Листопадные деревья или кустарники из семейства Розовые. Листья эллиптические. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. В плодоношение абрикос вступает на 3–4 год после посадки.

Абрикос предпочитает дренированные, легкие суглинистые или супесчаные почвы, солнечные места. Хорошо растёт на склонах, не переносит заболачивания, для него опасны весенние заморозки. Размножают обычно прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, любой садовод может это сделать самостоятельно. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см. Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.

Абрикос легко просыпается в зимние оттепели и затем погибает от внезапного заморозка, то есть при достаточной морозостойкости (выдерживает морозы до –20 °C) он не обладает зимостойкостью (не переносит зимних оттепелей). Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.

У абрикоса есть опасные грибные заболевания: в южных районах – гномониоз (бурая пятнистость листьев), а в северных районах – монилиоз (серая гниль). В том и другом случае хорошо помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней. Хорошо бы добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей этих болезней.

Усыхание ветвей абрикоса (апоплексия), сопровождающееся камедетечением, обычно приводит растения к гибели. Причина этого процесса не выявлена. Поэтому применяйте агротехнические способы борьбы с заболеванием: постоянно ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем «Здоровый сад». Вредят тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярном использовании «Здорового сада» и «Фитоверма» их не будет.

Плоды абрикоса содержат органические кислоты, минералы, витамины, сахар (от 4 % до 12 %, в сушеных плодах – до 80 %). Абрикос – поставщик калия, каротина и витамина С в наш организм.

Кустарниковая лиана, достигающая более 7 м длиной, из семейства Актинидиевые. Листья очередные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1,5 до 3 см), чаще белой окраски, но бывают также золотисто-жёлтой или оранжевой, собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. У большинства видов цветки не имеют запаха. Плод – продолговатая ягода, жёлто-зелёная или светло-оранжевая. Растения чаще двудомные, но есть и полигамные. Актинидия – таёжное растение, несколько видов которого растут в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны.

Пестролистная актинидия коломикта представляет интерес для садоводов Северо-Запада. Она полезна и поразительно красива. Её небольшие, удлинённые с чёткими жилками листья содержат значительно количество антоциана, а потому при изменении температуры обладают волшебным свойством в течение нескольких часов менять окраску: у светло-зелёных листьев белеют кончики, или часть листа становится малиновой, или по середине листа образуется светлая полоска.

Актинидия влаголюбива, поэтому в жаркую и сухую погоду её поливают, хотя у неё довольно глубокая корневая система. Но застойные воды растения плохо переносят – при посадке надо обязательно предусмотреть дренаж.

Обычно растения, требующие опоры, сажают у стены здания. В этом случае траншею для посадки растений выкапывают, отступив не менее 75 см от стенки, иначе мощная корневая система лиан постепенно разрушит фундамент. В качестве опоры используют арки, перголы, решётки, сетки или синтетические верёвки. Не беспокойтесь, если лиана вплотную прильнёт к стене. Устоявшееся заблуждение в том, что под пологом листвы начнёт гнить дерево, не соответствует действительности, поскольку листья лиан располагаются подобно черепичной крыше, одно над другим, вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней поверхности листьев есть устьица, с помощью которых лианы поглощают влагу с поверхности стены.

Актинидия – растение двудомное, поэтому сажают (обычно в траншею) два женских экземпляра и одно мужское растение между ними.

К сожалению, пока лианы не зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не следует покупать актинидию у случайных продавцов, её надо покупать только в хорошем питомнике. Траншею копают на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого сажают на расстоянии 1,2–1,5 м.

Лианы не любят кислые почвы. На дно траншеи укладывают камни, щебёнку, гальку, затем засыпают крупным, речным песком и только после этого заполняют траншею почвой, которую специально готовят из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1. Листовой перегной можно заменить перепревшим навозом или компостом и наполовину смешать с той землёй, которую вынули из траншеи. Почву хорошо смачивают водой, делают холмики, расправляют на них корни лиан и засыпают почвой, вынутой из траншеи. Посадки мульчируют, то есть засыпают сухой землёй или торфом, чтобы не дать влаге испаряться с поверхности земли. Стебли лианы сразу подвязывают к опорам. В дальнейшем они сами закрутятся вокруг опор против часовой стрелки.

Весной, после того, как минуют заморозки, лианы подкармливают органикой, содержащей азот, а перед цветением дают фосфорную подкормку (1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под каждое растение. После плодоношения подкармливают калием, не содержащим хлор, для этого достаточно 1 столовую ложку удобрения заделать в почву или посыпать почву под актинидией золой (1 стакан на 1 растение). Перед началом зимы под растение высыпают по половине ведра перепревшего навоза или компоста. На зиму актинидию с опор не снимают: растение зимостойкое, укрытия не требует. Весной она очень уязвима и страдает от весенних заморозков, чтобы молодые листья и побеги не погибли, на актинидию набрасывают лутрасил.

Все лианы плохо переносят весеннюю обрезку: у них не затягивается срез, и сок течёт через ранку всё время, пока не высохнет вся ветка. Поэтому лианы обрезают поздним летом или в начале осени, удаляют только поломанные или слишком старые ветки.

Как размножить актинидию? Только не семенами. Корневые отпрыски растение не образует, отводки приживаются плохо и долго. Проще всего актинидию размножить зелёными черенками в начале июля, используя «Корневин» или другой корнеобразователь. Конец черенка обмакивают в воду, а затем в порошок «Корневина» и сразу высаживают в череночник. На черенки берут среднюю часть молодого прироста.

Лиана ничем не болеет, и вредителей у нее практически нет.

Ягоды у актинидии вкусные, ароматные и очень полезные. Из них варят варенье, не уступающее по вкусу земляничному, делают компоты и просто едят в сыром виде, что наиболее полезно.

Кустарничек из семейства Вересковые высотой 25 см с кожистыми округлыми вечнозелеными листьями и бледно-розовыми цветками, собранными в густые поникающие кисти на концах прошлогодних веточек. Зрелые плоды – шаровидные съедобные ярко-красные мелкие ягоды. Растёт в лесах северного полушария.

Ягоды очень полезны, так как содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, яблочную, лимонную и бензойную кислоты. Ягоды хорошо сохраняются в свежем и мочёном виде, поскольку бензойная кислота является антисептическим средством. Проще всего бруснику сохранить до весны вместе со всеми её полезными качествами – это залить вымытые ягоды холодным кипятком и поставить в прохладное место, накрыв крышкой. С добавлением моркови или яблок из брусники варят варенье, повидло, джем, мармелад, используют в кондитерской промышленности.

Деревянистая лиана из семейства Виноградные, широко распространена во всех районах тёплого и умеренного климата. Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены на стебле. Цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3 косточками. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш». Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину до 60–80 см. Виноград выносит большое количество элементов питания, поэтому в посадочную яму вносят органические (но не свежий навоз) и минеральные удобрения. Виноград предпочитает расти на каменистых почвах – в посадочную яму добавляют щебёнку, перемешивая её с почвой. Виноград плохо растёт там, где близко стоят грунтовые воды – в этом случае его высаживают на гребни. Кроме того, виноград не переносит кислые почвы, предпочитает нейтральные и даже слегка щелочные (рН 6,5–7,5). Виноград – солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики. Виноград полезен всем, особенно тот, который выращен в регионах, где почвы содержат редкий элемент рубидий. Известно, что жители такой местности, регулярно употребляющие в пищу виноград и виноградное вино, не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Листья винограда так же полезны, как и ягоды, а косточка винограда содержит не только рубидий, но и селен – противоопухолевый элемент. Виноград в свежем виде может долго храниться, сохраняя свои замечательные качества.

Виноград любит тепло, но современные работы селекционеров и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы выращивания этого чуда природы. В продвижении винограда на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных.

Основные болезни винограда – милдью и оидиум, кроме того, листья может поражать мучнистая роса, разные пятнистости, а ягоды – белая гниль. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата «Циркон». Самый скверный вредитель – это мелкая тля – филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока против неё нет средств. В основном, она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но с ними помогает бороться отличный биопрепарат «Фитоверм».

Дерево или куст из семейства Розовые с несколькими многолетними стволами. В кроне дерева различают скелетные, полускелетные ветви, однолетние или годичные приросты и обрастающие веточки. На них образуются почки, листья, цветки и плоды – костянки. Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Горизонтальные корни располагаются в поверхностных слоях, на глубине до 40 см и распространяются далеко за проекцию кроны. Вертикальные корни растут вглубь до 1,5 м и выполняют основные функции: всасывают воду и растворённые в ней питательные вещества из почвы, а также удерживают растения в вертикальном положении. Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.

Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, которую следует брать не ближе, чем в 1,5 м от ствола, иначе растение лишится большой части корневой системы. Корневой отпрыск аккуратно обкапывают, не углубляясь в почву больше, чем на 20 см. Обнаружив корень материнского растения (на котором растёт отпрыск), его обрубают в 20–30 см от отпрыска. Затем обнажают корни вокруг отпрыска, аккуратно их выкапывают и высаживают его на заранее подготовленное место. Если сохранится максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий год. Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые сажают сразу после сбора плодов.

Обрезка для косточковых – мероприятие обязательное. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут листья и побеги, либо плодовые. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см), то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки – плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или на двулетней. Соответственно и плодовые веточки живут 1–2 года, а затем отмирают, и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишнёвое растение превращается в метёлку. Веточки со временем придётся обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому они прикреплены. Укорачивать их нет смысла, так как при этом обрезается единственная ростовая почка, и голая ветка дальше расти не будет. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост. При слабых приростах растение опрыскивают пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост побегов, и подкармливают микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными инструкциями.

Ветки с сильными приростами (50–60 см) укорачивают. На таких ветках, как правило, закладываются ростовые (вегетативные) почки, из которых образуются новые побеги и листья. На длинных побегах также закладываются и плодовые почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, и только верхушечная почка – ростовая. После плодоношения плодовые почки отмирают, но ветка продолжает плодоносить, поскольку у неё появляются боковые ответвления, на которых вновь закладываются, как плодовые, так и вегетативные почки. Опрыскивание растений один раз в месяц «Здоровым садом» избавит их от вредителей. При большой численности вредителей в раствор «Здорового сада» добавляют «Фитоверм».

Из болезней вишни наиболее опасны монилиоз и коккомикоз. Монилиоз проявляется обычно весной в холодную дождливую погоду. Листья вдруг становятся коричневыми, как будто их ошпарили кипятком, а ветки усыхают. Но в начале лета на усохших ветвях из спящих почек снова разворачиваются листья, которые уже в конце июля – начале августа желтеют и опадают. Коккомикоз проявляется в середине лета, вызывая преждевременное пожелтение и опадание листьев. При этих заболеваниях урожаи резко падают, плоды трескаются, покрываются коричневыми пятнами, становятся несъедобными.

Кустарничек из семейства Вересковые высотой от 30 см до 1 м. Листья плотные, сизоватые снизу, опадающие на зиму. Цветки обычно белой или розоватой окраски располагаются на концах прошлогодних веточек по 2–3 вместе. Распространена голубика в сырых лесах и на верховых торфяных болотах северного полушария. Крупные, чёрные с сизым налётом ягоды съедобны, содержат сахар, витамины А и С, органические кислоты. Витамин С хорошо сохраняется в продуктах переработки голубики: вареньях, компотах и при сушке ягод.

Высокое дерево из семейства Ореховые, в диметре достигает 1,5 м. Крона густая широко-округлая, кора светлая, на старых сучьях и стволе с трещинами. Почки волосистые жёлто-бурые, листья тёмно-зелёные, сложные непарноперистые, очередные, душистые (из-за высокого содержания в них эфирных масел), опадают на зиму. Цветки однополые, однодомные: мужские – собраны в висячие серёжки, женские – в маленькие колосовидные соцветия на концах побегов текущего года. Плод – костянка круглой или продолговатой формы. В диком виде встречается в Закавказье, Средней Азии, Китае, Греции. Широко культивируется во всей южной части Европы и России. Растению требуются плодородные почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Ядро грецкого ореха содержит большое количество жира (40–80 %), витамины В, С, А. Из незрелых плодов варят вкусное варенье, зрелые орехи употребляют в свежем виде, готовят из них ореховое масло. Грецкие орехи широко используют в кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. Зелёную оболочку незрелых орехов применяют в медицине.

Плодовые деревья из семейства Розовые с очередными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковые соцветия. Плоды съедобные крупные, округло-продолговатой формы, в мякоти которых есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные. Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии, плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрёстноопыляемое растение: требуется ещё хотя бы одна груша в саду, желательно другого сорта. Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня. Это высокорослое растение может достигать в высоту 25 м. Древесина необыкновенно прочная и применяется для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.

Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам: они практически не содержат пектинов. Зато в плодах груши есть арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек. В плодах груши содержится гораздо меньше полисахаров, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груши и яблони много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки, у них общие вредители и болезни.

Кустарник из семейства Жимолостные. В диком виде растёт в лесах Приморского края, на Курилах, Камчатке.

Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвлённые, довольно высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые, диметром до 2 м. В каждом кусте от 12 до 18 скелетных ветвей. На приростах прошлого года ежегодно отрастают новые побеги, в пазухах нижних листьев которых образуются цветки, а затем плоды. В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются цветочные почки с урожаем будущего года. Корневая система выходит за периметр кроны куста на 50–60 см. У жимолости корневая система стержневая, корни довольно глубоко проникают в почву. Основная масса мелких сосущих корней находится на глубине 50–80 см. Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, при этом переносит пересадки практически в любом возрасте. Плод у жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют её плоды ягодами.

Жимолость зимостойка: древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 °C, а цветочные почки и корни – до –40 °C, бутоны, цветки, молодые завязи до –8 °C. Цветёт в момент, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля), поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается. Для жимолости нужна хорошо заправленная органикой суглинистая почва, близкая к нейтральной (рН 6–7), а также солнце. В тени она довольно хорошо растёт, но плодоносит плохо. Жимолость – растение перекрёстноопыляемое: чтобы получить хороший урожай, её сажают группой из 3–4 кустов разных сортов. Жимолость любит влагу: кусты следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух.

Жимолость ценится за неприхотливость, устойчивость к болезням и вредителям. Ягоды жимолости созревают раньше всех других ягод в средней полосе России примерно в середине июня. Они чаще всего имеют удлинённую веретенообразную форму, тёмно-синюю или сизоватую окраску и восковой налёт.

Ягоды жимолости – это кладезь витаминов и биологически активных веществ. Особую ценность они имеют из-за раннего срока созревания, поскольку восполняют недостаток витаминов ранним летом. Их используют в сыром виде, варят варенье, делают компоты и соки, замораживают. Жимолость рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, анемии, авитаминозе.

Травянистые многолетние растения из семейства Розовые. В России в середине ХХ века земляника получила широкое распространение под названием «клубника». Листья тройчатые на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. Корневища короткие с мочковатыми корнями. Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги (усы), из узлов которых развиваются новые укореняющиеся растения, в свою очередь, дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы отмирают и отделяются от материнского растения. Цветки однополые или двуполые белые, редко розоватые. Период цветения у земляники растянут почти на месяц, в средней полосе России основное цветение проходит от середины мая до середины июня.

Плоды – многочисленные ложные ягоды – мясистые, ароматные, вкусные, содержат большое количество витаминов, органических кислот, сахара (6–12 %) в форме сахарозы, глюкозы, фруктозы, поэтому её ягоды могут употреблять диабетики.

Происходит земляника из жарких стран, этим объясняется её любовь к солнцу и теплу. Листва вечнозелёная, хорошо зимует только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура снизится до –15 °C. Поэтому её следует укрывать лапником, задерживающим первый снег и сохраняющим тепло.

Земляника выносит с урожаем относительно мало питательных веществ из почвы. Её агронорма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с 1 м² посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого метра квадратного. Баланс между этими элементами (N: P:K) равен 44:17:39. То есть земляника относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Напоминаю, что средний баланс для группы любителей фосфора 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с 1 м² площади за сезон. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если не используете удобрение «AVA». Если же пользуетесь этим удобрением, то его следует вносить при посадке прямо под корни по 1/3 чайной ложки на три года.

Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Рекомендуется удалять их сразу после окончания плодоношения и частично убирать даже во время плодоношения, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.

Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья зимуют, и если сохранятся до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья не защищены зимой снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья.

Высокий (до 5 м) кустарник, реже деревце из семейства Розовые. Листья красивые, округлые, тёмно-зелёные с голубоватым отливом. Многочисленные белые цветки собраны в щитки. Цветёт рано, поэтому уходит от весенних заморозков и всегда дает урожай. Ягоды тёмно-красные, почти чёрные, с сизым налётом. Обильные белоснежные цветки делают её нарядной весной, а гроздья тёмных ягод – в начале лета.

Ирга довольно быстро растёт практически на любой почве, за исключением болотистой. Обычно вырастает один высоченный ствол. Ему не дают отрастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно (лучше поздней осенью) спиливают верхушку. После этого прямо у ствола появляются из почвы молодые побеги. Откопать такой побег для размножения совсем непросто, да это обычно и не делают. Новые побеги тоже ежегодно укорачивают.

Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у неё развитая корневая система, поэтому при покупке саженца обращайте на это внимание.

Ирга хорошо размножается семенами: зрелые ягоды размазывают по бумажной салфетке, высевают на место вместе с бумагой и следят, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появляются молодые растеньица, которые уже осенью пересаживают на место, хотя они ещё совсем маленькие. Пересаживать можно и следующей весной, но затягивать этот процесс не следует: у подросшего растения корни медленно приживаются на новом месте. Зато потом с иргой нет ни забот, ни хлопот – растёт себе сама и в уходе не нуждается.

Размножают растение и отводками, но корни нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через год. Черенки ирги приживаются очень трудно.

Ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть. Не убирайте из-под растения опавшую листву, этого ей вполне хватит, чтобы прокормиться. Растение исключительно морозостойкое и зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от ветра, высаживая её в качестве забора по северной границе участка. Ни вредителей, ни болезней у ирги нет.

На иргу можно прививать грушу, которая вступит в плодоношение уже на второй-третий год. Прививку следует делать низко, на уровне 13–20 см от поверхности почвы.

Из ягод ирги варят варенье, добавляя немного лимонной кислоты. Варенье варят за несколько приёмов: сначала доводят до кипения пару раз и только после этого варят его 5 минут, иначе ягоды сморщиваются, а кожица у них становится жёсткой. Более вкусное варенье из ирги с лимоном: на 1 кг ягод требуется 800 г сахара, 1 лимон и четверть чайной ложки ванильного сахара.

Невысокий кустарничек из семейства Вересковые с ветвящимися укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см. Растёт в Северном полушарии на торфяных болотах. Листья мелкие, кожистые, вечнозелёные. Цветки одиночные, розовые, плоды – ягоды в диаметре 12–16 мм, в зрелом виде тёмно-красные. В ягодах содержатся сахар, значительное количество витамина С, лимонная, яблочная, бензойная кислоты. Наличие двух последних обеспечивает ягодам длительную сохранность. Самый простой способ сохранить их зимой – залить холодной кипячёной водой и держать в прохладном месте либо заморозить. О полезных свойствах клюквы известно всем, самое замечательное, что она их не теряет до нового урожая.

Кустарник из семейства Березовые. Листья очередные простые, по краям зубчатые, на конце заостренные, опадающие на зиму. Женские цветки собраны в цилиндрические повислые серёжки, развивающиеся осенью. Мужские находятся в пазухе кроющей чешуи и скрыты в шаровидных почках, распускающихся ранней весной. Опыляются цветки ветром. Плод – деревянистый орех с листовой обёрткой (плюской) и съедобным ядром.

Размножают лещину орехами, которые сажают осенью вместе со скорлупой на глубину 5 см. Место посадки присыпают зелёной хвоей или раскладывают лапник, иначе грызуны быстро орех выкопают. Растение часто помогают разводить белки, которые закапывают орехи в почву, а потом забывают, где именно они сделали запас. Кроме того, лещина легко размножается порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками, растёт быстро.

Лещина в природе произрастает в широколиственных и смешанных лесах среднего пояса Северного полушария. Предпочитает богатые гумусом почвы, открытые места, потому что опыляется ветром и любит солнце. Плохо переносит кислые почвы и непосредственную близость хвойных культур.

В России выращивают лещину культурную. Известны сорта с красными листьями (весной, в первой половине лета и осенью) и красной обёрткой орехов – очень нарядные растения. Один куст лещины культурной приносит до 3 кг орехов. Растение – долгожитель, живёт и плодоносит до 80 лет.

Дальневосточная деревянистая лиана из семейства Лимонниковые, вырастающая до 10 м длиной и 2 см толщиной. Цветёт одиночными белыми колокольчатыми цветками. Растение двудомное, чтобы образовались ягоды, требуются женское и мужское растения. Однако существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, выше 2 м идут только женские одиночные цветки, а в переходной зоне (1,5–2 м) появляются и те и другие. Если не знаете, что именно приобрели, дайте растению вырасти выше 2,5 м.

Целебными и полезными свойствами обладают листья лимонника гораздо в большей степени, чем его ягоды. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Листья снимают при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Листья сушат и хранят в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. Они сохраняют свои лечебные свойства в течение двух лет. После двух лет их заменяют, но не выбрасывают. Старые листья обладают не столько целебными, сколько тонизирующими свойствами. Положите их в льняной мешочек, а когда будете принимать ванну, опустите его в воду – это очень полезно для кожи. После такой ванны почувствуете прилив сил.

Лимонник снимает физическую и умственную усталость, придаёт бодрость, восстанавливает силы. Гипертоникам и тем, кто плохо спит, не следует увлекаться этим растением, пить настойку лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. Людям, которым трудно вставать по утрам, а также тем, у кого гипотония и они чувствуют вялость целый день, просто необходимо утром 1 чайную ложку спиртовой настойки развести в четверти стакана воды и выпить. Можно заварить двумя-тремя стаканами кипятка 1 чайную ложку сухих или свежих измельчённых листьев, настоять 15 минут и пить вместо чая.

Лимонник плодоносит, вырастая на опоре, а в стелющейся форме он даёт большое количество корневой поросли, то есть размножается вегетативно. В последнем случае основные стебли, на которых обычно образуются ягоды, не формируются, поэтому растение не будет цвести и плодоносить.

Созревают ягоды в конце августа. Птицы их не склёвывают, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, остаются на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.

Лимоннику нужна воздухо- и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30 % листового перегноя, достаточно влажная. Почву под растением мульчируют полуперепревшими листьями для лучшего сохранения влаги в зоне корней – как и всякая лиана, лимонник очень любит влагу.

Болезней и вредителей у лимонника нет. Обрезают растения только поздней осенью или зимой, нельзя делать это весной и летом. Лимонник морозостоек, поздних весенних или ранних осенних заморозков не боится.

Размножают только свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре – семена быстро теряют всхожесть. Лимонник из семян растёт долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.

Полукустарник из семейства Розовые с многолетними корневищами и корнями и 2-летней наземной частью – высокими стеблями (1,5–2 м). Листья непарноперистые с 3–5 листочками у 1-летних стеблей и с 3 листочками – у 2-летних. Побеги часто имеют шипы. Цветки обоеполые, белые, соцветие – кисть. Плод – сложная костянка красного, жёлтого или фиолетового цвета, легко снимается (в отличие от ягод ежевики).

Садовую малину размножают корневой порослью. Так называемую чёрную малину размножают укоренением верхушки стеблей (верхушечной почкой). Семенами размножают малину только в селекционных целях. Дикая и культурная малина широко распространена на всех континентах.

Малина отлично растет практически по всей территории России. Семена малины, в основном, разносят птицы. В птичьих желудках семена не перерабатываются, а только слегка размягчается прочная семенная оболочка, что способствует их быстрому прорастанию. При размножении малины семенами следует об этом помнить и перед посевом семена скарифицировать (нарушать семенную оболочку, прокатывая семена по наждачной бумаге). Малине требуется солнце, хорошее освещение целый день (хотя она может мириться с полутенью), богатая перегноем почва с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, и влажную почву.

Почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать её слоем перепревших опилок или торфом высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки, скошенную траву. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или остатками сброженных сорняков, но предварительно поливают посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать её с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль.

Почву систематически раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно большое расстояние. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания. Посадочный материал малины сразу при покупке укорачивают, оставляя стебли высотой 20–25 см. Отсаживая молодую поросль со своей плантации, её тоже укорачивают перед посадкой на такую же высоту, иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживётся.

После окончания плодоношения сразу же вырезают отплодоносившие стебли. Однако старые здоровые стебли можно оставить до весны, особенно если связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия.

Кустарник или невысокое дерево с многочисленными ветвями и колючками из семейства Лоховые. Облепиха – растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. Мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.

Цветение идёт при температуре 10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Плодоносит облепиха обильно, все ветки буквально облеплены плодами, сидящими на коротких плодоножках. Плоды созревают через 7–10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой, иначе они перезреют, и при сборе урожая по рукам потечёт сок.

Заканчивается вегетация рано, до 15 октября, часто листья опадают зелёными. Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может «проснуться» во время оттепели. Климат Северо-Запада для неё неподходящий и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого корневую поросль.

Корневая система сильно разветвлённая, поверхностная, располагается на глубине 12–15 см. Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны. Поэтому посадки облепихи огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или ежегодно осенью окапывают, перерубая и удаляя корни, выходящие за отведённое им место.

Сорняки, растущие под растениями, не выпалывают, а только скашивают. Почву под облепихой не перекапывают и не рыхлят, а мульчируют. Ещё лучше задернить её полевицей побегоносной, у которой корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составит конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не выкапывают, а скашивают. Следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Удаляют только засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо (у самого ствола, не задевая ткань ствола и не оставляя пенька от ветки) до начала сокодвижения.

Растение это морозостойкое, выносит морозы до –40 °C. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур. При недостаточном освещении она слабеет, урожай снижается, растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле, и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив. Она не любит плотные почвы, близкое стояние грунтовых вод, быстро погибает на кислых почвах. Не любит она и зимних оттепелей, поскольку легко «просыпается» при повышении температуры, а потому растение не зимостойкое.

Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае. Перекапывают почву на штык лопаты. В плотные почвы под перекопку добавляют 1 ведро перегноя и 2 ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают. Сажают однолетние саженцы высотой около 40 см на расстояние 1,5–2 м друг от друга. В почве делают небольшую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Затем поливают и сверху добавляют слой почвы в 10–12 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.

Проще всего облепиху размножить корневыми отпрысками, выбирая тот, который отстоит от ствола на расстояние 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего её так и размножают.

Размножать семенами нет никакого смысла, потому что в потомстве происходит расщепление сорта, и, как правило, сеянцы не наследуют родительских свойств. Около 60 % сеянцев оказывается дичками.

У облепихи практически нет вредителей. Изредка нападает побеговая тля в начале лета. Наиболее опасное заболевание – вилт (вертициллёзное увядание). К сожалению, у нас на Северо-Западе вилт встречается довольно часто. Проявляется болезнь в увядании ягод. Ветку с такими ягодами вырезают на кольцо. Если в последующие годы появятся ещё такие ветки, то дерево выкорчёвывают и сжигают.

Облепиха исключительно полезна. В плодах содержится полный комплект витаминов, практически все органические кислоты и большое количество биологически активных веществ. Листья облепихи содержат больше полезных веществ, нежели плоды. Их сушат, собирая в начале лета, и хранят в течение двух лет в закрытой стеклянной банке. Сухие или свежие листья заваривают, как чай, который полезно пить по утрам, как тонизирующее и высоковитаминное средство. Желе и сок из ягод облепихи до весны сохраняют все полезные вещества. Очень полезна облепиха при быстрой утомляемости, авитаминозе, особенно весной. Масло облепихи используют для заживления ран, язв, ожогов, обморожений, при насморке и трахеите. Облепиховое масло регенерирует ткани, регулирует жировой обмен, снижает количество холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза.

Внимание! Сок и плоды облепихи не следует употреблять людям с язвой желудка или при гастрите с повышенной кислотностью. На облепиховое масло эти ограничения не распространяются.

Многолетнее плодовое растение из семейства Розовые. Родина персика – Китай, где он растёт в диком виде. Культивируют персик во многих странах мира с тёплым климатом. Это куст или дерево высотой до 8 м с очередными ланцетными листьями. Цветки обоеполые, у одних сортов крупные, розовидные, у других мелкие, колокольчатые, собраны в кистевидные соцветия. Плод – сочная костянка диаметром до 12 см. Кожица в зависимости от сорта гладкая или покрыта пушком, зеленоватой или ярко-оранжевой окраски. Мякоть плода жёлтая, реже белая, сочная, вкусная. Масса плода от 60 до 200 г. Растение нуждается в солнце, в плодородной почве с реакцией, близкой к нейтральной. Размножают косточками. В плодоношение вступает быстро, на 3 год жизни, и рано заканчивает его в 18–20 лет.

Плоды персика полезны, содержат сахарозу, яблочную, винную, лимонную кислоты, пектиновые вещества, масло, витамины А и С, в семенах значительное количество витаминов группы В. Плоды употребляют в свежем виде, а также консервируют.

Листопадный кустарник или дерево из семейства Розовые. Листья очередные, перисто-рассечённые, пильчатые. Цветки белые обоеполые, собраны в сложные щитки. Плоды – шарообразные, маленькие яблочки, в основном красные, горьковатые или кисло-сладкие. Семена трёхгранные, богатые жирными маслами. Встречается рябина красная повсеместно. Она неприхотлива, мирится с любыми почвами. Растёт и в полутени, сильно при этом вытягивается, пытаясь дотянуться до света, но обильно цветёт и плодоносит на солнце. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается.

Широкую известность приобрела рябина ‘Невежинская’ – сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, а плоды намного крупнее и слаще.

Наиболее популярные сорта культурной рябины, полученные селекционерами: ‘Ликёрная’ – с чёрными, крупными, сладкими плодами, ‘Бурка’ – с красно-бурыми плодами, ‘Гранатная’ – с гранатово-красными плодами, ‘Мичуринская десертная’ – со сладкими плодами.

На основе рябины ‘Невежинской’ получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе сорт ‘Титан’ с малиново-красными крупными без горчинки плодами, полученный от скрещивания яблони краснолистной с грушей. Сорт ‘Кубовая’ имеет ярко-оранжевые, крупные, кисло-сладкого вкуса плоды, а сорт ‘Жёлтая’ имеет поникающие ветви и ярко-жёлтые плоды. Сорт ‘Красавица’ с крупными оранжевыми плодами, содержащими повышенное количество витамина С, получен от скрещивания рябины с грушей.

Большой интерес представляет рябина бузинолистная родом из Хабаровского края. Этот кустарник, не превышающий 2 м, весной сплошь покрывается крупными белыми или розовыми цветками. Плоды имеют приятный кисло-сладкий вкус без терпкости и горечи. Рябина Моравская родом из Чехии обладает прекрасным вкусом, но она не зимостойка. На её основе получен замечательно вкусный сорт ‘Алая’. Есть ещё интересная рябина – мучнистая, которую так назвали из-за того, что её молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт ‘Ария’, молодые побеги которого имеют жёлтую или кремовую окраску. Обычно рябину мучнистую используют как декоративное растение. Её ежегодно стригут, чтобы вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность. В Европе получила широкую популярность рябина Кашмирская – невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых цветков, а осенью вкусными белоснежными плодами.

Вредит главным образом тля, которую муравьи разносят ещё до цветения. Это сразу же вызывает закручивание верхних только что развернувшихся листьев. Болезней у неё практически нет. Если не убирать осенью листья из-под рябины, то и подкармливать её не придётся. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой перегной. Сажают рябину ранней весной или осенью, в сентябре.

Если умеете прививать растения, то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить её на участок. На следующий год, весной можно привить на неё сразу несколько черенков разных сортов. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички.

Плоды красной рябины сушат. Они сохраняют свои замечательные свойства в течение нескольких лет. Зимой заваривают тонизирующий напиток из смеси сушёных или свежих плодов рябины красной, шиповника и барбариса, взятых в равных частях. Особенно полезен он тем, кто испытывает хроническую усталость или с трудом встаёт по утрам.

Рябина канадская чёрная – арония появилась в России в конце XIX века. Рябину черноплодную можно стричь, поэтому легко сформировать шарообразный куст. Выглядят такие кустики очень нарядно.

Плоды аронии собирают до заморозков, иначе они теряют всякий вкус. Из них варят варенье (особенно вкусное варенье получается, если на 1 кг плодов положить 100 листиков вишни, которые потом из готового варенья удаляют), делают ликёр и сок.

Плоды аронии обладают многими достоинствами. В них содержатся витамины, особенно много витамина С, а кроме того йод, Р-активные органические вещества, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, пектины, органические кислоты. Арония способствует выводу из организма радиоактивного стронция, кроме того, понижает артериальное давление.

Плодовые древесные растения из семейства Розовые. Листья простые, очередные. Цветки белые, одиночные или собраны по 2–3 вместе в соцветие. Плод – костянка с одним семенем, заключённым в косточку, окружённую мясистым околоплодником. Плоды красные, жёлтые, фиолетовые, почти чёрные, покрыты восковым налётом. Родина сливы – Малая Азия и Северный Иран.

В России наиболее распространена слива обыкновенная, которая отличается умеренной холодостойкостью, образует большое количество плодовых веточек. Выращивают сливу точно так же, как вишню, основные вредители и болезни у них общие.

Сливы в средней полосе России – растения проблемные. Они, как правило, привитые. Им требуются опылители, а подходящую пару растений бывает очень трудно найти. Да и продавцы часто выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что купили совсем не тот товар, когда растения начнут плодоносить, лет через 5 после посадки. Есть самоплодные сорта, вот их и следует покупать, они обычно корнесобственные. Сажают в любом случае не менее двух самоплодных слив.

Весной сливе, наряду с золой, дают 3 столовые ложки калийной селитры, летом опрыскивают по растущим завязям микроэлементами и подкармливают золой. В середине августа под сливу вносят по 3,5 столовые ложки фосфора и только 0,5 столовой ложки калия, а также 1-литровую банку золы.

Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает ещё не вызревшие цветочные почки. Они у косточковых вызревают только поздней осенью. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки приходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда растения их сбрасывают, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. Сброс завязей бывает и из-за засухи в период роста завязей, и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей.

Кустарник высотой 1–2 м с побегами серого или желтоватого цвета из семейства Крыжовниковые. Листья 3–5-лопастные с зазубренными краями и гладкой блестящей поверхностью. Нижняя сторона листа более светлого оттенка, иногда с опушёнными жилками. Цветки мелкие жёлто-зелёные собранны в кисти. Цветёт в мае. Плоды – ярко-красные, сочные, кислые на вкус ягоды, диаметром 8–12 мм, собраны в грозди.

Отлично растёт и плодоносит повсеместно. Неприхотлива, обладает хорошей морозостойкостью и большой урожайностью. Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод.

Красная смородина любит солнечное местоположение, слабокислые суглинки (рН 5–5,5), усиленные дозы калия. Посадочные ямы делают глубиной не менее 50 см, заправляют органикой и минеральными удобрениями, поскольку куст может расти на одном месте до 25 лет. Конечно, предпосадочных удобрений на такой долгий срок не хватит, кусты придётся ежегодно подкармливать. Агронорма (N+P+K) у красной смородины 31 г на 1 м² за сезон, а баланс N: P:K = 39:13:48. Отсюда следует, что она относится к любителям калия (растения, относятся к этой группе, если у них в балансе K не менее 45).

Красная смородина не любит расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах. Плохо переносит близкое стояние грунтовых вод, и если глубина их залегания 50–60 см, кусты сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5–2 м. Красная смородина хорошо растёт рядом с крыжовником, хотя у них есть общие вредители, и не любит соседства чёрной смородины.

Сажают её ранней осенью, в течение сентября. Ямы копают размером 50×50 см и глубиной 50 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, стебли малины, переслаивают всё вынутой из ямы землёй, добавляя мел или доломитовую муку (0,5 л), 3 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Когда яма заполнится на три четверти, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, поливают, делают в центре холмик и расправляют на нём корни саженца. Перед посадкой саженец на 2 часа ставят в воду, добавляя в неё «Корневин» для быстрейшего образования новых корней. Сухие или поломанные корни перед посадкой следует удалить. Куст сажают наклонно так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землёй оставались тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкопки ямы. Если эта земля слишком плотная, то в неё добавляют песок. После этого саженец поливают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

Первые 2–3 года идёт рост корневой системы и только потом начинается быстрый рост наземной части куста. Весной укорачивают все выросшие за прошедшее лето побеги на одну четверть их длины. Делают это всего один раз. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.

Красная смородина обычно успевает завязать и даже подрастить завязи до такого возраста, что они переносят понижение температуры до –7 °C, поэтому ей не страшны поздние весенние заморозки. Она даёт ежегодно высокие урожаи. Её ягоды могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Красная смородина – долгожитель. Она растёт и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Старые кусты омолаживают, постепенно, за три приёма вырезая у них по трети веток до самой почвы.

Ежегодно после плодоношения под каждый куст вносят комплексное минеральное удобрение (не менее трёх столовых ложек) или удобрение «AVA», которое вносят 1 раз в 3 года по одной столовой ложке гранул под куст. Все удобрения вносят сухими по периметру кроны куста и заделывают в верхний слой почвы. Ежегодно в почву вносят известь, для чего используют доломитовое молоко (1 стакан доломитовой муки на 10 л воды), которым поливают куст по периметру кроны в конце лета. Если вместо минеральных удобрений используете золу, то доломит можно не вносить. Кроме того, смородине требуется органика: в конце осени под каждый куст вносят по 1 ведру перепревшего навоза или компоста по периметру кроны.

В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне и в октябре, если стоит сухая погода. Поливают обильно, не менее 3–5 вёдер под куст. Сначала слегка смачивают почву по периметру кроны, затем выливают остальную воду, в этом случае влага впитается в почву рядом с растением. Поливают и опрыскивают кусты вечером в сухую погоду.

Красная смородина устойчива к мучнистой росе и вирусным заболеваниям. Иногда она поражается ржавчиной и антракнозом, который вызывает преждевременное опадание листьев. Против этих болезней используют 1 %-ную бордоскую смесь или биопрепарат «Циркон».

Самые злостные вредители – это красногалловая тля и крыжовниковая огнёвка. Против этих вредителей применяют биопрепарат «Фитоверм» или «Искра-био». Гусениц крыжовниковой огнёвки проще всего собирать руками и уничтожать. Но есть старинный народный способ. В конце мая – начале июня в центр куста надо бросить лопату свежего навоза. Давно подмечено, что вредители, даже тля, не трогают такой куст. А чёрную смородину такой приём защищает ещё и от мучнистой росы.

Ягоды красной смородины не только едят свежими, но и готовят из них желе, варенье, соки, вина. В них содержатся витамины, особенно большое количество витамина С, есть органические кислоты, сахароза, фруктоза. Они вкусны и полезны.

Кустарник высотой 1–2 м из семейства Крыжовниковые с гладкими побегами и очередными черешковыми лопастными листьями. Белые мелкие цветки собраны в кисти. Цветёт в апреле-мае. Плодоносит в июле-августе. Плоды – ягоды чёрного цвета. В природе распространена в зонах холодного и умеренного климата по всем континентам. Культивируется во многих странах как пищевое растение.

Чёрная смородина пришла к нам из леса. Отсюда и её требования к условиям произрастания: почва с достаточным содержанием гумуса, слабокислая или нейтральная, небольшая потребность в минеральных элементах.

Самое подходящее время для посадки смородины – это сентябрь. Приобретая посадочный материал в конце сентября, ориентируйтесь по погоде. В тёплую осень можно высаживать кусты до середины октября: у ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени, придётся лишь замульчировать почву под посадками. Если осень холодная с ранними морозами, то лучше прикопать кусты до весны, и ранней весной их высадить. Посадочное место готовят осенью. Перед посадкой любое растение ставят на пару часов в воду, чтобы корни напитались влагой.

Когда на следующий год у посаженного куста начнут отрастать новые побеги, на каждом из них отрастут по две боковых веточки. Если ростовую почку на конце каждой веточки убрать, то из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью снова укорачивают все выросшие за лето боковые веточки, оставляя по 3 почки на каждой. Эту процедуру повторяют ещё раз – вот теперь полностью закончено формирование куста с большим количеством побегов, идущих из земли. Взрослый куст чёрной смородины (5–6-летний) состоит из 12–15 побегов разного возраста.

Чёрная смородина относится к группе растений – любителей фосфора. Суммарный вынос из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого м² за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Её можно отнести к экономным растениям. Баланс (соотношение между этими элементами в %) 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам, (любителям азота и калия) потребление фосфора не превышает в балансе 15–16 %, а у смородины эта цифра составляет 22 %. Поэтому в посадочную яму вносят фосфорное удобрение: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 столовой ложке мочевины и калия, не содержащего хлор. Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают. Поэтому при осенней посадке вносят только фосфор. Азот и половинную дозу калия вносят весной после того, как минуют весенние заморозки. Вторую половину калийного удобрения вносят в августе. Кислые почвы известкуют, но чёрная смородина не любит большого количества извести, поэтому её вносят постепенно, поливая известковым молочком 1 раз за сезон. Кроме того, она не любит подкормки в виде хлористого калия, большие дозы азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Весной почву мульчируют.

В подкормках чёрная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей, надо дать ей в это время подкормку органикой, например, настоем сорняков. Сразу после плодоношения кусты подкармливают фосфором и калием (по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия под куст). Удобрения вносят во время полива, если стоит сухая погода. В дождливую погоду, их рассыпают по влажной земле, а затем слегка заделывают в почву.

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не осенью. При ранней осенней обрезке в сентябре пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре может произойти обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы побегов весной снова придётся обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Ветви, растущие внутрь куста, только загущают его, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже вырезают. Если не отрастают прикорневые побеги, то делают сильную обрезку нескольких побегов, укорачивая их примерно на треть длины. В случае если такая процедура не помогает, следует нарушить равновесие между наземной частью и корнями, вырезав 1–2 слабые ветки у самой земли. Корни окажутся мощнее наземной части, и, чтобы восстановить равновесие, они сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то оставляют ежегодно не более двух, остальные удаляют. Чёрная смородина плодоносит, в основном, на приростах прошлого года. Они хорошо заметны: светлее, чем остальная часть веток.

Чёрная смородина довольно морозоустойчива. Её крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до –40 °C. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые погибают при –2 °C. После морозной зимы, если древесина на срезе тёмная, то побеги постепенно срезают до здоровой белой древесины.

Размножают чёрную смородину черенками. Черенки берут в начале мая с концов прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец срезают наклонно, а верхний – прямо. Удаляют все листья. В череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок, затем все черенки накрывают плёнкой, натянутой на дуги. Череночник располагают в тени, в нём должны быть постоянно влажные воздух и почва, для этого каждый вечер песок поливают, а черенки опрыскивают водой. Как только появятся новые листья – черенки прижились, и плёнку можно снимать. Осенью их пересаживают на место.

Зелёные черенки берут с приростов текущего года в конце июля и высаживают их в череночник точно так же, как и прошлогодние, но после того, как плёнку снимают, черенки не пересаживают, а оставляют расти до следующей осени на этом же месте. Обычно растения, выращенные таким образом, зацветают уже на второй год.

Чёрная смородина – урожайная культура, при хорошем уходе с каждого куста можно снимать от 4 до 10 кг ягод. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно 3–4 кустов.

Ягоды чёрной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья чёрной смородины обладают противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Очень полезно добавлять в чай свежие или высушенные листья. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов срезанные ветки ставят в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно заваривать в чай.

Внимание! Как и все тёмноокрашенные ягоды, чёрная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком увлекаться этой ягодой. Недаром существует поговорка: белую смородину растят для себя, красную – для детей и чёрную – для внуков.

Тропические и субтропические плодовые деревья и кустарники из семейства Эбеновые. Родина растения – Китай. Растение способно выносить морозы до –20 °C. В России в Краснодарском крае культивируется хурма восточная – листопадное дерево высотой до 10 м с тёмно-серой трещиноватой корой и широкой кроной. Листья эллиптические простые, сверху блестящие. Цветки трёх типов: мужские тычиночные, женские пестичные и обоеполые. Плод – сочная округлая ягода массой до 500 г с оранжевой или красной кожицей. Семена часто отсутствуют. Свежие плоды содержат сахар, витамины А и С, обладают высокой питательностью. Мякоть зрелого плода желеобразная, сладкая. При неполном созревании мякоть мучнистая с вяжущим вкусом из-за присутствующих в плодах танинов. Если плоды подержать полсуток в воде – вяжущий вкус исчезает. Плоды употребляют в сыром виде, сушат, готовят из них желе, пастилу, вино, ликёры. Культурные сорта размножают весенней окулировкой на дичок. В плодоношение привитый побег вступает на 3–4 год.

Кустарничек высотой 15–40 см из семейства Вересковые с кожистыми опадающими на зиму листьями. Цветки розоватые одиночные, плоды – шаровидные, чёрные с сизым налётом ягоды. Распространена в Северной Америке и Азии, Европе, в том числе в России. Растёт в хвойных и смешанных влажных лесах. Ягоды содержат сахар, органические кислоты, белки, пектины, дубильные вещества, антоциан (красящее вещество). Ягоды употребляют в сыром виде, готовят варенье, вина, сиропы.

Черника – ягода особая, обладает замечательным свойством восстанавливать остроту сумеречного зрения. Чернику (ягоды и листья) рекомендуют употреблять при всех нарушениях обмена веществ. Полезно летом заваривать чай из смеси листьев черники, брусники, малины, чёрной смородины, земляники и клубники. Добавьте немного зверобоя, и чай приобретёт привычный цвет, а листик мяты, котовника или мелиссы придадут ему вкус лимона и изысканный аромат. А если ещё добавить немного зелени мокрицы (при снижении иммунитета и недостатке кремния), то получите полный набор всех необходимых организму витаминов, минеральных веществ, органических кислот, антиоксидантов. Такой чай исключительно полезен: он приведёт организм в порядок. Исключите, хотя бы на то время, пока живёте на даче, обычный чай и кофе из своего рациона и пейте травяной чай. Правильнее всего ягоды черники заготавливать без сахара в собственном соку. Тогда они на всю долгую зиму сохранят свои замечательные свойства.

Плодовое листопадное дерево из семейства Розовые. Листья с черешками очередные, цветки с пятью лепестками розоватые, реже белые и красные, с нежным ароматом, плод – яблоко с семенами.

Яблоня – очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому она сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже поднялась в горы, где и растёт на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. По занимаемой с/х площади яблоневые сады занимают третье место после виноградников и оливковых рощ.

Яблоки полезны всем без исключения, они помогают нашему организму выводить накопившиеся в нём шлаки. Плоды содержат макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты.

Растение предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Но будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой, довольно скудной почве. Растение достаточно влаголюбивое, но мирится с небольшой засухой. Переносит довольно большие морозы, поэтому сумело прижиться в достаточно суровых северных широтах. Предпочитает хорошее место под солнцем, но мирится и с полутенью.

Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.

Весной яблоня просыпается сравнительно поздно, корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.

Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.

Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м², вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.

Лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайные ложки препарата растворить в 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора, которым растения опрыскивают, а не поливают.

Сад следует поливать по меньшей мере три раза за сезон. Первый раз поливают в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха. Второй полив делают в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начинается массовый сброс завязей. Третий раз поливают в том случае, если конец лета и осень выдались жаркими и засушливыми. Растения должны уйти в зиму с достаточным запасом влаги в древесине, иначе мороз иссушит концы побегов и погубит молодые приросты. Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и выливают под него 10-литровых вёдер воды, естественно, по периметру кроны дерева.

Первую обработку сада от вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, в конце марта – начале апреля: берут 500–700 г мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды, тщательно опрыскивают деревья и почву под растениями в приствольном круге. Вместо мочевины можно использовать сульфат калия или 1 кг поваренной соли. Помните, что такое опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете их!

Весной, как только оттает почва, полейте землю под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом.

Затем надо доставить растениям необходимые минеральные элементы, опрыскивая их по разворачивающимся листьям полными минеральными удобрениями, выбрав одно из следующих: «Унифлор-рост», «Идеал», «Флорист», «Азофоска». Главное – не сжечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более крепким. Для некорневой подкормки по листьям раствор готовят в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для некорневой подкормки достаточно двух чайных ложек препарата «Унифлор-рост» на 10 л воды, а при использовании «Азофоски» или «Растворина» достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно добавить в этот же раствор 4 капли препарата «Унифлор-рост» для некорневой подкормки – таким образом совмещают сразу две весенних обработки сада. «Экоберин» можно заменить биопрепаратом «Эпин-Экстра». Со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против комплекса сосущих и грызущих вредителей), 7–8 капель которого добавляют в то же количество раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и «Циркон» (2–4 капли на 1 л), повышающий иммунитет растений против всех болезней. Составив такой коктейль и обработав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Перед началом бутонизации растениям очень понравится профилактический защитный коктейль, который избавит сад от множества неприятностей. Для этого делают совместное опрыскивание гомеопатическими препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», достаточно развести до полного растворения по две крупинки каждого в 1 л воды.

Обратите внимание: весенним коктейлем растения надо именно опрыскивать, поскольку корни ещё не работают, повторные же летние обработки можно заменить поливом раствора по приствольным кругам. Причём, можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Вторая волна вредителей появляется в саду в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов) – в это время и надо выстраивать против них защиту. Затем потребуется ещё одна обработка, примерно через 2 недели после окончания цветения. Желательно при этом не использовать химические средства защиты. Экологически чистыми препаратами являются «Здоровый сад», «Фитоверм» или «Искра-био».

Однолетнее растение с лежачим стеблем из семейства Тыквенные. Листья сердцевидные, 2–3-лопастные или рассечённые. В пазухах листьев находятся усики – видоизменённые побеги. Цветки крупные, в основном, жёлтые с пятью лепестками. Плод – ягода (самая крупная в мире), достигающая у некоторых сортов массой до 20 кг. Родиной арбуза является африканская пустыня Калахари, там он растёт в диком виде. Мякоть этого арбуза белая, не сладкая, местное население её использует для утоления жажды. Арбуз с сочной красной сладкой мякотью – результат многолетней селекционной работы – широко культивируется, в основном, в северном полушарии, в странах с сухим и жарким климатом. Арбузы употребляют в свежем виде, а так же сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает свою консистенцию, хотя и теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Арбузу требуется хорошая освещённость. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент начального развития завязей.

Агронорма у арбуза небольшая – N+P+K=16. Желательно под перекопку заправить почву перегноем, добавить песок и 0,5-литровую банку золы на 1 м².

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, все это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого сеют сухие или пророщенные семена. У арбуза повышенная потребность в фосфоре (N: P:K у него 37:19:44), калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы. Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты, его не следует сажать на глинах или суглинках. Он плохо переносит сырость, а потому почва для арбуза должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C), свежий навоз в почве и в качестве подкормок, избыточные дозы минеральных удобрений, длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода. Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наиболее вредоносно увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян поливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку повторяют. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте. Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).

Травянистый многолетник из семейства Астровые с крупными сложно рассечёнными листьями, прямым стеблем и трубчатыми сине-фиолетовыми цветками, собранными в круглые корзинки. Мясистые основания и нижние чешуи обертки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес. Возделывается в южных странах, как многолетник. В условиях средней полосы России выращивают в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают в начале мая или в конце апреля под прикрытием спанбондом. Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует и даёт летом обильный урожай.

Растение из семейства Яснотковые. Невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. Выращивают в однолетней культуре, как пряное растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле его сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня после окончания весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании. В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в закрытых банках.

Однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые. Теплолюбивое, светолюбивое растение требует плодородной, достаточно влажной почвы, совершенно не переносит заморозков. В открытом грунте они растут на юге, в средней полосе России выращивают только в теплицах через рассаду, которую высаживают в защищённый грунт после окончания заморозков.

Баклажаны любят богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая.

Баклажаны плохо переносят бедные, уплотняющиеся после полива, кислые почвы, полив холодной водой, холодные ночи, резкую смену температур, длительное похолодание, засуху.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

Семена сеют сухими во влажную почву и затем пикируют, когда у рассады будет два настоящих листочка. При пикировке сеянцы берут не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Подкармливают с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – постоянный полив баклажанов не водой, а раствором «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 5 л воды). Можно использовать удобрения «Флорист» или «Аквадон-микро», либо регулярно подкармливать один раз в неделю, используя любое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

Пересаживают рассаду в теплицу в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Из болезней самые опасные фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для обработки баклажан в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады. Опасные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов «Фитоверм» или «Искра-био», а колорадского жука и его личинок собирают вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» или «Командор» против белокрылки и «Сонет» – против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только обнаружили вредителя).

Баклажан – ценный пищевой продукт, противопоказаний для его употребления нет.

Однолетнее растение из семейства Мальвовые, высотой около 1,5 м. Листья 5-лопастные, цветки похожи на цветки хлопчатника, плоды – стручки – съедобны молодыми в сыром виде, их так же консервируют. Бамия – один из самых старых овощей на Земле. Родиной бамии является восточная Африка, а отсюда и требования к условиям произрастания: свет, тепло, плодородная почва. Высокая засухоустойчивость растения также обусловлена его происхождением. Этот невысокий травянистый кустик распространился на всех континентах.

В открытом грунте в России растёт только на Кавказе, во всех других регионах выращивают в теплице через рассаду. В центральных и северо-западных регионах семена высевают в марте и ухаживают за всходами так же, как за баклажанами. В теплицу пересаживают только после того, как минует угроза весенних заморозков.

Стручки бамии длиной с палец, собирают их недозрелыми (3–4-дневными зеленцами). Зеленцы покрыты волосками, которые удаляют, аккуратно протирая их мягкой тряпочкой.

Длительному хранению стручки не подлежат. Перед употреблением их бланшируют (ненадолго опускают в кипящую воду), добавляя лимонную кислоту или уксус. Плоды бамии не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин. Особенно вкусна бамия в сочетании с красными томатами или сладким болгарским перцем в качестве гарнира, вместо привычного для нас картофеля, к рыбе, баранине, говядине. В некоторых странах из семян зрелых плодов бамии готовят суррогат кофе.

Многолетнее травянистое растение из семейства Вьюнковые. Стебли, разной длины у разных сортов, стелятся по земле. Листья также разные у разных сортов. В пазухе листа раскрывается 3–4 цветка, похожих на цветки обыкновенного вьюнка розоватой с фиолетовым оттенком окраски. Кроме мочковатых поверхностных корней у батата развиваются ещё и длинные стержневые корни, на которых формируются вздутия – клубни, идущие в пищу. Клубни батата содержат большое количество крахмала (28 %) и сахара (34 %), а потому имеют сладковатый вкус. Часто батат называют сладким картофелем. Обычно вес каждого клубня примерно 300 г, но могут вырастать и клубни массой до 24 кг! Батат разводят исключительно в жарком климате, однако любознательные садоводы умудряются выращивать его в теплицах в южных регионах страны. Размножают батат, как и картофель, клубнями или рассадой, выращенной из укорененных ростков пророщенных клубней.

Растение из семейства Капустные, разновидность цветной капусты. Мясистая головка из бутонов соцветия распадается на отдельные ветки с головками на концах. Эти ветки постепенно срезают и употребляют в пищу так же, как цветную капусту. Брокколи имеет длинный вегетационный период, поскольку нарастание мясистых ветвей происходит все время. Но есть один нюанс: стоит только прозевать, и цветочные почки распустятся жёлтыми цветочками, непригодными в пищу. Брокколи считается одним из самых полезных видов капусты.

Ещё один из представителей семейства Капустные. Имеет высокий стебель (40–80 см в первый год и до 1,5 м во второй) и листья, не образующие кочана. Нижние листья сидят на стебле на некотором расстоянии друг от друга, а верхние скручены в розетку. В пазухах листьев образуются небольшие кочанчики, которые используют в отварном и консервированном виде. По содержанию азота эта капуста чемпион среди других видов капусты. Убирают брюссельскую капусту поздней осенью, довольно долго её можно хранить в свежем виде, если не выламывать отдельные кочанчики, а срезать растение целиком.

Однолетнее травянистое растение из семейства Тыквенные. Корневая система дыни состоит из центрального корня и боковых ответвлений с массой мелких корешков. Стебель округло-гранёный с жёсткими волосками. Листья очередные на длинных черешках, из пазухи листа выходят усики. Растения однодомные. Мужские цветки собраны в соцветия по 3–15 цветков, как правило, располагаются на центральном стебле. Женские цветки почти всегда одиночные и расположены на боковых побегах. Плод дыни – тыквина – имеет шаровидную или цилиндрическую форму, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило, с зелёными полосками. Период вызревания плодов от двух до шести месяцев.

Дыня родом из Ирана, Средней и Малой Азии, она является растением жароустойчивым и засухоустойчивым. Дыня теплолюбива, для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C.

Для дыни нужны тепло, свет, нейтральная или слабощелочная, воздухопроницаемая, умеренно сухая почва и сухой воздух. Потребуется постоянное проветривание теплицы, систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений. Дыню выращивают в одной теплице с томатами или перцами, но не с огурцами.

Дыню можно сеять сухими семенами прямо в грунт на глубину 3 см. Перед посевом семена можно и замочить, тогда они быстрее взойдут. Для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C и почва, прогретая на глубине 10 см до температуры 15–16 °C. Сеют семена не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть. В теплицу дыню можно высевать 15 мая на утеплённый грунт. Всходы появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °C могут взойти уже на четвёртый день. Как только раскроются семядольные листочки, сразу же подкармливают удобрением «Унифлор-бутон» (1 чайная ложка на 5 л воды). Подкормки совмещают с поливами. Нельзя поливать холодной водой (ниже 20 °C). Частота полива зависит от освещения: в пасмурную погоду поливают реже, в солнечную – чаще.

В теплицах дыни подвязывают, шпагат по мере роста стебля, обкручивают вокруг него. Сажают растения на расстояние 40–50 см друг от друга.

Дыне нужны умеренные подкормки, её агронорма N+P+K=21. А соотношение N: P:K = 29:13:58, то есть она любит калий. До появления первого женского цветка дыню подкармливают азофоской (3 столовых ложки на 10 л воды), каждую неделю при поливе расходуют по 0,5 л раствора под 1 растение. С момента цветения дыне дают только фосфорно-калийную подкормку (1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия на 1 л воды). Но можно сразу при посадке в каждую лунку внести по 4 гранулы удобрения «AVA» и больше дыню не подкармливать.

Когда плод дыни достигает размера теннисного мяча, его надо подвесить в сеточке на горизонтальную шпалеру, к которой подвязаны растения, иначе плод оборвется.

Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих заболеваний почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать препаратами бордоской смеси или «Хом» (хлорокись меди), можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин». Хороший результат даёт профилактическое опрыскивание «Цирконом» с «Эпином-Экстра» (по 2 капли каждого растворить в 1 л воды). Такое опрыскивание делают, когда у дыни появятся 3–4 настоящих листа, и повторяют при появлении бутонов.

Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка, подгрызающие совки. В борьбе с ними используют препараты «Фитоверм» или «Искра-био».

Употребляют дыню в свежем и сушёном виде, а также используют в консервной и кондитерской промышленности. Дыни можно вялить, сушить, варить из них варенье, джем, мёд. Дыня – ценный диетический продукт. Она легко усваивается и благотворно действует на организм, повышает жизненный тонус.

Внимание! Дыня противопоказана при диспепсии и сахарном диабете!

Многолетний полукустарник из семейства Яснотковые, высотой около полуметра. К почвам растение нетребовательное, но лучше растёт на легких не слишком плодородных почвах, хорошо зимует под снегом. Его сеют сразу на постоянное место, поскольку иссоп плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Иссоп может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет. Размножают семенами, делением куста, отрезками корней, черенками. Болезнями и вредителями не поражается.

Его используют как ароматическое растение в сыром и сушёном виде для приготовления маринадов и солений, при квашении и консервировании, в супах, соусах, овощных и мясных блюдах. Иссоп срезают во время цветения, сушат пучками в сухом, проветриваемом месте, и хранят не более двух лет в стеклянных банках. Применяют для лечения катара верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы, ревматизма, делают примочки на синяки и кровоподтеки. Растение – хороший медонос, но плохо совместим с другими растениями, а потому лучше высаживать его отдельно.

Растение из семейства Капустные. Кроме разных видов капусты, к этому семейству принадлежат также брюква, горчица, редис, редька, репа и некоторые другие растения. Дикая капуста встречается по берегам Атлантического океана и Средиземного моря. Культурные формы распространены по всему миру.

Капуста, наряду с хлебом, – один из самых древних продуктов питания человечества, не утратила своего значения в нашем питании и по сей день.

Все капусты являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты. Кочанная капуста хорошо растёт и развивается при температуре воздуха 17–19 °C, но уже при температуре выше 20–22 °C приостанавливает свое развитие.

Семена проклевываются при температуре 2 °C, всходят быстро: при температуре 5–6 °C – через 10 дней, а при 18–20 °C – всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 °C (кроме цветной капусты), а взрослые растения способны выдерживать температуру до –6–7 °C. При этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим. Надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду, либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если вы выращиваете капусту для хранения, а не для квашения, то её лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при –5–6 °C) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трёх месяцев её не сохранить.

Капуста нуждается в плодородных почвах, хорошо заправленных органикой, нейтральных или слабощелочных. Однако свежий навоз капуста не любит, хотя весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста.

Капуста не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растёт рассада, почва должна быть умеренно влажная. Со временем потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки. За 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Капуста очень светолюбива. В полутени она не завязывает кочан и не образует цветочную головку, или они образуются очень маленькие.

Чаще всего у капусты бывают грибные заболевания. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного куста можно увидеть наросты – это и есть кила. Достаточно вредоносны и мучнистая роса капусты, и чёрная ножка капустной рассады. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами.

Довольно большой вред капусте наносит капустная муха. Есть ещё вредитель – капустная белянка (и репная тоже). Большой вред капусте наносят также капустная моль и капустная муха. Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой.

Кочанная капуста чрезвычайно полезна. Содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Её клетчатка усиливает перистальтику кишечника, то есть способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвенных болезнях. А главное, все свои замечательные свойства капуста сохраняет в заквашенном виде до самой весны.

Растение из семейства Паслёновые, клубни которого являются распространённым пищевым и кормовым продуктом, а так же промышленным сырьём.

Картофель относится к паслёновым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. На своей родине картофель был малопродуктивной культурой с мелкими клубнями, но зато он был очень вкусным из-за высокого содержания в нём крахмала (более 20 %) и белка (7 %). Этот картофель диплоидный, то есть содержит 24 хромосомы в молекуле ДНК, что делает его устойчивым к заболеваниям, кроме того, он – растение короткого светового дня. Затем картофель переселился на свою вторую родину в Чили. Там он стал трёхплоидным (в его наследственной молекуле содержится 48 хромосом) и высокопродуктивным, крупноплодным, но потерял при этом большую часть белка (его осталось всего 2 %). Соответственно, картофель стал менее вкусным и менее устойчивым к заболеваниям, к тому же превратился в растение длинного светового дня.

Цветки картофеля

Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив, нуждается в плодородной почве с нейтральной реакцией.

Наиболее благоприятная температура почвы для прорастания клубней 15 °C, для роста в период цветения – 21 °C. Ботва не переносит заморозки –2 °C. Почву перекапывают на глубину 25–30 см, вносят органические и минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль или нитрофоску). Кислые почвы известкуют осенью.

Для посадки отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений массой 60–80 г. Их переносят из хранилища в тёплое помещение (16–18 °C) и раскладывают в один слой, прикрыв от яркого солнца. В средней полосе России клубни проращивают в течение 30–35 дней, с конца марта – начала апреля.

Картофель сажают по схеме 60–70×25–30 см. Глубина посадки клубней – 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого окучивания, перед смыканием ботвы, проводят второе.

Растения расходуют много воды. Влага особенно нужна им с момента полной бутонизации до прекращения роста ботвы. При высокой влажности почвы клубни загнивают. Сигналом её переувлажнения и кислородного голодания служат разросшиеся чечевички на поверхности клубней.

Если не удалось внести удобрения, или их внесли недостаточно и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают. Эффективны ранние подкормки, через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помета. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья. Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-ным раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-ным раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

НА ЗАМЕТКУ

Издавна картофель применялся в народной медицине. На Руси его использовали при экземе, для лечения катара верхних дыхательных путей, сопровождающегося сухим кашлем, при гастритах. Свежеприготовленный картофельный сок обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, спазмолитическими свойствами, нормализует водный обмен, поддерживает нормальную работу сердца. Также сок показан при сахарном диабете, гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

За 4 недели до окончательной уборки целесообразны некорневые подкормки вытяжкой суперфосфата (10–15 г на 10 л воды). В этом случае питательные вещества из ботвы лучше поступают в клубни.

Убирают картофель при созревании клубней. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. За 7–10 дней до уборки ботву скашивают или срезают, уносят с участка и сжигают. Ранний картофель убирают при зелёной ботве или в начале её пожелтения. В средней полосе России массовый сбор раннего картофеля начинают в конце июля. Выборочную уборку можно начинать через 2 недели после цветения, аккуратно подкапывая кусты. В сырое лето запаздывать с уборкой не следует, так как клубни сильно поражаются болезнями.

Сразу после уборки 2 недели клубни хранят при температуре 19 °C, затем зимой – при температуре 2–4 °C и влажности 90 %.

Опасные вредители: колорадский жук, проволочники.

Наиболее распространённые болезни: фитофтороз, мокрая бактериальная гниль, вирусные болезни (обыкновенная и морщинистая мозаики, столбур, внутренний некроз).

Однолетнее травянистое растение из семейства Злаковые. Стебель прямой мясистый высокий (0,5–2,5 м, на юге до 6 м), листья широкие лентовидные, сверху опушённые. Корень мочковатый, проникающий в почву на 1,5 м. Растение однодомное, раздельнополое, ветроопыляемое. Мужское соцветие – метёлка – расположено на макушке стебля. Женские соцветия – початки – развиваются в пазухах листьев. Плод – голая зерновка, содержащая до 500 и более зёрен. По особенностям зерна кукуруза делится на группы, имеющие разное назначение: для изготовления крупы – рисовая, для технической переработки – крахмалистая, для фуражных и технических целей – зубовидная, для пищи и корма – кремнистая, для столовых целей – сахарная, и другие группы. Возделывается по всему миру. Семена прорастают при 10–12 °C. В начальный период роста может обходиться небольшим количеством влаги. Метёлки зацветают на 3–4 дня раньше, чем появляются нити (рыльца) женских цветков. С этого момента и до налива зёрен растению требуется обильный полив. Родина кукурузы – Центральная и Южная Америка, отсюда и требования – жаркая погода и влажная почва. В средней полосе России кукуруза вполне может расти, но чтобы получить несколько початков молочно-восковой спелости (наиболее вкусные зёрна, пригодные для употребления в сыром виде), придётся вырастить её через рассаду. Для этого достаточно посеять семена в конце апреля в отдельные стаканчики ёмкостью на менее 0,5 л. После того, как минуют заморозки – пересадить в грунт по схеме 40×40 см.

Однодольные травянистые многолетние растения из семейства Амариллисовые. Растения образуют луковицы различной формы и величины. Мясистые листья плотно облегают укороченный стебель, образуя луковицу. Наземное соцветие зонтичное на высоком цветоносе, до распускания окружено чехлом из кроющих листьев. Цветки мелкие на длинных цветоносах самой разнообразной окраски. Опыление перекрёстное с помощью насекомых. Плод – коробочка с мелкими чёрными семенами. Разветвлённые корни проникают в почву на глубину до 50 см. Многие виды луков вместо соцветий образуют бульбочки – мелкие луковички, служащие растению для вегетативного размножения. Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: хорошая освещённость, плодородные почвы, сухие воздух и почвы в момент созревания луковицы.

В Северо-Западном регионе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста, в июне, обычно стоит сухая и жаркая погода. Лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера ещё недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни полив, ни рыхление. В июле, когда должна развиваться луковица, начинаются похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у неё не зарастает, остается толстой. Такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

Луку нужны плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на участках, открытых в течение дня солнечным лучам.

При посадке лука свежий навоз не вносят. Лук нуждается в азоте в начальный период во время нарастания пера. Навоз разлагается медленно, и хотя азота в нём много, своевременно лук его не получает. В середине лета при разложении навоза почва содержит избыток азота, и лук получает азота слишком много. Мощное, зелёное с синеватым отливом перо стоит стеной, но луковицы растение не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать и заболеваний лука гнилями. На бедных почвах перед посадкой лука вносят перегной, но не свежий навоз. Азот вносят одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития лука азот убирают из питания и подкармливают только фосфором и калием.

Для получения репки сажают севок, а для выращивания лука на зелень высаживают отдельно мелкий севок, который всё равно хорошей репки не даст. Часто специально для зелени сажают многолетние луки, которые не образуют луковиц, либо специально выращивают зелень из семян (чернушки) особых сортов (например, ‘Параде’). Эти луки не закладывают репки, но зато образуют большой куст зелени.

Зелёный лук, как и репчатый, вкусен и полезен. Он возбуждает аппетит, способствует хорошему пищеварению. Обладая бактерицидными свойствами, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике. Все луки содержат большое количество минеральных солей, органических кислот и витаминов, особенно много в луке аскорбиновой кислоты (витамина С), что способствует повышению сопротивляемости организма заболеваниям.

Внимание! При гастритах, холециститах, заболеваниях поджелудочной железы лук следует употреблять с осторожностью!

Двулетнее травянистое растение из семейства Сельдерейные с многократно перисто-рассечёнными листьями. В диком виде имеет широкое распространение на разных материках. Культурные сорта моркови выращивают так же повсеместно из-за корнеплодов, которые и употребляют в пищу. Это один из самых любимых и распространённых корнеплодов с очень далёких времен (морковь известна человечеству более двух тысяч лет). В первый год растение наращивает длинный корнеплод, в котором делает запас питательных веществ для будущего года. На второй год из корнеплода вырастает цветочный стебель с листьями и мелкими невзрачными цветками, собранными в зонтичное соцветие, дающими семена.

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окраской, содержанием сахаров.

Парижская каротель – корнеплод округлый, сладкий, ранний (созревает на 65–70 день после всходов), но плохо хранящийся. Длина плода 3–5 см.

Амстердам – корнеплод длинный, ровный, тонкий, цилиндрический, с очень маленькой сердцевиной. Длина корнеплодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, морковь сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся.

Нантская – корнеплод цилиндрический, слегка суженный к концу, средних сроков созревания (около 100–110 дней), пригоден для хранения.

Флакке – длинный цилиндрический корнеплод, поздних сроков созревания (до 150 дней), предназначен специально для длительного хранения. Длина корнеплодов около 20 см.

Шантенэ – корнеплод короткий, конической формы, пригоден для хранения. Длина корнеплодов около 15 см.

Морковь любит песчаную, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещённое место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растёт на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Морковь не любит плотные или уплотняющиеся после дождей и поливов почвы, поскольку её корневая система, особенно в ранней стадии развития, нуждается в большом количестве кислорода. В плотной почве корнеплод мельчает. Морковь плохо переносит кислые почвы и большое количество минеральных удобрений – корнеплод становится деревянистым и невкусным. Под морковь не вносят свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. При избыточных дозах азота корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор – корнеплод будет ветвиться или искривляться. Не вносят в год посадки под морковь известь – она станет 5–7-хвостой. Даже если при посеве семян внести золу, часть корнеплодов станет многохвостыми. При раскислении почвы под морковь лучше использовать доломитовую муку или мел, которые вносят осенью.

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому её необходимо сеять как можно раньше. Лучший срок посева в средней полосе России – конец апреля. Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако, лучшая температура для всходов 13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4 °C, а всходят при 6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако и поздние посевы (для средней полосы – в начале июня) тоже помогут избежать этой напасти. Но только в том случае, если в это время температура не будет превышать 22 °C, иначе развитие моркови замедлится, а корнеплод будет грубый. Корнеплод часто выпирает из земли. Его следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной. Можно ли оставлять морковь зимовать в грядке? Если зимы тёплые, то можно, но если случаются сильные морозы или частые оттепели – то нельзя.

Основные вредители моркови – это зонтичная листоблошка, весенняя муха, нематода. Из болезней самые неприятные заболевания – фомоз, закручивание листьев моркови.

Многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковые. Распространена в умеренном поясе земного шара. Стебель простой или ветвистый, листья супротивные, эллиптические с заострённым концом. Мелкие цветки собраны в колосовидные соцветия. В России в диком виде растёт по сырым лугам и оврагам. Дикорастущие виды являются сорняками, хотя и являются неплохими медоносами.

Культурные виды – мята перечная и кудрявая – в России разводят в лесостепных районах. На обеих сторонах листьев мяты находятся желёзки, содержащие эфирное масло, ради которого её и выращивают.

Из листьев мяты перечной получают ментол, который находит широкое применение в медицине и парфюмерии, а так же в мыловаренной промышленности, кондитерском и ликёрном производстве.

Мята кудрявая более теплолюбива, разводится в гораздо меньших количествах. Содержащийся в эфирном масле линалол, которой извлекают из её листьев, применяют для отдушки табака и мыла.

Внимание! Нежелательно употреблять мяту беременным женщинам, поскольку она обладает абортивным свойством!

Однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные. Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).

Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляется при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C – приостанавливается, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.

У огурцов слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются мелкие сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше двух настоящих листочков. Следует мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось её рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдёргивать их.

Перед посевом предварительно роют траншею. В траншею не вносят свежий навоз, лучше всего внести сухое сено. Затем выкопанную почву насыпают поверх сена, уплотняют и накрывают плёнкой для прогревания. Через 5–7 дней сено начнёт перегнивать, при этом выделяется тепло, почва прогревается до 15–16 °C, и можно сеять огурцы.

Семена начинают прорастать при температуре 15–16 °C. Всходы появляются на 4–6 день при температуре 25–30 °C и через 10–12 дней – при температуре 17–19 °C. В холодной почве семена погибают.

Перед посадкой рассады в каждую лунку вносят 2–3 столовые ложки азофоски и 1 чайную ложку сульфата калия или 0,5 стакана золы. Хорошо перемешивают удобрение с почвой, лунку обильно поливают тёплой водой. Огурец любит калий, соотношение N: P:K у него составляет 34:13:53. В то же время огурец относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N+P+K=15). Подкормки совмещают с поливами. Минеральные подкормки каждую неделю чередуют с органическими (настой свежего навоза, который разводят водой 1:10, или настой сорняков – 1:5). Почва, должна быть постоянно влажной, поэтому лучше всего организовать капельный полив или сажать огурцы на гидрогель.

Выращивать огурцы рассадой можно, если пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20–25 дней после всходов, в стадии образования 1–2 листьев. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнёт отрастать заново.

После окончания заморозков огурцы подвязывают. Для этого под первым настоящим листом завязывают свободной петлёй шнур и обкручивают им стебель против часовой стрелки, проводя его под каждым листом. Шнур натягивают и привязывают к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, его обкручивают вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, их перекидывают через неё и подвязывают верхушку стебля к собственной более низкой части.

Если в огурцах появляется сильная горечь, то чаще всего причина этого в резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать, давайте растениям подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда они попадают в такие условия. Усиливайте иммунную систему растений, опрыскивая их «Эпином-Экстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Наиболее распространённые заболевания огурцов в теплицах – это бактериоз, антракноз; вредители – паутинный клещ, чёрная бахчевая тля.

Несмотря на то, что огурцы, в основном, состоят из воды, они весьма полезны и необходимы нашему организму. Старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме, ибо всё, что попадает в наш организм в чистом химическом или синтетическом виде (те же аптечные витамины или минералы, такие как железо, селен, кальций) организм на 90 % выводит. Витамины и минералы, полученные из растений, наш организм на 90 % усваивает.

Двулетнее или многолетнее травянистое корнеплодное растение с перистыми листьями из семейства Сельдерейные. Жёлтые цветки собраны в соцветия-зонтики. Плод – сплюснутая двусемянка. В диком виде растёт в Европе и Азии.

Пастернак неприхотлив, зимостоек, холодостоек, любит солнечное местоположение, но растёт и в полутени. Предпочитает нейтральные почвы, но мирится даже с кислыми. Лучше развивается на плодородных, богатых органикой почвах. Его можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек. Семена крупные, поэтому при посеве их заделывают в почву на глубину примерно 3–4 см. Посевы сразу делают разреженными, сеют на расстояние 10 см семя от семени. Не надо сеять густо: всхожесть у семян превосходная, но только в первый год. Если семена полежат пару лет, они практически теряют всхожесть.

Корнеплоды могут зимовать прямо в грядках без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до начала лета. Но в начале лета они быстро выбрасывают цветочную стрелку и становятся малосъедобными. Весной самое сильное, отрастающее после зимы растение, желательно ежегодно оставлять на семена. Семян пастернак даёт очень много, поэтому оставляют только один зонтик на главном стебле, а остальные выламывают. Семена созревают в конце лета. Пастернак практически не повреждается болезнями и вредителями.

Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах, соусах, они прекрасно заменяют сразу морковь и петрушку. Корнеплоды пастернака входят во все сушёные приправы. Зелень, особенно молодую, так же используют в супах и салатах. Пастернак обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием.

Овощное пряное растение из семейства Паслёновые. Родина – Бразилия, Мексика, Гватемала. В тропических странах культивируется как многолетник, в европейских странах и России – как однолетник. Стебель прямостоячий, разветвляющийся, высотой от 30 до 130 см, осенью древеснеющий.

Листья простые удлиненно яйцевидные с заостренным концом. Цветки колокольчатого вида белой окраски. Плод – многосемянная 4-гнездная ягода массой от 5 г до 200 г, в биологической спелости мясистая, после полного созревания – сухая, разнообразной формы и окраски.

Перец теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив. Ему нужны лёгкие, плодородные, суглинистые почвы с реакцией рН 5,5–6,5. В период роста и развития ему нужен короткий световой день, поэтому рассаду подсвечивают не более 8 часов в сутки. Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но скудные поливы тёплой водой (24–25 °C). Перец – большой любитель калия (соотношение между N: P:K у него 40:10:50), поэтому он нуждается в повышенных дозах калийных удобрений. Кроме того, он предпочитает тёплую почву (18–20 °C) и тёплый воздух (около 25 °C). Оптимальная температура для роста и развития 22–28 °C. При снижении температуры до 15 °C перец перестаёт развиваться.

Если такая температура продержится больше 10 дней, то корневая система, не дающая питания наземной части, вынуждает перец забрать питательные вещества из листьев, чтобы сохранить верхушечную точку роста. Листья пожелтеют и опадут. В этом случае надо срочно дать перцу некорневую подкормку полным минеральным удобрением. Лучше всего использовать «Унифлор-бутон» (4–5 капель на 1 л воды).

Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже –1 °C).

У перца плохая регенерация корней, то есть при обрыве мелких сосущих волосков они долго восстанавливаются, а потому перец плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках.

Перец – растение взыскательное. Он не любит кислые почвы, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше 35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень.

Острые и сладкие сорта перца рядом не высаживают, потому при переопылении все перцы получатся горькими. В теплице перец можно высаживать вдоль ряда томатов, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Можно выращивать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает более сухой воздух.

В невысокой теплице воздух меньше охлаждается ночью, чем в высокой, а перец очень плохо переносит перепады температур. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев. Перец обязательно надо высаживать на утеплённый грунт, если теплица без подогрева и в регионах с прохладным летом. В качестве биотоплива можно использовать сено, листья, не перепревший компост, но не следует брать навоз. В этом случае перец будет наращивать наземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

НА ЗАМЕТКУ

Перец необычайно полезен, он является поливитаминным концентратом, причём превосходит все овощи по содержанию аскорбиновой кислоты. В перце много кальция и калия, к тому же он обладает бактерицидными свойствами и поэтому является природным консервантом. Если вы легко раздражаетесь – вашему организму не хватает калия – ешьте сырой болгарский перец в больших количествах!

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые перцы надо подвязывать и формировать. Постепенно снимают все листья и пасынки до развилки стебля. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий убирают. Все веточки и бутоны, направленные внутрь куста, тоже убирают, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях средней полосы России успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому за лето удаётся снимать перец 2–3 раза с каждого куста. В конце июля все бутоны и цветки обрывают, оставив только завязи, и прищипывают концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много крупных плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста часто образуется плод (а часто их бывает 2–3 и даже 4), вырабатывающий особое вещество – ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите вырастить очень крупные перцы или получить свои семена, то этот плод следует оставить, и семена брать именно из него. Чтобы получить большой урожай, то этот плод выщипывают как можно раньше, ещё в стадии бутона.

Однолетнее или двулетнее травянистое пряное растение из семейства Сельдерейные с двояко-перисто-рассечёнными листьями и мелкими зеленоватыми цветками, собранными в зонтик. Плод – двусемянка, семена очень мелкие, прорастают медленно. Существуют два вида: петрушка корневая, дающая корнеплод и зелень, и петрушка листовая, дающая лишь зелень. Семена петрушки содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому они прорастают долго. Эфирные масла можно вымыть, если подержать семена в марлевом мешочке под струёй горячей (60–65 °C) воды в течение получаса, немного подсушить на бумаге до сыпучести и сразу же посеять. Петрушка всходит долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, которые могут заглушить культурные посевы.

Петрушка растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, её сеют прямо на место в грунт ранней весной. Петрушка к плодородию почв не требовательна. Её агронорма всего 17 г/м², а соотношение между азотом, фосфором и калием 35:24:41. То есть петрушка любит фосфор, поэтому в почву перед посадкой вносят по 3 столовые ложки суперфосфата на 1 погонный метр площади (при внесении удобрения «AVA» суперфосфат не вносят). К азоту петрушка достаточно равнодушна, никогда не накапливает его впрок, а калий ей нужен, поэтому вносят золу (1 стакан на 1 м²).

Петрушку листовую пару раз подкармливают настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве, в сухую – надо сначала хорошо полить почву и только затем посыпать её золой.

Листовую петрушку срезают, как только появятся 5–6 хорошо развитых настоящих листьев. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды.

Петрушки полезна, содержит витамины и минеральные соли, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Петрушкой заправляют первые блюда, добавляют её в омлеты, творог, салаты.

Из сырых корнеплодов петрушки и моркови в пропорции 1:1 готовят салат, который заправляют сметаной или подсолнечным маслом. Такой салат рекомендуется людям с камнями в почках и при заболеваниях щитовидной железы. Можно сырой салат заменить чаем из сухих или свежих листьев моркови и петрушки (1:1). Для этого 1 столовую ложку смеси заваривают 1 стаканом кипятка, накрывают, настаивают 2 часа и пьют по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкус, поэтому сушёную петрушку зимой можно добавлять в первые и вторые блюда. Но лучше петрушку посолить впрок вместе с сельдереем и укропом, натёртой на крупной тёрке морковкой и нарезанными томатами для заправки первых блюд. Корнеплод петрушки аромат и вкусовые качества при сушке сохраняет. Его тоже добавляют в заправку для супа.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень. Но перезимовавшая петрушка быстро выпускает цветочный зонтик, а её листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели. А зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Травянистый многолетник из семейства Гречишные с мощным разветвлённым корневищем и крупными корнями. Стебли сплошные или полые, покрытые листьями, высотой до 2–3 м и 5 см в диметре. Собранные в прикорневую розетку листья очень крупные, цельные, расположены на длинных мясистых сочных черешках. Цветки небольшие, розовые, собраны в метельчатое соцветие. Плод – крылатый орешек. В диком виде встречается в Монголии, Манчжурии, на Алтае.

Ревень растёт на одном месте много лет, ежегодно наращивая большую наземную часть, на что затрачивает много питательных веществ. Поэтому перед посадкой готовят яму 60×60×60 см и заполняют её почвой, богатой органикой. Ревеню требуется площадь питания 1×1,5 м. Он предпочитает слабокислые почвы, но будет расти и на кислых. Любит солнце, но мирится и с полутенью.

Ревень начинает отрастать ещё до того, как прогрелась почва. Если накрыть куст, когда ещё не сошёл весь снег, то можно очень рано получить высоковитаминную продукцию. Старые листья закладывают в компост. В сухую погоду ревень изредка поливают, подкармливают только органикой (5–10 кг под 1 куст осенью). Осенью обязательно убирают всю наземную часть ревеня, чтобы избежать болезней. Ревень – растение морозостойкое, он не вымерзает, но может сгнить от переувлажнения или пострадать при длинных зимних оттепелях.

Сажают ревень в августе. При поздних осенних посадках он может не успеть укорениться, зимой корневище выпирает из земли. Не следует для размножения ревеня использовать часть старого корневища, а также брать часть корневища близко к центру куста или часть с большим количеством почек – такие растения будут ежегодно цвести. От хорошего 4–5-летнего экземпляра берут кусочек молодого корневища с почкой из периферийной части корневой системы и высаживают его на подготовленное место, предварительно слегка подвялив. Все срезы присыпают толчёным углем.

Цветочную стрелку вырезают как можно раньше, не оставляя пенька. Если растение пытается всё время цвести, его омолаживают. Для этого от него отгребают почву со всех сторон, удаляют старое корневище. Вырезают подгнившие части, оставляя только молодые и здоровые. Засыпают свежей плодородной почвой, поливают и мульчируют торфом. Весной обязательно проверяют, и, если почка слишком выпирает из почвы, её заглубляют, иначе она может высохнуть.

Для еды и заготовок листья выламывают аккуратно, чтобы не повредить почки возобновления. На нижней части черешка остается тоненькая плёночка, её не удаляют. Сверху лист с черешка срезают так, чтобы осталась его небольшая часть. Эта часть листа и плёночка снизу черенка быстро подвянут и закупорят черешок сверху и снизу – он долго не увянет и будет хорошо храниться. Сами листья в пищу не используют.

Из ревеня готовят кисели, морсы, компоты, вино, делают пироги с ревенем, варят варенье. Особенно вкусное получается варенье, если добавить на 1 кг ревеня 1 апельсин вместе с кожурой, пропустив предварительно его через мясорубку (семена надо удалить, иначе варенье будет горчить). Предназначенные для варки черешки не очищают от кожицы. Ранней весной черешки ревеня можно просто нарезать, засыпать сахарным песком и употреблять в свежем виде.

Овощное корнеплодное однолетнее растение из семейства Капустные. В первой половине лета наращивает корнеплод, во второй – корнеплод выпускает стрелку, на конце которой образуется цветочная кисть. Плод – нераскрывающийся стручок с семенами. Корнеплод, в среднем, 3 см в диаметре, круглый или удлиненный, цилиндрический. Однако, у современных сортов есть и крупные (8–10 см в диаметре) корнеплоды. Наружная окраска чаще всего красная, но бывает и жёлтая, и белая; мякоть сочная, белая, у некоторых сортов резкая на вкус.

Больше всего редис нуждается во влаге и хорошем освещении, а для образования корнеплода ему требуется прохладная погода и короткий световой день.

Под редис не вносят свежий навоз и большие дозы минеральных удобрений. Не подходят для него и плотные, и кислые почвы. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а так же при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить (его прикрывают светонепроницаемым материалом уже в 7 часов вечера).

Редис сеют сразу разреженно: по схеме 4×4 или 5×5 см для обычных сортов и 10×10 см для редисов-гигантов. Загущенные посевы рассаживают. Редис легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов.

Редис растёт быстро, поэтому его сеют с начала апреля в 2–3 срока, через 10–14 дней. Всходы появляются при температуре 5–6 °C через неделю. Обычно редис созревает через 30–35 дней после всходов, но есть и скороспелые сорта (20–25 дней). Летние посевы редиса в средней полосе России начинают в первых числах июля.

Редис «ест» совсем мало. Его ни в коем случае не следует перекармливать, особенно азотом, иначе он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису подкормок фосфором – он пойдёт в цвет. Агронорма у редиса 8, то есть за весь период роста и развития редис суммарно выносит с 1 м² почвы всего 8 г минеральных удобрений. Из его баланса (N: P:K = 38:12:50) видно, что редис любит калий. Его можно ничем не подкармливать вообще, если при посеве внести в борозды золу (1 стакан на 1 погонный метр) или в стадии образования 2–3 листа дать одну подкормку любым калийным удобрением. Редис – влаголюбивая культура. Его поливают через три дня и ежедневно в сухую погоду, причём обильно (не менее 10 л на 1 м² посадок). Поливают только вечером, тогда ночью влага пропитает почву на достаточную глубину.

Редис, как и все семейство капустных растений, подвержен заболеванию килой, при котором на корнях образуются уродливые наросты. Кила может существовать только в кислой среде, поэтому посадки этих культур постоянно, примерно 1 раз в две недели, поливают раствором известкового молочка. Один стакан извести разводят в 10 л воды, размешивают и выливают под корень каждого растения (не менее 1 стакана под корнеплоды и не менее 0,5-литровой банки под капусту).

На посевы в середине мая может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против неё укрытие лутрасилом – вполне действенная мера.

Редис плохо хранится, его корнеплод быстро теряет тургор (упругость). Редис не замораживают, не сушат, не консервируют.

Двулетнее, корнеплодное растение из семейства Капустные. Наружная окраска корнеплодов жёлтая, белая; мякоть – белая, жёлтая, розовая. Соцветие – щиток, плод – стручок, семена округлые, тёмно-бурые.

Репа – растение светолюбивое (в тени она плохо завязывает корнеплод) и холодостойкое. Всходы появляются при температуре 5 °C через неделю, при более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до –5 °C, поэтому её можно сеять в начале апреля, в ещё не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней плёнкой, затем плёнку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена. Всё дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: 1 чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать и по схеме 10×10 см. Сразу же накрывают посевы плёнкой, которую снимают, как только появятся всходы. В холодную погоду всходы накрывают лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения «AVA», то больше о подкормке репы можно не заботиться.

Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый раз подкармливают репу сразу после появления всходов азофоской (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя раствор на 1 м² посадок). Второй раз репу подкармливают при образовании двух настоящих листьев, в начале формирования корнеплода сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка на 10 воды, расходуя на 5 м² посадок). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и её лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы.

Загущение посевов – явление довольно частое, всходы прореживают, как только они появились. Сначала оставляют растения в рядке на расстоянии 2 см друг от друга. Затем при втором прореживании часть растений в стадии 2–3 листа аккуратно удаляют и пересаживают. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В рядке растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов.

Репа растёт быстро, корнеплод созревает примерно через 60–70 дней после всходов. С уборкой не задерживаются, иначе корнеплоды загрубеют. Урожай созревает неравномерно, убирают выборочно, как только корнеплод достигнет в диаметре 4–5 см – в этот момент он наиболее вкусный и полезный.

Второй посев для зимнего хранения проводят в самом начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр станет 5–10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенёчек. Хранят корнеплоды в песке.

Салаты можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые салаты и салаты-горечи. Все салаты являются растениями холодостойкими. Семена проклёвываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 3–4 день при температуре 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5–6 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи. Например, для Северо-Запада этот срок приходится на конец апреля или самое начало мая. В теплицу же для выращивания рассады салат можно посеять уже в двадцатых числах апреля. Выращивают салаты через рассаду, чтобы избежать загущения посадок. Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов.

Салат-латук – большой специалист извлекать азот из почвы и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными удобрениями, настоем сорняков или навоза. Салат – растение короткого дня. С наступлением белых ночей или длинного светового дня, посадки накрывают тёмным лутрасилом с 7 вечера, иначе растение быстро выпустит цветочную стрелку. Кочанный и полукочанный салаты не завязывают кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока не образуют розетку из 7–8 листьев. Если салат всё время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно срывайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда вам не придётся накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.

Салат любит свет. Оптимальная температура для его роста и развития 16–18 °C. Для него не подходят кислые почвы, плотные глины или суглинки, жаркая погода.

Для него нужна рыхлая, богатая органикой, питательная, влажная почва. Агронорма у салата всего 8, то есть эта культура не требует подкормок. Баланс у салата 25:13:62. Это растение чрезвычайно любит калий, поэтому почву перед посадкой надо хорошо заправить калийным удобрением, не содержащим хлор. Для этого следует взять 3 столовых ложки сульфата калия на 10 л воды и вылить этот раствор на 5 погонных м площади, отведённой под салат, либо внести по 1–2 стакана золы на 1 м² посадочной площади и заделать золу в верхний слой почвы. Салат нуждается в регулярных поливах: верхний слой почвы должен быть постоянно слегка влажным. В то же время нельзя слишком сильно заливать его водой, иначе не избежать заболеваний.

Листовые сорта салатов имеют нежные листья, но они не транспортабельны, очень ломкие, сильно загрязняются почвой при поливе и уборке. Кочанные и полукочанные салаты загрязняются мало, имеют более плотные и крупные листья, хорошо переносят перевозки. Салаты имеют разнообразную окраску и форму, но все они имеют пресный вкус, поэтому в блюда из них добавляют острую приправу, например, майонез, лимонную кислоту или лимонный сок, либо более острые или кислые растения (щавель, ревень).

Острые салаты – кресс-салат, водяной кресс и листовая горчица. Техническую горчицу обычно используют для получения острой горчицы, салатную – на салаты. Есть краснолистная салатная горчица и с зелёными листьями. Семена горчицы можно получить самим, для этого надо проредить посевы, оставив одно растение на площади 50×50 см и дать ему зацвести.

Горчица листовая – холодостойкое и быстрорастущее растение. Не требовательно к условиям произрастания, однако большую вегетативную массу можно получить только на богатых органикой почвах с постоянным поливом водой. Обычно горчицу высевают в междурядьях других культур, как уплотняющую культуру, в теплице или под плёночным укрытием. При длинном световом дне (в белые ночи), в жаркую погоду при недостатке влаги быстро зацветает и даёт мало листьев.

Из семян готовят горчичное масло, а также острую приправу – горчицу. Молодые листья используют в салатах сырыми до того, как появятся стебли, или тушёными, в качестве приправы к мясным или рыбным блюдам, но чаще подвяливают на солнце, а затем сушат или солят впрок, добавляя к пряностям. Горчица возбуждает аппетит, усиливает выделение желудочного сока. Её используют для приготовления майонеза и других соусов.

Кресс-салат – одно из самых быстро растущих однолетних растений из семейства Капустные. Растение холодостойкое, нетребовательное к условиям произрастания, теневыносливое, влаголюбивое.

В грунт сеют разреженно, иначе посевы сильно израстают и полегают. Сеять следует в несколько сроков через 7–10 дней, постоянно поливать и ежедневно срезать листья.

Водяной кресс – многолетнее растение из семейства Капустные, но в средней полосе России его обычно выращивают как однолетник через рассаду, которую затем высаживают на грядки. Растение очень влаголюбивое, поэтому требуется очень хороший и постоянный полив. У грядок обязательно должны быть приподняты все края, чтобы вода стекала в центр грядки. Схема посадки рассады 20×20 см. В пищу используют молодые листья в салатах, для зелёных бутербродов и соусов. Это исключительно полезное растение. Его листья богаты минеральными элементами, особенно калием и кальцием, и даже йодом. Они содержат большое количество аскорбиновой кислоты и каротина. Водяной кресс улучшает аппетит, является тонизирующим, противоцинготным и хорошим отхаркивающим средством.

Горькие салаты – это цикорные салаты – витлуф, эндивий и эскариол. Листья этих салатов содержат гликозид интибин, который придаёт им горький вкус. При отбеливании листьев горечь практически исчезает. Цикорные салаты очень полезны, но, к сожалению, в России мало распространены. Для улучшения зрения при близорукости полезно пить сок, приготовленный из моркови, петрушки и эндивия в пропорции 1:1:1.

Внимание! Горчицу листовую не следует употреблять людям с больными почками, а также больным туберкулезом.

Однолетнее или многолетнее травянистое корнеплодное растение из семейства Амарантовые. В диком виде растёт в Малой Азии, Иране, Греции.

Культивируются две разновидности свёклы: корнеплодная и листовая (мангольд). Среди корнеплодной разновидности главную роль играет сахарная свёкла – основной поставщик сахара в нашей стране.

Перед посевом или высадкой рассады почву глубоко перекапывают на глубину 40 см. Свёкла предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жёсткий и невкусный. Свёкла устойчива к хлору, поэтому её можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому, если почва кислая, посевы поливают известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды). Свёкла любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B) – эти элементы должны присутствовать в её питании.

Свёкла не любит свежий навоз (корнеплод загнивает), плотные, кислые и сырые почвы, сильное похолодание в начальный период роста.

Она более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевают её в плодородную почву, прогревшуюся до 8 °C, примерно через две недели после посева моркови (для условий средней полосы России – 10–15 мая). Всходит через 5–7 дней после посева. В первый период роста она нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода её можно не поливать вообще, так как у свёклы корни могут проникать в почву на очень большую глубину, а там влага есть всегда. Свёкла предпочитает хорошую освещённость, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Сразу после появления всходов, как только развернутся семядольные листья, делают первое прореживание, срезая ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. В стадии 2–3 настоящих листьев их рассаживают, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой – не менее 10 см.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свёкла попадет в раннем возрасте под пониженные температуры (4 °C и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цвет. Такое явление наблюдается и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Свёкла легко переносит пересадку. При пересадке у неё укорачивают корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Если вы хотите получить корнеплоды одинаково размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите её по схеме 10×10 см. В северных регионах из-за слишком длительных весенних заморозков свёклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду.

Во влажную и прохладную погоду свёкла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».

Свёкла – большой любитель поесть. Её агронорма N+P+K = 52, а баланс N: P:K = 38:14:48. Она любит калий, поэтому её регулярно, примерно раз в две недели подкармливают раствором любого калийного удобрения. Обычно достаточно трёх столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливают под корень не менее двух стаканов.

Избыток азота приводит к появлению чёрных пятен в корнеплоде. Свёкла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, её можно всего 1 раз за сезон подкормить гуматом натрия, либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). В других регионах натриевую подкормку дают не менее 2–3 раз.

Свёкла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бор (2 г на 10 л воды), а ещё лучше «Унифлор-микро» дают 1–2 раза за сезон после завязывания корнеплода. При недостатке бора корнеплод бывает дуплистым.

Я уже несколько лет сажаю свёклу с удобрением «AVA». При пересадке рассады вношу под корни в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо 1 неполную чайную ложку порошка) и больше ничем не подкармливаю её всё лето, за исключением настоя сорняков, да и то только в том случае, если ботва недостаточно хорошо растёт или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свёклы получается примерно в полтора раза больше питательных элементов, чем при регулярной её подкормке азофоской (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя каждые две недели 1 стакан под 1 растение).

При уборке свёклы корнеплоды аккуратно вынимают без повреждений. Ботву срезают, оставляя пенёк длиной 2–3 см. Корни у свёклы не подрезают – тогда она хорошо хранится почти до самого лета в погребе. Зимовать в почве корнеплоды не оставляют, они сгниют.

Основной вредитель свёклы – это весенняя и летняя мухи. Нападают на неё свекловичные клоп и тля. Против этих вредителей применяют «Фитоверм».

Листовая свёкла – мангольд – не образует корнеплода, зато даёт большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или готовят из них ботвинью. Мангольд растёт очень быстро. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», то есть снимать краевые листья.

Мангольд – растение нарядное. В зависимости от сорта листья окрашены в тёмно-зелёный или жёлто-зелёный цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пузырчатые. Это дает возможность широко использовать мангольд на декоративных овощных грядках. Выращивают его как обычную свёклу.

Двулетнее пряное растение из семейства Сельдерейные. В диком виде произрастает в странах Средиземноморья. В культуре известно три вида сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Листовой можно сеять прямо в грунт, но черешковый, имеющий утолщённые черешки листьев, и особенно корневой сельдерей приходится выращивать через рассаду, поскольку у них более длительный период вегетации.

В конце февраля заполните стаканчики увлажнённой почвой, уплотните её, и сверху насыпьте 2 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу семена сельдерея, не более трёх в каждый стаканчик, накройте стеклом или плёнкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы. Они довольно быстро взойдут. После этого стекло или плёнку убирают. Поливают всходы очень аккуратно, подливая воду чайной ложкой по стенке стаканчика.

Когда растения сформируют 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню почвы ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее. Осторожно окучивайте его время от времени, иначе растение упадёт и может оборвать корни. В начале мая рассаду пересаживают на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте посадки лутрасилом.

Агронорма сельдерея корневого равняется 30, а соотношение между азотом, фосфором и калием – 47:20:33, то есть он любит азот и калий. Перед посадкой почву хорошо заправляют органикой (не менее 10 кг под каждое растение), кроме того в посадочные лунки вносят по 1 столовой ложке суперфосфата, хорошо перемешивают с почвой, заливают лунки водой и сажают рассаду, заглубив её до семядольных листов.

Дальнейший уход сводится к еженедельным подкормкам настоем сорняков (сельдерей не любит свежий навоз) с добавлением 1 чайной ложки суперфосфата на 10 л раствора. Когда начнёт завязываться корнеплод, обязательно подкармливают бором (2 г на 10 л воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты. При уходе за корневым сельдереем снимают наружные листья так, чтобы у растений постоянно было не более 4 листьев. Снятые листья режут и сушат. В сушёном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам.

Кроме того, во время роста корнеплод постоянно разокучивают, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы. При этом острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, срезают тонкие боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны, и корнеплод не разветвлялся. Тогда можно получить большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней.

Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Семена сеют в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой. Во второй половине лета сельдерей окучивают – черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить, при отбеливании они теряют горечь. По мере надобности их раскапывают и срезают.

Листовой сельдерей сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная, рыхлая, свободная от сорняков почва, в которую вносят перед посадкой золу (1 стакан на 1 м²). Культура очень отзывчива на рыхление почвы. В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков. В условиях средней полосы России сельдерей не зимует в почве, поэтому оставлять на грядке в зиму его не следует.

Травянистое многолетнее растение из семейства Астровые. Скорцонера в первый год жизни образует шероховатый корнеплод чёрной или тёмно-коричневой окраски и прикорневые листья. Корнеплод цилиндрической формы, мясистый, содержит до 25 % крахмала. Стебли облиственные или все листья прикорневые. Высота стебля обычно варьируется от 25 до 70 см. Цветки собраны в корзинки, цветёт в мае. Плоды – краевые семянки с летучкой – созревают в начале лета. Корнеплоды, как правило, убирают в конце сентября, когда их масса достигает 100–150 г. Поскольку скорцонера относится к холодостойким растениям, корнеплоды иногда оставляют зимовать в почве. Мякоть корнеплодов белая и сочная, очень вкусная. Скорцонеру называют зимней спаржей, поскольку в зимнее время она более доступна, а в приготовленном виде по вкусу практически ей не уступает.

Корнеплоды скорцонеры содержат инулин, а потому полезны для диабетиков. Их едят сырыми или добавляют в весенние салаты, отваривают и затем обжаривают, как цветную капусту, запанировав в сухарях.

Многолетнее корневищное растение из семейства Спаржевые. Его чаще используют в качестве декоративного растения для аранжировки букетов, но это же самое растение является замечательной огородной культурой. Спаржа – ценное овощное растение, широко распространённое во всех европейских странах, поскольку является источником легко усвояемого растительного белка и продуктом диетическим. Спаржа требует больших затрат ручного труда, поэтому стоит дорого.

Растение это двудомное: женские экземпляры цветут мелкими зеленоватыми колокольчиками, а у мужских растений есть только тычинки. Мужские растения дают больше побегов, но они более тонкие. Женских побегов меньше, но они гораздо толще, так что предпочтительнее выращивать для еды женские экземпляры спаржи.

Спаржу выращивают из семян. Собирают красные созревшие ягоды, замачивают их в тёплом (20–25 °C), розовом растворе марганцевокислого калия на 15–20 минут. Семена у спаржи крупные, их раскладывают на почве по схеме 25×25 см и присыпают сверху огородной землёй слоем 3–5 см. Семена прорастают при температуре не ниже 20 °C. Всходы обычно появляются через 2–3 недели, но иногда при неблагоприятной погоде семена могут прорасти и на следующий год. Всходы спаржи не имеют семядолей. На следующий год весной спаржу высаживают на постоянное место.

Если желательно иметь только женские экземпляры, то подождите с пересадкой ещё год – растения на второй год зацветают. Тогда-то и можно будет отобрать среди них только женские экземпляры и пересадить на заранее подготовленную плантацию.

Спаржа предпочитает солнечные места и богатые гумусом, плодородные почвы, рыхлые, водо- и воздухопроницаемые с нейтральной реакцией. Под спаржу надо вносить очень много органики, ежегодно не менее двух вёдер под каждое растение. Сажают по схеме 1×1 м, поскольку корни у спаржи растут в стороны, а ростки появляются из спящих почек на корнях. При пересадке куста готовят посадочную яму, в центре которой насыпают холмик. Высаживают куст на холм, расправив корни по этому холмику, затем сверху засыпают почвой на высоту 5 см.

Спаржа даёт съедобные побеги, начиная с четвертого года после посадки, и будет регулярно снабжать вас растительным белком 12–15 лет. Затем плантация состарится, и потребуется закладка новой на другом месте.

В пищу употребляют как зелёные, так и отбеленные обеги. Зелёные побеги появляются на поверхности почвы в середине мая. Когда они отрастают на высоту 20–25 см, их сразу все срезают. Через 2–3 дня делают новую срезку, и так до середины июля. Во время срезки не оставляют ни одного не срезанного ростка, так как только лопнет головка у ростка, другие ростки больше не появятся. После середины июля срезку не делают, чтобы дать возможность корневищу набрать силу для будущего года.

Гурманы предпочитают есть отбеленную спаржу. Для этого весной, как только почва хорошо прогреется, растения окучивают почвой на высоту 40 см. Когда побеги дорастут до поверхности почвы, на ней появятся трещины, вот в этот момент и делают срезку ростков под землей.

Травянистое растение из семейства Паслёновые, в диком виде растущее в тропической зоне Америки.

Томатам требуется умеренно плодородная почва (агронорма N+P+K=58), рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты предпочитают сухой воздух, равномерный, но умеренный полив, тепло (18–28 °C). Они легко переносят кратковременные понижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.

Томаты любят фосфор (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, и умеренные – азота.

Внесение навоза вызывает рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание томата фитофторозом, растения сильно вытягиваются. Не любят томаты и высокую температуру (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, и оплодотворение не происходит.

Сроки посева томатов на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Возраст рассады крупноплодных высокорослых томатов при высадке её на место должен составлять 60–75 дней после появления всходов. Добавьте ещё 5–10 дней, которые потребуются для появления всходов от посева семян, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней от её высадки.

Ёмкость для посева должна быть высотой 6–7 см. Хорошо увлажнённой почвенной смесью заполняют ёмкость, не доходя до верхнего края 2 см. Почву уплотняют, если нужно, добавляют и снова уплотняют, и раскладывают семена по поверхности почвы по схеме 1×1 см. Сверху насыпают сухую почву высотой 2 см и уплотняют. Накрывают ёмкость стеклом или плёнкой и ставят в тёплое место.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, необходимо сразу поставить ёмкость в самое светлое и прохладное место (12–14 °C ночью и 16–18 °C днём). На подоконнике у самого стекла рассаду держать не следует – там слишком холодно, растения не будут усваивать питание. Признаком фосфорного голодания является фиолетовая окраска нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх. При появлении этих признаков рассаду отодвигают подальше от стекла. Через неделю ночную и дневную температуру повышают примерно на 3–4 °C.

Когда раскрываются семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор. Поэтому сразу начинайте растение подкармливать слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Используют раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) удобрения «Унифлор-рост» или «AVA».

В это время должно быть очень хорошее освещение, поскольку в точке роста закладывается программа развития всего растения. В регионах с коротким летом каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы располагают примерно в 7 см над растениями. По мере роста растений лампы поднимают, сохраняя расстояние между растениями и лампой тем же.

Рассаду поливают очень умеренно, каждому растению в начале роста достаточно 1 чайной ложки. При чрезмерном поливе корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не растут вглубь, листья при этом тускнеют и повисают. Постепенно полив увеличивают, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делают это по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня.

Пикировка – это первая пересадка рассады, которую делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Повреждённая корневая система быстро восстанавливается, томаты легко переносят пересадку. Их пересаживают сначала в небольшие стаканчики, потом в ёмкости большего размера.

Рассада сильно вытягивается при недостатке света. В этом случае рядом с рассадой ставят зеркало так, чтобы зеркальная поверхность была обращена к окну – это значительно увеличивает освещённость растений. Исключите из подкормок азот, который способствует интенсивному росту сеянцев, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада всё-таки переросла, её срезают сразу над четвёртым листом и ставят в воду с «Корневином» или «Гетероауксином», чтобы образовались новые корни, а затем снова сажают в более просторные горшки, ёмкостью не менее 1 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Можно пикировать рассаду в пелёнки из плёнки. Сначала плёнку нарезают на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру 1 столовую ложку почвы и кладут на неё сеянец так, чтобы все листья были выше верхнего края плёнки. При пикировке нельзя брать растение за стебелёк, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают ещё ложку почвы и пеленают, как младенца, а нижний край пелёнки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. На получившийся цилиндрик надевают резинку, чтобы плёнка не развернулась. Край у самых концов корешков не заворачивают – это будет препятствовать их росту. Центральный корешок не прищипывают, чтобы при посадке на место он сразу начал расти вглубь почвы. В каждую пелёнку наливают 1 чайную ложку воды. Ставят все цилиндрики рядом друг с другом в поддон так. Когда у растений будет 5–6 листьев, цилиндр разворачивают, добавляют в него ложку почвы и снова заворачивают. За влажностью почвы следить очень просто. Вечером, если на дне контейнера не осталось влаги, подлейте питательный раствор примерно на высоту 1 см. Этого растениям хватит до утра. При таком способе выращивания рассада занимает мало места, требует небольшого количества почвы, её легко перевозить, а поскольку она растёт в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти.

Высокую рассаду перевозят, заворачивая каждое растение в газету и складывая в коробку «валетом». Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня – она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Пересаживать рассаду желательно во второй половине дня и пару дней после пересадки её надо притенять. Сажают в грунт рассаду только после окончания ночных заморозков.

При пересадке рассады в теплицу или в грунт в подготовленные заранее лунки внесите горсть пуха или пера из старых перин или подушек, так называемый органический кремний. Пух и перо можно заменить препаратом «Силиплант», в составе которого тоже есть органический кремний. Он нужен для большей прочности проводящих сосудов стеблей. Кроме того, надо внести неполную столовую ложку двойного суперфосфата. Лично я ещё вношу треть чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA», поскольку томаты нуждаются в разнообразных микроэлементах. Все эти минералы не растворяются в воде, а потому не выносятся водой в глубокие слои почвы и снабжают томаты питанием долгое время, практически всё лето. После этого наливаю в каждую лунку 5 л воды и, как только вода впитается, сажаю рассаду.

После высадки рассады сразу же замульчируйте почву под томатами обыкновенными газетами, сложенными в несколько слоёв. Что это даёт? Вода постепенно начнёт уходить вниз, и корневая система томата пойдет вслед за ней, а потому корни не будут расстилаться по поверхности почвы. Газеты не позволят влаге испаряться с поверхности почвы, и она сохранится в земле. Я много лет выращиваю томаты именно таким способом. Практически не подкармливаю, не поливаю всё лето, только выламываю пасынки.

Перед пересадкой в открытый грунт рассаду предварительно закаливают, для этого в течение недели её выносят на улицу на 3–4 часа. Если рассаду высаживают в парник или теплицу, то можно закалку не проводить. Для защиты от сильного ультрафиолетового облучения её надо 1 раз сразу после посадки опрыскать раствором препарата «Экоберин». Достаточно 2–4 крупинки растворить в бутылке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать.

Подвязывают рассаду в теплице к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер натягивают две: одну – на 10–15 см выше верхушки посаженной рассады, вторую – под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев завязывают шпагат свободной петлёй и, обвивая шпагатом стебель под каждым листом, затем привязывают к нижней шпалере. Длина шпагата должна быть такой, чтобы в дальнейшем можно было подвязывать томаты к верхней шпалере.

Перекинув через шпалеру спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и плотным. Спанбонд даст притенение и защитит посадки от ночных заморозков. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 °C. После окончания заморозков укрытие и нижнюю шпалеру убирают, а растения подвязывают к верхней шпалере.

НА ЗАМЕТКУ

Ботву томатов в компост закладывать не рекомендуется. Её предварительно сушат, затем либо закладывают в компост, либо сжигают. Полученную золу используют в качестве удобрения. Зелёную ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником: запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Когда установится тёплая погода, дверь в теплицу и форточки надо держать открытыми круглые сутки – это улучшит завязывание плодов.

Формирование томатов заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под наливающейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней кистью оставляют 3–4 листа и удаляют верхушку растения в конце июля. В это же время обрывают все цветки и бутоны.

Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится не опасным.

Травянистый ползучий однолетник или многолетник из семейства Тыквенные с мощной корневой системой и стелющимся стеблем, дающим плети. Существуют и кустовые формы растения. Листья крупные, опушённые, на длинных черешках, усики ветвящиеся. Цветки раздельнополые, крупные, жёлтые, колокольчатые. Плод – крупная, гладкая, мясистая тыквина, шаровидной или овальной формы, с многочисленными семенами, покрыта твёрдой коркой. Мякоть разных оттенков жёлтого цвета. Семена крупные, широкие, овальные, белые или кремовые. Происходит из засушливых районов Южной Америки.

Тыкве нужна довольно большая площадь питания – 1,2–1,5 м. Её сеют на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом на глубине 6–8 см должна прогреться до 15–16 °C. В Северо-Западном регионе, например, это будет после десятого июня. Можно сеять гораздо раньше, например 10–15 мая, но для этого надо предварительно согреть грунт – накрыть его на 10–12 дней до посева чёрной пленкой, а текстильный хлам (старое шерстяное пальто, одеяло или другую ненужную одежду из натуральных тканей) закопать в грядку на глубину 40–50 см. Сверху насыпают богатую органикой почву. Этот утеплительный слой предохранит корневую систему тыквы от холода, идущего весной из нижних слоёв земли.

Осенью роют траншею на глубину двух штыков лопаты и заполняют её растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями, вносят небольшое количество навоза и сразу накрывают чёрным спанбондом. Весной, когда вся эта масса осядет, добавляют плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.

Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты и заполнить их сухим сеном или листьями полностью. Сверху вернуть выкопанную из траншеи почву, уплотнить, полить и накрыть на 10 дней чёрным спанбондом. Как только почва прогреется до 15–16 °C, посеять семена.

При обычном способе посадки на грядке кормить и поить растения придётся всё лето. Баланс тыквы N+P+K=42, а соотношение между основными элементами питания N: P:K составляет 29:14:57, то есть тыква очень любит калий. Тыкву подкармливают азофоской: 2–3 столовые ложки – после образования второго-третьего настоящего листа, 3 столовые ложки – перед цветением, 4 столовые ложки – в момент плодоношения; каждый раз растворяют удобрение в 10 л воды и добавляют по 1 столовой ложке калийного удобрения. Под каждый куст выливают по 1 л раствора после полива водой. Минеральные подкормки чередуют с органическими, давая по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой 1:10 или птичьего помета, разбавленного водой 1:20. Используют и настой сорняков, разбавленный водой 1:5 (по 1 л на растение).

Поливают тыкву редко, но обильно, чтобы влага проникла на глубину 40 см, где находится основная масса сосущих корней. Полив требуется в короткий период интенсивного роста плодов. Как только плоды перестанут расти, прекращают все подкормки и поливы. Если в этот период идут дожди, то над тыквами устанавливают плёночный тоннель, иначе в плодах будет излишек влаги, они будут плохо храниться, придётся весь урожай пустить на переработку.

Тыквы выпускают плети длиной 3–5 м, их рост ограничивают. Как только завяжется и начнёт интенсивно расти плод, после него оставляют 5–6 листьев, а все последующие удаляют. Под завязавшиеся плоды подкладывают дощечку, чтобы они не загнили. При уборке тыкву срезают так, чтобы у неё остался хвостик длиной 5 см, тогда она хорошо хранится в комнатных условиях до самой весны.

Удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места (1×1 м). На них также не следует оставлять больше 1–2 плодов.

Болезней у тыквы немного: мучнистая роса, аскохитоз, бактериоз. Вредят слизни, выедая крупные дыры в листьях, иногда нападает тля.

Тыква содержит большое количество минеральных веществ и пектинов, углеводы, каротин и витамины (особенно группы В). Она незаменима в диетическом и лечебном питании, поскольку выводит из организма шлаки, улучшает солевой обмен. Тыква рекомендована при атеросклерозе, болезнях сердца, печени, желчного пузыря, почек. Из мякоти тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Особенно полезны сырые мякоть и сок тыквы. Издавна плоды тыквы использовали для изготовления сосудов для воды и вина и в чисто декоративных целях. Существует много сортов декоративных тыкв, поэтому желающие могут их вырастить, высушить и декорировать свою квартиру.

Однолетнее травянистое растение из семейства Сельдерейные с прямостоячим стеблем и сильно рассечёнными листьями. Корень стержневой, разветвлённый. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые, собраны в зонтичное соцветие. Семена довольно крупные плоские, сохраняют всхожесть 4–5 лет. Легко размножается самосевом и посевом семян в грунт.

Эта культура нетребовательна к плодородию почвы, но лучше растёт на богатых органикой почвах. Укроп холодостоек, семена проклёвываются при 2 °C тепла, всходят при 5–6 °C через 2–3 недели. Всхожесть можно на неделю ускорить, предварительно замачивая семена в воде. При более высокой температуре (18–20 °C) укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до –6 °C.

Укроп светолюбив, он не будет расти под кронами деревьев. Не любит укроп и кислой почвы, реакция рН должна быть близка к 5,5–6. Агронорма у укропа всего 9, в подкормках он не нуждается, но баланс у него – 33:22:45, то есть он большой любитель фосфора и калия. Так как он растёт довольно быстро (зелень срезают через 30 дней после всходов), следует перед посевом заправить почву калийными и фосфорными удобрениями, равномерно заделав в почву по 2 столовых ложки суперфосфата и 1 столовой ложке бесхлорного калийного удобрения на 1 м² грядки. Грядки должны быть чистыми от сорняков.

Укроп повышает аппетит, нормализует многие физиологические процессы в организме. Свежая зелень укропа содержит витамины, органические кислоты, минеральные соли. Используют укроп в салатах и как ароматическую пряную добавку к любой пище. Зонтик с семенами и частью стебля используют при засолке, мариновании и консервировании овощей, мяса и рыбы впрок. Укроп сохраняет аромат при сушке и засолке.

Вредят укропу зонтичная листоблошка и земляная блошка. Зонтичная листоблошка, которая вызывает курчавость листьев укропа, появляется рано. Посевы в конце апреля сразу накрывают лутрасилом, в этом случае она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойных растениях, а ранней весной летит выводить потомство на культуры из семейства Сельдерейные. Земляная чёрная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от неё не спасёт. Подрастающий укроп опрыскивают раствором биопрепарата «Фитоверм».

Среди болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налёта на листьях. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом «Фитоспорин». Реже бывает чёрная ножка всходов. Здесь применяют этот же препарат, но им поливают почву. Иногда листья укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев, растения подкармливают калием и кальцием и также опрыскивают «Фитоспорином».

Многолетнее или двулетнее растение из семейства Сельдерейные с прямыми, сильно ветвящимися стеблями и трижды перисто-рассечёнными листьями. Мелкие зеленоватые цветки собраны в зонтичные соцветия, плоды – жёсткие семена без летучек. Фенхель – растение теплолюбивое. Его высевают в открытый грунт в начале июня после того, как минуют весенние заморозки. Либо выращивают через рассаду, которую затем высаживают по схеме 30×30 см.

Известны две разновидности этого растения – фенхель обыкновенный, листовой, или укроп аптечный, и фенхель овощной, или черешковый. У последнего нижняя часть листьев имеет крупное утолщение (кочанчик), которое и используется для приготовления салатов. Кочанчик фенхеля шинкуют вместе с яблоками, капустой или морковью и заправляют растительным маслом или майонезом. Его отваривают и едят с маслом и сухарями, поскольку фенхель является ценным продуктом в диетическом питании. При неблагоприятных условиях выращивания утолщения на черешках листьев не образуются. Чаще всего зелень фенхеля используется при мариновании и консервировании.

Фенхель используется и как лекарственное растение. Из семян получают масло, которое применяется в ликёро-водочном, кондитерском и парфюмерном производстве. Семена фенхеля входят в состав многих лечебных сборов: слабительного, ветрогонного, грудного, желчегонного, успокоительного. В сушёном виде фенхель сохраняет аромат.

Травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Паслёновые. Характерной особенностью растений является наличие вздутой чашечки-«фонарика», разрастающейся и замыкающей плод-ягоду с многочисленными семенами. Плоды большинства видов физалиса съедобны, их потребляют в сыром и переработанном виде. Дикорастущие виды встречаются в Крыму, на Кавказе и Дальнем Востоке. Культивируется, в основном, как однолетник практически по всей России, кроме Севера. Происходит физалис из центральной Америки и юго-восточной Африки. В России культивируют, в основном, два вида: мексиканский и земляничный.

Мексиканский (овощной) физалис – неприхотливое, разветвлённое, высокое (120–150 см) растение, наиболее холодостойкое из всех паслёновых культур. Всходы появляются при температуре 10–12 °C. Плоды довольно крупные (60–70 г), заключены в чехлики. Плоды покрыты клейким веществом, поэтому перед употреблением их освобождают от чехликов и промывают горячей водой. Физалис легко размножается самосевом. Как только почва прогреется до температуры 12 °C, из упавших на почву осенью плодов весной появляются всходы. Выращивают физалис точно так же, как томаты, но сеять его на рассаду можно на месяц позднее томатов, поскольку в плодоношение он вступает через 80–100 дней после появления всходов в зависимости от сорта. Его высаживают в открытый грунт после того, как минуют весенние заморозки. На рассаду физалис надо сеять за 40–50 дней до пересадки сеянцев в грунт или теплицу. Скороспелые сорта выращивают и безрассадным способом. Режим полива и подкормок такой же, как у томата, но физалис не пасынкуют и не формируют.

С одного куста физалиса можно получить 3–5 кг плодов. Ягоды физалиса имеют кисло-сладкий вкус. Обычно они светло-жёлтого цвета, иногда с фиолетовыми штрихами или фиолетовые целиком. Используют овощной физалис в сыром виде в салатах. Его маринуют, солят, используют для приготовления икры. Из него варят варенье, делают повидло, мармелад, цукаты. Плоды физалиса обладают многими полезными свойствами. Хранится физалис до весны прямо в чехликах в картонной коробке, которую держат на подоконнике.

Земляничный (изюмный) физалис более низкий, высотой 70 см, ягоды у него более мелкие (30–40 г), сладкие, с приятным ароматом, слегка напоминающим земляничный, тоже в чехликах. Этот вид физалиса более теплолюбив, всходы появляются при температуре выше 15 °C. Рассаду в возрасте 30–40 дней сажают на постоянное место в начале июня, а при высадке сеянцев в теплицу в начале мая, семена сеют на рассаду в конце марта. Уход, как за томатами. Урожайность земляничного физалиса гораздо ниже, нежели овощного. Используют ягоды в свежем виде, сушат, получая изюм, варят из них варенье. Хранят его в сушёном виде. Для приготовления изюма целые или разрезанные ягоды (желеобразная мякоть ягод не растекается) раскладывают на противень и сушат в духовке с приоткрытой дверцей на небольшом огне.

Плоды этих видов физалиса надо собирать своевременно с наступлением их биологической спелости, иначе они растрескиваются и опадают на землю, где их моментально начинают поедать насекомые. Плодоношение начинается в июле и продолжается до самых заморозков. Вредит физалису иногда тля, а из болезней – стеблевая гниль. Цветки физалиса привлекают большое количество насекомых – опылителей.

Травянистое однолетнее или двулетнее растение из семейства Амарантовые. В диком виде растёт в Иране, Азии и Закавказье. Культурные формы выращивают практически во всех странах с умеренным климатом. Наиболее распространён шпинат огородный – растение высотой 25–50 см, дающий розетку сочных листьев, которые используют в пищу. Позднее растение выбрасывает простой или ветвистый стебель с черешковыми копьевидными листьями. Цветки мелкие, зеленоватые, двудомные.

Растение холодостойкое, нетребовательное, но предпочитает влажные плодородные почвы нейтральной реакции и хорошее освещение. Шпинат – растение короткого светового дня. На Северо-Западе его лучше сеять во второй половине лета, тогда он даёт много зелени. При весенних посадках растение образует мелкие листья, быстро зацветает из-за белых ночей и жаркой погоды. В других регионах его можно сеять прямо в грунт с самой ранней весны каждые 2 недели и получать молодую зелёную массу всё лето. Это одно из самых скороспелых зелённых растений – готов к употреблению после всходов через 25 дней. Необходимая площадь питания 7×15 см. Сеют сразу редко.

Шпинат необычайно полезен, и его обязательно следует употреблять в пищу при любых заболеваниях крови. Кроме того, он содержит большое количество железа, необходимого для образования гемоглобина крови, поэтому полезен людям, особенно анемичным ослабленным детям. Шпинат используют в сырых салатах, добавляя щавель, сок лимона или уксус, либо заправляют майонезом, чтобы придать салату вкус. Его заготавливают впрок в виде пюре, зимой используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Заготовки из шпината должны обязательно храниться в холодильнике.

Это многолетник из семейства Лютиковые с прямыми стеблями высотой до 150 см и пальчато-рассечёнными или лопастными листьями. Цветки синие или фиолетовые, реже белые или жёлтые, верхняя часть их напоминает шлем, поэтому растение часто называют «шлемник». Цветёт в июле-августе. К почвам и свету растение нетребовательно, болезням практически не подвержено (кроме мучнистой росы), вредителей у него нет. Это неприхотливое и морозостойкое растение очень отзывчиво на подкормки, однако обходится и без них. Нуждается 2–3 раза за сезон в мульчировании почвы торфом слоем в 2 см. Размножают акониты делением кустов осенью, а так же посевом семян текущего года в затенённых местах на увлажнённой почве (семена сохраняют всхожесть не более 2 лет). Всходы появляются следующей весной, которые в дальнейшем рассаживают по схеме 30×30 см. Без деления и пересадки могут расти на одном месте 4–5 лет.

На участке их рекомендуют высаживать группой рядом с деревьями, а так же использовать в миксбордерах и рабатках.

Внимание! Все части аконитов, включая семена, ядовиты!

Травянистое растение из семейства Подорожниковые. На родине в Северной Америке растёт как многолетник, но в средней полосе России не зимует, поэтому его выращивают в однолетней культуре.

Все антирринумы цветут с июля по октябрь, при этом переносят небольшие осенние заморозки до –3 °C. Цветки бывают самой разнообразной окраски, кроме синей и голубой. Сеют на рассаду антирринум в марте. Поскольку семена у него очень мелкие, то их можно сеять на снег, который насыпают небольшим слоем в 1 см на подготовленный грунт. Высевают сразу по 3–4 штуки в одну ёмкость близко друг от друга. Дело в том, что растения обладают способностью срастаться корневищами, а потому у вас вырастет не один стебель, а сразу целый букет. Через месяц надо пересаживать сеянцы в большую ёмкость (0,5 л стаканчики). В грунт рассаду высаживают в середине мая по схеме 30×30 см. При высадке рассады наполовину укорачивают центральные стебли, что помогает растениям сформировать мощный красиво цветущий куст.

К плодородию и структуре почв антирринум не требователен, но не любит кислые почвы. Предпочитает свет, но хорошо растёт и цветёт в полутени, влаголюбив и холодостоек. Его можно использовать для рабаток, миксбордеров, сажать отдельными живописными куртинами. Высокорослые сорта долго стоят в срезке.

Вредителей у растения практически нет, а из болезней наиболее опасна ржавчина. В качестве профилактики, не дожидаясь появления опасного заболевания, после высадки в грунт рассаду опрыскивают «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). Перед началом цветения опрыскивание повторяют.

Клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые высотой около 90 см. Два узких мечевидных листа длиной 60 см скрывают цветонос, на котором постепенно раскрывается 10–12 не очень крупных, белоснежных с тёмно-фиолетовым зевом, слегка поникающих цветков. Растение теплолюбивое, и в холодное лето в средней полосе России может не цвести. Подходит любая садовая земля и солнечное местоположение. В холодных регионах, как только начнёт ранней весной пригревать солнце, место будущей посадки накрывают чёрным спанбондом. Клубнелуковицы в почву высаживают в самом начале мая на глубину 10 см и прикрывают двойным белым спанбондом или лутрасилом. Зацветают растения в сентябре и очень украшают осенний цветник. Сажают их группой по схеме 20×20×20 см. В почве клубнелуковицы не зимуют. После выкопки разделяют клубни и детки и хранят в открытом бумажном пакете на дверце холодильника.

Кустарник из семейства Барбарисовые с простыми зубчатыми листьями, расположенными пучками на укороченных веточках в пазухах колючек. Цветки жёлтые, плод – ягода. Как декоративное растение используют барбарис обыкновенный с мелкими мало съедобными плодами, которые обычно сушат для использования в витаминных чаях совместно с плодами шиповника и красной рябины. Барбарисы используют для создания живых колючих изгородей, они хорошо переносят стрижку. В южных регионах растут сорта барбариса с более крупными плодами, из которых варят варенье, желе, готовят соки, наливки.

Внимание! Корни барбарисов ядовиты.

Кустарник высотой до 2–3 м из семейства Маслиновые. Листья простые слегка кожистые, цветки белые душистые собраны в метельчатые соцветия. Цветёт в мае. Плоды – чёрно-синие ягоды с 2–3 семенами, созревают в октябре и долго висят на ветках. Для весеннего посева семена нуждаются в длительной стратификации. Обычно размножают растение отводками, корневыми отпрысками, порослью. Бирючину часто используют для озеленения городов.

Кустарники или небольшие деревья, реже травянистые растения из семейства Адоксовые. Листья супротивные непарноперистые. Цветки мелкие собраны в густые соцветия. Плод – мясистая костянка чёрно-фиолетовой окраски у бузины чёрной и красной окраски – у бузины красной. Из плодов бузины чёрной можно варить кисель, цветки используют как мочегонное средство. Очень декоративны сорта бузины чёрной с тёмно-красными листьями, сохраняющими декоративность весь сезон, и гроздьями розовых цветков, ягоды которых так же съедобны.

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Происходит из Мексики, а потому теплолюбиво. В центральном регионе и более северных районах в открытом грунте не зимует, а потому в декоративных целях её выращивают в однолетней культуре.

Георгина образует довольно компактный куст высотой от 40 см до 2 м в зависимости от сорта. Корнеклубни живут 4–6 лет. На цветоносном побеге бутоны формируются группами по три. Соцветия различаются по форме и окраске. Цветёт георгина продолжительно, с июля по октябрь.

Высаживают георгины на солнечных и защищённых от ветра местах с достаточно плодородной рыхлой почвой. Через 2 недели после посадки и далее с интервалом 10–14 дней растения подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом и сернокислым калием. Георгины пасынкуют – удаляют боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Отцветшие соцветия вырезают. В сухую погоду георгины рекомендуется поливать, не часто, но зато обильно (не менее 10 л под растение).

Размножают растения делением клубней и черенкованием. Корнеклубни делят в конце марта – начале апреля (с подращиванием), в мае или в начале июня. Их разрезают на части, каждая из которых должна иметь 1–2 клубня с хорошо развитой корневой шейкой и 1–2 почки или побега. Срезы присыпают толчёным углем, подсушивают в течение суток и высаживают в грунт.

Для черенкования выбирают наиболее сильные, здоровые клубни и в середине февраля высаживают на подращивание. Побеги длиной 6–8 см выламывают с частью клубня и сажают в ящики с песком. Укоренённые черенки через 2 недели пересаживают в торфоперегнойные горшочки. Когда растения приживутся, их прищипывают.

Выкапывают клубни сразу после первых сильных заморозков и выдерживают 10–15 дней в помещении при низкой положительной температуре. Затем их укладывают в ящики, пересыпают торфом, песком, опилками или вермикулитом и убирают на хранение.

Наиболее распространённые болезни: серая гниль, мучнистая роса, вирусная мозаика, увядание и сухая гниль клубней, белая гниль. Вредят растению чаще всего пенница слюнявая и паутинный клещ.

Георгину высаживают одиночно или группами, а также используют в миксбордерах.

Луковичное растение из семейства Лилейные. Листья линейные, стебель 30–50 см высоты, цветки колокольчатые, разнообразной окраски собраны в колосовидную кисть. Родоначальником большинства садовых форм является гиацинт восточный с душистыми цветками. В настоящее время существует множество сортов, в том числе и с махровыми цветками. В средней полосе России зимует под укрытием торфом или листьями слоем 12–15 см, которое ранней весной снимают. Для посадки выбирают солнечное место.

Красиво цветущее клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые. Гладиолусам нужно солнце, если они будут находиться в тени хотя бы полдня, то от растений настоящего цветения не дождётесь. Они будут зацветать поздно, колос разовьётся хилый, и у него будет не 12–15 цветков, как положено, а всего 5–7.

Лучший посадочный материал – это клубнелуковица 2,5–3 см в диаметре, почти такой же высоты и с очень маленьким донцем. Луковица высотой 1 см и диаметром 5–6 см с донцем почти такого же размера – это безнадёжно устаревший посадочный материал, и сохранять его, и тем более приобретать, конечно, не стоит.

Наиболее эффектно будут смотреться посадки гладиолусов группой из 3–5 растений разного срока цветения, но одной окраски.

Гладиолус срезают, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только начал разворачиваться – в это время растения хорошо переносят транспортировку. Срезанные цветы перевозят в длинных картонных коробках или заворачивают концы стеблей во влажную ткань, ставят в полиэтиленовый пакет, а верхнюю часть обвязывают одним слоем сухой марли. После доставки на место снимают пакет и ткань с концов стеблей и ставят букет, не освобождая сразу от марли, в ёмкость с холодной водой. Не следует использовать воду непосредственно из водопроводного крана. В воду добавляют 1 чайную ложку сахара на 1 л воды (для питания) и крупинку лимонной кислоты (для подавления гнилостных бактерий). Цветы по мере увядания обламывают, концы стеблей подрезают при смене воды каждые 3 дня, добавляя в воду сахар и лимонную кислоту. Прекрасно стоят в вазе срезочные цветы в растворе «Здорового сада» (2 крупинки на 1 л воды).

Травянистое однолетнее или многолетнее, в основном, невысокое (10–30 см) декоративное растение из семейства Горечавковые. Листья супротивные, ланцетные сидячие, цветки голубые или синие, собранные в головчатое соцветие. В природе растёт в Америке, Азии и Европе. В России распространена на лесных опушках практически везде, кроме Арктики. Цветёт в июне. Семенами размножается сложно, самый простой способ размножения – деление куста весной или в начале сентября. Горечавку часто высаживают на альпийских горках, а так же в бордюрах. Растение к почвам мало прихотливое, но цветёт только на солнечном месте.

Декоративное растение из семейства Гортензиевые. Гортензии очень многообразны, среди них есть деревья, кустарники и даже лианы. Большинство видов – листопадные растения, но есть в этом семействе и вечнозелёные виды. Латинское название Hydrangea, что в переводе означает «сосуд с водой», говорит о том, что гортензия – необычайно влаголюбивое растение. Цветки у гортензий собраны в пирамидальные или щитовидные соцветия различной плотности. В центре соцветий, как правило, находятся мелкие обоеполые цветки, дающие семена. Крупные цветки, которые располагаются по периферии соцветия, бесплодны. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Цветки имеют разнообразную окраску: белую, розовую, голубую, сиреневую, лиловую.

Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от 1 до 2 м. Листья овальной формы с заострённой верхушкой, довольно крупные, часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися жилками выглядят нарядно с поздней весны, когда они начинают раскрываться, до самой поздней осени. Цветёт гортензия обильно во вторую половину лета до самых заморозков. Гортензии плохо растут на открытом месте, поскольку не любят прямых солнечных лучей. Лучше всего посадки располагать с северной стороны дерева (яблони, серебристой ивы, сосны, лиственницы, но только не ели), отступив от ствола примерно на 1–1,5 м.

Гортензия древовидная наиболее простая в уходе. Это прямостоячий кустарник высотой около 1–1,2 м, неприхотлив, достаточно холодостоек и даже морозостоек, хотя в бесснежные морозные зимы у него могут подмерзать молодые, не успевшие вызреть побеги. Цветёт очень обильно крупными плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющих к концу цветения. Они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну из-за того, что высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и для композиций во флористике. Поздней весной, даже в самом начале лета, усохшие концы обрезают, и куст легко восстановится, поскольку цветение идёт на концах молодых побегов текущего года.

Гортензия серая – наиболее зимостойкая в климате центрального региона России. Может обмерзать в суровые зимы выше снегового покрова, но легко восстанавливается и роскошно цветёт в текущем году. Плоские щитовидные соцветия диметром до 30 см состоят сплошь из стерильных крупных (диаметром до 1 см) цветков.

Гортензия метельчатая – растёт быстро, достигает высоты 1,5–2 м, а диаметра кроны – до 3 м. Зацветает в начале июля и обильно цветёт до морозов, цветки сначала белые, затем начинают розоветь. Соцветия пирамидальной формы в диметре до 20 см и высотой до 30 см. Мелкие цветки в соцветии семенные, а крупные – стерильные. Этот вид морозостоек и зимостоек, но первые 4–5 лет на зиму лучше пригибать к земле.

Куст гортензии метельчатой надо обязательно формировать – укорачивать приросты прошлого года, оставляя на каждом только 3–4 пары хорошо развитых почек. Это заметно в начале лета, поэтому с обрезкой желательно повременить до весны. В этом случае вырастут сильные побеги, на которых будет обильное цветение в текущем году. Растёт гортензия метельчатая одинаково хорошо как в полутени, так и на солнце. Семян практически не образует.

Гортензия крупнолистная – наиболее декоративная, из-за огромных, плотных, шаровидных соцветий с цветками разных оттенков ярко-розового или голубого тона, хорошо растёт на юге. Шаровидные соцветия диаметром до 25 см, состоят из крупных стерильных цветков, имеющих разную окраску – на слегка щелочных почвах они розовые, а на слабокислых – голубые.

Цветочные почки гортензии крупнолистной закладываются у самого основания стеблей текущего года, поэтому её не обрезают. В более северных регионах, чтобы сохранить побеги минувшего лета, на которых и пойдёт цветение, эти виды гортензии приходится укрывать на зиму.

Гортензия разношерстистая – наиболее неприхотливая из всего семейства, зимостойкая и теневыносливая, очень подходящая для климата средней полосы России. Соцветия появляются на побегах текущего года.

Гортензия черешковая – это лиана, которой требуется опора. Её можно выращивать как почвопокровное растение, но в этом случае она не цветёт. Лиана морозостойка и зимостойка, зимует без укрытия на опоре и без неё.

Все виды гортензий теневыносливы, им не требуется солнечное место. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве. Корневая система у гортензий не глубокая, но постепенно разрастается вширь. Необходимая площадь питания – 80×80 см. Гортензии влаголюбивы, но застойные воды растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого верхового торфа и песка (3:1). Навоз, известь или золу в посадочную яму не добавляют. В небольшом количестве добавляют перегной. Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (4–5 см), кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой. Почву после посадки постепенно подсыпают в яму, постоянно смачивая ее водой из лейки.

После посадки почву мульчируют хвойными иголками, которые сохранят в почве влагу и, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система поверхностная. Сажают и пересаживают гортензии весной. Гортензия метельчатая очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все остальные виды довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Гортензии – неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы. В сухое и жаркое время их поливают еженедельно мягкой дождевой водой, выливая не менее 10–15 л под один взрослый куст по периметру кроны мягкой дождевой водой. Жёсткую воду подкисляют уксусом (1 столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или слабо-розовым раствором марганцевокислого калия. Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.

Все виды гортензий легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками осенью или весной; отводками; черенками. Черенкуются гортензии легко, когда начинают появляться бутоны. Зелёную верхушку с бутоном срезают, а зелёный побег под бутоном делят на части с 2–3 парами листьев.

Окраску цветков можно изменить, если 2–3 раза за сезон полить почву под кустом раствором алюмокалиевых квасцов. Тогда светло-розовые соцветия становятся голубыми, а тёмно-розовые – фиолетовыми.

Травянистые однолетники и многолетники из семейства Лютиковые. У дельфиниума высокий (1–3,5 м) полый стебель, крупные пальчато-рассечённые листья. Цветки собраны в плотные кистевидные или метельчатые соцветия. Их окраска обычно синяя или голубая, но есть и многоцветные, а также белые сорта.

Дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву, с близко к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть открытое, солнечное, но в полдень притенённое. Высокорослые сорта требуют подвязки к опорам. Эти растения сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – «шпорник») диаметром 3–4 см. Красивые пальчато-рассечённые листья часто преждевременно засыхают в нижней части стеблей, поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность всё лето, чтобы прикрыть неказистый вид нижней части стеблей дельфиниумов.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, но не столь обильное.

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Дельфиниумы не многолетники, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе их можно внезапно потерять. Середина куста у них становится трухлявой – её вырезают. Пересаживают в мае или в августе. Выкапывают куст, делят его на части, вырезав середину, и рассаживают. Все срезы засыпают золой. Если дельфиниум возвращают на старое место, то желательно заменить почву. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см, заглубляя растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые и могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную делёнку осенью прикрывают лапником.

Размножают дельфиниумы не только делением куста, но черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая делёнка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошо развитую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветёт уже на следующий год. При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну ёмкость, или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Семена у дельфиниума очень мелкие. Их не присыпают почвой при посеве. Увлажнённую землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают плёнкой до появления всходов.

Дельфиниумы небольшие любители азота, они любят калий, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (без хлора). Ещё им требуется бор. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить под корень её раствором (2 г на 10 л воды). Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю наземную часть срезают на уровне почвы. Чтобы после срезки в полый стебель не попадала вода, можно заткнуть отверстие глиной или пластилином.

Наиболее распространённая болезнь дельфиниума – мучнистая роса. Весной при отрастании стеблей посадки опрыскивают 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-Экстра», который также защитит растения при заморозках. Осенью опрыскивание повторяют. Против болезней используют также «Циркон», который, кроме всего прочего, ещё и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападают совки, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте один раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «Искра-био». Самозащиту растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» совместно с микробным удобрением «Фитоспорин» или «Экстрасол».

Однолетнее вьющееся растение из семейства Бобовые с яркими душистыми цветками. Листья состоят из пары продолговатых овальных листочков, длинного (4 см) крылатого черешка, заканчивающегося ветвистым усиком, которым растение цепляется за опору. Цветки крупные (3–5 см длины) самой разнообразной окраски по 2–5 в кистях. Плоды – шершавые бобы с 3–5 круглыми, твёрдыми тёмными семенами в каждом стручке. Поскольку у семян душистого горошка очень прочная скорлупа, они плохо прорастают. Чтобы улучшить всхожесть семян, перед посевом их надо скарифицировать, то есть слегка повредить оболочку. Для этого достаточно прокатать их по наждачной бумаге. Красиво выглядят посадки зелёного горошка на опоре, высаженного совместно с душистым горошком.

Кустарники из семейства Жимолостные с супротивными простыми опадающими или вечнозелёными листьями. Цветки обоеполые белые, жёлтые, розовые, тёмно-пурпуровые, часто душистые, сидят попарно в пазухе листьев или собраны в головчатые соцветия. Плоды – сочные ягоды красного, синего, жёлтого, чёрного цвета. Растёт в Северном и Южном полушариях. Наиболее распространены жимолость обыкновенная, жимолость татарская и жимолость голубая, они используются, как декоративные растения. Существует вьющаяся жимолость – каприфоль. Есть и жимолость съедобная.

Жимолость каприфоль – это неприхотливая лиана, растущая на любых почвах. У неё масса достоинств: легко размножается семенами, черенками и отводками, прекрасно переносит затенение, нетребовательна к почвам, морозостойка и зимостойка, обладает длительным периодом цветения (3–4 недели). У цветков большинства сортов дивный запах, нежный и стойкий. Но есть у неё и недостаток: её неопрятный вид, поэтому при выборе места для посадки это следует учитывать.

Сажают и пересаживают каприфоль в конце лета. При посадке в траншею или посадочную яму глубиной примерно 40 см, на дно вносят гравий или щебёнку, песок и сверху слой плодородной земли слабокислой реакции. Но она сможет существовать практически на любой почве, правда, не будет так буйно цвести, как на хорошей земле. Вредителей и болезней у неё нет. Растение очень благодарное, если хотя бы 1 раз в два года подкормите его немного органическим или любым минеральным удобрением, оно одарит вас изумительным цветением. Корневая система мощная, но залегает неглубоко. Ранней весной каприфоль зеленеет очень быстро, а в конце мая зацветает. Цветки – длинные вытянутые колокольчики, собранные вместе. Окраска цветков чаще всего лимонно-жёлтая. Каприфоль легко достигает 5 м высоты, на одном месте может расти до 50 лет. Осенью листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит печально. Лучше всего смотрится каприфоль на дугах, арках, вертикально закреплённых шнурах, но не на доме, потому что придаёт постройкам неряшливый вид.

Часто выращивают жимолость вьющуюся. Цветки в густых соцветиях, снаружи карминно-красные, внутри жёлтые, нарядные и очень душистые. Цветёт с начала июля по сентябрь. Тёмно-красные ягоды созревают в августе. В плодоношение вступает на 3–4 год, растёт быстро. В средней полосе России подмерзает в морозные зимы, но легко восстанавливается, а поскольку цветёт на побегах текущего года, то декоративность сохраняется. Жимолость влаголюбива, не забывайте поливать. Укрытия на зиму ей не требуется.

Многолетние, травянистые крупные красивые растения с мечевидными листьями из семейства Ирисовые. Большинство – корневищные растения, но есть клубневые и луковичные. Здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.

Цветут ирисы с мая по июнь, их мечевидные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.

Ирисы бородатые – самые красивые, дорогие и капризные. Листья у них прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветёт только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Цветки крупные, обычно три доли его околоцветника подняты вверх, а три отогнуты книзу. Часто верхние одной или нескольких окрасок, а нижние – другой окраски. Благородная форма цветка и его разнообразная окраска, нежный изысканный аромат сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от жёлтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несёт прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветёт всего 3–5 дней и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, чётко видных утолщений – звеньев.

Корни бородатых ирисов нарастают вперёд (перед веером), поэтому растения всё время «уползают» с места посадки. Подкормки вносят только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для вегетативного размножения, а не питания. Для размножения ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис зацветает. Ирисы бородатые теплолюбивы, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие, как над розами, или сразу набрасывают лапник до самой земли. Весной снимают лапник, потом постепенно разокучивают. Этого нельзя сделать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзло корневище, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

Болезней у ирисов вполне достаточно: бактериоз, мокрая гниль, серая гниль, гетероспориоз, ржавчина, мозаика. Против всех этих неприятностей помогает профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев, ирисы поливают 1 %-ным раствором медного препарата (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди). На почву под растения вносят золу (0,5 стакана под каждое растение). До начала цветения регулярно (1 раз в 2 недели) опрыскивают посадки всех цветов, а не только ирисов, «Цирконом» либо «Цирконом» совместно с «Эпином-Экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпают золой. Перед зимовкой ирисы подкармливают золой и опрыскивают содержащим медь препаратом. Германские ирисы – кальцелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная, чему способствует регулярное внесение золы весной и осенью.

Ирисам категорически противопоказан свежий навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки дают очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавляют в почву органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть лёгкой с большим содержанием песка, место солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются.

Ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов высотой от 80 до 100 см, несущих 3–5 небольших цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Обладает врождённым иммунитетом против фузариоза, морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое окучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается.

Травянистые однолетние растения, высотой от 20 до 80 см в зависимости от сорта из семейства Астровые. Стебель прямостоячий, сильно ветвистый, с простыми очередными листьями и яркими жёлтыми или оранжевыми, редко красными цветками, собранными в соцветия-корзинки. Семена из одной корзинки имеют разную форму. Одни приспособлены для распространения ветром, другие имеют крючки, позволяющие им цепляться за шерсть животных и одежду людей.

Растение неприхотливое, любит солнце, цветёт с июля по октябрь. Можно сеять прямо в грунт в мае. Всходы обычно появляются через неделю. Их рассаживают в стадии двух-трёх настоящих листьев по схеме 30×30 см. Зацветают растения через 45–50 дней после посева и цветут весь июль и август. Чтобы растения не теряли декоративности, увядающие цветки обрывают и досушивают в комнате, чтобы собрать семена. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.

Календулу можно сеять в течение лета и продлить тем самым её цветение до конца октября. Можно высевать её в конце октября – начале ноября. Ранней весной место посева прикрывают лутрасилом, тогда она зацветёт в самом начале лета.

Растения из семейства Лютиковые, это многолетние травянистые растения с цельными или лопастными листьями и белыми цветками. Растёт повсеместно по берегам рек и водоёмов на влажных почвах. Наиболее распространена калужница болотная с блестящими тёмно-зелёными листьями и ярко-жёлтыми блестящими довольно крупными цветками, которые распускаются ранней весной. Есть сорта с махровыми цветками. Растение неприхотливое, может расти на кислой болотистой почве. Предпочитает солнце, но выносит и полутень. Размножают делением кустов сразу после цветения.

Многолетнее травянистое растение из семейства Канновые с прямым стеблем 0,5–2 м высоты. Листья овальные очень крупные зелёные или красновато-бронзовые. Цветки крупные, асимметричные, красные или оранжевые с красивым рисунком и пятнами на лепестках, собраны в колосовидное соцветие. В Австралии и Америке канну выращивают из-за крахмалистых корневищ, в России используют в декоративных целях, высаживая в грунт после окончания весенних заморозков. Осенью корневища выкапывают и хранят в прохладных помещениях. Растение теплолюбивое, отрицательных температур не выносит. Размножают канну делением корневищ в феврале-марте, оставляя по одной почке на делёнке. Можно размножать семенами, но зацветают сеянцы только через 2 года.

Однолетники, двулетники или многолетники, травянистые растения из семейства Колокольчиковые с цветками голубой, розовой, фиолетовой или белой окраски, собранными в метёлки или кисти. Распространены повсеместно в средней полосе Северного полушария.

У большинства растений стебли прямостоячие, высотой от 40 до 80 см, но у низкорослого мелкоцветкового карпатского колокольчика стебель стелющийся, а высота растения 12–20 см. Листья длинные узкие, плод – коробочка с мелкими семенами.

В садах обычно растёт двулетний колокольчик настоящий (средний). Высота его в зависимости от сорта от 40 до 80 см, цветки крупные, белые, голубые, розовые, фиолетовые, простые или махровые. Колокольчик светолюбив и засухоустойчив. Его сажают с южной стороны кустов и деревьев по периметру кроны. Размножается семенами, которые высевают в мае прямо в грунт. Через 10 дней появляются всходы, которые прореживают либо рассаживают. Если семян мало, их можно посеять в посадочный ящик и при появлении двух листочков распикировать по схеме 3×3 см. И потом высадить на постоянное место в августе. Если колокольчик в марте посеять на рассаду, то в августе он зацветёт, но на следующий год уже не будет обильного цветения. Семена очень маленькие, а поскольку коробочка быстро растрескивается – семена теряются.

Многолетние колокольчики выращивают точно так же. На одном месте они могут расти 5–6 лет, потом кусты делят и рассаживают. Многолетники обильно цветут около трёх недель в середине лета, хорошо стоят в срезке.

Клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые. Клубнелуковица мясистая, плотная, сплюснутая, покрыта жёсткими бурыми плёнками. Цветки белые, розовые или сине-фиолетовые, одиночные широко-воронковидные с длинным трубчатым основанием, выходят из вершины клубнелуковицы из земли. Завязь находится под землёй, но при созревании цветоножка удлиняется и плод выносится на поверхность почвы. Листья линейные, расположены пучком и появляются позже цветков. Красные (шафрановые) рыльца пестиков крокуса культурного являются ценным сырьём для получения дорогостоящей пряности – шафрана. У крокуса культурного крупные сине-фиолетовые цветки появляются осенью, поэтому его часто называют крокус осенний, а листья достигают полного развития только к весне, тогда они и появляются из-под земли – ярко-зелёные, крупные, овальные с заострённым концом.

Травянистый корневищный многолетник из семейства Лютиковые. Стебли прямостоячие высотой 50–100 см, листья пальчато-раздельные, собраны в прикорневую розетку. Цветёт в мае-июне. Цветки крупные, чаще одиночные, ярко-жёлтой или оранжевой окраски. Плоды шаровидные, семена чёрные, блестящие. Растение распространено в зонах с умеренным и прохладным климатом. В садах чаще всего встречаются купальница азиатская с цветками оранжевой окраски, которая цветёт в мае-июне, и купальница европейская с ярко-жёлтыми цветками, которая зацветает примерно на 7–8 дней позднее. Оба вида в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее.

Растение нарядное, совершенно неприхотливое, после цветения теряет декоративность. Растёт в тени и полутени, почвы предпочитает рыхлые влажные, плодородные, слабокислые. Особого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. На почвах бедных дважды за сезон растения поливают настоем сорняков, раствором «Гуми» или другого органического удобрения (в начале отрастания травы и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или фосфорно-калийного удобрения, если цветение было слабое.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, в течение 2–3 месяцев, стратификация посевов.

Всходы прореживают или пикируют, а в конце лета пересаживают на место по схеме 40×40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки берут молодые, появляющиеся весной, приземные побеги, или летние розетки с частью подземного стебля.

Однолетние или двухлетние растения из семейства Капустные родом из Средиземноморья. Высота растений от 15 до 85 см, сильно- или слабоветвистые. Листья ланцетные очередные тупые, иногда опушённые. Цветки душистые простые или махровые разнообразной окраски от белой до тёмно-красной и фиолетовой. Из семян махровых форм при размножении семенами 30 % растений вырастает с простыми цветками.

Летний левкой – однолетнее растение, зимний – двулетнее. Для раннего цветения семена однолетнего левкоя высевают на рассаду в тёплом помещении в феврале – начале марта в дерновую землю с примесью песка. Пикируют в возрасте 3–4 настоящих листка, после окончания весенних заморозков пересаживают на место в открытый грунт. Ранние сорта цветут а июне. Для более позднего цветения семена высевают прямо в грунт на грядки с южной стороны зданий в начале мая. Семена зимних сортов высевают на рассаду в мае. На лето рассаду высаживают в грунт. В конце августа пересаживают в горшки и переносят в помещение. Зацветают растения в марте-апреле.

Семена левкоя двурогого, или маттиолы, высевают ранней весной в грунт. Зацветает в июне и цветёт по август. Это однолетнее растение с мелкими сиреневыми или розовыми очень душистыми цветками, которые раскрываются вечером. Декоративными достоинствами не располагает, высаживают на дачном участке из-за упоительного вечернего запаха.

Луковичное растение из семейства Лилейные. Луковица – многолетний утолщённый подземный побег, на котором сидят листья-чешуйки в форме черепицы. Стебли прямые, высотой до 1,5 м. Листья ланцетные, расположены поочерёдно либо собраны в мутовки. Белые, жёлтые, оранжевые или красные с приятным ароматом цветки имеют разнообразную форму – воронковидную, колокольчатую, чашевидную. Размер цветков варьирует от 2,5 до 30 см.

Лилии предпочитают солнечные места с хорошо дренированной суглинистой или супесчаной почвой, обогащённой перепревшей органикой, и не любят кислые и переувлажнённые почвы.

Луковицы сажают и рассаживают (через 5–6 лет) в конце августа. При пересадке выкопанные луковицы не подсушивают, а только подрезают немного корни и переносят на новое место.

Поливают регулярно, периодически подкармливают комплексным минеральным и органическим удобрениями. Землю вокруг молодых растений не рыхлят.

Лилии, особенно Восточные гибриды, защищают от мороза. Осенью посадки укрывают лапником, засыпают опилками или торфом слоем 12–15 см. Рано весной лилии разокучивают, но сразу же устанавливают над посадками дуги, которые накрывают двойным лутрасилом. Укрытие снимают только после окончания угрозы возвратных заморозков.

Лилии размножают воздушными бульбочками, образующимися в пазухах листьев, или луковичками-детками, формирующимися у самой поверхности почвы около стебля, и отдельными чешуйками луковиц.

Самый опасный вредитель – лилиевая журчалка. Красный жук и его личинка весной вырезают полукружья на листьях, а также повреждают бутоны и цветки. Жук и повреждённые листья хорошо заметны – сразу же опрыскайте растения препаратом «Сонет» или используйте «Акарин». Вредят лилиям также трипсы, тля, корневой луковый и паутинный клещи, лилейная муха.

Наиболее распространённое заболевание – серая гниль – поражает листья и цветки. Заболевание не передаётся луковицам, но из-за ранней гибели наземной части, особенно в прохладное, дождливое лето, луковицы не успевают восстановиться, и в следующем году цвести лилия не будет. Чтобы не ослабить луковицы, цветки не срезают, если на стебле не образовалось 5–7 бутонов. Против возбудителя болезни отлично работает препарат «Циркон». Профилактически все лилии с момента появления всходов регулярно, не менее двух раз в месяц, опрыскивают этим препаратом (2 капли на 1 л воды). При появлении первых признаков заболевания увеличивают дозу «Циркона» до 4–5 капель на 1 л. Кстати, при увеличении дозы препарата цветки начинают приобретать гораздо более насыщенную окраску.

Из болезней встречаются также бактериальная гниль, ржавчина, фузариоз, различные пятнистости, вирусные заболевания.

Лобелия (Lobelia)

Травянистое однолетнее (в средней полосе России) растение из семейства Колокольчиковые с простыми очередными листьями, цветки двугубые обоеполые, плод – коробочка с многочисленными мелкими семенами. Размножают семенами, которые сеют на рассаду в январе-феврале, накрывают посевы стеклом и не поливают до появления всходов. Рассаду прореживают или рассаживают, высаживают в грунт после весенних заморозков. Растение используют для обрамления бордюров, его высота всего 10–12 см. Цветёт все лето мелкими многочисленными неправильной формы цветками, преимущественно синей или белой окраски. После первой волны цветения необходимо подрезать кончики стеблей, чтобы вызвать вторую волну. Растение солнцелюбивое и влаголюбивое, для него подходит обычная садовая земля.

Однолетник либо многолетник из семейства Бобовые. Стебель полый высокий (1,5 м) прямостоячий. Корневая система стержневая, глубокая. На корнях расселяются клубеньковые бактерии, образующие клубеньки. Листья пальчато-рассечённые, очередные на длинных черешках. Цветки самой разнообразной яркой окраски собраны в высокие кисти. Плоды – опушённые серые бобы с чёрными крупными семенами. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года. Родина люпина Средиземноморье и Северная Америка. Культурные виды являются декоративными растениями.

Люпин размножают семенами, которые высевают весной (или под зиму) сразу на место, поскольку из-за своей стержневой системы он не переносит пересадку. Всходы появляются через одну-две недели. Сеянцы растут быстро, и растения могут зацвести в тот же год (однолетники), но обычно двулетники цветут, начиная с будущего года. Все люпины возобновляются самосевом. Растение выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно со временем оголяется. Цветут люпины в июне-июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы срезают под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые, и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению завязать семена, то оно зацветает повторно в августе.

Его можно размножить вегетативно, чтобы сохранить понравившийся оттенок цветка. Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом берут на черенки отрастающие боковые побеги-пасынки, образующиеся в пазухе листа.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса и вирусная мозаика. Люпин – растение зимостойкое, зимует без укрытия.

Однолетние или многолетние травы из семейства Маковые. Цветки крупные одиночные на высоких цветоносах, окраска лепестков разнообразная, преимущественно красная. Плод – коробочка с очень мелкими семенами, которые при созревании высыпаются в открывающиеся отверстия в коробочке. В сельском хозяйстве используют только один вид – однолетний мак снотворный, семена которого используют в пищевой и кондитерской промышленности.

Размножают все виды мака посевом семян. Некоторые виды многолетнего мака разводят как декоративную культуру, в том числе восточный, сибирский, голостебельный, а из однолетников – мак пионовидный с крупными махровыми цветками. Для мавританских газонов используют мак Ширли с разнообразной окраской цветков. Мак самосейка с мелкими цветками является сорняком – спутником хлебных злаков, как и полевые васильки.

Двулетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Подорожниковые. Достигает высотой 100–150 см, имеет прямой стебель с простыми листьями, расположенными поочередно по всему стеблю. Цветки, собранные в односторонние кисти, напоминают по виду напёрсток, отсюда и название. Окраска цветков разнообразная и почти всегда пёстрая. В России культивируются как лекарственные растения два вида: наперстянки сомнительная и пурпуровая. На садовых участках наперстянку часто выращивают в декоративных целях. Растение цветёт в июле, заполняя промежуток между цветением ранних и началом цветения поздних цветов. Размножают семенами через рассаду, оба вида являются многолетниками, требуют небольшого укрытия на зиму. Могут размножаться самосевом. Лучше растут на солнечном месте, но выносят и полутень. Почва должна быть плодородной. Засухоустойчивы. При срезке отцветающих цветоносов выпускают новые цветочные стрелки.

Внимание! Растение ядовито.

Луковичное травянистое многолетнее растение из семейства Амариллисовые. Нарциссы растут по 4–5 лет на одном месте на любой садовой земле. Практически ничем не болеют, вредители их не трогают, поскольку луковицы нарциссов содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизни весьма удобно чувствуют себя между чешуями луковиц.

Если цветение снижается, это значит, что растениям стало тесно, их надо рассадить. Лучшее для этого время – конец лета. Для этого необходимо, как только начнут увядать листья, отметить палочками места, где растут нарциссы, чтобы не повредить луковицы при выкопке. Выкопанные луковицы не просушивают, а сразу после выкопки делят, слегка подрезают корни и тут же пересаживают на новое место на слой крупного речного песка.

Схема посадки зависит от вида. Низкорослые нарциссы с мелкими луковицами сажают по схеме 15×15 см, крупные луковицы сажают по схеме 30×30 см. Глубина посадки 10–15 см. Высота, в зависимости от вида, составляет 10–80 см, цветок так же варьируется от 2 до 9 см в диаметре. Окраска цветков белой, все оттенки жёлтой и оранжевой окраски. Нарциссы не любят кислые почвы и переувлажнение.

Существует большое разнообразие этих прекрасных цветов. Можно так подобрать сорта, что они будут украшать ваш сад с самой ранней весны до середины июля. Первыми зацветают цветки трубчатых нарциссов, затем крупно-корончатые сорта, затем мелко-корончатые. Одновременно с ними цветут махровые сорта. Самые поздние сорта – поэтические нарциссы. У них простые белые цветки на длинных цветоносах, обладающие приятным ароматом. Одновременно с поэтическими цветут тацетты (у них округлые лепестки цветков), цикламеновидные и триандрусовые. Три последних вида требуют укрытия на зиму торфом или лапником.

Травянистое многолетнее корневищное растение из семейства Пионовые. Корень утолщенный шишковидный. Листья крупные очерёдные тройчатые, рассечённые на узкие линейные доли. Цветки крупные одиночные, от белой и разных оттенков розовой до малиновой окраски, ароматные. Пионы сажают на расстоянии 80–100 см друг от друга на много лет – они не любят пересадки, расстояние от стен и деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма (80×80×80 см) должна быть хорошо подготовлена. Если близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень, а на дне ямы сделать дренаж (10–15 см) из битого красного кирпича, кусочков шифера, щебёнки. Поверх укладываете дернину, которую срезали с почвы. Предварительно из неё надо вынуть корни и корневища многолетних сорняков и перевернуть дерниной вниз. Затем добавляете доломитовую муку, переслаивая почвой, которую вынули из посадочной ямы. Дальше насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.

Где взять хорошую почву? Прежде всего, можно снять верхний слой (10–15 см) почвы из теплиц, перемешать этот слой с мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можно просто подготовить яму и заполнять её все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние» («Возрождение» или «Байкал»), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но, при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, «Фитоспорин». Содержащиеся в нём споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °C до 40 °C. А уж на следующий год высаживаю сюда пионы. Также можно подготовить смесь торфа, песка и золы (1:0,5:0,1). Холм из этой смеси поливают, чтобы почва осела. Если используется обычная почва, а она всегда слегка кислая, то придётся вносить 1 стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.

Сажать пион нужно в августе. После посадки ему потребуется регулярный полив. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка. Если это происходит, то нужно ещё подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а тёплой осенью можно в конце октября, пион окучивают на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он пока не укоренился. Для этого высыпают ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх посадки. На всякий случай можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано, в самом начале апреля, снять, иначе пион слишком рано пойдёт в рост.

Как только появятся ростки, их ежегодно опрыскивают бордоской смесью, медным купоросом или хлорокисью меди. Тоже самое повторяют поздней осенью, когда срезают наземную часть. Если два раза в год растение поливать препаратами, содержащими медь, то пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда раскроются листья. Золу можно заделать в верхний слой почвы или просто рассыпать её по влажной почве, чтобы не развеял ветер. Осенью по периметру кроны растения вносят перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года, в бороздку сантиметров 3–4 глубиной, заделываю 1 столовую ложку гранулированного удобрения «AVA». Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветков, усиливается интенсивность их окраски и запах.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять этот куст, который вы посадили. Во время цветения корневище сильно истощается, и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета – неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что не восстанавливается. Если бутона 2–3, то можно оставить один бутон.

Сколько можно оставлять бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 5–6. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветков и 25, всё зависит от того, как он себя чувствует. Листва сразу показывает состояние пиона. Если у него глянцевые, ярко-зелёные листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть – это первый признак, что пион слабеет. Тогда нужно резко ограничить количество цветков, оставляют 5–6 штук.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы на пионе образовывались семенные коробочки. Как только цветок увядает, теряет декоративность, его сразу обламывают.

В период цветения срезают не больше одной трети цветков. Цветки обычно срезают с листьями. Растению же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.

Фузариозная гниль корневища – распространеённое заболевание пиона. На листьях появляются коричневые пятна, а нижняя часть стебля становится чёрной, такой стебель легко вытащить из почвы. В этом случае придётся срочно поливать куст препаратом, содержащим медь. А наземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней препаратом «Циркон». Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» также хорошо помогают при фузариозе.

Если листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать срезы зелёнкой, марганцевокислым калием или присыпать толчёным углем. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцевокислым калием, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву, и посадить пион в эту же яму. Если же на листьях появились чёрные пятна с каймой по краю, то это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите растение любым калийным удобрением, не содержащим хлор.

Луковичное растение из семейства Амариллисовые с двумя линейными листьями и цветочной стрелкой, несущей на верхушке один пониклый колокольчатый цветок. Три наружные доли околоцветника длиннее трёх внутренних, у которых на концах есть по зелёной точке. Растёт по лесам в южных регионах Европы и Азии, в России – на Кавказе. Широко распространён в садоводстве, как декоративное весеннее растение, очень похожее на белоцветник, у которого, в отличие от галантуса, нет зелёных точек на лепестках цветка.

Многолетние растения из семейства Первоцветные. В основном, примулы растения невысокие (от 10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают группами в саду под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы. Поэтому при посадке под них вносят перепревший компост пополам с песком и добавляют золу. Примулы предпочитают расти в полузатенённых местах, на умеренно влажных почвах. Полив особенно важен весной и до окончания цветения. Подкармливают также умеренно. Если их кормить слишком обильно, то они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и мало цветков. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды). После цветения для закладки цветочных почек будущего года подкармливают фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или 1 столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют примулы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкормки на 10 м² посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста. Примулы – малолетники, поэтому их каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживают, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Август – самое подходящее время для пересадок. Размножать проще всего молодыми розетками, но можно и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их сеют поверхностно.

Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы. Иногда примулы цветут повторно осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год.

Многолетнее травянистое растение из семейства Лютиковые. Листья прикорневые, глубоко тройчато-рассечённые. Сине-фиолетовые одиночные крупные (8 см в диаметре) цветки широко колокольчатой формы расположены на цветоносных стеблях. Под цветком есть опушённое покрывало из трёх сросшихся листочков. Плодики – продолговатые орешки с длинными волосистыми столбиками, благодаря чему цветок превращается в пушистый шарик, а растение смотрится красиво не только во время цветения, но и во время плодоношения. Цветёт весной. В России прострел распространён в Европейской части Западной Сибири по сосновым лесам и опушкам. Размножают прострел весенним посевом семян.

Низкое деревце, чаще кустарник из семейства Розовые. Листья кожистые, вечнозелёные или опадающие, цельнокрайние продолговатой формы. Цветки всевозможных окрасок, часто многотонные одиночные или собранные в щитки. Венчик у цветков крупный, воронковидный, состоит из 5 лепестков. Плод – пятизвёздная раскрывающаяся коробочка. На сегодняшний день создано много культурных форм, которые, обладая высокой декоративностью, а часто и хорошим ароматом, являются прекрасными садовыми растениями.

В природных условиях они растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени. Для растений характерно неглубокое залегание корней, поэтому им требуется регулярный и очень обильный полив. Летом при отсутствии дождей их поливают через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Кроме того, им необходим дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их сажают на пригорке или искусственном возвышении.

На солнце подгорают, ожоги вызывают появление коричневых пятен на листьях, которые могут и вовсе опасть, а растение, естественно, погибнуть. Исключение составляют только листопадные растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце. Надо предусмотреть защиту растений против солнечных ожогов – перед заморозками укутать их несколькими слоями лутрасила, заодно он поможет растениям избежать и подмерзания зимой. и дополнительно засыпать дубовыми листьями, пока растение небольшое. Очень хорошо действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскать рододендроны осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в 1 л воды по 2–3 крупинки каждого из них. Если ожог или подмерзание всё-таки произошли, то дозу «Экоберина» увеличивают вдвое и даже втрое. Повторять опрыскивание придётся еженедельно ещё 3–4 раза.

Многолетний кустарник высотой от 25–30 см до 2–3 м из семейства Розовые. Некоторые виды образуют длинные плети наподобие лиан (10–15 м). Побеги и стебли покрыты разного вида шипами. Листья очерёдные, непарноперистые с травянистыми, приросшими к черенку прилистниками. Цветки крупные, как правило, ароматные, белой, красной, всех оттенков розовой и жёлтой окрасок, реже лиловой или голубоватой. Плодики односемянные, заключены в мясистый ложный плод, который при созревании приобретает красный или оранжевый цвет. Среди роз имеются как листопадные, так и вечнозелёные виды. У настоящих роз обычно махровые цветки, немахровые виды называют шиповниками.

Розы высаживают по одной в разных местах сада, лишь бы утром и в полдень на них попадало солнце не менее 5–6 часов в день. В тени розы погибнут. Почва должна быть обработана на глубину 50 см и иметь слабокислую, нейтральную либо слабощелочную реакцию (рН 5,5–7,5). Расстояние между кустами при групповой посадке для чайно-гибридных роз 40–50 см, для роз флорибунда и полиантовых – 30–40 см, для кустовых – 90–100 см, для плетистых – 100–150 см.

Обрезка роз проводится ежегодно. Она может быть санитарной, омолаживающей и формирующей. Санитарная обрезка делается постоянно. Весной после снятия укрытия вырезают поломанные или повреждённые побеги до первой не пострадавшей почки, летом срезают засыхающие цветки, прореживают сильно зарастающие кусты, вырезают корневую поросль шиповника у привитых роз. Формируют кусты ранней весной, оставляя 3–5 сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, а остальные, слабые, растущие внутрь куста и загущающие его, вырезают до земли. Это обеспечит замену старых ветвей на молодые и хорошее цветение куста.

После снятия зимнего укрытия почву под розами следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы освободить её от патогенной микрофлоры, возбудителей грибных и бактериальных болезней, а также внести отличную органическую подкормку.

Уход за розами в летний период довольно прост. Поливают в сухую погоду еженедельно, выливая под корень по 10 л воды для кустовых и плетистых сортов и 5 л под куст – для остальных.

Мульчирование почвы под кустами роз торфом или мхом сфагнумом облегчает уход за розами: вода при поливе не растекается по поверхности, а хорошо и быстро впитывается, не образуя корки, следовательно, не требуется рыхления после полива. Существенно уменьшается количество поливов, так как с поверхности почвы вода не испаряется, и количество прорастающих сорняков.

Подкормки должны быть приурочены к фенологическим фазам развития растений. Первую подкормку, азотно-калийную, проводят весной сразу после снятия укрытия с роз, а на не укрываемых сортах – после схода снега (1 столовая ложка калийной селитры на 10 л воды или 0,5 столовой ложки мочевины или аммиачной селитры и 0,5 столовой ложки любого калийного удобрения, не содержащего хлора).

Вторая подкормка, азотно-фосфорно-калийная, проводится в период появления бутонов (можно воспользоваться азофоской – 2 столовые ложки удобрения на 10 л воды).

Третий раз подкармливают фосфором и калием перед вторым цветением или, у однократно цветущих сортов, во второй половине лета (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды). Во влажную погоду фосфор и калий заделывают в верхний слой почвы под розами из расчёта по 1 столовой ложке каждого на 1 м² посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы под каждой розой. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Она не растворяется в холодной воде, поэтому сначала её растворяют в 1 стакане горячей воды, а потом добавляют к 10 л воды и хорошо размешивают. Расходуют 10 л раствора на 10 м² посадок роз.

Для подкормки роз удобно использовать минеральное удобрение «AVA»: достаточно один раз в 3 года заделать в почву по периметру кроны куста неполную столовую ложку гранул этого удобрения.

Из органических удобрений в дополнение к минеральным используют перепревший навоз или компост, подсыпая их вокруг куста. Но больше всего розы любят полив раствором свежего навоза, разбавленного водой 1:10 (куриный помет разводят 1:20). Эффективным удобрением, повышающим зимостойкость роз, является древесная зола.

Тля – самый распространенный вредитель роз. Она образует за лето до 7 поколений. Располагается тля колониями на концах побегов, высасывая сок из молодых листьев и ещё не раскрывшихся бутонов. При появлении тли кусты обрабатывают химическим препаратом «Перимор» или биопрепаратом «Фитоверм», применяют также «Акарин», «Искра-био», хорошо помогает «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды).

При появлении болезней (мучнистая роса, ржавчина) используют препараты «Хом» или «Циркон», увеличив дозу последнего до 5–6 капель на 1 л воды.

По своей природе розы – вечнозелёные субтропические растения, у них отсутствует период биологического покоя, они не сбрасывают листья и уходят в зиму с листьями, бутонами и цветами. Морозы вводят их в состояние вынужденного покоя. Особенно беззащитны розы во время ранних осенних заморозков, когда после них любое повышение температуры воздуха выше 0 °C возобновляет сокодвижение, а внезапное резкое понижение температуры ниже –3 °C приводит к замерзанию сока в сосудах и разрыву их тканей. Из образовавшихся трещин начинает вытекать сок, в них попадают бактерии и споры грибов, вызывающие заболевания роз.

Во избежание этого в конце сентября при угрозе заморозка окучивают основания стеблей почвой, не содержащей органических остатков (для этого вполне подойдёт песок или верховой торф), на высоту 20–25 см, предварительно за сутки до этого удалив листья с нижней части стеблей.

Весной укрытия снимают постепенно, в несколько этапов и только в пасмурную погоду или вечером.

Многолетнее луковичное растение из семейства Лилейные. У рябчиков узкие листья и поникающие колокольчатые цветки. Плод – многосемянная трёхгранная коробочка.

Рябчик императорский имеет весьма экзотический вид. У него очень тёмный, почти чёрный, высокий (60–90 см), прямой и прочный цветонос, увенчанный круглой короной из смотрящих вниз довольно крупных (5 см длины) цветков колокольчатого типа, поверх которой располагается букет листьев. Цветки имеют разную окраску в зависимости от сорта: белую, жёлтую, оранжевую, кирпично-красную. В срезке хорошо стоит, но скверно пахнет, использовать рябчик императорский для букетов не советуют.

Луковица крупная, сажают её довольно глубоко. После цветения, спустя 10–12 дней луковицы выкапывают, промывают в растворе «Фитоспорина» или марганцевокислого калия, просушивают при высокой температуре (не ниже 25–30 °C), а осенью снова высаживают одновременно с тюльпанами. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте её на бок. У луковиц отвратительный резкий запах, рядом с луковицами тюльпанов их не сушат, потому что из-за запаха рябчика погибает цветочная почка у тюльпана.

Цветёт рябчик исключительно на солнечном месте, любит умеренно влажную, рыхлую, влаго- и воздухопроницаемую, плодородную почву с нейтральной реакцией.

Это растение красиво смотрится и в одиночной посадке, и в миксбордере, и при посадке группой. Рябчик можно не подкармливать и не поливать, если почва достаточно плодородная. Практически не болеет и вредителями не повреждается.

Это листопадные кустарники из семейства Маслиновые. Сирень – неприхотливое растение, засухоустойчивое, вполне морозостойкое и очень непритязательное к условиям произрастания. К почве и её кислотности она тоже не требовательна. Сирень спустилась к нам с гор, поэтому у неё поверхностная корневая система, её корни могут распространяться на длину до 17 м. Сирень обыкновенная – высокорослый кустарник (2–2,5 м) многих разновидностей. Первые 3–4 года сирень почти не растёт, пока не образует развитую корневую систему, и только потом начинается бурный рост её наземной части. В это же время начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. Поросль нужно убирать, раскапывая почву до самого корня. Если её не убирать, то сирень прекратит цветение.

В кусте должно быть один-два, максимум три ствола, высотой примерно 2 м. Со временем в основании они оголяются и выглядят не очень красиво. Поэтому с южной стороны от сирени нужно высадить какой-нибудь невысокий кустарник, который прикроет нижнюю некрасивую часть.

После цветения у сирени необходимо удалить отцветшие кисти, чтобы не образовались семена. Если этого не сделать, то на следующий год ветка цвести не будет. Растение отзывчиво на хороший уход и отблагодарит роскошным цветением.

Подкармливать сирень органикой – это замечательно, но самое простое – не убирать из-под неё опадающие листья, и она сама себя прокормит. Древесина морозоустойчива, но бутоны и цветки подвержены подмерзанию во время весенних заморозков. Поэтому, когда бывают сильные весенние заморозки, и кисти цветков становятся ржавыми, коричневыми, сразу же срезают цветочную кисть. Сирень очень хорошо реагирует на удобрение «AVA» (вносят его в почву по периметру кроны, заделывая по 1 столовой ложке гранулированного удобрения на глубину 5–7 см 1 раз в 3–4 года). Вы удивитесь, какую интенсивную окраску и дивный аромат будут иметь её цветки.

При размножении семенами сирень зацветает только на 7–8 год, черенками – на 5–6 год. Корневые отпрыски, причём 2–3-летние, зацветают быстро. Сирень черенкуют во время цветения. Черенки берут из середины кроны с не цветущих побегов. В это же время делают отводки и вырезают корневую поросль, в том числе и для размножения.

Листопадный кустарник из семейства Розовые с очередными простыми зубчатыми листьями. Белые, розовые или красные цветки собраны в щитки или метёлки. Семена мелкие плоские крылатые. Растение легко размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, зелёными черенками, порослью. Светолюбивы, засухоустойчивы, хорошие медоносы. Существует более 20 видов спирей с разной окраской цветков и формой кустов.

Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают, цветут плохо. Они не требовательны, как к плодородию, так и к кислотности почвы. У них поверхностная корневая система, к тому же растения влаголюбивы, и к засухе относятся плохо. К болезням и вредителям все спиреи устойчивы. Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвёртый год. Необходимо знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому лишних обрезок побегов делать нельзя. Это морозостойкие растения, не требующие укрытия на зиму.

Травянистое мелколуковичное растение из семейства Лилейные. Листья прикорневые, цветочная стрелка (высотой 15–20 см) безлистная, голубоватые, реже белые или фиолетовые, цветки колокольчатого типа собраны в кисть. Цветёт ранней весной около двух недель. После окончания цветения ещё 10 дней листья остаются зелёными. Разрастается быстро, а потому надо рассаживать каждые 3–4 года сразу после выкопки луковиц. Сажают и пересаживают в конце сентября – начале октября. Зимует пролеска без всякого укрытия.

Многолетние травы из семейства Астровые с очередными перисто-рассечёнными листьями и мелкими цветками, собранными в щитковидные соцветия. Краевые цветки язычковые, белые, жёлтые, красные, серединные – трубчатые. Плод – семянка без летучек. В диком виде растёт в Северном полушарии повсеместно. В народной медицине используют как лекарственное растение. Существуют красивые разнообразной окраски культурные формы, сорта и гибриды, применяемые в декоративных целях.

Травянистый луковичный многолетник из семейства Лилейные с крупными, красивыми колокольчатыми или чашевидными цветками самой разнообразной окраски. Стебли с 1–4 удлинённо-ланцетными, мясистыми, сидячими листьями. Цветки обычно одиночные, но есть и многоцветковые формы. Плод – коробочка с многочисленными плоскими семенами.

По разнообразию, яркости, красочности окраски и формы цветков у тюльпана практически нет конкурентов в весенних цветниках. Сортовые тюльпаны (то есть такие, которые выведены селекционерами) в настоящее время принято делить на 11 классов, кроме того, существует ещё и 4 класса так называемых ботанических (свободно растущих в природе) тюльпанов.

Посадка тюльпанов, их питание и полив – обычные для луковичных растений. Но о просушке луковиц необходимо сказать следующее. Цветочная почка у тюльпана закладывается только при температуре не ниже 20–22 °C, и такая температура требуется растению в течение месяца, иначе на следующий год взойдёт только один большой лист без цветка. Поэтому тюльпаны рекомендуют ежегодно выкапывать и сушить подвешенными в сетках, чтобы их не съели мыши. Высаживают луковицы осенью, в октябре.

Из вредителей опасен проволочник, повреждающий луковицы, и мыши, съедающие луковицы, как в земле (при неглубокой посадке), так и при просушке. Луковицы страдают от ожогов: на ярко-оранжевой шелухе луковицы появляются чёрные пикниды гриба, на листьях – «обожжённые» участки, на цветках – пятна, а молодые побеги покрываются серой бархатистой плесенью. Это тяжелое заболевание тюльпанов, при выкопке или при хранении поражённые луковицы следует уничтожать, а не хранить вместе со здоровым посадочным материалом, и, тем более, их нельзя высаживать в почву. В тех местах, где вы обнаружили больные луковицы, тюльпаны не следует сажать по меньшей мере 4 года, а почву надо полить 0,3 %-ным раствором препарата «Хом» (1 столовая ложка на 10 л воды). Профилактикой против любых грибных или бактериальных болезней является весенний и осенний полив посадок тюльпанов раствором «Фитоспорина», причём выкопанные луковицы тоже полезно подержать в этом растворе 20 минут и, не промывая водой, выложить на просушку.

Цветки тюльпанов довольно часто поражаются вирусной инфекцией – пестролепестностью. Переносчиком болезни является мелкий, сосущий сок комарик – галлица, который переносит инфекцию со своей слюной, перелетая с больных растений на здоровые. У больных растений нарушается окраска лепестков, появляются посторонние мазки другого цвета или меняется чёткий рисунок на лепестках. Заболевшие растения рекомендуют немедленно выкопать и уничтожить, чтобы болезнь не перешла на другие растения, поскольку вирусные болезни неизлечимы.

Растение из семейства Синюховые, родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метёлки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Высота растений от 50 до 150 см. Высокорослые сорта высаживают по схеме 60×60 см, низкорослые – по схеме 35×35 см. Уплотнённые посадки рассаживают через каждые 3–4 года.

На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зелёную листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Усугубляет ситуацию недостаток калия или кальция, либо воды. В этом случае растения подкармливают калием и кальцием (по 1 столовой ложке кальциевой селитры и сульфата калия на 10 л воды), расходуя по 0,5 л раствора под куст. Но обычно, когда нижние листья уже начали засыхать, их не спасти. Если усыхание нижних листьев у флоксов – явление постоянное, то неказистую часть прикрывают другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, низкорослые сорта астильбы, бархатцы.

Флоксы легко переносят пересадку в любое время. Сажают флоксы обычно в августе, во время цветения, поскольку в это время видите, что именно покупаете. Кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. Для посадки подойдёт любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной или слабокислой реакцией. В лунку вносят половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA» один раз в 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нём корни и засыпают саженец почвой, заглубляя стебли в почву на 2–3 см. Посадки ещё раз поливают.

Флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, через три года снова вносят половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA», которого растению хватит ещё на три года. Удобрение заделывают в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет наступает время пересадки. Если вообще никаких удобрений нет, то поступают следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпают по 1 стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков их поливают любым препаратом, содержащим медь. Используют 0,5 %-ный раствор – 1 неполная чайная ложка на 1 л воды. В начале июня флоксы подкармливают настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой (1:20). Сразу же почву мульчируют торфом или песком. Во время бутонизации посыпают влажную почву золой. После осенней обрезки растений поливают 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на 0,5 л воды).

В первый год после посадки флоксы систематически опрыскивают «Цирконом», который повышает самозащиту растений против многих возбудителей болезней. «Циркон», особенно в паре с микробным препаратом «Экстрасол», при систематическом еженедельном применении творит настоящие чудеса: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, растения не болеют, легко восстанавливаются после засухи или заморозка, интенсивность запаха значительно усиливается.

Для профилактики болезней флоксы в начале осени поливают «Фитоспорином», а заодно и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом нематода. Заселённые ею кусты не развиваются, стебли значительно отстают в росте, растение прекращает цвести. В этом случае применяют препарат «Немабакт».

Флоксы можно размножить черенкованием. На черенки берут зелёные части стеблей с листом в первой половине лета. Одревесневшие стебли для черенкования не годятся. Черенки держат в растворе «Корневина» или в растворе мёда (1 чайная ложка на 1 стакан воды) и погружают в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрывают банками. Череночник располагают в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают и поливают, но почву не переувлажняют – это может вызвать гниль основания черенков. Укоренение идёт примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки снимают. Выращенные из черенков растения часто зацветают в тот же год.

Известен ещё один интересный способ размножения флоксов. Но с его помощью размножают только молодые 3–4-летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка подрезая корни. Высаживают черенки с частью корня вертикально в тени, во влажную перегнойную почву. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают. Быстро начнут отрастать 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, расположенных на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они зацветут этой же осенью.

Флоксы размножают и семенами, при этом зацветают они через два года. Семена собирают в октябре и сразу высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта, в потомстве происходит расщепление, но при этом можно получить растения с необычной окраской цветка. Метельчатые флоксы хорошо стоят в срезке.

Популярны также и другие виды. Флокс растопыренный – компактный кустик высотой 40 см. Цветёт около 20 дней с конца мая изящными небесно-голубыми душистыми цветками, собранными в рыхлые щитки. Сорт ‘Alba’ с белыми цветками. Флокс шиловидный имеет похожие на иголки листочки, расползающиеся, невысокие (10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветёт с середины мая около 30 дней мелкими ярко-лиловыми, розовыми, белыми с голубоватым отливом цветками, сплошь покрывающими растение.

Однолетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Многолетние хризантемы имеют соцветия, напоминающие ромашку. Обычно они ярко-жёлтые или светло-жёлтые с жёлтой серединкой. Причём серединка крупная, сильно выпуклая, а краевые лепестки мелкие и короткие. Вечером и в пасмурную погоду краевые лепестки поджимаются, иногда даже кажется, что они опали. Но утром всходит солнце, и язычковые (краевые) лепестки все распрямляются. Этот сильно ветвящийся куст быстро разрастается, буквально за одно лето, цветёт более 60 дней с июля по сентябрь. Листва у него ажурная короткая, напоминает веточки туи. Яркие кусты этих хризантем способны украсить любое место в саду, лишь бы на него попадало солнце. Есть и поздно цветущие сорта, в конце августа – начале октября, обычно с блекло-лиловыми или грязно-розовыми, не слишком привлекательными цветками-ромашками с жёлтой серединкой и листвой серо-зелёной окраски. Хризантемы неприхотливы и выносливы, легко размножаются семенами и делением куста.

Невысокие (20–40 см) травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Кипрейные. Листья цельные или перисто-рассечённые. Крупные, около 3 см в диаметре, жёлтые цветки собраны в кистевидные соцветия, плод – коробочка. Цветки раскрываются в солнечную погоду днём. К вечеру закрываются, сворачиваясь в конус красного цвета, напоминая горящую свечу, отсюда и название. В пасмурный день цветки вообще не открываются. Энотеру часто используют в качестве декоративного растения. Неприхотлива, дольше цветёт в полутени. Растения можно высаживать под деревьями ближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. После окончания цветения листва приобретает рыжевато-красноватый оттенок. Укрытие на зиму не требуется.

Довольно крупные дневные бабочки белой или светло-жёлтой окраски. Распространены во всех частях света. Среди них есть опасные вредители сельскохозяйственных культур и деревьев. Гусеницы капустницы, брюквенницы, репницы, поедая листья, опустошают поля капустных растений, как диких, так и культурных. Боярышница и крушинница наносят огромный вред не только плодовым, но и лесным растениям (боярышник, крушина, рябина, черемуха). Жёлтая крушинница к тому же одна из самых долговечных бабочек, живущая во взрослом состоянии почти 10 месяцев. Для истребления вредителей на садовом участке надо своевременно (в начале лёта этих бабочек) обработать растения биопрепаратами «Фитоверм» или «Искра-био». Они способны защищать растения около трёх недель.

Многолетнее двудомное, корнеотпрысковое растение из семейства Астровые с высоким (до 120 см) ветвистым стеблем. Корень мощный вертикальный с горизонтальными побегами. Листья очередные, продолговато-ланцетные, выемчато-надрезанные, колючие. Листовая розетка образуется ранней весной. Цветки розово-пурпурные или сиреневато-розовые, трубчатые, собраны в метельчатое соцветие. Цветёт с июня по сентябрь. Плод – обратнояйцевидная коричневая семянка.

Корневые побеги несут вегетативные почки, способные прорастать с большой глубины, а потому выпалывать бодяк практически бесполезно. Это злостный и трудно искоренимый сорняк. На садовом участке бороться с ним надо, систематически до цветения скашивая растения под самый корень или применяя препараты «Раундап», «Торнадо».

Травянистый двулетник или многолетник из семейства Сельдерейные с прямыми полыми стеблями высотой от 1 до 3 м, с крупными перистыми листьями и мелкими белыми цветками, собранными в зонтичное соцветие. Плоды – сплюснутые, округлые двусемянки. Некоторые виды (борщевики сибирский и мохнатый) в молодом возрасте можно использовать в солёном, маринованном виде или варить из них борщ. Борщевик Сосновского – высокоурожайное кормовое силосное растение. Его свежий сок на солнце вызывает сильный ожог кожи. В настоящее время, постепенно переселившись в дикую природу, является злостным сорняком, захватившим неиспользуемые посевные площади и пастбища. Цветёт один раз в жизни, после чего отмирает. Бороться надо скашиванием под корень до цветения (защитив кожу рук, ног и лица), чтобы предотвратить рассеивание семян и возобновление растений. У борщевика мощная разветвлённая корневая система, поэтому выкапывать его бесполезно. Препаратами «Раундап», «Торнадо», «Тайфун» его можно уничтожить, но далеко не с первого раза.

Растение из семейства Яснотковые, травянистый многолетник со стелющимся стеблем, супротивными округлыми листьями. Цветки расположены вместе по нескольку штук в пазухах листьев. В нашей стране наибольшее распространение имеет будра плющевидная, всюду растущая как сорняк. Применяют растение в народной медицине.

Самый страшный вредитель картофеля – это колорадский жук. У него нет в нашей стране естественных врагов, а потому он размножается и живёт припеваючи, уничтожая вместе со своей личинкой подчистую всю ботву. Жук приметный, на выпуклой золотистой спинке длиной около 10 мм расположены 10 чёрных полос. Личинка изогнутая, толстенькая, ярко-лососёвой окраски. Они очень прожорливы. Жуки зимуют в почве и выходят на поверхность во время бутонизации растений. Они опасны и для других растений из семейства Паслёновые.

Птицы жука не клюют, скармливать его курам бесполезно. При малом количестве, его собирают вместе с личинками в банку с солёной водой и затем уничтожают. Если вредителя много, то придётся применять ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть препарат «Сонет», который с жуком пока отлично справляется. Как только заметили первого жука или его личинку, сразу же сделайте обработку «Сонетом» всего картофельного поля. Препарат всасывается листьями и «работает» в них весь сезон, не проникая в клубни. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия «Актара».

Другой довольно распространённый вредитель картофеля – проволочник (светлый, жёсткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его собирают и рвут пополам при перекопке почвы. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля «Базудин» – это химический препарат, но к моменту копки картофеля он нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт».

Ещё один скверный вредитель – растительноядная нематода. Иногда клубни картофеля буквально съедают обитающие в почве вредители: медведка (крупное, длиной 4–5 см насекомое, напоминающее рака), подгрызающая совка (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского жука (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полёвки. Против медведки и гусениц совки можно использовать препарат «Гром». Против совок и проволочника применяют препараты «Базудин» или «Починъ». Для медведки делают ловушки: осенью выкапывают ямки, глубиной 40–50 см, и заполняют их конским навозом. Медведка устраивает в них гнездо и остаётся там зимовать. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При значительном заселении почвы вредителем осенью почву обрабатывают «Карбатионом».

Можно существенно освободить картофельное поле от этих вредителей, если сразу после уборки засевать его белой горчицей и оставлять её на зиму.

Травы или кустарники из семейства Вьюнковые. Самое широкое распространение имеет вьюнок полевой – злостный, трудно искореняемый сорняк. Это многолетнее быстро отрастающее весной вьющееся растение оплетает всё подряд. Цветки – бледно-розовые граммофончики, имеют слабый запах. Глубокая корневая система, дающая множество отпрысков, трудно поддаётся уничтожению. Выдирать сорняк из почвы бессмысленно, лучше использовать против него «Раундап» или другие содержащие глифосат препараты или систематически срезать поросль, не допуская цветения.

Травянистый однолетник или многолетник из семейства Бобовые с тройчатыми листьями и мелкими белыми или жёлтыми цветками, собранными в пазушные кисти. Распространён во всем Северном полушарии. Донник белый достигает 1,5–3 м высоты и возделывается, как пастбищная и кормовая культура. Донник голубой используют при приготовлении сыра, которому он придает специфический аромат. Донник жёлтый содержит большое количество кумарина, используется для отдушки табака и изготовления нарывного пластыря. Все виды донника являются хорошими медоносами. Донник жёлтый на садовых участках является сорняком. Лучшая мера борьбы – скашивание до цветения.

Растение из семейства Паслёновые. В основном произрастает в южных странах. В Россию очень давно был занесён дурман обыкновенный, или вонючий, который растёт как сорняк по полям и огородам. Это однолетник с прямостоячим ветвящимся стеблем 1,2 м высоты с крупными (длиной 16 см) выемочными заостренными листьями. Воронкообразные крупные (8 см) цветки сидят на стебле поодиночке. Плод – яйцевидная колючая коробочка длиной около 5 см содержит до 500 штук чёрных семян. Листья используют в медицине для приготовления препаратов против бронхиальной астмы, а также для успокоительных лекарств. В саду и на огороде – сорняк, подлежащий уничтожению с помощью «Раундапа» или иного препарата, содержащего глифосат.

Внимание! Все части растения ядовиты.

Многолетние, реже однолетние травы из семейства Гвоздичные. Листья супротивные, цветки – звёздочки белые, плод – коробочка. Распространена повсюду. Один из видов – звездчатка средняя, или мокрица – хорошо всем известный огородный сорняк. Звездчатка не является конкурентом для большинства растений, поскольку у неё поверхностная корневая система (глубиной не более 2–3 см). Под зелёным ковром звездчатки почва всегда влажная и рыхлая, прекрасно исполняет роль мульчирующего материала. Она конкурент только для молодых всходов корнеплодов. Ну и, конечно же, звездчатка портит вид цветников. Вот в этих двух случаях её и следует удалить с облюбованной ею территории. Во всех других случаях с ней надо не бороться, а использовать в пищу, поскольку звездчатка необычайно полезна. У неё точно такой же вкус, как и у обычного салата. Но салат мы едим, а со звездчаткой почему-то боремся. Звездчатку можно добавлять практически во все салаты из сырых овощей и зелени. Наземную часть растения снимают до того, как появятся мелкие белые цветочки-звёздочки. С этого момента её стебельки становятся прочными, как нитки, и практически несъедобными.

Однолетние и многолетние травянистые сорные растения из семейства Крапивные. Распространены повсеместно в Восточном и Западном полушариях, обычно в тенистых и влажных местах. Стебель и листья покрыты защитными волосками, листья невзрачные зеленоватые. На садовых участках является трудно выводимым сорняком из-за мощной и разветвлённой корневой системы. Среди всех видов, произрастающих в России, наиболее известны крапива глухая и крапива жгучая. Листья крапивы съедобны, мало того, они полезны и применяются в медицине. Из стеблей делают верёвки, бечёвки, грубые ткани (дерюгу).

Крапива двудомная ценится за большое содержание в ней витаминов и органических кислот. Она обладает ранозаживляющим свойством, поэтому используется как кровоостанавливающее средство, в том числе и при внутренних кровотечениях. Крапива полезна людям с различными сердечными заболеваниями. Кроме того, молодые листья крапивы обладают высокой питательностью, не уступая бобовым растениям. Полезен крапивный сок, который можно заготовить, точно так же, как и любой другой сок, и добавлять зимой в супы и приправы. Молодые листья крапивы, собранные в самом начале её цветения, можно сушить впрок и также добавлять в супы зимой. Если хотите сохранить её полную пищевую ценность, достаточно лишь ошпарить листья, чтобы снять их жгучесть.

Внимание! Прежде чем использовать сок или отвары крапивы, следует проверить кровь на протромбин. К употреблению крапивы для еды это не относится.

Млекопитающие животные с небольшим телом (10–20 см), незаметно переходящим в голову. Наружные ушные раковины отсутствуют, глаза недоразвиты или закрыты перепонкой. Передние конечности роющие короткие, сильные. Ладони широкие, вывернуты наружу, обрамлены жёсткими короткими волосами. Когти крупные, уплощённые. Задние конечности развиты слабо. Хвост у большинства видов короткий, у некоторых отсутствует вовсе. Мех без ворса, короткий, бархатистый, темной окраски. Хорошо развито обоняние, осязание и слух. Роют сложные системы ходов, по которым передвигаются очень быстро, а на поверхности земли – довольно медленно. Зимой кроты в спячку не впадают. Питаются они живой пищей: червями, личинками, куколками, многоножками, гусеницами. Кроты прожорливы, их суточная норма пищи составляет около половины массы самого хищника – примерно 50 г. В поисках пищи постоянно прокладывает разветвлённые подземные ходы. Роет передними лапами, землю выталкивает головой наружу, поэтому в местах обитания кротов на поверхности много кучек выброшенной земли. Устраивает гнездовую камеру на 50 см ниже поверхности почвы. Размножается крот весной 1 раз в год. Детёныши (от 3 до 9) родятся голыми и беспомощными, больше месяца кормятся молоком матери. Существует несколько видов кротов, из них крот обыкновенный широко распространён по всей лесостепной полосе России. Живёт в лиственных лесах, садах, на лугах и огородах.

С одной стороны крот – наш помощник в борьбе с вредителями, с другой – враг, прокапывающий свои ходы под посадками овощей, цветов и кустарников, в результате чего корни оказываются в воздухе, и растение погибает, кроме того, он сильно портит газоны.

Выжить крота с облюбованной им территории непросто. Существуют ловушки, которые вставляют в его ходы, отрава «Кротобой», которую засыпают в отдушины, ставят разного рода отпугиватели, пытаются утопить крота, заливая воду в его ходы. Поджигают серные шашки у входа в проход, накрыв их большой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Считается, что серный газ заполнит все ходы, и крот задохнется. Однако это не так. Серный газ заполняет бутылку, выжигая весь кислород, после этого серная шашка гаснет, а кроту хоть бы что.

В настоящее время появился в продаже новый препарат против кротов и их сородичей слепышей, а также против хомяков. Он называется «Алфос-крот», пользоваться им надо осторожно, потому что выделяемый им газ ядовит. Надо снять лопатой насыпанный кротом холмик земли, опустить в открывшуюся норку 1 таблетку «Алфоса» на глубину примерно 20 см и засыпать землей. В почве образуется газ, смертельный для этих грызунов.

Внимание! Нельзя вносить «Алфос» вскоре после дождя или полива!

Однолетние травы из семейства Амарантовые с супротивными листьями, часто покрытыми мучнистым налетом. Цветки однополые, в отличие от мужских, женские не имеют околоцветника. Семена покрыты твёрдой оболочкой, опадают на землю. Прорастание растянутое, семена долгое время могут сохраняться в почве. Дикая лебеда растёт повсеместно. Если на вашем участке появилась лебеда, то это свидетельство того, что реакция почвы на участке близка к нейтральной.

Большинство однолетних видов являются злостными сорняками, бороться с ними надо, скашивая их до цветения.

Лебеда исстари использовалась нашими предками в качестве пищевого растения. Из неё варили супы, добавляли во вторые блюда и в муку при выпечке хлеба. Лебеда содержит большое количество растительного белка, который наш организм легко усваивает.

Двухлетнее травянистое сорное растение из семейства Астровые. Листья очень крупные, соцветия – корзинки лилового цвета, при созревании обламываются и легко цепляются за шерсть животных и одежду людей. Распространён в средней полосе Северного полушария. Растёт лопух на пустырях, огородах, около жилья. Корни употребляют в медицине как потогонное и мочегонное средство. Содержат инулин, дубильные вещества и эфирное масло, из которого получают репейное масло.

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Корневище ползущее ветвистое, стебли прямостоячие шерстисто-опушённые, высотой 25 см, густо покрытые продолговатыми листовыми красноватыми чешуями. Стебель несёт одну корзинку мелких жёлтых цветков. Цветёт ранней весной, в апреле. Плод – цилиндрическая семянка с волосистым хохолком. После цветения развиваются прикорневые крупные листья округло-сердцевидной формы, сверху гладкие, зелёные, при прикосновении прохладные, снизу белые, войлочные, на ощупь теплые, отсюда и название растения. Листья применяют в медицине.

В саду и на огороде это сорняк. Бороться с ним довольно просто, если каждой весной во время цветения постоянно выдирать растение из почвы, то через 2–3 года от него избавитесь.

Насекомое с бурым, удлиненным, крупным (5–7 см) телом. Из-под укороченных надкрылий выступают длинные крылья, передние ноги широкие, копательные, челюсть мощная. Летом развиваются сразу во всех фазах. Предпочитают влажные участки, живут в земле, часто заселяют парники. Всеядны, питаются подземными частями растений, посеянными семенами, корнеплодами и клубнями, луковицами, у древесных культур подгрызают молодые корни. Приносят огромный вред всем сельскохозяйственным культурам. Могут питаться и дождевыми червями и мелкими насекомыми. Яйца откладывают в выкопанную норку. Личинки развиваются медленно в течение всего сезона.

Бороться с медведками затруднительно. Существует препарат-приманка под названием «Медведокс», который закапывают в почву, в местах, где обнаружили упавшие наземные части растений (особенно корнеплодов).

Насекомые, распространённые по всему свету, кроме арктических областей. Муравьи ведут общественный образ жизни, который проявляется в совместном обитании в сложно устроенном жилище и разделении труда. Глава семьи – царица – главная самка, откладывающая яйца в отдельной камере. Иногда в одном месте жительства бывает несколько цариц. Вновь родившаяся самка имеет крылья и весной вылетает для спаривания. После этого она теряет крылья и начинает жить в недрах муравейника. Самцы все с крыльями, их единственное предназначение – оплодотворить самку, после чего они погибают или уничтожаются рабочими муравьями, которым не нужны лишние нахлебники. Рабочие муравьи – самая многочисленная группа муравейника. Их задача – строительство и ремонт жилища, добыча пищи, выкармливание молоди, причём каждым видом работы занимается своя группа. Наиболее крупные из рабочих муравьёв – стража или охранники, не допускающие чужаков в свои муравейники.

Главной пищей муравьёв являются сладкие выделения тлей, мелкие насекомые, сок растений, их семена, грибы, мякоть фруктов, ягод, лепестки цветов. Тлю муравьи разводят, притаскивая её на молодые концы веток растений, чем наносят им огромный вред. Семена муравьи очищают, сортируют, раскладывают на своей подземной плантации, употребляют в пищу на первых стадиях их прорастания.

Некоторые виды муравьёв устраивают свои гнёзда, выгрызая дыры в клубнях и корневищах цветов, что приводит к их гибели (от этого страдают пионы, которые, как правило, перестают цвести). Объедая края только что распустившихся роз или пионов, нарушают их декоративность. Повреждают завязи ягодных кустарников, в частности, чёрной смородины. Выгрызая в живой и мёртвой древесине огромные отверстия для своих жилищ, способны испилить на свои нужды целые деревянные строения.

В плодовых и ягодных садах, в посадках молодого леса или на садовых участках муравьи – злостные вредители, а отнюдь не помощники. С ними, безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более, в дом. Если на участке есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в 4 км.

Если муравьи расселились по всему участку, лучше всего воспользоваться одним из препаратов «Муравьин» или «Фенаксин». Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться с ними с помощью гелей: «Великий воин» и «Абсолют». Гель выдавливают каплями на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола. Чтобы не допустить муравьёв на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты чёрной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть на каждый стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей.

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Корень стержневой. Листья перистонадрезанные, собраны в прикорневую розетку. Стебли полые, голые, содержат млечный сок. Соцветие – корзинка на конце стебля. Цветки язычковые жёлтые. Плод – семянка с носиком-летучкой из волосков. Одуванчики растут повсеместно в садах и огородах, на лугах и газонах. Корни и наземные части обладают лекарственными свойствами.

Одуванчик полезен при заболевании печени, различных болезнях почек, при малокровии, авитаминозе, плохом аппетите, ревматизме. Кроме того, корень одуванчика содержит инулин, поэтому полезен диабетикам. Листья содержат витамины А, В, С и биологически активные вещества. В нектаре и пыльце цветков много белка и микроэлементов (кобальт, никель, бор, марганец и другие). А главное, одуванчик содержит значительное количество кремния, без которого быстрее начинается старение любого организма. Сок одуванчика – это эликсир вечной молодости.

Однолетнеё или многолетнеё травянистое растение из семейства Подорожниковые с прикорневой розеткой листьев и безлистным стеблем. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой колос на конце цветоноса. Плод – коробочка, семена мелкие. Растёт повсюду в умеренном поясе земного шара на лугах, вдоль дорог. Подорожник средний и подорожник большой распространены больше всего и всем известны. Листья применяют в народной медицине, как лекарственное средство при порезах, нарывах, ушибах.

Многолетние травы из семейства Злаковые с ползучим корневищем, образующие густую дернину. Корни способны проникать в почву на глубину на 1,5–2 м. Общая длина корневой системы до 500 м. При этом на обрывках корней есть спящие почки возобновления, так что выпалывать его бессмысленно. Соцветие – простой колос.

Широко распространённый трудно выводимый огородный сорняк. Для борьбы с ним растения опрыскивают «Раундапом» весной при отрастании наземной части, затем ещё дважды с интервалами три недели. Только после этого можно использовать освобождённую от него площадь под другие растения. Либо его можно вытеснить с занимаемой площади 2–3 года подряд высаживая однолетние георгины. Ещё можно использовать гербициды направленного действия, уничтожающие исключительно однодольные культуры, например, «Делапон» или «Фюзелат».

Внимание! Корни и корневища пырея нельзя закладывать в компост – они там не перегнивают.

Млекопитающие из отряда грызунов, ведущие подземный образ жизни. Тело толстое, хвост недоразвит, голова шире туловища, глаза – рудиментарный орган (нет наружного глазного отверстия), ушная раковина не развита. Роет землю слепыш мощными клыками, за которыми сзади смыкаются губы, благодаря этому почва не попадает в рот. Питается животное подземными частями растений и тем самым часто наносит большой вред огородам и деревьям. Слепыш прокапывает подземные ходы, но, в отличие от крота, не насыпает холмы поверх почвы. Избавиться от слепыша, как и от крота, затруднительно. Можно воспользоваться довольно эффективным препаратом «Алфос-крот», который применяют для уничтожения всех почвообитающих растительноядных вредителей.

Многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковые. Похожа на обычную крапиву, но на её листьях нет жгучих волосков. Стебли маловетвистые, цветки белые, собраны в ложные мутовки в пазухах верхних листьев. Цветёт с апреля до глубокой осени. Плоды – орешки, которые растаскивают муравьи. Размножается не только семенами, но и вегетативно подземными побегами. Растёт повсюду в зоне умеренного пояса. Часто встречается в садах и огородах, обычно селится вдоль заборов.

Засоленные почвы – это почвы, содержащие повышенные дозы (25 %) растворимых в воде минеральных солей, главным образом, хлористых и сернокислых солей калия, магния, кальция. Почвы с меньшим содержанием этих солей (2–3 %), называют солончаками.

Засухоустойчивость растений – приспособленность некоторых растений к произрастанию в засушливых районах. У культурных видов под засухоустойчивостью понимают способность растений переносить временный недостаток воды в почве и сухость воздуха без потери урожайности.

Зелёное удобрение – зелёная органика, которую запахивают в почву для повышения её плодородия.

Зимовка растений – жизнь растений в холодное время. У растений, способных зимовать, в процессе эволюции выработалась способность замедлять или прекращать рост осенью. Их почки переходят в состояние покоя и способны выдержать большие морозы. Кроме того, растения резко сокращают потребление воды и накопление запасов органических веществ.

Фасоль многоцветковая

Огуречная трава

Мелисса лекарственная

Петрушка листовая

Топинамбур, или земляная груша

Сельдерей черешковый

Редис

Ревень

Щавель

Шалфей

Редька чёрная

Салат листовой

Цикорий

Физалис

Хрен

Фенхель, или аптечный укроп

Турнепс

Спаржа

Репа

Скорцонера

Сельдерей корневой

Тмин

Тыква

Адонис весенний

Альстремерия

Аквилегия, или водосбор

Хохлатка плотная

Эримурус мощный

Анхуза итальянская

Купена многоцветковая

Лапчатка прямая

Армерия приморская

Бруннера крупнолистная

Золотарник, или золотая розга

Льнянка обыкновенная

Гелиотроп перувианский

Лакфиоль, или жёлтофиоль

Пятилистник кустарниковый

Водокрас обыкновенный

Безвременник, или зимовник

Лютик едкий, махровая форма

Калистегия волосистая

Синеголовник аметистовый

Тигридия павлинья

Рудбекия гибридная

Кермек обыкновенный

Майский жук

Крапивница

Крот

Тля

Стеклянница

Короед

Божья коровка

Махаон

Паутинный клещ

Пенница слюнявая

Колорадский жук

Златоглазка

Личинка майского жука

Яблонная плодожорка

Павлиний глаз

Муравьи

Медведка

Яблонный цветоед

Капустная белянка

Жужелица

Смородинный почковый клещ

Листовёртка

Домовая мышь

Ржавчина груши

Мучнистая роса тыквы

Фитофтороз томата

Бактериоз огурца

Парша картофеля

Бодяк полевой

Звездчатка средняя

Мать-и-мачеха обыкновенная

Донник жёлтый

Заразиха малая

Редька дикая

Лебеда раскидистая

Будра плющевидная

Осот полевой

Дурман обыкновенный

Борщевик Сосновского

Пижма обыкновенная

Подорожник средний

Вьюнок полевой

Пастушья сумка

Крапива двудомная

Горчица дикая