее 200 кг, а в ее глазницы были вставлены огромные драгоценные камни. Высота Зевса достигала 12 м, фигурка богини победы Ники, которую Зевс держал в руке, была в рост человека. Уменьшенную копию этой статуи можно увидеть в Эрмитаже.

Статуя Зевса не сохранилась. По одной версии, она была уничтожена около 350 года н. э. По другой версии, статуя около 475 года была перевезена в Константинополь, где погибла при пожаре. От храма остался только фундамент. Однако множество туристов посещает Олимпию, чтобы своими глазами увидеть эти легендарные места.

В Греции были и другие соревнования, которые проводились раз в четыре года. Они были посвящены богу Солнца Аполлону и устраивались в городе Дельфы у подножия горы Парнас. В Дельфы со всех концов Греции стекались не только спортсмены, но также поэты и музыканты. В середине V века до нашей эры в Дельфах был построен храм Аполлона Пифийского. К нему вела Священная дорога, по обеим сторонам которой стояли статуи богов и героев. Внутри храма находился священный камень омфал — «пуп земли». В глубине храма обитал дух дельфийского оракула, с которым могла общаться лишь жрица-пифия. Находясь в состоянии экстаза и под воздействием дурманящих паров, поднимавшихся из глубокой расщелины, она выкрикивала слова и фразы, которые жрецы истолковывали как ответ оракула на тот или иной вопрос.

Дельфийский оракул был знаменит на всю Грецию. В город за ответами на волнующие их вопросы стекалось множество людей. Они несли с собой дары, которые оставляли в храме. Каждый греческий полис считал своим долгом принести щедрую жертву Аполлону и оракулу. Дельфы богатели, буквально утопая в золоте. Ценные подарки хранились в специальных зданиях-сокровищницах. В конце I веке до нашей эры в город вторглись фракийские племена, которые разграбили храм и сокровищницы. Однако святилище было восстановлено, и храм продолжал действовать еще четыре столетия. Окончательную точку в истории храма поставил император Феодосий, который около 390 года н. э. навсегда закрыл это языческое святилище.

В начале XX века его руины были раскопаны. В Дельфах археологи нашли множество статуй и памятников, расчистили театр и стадион. Руины древних Дельф расположены на юго-западном склоне горы Парнас, неподалеку от небольшого одноименного поселка, в 9,5 км от побережья Коринфского залива. Туда можно съездить из любопытства.

На юго-западе Греции, в Фессалии, среди зелени долин высятся крутые скальные утесы. Высота некоторых достигает 400 м. На вершинах многих построены небольшие монастыри, где живут монашеские общины. Такие монастыри называют Метеорами — от греческого слова meteoros, означающего «парящий в воздухе». Действительно, трудно представить, как построены на этих неприступных скалах монастыри, сложенные из камня, покрытые красной черепицей, с их деревянными галереями, нависающими над пропастями. Монахи стали селиться в этих неприступных местах много веков назад.

Расцвет этой своеобразной монашеской страны пришелся на XVI век. Тогда на вершинах утесов действовало 24 монастыря. Их стены покрывались фресками, художники критской школы писали иконы. На самой высокой скале (613 м) процветал Преображенский монастырь. Он был основан еще в 1388 году знаменитым Афанасием Метеорским. Немного позже на другой скале был основан Монастырь Святой Троицы.

В наши дни монастыри Метеоры — скорее музеи, нежели монашеские общины. Действующими остаются лишь 6 монастырей. Если раньше посетители могли попасть в монастыри только с помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках, то теперь туда можно добраться по вырубленным в скалах ступеням.

Другое место Греции, неразрывно связанное с православной верой, — гора Афон. Она расположена на северовосточном побережье Эгейского моря, на полуострове, который своими очертаниями напоминает трезубец морского бога Посейдона. Самый длинный и узкий, третий, шириной всего 3-10 км, на 35–40 км выдается в море. В его юговосточной части над морем на высоту 2033 м поднимается гора Афон. Здесь среди зелени виноградников, фруктовых деревьев и скалистых утесов вот уже более тысячи лет молятся и трудятся православные монахи.

Еще во времена Древней Греции здесь находилось посвященное Зевсу святилище Афос. Известен миф о титане Афоне (Атанатосе, то есть «бессмертном»), который воевал с богами-олимпийцами. Другая легенда, уже христианская, рассказывает, что корабль, на котором Богоматерь вместе с апостолами направлялась на остров Кипр, бурей прибило к берегам Афона. При этом языческие храмы рухнули, а стоявшие в них статуи оповестили о прибытии на полуостров Девы Марии.

Первый христианский монастырь на Афоне был основан в конце IX века. До сих пор монахи Афона живут по законам, сложившимся еще в византийскую эпоху. Монахинь среди них нет. По легенде, дочь византийского императора Плакидия захотела посетить на Афоне один из монастырей, построенный на средства ее отца. Однако ее остановил голос самой Богородицы. С тех пор в течение сотен лет на Афон не ступала нога женщины.

В дни расцвета на полуострове было около 40 монастырей. В наши дни действуют только 20, в них проживает около 1400 монахов. Одним из самых красивых монастырей Святой Горы считается русский монастырь Святого Пантелеймона. Посетить Афон могут только мужчины, получив предварительно специальное разрешение.

Маленькая рыбацкая деревушка Эпидавр, расположенная на восточном берегу Арголидского полуострова на юговосточной оконечности Пелопоннеса, знаменита своим древним амфитеатром. Он был выстроен в IV веке до н. э., в те далекие времена, когда в Эпидавре процветало святилище Асклепия — легендарного врача, которого древние греки считали сыном самого бога света Аполлона.

Амфитеатр обладал великолепной акустикой. Эти его удивительные свойства сохранились до сих пор. Сидя на верхней скамье в одном его конце, можно, не повышая голоса, вести беседу с человеком, находящимся на противоположном конце этого гигантского сооружения. Расположенные в два яруса сиденья могли одновременно вместить 14–17 тысяч зрителей. Сцена театра была двухэтажной, а каменная круглая «орхестра» была окружена углублением для сбора воды. Хорошо сохранившийся зрительный зал позволяет по достоинству оценить архитектурное изящество всей постройки. В 1988 году амфитеатр в Эпидавре был включен в список Всемирного культурного наследия нашей планеты.

На прощанье посетим самый солнечный остров Эгейского моря — легендарный Родос. Не случайно покровителем Родоса был бог солнца Гелиос, в честь которого жители острова воздвигли статую Колосса Родосского — одно из семи чудес света. Своим названием остров обязан красавице-нимфе Родос. Гелиос, как гласит миф, был очарован прелестницей, и она стала его супругой. В Средние века главный город острова, Родос, был заселен рыцарями. Здесь сохранились многие древние постройки, мощные крепостные стены, дворец Великого Магистра. Символом острова являются статуи оленей, стоящие на колоннах у входа в античный порт. Возможно, на этом месте и стоял знаменитый Колосс Родосский, рухнувший во время землетрясения 226 года до нашей эры… Интересно посетить Линдос, расположенный в 55 км к югу от города Родоса. На вершине крутой скалы в акрополе вы сможете увидеть руины храма Афины Линдосской.

До конца XIX века Германия состояла из отдельных независимых княжеств и была похожа на лоскутное одеяло. История многих княжеств уходит корнями в те времена, когда германские племена теснили добравшихся сюда древнеримских воинов. В XX веке воинственный германский дух втянул страну в две опустошительные войны — Первую и Вторую мировые. После победы над фашистской Германией страна была разделена на две части — западную и восточную. Лишь почти полвека спустя страна снова обрела единство. Те времена позади, и мы вновь видим перед собой цветущую и экономически сильную державу с ее прекрасными уголками и давней историей. Много достопримечательностей в столице Германии Берлине, начиная от разрушенной Берлинской стены, ставшей теперь музейным экспонатом, и кончая восстановленным Рейхстагом, на стенах которого в назидание потомкам сохранены надписи советских солдат, водрузивших над этим символическим зданием знамя победы в мае 1945 года… Но начнем рассказ с времен более далеких.

Об истории независимых германских княжеств рассказывают многочисленные немецкие замки. Многие расположены на высоких скалах и соединены с ближайшей дорогой подъемными мостами, стоя на которых лучше не заглядывать вниз. Один из самых известных замков — Вартбург. Он расположен на 410-метровом холме в Тюрингии. Замок был построен в 1067 году. В Средние века здесь проходила так называемая «война певцов» — состязания средневековых певцов-миннезингеров. В замке в 1521–1522 годах скрывался от Рима Мартин Лютер — тот самый, что перевел Библию на немецкий язык и стал основоположником нового религиозного направления — протестантизма. Сейчас Вартбург, конечно, выглядит не так, как в Средневековье, — он был реконструирован в XIX веке. Но и сегодня его можно назвать «самым немецким из всех немецких замков».

До сбывшейся наяву фантазии — сказочного дворца, построенного в баварских Альпах близ австрийской границы, — можно добраться только пешком по узкой горной дороге. Замок Нойшванштайн («Новый лебединый камень») был построен по приказу короля Баварии Людвига II и стал воплощением его представлений о романтике. Юный принц воспитывался в замке, который был выстроен в средневековом стиле. С детства мальчика окружали образы германской мифологии, которые будоражили его фантазию. Сам Людвиг в своих мечтах отождествлял себя с рыцарем-лебедем Лоэнгрином и был страстным поклонником музыки Рихарда Вагнера. Когда в 1861 году Людвиг унаследовал трон, он стал поддерживать Вагнера, заплатив за композитора все его долги.

Строительство продолжалось семнадцать лет. В замке было создано более 360 залов с украшениями в стиле готики и барокко. Только над изготовлением одной резной деревянной кровати Людвига пятнадцать резчиков трудились в течение четырех с половиной лет. Несмотря на стилизацию под старину, в замке была самая передовая для того времени система отопления. Работал водопровод с холодной и горячей водой.

На строительство замка Людвиг расходовал огромные суммы. В конце концов он был объявлен умалишенным, лишен короны и утонул при загадочных обстоятельствах. При жизни Людвига замок называли прихотью безумца, однако в наши дни он привлекает к себе множество туристов со всего мира.

Многие соборы Европы возводились очень долго, веками. Рекордсмен долгостроя — знаменитый собор в Кельне. Его строительство является самой долгой архитектурной эпопеей нашей эры. В начале XIII века Кельн был одним из богатейших городов Европы и нуждался в соответствующем его могуществу кафедральном соборе. В это время кельнский архиепископ Райнальд фон Дассель получил от короля Фридриха I Барбароссы священный дар — останки святых волхвов: Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Тех самых, которые, согласно Библии, пришли к новорожденному Христу. Этим бесценным реликвиям, которые в 1164 году были торжественно привезены в Кельн из Милана, требовалось соответствующее величественное помещение.

Строительство собора началось в 1248 году. Уже в начале XIV века, когда недостроенный храм был освящен, стало ясно, что это здание станет настоящим чудом готической архитектуры. Остроконечные своды собора поддерживали 44-метровые колонны, вырезанные из рейнского мрамора. Священная рака с мощами трех волхвов была помещена в алтаре. На вершину одной из колоколен был поднят Петер — самый большой колокол в мире. Его вес — 24 тонны.

В середине XV века возведение собора было надолго приостановлено. Ситуация изменилась лишь в конце XIX века, когда король Пруссии Фридрих Вильгельм IV объединил все германские государства в одну империю. Он приказал довести постройку до конца, придерживаясь первоначального архитектурного плана.

Во время Второй мировой войны в собор попали три бомбы, но он выстоял.

Немецкий город Дрезден порой образно называют Флоренцией на Эльбе. Дрезден является родиной саксонского фарфора. На весь мир известен дрезденский Цвингер. Надо заметить, что в Германии XVI–XVII вв. цвингером называли пространство между внутренней и внешней крепостными стенами города. В Дрездене это название закрепилось за архитектурно-парковым ансамблем, который курфюрст Саксонский и король Польский Август Сильный хотел сделать подобным Версалю, возведенному Людовиком XIV близ Парижа.

Цвингер стал настоящей жемчужиной позднего немецкого барокко. В ансамбль входят галереи, знаменитые «ворота под короной», грот «купальня нимф», несколько павильонов и Дрезденская галерея, в которой хранятся шедевры мировой живописи — полотна Рафаэля, Тициана, Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта, Кранаха и Дюрера. Цвингер — не только шедевр архитектуры. Подобно возрожденному из пепла Петродворцу, это еще и памятник воле народа, восстановившего весь этот комплекс зданий, практически полностью разрушенных в результате трагической бомбардировки 13–14 февраля 1945 года.

В Дрездене находится уникальная сокровищница Грюнес Гевельбе («Зеленые своды»). Там хранятся великолепные золотые чаши и старинные монеты, украшения с драгоценными камнями, жемчуга, серебряные блюда и бесценное оружие.

Дрезденский архитектурно-парковый комплекс Сан-Суси (в переводе с французского «без забот») является немецким подобием Версаля. Его первый одноэтажный золотистый дворец, примерный план которого был собственноручно набросан императором Фридрихом II, расположен на гребне вытянутого холма. Вниз, к воде, сбегают шесть заросших розами террас. В центральной части дворца, построенного в лучших традициях немецкого рококо, расположен Мраморный зал. Его высота превышает высоту самого дворца, ставшего для Фридриха II его любимой летней резиденцией. Концертный зал дворца считается одним из самых красивых помещений Европы эпохи рококо. После окончания Семилетней войны по указу того же Фридриха II был воздвигнут Новый дворец. Его трехэтажный фасад растянулся почти на 240 м, а пилястры и аттик украшают 292 скульптуры на мифологические сюжеты. Большая часть королевских апартаментов Сан-Суси дошла до наших дней без значительных изменений.

Чехия находится в самом центре дружной семьи европейских стран. На севере она граничит с Польшей, на западе — с Германией. На юге лежит Австрия, на востоке — Словакия. История государства чехов началась в далеком IX веке. Потом, много веков спустя, Чехия входила в состав обширной Австро-Венгерской империи. Ее подданным был неунывающий солдат Швейк — персонаж повести замечательного чешского писателя Ярослава Гашека. Когда приезжаешь в Чехию, возникает ощущение, что книжный герой Гашека действительно ходил по этим улицам. В столице можно отобедать в недорогом ресторанчике «У Швейка». Там подают знаменитое на всю Европу чешское пиво и не менее знаменитые картофельные кнедлики. Швейк их очень любил.

После Первой мировой войны Чехия входила в состав Чехословакии, а отдельной страной она стала относительно недавно — в 1993 году. Впрочем, все эти перекраивания границ мало сказались на жизнерадостном характере чехов. За прошедшие века они успели славно обустроить свою небольшую страну и с удовольствием в ней живут.

Многие приезжают в Чехию на знаменитые курорты, славящиеся своими минеральными источниками, — Карловы Вары и Марианские Лазни. Еще в конце XIX и в начале XX веков многие состоятельные русские люди ездили туда «на воды» — отдохнуть и подлечиться. Похоже, эта традиция не прервалась.

Любители острых ощущений могут взглянуть в Чехии на знаменитое Костехранилище. Для этого надо заехать в район Седлице. Там расположен городок с колоритным названием — Кутна-Гора. Много веков назад монахи-цистерцианцы основали здесь монастырь Богородицы. На его территории возникло кладбище. Упокоиться на нем считалось большой честью — ведь именно сюда монахи привезли землю из священного для христиан города — Иерусалима. Когда со временем места на кладбище стало не хватать, человеческие останки начали складывать пирамидами по 10 тысяч костей в каждой. В 1870 году из костей соорудили целую часовню с алтарем. В ней висит люстра, которая сделана из самых разных костей человеческого скелета. Зрелище столь же мрачноватое, сколь любопытное.

Если же времени колесить по стране немного, надо сразу ехать в столицу. Прага справедливо считается жемчужиной не только Чехии, но и всей Европы.

Туристы часто начинают знакомство с этим славным городом, подходя к его старой части по Карлову мосту. Он каменный, пешеходный, длинный — чуть больше полукилометра — и очень красивый. Начинается он с величественной Старогородской мостовой башни. Она считается одной из самых красивых в Европе. По обеим сторонам находится около тридцати скульптур, и про каждого изображенного персонажа можно рассказать много интересного. Самая знаменитая статуя — Святого Яна Непомуцкого. Этого святого замучили по приказу короля Вацлава IV. Его сбросили с Карлова моста в реку Влтаву. С мостом связано старинное поверье — если приложить руку в углубление на одной из статуй, загаданное желание обязательно сбудется. Даже без экскурсовода вы это место непременно найдете. Кругом обязательно толпятся желающие приложиться. Торопиться, впрочем, не стоит. Говорят, что загадать желание можно только один раз.

Прогулявшись по мосту, надо пойти на Староместскую площадь — посмотреть на знаменитые часы, чудо инженерной техники. Они показывают не только время, но и фазы Луны; есть в них и календарь… Если не слишком торопиться, можно увидеть, как с боем очередного часа наверху появляются забавные фигурки — петушки, апостолы и даже скелеты. Часы исправно ходят и бьют уже много веков. Когда бродишь по узким, извилистым, мощенным булыжником улочкам старой Праги, кажется, что время течет в них медленнее, чем в других городах мира.

В Праге надо обязательно посмотреть на собор Святого Вита. Наряду со знаменитым готическим собором в немецком Кельне, это еще один «долгострой» Европы. Торжественная его закладка состоялась в середине XIV века, а завершилось строительство лишь в начале XX века. Если присмотреться, над водостоками можно разглядеть фигуры мрачноватых химер. Они напоминают скульптуры чудовищ на французском соборе Парижской Богоматери. Если чудеса средневековой архитектуры вас не слишком привлекают, посетите в Праге знаменитый музей игрушек.