Просто знать, что в теплице можно вырастить теплолюбивые помидоры или что она дает огурцов больше, чем открытый грунт, этого еще мало. Согласитесь, знать, что корабль перевозит по морю грузы, и управлять кораблем — это немножко разные вещи. Так и желающий завести теплицу еще не умеет как следует использовать ее, управляться с нею. В этом деле вас подстерегают коварные ошибки, которых можно избежать, получив толковое объяснение и изучи тему с разных сторон. Открываются немалые возможности, КПД теплицы повышается.

Эта книга — доверительный разговор начинающего владельца теплицы с тем, кто поможет раскрыть ее возможности с разными культурами, кто знает все значимые сложности и угрозы при ее эксплуатации. Разговор многочасовой, даже многомесячный, потому что вопросы не заканчиваются в первый сезон, и это заставляет возвращаться к разговору, перечитывать.

* * *

…Недавно мне в очередной раз довелось объяснять как правильно провести обрезку и формировку помидоров знакомому. Он купил весной теплицу, быстро установил, рассаду частью купил, частью вырастил сам, посадил… И конечно, загустил, создал непролазные джунгли уже в июне, да еще боится обрезать! Я ему показывал прямо там, как исправить ситуацию, резал и подвязывал. Выносил лишние побеги охапками, а он изумленно взирал на такую мою решительность. В очередной раз я убедился, насколько же сложно это дело для начинающего. Сколько других вопросов при этом было им задано по поводу ухода, сколько наивных высказываний пришлось опровергнуть! А говорит ведь, что все читал, из интернета не вылазил, а на поверку в голове — каша. Так всегда бывает, когда наслушаешься «противоречивых точек зрения» и начнешь сомневаться в каждом действии. Просит четкого руководства, но ведь одна такая консультация не дает возможности всего рассказать, нужна целая книга.

* * *

Формировка — это же всего лишь часть общего выращивания в закрытом грунте, есть еще и «руление» температурой, искусство полива, секреты удобрения почвы, наконец, продуманный выбор и установка самой теплицы. Это куча деталей, важных нюансов. И они должны быть объяснены системно, как последовательность исчерпывающих знаний о жизни теплицы. Система — это когда концы сходятся с концами, все увязано и все звенья усиливают друг друга.

Внимание! Сразу хочу предупредить начинающих по поводу сведений из Интернета: там обычно самыми первыми, т. е. самыми доступными, всплывают сайты-компиляции. Их предлагают далекие от садоводства люди, выдергивая из разных источников «цитаты» и неумело склеивая их в статьи. Такому составителю кажется, что он перенес все правильно и ничего не упустил, но его подводит неспособность отличить важные вещи от второстепенных (их знает только практик). На этом все компиляторы и прокалываются, упускают важнейшие «мелочи». Как правило, вы встречаете набор общих фраз и откровенных глупостей. Опытный практик сразу распознает фальшивку, но начинающий принимает ее за научный материал. Во многом именно поэтому в головах новичков царит неразбериха после «зимы в Интернете».

Заметьте, он все-таки ее купил или по крайней мере взял в руки, заинтересовался! Значит, он что-то ищет. Многие ищут новое! Каждому увлеченному опытнику хотелось бы расширить горизонты, обдумать находки других опытников. Каждый умелец надеется найти более легкий, надежный и урожайный способ выращивания. Убежден, что я его не разочарую.

В растениеводстве действует следующее правило.

Для того чтобы ваши растения не болели и процветали по полной программе, заложенной в их генах согласно сорту, им нужно создать любимые условия, главные из которых:

1) состав почвы;

2) режим температуры и влажности;

3) освещенность;

4) определенной длины световой день.

И в этом всегда есть возможности для совершенствования, подсказки лишними не будут. Нарушение всего одного пункта, например, состава почвы, может увести дело в сторону от урожая.

Она состоит в том, что комплекс из 3-х (или более) теплиц предоставляет нашему садоводству принципиально новые возможности по сравнению с традиционной одной и даже двумя теплицами. В своей книге я хочу показать эти новые возможности.

Это выращивание овощей в закрытом грунте по примерной схеме: пасленовые — тыквенные — зеленные (…и снова пасленовые — тыквенные — зеленные и т. д. в непрерывной ротации). Пособий по ведению одной теплицы существует множество, а вот таких, чтобы детально было рассказано про ведение целого дачного тепличного хозяйства — их еще поискать. Это востребованная тема, наши садоводы недооценивают эффект от докупки второй и третьей теплицы, считают, что затраты не стоят того. Участков и с двумя-то теплицами не так много.

Чтобы показать во всей красе эффективность нескольких теплиц, вошедших в жизнь вашего садового участка, нужно шаг за шагом описать весь их цикл за сезон.

В каждом месяце что-то меняется в обстановке «за бортом», в фазах развития растений и, соответственно, в уходе. В каждом месяце возникают свои вопросы. При вдумчивом и грамотном саморуководстве эта бесценная площадь закрытого грунта не пустует весь сезон.

Вывод

За счет расширения вегетационного периода и одновременно за счет увеличения количества тепла продуктивность растений с квадратного метра площади тепличного сооружения увеличивается. Урожайность с квадратного метра фактически утраивается по всем культурам, что бы мы там ни сажали, начиная с укропа. Ну, просто потому, что тепла больше!

По таким культурам, как горох, репа, цветная капуста и зеленные, — это они сажаются в промежуточной теплице (зеленной) между дынями и помидорами — появляется возможность снимать по 2 полноценных урожая за сезон с одной площади. В Средней полосе в ОГ (открытый грунт) такое не всегда удается, там приходится все делать по принципу «скорей-скорей», урожаи невысоки по массе. Таким образом, теплица вместо кажущегося разорительного проекта оказывается высоко окупаемой.

Потому что она высокопродуктивна по сравнению с ОГ.

Давайте рассмотрим денежный расчет.

1. Квадратный метр ее площади в переводе на общую стоимость теплицы сегодня стоит около 1 тыс. руб. (это окупается в первый год за счет сэкономленных денег на покупку овощей).

2. Качество овощей выше, чем у рыночных, так как в них нет нитратов и ядохимикатов.

3. Все последующие годы теплица, а особенно тепличный комплекс, приносит чистую прибыль, причем высокую.

Повторю, что эта благоприятная математика проявится наиболее ярко в тепличном комплексе, так как в нем будет меньше неожиданных болезней и вредителей за счет ротации. (Для начинающих: смысл ротации — в поддержании почвы всегда в здоровом состоянии, без ротации культур происходит «утомление» почвы.)

Необычайно холодный для всей Средней полосы нашей страны сезон 2017 г. подтвердил необходимость иметь тепличное хозяйство на участке. Погода в мае была настолько холодная, что даже самые холодостойкие овощные культуры на огороде едва развивались. Так вот, в июне, когда кругом сетовали, что из-за холода растет только сельдерей и «соберем в этом году один чеснок», в промежуточной теплице, где зеленные по замыслу плодосмена предшествуют помидорам и в которой насажено всего понемногу на коротких грядочках, там уже можно было снимать шпинат с укропом, морковку со свеклой, репку… Знакомые удивлялись: ни у кого ничего еще нет и не особо предвидится, а здесь — пышное изобилие корнеплодов и нежной зелени. А как же: снаружи два месяца держалось 10 °C, а здесь — все 30 °C! А что, растения эти все относительно невысокие, у земли им не жарко, получилась оптимальная температура для их быстрого роста. Разве плохо иметь такой своеобразный страховой полис на случай общего неурожая? Конечно, в других теплицах и помидоры неплохо росли и плодоносили, и баклажаны дали в июле урожай, и все остальное как обычно состоялось в этот холодный год.

Плюсы тепличного комплекса:

1) ротация помидоров вместо выращивания их ежегодно на одном и том же месте, земля имеет возможность отдыхать;

2) подстраховка с разными овощами на случай экстремального лета;

3) расширение временных границ потребления зелени, возможность ускоренного получения всякой зелени к столу весной, независимо от того, какое выпало лето, теплое или холодное. В теплице можно собирать продукцию уже в мае.

Каковой в цифрах является урожайность теплолюбивых овощей в закрытом грунте? Мы заинтересованы получить как можно больше овощей со своего, порой небольшого, огорода. Мы заинтересованы и в том, чтобы теплица как можно скорее окупилась.

У урожайности в теплице, хоть с золотой серединой, хоть без нее, все равно есть предел. И его несложно рассчитать.

Возьмем усредненный случай: один куст высокорослого крупноплодного сорта или гибрида дает от 5 до 10 кг плодов. Для получения наивысшего урожая рекомендуется размещать на одном квадратном метре по 2 куста (обычно 2–3, но мы берем более просторный вариант). Таким образом, в дачной тепличке площадью 12 м² будет размещено не более 24-х кустов, которые дадут от 120 до 240 кг помидоров. Другими словами, там реально получить по полтора-два ведра помидоров с квадратного метра. Это имеется в виду, что все пойдет как надо. А то ведь можно терять доли урожая на плохом поливе, на недостаточно раскисленной или питательной почве, на перегреве и т. д. У многих людей один куст дает по 2–3 кг плодов, что тоже очень даже неплохо.

С помидорами нам проще точно узнать общий урожай, так как при желании можно взвешивать в миске каждую партию собранных красных плодов. Другое дело с баклажанами или сладкими перцами, которые срывают часто недозрелыми, т. е. не доросшими до своего максимально возможного размера. Общая урожайность в этом случае будет скромной.

Условный расчет по урожайности этих культур такой. У них кусты компактные, иногда даже не нуждаются в подвязке (в случае перегруза урожаем их привязывают к кольям, чтобы не заваливались). На кусте в условиях короткого лета Средней полосы успевает нарасти по несколько полноценных плодов, 4–6 стручков, их длина и масса зависят от сорта и агротехники, остальное — мелочь. Если плоды баклажана и перца снимать вовремя и регулярно, то в целом каждый куст дает от 1,5 кг и более. В среднем примем, что на квадратном метре размещают по 4 растения среднерослых сортов баклажана или сладкого перца (высота кустов 50–70 см), они дают урожай 6–8 кг с квадратного метра.

Пример размещения растений на 12 м² площади. Помидоры — 20 шт. (высокорослых сортов)

Пример размещения растений на 12 м² площади. Баклажаны и сладкий перец — 60–90 шт. в зависимости от рослости сортов

Пример размещения растений на 12 м² площади. Арбузы и дыни — 12 шт. (в стелящейся культуре)

Что касается дынь и арбузов, то их, при вертикальной подвязке плетей и с учетом двух дорожек для проходов, в дачной теплице удается разместить тоже не более 4-х растений на квадратный метр. Урожай же лучше считать не в килограммах, а в штуках: одно растение даст по 1–2 плода в зависимости от навыков формировки и подвязки. На площади 12 м² мы разместим 48 кустов и снимем от 50 плодов массой по 1–3 кг и более. Таким образом, планируя получить с теплички 25 дынь и 25 арбузов, мы ставим себе задачу, достаточно легко выполнимую. (Можно, конечно, получить и больше штук, но это будет явно в ущерб качеству: чем больше завязей оставляют на растении, тем мельче получаются плоды, и для начала лучше вырастить по одной крупной дыне на кусте, чем несколько мелких «лимонов».)

Наилучшим вариантом, пожалуй, можно считать такую формировку куста дыни или арбуза, когда одна, наиболее тяжелая завязь оказывается лежащей на земле, а вторая, меньшая по размеру, — висящей. Для начала можно все завязи положить на землю на своих стеблях, остальные боковые побеги отсекать, а главные стебли далее пустить вверх по шнурам сугубо для набора листвы. И ограничиться этими лежащими на земле завязями, пусть они растут, пусть кусты питают своей листвой только их. Дело в том, что для новичка представляют сложность висячие завязи. Они слишком тяжелые и обрываются, а подвязка каждой в специальную сетку усложняет производство.

Таким образом, урожайность дынь и арбузов зависит от того, каким образом вы ухитритесь скомбинировать классические способы формировки, а это в свою очередь зависит уже от опыта.

Вы сталкиваетесь с тем, что большинство умельцев, что называется, с пеной у рта проповедуют какой-либо один способ формировки, тогда как на самом деле есть несколько одинаково надежных и урожайных. И их спокойно можно комбинировать: вначале, пока листвы на земле мало, вы позволяете плетям расти вольно во все стороны в стелющемся виде и отслеживаете появление крупных завязей, а далее, в зависимости от положения с каждым кустом, есть на нем завязь или еще нет, применяете тот или иной способ прищипки боковых побегов при подвязке основной плети к вертикальной веревке.

Начинающие бахчеводы порой благоразумно устраивают у себя в закрытом грунте обычную наземную «бахчу» и после утверждения нужного количества завязей (по 1–2 на кусте) далее лишь прореживают ее, удаляя лишние боковые побеги и прищипывая все верхушки стеблей. При таком способе растения размещают по схеме 70 × 150 см, или около одного растения на квадратном метре. На 1 м² тогда удается вырастить всего по 1–2 плода. Урожайность здесь можно увеличить за счет их крупности.

Вот такие примерные цифры. Урожайность зависит и от погоды в течение лета.

Мы видим, что закрытый грунт требует достаточно редкую посадку, когда на квадратном метре размещается иногда даже по одному растению.

Но в этом случае даже случайная гибель одного растения (предположим, сломали стебель по неосторожности) оказывается чувствительной, это потеря почти 10 % урожая. Нельзя допускать выпады!

При этом наши растения, раз их мало, должны быть самыми лучшими из всего посева, отборными. Успех зависит не только от умения владеть общей агротехникой выращивания «вертикальной бахчи», но еще и от способности получать отборные растения и все их сохранять за сезон.

Иногда серьезную опасность представляют почвенные землерои. Для защиты от личинки майского жука всю землю, включая наружный периметр, предварительно глубоко и тщательно перекапывают. Чтобы уберечь корни рассады от медведки, ее кусты высаживают как можно более взрослыми, насколько позволяет культура, и по возможности в крупных контейнерах. Тогда корни у растений настолько обширные, что без потерь восстанавливают повреждения от медведки.

Очень серьезную опасность также представляет растрескивание плодов арбузов и дынь от неосторожного полива: лопнувшие от избытка влаги в почве завязи можно считать пропавшими, они не вызревают и загнивают… Как видим, везде нужен навык.

Вывод

В общем-то, это и есть формула успеха: отобрать из посева на рассаду самые лучшие растения, разместить их на оптимальных расстояниях и на основе высокой общей агротехники получить от каждого тот самый высокий урожай, на который они способны по своим сортовым признакам. Так можно получить урожай и выше указанных средних показателей по помидорам, баклажанам, сладким перцам, дыням и арбузам.

У нас еще остается тепличка со всякой зеленью. Зелень-то получить проще, здесь у нас будет «настолько верняк», — петрушка неубиваема! — что массу урожая измерять даже как-то неловко: масса «силоса» зависит только от полива.

Важно. Располагать каждую тепличку я предлагаю по направлению север — юг, чтобы при открытой двери внутрь заходило прямое солнце: тогда продукция делается еще полезней и приравнивается к грунтовой. Именно короткая теплица позволяет растениям получить дозу полноценного солнечного спектра для фотосинтеза.

Расположение теплицы «север — юг»

В заключение главы скажем оптимистичные слова о том, что указанная средняя урожайность оставляет возможности для творческого роста. Для того, кто заводит прозрачный теплонакопитель впервые, баклажан, сладкий перец, арбуз и дыня, скорее всего, являются совершенно новыми овощными культурами. Это значит, сразу вы их до конца не поймете и они в первый сезон не раскроют вам свой полный потенциал. И это нормально, когда в первый сезон урожай скромный, а в последующие, с учетом выявленных ошибок и неиспользованных возможностей, он нарастает. По-моему, это лучше, чем вариант «халявного» изобильного первого урожая (по совпадению, такое случается с новичком в редкий год пиковой урожайности какой-либо культуры, когда в регионе складываются особо благоприятные для нее условия и она абсолютно у всех, кто только «удосужился воткнуть саженец в землю», дает изобильный урожай).

А то, что чувствительные затраты на приобретение окупятся, в этом можете не сомневаться. Они окупятся и урожайностью, и качеством плодов, и комфортом работы на садовом участке. Так бы вы провели дождливый выходной на дачной кухне, а теперь занимаетесь своими посадками в закрытом павильоне.

Мы с вами поговорили о достоинствах поликарбоната, но справедливости ради следует сказать, что до сих пор остаются в игре и застекленные изделия, и из специализированной пленки.

Прежде всего я предлагаю вам как-нибудь посмотреть из окна автомобиля или поезда в сельской местности, какие теплицы сегодня ставят в большинстве у себя дачники и сельские жители. Во всех этих бесконечных больших и маленьких огородиках, которые окружают пригороды и тянутся вдоль железных и шоссейных дорог, какой тип покрытия преобладает?

Отчетливо видно, что народ уже сделал выбор в пользу поликарбоната. Он вытесняет все остальные материалы, даже легкие туннели на дугах. Кое-где еще доживают свой век застекленные «домики», кое-где громоздятся покрытые штопаной полиэтиленовой пленкой купола: их владельцы, скорее всего, пенсионеры, у которых совсем мало средств.

Теперь, после знакомства с народным опытом, попробуем порассуждать логически.

Что следует учитывать при выборе материала в первую очередь

Теплица — это одна из самых влажных сред, к тому же в отличие, скажем, от подвала, где примерно так же сыро, здесь тепло. Это означает, что все процессы коррозии в теплице идут намного быстрее: ржавчина, разрушение краски и лака, окисление и истление алюминия, гниение древесины и др. Теплица — это не совсем то же самое, что, например, дачная веранда, беседка, сарай или гараж. В ней даже самые прочные защитные средства могут разрушаться быстрее. И если у вас в вышеназванных помещениях отлично показал себя какой-нибудь битум, морилка или антисептик, то не спешите козырять своим опытом, не факт, что такая же картина будет в теплице.

Внимание. Мне приходилось сталкиваться с поликарбонатными теплицами с ржавеющим каркасом, несмотря на то, что производители клялись, что дуги покрыты надежной защитной пленкой из лака. Они имели такой нарядный вид сразу после возведения, но с годами ржавчина пробилась через микротрещины, не говоря уже о некрасивых затеках пыли и прочей грязи вокруг крепежа. А там их уж никак не достать, кроме как весь поликарбонат снимать.

«Оцинковка!» — уверенным тоном скажет знаток строительных материалов.

Не спешите, про оцинковку все и так знают. Не будем забывать, что в расчет принимается еще и экологическая чистота материалов. Да, оцинковка вещь хорошая, но при условии, что площадь поверхности дуг минимальна, как в 2-сантиметровом квадратном профиле. А если, например, он двойной для прочности, да еще имеет сечение прямоугольника, то площадь поверхности возрастает в несколько раз, а это значит, во столько же раз больше конденсата с растворенным цинком стекает в почву. Возникает риск отравления растений, так как этот микроэлемент токсичен в больших количествах. По этой причине нельзя считать идеальными и распространенные до недавнего времени оцинкованные дуги плоского сечения для теплиц из пленки. Их сложный гнутый профиль образует слишком большую площадь поверхности для конденсата.

Поэтому такие дуги следует обертывать в основании, у земли, х/б-тканью или веревкой для накапливания стекающего конденсата с заменой раз в год.

Важно. Повторю, что цинк — это микроэлемент, полезный растениям, но как и все микроэлементы, он полезен лишь в мизерных количествах и способен отравлять их при превышении определенных значений. Цинковое отравление растений наблюдается в крупных промышленных теплицах под толстыми цинковыми трубами отопления, с которых регулярно выступает испарина. Хотя покровные соединения цинка в целом нерастворимы в воде, в условиях повышенной коррозии малое количество их переходит в воду.

Далее мы разберем преимущества и недостатки каждого вида покрытия. Истина, как всем известно, познается в сравнении.

Застекленная двусторонняя теплица

Преимущества и недостатки застекленной теплицы

Преимущества

• Как ни крути, а стекло, можно сказать, один из самых вечных материалов. Кварц — король горных пород, он переживет даже бетон и гранит, а уж тем более любой пластик. Только это, пожалуй, и является преимуществом застекленного тепличного монумента. Прослужит дольше всех — и нам, и нашим внукам. Но это исключительно в том случае, если каркас не подведет.

• Ну, конечно, еще можно назвать среди очевидных достоинств и несколько лучшую его светопропускную способность по сравнению с покрытиями из пластика: если стекла недавно вымыты, то они пропускают на несколько процентов больше солнечного света, чем поликарбонат или пленка. Но это достоинство практически сводится на нет: на прямом солнце для наших растений эти проценты не играют заметной роли.

• Среди достоинств застекленной теплицы стоит назвать представительский вид некоторых из них. Какая-либо навороченная «английская» модель может выглядеть очень солидно. Наверно, никакая другая теплица не будет настолько стильной и имиджевой в роскошном имении.

• Надо только помнить, что для широкого слоя дачников цена на помпезные теплицы слишком высока для их малого размера, порой игрушечного. И как бы «по-заграничному» они ни были оборудованы, их урожайность с квадратного метра все равно имеет тот же предел, что и у всех остальных теплиц.

Недостатки

• Прежде всего такая теплица всегда обходилась очень дорого.

• Стекло — это хрупкий материал, он нуждается в прочном каркасе, что удорожает его стоимость: нужны массивные несущие стойки, на них толстые рамы.

• Стекло требует крепления только на уголок, в этом дополнительная сложность в подборе каркаса. Железный или деревянный уголок — вот, собственно, и весь выбор. Алюминиевые уголки под открытым небом подвержены коррозии.

• Деревянные рамы встречаются все реже, они самые непрочные. Даже при пропитке современным антисептиком они не сохраняют однородную прочность. Среда теплицы настолько влажная, что дерево где-то в стыках все равно будет подгнивать и размягчаться. Дерево трескается, тускнеет, краска с него облетает, крепеж местами плохо держится, двери перекашивает. При любом покрытии внешний вид сложного деревянного каркаса постепенно превращается в неряшливый.

• Железные уголки всегда быстро начинали ржаветь: масляная краска рассчитана всего на 4 года, значит, их надо перекрашивать со съемом стекла. Даже при современной краске на уголках скапливается пыль, их надо промывать, каждый раз снимая стекла, иначе на нижних стеклах будут грязные затеки.

• А кто же захочет так часто снимать и перенастилать стекло!

• Быстрая теплоотдача ночью — недостаток очень существенный, так как теплицы заводят прежде всего для защиты от ночного холода. Днем на солнце под стеклом воздух быстро разогревается, зато ночью так же быстро переохлаждается, так как у стекла высокая теплопроводность. Растения испытывают чрезмерные перепады температур. Надо заметить, что именно такие резкие и контрастные перепады температур могут способствовать вспышкам болезней.

Преимущества и недостатки теплицы из полиэтиленовой пленки

Теплица из полиэтиленовой пленки

Преимущества

• Единственная выигрышная позиция «шатров» из полиэтиленовой пленки перед стеклом и поликарбонатом — ее дешевизна (хотя при пересчете на 10 лет и этот фактор можно поставить под сомнение).

Это интересно. В советское время в хозяйственные магазины иногда поступали в продажу специализированные пленки для выращивания растений в закрытом грунте. Они отличались от обычной пленки и по желтоватому цвету, и на ощупь были более плотными и эластичными, и стоили подороже раза в два. Честно говоря, разницу в урожайности между ними и обычной пленкой было трудно определить, так как все-таки ключевое условие хорошего самочувствия растений и конечного урожая — это умение владельца «рулить» — вовремя открывать и закрывать теплицу. В отличие от промышленных теплиц это все решало, а не качество пленки. Качество важнее для профессионала-агронома, у которого с «рулением» все в порядке — на уровне электроники-автоматики.

Еще в продаже всегда была и сегодня попадается так называемая армированная пленка повышенной прочности, с характерной клеточкой: это фактически двойная полиэтиленовая пленка, между слоев которой впаяна сетка из лески. Ее можно назвать прототипом поликарбоната, его предвестником, так как теплицы из армированной пленки получались самыми эффективными и прочными. При условии, что сетка была произведена по всем технологиям ГОСТа, при бережном использовании (снятии на зиму), она долго сохраняла прочность, около десяти лет. Стоила она тоже где-то вдвое дороже обычной, но на такую тогда не жалко было потратиться, хотя проблема ежегодного снятия-надевания оставалась. А в 1990-е пошли подделки, которые рассыпались после одного сезона и которые скомпрометировали армированную пленку для садоводов, можно сказать, навсегда.

Недостатки

Недостатки у полиэтиленовой теплицы такие большие, что делают ее неконкурентоспособной для частного сектора.

• Самый основной недостаток — это недолговечность, полиэтилен разрушается под воздействием как ультрафиолета, так и мороза. Даже при бережном использовании он становится все более хрупким, рвется от тяжести снежного наста, а то и от прикосновения. По существу, это укрытие одноразовое, ежегодно требуется настилать свежую пленку. Если промышленников это устраивает (прибыль покрывает все расходы сторицей — и на саму пленку, и на ее монтаж и утилизацию), то садоводу столько трат и усилий ни к чему.

• Недостаток любой пленочной теплицы — это несовершенный крепеж. Пленку практически невозможно снять после использования целой, без дыр. По этой причине все пленки и аналогичные нетканые материалы больше подходят для невысоких туннелей, где они просто накидываются на дуги и потом снимаются без повреждений для зимнего хранения.

Это интересно. Все познается в сравнении, поэтому стоит немного коснуться нашей советской эпохи: в тогдашнем любительском садоводстве были две основные проблемы: сорта и теплицы, и из них вторая была наиболее трудноразрешимой. Каждый делал теплицу из доступных ему материалов, доставая их, где мог. Наиболее реально тогда было соорудить теплицу не из стекла, а как раз из полиэтиленовой пленки, если повезло с каркасным материалом. Из тех каркасов, что я видел, наиболее удачным был высокий каркас из толстых пластиковых труб-дуг, которые использовали для оросительных систем или где-нибудь на производстве. На подобные арки пленка накидывалась просто, затем вкапывалась по краям. Ее не надо было крепить гвоздями, поэтому она не рвалась и снималась легко. Но далеко не у всех были такие полиэтиленовые и капроновые трубы диаметром с кружку.

Собрать по своему чертежу толковое творение даже из прозрачной пленки действительно было проблемой. Делали ведь все из остатков, из б\у материалов, тогда как для добросовестной конструкции нужны и хорошие доски, и листы оцинкованной жести, и качественная краска. Иной раз приходилось каркас покрывать оставшейся краской для пола, тоже на «полтора сезона».

• Продолжим. Еще один очевидный недостаток полиэтилена — это его крохотная способность удерживать тепло.

Этот недостаток перебивает все «волшебные эффекты» специализированных пленок, так как дневное состояние теплицы, повторю еще раз, не настолько важно, как ночное.

Выигрывать днем какие-то проценты — это оставьте агрономам в промышленных хозяйствах, а для садовода важнее ночные градусы. В таких теплицах температура за ночь, при отсутствии источника тепла, делается равной уличной. Как бы ни нагрелась днем почва, а через мизерную толщину пленки она все тепло быстро отдаст.

Сегодня производители уверяют, что есть современные пленки, которые лучше даже поликарбоната, но я исхожу из положения рядового занят’ого дачника. Допустим, у тебя стоит на даче каркас, который ты каждый год обтягиваешь новой пленкой: так ты весной поди ее узнай, поди найди ту самую среди гор всякого товара, которым завален рынок! Весной чуть ли ни на каждом шагу рулоны каких-то пленок, все кому ни лень их производят…

Мой ответ производителям пленки: уж лучше я один раз постараюсь и выберу поликарбонатку, чем каждый год у меня будут проблемы с этой вашей улучшенной пленкой.

Тентовая теплица из нетканого материала

Тентовая теплица из нетканого материала

Для полноты картины надо сказать, что на рынке имеются так называемые тентовые теплицы, которые очень напоминают туристическую палатку-кемпинг. Обтянута такая теплица светорассеивающим материалом, близким к спанбонду или лутрасилу, он создает такой же матовый белый свет внутри. По своей сути эта разновидность напоминает обычную пленочную теплицу, хотя современные материалы — и каркас, и покрытие — конечно, прочнее. И все же данная теплица производит впечатление легковесности по сравнению с поликарбонатом и при примерно одинаковой цене сложно сделать выбор в ее пользу.

• Сами производители среди перечня достоинств тентовой теплицы ничего особо выдающегося не отмечают: ну, быстрота сборки, ну, тент можно на зиму легко убрать (о том, чтобы оставить ее под снежным покровом, не может быть и речи).

• Среди недостатков тентовых теплиц они называют ее неустойчивость к граду.

Эта странная тепличка сумела найти свою узкую нишу на садовом рынке: она идеально подходит для тех энергичных горожан, кто решил где-то снять дачу всего на сезон и привезти с собой с другим скарбом заодно и раскладную тепличку для собственноручного выращивания огурчиков.

Для меня очевидно еще такое ее достоинство: что тентовая теплица не так сильно нагревается внутри на солнце, как ПК теплица.

Однако все-таки хочу подвести следующий итог: тентовая теплица, как и палатка-кемпинг для безмятежной рыбалки на берегу озера, — это чисто летний вариант. Она не является тем круглогодичным «светлым сараем», каким может служить ПК-теплица, где так удобно оставлять инвентарь, мешки с цементом, краску и прочие хозяйственные принадлежности. Кроме того, по долговечности тентовая тоже проигрывает: чем бы ни были пропитаны швы тканевого материала, от влажности и ультрафиолета они все равно через несколько лет начнут рассыпаться.

Вывод

Раз мы говорим в этой книге о тепличном комплексе из 3-х теплиц, т. е. о достаточно дорогом проекте, то наш выбор типа теплицы определяется ценой и сроком службы. Выбранная нами теплица, с учетом, что ее цена помножается на три, должна быть недорогой и при этом очень прочной и долговечной. Только тогда мы можем быть уверенными, что проект себя окупит сторицей и не напряжет психологически. Из тех видов теплиц, которые мы перечислили, только ПК теплица отвечает всем этим требованиям. Причем в значительном отрыве от остальных. Можно утверждать, что только с ней мы вообще имеем возможность замахнуться на тепличный комплекс. Вряд ли у большинства садоводов получится создать тепличное хозяйство из 3-х застекленных, пленочных или тентовых ангаров.

Это интересно. По европейским и русским музейным экспонатам мы сегодня имеем возможность отследить время возникновения и распространения застекленных теплиц. Хотя первоначально и довольно мутное, стекло использовалось для оранжерей в Европе тысячу лет и более. Поначалу оранжереи предназначались для редких лекарственных растений, затем для тропических диковинок из далеких колоний, а с XVII–XVIII вв. в них все чаще стали выращивать овощи. Экономя, из дорогого стекла часто делали прозрачной всего одну сторону — смотрящую на юг. И действительно, в каждой модели растения могут прекрасно развиваться, если задняя стенка, потолок и оба торца сделаны из любого имеющегося в распоряжении непрозрачного материала, хотя бы из досок, покрытых рубероидом. В России по примеру европейских богатых домов в помещичьих усадьбах было заведено иметь круглогодичную теплицу для выращивания всякой зелени к барскому столу. У нее были бревенчатые стены, а застеклена тоже только южная сторона. Позже теплицы стали делать двускатными.

Внутри каждой из рассмотренных выше моделей можно еще встретить и отличия в используемом материале. В этой главе мы поговорим о разновидностях каркаса. У каждого производителя дуги свои, т. е. он делает их по-своему, и при знакомстве с очередной моделью эти особенности следует учитывать. Насколько же зависит срок службы каркаса от его качества?

Выбор теплицы часто начинается с каркаса, и это обоснованно: каркас-то ставится, как говорится, навсегда, а поликарбонат при желании можно заменять по мере выхода из строя. Исходя из этого, стараются избегать слабого каркаса, в первую очередь неустойчивого к коррозии.

Устоявшийся стандарт каркаса для небольших теплиц — 2-сантиметровый квадратный профиль. При кажущейся внешней субтильности, хрупкости такой каркас полностью надежен. Но при одном условии: что с годами он не будет ржаветь на стыках.

Цвет каркаса тоже имеет значение. Обычно каркасы окрашены в светлые тона.

Внимание. Чем светлее краска, которой покрыт каркас, тем меньше она потом будет разрушаться из-за чрезмерного нагрева.

Для растений также благоприятнее белый цвет, так как темный каркас оставляет ожоги на листве после солнечного дня. В этом заключается недостаток оцинкованного каркаса: он сильно раскаляется на солнце, что вредит как растениям, так и поликарбонату.

Какие лучше выбирать дуги: двойные (арки) повышенной прочности или достаточно одинарных?

Действительно, сегодня в продаже имеются модели как с одинарными дугами, так и с двойными для более высокой прочности. Помимо лучшей устойчивости к снежному насту, двойные дуги наверняка и более долговечны. Вероятность того, что они настолько сильно изнутри проржавеют и конструкция покосится, с двойными ножками ниже.

Хотя проверить это на опыте мне лично не доводилось в силу общей значительной долговечности ПК теплиц: пока еще не было случая, чтобы каркас вышел из строя от старости. Вот поликарбонат — да, приходилось ремонтировать.

Двойные дуги дают одно неожиданное преимущество садоводу: к ним очень удобно подвязывать растения. У моделей с одинарными дугами это порой целая проблема — не за что крепить многочисленные шпагаты.

Вы прикиньте: куст помидора требует минимум двух шпагатов, которые надо закрепить где-то на потолке, причем на определенной высоте и в разных местах для раскрытия куста. А таких кустов десятки. Вот и приходится сначала натягивать поперечные проволоки или веревки на нужной высоте, с трудом протаскивая их через арки, и к ним уже снизу поднимать шпагаты. А к двойной арке крепить разные веревки, поперечины и даже полки из досок — одно удовольствие. Тут и кашпо есть где подвесить, и осветительный фонарь, и даже, при желании, гамак.

Вывод

Подвязка растений — это важная составляющая текущего ухода за теплицей. Удобство и быстрота подвязки большое дело, экономия сил и времени. Поэтому удобство крепления разного оборудования — еще один веский аргумент в пользу каркаса с двойными дугами у арочной модели.

В итоге можно сказать, что прочный каркас — это многофункциональная система. Стальной сварной остов — это вам не деревянный каркас на гвоздях, а вещь посерьезнее. Если производители дают 10 лет гарантии на поликарбонат, то каркас при бережном обращении прослужит гораздо дольше. Не царапать, не ударять, не гнуть…

К каркасу можно будет впоследствии крепить все, что увеличивает КПД теплицы. Мы фактически покупаем помещение с прозрачными стенками, почти недвижимость.

Теплицу можно использовать в осенний период как мастерскую или временную кухню для заготовок. Или приспособить под зимний выгул для кур: внутри теплицы осенью собирается утепленный домик-курятник с электрообогревом, а сам купол служит светлым выгулом, при этом он накапливает и удерживает тепло. Недостаток — избыток птичьего помета в почве. Либо придется снять верхний слой почвы в 5 см и пустить его на удобрение, либо провести глубокую перекопку и сажать здесь только зеленные.

А можно ли, подобно ситуации с саженцами плодовых культур, на нашем нестабильном садовом рынке нарваться на подделку поликарбоната? Привезут откуда-нибудь подделку с левого китайского заводика: пластик, сделанный из отбросов, который рассыплется уже на следующий сезон… Как избежать некачественного товара?

У теплицы, помимо каркаса и прозрачного покрытия, есть еще и третий элемент — фундамент, или основание, на котором будет все установлено и от ровности которого также зависит срок службы всего сооружения. Но об этом заранее почему-то не думают. А потом могут с удивлением прочитать в руководстве по сборке купленной модели: «Прежде чем собирать каркас, установите для него на выровненной поверхности прочное и ровное основание, им могут служить…»

Вот уж неожиданный сюрприз для иного владельца только что приобретенного комплекта: ищи, мол, где хочешь, прочное основание на выбор, хоть из бруса, хоть из кирпича, хоть из бетона. Да у меня что, склад строительных материалов, что ли, где ж мне его взять, брус или бетон для такого большого периметра! А время идет, май проходит, рассада помидоров дома перерастает…

Но будем справедливы: некоторые фирмы в последние годы стали выпускать конструкции из якорных ножек, не требующие дополнительного основания. (Некоторые фирмы и раньше предлагали доставить брус за дополнительную плату, но ведь это увеличивало запланированные и без того немалые расходы. Кроме того, привозили зачастую не брус, а толстые доски.)

Оцинкованные конструкции каркаса из Т-образных якорных ножек, по моему опыту, и есть лучшее решение. Рекомендую выбирать модели именно с такими ножками, врываемыми в землю, и не требующие больше никакого основания.

Конструкция эта очень проста: к ножкам в самом низу крепятся винтами дополнительные перекладинки, так что получается перевернутая буква «Т».

Врытая в глинистую землю, политую и утрамбованную, такая ножка потом держит намертво, не страшен никакой ветер, не страшна и просадка. Главное, подготовить ямки нужной глубины, чтобы вся конструкция в итоге стояла ровно.

Схема установки теплицы на якорных ножках.

1. После отрытия всех ямок теплицу фиксируют подпорками из обрезков досок или из кирпичей в конечном выровненном положении по всему периметру. Ровность перекладин выверяют по строительному уровню.

2. Затем все ножки засыпают вынутой землей, проливают водой, утрамбовывают, дают время постоять пару часов и схватиться.

3. После этого подпорки из кирпичей вынимают и настилают листы поликарбоната.

Выравнивание положения каркаса с помощью бревнышек перед засыпкой углублений для ножек (схема установки теплицы на Т-ножках)

Другие виды оснований под ПК теплицу

Основание из бруса или толстых досок — это самое недолговечное, его хватит всего на несколько лет. Срок его службы зависит от качества пропитки антисептиком.

Брус толщиной 5–10 см или даже обычные б/у доски, уложенные в основание, прослужат как минимум 5 сезонов. Пропитанные антисептиком — 10 лет, а скорее всего, и дольше.

Достоинство деревянного основания — свободный проход корней из теплицы за ее пределы. Это усиливает наши растения в случае поддержания в чистоте от сорняков и удобрения притепличной полосы шириной в 20–50 см.

Как вариант основания из досок — это сколоченный желоб (короб), заполненный песком. Каркас ставится на песок. Его преимущество перед деревянными основаниями — отсутствие продуваемой щели между каркасом и основанием.

Бетонное или кирпичное основание — это, конечно, намного более долговечная база, если ее сделать добротно с использованием арматуры и вбитых в землю стальных штырей (чтобы нигде не перекосило от промерзания грунта или его последующей осадки).

Достоинство: купол приобретает дополнительную высоту, что всегда благоприятно сказывается на внутренней атмосфере для растений.

Недостаток: глубокая лента фундамента не позволяет корням выходить за его пределы.

Золотая середина между брусом и бетонно-кирпичным — основание, выложенное плиткой. Плитку стандартного размера (30 × 30 см, 50 × 50 см и др.) укладывают ровно по периметру. При этом широкая плитка одновременно служит дорожкой вдоль края теплицы. Каркас крепят глубоко вбитыми в землю крюками из арматуры, которые втыкают между плитками.

Я рекомендую плитки уложить так, чтобы они почти целиком оказались внутри и каркас лег на их края. Это позволит заглубить нижний край поликарбоната в землю на 5–10 см.

Вывод

Все приведенные основания обычно имеют недостаток — отсутствие заглубленного в землю нижнего края поликарбоната. Такая теплица, даже прочно привинченная к опоре, из-за щели вибрирует от ветра несколько сильнее, чем со вкопанными в землю краями. В результате покрытие быстрее протирается в местах крепежа к каркасу. Этого недостатка лишено только основание в виде Т-образных ножек-якорей. Оно позволяет оставить нахлест любой желаемой глубины, насколько позволяет наличие материала. Край поликарбоната, вкопанный в землю на 10 см, значительно укрепляет общую прочность теплицы и увеличивает срок службы ПК листов. Кроме того, нахлест не продувается ветром.

Примечание. Слишком большое заглубление (20 см), хотя и создает повышенную прочность, мешает корням выходить за пределы теплицы. Оптимальным, таким образом, будет нахлест в пределах 5–10 см.

Как почвовед я всегда внимательно смотрю на состояние почвы где бы то ни было. И могу с вами поделиться сделанным заключением по поводу наблюдений разного закрытого грунта: практически никто не уделяет должного внимания своей почве.

Над второстепенными вещами готовы трястись, а что касается самого главного, то для большинства «сгодится все равно какая почва, да хоть бы тот же торф». Растить вот так вот помидоры на торфе с добавками разной минералки? Ну-ну… Есть целый ряд грубых ошибок в работе с почвой, и большинство садоводов совершает их почти все. Чего же следует избегать в подготовке плодородия и на что стоит обратить внимание?

Но начнем по порядку, с самого начала.

По ходу монтажа земля вокруг теплицы и внутри нее оказалась затоптанной. Заботливый растениевод, несомненно, заранее разложил себе везде доски и ничего не затоптал, но поди заставь рабочих не наступать на посадочные места! Короче, буду исходить из факта: землю везде затоптали и теперь ее нужно начисто перекопать, взрыхлить. И чтобы труд получился с большей пользой, сразу решить, что вносить из удобрений под перекопку.

В принципе, если вы уже умелец в искусстве плодородия, то у вас на участке все заранее удобрено и почва в теплице может быть ровно такого же качества по плодородию, как и на грядках открытого грунта.

Почва должна быть раскисленной (т. е. не быть кислой), высокопитательной до последнего микроэлемента и чистой от угнетающих корневых выделений сорняков. Ну и рыхлой, хорошо структурированной, конечно же. Для этого может быть достаточно одного лишь вкопанного компоста или навозного перегноя в количестве 1–2-х ведер на квадратный метр.

Есть и еще одно требование к плодородию, так сказать, «от противного»: почва не должна содержать ничего отравляюще-вредного, иначе этот фактор сводит на нет и высокие дозы удобрений, и полив, и благоприятный показатель рН. Источник их — минеральные удобрения, бытовые отходы и ядохимикаты.

Внимание. Многие минеральные удобрения содержат в малых количествах вредные примеси, которые с годами накапливаются и отравляют растения. Одним только примером служит фтор, попадающий на грядки при постоянном применении суперфосфата и других удобрений на его основе.

В таком случае владелец ни за что не найдет истинную причину слабости своих растений, которые подвергаются болезням при малейшем нарушении агротехники. Повторю, это только лишь один пример, таких элементов много: медь, хлор, кадмий…

Типичный пример — это попадание примесей из краски. Одно время было принято сооружать теплицы из старых оконных рам. Осыпаясь, цинковые белила приводят к избыточной концентрации цинка в почве. Еще хуже свинцовые белила или ртутная киноварь. Сжигать у себя старую крашеную мебель, двери, плинтуса — рискованное дело. Вообще, поменьше промышленных бытовых отходов в виде строительных порошков, растворителей, масел и т. п. Все это должно в обязательном порядке выноситься за пределы участка.

Но вообще-то в теплице желательно иметь более питательную землю, чем на огороде. Ведь в условиях повышенного тепла и полива растения смогут создать втрое большую биомассу и за сезон забрать из земли раза в два-три больше питания. Причем повышать концентрацию питательных веществ нужно в основном за счет органики и совсем немного — за счет золы и гуматов с полным составом микроэлементов (подтверждаю, что я не считаю добавки микроэлементов «химией», так как это поистине мизерная добавка на фоне других удобрений, более надежная подстраховка: ведь теми же микроэлементами богаты компост и зола).

Компоста или перегноя и даже птичьего помета при равномерном перемешивании с землей можно давать много и по возможности заранее, с осени или ранней весной, чтобы почва усвоила удобрение и оно не обжигало корни. И не опасайтесь, плоды нитратными не станут.

Для полного усвоения вносимых нами азотных удобрений нужны две вещи: солнце и полный состав необходимых элементов в почве, в частности, кобальта и молибдена. Стекла или иные покрытия со временем от пыли становятся тусклыми, это одна из причин накопления неиспользованных нитратов в плодах, когда злоупотребляют всякими селитрами и карбамидами. Однако если теплица стоит на солнечном месте, а владелец раз в год протирает прозрачное покрытие изнутри и снаружи, все нитраты будут усваиваться. В крайнем случае растения просто затянут рост ботвы, только и всего. Кроме того, при напирании в удобрении сугубо на NPK (азот, фосфор и калий) почва беднеет на микроэлементы, что тоже приводит к неполному преобразованию азота и его накоплению в плодах.

Разнообразие удобрений, смешение их составов — это одновременно и надежная профилактика против нитратного накопления. Одно дело, когда человек применяет из года в год «тройной одеколон» в виде сульфата калия, карбамида и суперфосфата, педантично заботясь только об NPK (или популярный аналог: монофосфат калия и карбамид), и другое, когда он вносит компост с добавками золы, птичьего помета и жидких гуматов.

В первом случае у него три односоставных, топорных, закисляющих почву химических препарата. Во втором — комбинация из четырех богатых по составу удобрений!

На большой дистанции результат окажется просто несопоставимый и по урожаю, и по здоровью растений. Чем дальше по годам, тем разница между этими двумя «агротехниками» будет нарастать.

Вывод

Первый владелец будет пожинать плоды не только обеднения почвы, но и ее закисления и отравления. Второй же сможет даже без применения известняка незаметно раскислить свою почву, сделать ее более рыхлой, «живой» и высокопитательной.

Как почвовед, я много чего знаю о грунтах. Тем не менее, говоря о почве, я стараюсь выражаться предельно просто. «Секрет-то прост: внеси компост!» А то иные авторы, опираясь на ученые методички, пишут типа «земля должна иметь влагоемкость 40–50 %». Как, извините, рядовой дачник может это определить? И как он, хотелось бы знать, может поддерживать влажность воздуха «на уровне 60–65 %», не у каждого же есть гигрометр! Термометр и то не у каждого имеется.

Да и не нужны в обиходе все эти цифры, когда ты опытным путем набил руку. У меня где-то валяется влагомер почвы, я им никогда не пользуюсь. Что я, на глаз не отличу сухую почву от влажной, что ли? Многие вещи оказываются проще, чем кажутся в начале пути. Говоря откровенно, считаю теперь, что в садоводстве важнее не жадничать на полив, нежели все эти умные цифры. Два ведра ты влил или одно — это для растения не столь важно, оно будет довольно в обоих случаях, главное, хотя бы одно влей.

Продолжим разговор о плодородии. Мы видим постоянно, как люди с видом знатоков судят и гадают, отчего на каком-то участке вышел урожай заметно выше, чем у других. В 99,9 % случаев причина называется ими неверная. И это естественно: для верного суждения не хватает данных, ты же всего не можешь знать про тот огород. Тем не менее судят сразу и самоуверенно: «А, ну это у него просто сорт такой!» «А, так это потому, что они дерн вскопали, земля отдохнувшая…» Хорошо, ты тогда тоже вскопай дерн — и поглядим…

А вот УМЕНИЕ удачливых растениеводов всегда остается вне поля видимости. Действительно, легче всего посчитать причиной какого-либо успеха особо продуктивный сорт. Обычно человека, неискушенного в нашем деле, можно узнать по его простодушной вере во всесилие сорта, мол, мне бы только достать такие же, как у всех, чемпионские сорта. И еще попутная вера в то, что все зависит от погоды. Не выросло ничего — всегда погода виновата.

Тогда как причина любого успеха — в уходе, и прежде всего в создании и поддержании плодородной почвы. Урожайные сорта вы быстро отыщете, а погоды вообще опасаться нелепо: теплица на то и теплица, чтобы не зависеть от холодной погоды. Искать причину своего неуспеха начинайте с почвы.

Открою вам невероятный секрет как человек, знающий всю эту кухню: чаще всего истинной причиной успешности того или иного огородника являются вносимые им удобрения.

Эта причина обычно лидирует среди других возможных. Просто никто не видит, когда и что успешный огородник добавлял в ведра с компостом, а то и в сам компост. Со стороны кажется, что он все делал как все: так же перекопал, так же посеял… Вот и начинаются домыслы, почему это у него одного все так классно выросло, не иначе как дождь все лето только над его огородом проливался!

По этой причине рекомендую для начала научиться как следует удобрять вскапываемую землю, разнообразно и щедро, по крайней мере не сразу начинать экономить на удобрениях. К сожалению, из этой самой экономии люди и садятся на минералку. А она поначалу на самом деле дает яркие результаты, вот только это быстро заканчивается. Не слушайте хвалебные оды новичков про волшебное действие гранулированных удобрений: у них мало опыта, они не знают, что будет дальше.

Вывод

Когда вы видите где бы то ни было, у нас или за рубежом, выдающийся успех какого-то огородника, знайте, что главная причина этого кроется в составе грунта, он умеет щедро дать растениям все элементы питания. С помощью «химии» огородник этого достигает или с помощью природных удобрений — это уже дело его совести, но он «зрит в корень». Все остальное накладывается на суперпитание: полив, подбор сортов, выверенные расстояния между растениями, удаление сорняков, применение того или иного оборудования… Без удобрений ничего в агротехнике не сработает. К сожалению, в литературе состав почвы и ее удобрение обычно упоминаются вскользь, как второстепенная вещь, на уровне «внесите в полном объеме NPK».

Показатель рН (уровень кислотности) — это важнейшее качество грунта для выращивания всей обоймы теплолюбивых культур: на кислой почве они расти не будут. Для них, как говорят, уровень рН должен быть близким к нейтральному. Другими словами, если исходная почва вашего региона Средней полосы кислая, показатель кислотности в пределах рН = 3,5–4,5 (подзол, дерново-подзолистая почва, торфяник), то его надо подтянуть до рН = 5,5–6,5. Для Средней полосы этого достаточно.

При этом не обязательно заниматься измерениями, надо просто вносить в основном только раскисляющие удобрения и не вносить закисляющие, и показатель сам собой будет выправляться куда надо. (В щелочную сторону, как опасаются мнительные садоводы, он все равно не сместится, так как удобрениям противостоит вся толща почвы, и эти объемы несопоставимы.) Об этих раскисляющих удобрениях и поговорим.

Компост или навозный перегной. Можно вносить вообще только что-то одно: и то и другое полноценное и самодостаточное удобрение. Компост и перегной похожи по составу и свойствам, содержат все необходимые элементы питания растений, придают земле рыхлость, увеличивают количество гумуса.

Дозы возможны разные в зависимости от наличия этого ценного удобрения, начиная от 1 ведра на 1 м2 и ниже. Так как компост — это самодельное удобрение, из подручных средств, и его обычно в хозяйстве дачника маловато и не хватает на все посадки, то вносят везде понемногу и усиливают другими удобрениями, такими как зола. Перегною зола тоже будет очень полезна.

Зола. Всегда отлично идет как небольшая добавка к любому органическому удобрению, восполняя возможный дефицит каких-либо элементов. Содержит все необходимые элементы питания растений как их «сухой остаток», кроме азота (при сгорании растительного материала весь азот уходит в газ). Тоже придает земле рыхлость, годится для всех типов почв.

Вносить лучше осенью, а если весной, то при тщательном перемешивании с почвой. Доза — от 1 стакана на 1 м2 до 1–2 столовых ложек на 1 м2 в зависимости от количества вносимой органики.

Внимание. В закрытом грунте неверно дополнять золу минеральными азотными удобрениями, такими как карбамид, селитры и др., несмотря на то, что чисто теоретически зола снижает вредное влияние минералки на уровень кислотности. Минералка сводит на нет полезные свойства золы для плодородия почвы. Дело в том, что минералку нельзя приравнять к органике: не только зола усиливает органику, но и компост и перегной как органическое удобрение в свою очередь усиливают золу, делают доступными для растений все ее элементы. Зола послужит особо ценной подстраховочной добавкой к компосту или перегною: помидоры любят достаток фосфора, и чтобы он при этом был окружен органическим веществом, находился в доступной форме.

Жидкие гуматы имеет смысл применять только ради входящих в их состав некоторых марок микроэлементов. Если вам удалось купить гумат с полным составом микроэлементов (перечень всегда имеется на этикетке), да еще в хелатной форме, и вы удобрили им всего один раз весной (в разведении согласно инструкции для основного удобрения), то это будет очень мощная добавка к плодородию.

На счет перекорма можно не беспокоиться. Перекорм растений случается не от весеннего основного удобрения, а от последующих «одержимых» подкормок.

Надо ли сеять сидераты под зиму? Как можно заметить, часть садоводов сильно мудрит при подготовке почвы, ведется на моду сидератов. Сидераты я вообще не применяю и не рекомендую другим по двум причинам.

Во-первых, это дополнительные трудоемкие операции, довесок к нашему и так перегруженному уходом сезону. У меня в комплексе мероприятий все время давно посчитано и оптимизировано, оно тратится только на мероприятия, от которых действительно идет какая-то значимая отдача, а сидераты — это так, баловство, они заметных прибавок ни в чем не дают.

Во-вторых, разве сидераты не оставляют после себя корневых выделений? Кто вам сказал, что они безвредны для всех без исключения культур? Так не бывает. Сидерат — это тоже растение, оно тоже является для каких-то культур плохим предшественником. Вообще, лучший сидерат — это благоприятный предшественник для каждой культуры. Если мы знаем, что для помидоров один из лучших предшественников — петрушка, то пусть она и растет перед ними до зимы, и зачем тогда сеять горчицу или рожь? Перед самой зимой все корневища этой петрушки выбираются на сушку или для зимнего хранения в свежем виде. После этого земля в теплице перекапывается с компостом или другими удобрениями.

Для какой основной культуры лично вы заводите теплицу? А для какой же основной культуры, по вашему мнению, заводит теплицу большинство из миллионов наших обладателей садовых участков? Ответ будет один и тот же. Для выращивания помидоров.

Редко встретишь растениевода, который в силу своего увлечения отдал бы теплицу почти целиком под цветы, или виноград, или дыни. Такие встречаются, безусловно, но как исключение. Помидор определяет всю тепличную жизнь частного сектора. Так можно ли узнать что-то новое о помидоре, что могло бы продвинуть множество садоводов в их тепличном направлении, увеличить его продуктивность? Всегда нужно не забывать расставлять акценты. Не упускать главного. Не могу не посвятить отдельную главу королю закрытого грунта — помидору.

Да, изменились только материалы теплиц, но не их содержимое. Люди заводили и заводят теплицы главным образом ради помидоров, а все остальные культуры идут в них как дополнение.

Помидор — герой любой тепличной эпопеи.

Жизнь показывает, что помидоров много не бывает, это не только засолка и консервирование на зиму, но и использование их чуть ли ни со всеми блюдами в свежем и переработанном виде. Это более универсальная в приготовлении овощная культура, чем сладкий перец, баклажаны, огурцы и т. д.

К чему я завел этот разговор? Жизнь показала, что помидорной революции-таки не произошло. Была только видимость ее, выброс огромного многообразия разных новых сортов и гибридов на рынок семян. К сожалению, это не только не улучшило для нас качественную сторону этого овоща (подобно тому, как поликарбонат улучшил качество самой теплицы), но наоборот, почти сплошь и повсеместно ухудшило. Пример — появление жесткой белой прослойки у большей части покупных и самостоятельно выращенных сортов. Откуда она взялась? А это, видите ли, старались сделать помидоры более транспортабельными, более жесткими, чтобы они от тряски не давились и дольше хранились.

Таким образом, в продаже для рядового садовода имеется много сортов и гибридов «с промышленным уклоном». Многие и рады покупать такие сорта: «О, давай, давай, они самые урожайные!» Да, они — самые урожайные, в промышленности в основном используются гибриды, так как они урожайнее сортов (за счет «кросса», или скрещивания, «гибридной силы» — гетерозиса; считается, что у гибридов в среднем урожайность выше где-то на 30 %), но они не всегда вписываются в дачное хозяйство. Часто вкус у них посредственный, особенно если вы купили гибрид, предназначенный сугубо для переработки (на томатную пасту или для маринования).

Помимо ухудшения качества плодов, осталась проблема уязвимости к болезням. Помидоры издавна были на огородах Средней полосы, несомненно, самой уязвимой культурой. И никакой помидорной революции констатировать нельзя, раз проблема болезней ни на волосок не сдвинулась в лучшую сторону. Напротив, стало больше сортов и гибридов, которые поражаются болезнями очень легко.

Так как томат всегда являлся для нас, увлеченных садоводов Нечерноземья, самой уязвимой к болезням культурой, то всегда велись и поиски способов уберечь его от болезней. За прошедшие десятилетия можно вспомнить великое-превеликое множество заявленных методов, но до сих пор гарантированный успех у всех умельцев по-прежнему сводится к медьсодержащим препаратам. Я же принципиально искал способ обойтись без них и вообще без какой-либо «химии», попутно испытывая, конечно же, и все те заявленные способы.

Вывод

В теплице при умелом выращивании разница в урожайности между сортами и гибридами практически отсутствует. Дело в том, что в целом и те и те — высокоурожайные, а конкретные цифры урожайности для каждого сорта или гибрида во многом условны. Судите сами: все тепличные сорта — индетерминантные, т. е. они способны непрерывно плодоносить и лишь граница сезона осенью останавливает их. Нет какой-то конечной урожайности, а есть только конечность сезона. Урожайность в реальности намного больше зависит от формировки, удобрений, полива, от того, насколько успел куст вписаться в теплый период и сколько нарастить плодов. Все это оказывается важнее, чем некая абстрактная заявленная урожайность. Можно спокойно купить любой понравившийся сорт, постараться как следует — и с урожайностью все будет в порядке.

Каждому, кто берется за выращивание помидоров, хорошо бы познакомиться в теории с его природными особенностями. Для того и пишу эту главу. Как и у любой овощной культуры, у томата есть своя природа в соответствии с его происхождением. У него имеются свои предпочтения и антипатии. Если капуста, например, средиземноморского происхождения, а морковь и чеснок — малоазиатского, то помидор родом из Южной Америки. Это совершено разный климат, да и разные грунты. Здесь есть детали, в которые садоводу неплохо бы вникнуть. Как-никак, мы имеем дело с очень сложной культурой.

Баклажан родом из Южной Азии, это по происхождению уже совсем другое растение, чем помидор, хотя и тоже пасленовое. Сладкий и острый перец, хотя и тоже южноамериканские культуры по своему происхождению, но у них с томатом есть существенные отличия. Коротко обрисуем эти отличия трех пасленовых культур, потому что все, как известно, познается в сравнении.

Докопаться сегодня до точного географического центра происхождения томата довольно сложно. Считается, что это Мексика, где его и обнаружили испанцы. Однако Мексика слишком велика, и на ее территории наблюдается очень разный климат: где же произрастали дикие родоночальники помидора— то ли на побережье, то ли высоко в горах, то ли в пампасах на равнине, то ли в пустыне, то ли все-таки в тропических лесах, подобных сельве Амазонки? Это было важно определить, так как в литературе часто пишут, что томат не любит влажного воздуха. Значит ли это, что мы имеем дело с полупустынным растением?

Имеются и другие источники, кроме письменных: данные ботанических исследований. Они говорят, что томат как вид зародился первоначально на Галапагосских островах. Это место особенное. Из-за далекого расстояния от суши там сложился мир эндемиков, т. е. особых видов растений и животных, больше нигде на свете не встречающихся. Таким, выходит, и был томат. Таким его и привезли когда-то древние индейцы-путешественники на свой континент и стали разводить как культурное растение наряду с уже имеющимися в культуре картофелем, кукурузой и табаком. Потом, спустя сотни лет, к ацтекам прибыли испанцы и забрали окультуренный томат. А вот с этого момента, как говорится, поподробнее.

Особые черты древнего эндемика

• Температура и влажность

Галапагосские острова, несмотря на то, что они находятся прямо на экваторе, омываются холодным течением. Вот откуда у помидорного растения пристрастие к относительной прохладе. Относительной потому, что согласно справочникам, среднегодовая температура там 23 °C. Для сравнения: в Москве среднегодовая температура 5 °C, в Исландии — 3 °C. На Галапагосах нет наших резких перепадов температур, там очень ровная погода весь год, она все время балансирует на уровне 20–21 °C ночью и 25–28 °C днем. В самый теплый месяц она редко зашкаливает за 30 °C. При такой постоянной температуре почва глубоко прогрета. У томатов сильный корень, способный не только пронизать полностью плодородный слой, но и внедряться в трещины подстилающего его камня.

Еще одна крайне важная для нас особенность. Галапагосы — это небольшие острова. Даже у самых крупных из них расстояние от береговой линии до центра острова не превышает 20–30 км, а у остальных намного меньше. Там везде вулканические горы примерно километровой высоты на пике. Что это означает? Прежде всего то, что здесь типичный приморский очень влажный воздух! Здесь нет и намека на континентальность, на пустыни, на какие-то укромные засушливые уголки. С какой стороны ветер ни подует, он приносит насыщенный влагой морской воздух. И действительно, описания климата этого архипелага определенно говорят о частых дождях и сырости: «острова постоянно окутаны туманом».

Вывод

Вот такой экстрим, оказывается, любят помидоры! Учтите также, что раз это в основном горы, то склонам свойственен водосбор: по мере спуска потоки воды всегда усиливаются, образуя в котловинах у подножий болота.

• Почвы

Острова вулканического происхождения, фактически это застывшая лава. Почвы на них, с одной стороны, продукт выветривания лавы, но с другой, что важнее, это — добавки гуано! Для птицы преодолеть 20 км — раз плюнуть, и можно даже не сомневаться, что в далеком прошлом это были обычные океанские птичьи острова, места сплошных массовых гнездовий птиц, питающихся рыбой. Только это был вариант не птичьих базаров на голых скалах, а массовые гнездовья в кронах тропического леса.

Отсюда следует, что растущий в подобных местах эндемик любит повышенные концентрации удобрений (в разумных пределах, конечно). И надо думать, птичий помет окажется одним из лучших удобрений в умелых руках.

Гуано в сочетании с обильной водой и достаточно теплой погодой неизбежно порождает джунглевые леса — высокие густые джунгли, которыми и были всегда покрыты эти острова. Внешний мир Галапагосов когда-то был совсем не таким, как сегодня, когда все повырублено.

Помидор — это растение, которое могло сосуществовать с джунглями на полянах, по краям влажного леса. Отсюда явная теневыносливость этой культуры, которую не может не заметить практик, за свою творческую биографию где только ни пытавшийся выращивать помидоры: и на балконе, и в квартирных условиях на притененном подоконнике — и везде в условиях скромной освещенности они ухитрялись дать красные плоды. Мало, конечно, и небольшие, но целенькие красные помидорины.

Вот такие, немного ошеломляющие поводы для размышлений дает нам экскурс в историю происхождения сельскохозяйственных культур. Пример того, когда общепринятая сегодня практика выращивания сильно отклонилась от требований культуры. Признаться, все эти нестыковки я обнаружил из своего опыта задолго до экскурса в географию. Изначально ведь при работе с помидорами ощущалось, что что-то не так… Например? По виду растения человек с наработанным биологическим чутьем всегда определит, из какой среды оно происходит.

Так вот, помидор — это типичное растение влажного леса: только у растения, привыкшего к постоянно влажной среде, по всему стеблю всегда готовы быстро образоваться «цепочки» придаточных корешков: достаточно стеблю коснуться грунта — и он укоренился. Попробуйте так укоренить перец или баклажан — ничего не получится и близко. А экскурс в географию только подтвердил сделанные в итоге выводы. Но это еще не все, еще одну интересную подробность о данном эндемике я сообщу несколько дальше. Ведь все эндемики обладают одним ярким и одновременно печальным свойством: перед новыми врагами они беспомощны. Попадая куда-либо на новое место жительства, они часто не могут сопротивляться хищникам, не могут конкурировать с похожими на себя, но более активными видами.

Перед кем же оказался уязвим томат в Европе и у нас в стране? Сохраним пока интригу.

Такие растения как томат, любящие по своему происхождению влажный приморский воздух, словно созданы именно для выращивания в теплицах. Им нужен более влажный воздух, чем обычно бывает в открытом грунте. Вот только они при этом не любят опускание температуры ниже 10–15 °C.

Из всех плодовоовощных наших культур можно назвать еще только одно такое растение — садовую землянику (клубнику). Один из ее предков родом из похожих приморских областей, поэтому современная клубника тоже предпочитает влажный воздух. Это также, можно сказать, растение для теплиц. Во многих странах освоена технология тепличного выращивания клубники обычных или специальных ампельных сортов. Но, во-первых, клубника и так дает незаурядный урожай в открытом грунте, а во-вторых, у нас в зимний период мало света для ее круглогодичного выращивания в теплице.

Перец, судя по его свойствам, не островное, а континентальное растение. Сладкий перец — это уже не эндемик, он из тех видов, что изначально благополучно сумели занять обширные территории, которые находятся в довольно непохожих климатических ландшафтах. Он более гибкий и устойчивый к вредителям и болезням. И кроме того, сладкий перец — настоящий теплолюб как типичное растение субтропиков. И баклажан — теплолюб. Этот в диком виде был изначально распространен еще шире, хотя и на другом континенте, в Азии. Баклажан тоже достаточно устойчив к вредителям и болезням, он даже шипами вооружен против травоядных животных.

А общее у них у троих — у помидора, перцев и баклажана — то, что все они самоопыляемые культуры, им не нужны насекомые для опыления. Пыльца стряхивается с тычинок на пестики как при механическом движении кустов (при прополке их задевают, при поливе, при проходе мимо них, при пасынковании), так и сама собой пыльца опадает по мере созревания и подсыхания.

При выборе в магазине сортов и гибридов помидоров не особо придавайте значение указанной на этикетке их устойчивости к тем или иным заболеваниям. Эта справочная информация важна скорее для профессионалов-агрономов. При любительском (дачном) выращивании на здоровье или болезни томатов намного больше влияет не сортовая устойчивость, а совершаемые ошибки в агротехнике.

Вывод

Сладкий перец и баклажан по их скромным размерам люди легко выращивают в обычных невысоких пленочных и лутрасиловых туннелях, или парниках, а вот высокорослые сорта и гибриды помидоров в них не загнать, слишком тесно. Это еще одно подтверждение, что полноценную теплицу вместо парника заводят ради помидоров.

Сладкому перцу и баклажану, как более привычным к теплу растениям, не страшен перегрев в теплице: там хоть под 40 °C поднимется, они все равно будут процветать, в полном и переносном смысле. А вот растение помидора боится сильного перегрева, когда за 30 °C. Это важное отличие, которое выделяет помидор из всех наших культур закрытого грунта. Ни перцам, ни баклажану, ни дыням, ни арбузам не страшен перегрев, а помидору — страшен.

Неважно, что согласно надписи, тот или иной сорт «устойчив к фитофторе» или же «поражается фитофторой в средней степени»: совершите серьезную ошибку — и заболеют как миленькие все. И напротив: создадите благоприятные для томатов условия — и сажайте по желанию любые сорта и гибриды, никто не будет болеть.

…«И он привычно нырнул в свой помидорариум…» Возможно, это про вас, но не будем судить предвзято: для кого-то — арбузариум. Все теплолюбивые культуры достойны такого увлечения.

Еще немного поговорим о помидорах.

Любопытно проанализировать ситуацию с выращиванием помидоров в нашей стране.

Средние цифры по России

Статистика отмечает, что за последние лет десять производство помидоров в теплицах увеличилось более чем вдвое. Это и есть наглядное проявление ПК тепличной революции в нашей стране в Средней полосе. (А если бы нашему населению удалось решить неизменно стоящий вопрос с фитофторой, то этот показатель еще удвоился бы!)

Однако в итоге, по данным статистики, люди все равно удовлетворяют потребности в свежих помидорах всего на 1/4, остальное приходится импортировать из других стран. И дело тут вовсе не в том, что не хватает летних помидоров, а сугубо в нехватке свежих овощей в зимне-весенние месяцы. Летом-то свежих помидоров для нас в теплицах и на рынке настолько много, что экспертами принята рекомендация на уровне страны больше не расширять посевные площади под помидоры.

Это не изменит ситуацию. Не хватает их именно зимой и весной. Мы незаметно стали есть помидоров больше, чем в советское время, охотно покупая любые импортные томаты, несмотря на содержащиеся в них пестициды, нитраты, консерванты и прочие ядохимикаты.

Наличие на участке теплицы позволяет на 1,5–2,5 мес. продлить потребление своих свежих томатов даже при использовании обычных наших сортов и гибридов. Имеется в виду, до октября-ноября включительно. А можно продлить потребление свежих помидоров и до Нового года.

Опытные садоводы кроме десертных и засолочных осваивают еще и специальные сорта для хранения в свежем виде.

Их выведено немало, с плодами разного внешнего вида (правда, они могут быть дефицитными из-за повышенного спроса). Их сажают в той же теплице по 2–3 растения. Возможен и другой вариант. В двух других теплицах нашего тепличного комплекса, т. е. не в главной помидорной, а в «промежуточных», тоже пригодится иметь по 1–2 помидорных «дерева», посаженных изолированно от почвы в мешках, сорта длительного хранения. Этакий неприкосновенный запас свежих помидоров «нетоварного вида» на зиму.

Только прежде чем делать выводы, проверьте сорт на личном опыте: разрекламированные как хранящиеся до весны сорта часто оказываются безвкусными. Лучше сначала посадить несколько претендентов на долгое хранение.

Могу предложить один из таких сортов — Сахарная слива малиновая. У меня он настолько надежно показал себя, что попал в список ежегодных сортов. Куст очень высокий и раскидистый, плоды мелкие, по 20–30 г, многочисленные, словно капли дождя, но висят долго, нарастают и краснеют непрерывно, так что к ноябрю остается масса зеленых. Очень хорошо хранятся за счет своей прочности до Нового года и дольше.

Наверняка вы не раз бывали в магазинах семян и заметили общие тенденции этого коммерческого рынка. И вы уже выработали лучшую тактику покупки семян для огорода: начинать с января-февраля и успеть посетить несколько торговых точек ко срокам посева на рассаду. Однако не все так просто.

Новинки сортов и гибридов помидоров появляются постоянно и уже с одной только психологической стороны вытесняют предыдущие, а иногда и по качеству. Вопрос с выбором сортов и гибридов остается сложным даже для мастера закрытого грунта. Как все время иметь дело с лучшими новинками, как не потерять при этом любимые прежние сорта, которые зачастую исчезают из продажи?

А что, кстати, лучше для дачника, сорт или гибрид? Принято считать, что гибриды не только более урожайны, но и крепче по здоровью, хотя и несколько проигрывают во вкусе сортам. Промышленники, фермеры перешли на выращивание гибридов, и подражая им, все больше садоводов-любителей выращивают у себя только гибриды.

Но преимущества гибридов преувеличены, а недостатки притушены. Надо признать, что и гибриды достаточно легко поражаются фитофторой и другими типичными болезнями томатов. Надо признать также, что разница в массе урожая не всегда так уж очевидна. Современные сорта тоже высокоурожайны, иначе с ними никто не стал бы связываться и они скоро ушли бы совсем с рынка семян. Сорта остаются в розничной продаже, и общий сортимент помидоров огромен, выбрать из них лучший сорт или гибрид нам очень сложно.

По поводу вкуса тоже нет четкой границы, и неверно судить так, что все гибриды невкусные, а все поголовно сорта вкусные: сорта тоже бывают с посредственным вкусом.

Начнем с того, что практически все садоводы сажают ежегодно не один какой-то гибрид или сорт, а несколько. Кто-то это делает для верности, а кто-то уже хорошо разбирается в сортах и выбрал себе понравившиеся по принципу контрастности: один очень ранний, со средней величины плодами, другой — более поздний и крупноплодный, третий — с мелкими плодами для изысканной закрутки по маленьким баночкам. У каждого своя стратегия. Сажать по 3–4 и даже по 5–6 разных помидоров — это сегодня норма. И при этом люди все равно их меняют, ищут более лучшие.

Почему?

Вот уж раздолье для сортоиспытания! Несмотря на то что в продаже имеются сотни сортов и гибридов, по-настоящему хороших сортов по-прежнему остается мало. И отыскать их сложно. Это вам не погоду узнать в интернете: набрал «лучшие сорта помидоров для теплицы» — и тебе их так прямо и выложили. Рекламу получишь от заинтересованных лиц, вот и все дела.

Друзья, когда-то и я, как всякий начинающий садовод, велся на убедительные рекомендации, на рекламные статьи о якобы «непревзойденных, суперурожайных, самых современных, ничем не болеющих и т. д.» новинках помидоров. Больше не слушаю ни рекламу, ни «мнение специалистов», ни прочие ролики в интернете, а все испытываю сам.

Важно. Практика показывает, что за редким исключением сорт или гибрид томата не оказывается на деле тем, что про него пишут и обещают. Просто у всех разное восприятие, о вкусах не спорят. Помимо этого, один и тот же сорт может иметь неодинаковое качество у разных агрофирм. Не забывайте также, что и почва своим составом влияет на качество плодов, может ухудшать их вкус. Да и сама теплица, делая солнечный свет не совсем полноценным, как правило, немного ухудшает вкус по сравнению с помидорами открытого грунта.

Столько причин возможной «игры вкуса»! Не угадаешь, какой сорт окажется в выигрыше в ваших условиях. По факту большинство сортов и гибридов разочаровывает, лишь единицы неожиданно превосходят все ожидания. В результате все оказывается наоборот, вы оставляете себе на постоянное выращивание не самые нашумевшие модные сорта, а горстку скромных малораспространенных. (Так, один из моих лучших сортов, Клубничный десерт, редко встречается в продаже, Киржач тоже редок, как и Розовый мед.)

И все же сортоиспытание — вещь сильная, и у вас постепенно отбирается команда лучших для ваших условий и методов выращивания сортов или гибридов. Желательно, чтобы это были сорта, а не гибриды, чтобы вы смогли потом на постоянной основе получать свои семена от лучших плодов.

Вывод

Ситуация на рынке семян сегодня такова, что она сама заставляет садовода переключаться на семена своего сбора. Нет никаких гарантий, что весной окажутся в продаже все нужные сорта или гибриды, а среди новинок слишком велика доля посредственных.

Вообще, по понятным причинам производители стремятся под разными предлогами отвадить клиентов выращивать помидоры из своих семян — типа «у вас все равно ничего не получится, нечего заниматься кустарщиной». Попутно на рынке идет вытеснение сортов гибридами, от которых бесполезно брать семена.

Но вот несколько причин, по которым в тепличном хозяйстве выгодно держать резервный запас своих семян выбранных сортов:

• семена томата получают в регионах более южных, чем наша Средняя полоса, к нам они попадают «на ухудшение условий», поэтому предрасположены болеть; семена своего сбора уже прошли адаптацию в наших условиях, значит, растения от них будут заметно более стойкими к болезням и вообще станут развиваться более уверенно;

• рынок семян таков, что понравившийся вам сорт или гибрид легко вдруг может исчезнуть из продажи: в год первой покупки это кажется невероятным, но в реальности происходит сплошь да рядом;

• у агрофирмы может поменяться сортотип, источник происхождения семян данного сорта или гибрида, а понравившиеся сорта обычно меняются таким образом только в худшую сторону;

• свой запас семян подразумевает более многочисленный посев, из которого можно выбрать больше единиц самых лучших экземпляров; собственный запас позволяет и посеять второю волну рассады через пару недель в качестве резерва на всякий случай;

• у помидоров как самоопыляющихся растений очень легко получать семена, дающие потом растения, в точности повторяющие сортовые качества родителя, даже улучшающие его по стойкости. В этом отношении с огурцами и другими тыквенными культурами работать гораздо сложнее, однако и в случае помидора предпочтительнее, чтобы теплица тогда уж была засажена строго только одним сортом, чтобы для пущей надежности исключить переопыление насекомыми; кроме того, семена помидоров быстро и полностью вызревают в плодах.

Собственно, они уже готовы в спелом помидоре, достаточно сорвать его и еще некоторое время подержать на блюдце дома в тепле до почти перезревшего состояния (он может слегка лопнуть и потечь). Потом его надо разрезать поперек, посмотреть, чтобы не было белой прослойки, далее продегустировать и убедиться в божественном вкусе, затем подавить и промыть мезгу в миске с водой, семена осядут на дно. Остальное слить, семена подсушить на бумаге — вот и готов запас семян на несколько лет от самого красивого и поспевшего в августе помидора (обычно берут сразу два или несколько самых гармоничных плодов для выбора лучшего).

Семенам дают вылежаться 2 года (пропускают один сезон) и только тогда начинают сеять, а основную всхожесть они сохраняют 4–6 лет при домашнем хранении.

Мы назвали как минимум пять причин в пользу получения своих семян. Экономию средств, как видим, в расчет не берем, она невелика. То есть свои семена мы стремимся получить не из жадности. Нет, это чисто вопрос качества получаемых растений и их плодов. Нельзя же растениеводу вечно заниматься только сортоиспытанием и быть целиком заложником рынка! В этом занятии слишком велик процент брака. Ведь когда проводишь сортоиспытание и покупаешь ежегодно по 6–10 новых для себя сортов или гибридов, то в теплице каждого из них приходится сажать не более чем по 2–3 куста.

Вот и получается, что если всего один из них оказывается «ничего», то соберешь с них с гулькин нос, а остальные — на засолку.

Все-таки настоящий помидор — свежий, искрящийся на разломе, десертного вкуса.

Помидор — это король всех овощей. Это вам не укроп, который сеют все равно какой, лишь бы был. С помидором надо работать над его качеством, и культивирование своих семян в случае мастерства — залог улучшения качества.

Но не подумайте, что я призываю совсем отказываться от услуг агрофирм: мы продолжаем ежегодно с интересом проводить сортоиспытания и для этого покупаем по несколько пакетиков с семенами еще неведомых для себя новинок. Одновременно мы стараемся культивировать свою линию какого-либо победителя в сортоиспытании. По-моему, это самый разумный подход.

Вывод

Лучшие для нас сорта те, которые и наиболее устраивают нас по вкусу, и оказались «районированы» непосредственно для условий нашей теплицы. Они опытным путем подтвердили, что идеально подходят как для нашего региона, так и для нашей почвы, для нашего стиля выращивания.

Как правило, самые вкусные плоды — крупные. Рекомендую сразу выбирать для сортоиспытаний в основном крупноплодные сорта, в описании которых сказано, что масса их плодов 300–500 г. С ними тоже можно проводить дальнейшую работу на увеличение крупноплодности: по мере выращивания в кистях оставляют только первые, самые крупные завязи, по 2–4 на каждой кисти, а всю мелочь удаляют вместе с краевыми цветками. Эта операция — нормирование завязей — перераспределяет силы в пользу оставшихся и они становятся крупнее. (Вообще, нормирование завязей как прием агротехники в среднем дает удвоение размеров плодов у разных культур, так что это далеко не второстепенный прием. И у томата с куста можно получить действительно только крупные штучные плоды очень высоких вкусовых качеств.)

А что касается сортов и гибридов сладких перцев и баклажанов, то здесь все проще, потому что выбор их гораздо, гораздо меньше. Типично, когда заходишь в небольшой магазинчик семян и тебе предлагают всего по 3–4 наименования того и другого. Берешь пару раннеспелых и пару среднеспелых сортов — вот и весь выбор. Кроме того, в жареном или тушеном виде баклажан и перец, согласитесь, они и в Африке баклажан и перец, безразлично какого сорта и вкуса.

Почему мы берем именно «пару раннеспелых и пару среднеспелых сортов или гибридов», почему не по одному каждого?

С дынями и арбузами дело обстоит следующим образом. Для теплиц Средней полосы подходит довольно много сортов и гибридов тех и других. Будем считать, что на рынке сегодня есть десятка по три подходящих сортов или гибридов арбузов и дынь от ведущих агрофирм (на этикетке должно быть написано, что сорт или гибрид подходит для выращивания в Средней полосе, т. е. он достаточно скороспел и холодостоек). Причем на вкус любого из них жаловаться не приходится. Обычно советуют выбирать ранние и среднеспелые сорта, но лучше все-таки использовать среднеспелые.

С дынями и арбузами у нас нет большой надобности оставлять свои семена. И это нам на руку, так как их лучше сажать по два и более сортов: это пчелоопыляемые культуры и они лучше завязываются от перекрестного опыления другим сортом. Таким образом, свои семена будут не чистосортными, а «непоймикакими», дадут усредненные дыни и арбузы. А впрочем, почему бы и нет? Если попался удачный сорт арбуза и он был посажен в теплицу один, и он дал выдающийся урожай плодов, многочисленных и крупных, а среди них один вырос огромный, то сам Бог велел собрат с него семечки. И то же самое с дынями.

Собранные семена дыни при домашнем хранении сохраняют всхожесть 3–5 лет. А дольше всего сохраняют всхожесть семена арбузов: они, пусть и с некоторой задержкой, всходят и через 10 лет, а дольше лично я просто не пробовал.

Уместно будет упомянуть, что вообще в теплице получить дыни проще, чем арбузы. Вроде они похожи и выращиваются по одинаковым правилам, но арбузы как-то капризнее, да и вызревают до полной спелости сложнее.

Начинающему рекомендую по первым годам делать ставку на дыни, они не подведут даже с ошибками в обрезке. И еще один плюс в их пользу по сравнению с арбузом: добиться того, чтобы свой арбуз был вкуснее покупного астраханского, довольно трудно, это далеко не всегда случается. Зато дыни всегда вкуснее покупных (главное, чтобы поспели, т. е. полностью пожелтели, но это в закрытом грунте сегодня не проблема).

Вывод

Для Средней полосы, как все знают, для теплолюбивых культур, таких как томаты, баклажан, перец, дыни, арбузы и огурцы, существуют сорта и гибриды, предназначенные для выращивания в открытом грунте, и сорта и гибриды для закрытого грунта. В открытом грунте можно выращивать только строго сорта и гибриды, для него предназначенные, а вот в теплице — и те и другие. В определенных условиях (поздний июньский старт с посадками по каким-либо причинам или малоопытность садовода) сорта и гибриды для открытого грунта будут очень уместны в теплице. Они как бы дают фору: более холодостойкие и настроенные на спринтерскую скорость, в курортных условиях закрытого грунта они растут просто стремительно и очень быстро начинают плодоносить. Урожайность у них поменьше, зато они надежнее.

От сорта или гибрида зависят многие свойства и черты качества плодов. Так, часто спрашивают, отчего у краснеющих помидоров остается зеленым пятно вокруг плодоножки. Это не недостаток, а свойство сортовой принадлежности. Такие пятна, присущие поспевающим плодам многих сортов и гибридов, постепенно тоже краснеют. Просто их нужно дольше держать на кустах до сбора.

Если умело наладить теплицу, то в ней будут настолько благоприятные условия, что она несомненно потом выправит все рассадные косяки, будет вливать жизнь и вытягивать даже неправильно выращенные рассадные растения, но все же в хорошую теплицу лучше сажать и хорошую рассаду. Какой же она должна быть?

Технология выращивания большинства культур в теплице начинается с рассады. Я считаю, что своя рассада надежнее и по всем качествам лучше покупной. Со своей рассадой вы точно знаете сорт или гибрид, тогда как с привезенной неизвестно откуда рассадой возможна пересортица. И вообще, хорошо, если это будет не «реализация остатков рассады для населения» от южных промышленных хозяйств. В этом случае вы получите не приспособленный к вашему холодному региону промышленный гибрид.

Многие люди, а скорее всего даже большинство, покупают рассаду на своем местном овощном рынке, где весной пристраиваются и всякие продавцы с саженцами. Вот сами подумайте, глядя на ящики с рассадой якобы популярных сортов: кто же это такой заботливый станет вникать в сорта для частного сектора, кто станет искать в продаже их редкие и дорогие семена? Не проще ли взять на реализацию готовую рассаду теплиц? Кто вам может гарантировать, что сорта вы покупаете именно те, которые написаны сбоку фломастером на картонке?

В самом лучшем случае, даже если вы получите рассаду от агрофирмы, использующей районированные для данного региона сорта, то это будут перекормленные минеральными удобрениями растения, приученные к торфу. Такие растения труднее уберечь от болезней.

С начинающими понятно, они еще просто не умеют получать свою рассаду, но мне странно, что и некоторые опытные садоводы предпочитают купить такого кота в мешке, «лишь бы не возиться с горшками». Ведь рассада пасленовых — это самое простое, что только можно вырастить на подоконнике!

Тыквенные

В целом можно сказать, что, как ни странно кажется поначалу, сложнее подготовить рассаду тыквенных культур (дыни, огурцы, арбузы), чем пасленовых (помидор, сладкий и острый перец, баклажан). И все из-за их разного отношения к передержке. Тыквенные не терпят передержки, они обычно не переносят длительного существования в горшках — больше 20–30 дней. Что-то в их корневой системе ломается навсегда, когда они там протухают в тесноте, так что растения потом на весь сезон остаются мелкими «калеками» или в конце концов даже не могут расти и погибают. По этой причине семена на рассаду всех тыквенных культур высевают строго за месяц до высадки на постоянное место. Оптимальный возраст их рассады — 2–3 недели.

Важно. Все тыквенные ранимы к скачкам концентрации почвенного раствора в емкостях с рассадой: чуть что не так, перекормили почвосмесь, и всходы увядают у корневой шейки, погибают.

По моим давним наблюдениям, из всех тыквенных труднее всего бывает обходиться с рассадой дыни. Для нее нужно создать самые стабильные условия, избегая брать под рассаду сильно глинистый, или сильно песчаный, или сильно торфяной грунт, а также избегая его пересушивания, перекорма подкормками или простого перелива водой.

Дыня — очень тонкая культура на стадии семядольной рассады. Как говорится, посеяли просто в рыхлую землю со своего огорода, несильно полили и поставили под пленочным покрытием на рассеянном свету, пусть сеянцы не спеша развиваются. И так ее можно держать до переноса в теплицу. А там, на «настоящей» земле, рассада дыни почувствует себя в своей тарелке.

Вывод

Рассаду дынь и арбузов можно с успехом пересаживать в теплицу в возрасте первого настоящего листа или даже одних только семядолей — это все равно надежнее, чем сажать передержанную рассаду. А самое верное для начинающего — напрямую сеять ее семена прямо в теплицу на постоянное место.

Пасленовые

Они невозмутимо переносят любую передержку, причем даже в малых емкостях. И хотя в литературе везде указывается, что рассада помидоров до высадки не должна быть старше 50–60 дней (2 мес.), надо отдавать себе отчет в том, что это не только не строго, но и во многом условно. Это всего лишь «деталь промышленного производства томатов» (да к тому же южного), которую слепо скопировали для дачно-любительского садоводства и приняли за догму.

Никто не спорит, что 50-дневные кусты отлично приживаются, просто для Средней полосы более взрослая рассада имеет свои преимущества, а приживется она, будьте уверены, так же гарантированно. По моему многолетнему наблюдению и многократным сравнениям, в Средней полосе надежнее показывает себя 3-месячная помидорная рассада. То же утверждение могу отнести к баклажану и сладкому перцу, хотя у них разница не так заметна. Все, что нужно, так это взять горшки побольше, начиная литров от пяти.

Почва

Почву для рассады любой культуры лучше всего набирать со своего участка, чтобы растения сразу привыкали к ней, а не к торфу. Этот маленький нюанс, которому у нас почти никто не придает значения, может играть решающую роль.

Я вообще всегда исхожу из принципа: зачем допускать лишний фактор ослабления растений? С такой ранимой культурой нужно играть только сильными картами. Плодородная огородная земля — это явный козырь против торфа, который наскоро доводили до более-менее пригодного содержания элементов питания с помощью минералки.

Емкости

Объем емкостей берут по принципу чем крупнее по литражу, тем лучше. Не так давно в среде томатоводов пошло поветрие сажать в теплицу рассаду прямо в той же емкости, в которой она росла. Для этого стали брать на рассаду очень крупные контейнеры, по 5–10 л и более: чтобы растение «не устало» в маленькой емкости к моменту высадки в теплицу. Имеется в виду, что в днище заранее прорезаны большие отверстия для укоренения в земле, поэтому контейнер с кустом помидора прямо ставят на предназначенное ему в ряду место.

Эту технику посадки можно считать наилучшей на сегодня для Средней полосы, так как по свидетельству широкого круга опытников риск заболеваемости фитофторой при этом уменьшается.

В садовых магазинах в продаже имеются подходящие для этого пластиковые контейнеры черного цвета. Размер их самый разный — от 0,5 до 20 л. В таких специализированных контейнерах продают саженцы в питомниках. У них уже присутствует достаточное количество дренажных отверстий, хотя у некоторых моделей отверстия нужно расширять ножом: желательно, чтобы отверстие захватывало часть стенки, так корням легче будет выходить за пределы горшка.

Внимание. Крупный контейнер, наполненный плодородной землей, позволяет обойтись без подкормок в течение всех 2–3-х месяцев выращивания рассады. Рекомендую ближе к концу выращивания сделать вброс свежей земли для ее поддержания: от постоянного полива в контейнере грунт неизбежно уплотняется и оседает, освобождая до 1/3 пространства, в него и досыпаем принесенную из сада землю. Такая досыпка свежей земли заменяет подкормку.

Подсветка

Подсветка в феврале-марте для рассады необходима, в это время еще слишком короток световой день. Используют разного типа люминесцентные лампы, этого достаточно. Включают в течение суток досветку так, чтобы организовать рассаде приблизительно 12-часовой световой день в совокупности с солнечным светом. Например, включают с 7 до 10 ч утром, затем с 16 до 19 ч вечером.

Тот, кто встает раньше, может сдвинуть режим подсветки на более ранний час, а кто встает позже, соответственно, на более поздний.

У сеянцев в это время уже закладываются цветковые почки, поэтому световой режим для них очень важен. С апреля досветку можно выключать совсем, день стал достаточно длинным.

Закалка

Закалка холодом проводится по ходу выращивания. Она необходима для приучения растений к холодным ночам, которые неизбежно ждут их в «прозрачном домике» в мае и июне, а позже в августе-сентябре.

Лучшая закалка холодом — это просто спартанские условия выращивания рассады, как и предусматривают стандартные технологии. Прохладная температура ночью 15–18 °C и умеренная днем — 20–23 °C. Этого уже почти достаточно для летней холодоустойчивости растений, но еще их нужно заранее «познакомить» с понижением температуры до околонулевых значений.

Для этого в первые недели выращивания раза два рассаду выносят в застекленную лоджию или сразу в теплицу не только днем, но и ночью при околонулевых температурах на улице (0–5 °C). Часто рассаду совсем переносят в теплицу уже в апреле, там она волей-неволей закалится.

Важно. Уточнение по поводу возможного обморожения листвы, так как это важный момент для любого тепличника, и вы тоже с ним наверняка столкнетесь или уже сталкивались. Да, иногда по недосмотру рассада несильно промораживается во время таких закалочных выносов либо после слишком ранней высадки на постоянное место. Значит ли это, что рассада пропала? Нет! Наоборот, это идет ей только на пользу.

Неопытные выкидывают обмороженные кусты и заменяют их покупными, и напрасно. Пасленовые выдерживают более морозные температуры, чем тыквенные — это общая закономерность, общая разница между многолетними и однолетними культурами (те, кому приходится зимовать, должны выдерживать более низкие температуры, чем летники того же климатического пояса).

И если сеянцы огурца, а тем более дыни могут погибнуть уже при –1 °C, то помидоры и перцы такую температуру спокойно выдерживают, и даже несколько ниже (до известного предела). Во всяком случае надо всегда дать подмерзшим кустам время отойти и смотреть по факту. Через неделю все станет ясно, в зависимости от силы мороза (в теплице могут иметь значение нюансы: продувающий морозный ветер, резкое охлаждение тканей — это самое опасное, а постепенное медленное опускание температуры переносится растениями гораздо лучше).

Обморожение до стадии всего лишь легкого обвисания листвы — это вообще ерунда, растения помидора, баклажана и перца потом легко оправляются. Если же обморожение было настолько сильным, что листья раскисли и затем почернели и засохли, то рассада потом восстанавливает листву от сохраненного стебля. У пасленовых стебель оказывается более устойчивым к морозу, чем листья, и пострадавшие таким образом растения нередко потом дают яркий урожай, в них как бы включаются резервные силы. Иногда мороз случается такой силы, что пробивает и сам стебель, но это, как правило, у единичных растений, самых слабых, они потом погибают.

Вывод

Долгая практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев рассада, попавшая под мороз, потом почти вся восстанавливается. Выпавшие растения можно спокойно отнести к статистическому браку, который лишь усиливает поголовье. Слабые растения нам по-любому не нужны, поэтому даже хорошо, если на разных стадиях выращивания рассады что-то выпадает (нужно самому выбраковывать даже сильно отстающие в росте кустики, так называемую «мелочь», от нее проку не будет). Надо всегда закладывать заранее примерно на треть больше сеянцев, чем понадобится в итоге по количеству тепломест. И не бояться проводить закаливание.

Очень желательна для рассады помидора и закалка жаром. Она поможет растениям выдерживать летний перегрев под прозрачным куполом, тоже ведь неизбежный. Это относится именно к помидору, так как он хуже всех переносит перегрев.

Закалку жаром удобно проводить, если позволяет погода, в первые недели выращивания. Маленькие по размеру сеянцы надо упаковать вместе с поддоном в прозрачный пакет и поставить на солнце для «пропаривания». Да и эффект от закалки в раннем возрасте выше. Двух прогреваний под прозрачным колпаком на солнце с паузой в несколько дней будет достаточно.

Технически все достаточно просто, понадобится лишь термометр. В солнечный день лоток с сеянцами помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет и в разгар дня, где-то часов в 12, выставляем на подоконнике на прямое солнце. Условно часа на два, но может быть и меньше. Надо следить за температурой, чтобы она не превысила порога 40–45 °C. Пакет действует как парник, под ним температура на солнце сильно повышается.

При долгом нахождении на постоянном прямом солнце даже есть риск «сварить» рассаду полностью, до гибели — это если вы про нее забудете и она простоит так весь день (хотя это относится к майскому солнцу, а в марте-апреле такого жара еще нет и можно особо не бояться за сеянцы).

Пусть сеянцы подвергнутся нагреву примерно до 35–40 °C, такой же температура и будет летом в теплице днем на солнце. Если температура внутри пакета достигла этих значений и дальше не повышается, что типично для низкого и мягкого мартовского солнца, то можно оставить растения «париться» на несколько часов. Если чувствуется угроза дальнейшего повышения градуса, то зазор воздуха в пакете поможет остановить нагрев выше этих температур.

Какие еще виды закалки имеет смысл применить? По ходу выращивания, при умелом поливе по принципу «вдох-выдох», растения подвергают и закалке засухой, и закалке переливом. Все это они тоже должны познать заранее перед попаданием в вашу теплицу. Тогда ни холод, ни перегрев, ни временная засуха, ни переувлажнение от дождей не вызовут у них потом стресс.

Если у них при этом еще и произошло знакомство с вашей почвой и ее микрофлорой вместо стерильной торфосмеси, то такую рассаду можно считать наилучшей, независимо от ее скромного внешнего вида. Пусть она проигрывает тучной продаваемой рассаде, которая не прошла таких закалок, но на дальней дистанции сезона справедливость восторжествует. После переноса в теплицу она отлично приживается там, словно не замечая пересадку: и вот уже она быстро набирает рост и закладывает соцветие за соцветием.

* * *

Считаю нужным повторить: по количеству кустов рассаду сеют и выращивают со значительным запасом. Неверно закладывать сразу количество растений впритык. Поначалу можно ориентироваться на вдвое большее количество сеянцев, чем нужно будет в итоге по количеству тепличных мест.

Здесь-то и выручает запас семян собственного сбора. По размеру сеянцев любая рассада дает сильный разброс, особенно это проявляется у баклажана: отдельные растения вырастают огромными по сравнению с мелкими отстающими. Отстающих брать нельзя! Нам важно постепенно отобрать для нашей теплицы только самые крупные экземпляры по каждой культуре. Тогда их можно будет размещать на оптимальных расстояниях, т. е. наиболее просторно. Кусты дают урожай пропорционально своему размеру. Карлики дают и карликовый урожай.

Обычно люди отбраковку больной и малорослой части проводят нерешительно, потому что им не объяснили теорию статистики. Нельзя расходовать впустую на карликов посадочное место!

Грамотно выращенная, сильная рассада лучших сортов — это уже половина успеха.

В зависимости от региона и от погоды примерно в конце апреля — начале мая садоводы начинают заселять выращенной рассадой свои теплицы. Внутри поликарбоната это не то что снаружи: май — полноценный месяц сезона по температуре для роста! При умелой нашей работе с дверьми-форточками за май высаженные кусты проходят неторопливый, но уверенный старт.

Считается, что главный враг теплолюбивых культур — это холод, т. е. температуры ниже средних оптимальных значений (18–20 °C). Неужели повышение температуры выше средних оптимальных значений (25–28 °C) еще вреднее?

Так и есть, как это ни удивительно, когда речь идет о томатах. Остальным тепличным культурам перегрев особо не вредит, но помидоры стоят отдельно в силу своего происхождения.

Сосредоточимся на конкретных цифрах. Следует стараться держать температуру не выше 30–35 °C. Летом во время мощного развития куста с завязями идеальной можно считать дневную температуру 25–28 °C. Тогда 30 °C — это предельно допустимая температура, при которой помидоры все еще чувствуют себя хорошо. Иногда, конечно, можно поднимать и выше, до 35 °C, без особого вреда для растений. И это неизбежно случается даже при полностью раскрытых торцах в безветренную погоду, лишь бы длилось непродолжительное время.

А можно ли как-то придерживаться строго идеальных рамок температур?

Рядовой садовод не в силах придерживаться строгих рамок температур, так как у него нет оборудования. Это противоречие начинается еще с рассадного периода: в книгах четко по науке прописано для каждой культуры — от капусты до арбуза, — когда и на сколько градусов надо менять температуру днем и ночью в зависимости от возраста рассады. Дотошные ученые давным-давно докопались до самого эффективного режима по каждой культуре, с точностью до градуса.

Сложность заключается лишь в том, каким именно образом рядовой садовод в своей квартире будет виртуозно то поднимать, то понижать заданные параметры температур. У нас дома для этого есть разве что форточка, но это же приблизительное регулирование… Либо придется все время носить рассаду то в лоджию, то на кухню, то по комнатам — это, мягко говоря, неудобно. Приходится положиться в домашних условиях на примерно верные рамки тепла, избегая слишком теплых комнат, слишком жарких мест около батареи или же, наоборот, ограждая сеянцы от переохлаждения около морозного стекла, от стекающего на них холода из ночной форточки.

Имея термометр, этот навык можно неплохо отрегулировать, используя и застекленную лоджию.

В ПК теплице мы сталкиваемся с такой же невозможностью строго придерживаться как оптимальных нижних границ (18–20 °C), так и оптимальных верхних (25–28 °C). От холодных ночей еще как-то можно защититься, а вот как быть с перегревом на солнце? Камень преткновения здесь в том, что в пределах нескольких сантиметров за поликарбонатом все равно слишком жарко даже при полностью открытых дверях и форточках. Все находящиеся в этой зоне листья перегреваются (как в центре, так и в «карманах» углов), даже если в целом по туннелю купола проходит сквознячок.

А если на улице днем в солнцепек установился полный штиль, то открытые торцы и вовсе не помогают, перегрев листве гарантирован. Это можно видеть по искривлению листовых пластин, которые к тому же приобретают тускловато-голубоватый оттенок вместо типичного для помидора изумрудно-зеленого.

Искривления листовых пластин под поликарбонатом избежать очень трудно, оно начинается, уже когда температура перевалит за 30 °C.

В литературе дается объяснение этому: находясь в пекле, растение тратит очень много питательных веществ на испарение (транспирацию) в ущерб своей физиологии, а кроме того, нарушаются фотосинтез и другие процессы построения тканей. Сами завязи тоже малость искривляются, хотя вес их, пожалуй, сильно не падает, по моим наблюдениям. Имеется в виду перегрев не чрезмерный, а вынужденный при ежедневном слежении. В этом случае перегретые растения, со всеми внешними признаками перегрева, валовой урожай дают, можно сказать, обычный.

Как-то раз на моей практике был случай, когда высаженная в середине мая в пленочный туннель рассада помидоров провела всю неделю полностью закрытой при солнечной погоде. Она там упарилась настолько, что цветки стали уродливо сдвоены и вытянуты, и завязи потом из них вылезли такими же странными монстрами, но в целом урожай был высоким, так как позже, когда пленка с кустов была убрана, к ним ко всем вернулось нормальное цветение с последующими красивыми плодами.

Вывод

Излишний жар из купола нужно выпускать, так как растениям помидора даже в субтропиках не доводится испытывать снаружи такого избыточного тепла. Не все садоводы это понимают, как показывает общение с ними. Часто причиной удручающего состояния своих растений они считают что-то иное, а про перегрев не думают вовсе. Обычно садовод вообще не понимает, что происходит, с недоумением наблюдая за искривлением листвы и ее нездоровой окраской.

У разных сортов и гибридов, понятно, может быть и разный порог перегрева. Некоторые сорта лучше переносят перегрев, чем в целом «по палате». Сортоиспытания тем и хороши, что дают возможность отобрать сорта для своего привычного режима ухода.

Теперь немного позитива. Перегрев случается практически каждое лето — и ничего, урожай пока никто не отменял. И слишком строго к этому относиться не имеет смысла. Идеальных садоводов не бывает. Как ни стараешься, сплошь да рядом забываешь вовремя открыть двери и выпустить избыточный жар.

Утром обычно не торопишься открывать их по первому солнышку, позволяешь прогреться остывшему за ночь грунту, корням. И на этом часто «горишь», так и забываешь за делами, спохватываешься уже днем… Что тогда происходит с растениями? Да ничего особенного, плодоносят с кривыми листьями.

Горячий воздух, как все знают из школьного курса физики, поднимается вверх. Так происходит и в теплице, забытой на прямом солнце с закрытыми дверцами: пусть воздух там и раскалился до запредельных для растений температур, но он весь собрался вверху, а приземный слой остается прохладным. И пока растения небольшие, в приземном слое, им достаточно комфортно, они спокойно переносят нашу первоначальную забывчивость (она наблюдается в мае, когда после городской зимовки еще не вошел в садовый ритм и первое время начисто забываешь вовремя открывать теплицу или снимать черную пленку с овощного парника на укороченный световой день, а потом втягиваешься и делаешься более дисциплинированным).

Вывод

Если хочешь научиться эффективно контролировать температуру в теплице, придется поначалу завести два термометра: для нижнего уровня и для верхнего. Их показатели интересно анализировать и делать выводы по уходу. Например, при формировке неплохо лишние стебли с завязями не вырезать, а наклонять до земли, переводить их в горизонтальное положение. Тогда эти ветки останавливают рост и переключаются целиком на рост плодов, при этом они находятся в прохладной зоне.

Должно быть, закваска почвоведа все время призывает заботиться о благосостоянии корневой системы, пребывающей в верхнем слое почвы. Для многих садоводов этот объект выпадает из поля зрения, считайте, что его для них просто не существует. А судьбу урожая определяют именно поверхностные корни. Прежде всего важна температура почвы.

Важность теплой почвы для корней начинающие обычно постигают на взращивании огурцов. Их рекомендуется поливать только теплой водой. И отлично будет, если растениевод сообразит, что важна именно теплая почва, а не сама по себе вода.

В Средней полосе для теплолюбивых культур опасны два вида холода.

Первый — это холод, приходящий сверху и с севера с холодным ветром, который дает холодные ночи.

Второй — холод, идущий снизу, из почвы, его можно назвать «погребным холодом». Зачерпните колодезной воды летом и прочувствуйте его убойную силу для всего живого. И этот холод постоянно поднимается вверх, он охлаждает верхние слои любого грунта. Таким образом, есть некий баланс «встречных температур»: если на поверхности почвы имеется теплоизолятор в виде травяного газона (дерн из густых сорняков) или в виде толстого слоя мульчи (5–15 см), то земля не может не быть прохладной. Вот почему для Средней полосы традиционная мульча из сена годится только для холодостойких овощных культур (капуста, корнеплоды и т. д.).

Если же на поверхности имеются открытые пространства чистой земли для нагрева на солнце, то почва с весны мало помалу прогревается, все глубже ее монолит становится благоприятным для корней теплолюбивых культур. Особенно сильно нагревается почва под дорожками из бетонной плитки.

Теплица — это особо удобный механизм для прогрева почвы, если им целенаправленно пользоваться, а не закрыть почву от солнца чем-либо, нагревая только ботву. Очень благоприятно, когда снаружи теплица по периметру оторочена плиточными дорожками: и ходить по ним удобно, и чисто, и выходящие за поликарбонат корни пребывают во влаге и тепле. От такой теплицы будет больше толку, когда вы оставите ее на несколько недель при отъезде в отпуск: приедете, а там уже вас ждут спелые дыни, великолепная картина (тепло ускоряет созревание).

Вывод

Пусть для вас будет еще одним напоминанием, что пока любая культура находится в юном возрасте и ее ботва целиком внизу, в пределах 50 см от земли, ей не может угрожать никакой перегрев. Весной наглухо закрытую теплицу можно оставлять на неделю. Однако как только растения поднимаются выше пояса, появляется угроза перегрева. Например, при выращивании малины или черной смородины происходит показательное явление: как только их побеги превысили определенную высоту, где-то на уровне груди, они начинают желтеть и засыхать, а ниже этой границы все в порядке, кусты зеленые и здоровые.

Забавно, но каждый растениевод уверен в том, что он умеет поливать. Почему забавно? Потому что, по моим наблюдениям, это очень редкое умение, и наивысшие урожаи получают как раз те редкие растениеводы, которые действительно умеют поливать.

Обычно люди недополивают посадки либо становятся жертвами их нежданного перелива во время дождей. Так что же такое чувствовать золотую середину в поливе, да и как она вообще «выглядит» в литрах?

Культурным растениям не хватает дождевой воды, это следовало бы четко понимать каждому растениеводу, вне зависимости от способа выращивания — в открытом грунте или закрытом. Случайные урожаи — вот следствие этого недопонимания. Снега было много зимой, повезло летом с дождями — только тогда и урожай, в отдельные годы… В такие дождливые сезоны воспревают духом «экономщики воды»: «Во, работает же! Вот как должно быть всегда!» В засушливые годы они сокрушаются: «Эх, опять с дождями не повезло!» А как иначе: известна же научная статистика среднегодовых осадков, где количество дождей не может часто переваливать через средние значения 600–700 мм. Ну хоть ты тресни, а эти рамки — предел! Культурным растениям 600–700 мм заведомо мало, поэтому высокие урожаи будут в те редкие годы, когда осадков выпадает больше среднего значения, скажем, 1000 мм в год, причем если «довесок» приходится на лето.

Это и есть то редкое и урожайное дождливое лето, но нам его никак не правомерно брать за норму.

Если хочешь иметь постоянно урожаи, ежегодно, то придется отработать систему полива.

Имеется в виду не выбрать экономную систему какого-нибудь автоматизированного капельного орошения, а научиться давать своим растениям требуемые дозы воды. Конкретные ежедневные дозы для каждой культуры будут указаны ниже, а сейчас под них нужно подвести немного теоретическую базу.

У нас и раньше-то, а теперь, после введения платы за воду и подавно, в народе не принято поливать яблони, плодовые кустарники, картошку и т. д. На теплицы это ограничение не только распространяется, но и усиливается под предлогами борьбы с фитофторой, или усмирения роста ботвы, или еще чего-нибудь.

Вода — это важнейший фактор жизни растений наряду с теплом, светом и питанием (строгой очередности у них нет, они все одинаково важны). Следовательно, на колебаниях почвенной влажности, на чрезмерных скачках в обе стороны — от перелива к засухе — растениеводы «горят» так же часто, как на чрезмерностях удобрений и температур.

Типичный пример перелива проявляется еще на уровне выращивания рассады. Признак постоянно избыточной влажности почвы — это когда листья у помидоров краями сильно загибаются вниз, делаются как бы выпуклыми. Такое происходит обычно в первые недели на посеве, который был сделан в миску без дренажного отверстия. Молодые сеянцы еще слишком малы, чтобы успевать испарять поливную воду, а заботливый владелец все поливает их ежедневно, отсюда и болото.

Понять свою ошибку и подсушить плошку или поддон на солнышке и тем самым начать процесс оздоровления грунта — это просто. В теплице это может оказаться сложнее. Теплицы, оранжереи — традиционно влажная среда, «мокрое место». Здесь переувлажнение может сказаться особенно отрицательно, так как тепличный грунт не удастся просушить быстро: там плохая испаряемость благодаря куполу.

А чем длительнее переувлажнение, тем опаснее становится среда для корней.

Для справки. Как показывает мое давнее тесное общение с владельцами участков, многие из них недопонимают причины избыточного увлажнения почвы. Часто человеку непонятно, что конкретно происходит с веществом почвы при длительной сырости. Подумаешь, ну залили водой…

Для них это небольшое объяснение.

У почвоведов есть такое понятие для сырых, часто заливаемых водой почв, как ОВ — окислительно-восстановительный потенциал почвы (его также можно назвать на английский манер редокс-потенциалом). У нас в стране много где наблюдается избыточное увлажнение, и порой измерение о/в-потенциала позволяет растениеводам получше разобраться в текущих процессах в почве.

Суть этих процессов проста: когда почва подсохла и в нее вошло много кислорода и химические реакции пошли в сторону окисления, то это —окислительные процессы. Если же в почве надолго создать анаэробные условия, сильно залив ее водой, то в ней пойдут восстановительные процессы.

Таким образом, значение о/в-потенциала часто скачет. Для растениеводов важно помнить, что разные культуры любят разные значения о/в-потенциала. Говоря проще, такие растения, как арбуз, полупустынного происхождения, очень не любят длительного заливания водой. И таких культур в садовой практике большинство, так как многие плодовые и огородные культуры ведут свое происхождение из горных мест, где почва близка к песчано-щебнистой, в целом хорошо дренирована и после ливней быстро насыщается кислородом. В этих почвах о/в-потенциал постоянно смещен в сторону окисления, так как даже в случае затяжных дождей в почве движется вода, насыщенная кислородом.

Разные болотные растения не только спокойно переносят почву со смещенным в сторону восстановления потенциалом, они ее любят! Это разные декоративные ивы, нимфеи, ирисы болотные и пр. Они преспокойно растут в мокрой земле, которая для остальных садовых растений является сильно токсичной.

У почвоведов в теории о/в-потенциала среди прочего есть такое очень важное положение, которое полезно знать каждому садоводу. Суть его в следующем.

Самый худший вариант скачка о/в-потенциала в сторону восстановительных процессов с образованием в почве обилия токсичных веществ происходит при долгом затоплении органики, органического удобрения.

Говоря проще, если у вас от долгого перелива «протухнет» грядка, или посадочная яма, или контейнер с обычной землей, то это полбеды, но если там было вкопано много компоста, навоза, торфа, опилок — то вот это уже быстрая и верная гибель всех корней и затем самого растения.

Земля теплицы как раз обычно высокоплодородна, она ежегодно насыщается большим количеством органики. Следует позаботиться, чтобы при своей высокой влагоемкости эта органика однажды не накопила излишней воды. А вдруг начнутся дожди на месяц? Грядки в теплице следует делать достаточно высокими, не менее 20 см. Можно с пользой для дела еще и насытить их песком, не забыть про известняковые материалы, которые улучшают структуру почвы (их вносят по правилам с осени, но если немного, чтобы положить начало хорошему заделу, то можно и весной).

Внимание. Помидор — это совсем не болотное растение, он хотя и любит обилие влаги, при этом он любит движущуюся воду, насыщенную кислородом, а не стоячую. При долгом нахождении в грунте со стоячей водой у него замедляются рост и все развитие. Правда, помидор все-таки лучше остальных культур держит этот удар: огурцы бы уже загнили у корневой шейки при таком хроническом переливе.

Вывод

Движущаяся вода и стоячая вода — это разные вещи для почвы. Многие садовые растения приветствуют обильную движущуюся воду и не терпят стоячую. И если вдруг однажды по неосторожности у вас закиснет рассада в поддоне, то перед тем как подсушивать, землю лучше залить несколько раз чистой водой в том же поддоне, а затем уже подсушить фильтровальной (туалетной) бумагой.

Каким бы способом вы ни выращивали овощные культуры в теплице, почве надо давать подсыхать сразу после сильного полива. Пока земля достаточно не подсохла, до слегка влажного состояния, ее снова не поливают. Это залог того, что о/в-потенциал будет благоприятен для садовых растений. Садоводу можно не заморачиваться его измерением с помощью приборов, это дело агрономов, поэтому я даже не привожу никаких цифр.

Это девиз грамотного тепличника, который знает особенности своих культур, их меняющиеся потребности в воде. Какой же полив нам организовать отдельно для каждой культуры?

Полив помидоров

Помидор, пожалуй, относится к наибольшим потребителям воды.

Судите по научным нормам полива: один куст помидора в солнечный день испаряет 3–6 л воды в сутки. Это норма, конечно, не для рассады и не для цветущего молодого июньского куста, а когда куст в теплице находится в период расцвета, рослый до потолка и весь усыпанный растущими завязями. У него сейчас очень большая общая биомасса, большая площадь поверхности листьев и они испаряют много воды. Кусту в это время вода нужна и на рост побегов и самих завязей, и на общее поддержание жизни (фотосинтез и все остальное).

Любое растение живет за счет прокачивания через себя воды, испаряя ее через листья. Лишь около 5–10 % поливной воды остается в растении, остальное должно испариться, и эту «разницу» растениевод не должен стремиться «поправить», так как это уже не в его ведении. Он должен поливать!

Сколько же воды требует теплица с помидорами после солнечного дня? Вот и прикиньте, помножьте, сколько у вас там кустов, и каждому в жаркий день для свободного развития требуется примерно 3–4 л воды, хотя бы по 2 л. Это примерно ведро (лейка) воды на три растения. В пасмурные дни можно поливать и через день — по 1 л на растение.

Если не дать им столько воды, они, конечно, не пропадут, будут вытягивать ее из глубины грунта (но там уж точно не добыть по 3 л в день, да еще и на каждого), из ночной росы, наконец, направят в плоды воду из стеблей и листьев. Разумеется, при этом почти прекратится рост побегов, а плоды получатся некрупными.

При недостатке воды развитие растений останавливается преждевременно, а урожай недобирается.

Иногда владельцу это на руку: в условиях короткого лета выгоднее ускорить созревание плодов, однако мы все для того и используем возможности поликарбонатной теплицы, что она мощно раздвигает границы лета, так что в ней вызревают порой даже южные сорта.

Полив баклажанов

В отличие от тепличных помидоров, куст баклажана заметно меньше по размеру. Он имеет высоту не больше чем по пояс, при этом он менее разветвлен, у него не нарастает такого количества активных пасынков. Кроме того, на кусте баклажана меньше растущих завязей, обычно всего 3–5. Дело в том, что при перезревании плоды баклажана грубеют и теряют во вкусе, поэтому их стараются снимать в молодом возрасте.

И это даже полезно для оставшихся завязей: чем скорее снять самую крупную, тем активней растут другие.

Для жарки они пригодны даже совсем молодыми и укороченными, не достигшими полного размера. С этой культурой очень удобно: можно регулярно обходить посадку и собирать по самой крупной завязи с каждого куста.

Вот и получается, что расходы воды куста баклажана не так уж велики, и 0,5–1 л воды в солнечный день на взрослое растение будет достаточно. Правда, его сажают плотнее, чем помидоры, поэтому расходы воды на полив, из расчета на квадратный метр, где растет 4–6 растений, могут быть сопоставимы с обычным огородом открытого грунта: например, по ведру воды на квадратный метр раз в 3 дня. Если дать больше, точно не помешает.

Полив сладкого (болгарского) перца

Это растение во многом напоминает баклажан по своим потребностям в воде. Оно также невысоко, компактно. С него так же регулярно снимают самые крупные завязи, не дожидаясь порой их полного созревания, покраснения.

Поливные нормы для сладкого перца можно принять те же, что и для баклажана — по 0,5–1 л в солнечный день на взрослый куст. Считайте, с 1 л прирост общей биомассы увеличится на 50 г в день (на четверть стакана) вместо 25 г с 0,5 л. Из этой биомассы не все придется на плоды, но все-таки они прирастут неплохо.

Обычно к концу лета на всех баклажанах и перцах проводят нормирование завязей, удаляют все верхние и неперспективные завязи «второго этажа», не говоря уже о цветках, чтобы зря не расходовали воду. Оставляют только те завязи средней величины, которые имеют возможность в условиях холодной осени медленно дорасти до потребительского вида. При теплой осени плоды баклажанов и перцев могут висеть в теплице целыми и невредимыми до ноября, прибавляя в весе. Ясно, что в это время их поливают намного меньше: мокрая холодная земля ничего хорошего им не сулит, а пользы от полива при почти остановившемся росте завязей никакой.

* * *

Примечание. Про острый, или чилийский, перец я здесь не пишу, хотя при желании в теплице его выращивают точно так же, как и сладкий. Дело в том, что эта культура выращивается настолько просто, что ее плоды в Средней полосе можно получить даже в открытом грунте, через рассаду, конечно. На нее не тратят драгоценного места в теплице.

* * *

Полив дыни

Взрослая лиана дыни потребляет воды примерно в 2–3 раза меньше, чем куст помидора, и примерно в 2–3 раза больше, чем арбуза.

Дыни часто поливают в теплице в следующем режиме: раз в 3 дня примерно по 3 л теплой воды под каждое растение в зависимости от его возраста. Понятно, что маленьким кустикам так много воды не нужно. Больше всего расходует воду разросшаяся во все стороны многометровая плеть с начавшими рост завязями.

При более редком поении, когда земля надолго пересыхает между паузами, дыню может поразить паутинный клещ. Появление этого вредителя нередко происходит при загущенной посадке и без прищипки боковых побегов, когда площадь поверхности листьев у каждого растения становится поистине огромной. В таких условиях листьям не хватает ни света, ни воды, и сопротивляемость растений ослабевает. Вредители и болезни всегда чутко реагируют на ослабление «желания жить» у листвы.

Вывод

Указанные где-либо в справочниках нормы поливной воды для одного растения условны, так как потребности куста могут изменяться в разы в зависимости от его формировки. Для свободно разросшейся во все стороны лианы дыни 1 л воды в солнечный день — это крохи. У нее в это время расходы воды сопоставимы с огурцом — знаменитым водолюбом. У плетей дынь закрытого грунта принято прищипывать боковые побеги, чтобы благоразумно сократить количество листьев и, соответственно, расходы воды. Если же вы не формируете свои растения, да еще наслушались советов «вообще не поливать бахчу», то считайте, что паутинный клещ вам обеспечен. Дыневоду приходится на опыте приобретать навык, или чутье, определять потребность куста в зависимости от его размера.

К слову, дыни не поливают под самый корень, стараются не мочить при поливе корневую шейку, так как она может внезапно загнить. А иногда «проносит», всяко бывает…

Полив арбузов

Арбуз отличается наименьшим расходом воды, но это не означает, что его никогда не нужно поливать. Если в открытом грунте в Средней полосе арбуз при многих методиках выращивания совсем не поливают, то под прозрачным куполом слишком жарко и расходы воды выше. По мере нарастания плетей кусты арбуза поливают, хотя и скромно, а в период самого бурного роста куста и еще до закладки завязей, как и дыни — по 2–3 л на растение раз в 3 дня.

Растение к моменту закладки завязей уже должно нарастить достаточно обширный листовой аппарат, который бы смог уверено питать завязи. Вот после этого можно и не поливать: корень стал большой, обеспечит куст.

Считается, что как только обозначились 1–2 завязи размером где-то с грецкий орех, полив следует прекратить. Побеги боковые все прищипнуть, чтобы растение больше не тратило воду на их рост. Завязи далее должны расти «медленно но верно», за счет росы и добывания влаги корнями из глубины.

Особенность арбуза как бахчевой культуры состоит в том, что у него очень высокая сосущая сила корней. Его корень способен вытягивать воду из почти полностью сухого грунта. Таким образом, сеть корней арбуза достает почвенную влагу как снизу (но у нас в отличие от Средней Азии глубинный грунт может быть слишком холодным), так и с поверхности: от росы верхние комки земли ночью пропитываются влагой по капиллярам и арбуз успешно усваивает эту воду, как и росу на листьях. Так это растение приспособилось растить плоды в засушливом климате.

Внимание. Когда завязи арбуза стали уже крупными, где-то по килограмму, то от внезапного обильного полива они нередко лопаются. Такие треснувшие арбузы уже не вызревают, загнивают, их можно сразу срезать и выкидывать. Это тоже одна из причин, почему во второй половине лета арбузы совсем не поливают.

Многие садоводы, совсем не поливающие свои помидоры, выезжают как раз за счет накопления дождевой воды по обоим краям ската. Так что напрасно они рассказывают байки о том, что помидоры якобы могут обильно плодоносить совсем без полива. Просто повезло с дождями. Дождь даже раз в две недели обеспечивает им вполне веселенькие помидоры, хотя и с недобором веса. И все же надо знать: все равно в Средней полосе одних летних дождей для помидоров очень мало. Вы же выбираете самые крупноплодные сорта!

Вывод

Рассмотренные нами нормы полива для всех культур относятся к периодам, когда совсем нет дождей. Если же прошел дождь средней силы и теплица послужила водосборником, то вокруг нее земля глубоко промокла и способна неплохо обеспечивать краевые растения водой несколько дней. В такие периоды полив совсем не нужен.

Вообще, с помидорами вы услышите самые невероятные рецепты ухода. Например, что у них «нужно обрывать все листья, так будет больше помидоров». И правда, заглянешь в теплицу к советчику, а у него там уже в июне почти вся листва оборвана, зеленые завязи растут себе на скромном фотосинтезе зеленых стеблей (и самих завязей, что забавно). На таких оголенных растениях плоды краснеют раньше, но опять-таки недобирают в весе. Скудноватое какое-то помидороделие.

Иной раз, выслушав очередную помидорную рекомендацию, глаза на лоб лезут, но ничего не говоришь, потому что понимаешь: люди это от бессилия… Возможно, им именно это и помогло. Да, каждый садовод столько раз терял весь урожай на фитофторе, что готов суеверно ухватиться за самую нелепую соломинку, поверить в самый странный прием. Ведь по большому счету мой собственный прием выращивания в мешках — он тоже довольно странный, и тоже возник из-за войны с фитофторой.

В конце концов, только практика выявляет и отбирает что-то действительно стоящее: это методы, которые позволяют долго, на протяжении многих лет, полностью избежать фитофторы.

В заключение главы хотелось бы привести наглядное подтверждение норм полива. Увидеть, сколько испаряют за один день ваши растения, возможно утром по испарине на куполе: там сконденсировалось столько воды, что ее можно собирать и выжимать губкой. После хорошего вечернего полива утром на потолке висят тяжелые капли воды, а много ее стекло уже со стенок в землю. Откуда она взялась в воздухе в таком количестве? Ее испарили листья!

Идеально, конечно, было бы, чтобы теплица автоматически продолжала работать по созданию урожая в наше длительное отсутствие. На какой максимальный период можно оставить теплицу без присмотра? Есть ли возможность как-то создать в теплице повышенный запас воды, чтобы его хватило хотя бы на неделю, а то и на две? И если приглашать кого-то поливать в свое отсутствие, то как часто и по сколько воды просить вливать за раз? Как подготовить теплицу к своему отпуску?

Выше я привел вариант самого предпочтительного ухода за тепличным сооружением, когда владелец проживает постоянно при нем и может ежедневно распахивать его утром и закрывать вечером. Садоводы делятся на две большие и, видимо, примерно равные части: первая — те, кому этот вариант подходит (владельцы частных домов) и дачники, относящиеся ко второй группе, — кто приезжает на фазенду из города лишь по выходным.

Как тогда быть дачникам? Для них хорошо известен простой и тоже урожайный вариант ухода: на время своего отсутствия оставлять одну дверь теплицы раскрытой. Тогда теплица превращается в нагреваемый и при этом достаточно закрытый «мешок». Она тоже в меру эффективно поддерживает внутри себя более высокую температуру, чем снаружи. Перегреться совсем уж до критических температур растения в ней не могут, разве что самые дальние немного «пропарятся».

Мой опыт показывает, что даже помидоры у дальней стенки при таком способе всегда худо-бедно плодоносят при искривленных листьях, а остальные тепличные культуры и подавно.

Ну а в выходные владелец обеспечивает им полный уход с пятницы по понедельник. Тогда они проводят в полном тепле три ночи при закрытых дверях, а два дня — при со всех сторон раскрытых дверях и форточках.

Вообще, летом в жару и длительную засуху оставлять огород на всю неделю (на 4–5 дней) без полива очень нежелательно. Такое в Средней полосе типично для июля: после июньской прохлады с дождями внезапно наступают жара и засуха. Растения, конечно, выдержат, если их надолго бросить в июле, но потери в урожае несомненны даже при мульчировании и обильном поливе накануне. В июле, когда все растения уже крупные, этого полива хватает на два дня, и не более.

Рачительные владельцы огородов приезжают на дачу среди недели, по средам, для дополнительного полива. Огурцы, капусты, зелень, корнеплоды — все это лучше себя показывает при частых поливах, без длительных пересыханий почвы.

В теплице положение несколько лучше за счет более жаростойких и засухоустойчивых культур.

Арбузу, например, засуха вообще безразлична, он и на росе способен наращивать завязи. Примерно то же относится и к уже достаточно нарастившей лиану дыне: она хотя и любит периодический обильный полив, но спокойно перенесет жажду в несколько дней. Такие же стойкие сладкий перец, баклажан, да и сеньор помидор вашу рабочую неделю продержится. Так что ради одной только теплицы приезжать на дачу на неделе не обязательно. Особенно если был хотя бы небольшой дождь.

Мы выше рассмотрели, что вода от несильного дождя собирается в одном месте, под скатом, и глубже обычного промачивает почву — хорошее подспорье.

Внимание. Именно на этой «малой, но глубокой» дождевой воде смогут успешно продержаться тепличные растения во время вашего месячного отсутствия в отпуске. В средней полосе России, как правило, в августе уже довольно регулярно идут дожди. В августе теплица способна работать на полном автопилоте, при постоянно открытой одной двери. Скорее всего, вернувшись в конце лета из отпуска и опасаясь встретить в теплице упадок, вы с удивлением обнаружите, что она полна спелых плодов.

Вывод

Август — не июль для того, кто на долгой практике познал дачную «гидродинамику». Отправляясь в август в отпуск, вовсе не обязательно просить кого-то из соседей приходить поливать.

По-моему мнению, вербовать посторонних людей поливать свои посадки — это вообще бессмысленное занятие. Из них поливальщики никакие. Норм полива они себе не представляют. Если же это опытный садовод, то он и без того обычно загружен всякими делами на своем участке и будет недоволен вашим «заданием», особенно если идти ему придется в соседний поселок, хотя лично вам и нисколько не жалко его времени. Далекий же от садоводства «интеллигент» польет так, словно и не поливал! Только в том случае, если вы приготовите ему на пороге теплицы нагретые на солнце 12 ведер с водой, то тогда этот минимум попадет к растениям. А так, представьте, станет ли он стоять со шлангом столько времени, чтобы залить это количество воды? Нет, он наскоро побрызгает поверху и нетерпеливо сбежит. Так, кстати, и дети поливают…

Растения всех культур в теплице чаще выращивают в вертикальном положении для более полного использования пространства и солнечного света. Для этого их подвязывают к шпагатам, спускающимся с перекладин каркаса. При отсутствии горизонтальных перекладин каркаса на нужной высоте там протягивают горизонтально толстые веревки или проволоку. Есть ли здесь какие-либо сложные моменты?

Использовать органические материалы в качестве подвязки практичнее, чем синтетические, так как по окончании сезона всю ботву ворохом вместе со срезанными веревками можно направлять сразу в костер или компост, не тратя время на их разделение.

Как показывает опыт, и джут, и пенька отлично держат тяжесть плетей и плодов всех культур, они не рвутся даже в одну нитку. (Правда, у тяжелого арбуза или дыни все равно не выдерживают плодоножки, так что иногда стоит обойтись без подвязок, а растить арбузы и дыни в стелющейся культуре.)

Техника подвязки везде одинакова: петлей (не тугой!) цепляем где-то за основание растений — у корневой шейки или выше — и далее поднимаем по спирали по стеблю, а затем ведем шпагат до выбранной перекладины и привязываем там. А кому удобно, в обратном направлении: над выбранным кустом сначала привязываем шпагат наверху к перекладине, затем спускаем по спирали вокруг стебля и завершаем наложением петли где-то у его основания.

Как правило, во всем растениеводстве обрезка любой культуры — это наиболее сложное мероприятие с психологической стороны: «А вдруг потеряю в урожае? А вдруг потери не восполнятся?» И тепличные растения не исключение. Без четкого и детального понимания, зачем это делается и что произойдет в противном случае, полноценно сформировать тепличное растение невозможно.

Индетерминантные — уже хорошо знакомый нам термин (если начинающий его выучит и поймет, то он уже, считайте, не зря читал эту книгу) — сорта и гибриды отличаются от обычных усиленным ростом. Их еще можно назвать ремонтантными — они при своем бурном росте продолжают закладывать и закладывать кисти соцветий. Это знание дает нам понимание того, что будет происходить с таким кустом на самотеке. Предоставленный самому себе, т. е. без пасынкования и без удаления побегов продолжения (это два несколько разных вида побегов и отсюда два разных вида обрезки помидоров), он склонен не просто нескончаемо ветвиться, но и бурно расти каждой веткой, каждым пасынком — это нечто! Джунгли вам обеспечены даже из 2–3-х таких кустов, а вы их насадили по усредненной схеме через каждые 30 см…

Вывод

В силу гибкой природы своего роста индетерминантные сорта и гибриды легко поддаются самой разной формировке. Надо только продумать, какую цель мы преследуем и как для нас будет удобнее их выращивать. Их можно выращивать и в один стебель, и в два, и в три и более — лишь бы хватало освещенности каждому стеблю — в зависимости от выбираемой плотности посадки, так, чтобы совокупный урожай был наиболее весом при лучшем качестве плодов.

Другими словами, на основе своего опыта постепенно вы выбираете оптимальный баланс между количеством стеблей на одном растении и общей густотой посадки рассады. Чем больше стеблей оставляете на растении, тем просторнее посадка. Можно высадить рассаду плотно, через 30 см, и при этом каждое растение формировать строго в один стебель — так часто поступают в промышленных теплицах.

Ничего страшного с кустом индетерминантного сорта не случится, если при всем его желании бурно расти и куститься вы станете его формировать всего в один стебель. Ему хватит листвы для полноценного фотосинтеза и обеспечения плодов, которые будут непрерывно закладываться в гроздьях по всей длине растения до самого потолка.

Данный способ формировки в один стебель наиболее удобен для промышленных теплиц, так как они по габаритам значительно выше наших домашних, или «карманных», мыльниц. У нас больше подходит формировка в 2–3 ствола при более разреженной посадке. Говоря точнее, в конце периода на кусте может оказаться и больше стволов, до 4–10. Это ветвление на самых верхушках уже не страшно, сильного затенения они не создают.

Можно сравнить индетерминантные сорта помидоров с лианой дыни или арбуза: они действительно обрезаются и формируются нами схоже. Дыни и арбузы часто тоже в промышленной теплице сажают плотно и формируют в один вертикальный стебель, а все остальные боковые стебли прищипываются над 1–3-м листом. И растениям хватает листвы для полноценного наращивания плодов.

Однако мы еще не закончили с помидорами. Чем отличается пасынок от побега продолжения?

Побег продолжения более крупный и толстый. Именно он считается стеблем при формировке в два, три и более стеблей. Он закладывается в верхней части куста около соцветия, чтобы перехватить главную инициативу роста стебля. По мере появления соцветий появляются и побеги продолжения.

Во время цветения кисти таких побегов может оказаться несколько, а для удержания выбранной формировки (скажем, в два ствола) нужно лишь по одному на каждом стволе, поэтому лишние удаляются вместе с пасынками.

Итак, первое двоение стебля можно получить еще у рассадных растений в возрасте, скажем, месяца-двух, просто прищипнув у них верхушки. Они разветвятся, надо выбрать два самых сильных стебля, остальные удалить — и далее так и продолжать растить куст в два стебля. Если же вы посадили не прищипнутую рассаду с одним стеблем, то нужно дать ей прижиться и всего лишь подождать, скоро кусты сами заложат дополнительные стебли, и уже их нужно будет нормировать по своему плану формировки.

Сложность нормирования заключается в том, что часто бывает трудно сразу отличить, анализируя ситуацию на верхушке около соцветия, где стебель разветвился, какой из двух или трех толстых побегов продолжения является самым перспективным, лидером. Часто приходится оставить всех, а потом лишних просто наклонять вниз (обрезать такой дублирующий побег продолжения бывает уже жалко, так как на нем назрела приличная гроздь завязей, приходится наклонить, укоротить его, превратив «в обычную гроздь плодов»).

Чем сильнее наклонен побег продолжения, тем скорее он перестает быть лидером и прекращает рост.

Важно. Вот для этого маневра и нужен достаточный простор: наклоненный побег принесет пользу нам и растению лишь в том случае, если он хорошо освещен. Нередко эти лишни крупные побеги приходится просто класть на землю и чем-то придавливать.

Повторю, что сегодня классикой для дачного варианта закрытого грунта можно считать формировку в два стебля. При этом один стебель отклоняется подвязкой под углом в сторону центра теплицы, чтобы не мешать другому стеблю подниматься строго вертикально. И помимо них, еще 1–3 стебля можно отклонить совсем вниз, они как бы не в счет.

Пасынки — это более тонкие проростки-побеги, они появляются по всей длине ствола в пазухах листьев. Особенно активны они в первую половину выращивания в теплице по еще богатой почве. Если их вовремя не удалять, они тоже превращаются в побеги продолжения и дают крупные ветки, чрезмерно загущая куст.

Вывод

Пасынкование считается наиболее нудной обязанностью помидороводов, по поводу пасынков можно услышать сонм эмоциональных причитаний, но не нужно преувеличивать. Пасынки бурно нарастают лишь в первый период, в июне, до того, как куст заложит основные завязи. Пасынки — это показатель хорошего общего роста куста и наличия обилия питания в почве. В июле они уже умеряют рост, а в августе едва нарастают.

Отметим, что на пакетиках с семенами слишком мало места, чтобы объяснять покупателю, что произойдет в случае неполной обрезки. Там просто говорится, что данный гибрид помидора надо формировать в один или два стебля. Для арбуза и дыни приводится такая, например, схема обрезки: «Растения подвязывают к шпалере. До высоты 50 см удаляют все боковые побеги, последующие прищипывают над 1–3-м листом».

Полторы строчки, довольно коротко, хотя картина ясна. Другое дело, что ее сложно воплотить: боковые побеги уж больно быстро отрастают заново, похлеще, чем пасынки у томатов!

Конечно, приведенный способ обрезки дынь и арбузов далеко не единственный. Лично мне больше нравится стелющаяся культура дынь и арбузов при посадке по схеме 70 × 150 см. Растения здесь получают больше воли в начале, пока не заложат по 2 завязи на кусте (одна из них на основной лиане и одна где-нибудь сбоку), а дальше уже можно секатором иногда прореживать всю бахчу, удаляя нарастающие побеги, от них толку все равно нет, на заметное увеличение главных завязей они не влияют, а вот новые молодые завязи на них могут остановить рост главных.

При обрезке дынь и арбузов следует удалять и все мелкие завязи-конкуренты или нормировать завязи.

Вся эта постоянная работа в июне и июле проводится во избежание тесноты. Ботву необходимо усмирять, иначе будут джунгли Амазонки. Мы выше говорили, что площадь освещенности теплицы ограничена, поэтому из-за тесноты каждому листку достается все меньше и меньше света.

Вывод

Тепличные растения чаще страдают от недостаточной обрезки, нежели от переусердствования в ней.

Вы могли заметить, что на многих фото созревшего урожая помидоров на кустах совсем нет листвы, одни лишь гроздья красных плодов. Не столько потому, что владельцы этих помидоров хотели сделать более убедительные фото и листва им мешала. Многие помидорщики в это время стараются облегчить свои кусты от лишнего. Обрыв листьев в определенное время — это один из приемов, который на самом деле очень действенный.

Он из тех, которые применяют всегда, наряду с пасынкованием. Как понять этот прием, чтобы применять его с наибольшей отдачей? Как избежать крайности: взять и оборвать в июне почти все листья, кроме верхушек, и так дальше растить кусты?

Обрыв листьев у помидоров способствует:

• улучшению освещенности внутри куста;

• ускорению покраснения плодов;

• снижению испаряемости воды на всей плантации;

• некоторой санации среды, так как плоды меньше соприкасаются со старыми листьями со следами всякой плесени;

• лучшей проветриваемости теплицы;

• лучшему обзору плодов с возможностью вовремя удалить загнивающие.

Видно невооруженным глазом, что резонов много, польза большая. Лишь бы не переусердствовать! Для этого и дается теория.

Имеются два вида полезного для помидоров обрыва листвы: текущий и окончательный.

Текущий — это обрыв постепенно, по одному, начавших стареть листьев, находящихся в самом низу. Окончательный — это когда к концу лета, в середине августа — начале сентября на кустах обрывают все листья, чтобы гроздья плодов имели более лучшие условия для созревания. Рассмотрим их по порядку.

Когда начинать проводить выемку стареющих листьев, по какому их внешнему виду и насколько много листьев можно снять за один раз?

Лист на растении не вечен, он живет ограниченное количество месяцев, а не полный сезон. После периода «взлета», когда он со всей своей распустившейся мощи и зеленой свежести питал растущие побеги и корни, а затем завязи, крахмалом, он вырабатывает свой ресурс и начинает стареть. Уже никакие внекорневые подкормки по листве не могут его оживить. Лист начинает желтеть, буреть и покрываться какими-либо пятнами, что неискушенные садоводы принимают за болезнь. Это есть всего лишь старение листьев.

Да, на них поселяются разные грибы, но они в целом не опасны здоровым растениям, это вовсе не вспышка инфекции.

Почему старение идет с нижних листьев?

Ответ прост: потому что они раньше распустились. Важно при этом знать, что такой лист уже не представляет ценности для наших помидоров, он уже не участвует в их питании, зато приносит вред тем, что затеняет солнце, создает застой воздуха и снижает нам обзор для внимательного отслеживания пасынков. Такие листья и удаляют по мере текущего ухода.

Когда же начинать срезать?

Есть принятая и удобная в работе «норма»: как только начала краснеть завязь на первой, самой нижней кисти, вот до нее можно спокойно оборвать все листья до единого. Это происходит иногда даже в июне, с ранними сортами, а в основном в июле. Начала созревать завязь на следующей кисти — уже до нее все обрываем, и так постоянно. И значительная часть листвы уходит с куста еще за июль и начало августа. Все питание куста осуществляет свежая зеленая зелень верхушек, и она прекрасно с этим справляется, так как фотосинтез ведут и сами зеленые помидорки, и все-все стебли.

Вывод

Пока на растении принципиально еще нет начавших краснеть плодов, об обрыве листвы вопрос вообще не стоит, до этих пор кусту полезна вся его листва, за исключением пасынков и лишних побегов продолжения.

Почему же именно во второй половине августа обрывают всю листву, ведь у растения вроде есть еще немало времени, с месяц?

Завязь помидора растет 40–50 дней, и за сентябрь-октябрь теоретически могла бы созреть очередная партия помидоров, но на практике этого не наблюдается. Всему виной холодные ночи, из-за чего завязи не столько растут, сколько медленно спеют. Фактически, с начала сентября мы просто даем дозреть тому, что к этому времени создал куст, и создаем для этого лучшие условия.

На голых от листьев кустах плоды меньше болеют. Без листьев воздух делается посуше, атмосфера здоровее. Освещение солнцем, можно сказать, идеальное, и от этого плоды крепче.

В это время растения почти не нужно поливать и они медленно переводят запас влаги и питательных веществ из своих узловатых жестких стеблей в плоды. За осень плоды все же немного подрастают.

А что делать с собранной листвой?

Собранную листву каждый раз относим в ведре на костровище или на тот же компост. То, что она является источником болезней, — это ерунда, поэтому ее можно было бы использовать как мульчу для разных деревьев и кустов или вместе с пасынками пускать на производство травяного удобрения. (Пасынки содержат много азота, это ценное сырье для летнего приготовления «вонючки».)

В стареющих же листьях мало азота, да и всего остального, но пройдя за компанию с пасынками через брожение (ферментацию) в емкости с водой, они увеличивают количество клетчатки — мульчи, которую можно использовать сразу.

Вывод

Заметьте, что цель обрыва листьев состоит совсем не в «перераспределении сил растения в пользу плодов». А вот для перераспределения сил в пользу зреющих плодов есть другой прием, который проводят в августе: прищипка точек роста, или верхушек побегов, вместе с последними соцветиями и мелкими завязями.

В садоводстве невозможно обойти тему вредителей и болезней. Можно сказать, что вредители и болезни здесь правят бал, и что они здесь — настоящие хозяева, а все эти самоуверенные «знатоки-эксперты» лишь хвастунишки. И только тот садовод, кто ощущает себя в этой теме легко и спокойно, чего-то стоит. Как же обрести такую уверенность, такие удивительные, казалось бы, способности — уберегать свои посадки от разорительных нашествий?

Предупреждать болезнь сложнее, чем ее лечить, потому что для предупреждения нужны более глубокие знания.

Правильнее именно предупреждать болезни растений и нашествия вредителей, по крайней мере, стараться научиться именно этому.

Парадокс: сторонники «химии» в борьбе с вредителями и болезнями растений все как один считают себя наиболее образованной частью растениеводов. Я же по опыту знаю, что люди применяют «химию» только в двух случаях: либо им уже на все наплевать (циники), либо им не хватает знаний (поверхностно образованные).

А можно ли быстро в пределах книги и опыта приобрести необходимые знания?

Начнем с того, что неправомерно сравнивать организм человека и растения: да, у человека болезни поддаются лечению, но мало кто знает о том, что в большинстве случаев лечить растение все равно уже бесполезно. Если уж оно заболело — конец, назад уже не отыграете. У растений такой механизм жизни, они эволюционно созданы другими, они более просты, а компенсируют это массой семян. Теоретически это можно оспаривать и приводить всякие примеры, но вы на практике много болезней растений взяли и победили? Все, что вы могли — это на короткий срок законсервировать болезнь. Зато все используемые препараты уже попали в вас и в вашу почву.

Промышленное растениеводство существует по принципу «заливать тотально все ядохимикатами и создавать видимость, что болезней нет». Вы об этом знаете? Нет, вы верите, что после них болезни нет. А она просто законсервирована. Дорогой же ценой достаются такие овощи! Это неверная стратегия, хотя тактика выглядит безупречно: препараты стоят недорого, действуют быстро, в том смысле, что убивают микробов. Получается, что структура растения внутри уже разрушена, но вы убили всех микробов и с виду распад остановился. Так можно временно сохранить плоды, доставив их до потребителя, но заставить нормально развиваться само растение уже невозможно.

Вывод

Люди заблуждаются в том, что «чуть-чуть» ядохимиката — это не опасно, поэтому можно и опрыснуть рекомендованным покупным средством в случае вредителя, мол, ничего страшного не будет. Дело в том, что по «чуть-чуть» всяких вредных добавок уже привнесено каждым без исключения производителем буквально во все, что мы покупаем из продуктов питания. В совокупности это уже много. Эти сказки про «чуть-чуть» оставьте для самых наивных. Есть реальность: последняя капля, отделяющая тебя от твоего собственного заболевания (отравления организма). Хотя бы свои овощи и фрукты нужно получать совершено экологически чистыми.

Вспышка болезни, вредителя… Это каждый раз шок! Прекрасно понимаю. Здравый смысл сохранить при шоке очень сложно. Здесь начинаются самые острые противоречия и споры, так как впереди пугающе замаячила фитофтора (самая опасная и частая болезнь помидоров). По поводу нее мнений и теорий не счесть. Я хотел бы избежать пустых споров, ведь дело всего лишь сводится к умению — умеет кто-то выращивать без нее или нет. Какой смысл спорить людям с разными умениями! Если один может одолеть фитофтору только с помощью медьсодержащих препаратов, а другой избежать фитофтору без них, с помощью устранения причин ее появления, то какой смысл тут горячо спорить? У них же неравная заинтересованность. Хватит у первого здравого смысла поменять привычную агротехнику — хорошо, а нет — так нет. Ведь переубеждать испуганного человека бесполезно.

Какая агротехника помогает избежать фитофторы?

Начну рассказ с перечня своих требований к посадкам, которые я изначально предъявляю ко всему, начиная от планировки участка и заканчивая теплицей:

• простота ухода;

• скорость ухода;

• вкус плодов (отбор сортов с лучшим вкусом);

• продуктивность выше среднего (до рекордных урожаев);

• экологичность;

• эстетичность;

• окупаемость (малозатратность).

Заметьте, между прочим, что в списке не значится размер плодов. То есть не ставится задача получить как можно более крупные плоды по всем культурам, так как в некоторых случаях размер идет в ущерб вкусу. Хотя, конечно, в случае тепличных помидоров, дынь и арбузов как раз крупные плоды чаще вкуснее мелких, чего лучше добиваться нормированием завязей, а не подкормками.

Для меня перечисленные требования одинаковы по значимости, независимо от последовательности их в этом списке. Устройство всех посадок подчинено одновременно всем этим требованиям. Например, когда огород очень большой, то для соблюдения требования скорости обработки переходишь на упрощение: теперь посев каждой культуры проводишь в строчку, в один длинный ряд через 60–70 см между культурами. И без всяких грядок, на ровной поверхности.

Тот же подход можно применить, если ваш участок небольшой, но расположен далеко от дома и вы тратите много часов на дорогу: вам нужен предельно простой однорядный огород. Кто-то скажет, что это примитивно, зато в целом вы будете очень быстро за ним ухаживать и получите отборные крупные плоды, в итоге же — рекордный урожай по сравнению со знатоками сложной агротехники, которые теряют все свое время на кропотливой ручной работе.

Эстетичность

Это не только желательное вкрапление повсюду цветов-летников наподобие изумительного портулака. Огород должен производить впечатление совершенства, аккуратности. А достигается это во многом чистотой от сорняков всех дорожек, не говоря о самих грядках и рядках. Это фактор хорошего настроения на участке. Сорняки же производят впечатление неряшливости, запущенности, это незаметная утечка микроэлементов в их семена. Таковы зачастую огороды «знатоков», ведущих бесконечные разговоры о «великой сложности» выращивания каждой культуры.

«Простота, чистота, красота!» — вот наш достойный ответ.

Экологичность

Постараемся не оказаться вот перед какой дилеммой. Вы купили теплицу, предположим, за 15 тыс. рублей. Наша окупаемость уже недовольно насупилась. Она ожидает, что вы не за первый, так за второй сезон получите продукцию на эту сумму по рыночной стоимости. Вы, конечно, осторожно заметите, что это пока вряд ли, но зато выращенная продукция будет экологически чистой, какой на всем торговом пространстве не сыскать. Без нитратов, без ядохимикатов. И она тогда сразу успокоится, мол, ну тогда ладно, мы в плюсе, это дорогой товар.

Однако если в ближайший сезон весь зреющий урожай помидоров поразит фитофтора, окупаемость заискрит мега-разрядом. И питаться вам и вашей семье отныне медным купоросом. А что, большинство же поливает им свои помидоры, большинство его ест. Из медного купороса состоит бордосская жидкость. Препараты под другими названиями от болезней помидоров тоже содержат медь. Вот такая дилемма. Так что, господа «знатоки», совсем не нужно открывать Америку: о вреде медьсодержащих препаратов известно давным-давно. В микроколичествах медь необходима нашему организму, как и растениям, а в больших — отравляет его. Сегодня медью нещадно опрыскивают виноград, картошку, помидоры, яблоки и пр. Обрабатывают многократно за сезон, она в избытке содержится во всех овощах и фруктах. Какие там микроколичества!

В почвах, не важно, под розарием или под теплицей, — идет накопление меди, про это лучше всех знают только почвоведы. По этой причине еще лет двадцать назад я задался задачей найти экологически чистый способ выращивать помидоры без фитофторы, причем гарантированно. Испытал множество способов. И все те способы, что предлагали садовые журналы, и изобретал свои.

Некоторые из них уже давали неплохой результат.

Например, сажать кусты помидоров «на плоту» из веток бузины или с перемешиванием в земле муравейника рыжих лесных муравьев (материал собирался осенью или рано весной, до выхода из земли муравьев). Теперь же я использую более верный способ выращивания томатов в мешках. Они растут быстро и не болеют. Это, на мой взгляд, отличный способ для теплицы. До сих пор еще не было ни одного прокола. Мешки стоят на сухой плитке или на бетоном полу, теплица создает ощущение оранжереи. Об этом способе подробнее я расскажу ниже.

Подведем пока итог.

Применять для защиты помидоров ядохимикаты или нет — это личное дело каждого.

Купить такой препарат и развести его согласно приведенной инструкции на пакетике вы сумеете и без меня, таких пособий по выращиванию помидоров не счесть. Каждый выпускник агровуза повторит для вас содержание этой инструкции, объяснит вам, словно несмышленышу, в каких пропорциях следует развести бордосскую жидкость. И почти каждый участник помидорных форумов самоуверенно повторит вам то же самое. А я здесь рассказываю только об экологически чистых способах предотвратить по списку основные болезни помидоров, а также главных вредителей всех наших культур в теплице.

Замечу мимоходом, что сегодня я не читаю никаких форумов растениеводов в интернете. Их обсуждения неинтересны. Решение вопросов, над которыми они там до сих пор ломают копья, я давно нашел.

Все мои решения экологически абсолютно чистые.

Использование «химии», ядохимикатов и прочих препаратов для меня сразу говорит о неглубоком уровне растениевода. Не удивляйтесь, даже агроном-профессор не всегда умеет предохранять растения от стрессов, и куда уж этого достичь какому-нибудь инженеру, который гордо разглагольствует о своей победе над болезнями с помощью препаратов, а сам непрерывно выращивает помидоры без плодосмена в одной и той же теплице.

Итак, по моим наблюдениям, фитофтору сильнее всего провоцирует в дождливую погоду или же при частых поливах избыточная слизь дождевых червей.

Внимание. Именно крупные черви, скапливающиеся под кустами помидоров в больших количествах, отравляют их своей слизью, а любой отравленный организм делается восприимчивым к инфекции — это закон биологии. Отравленный организм скоро заболеет чем-либо инфекционным, как правило, это грибное заболевание.

Как каждое растение несет свой, непохожий на все другие, набор разных соединений, причем иногда ядовитых для отдельных растений (несовместимость видов), так и животный мир. Было бы познавательно узнать в деталях состав слизи данного червя. Известно, что она состоит из разных очень активных биовеществ, некоторые из которых выступают как антисептик. Какие-то из этих веществ и не переносят томаты.

Почему так происходит именно с помидорами?

Я могу лишь предположить, что у них на родине, на островах вулканического происхождения, нет наших родных дождевых червей и помидор как эндемик не приспособлен к ним.

И вот что в результате происходит. Летом в жару и засуху, когда вокруг почва стала сухая, дождевые черви начинают мигрировать к месту сырости — туда, где владелец регулярно что-то поливает. И обычно одно из таких мест — теплица. По крайней мере, черви всегда обитают у ее края, на водостоке с купола.

Я хочу сказать, что черви рано или поздно скапливаются там, где хозяин участка поливает больше всего, они находят такие места по запаху преющих растительных остатков на поверхности почвы, которыми питаются. Для червя пищей являются только размягченные водой растительные остатки. Запах пищи они отлично знают и улавливают и ночью поверху способны переползти на многие метры.

Получается своего рода совпадение: если теплицу не поливать, то увешанные плодами помидоры действительно там имеют меньше шанс заболеть фитофторой, но это не из-за вреда влаги в воздухе, а из-за отсутствия скопления червей.

С давних пор в литературе утвердилось мнение, что фитофтору вызывает сырость и что помидоры надо поменьше поливать, а если и поливать, то в редкие ямки, на значительном расстоянии от растения, чтобы основная поверхность земли всегда оставалась сухой.

Растение помидора пробивается фитофторой, как правило, только с плодами. Пока плодов нет, за исключением первых мелких завязей, помидоры обычно у нас не заболевают даже при обильном поливе.

При выращивании в мешках помидоры можно поливать сколько угодно, хоть холодной водой прямо из шланга, они ничем не заболевают.

Хочу предупредить тех, кто сразу воспринял сообщение о червях отрицательно, помня об их полезности: у нас в саду только помидоры по своей природе уязвимы, остальные культуры относятся к ним спокойно.

Вывод

Герметичные полиэтиленовые мешки позволяют отрезать грунт от дождевых червей. Попутно в мешках лучше прогревается почва. Кроме того, в них можно создавать большой запас воды согласно поливным нормам (до 3–6 л на взрослое растение в солнечный день). В совокупности среда для корней помидоров делается благоприятнее, чем при традиционном выращивании. Троекратное улучшение дает результат по урожайности и защищенности от всех болезней.

Когда мне сразу возражают, что каждую весну набивать мешки землей слишком трудоемко, я отвечаю, что, на мой взгляд, трудоемко другое.

Потратить всю весну на уход за рассадой, потом все лето открывать-закрывать двери в теплице, поливать помидоры, подвязывать их, пасынковать, а потом внезапно потерять весь урожай на фитофторе — вот что, по-моему, действительно трудоемко.

Вот когда очень жалко потраченных усилий и времени! А наполнить осенью мешки, в день по мешку — это не так уж сложно. Земля из отработанных мешков идет либо на компостирование, либо как свежая подстилка курам, либо вываливается в той же теплице под перекопку с удобрениями. Восстановить ее легко. Это уж каждый выбирает удобную ему технологию.

Подготовка мешков

Новые мешки со свежей землей лучше подготовить с осени, чтобы они как следует промерзли в теплице. Дождевые черви не переносят такой зимовки. При весенней набивке мешков следует тщательно перебрать грунт, смешивая удобрения, и удалить крупных червей. Мелкие червячки не страшны, они погоды не делают. Мешки лучше использовать черные для мусора, в которые вмещается по 5–6 ведер грунта.

Этот метод прошел проверку и перегрузом урожаем, и высокой влажностью воздуха, и малым объемом грунта — он все выдерживает. Даже насмешки.

…Когда мы ведем разговор о болезнях в теплице, нельзя не вспомнить тему ротации культур, или севооборота, или плодосмена. До некоторых садоводов трудно доходит, что нельзя выращивать ни одну культуру один год за другим, бессменно, постоянно на одном и том же месте. Два года от силы можно более-менее без последствий допустить повторную посадку, да и то — зачем?

После того как я выясняю, что владелец сажает здесь постоянно помидоры из года в год, я сразу теряю энтузиазм по отношению к его теплице: любой совет ему тогда как мертвому припарки. Мне неловко перед ним: он верит в мои советы, а они заведомо не могут пересилить вреда накопленных в почве токсичных веществ, отравляющих его растения.

У меня создалось впечатление, что выращивание в мешках предохраняет помидоры не только от фитофторы, но и от всех основных болезней при обычной более или менее добросовестной агротехнике. Ниже я приведу короткое описание проявлений этих болезней, с которыми сталкивается каждый помидоровод за долгие годы опыта. Отчасти все они сезонные, т. е. каждая приурочена к какому-то своему году, наиболее благоприятному для этой болезни. По этой причине рядовой садовод всегда под угрозой: если в этом году ему удалось проскочить, получить урожай помидоров, то не факт, что при соблюдении той же технике он его получит на следующий сезон.

Это по всеобщему убеждению самое коварное заболевание помидоров. Развивается очень быстро, поражает весь куст.

Проявление:

• загнивание плодов,

• листья покрываются как бы черными ожогами.

Болезнь появляется в августе, когда кусты обвешаны зелеными и краснеющими завязями. Сильнее всего распространяется в условиях холодных ночей и тумана. В открытом грунте в Средней полосе чрезвычайно мешает выращивать помидоры, даже сортов и гибридов, предназначенных для открытого грунта. (Досадное совпадение состоит в том, что они все в открытом грунте поздно краснеют, с середины августа, как раз во время активизации гриба фитофторы.)

С теплицей положение лучше, там покраснение плодов наступает значительно раньше, и при «временной игре сортами» можно получить часть урожая в общем-то гарантированно.

В целом фитофтора у нас настолько часто случается, что сложилась культура выращивания помидоров, при которой их снимают зелеными, лишь бы успеть до нее. Во всяком случае, многие предпочитают самые крупные зеленые помидоры снять в начале августа и дозаривать их дома в ящиках, а уж мелочью рискнуть… (В определенной степени это помогает растению, так как разгружает куст.) Кто-то срезает кусты с висящими плодами целиком у корня и развешивает их в мансарде или в сарае, дожидаясь покраснения.

Фитофтороз (фитофтора)

Повторим, что в условиях теплицы положение значительно лучше из-за добавочного тепла ночью. В августе стратегия ведения помидоров направлена на накопление тепла на ночь. Дверь можно теперь закрывать раньше, чтобы садящееся солнце сбоку нагревало на ночь теплицу в закрытом состоянии.

Болезнь еще можно назвать как «гибель отдельного растения». Это когда какой-либо куст начинает быстро сохнуть целиком. Очень напоминает нападение личинки майского жука, когда она подгрызает корень. Фузариоз скорее даже не болезнь (хотя гриб-возбудитель известен), а выпадение самых слабых экземпляров при плохих условиях, например, при утомлении почвы из-за бессменного выращивания помидоров на одном месте.

Причиной также может стать генетическая слабость отдельных растений, что вполне нормально. Опытный растениевод не паникует из-за подобных выпадов единичных растений, так как они укладываются в статистику. Как правило, такие кусты не поддаются лечению даже самыми сильными препаратами, поэтому овощеводы предпочитают их сразу осторожно выдергивать с корнем и сжигать.

Где почва сильнее всего утомлена, перенасыщена вредными корневыми выделениями помидоров прошлых лет, отравлена чем-то еще, там и выпадет одно, а может, и несколько соседних кустов.

Если такие случаи для вас стали частыми, стоит проверить, не было ли серьезных проколов в агротехнике.

При использовании семян собственного сбора данное заболевание не возникает.

Одна из распространенных болезней томатов, выражается в быстром покрытии всей листвы на кусте пятнами с последующей гибелью всего растения. Обычно ядохимикаты не помогают.

Трудно догадаться без подсказки, что это не растение погибает от гриба, а гриб поглощает растение потому, что оно погибает.

То есть и в этом случае изначально владельцем была сделана какая-то ошибка в уходе, которая привела растение к сильному стрессу. Перекорм, перелив, перегрев, передоз вредного иона, недостаток какого-либо элемента в составе почвы — короче, либо «пере-», либо «недо-».

Важно уметь отличать бурую пятнистость от естественной пятнистости стареющих нижних листьев, так как они очень похожи.

Пояснение. Начинающих приводит в панику любая пятнистость на листьях, они считают, что это всегда болезнь и хотят ее лечить. В большинстве случаев по мере взросления кустов нижние листья обязательно покрываются какими-либо пятнами, стареют. Этот процесс может ускориться, например, от долгого неполива или от голода растения, однако он не означает болезнь, а всего лишь то, что растение использует запас нижних листьев в пользу цветков и завязей.

Признак того, что с растением все нормально, — это сохранность верхней части куста зеленой, а также ее рост.

Если же рост остановлен и поражена вся листва, значит, ошибка в агротехнике была серьезнее и растение непоправимо надломилось. Вид последующей болезни зависит от стадии в развитии растения: не всегда это бурая пятнистость. В случае, когда на растении уже много крупных завязей и ему чего-либо остро не хватает, то оно предпочтет избавиться от части завязей. Так возникают разные плодовые гнили, в том числе вершинная гниль.

Одна из болезней второй половины лета. Не такая уж частая, но типичная для помидоров. Если для появления фитофторы обязательны холодные ночи и туманы, то вершинная гниль возникает и при хорошей погоде.

Часто болезнь носит сплошной характер, т. е. одновременно поражаются все плоды на растении, и, как правило, большинство или все растения, по крайней мере, у одного какого-то сорта или гибрида, оказавшегося самым хилым. Иногда бывает так, что вы находите на кусте всего один-два плода с характерными признаками вершинной гнили — «притупленное сухое пятно».

Вершинная гниль — это сброс лишних плодов по какой-либо причине.

Растение не может их обеспечить временно или окончательно. Эту болезнь связывают с недостаточным количеством калия в почве, хотя в другое время ее может вызвать и иной дисбаланс в растении. В целом зреющие зеленые плоды начинают подгнивать в нижней части (у ботаников она считается верхушкой) на бедной почве, например, на песчаной. Это происходит с кустами, перегруженными урожаем: на всех не хватило строительного материала.

Вершинную гниль в своей практике помню один год, когда какие-то причины способствовали этому заболеванию в разных областях Средней полосы, помидоры массово поражались гнилью «донца» при хорошем уходе даже на глинистых почвах, где вдоволь калия.

Вообще, перегруз урожаем — это такая же опасная ситуация для любого тепличника, как и загущение кустов из-за бесконтрольного роста боковых побегов. Перегруз урожаем может легко спровоцировать и фитофтору.

Что делать при вершинной гнили?

Пораженные плоды не успевают созреть, поэтому лучший выход — это сразу собрать зеленые плоды и как-то их переработать, срезав подгнившие участки. Многие из них оказываются почти уже спелыми (белая стадия) и пригодными, например, для засолки. Вершинная гниль — это, считайте, невезение, делать нечего, проиграли партию.

Пожалуй, хватит о болезнях, несмотря на то, что еще не все перечислены. Полагаю, что если вы сумеете избегать вышеназванных, то остальные отпадут сами собой. Во всяком случае, я чрезвычайно давно не видел стрик на помидорах, сажистый грибок и мучнистую росу на огурцах — это все «атрибуты ученической неумелой агротехники», или «боевая студенческая вера в минералку и препараты».

Помню себя студентом: почва — никакая, кислая, холодная, свежеперекопанная дернина и всегда вся в сорняках, удобрена только нитрофоской — и помидоры, естественно, загнивают, а я «по книгам» начинаю лечить их хлорокисью меди… Жуткая глупость.

Если спросить, что в целом опаснее для всех растений нашего участка, вредители или болезни, то я всегда склонялся в сторону вредителей. По той причине, что после понимания природы растений мне стало легко предотвращать болезни: надо всего лишь следить за стрессами растений, балансом веществ в них, избегать минералки, остальные удобрения дозировать. Ну и рН для каждой культуры подгонять по ее предпочтению. И все, этого обычно достаточно, чтобы ничего не болело.

Другое дело вредители, они тоже, конечно, сильнее привязываются после передоза азотным удобрением, однако личинка майского хруща, медведка, колорадский жук, цветоед-долгоносик, гусеницы, несмотря на предпочтения отдельных сортов, все же склонны нападать на все без разбору.

Майский жук

Колорадский жук

Медведка

Цветоед-долгоносик

Паутинный клещ

Гусеница

Гусеница

Профилактика и агротехника против вредителей требуют большого искусства и старания. Зато оказалось, что при раннем обнаружении, по малому количеству, против них очень эффективны механические средства. Снять, отловить, подавить на месте на листьях кладки яиц, выкопать… Надо только с каждым вредителем отточить детали, понять его повадки, найти слабое место. В итоге у меня нет каких-то вредителей, появления которых я бы боялся. Знаю, как с каждым разобраться.

Для теплицы мы разберем самых частых «незваных гостей».

Паутинный клещ. Это один из типичных вредителей именно теплицы, так как на открытой посадке он массово не появляется то ли из-за непереносимости ультрафиолета (прямого солнечного света), то ли по причине намокания под дождем. Расцветает в засуху, а влажность не любит. Нападает на растения в теплицах, в основном на тыквенные (огурцы, дыни, арбузы), когда их силы оказываются подорваны теснотой и нехваткой воды. Способен очень быстро поглотить растения паутиной, за считанные дни.

Сильно загущенная посадка, когда растениям вдруг не хватило на всех поливной воды — это наиболее частая причина вспышки клеща.

Его нашествие начинается с нижних желтеющих листьев. Листья желтеют от засухи, клещ, который всегда держится наготове вокруг в природной среде и даже на здоровых растениях с нижней стороны нижних листьев, чувствует жертву и начинает массово строить паутину. Листья желтеют все сильнее — и процесс нарастает лавинообразно, снизу вверх, поглощая все растение. В это момент его, как правило, и обнаруживают, когда сделать уже ничего нельзя. На краях листьев отчетливо видна паутина, по которой бегают желтоватые точки.

Защитить теплицу от попадания клеща у вас не получится: даже если вообразить тотальную дезинфекцию, вы все равно занесете его с участка на подошве или его занесет ветром, насекомыми. Надо просто хорошо понимать идущие процессы и не доводить до массового размножения этого крохотного вредителя. Небольшое пожелтение нижних листьев у взрослых кустов — это вообще-то нормально для любой культуры во второй половине лета и не повод волноваться. Хороший полив обеспечивает более сильный прирост свежей зеленой листвы на верхушках побегов, поддерживает баланс в пользу роста. Однако присмотреться не помешает. Если вы видите, что растения желтеют уже не на шутку, все больше и больше, и на стеблях и листьях кое-где видна паутина — это паутинный клещ, больше некому. На этой стадии его удается подавить и прогнать совсем.

Желтеющие листья теряют способность защищаться, поэтому если задаться вопросом, зачем вообще клещ строит паутину, то ответ очевиден. Он создает паутину, чтобы ею удушать листья и заставлять их желтеть быстрее. Ну и еще, чтобы облегчить себе передвижение по листве.

Раз так, нужно сразу полить все дождеванием из шланга, причем сверху и снизу, как можно тщательнее. То, что вода холодная, опасаться не нужно.

В разгар лета вода, которая идет по зарытым неглубоко трубам, имеет температуру около 15 °C, это совершенно безопасно для дынь и арбузов, учитывая, что теплица сразу нагреет ее.

Вывод

Ранний, заблаговременный профилактический каждодневный осмотр листвы — это залог обнаружения вовремя таких вредителей, как паутинный клещ и белокрылка. Когда ими поражены массово все растения, то механически протирать все листья губкой с чесночным настоем и давить с их нижней стороны россыпи яиц уже сложно, да и особо не имеет смысла. Силы растений изрядно подорваны. Проводя любые текущие работы в теплице, всегда попутно выявляйте любые неполадки с листовым аппаратом, ищите причины появления разных повреждений. У тепличника должен быть наметан глаз на безопасное усыхание нижней листвы и на признаки вредителей. Когда говорят, что «осмотреть все растения невозможно», то хочется сказать: у вас на квадратном метре посажено всего по одному арбузу или дыне! Пока они маленькие, профилактический осмотр во время прополки занимает секунды. Наиболее внимательно надо осматривать самые взрослые и крупные листья.

Полезно несильно подкормить растения компостной болтушкой или птичьим пометом, чтобы активизировать рост свежей листвы. И далее дожимать клеща регулярным поливом, с частотой в зависимости от культуры:

• баклажаны и огурцы — два раза в день, утром и вечером (клещ может упорствовать несколько дней, потом все равно отступит);

• дыни и арбузы, у которых сильный полив может спровоцировать лопание завязей, — один раз в день и быстро, лишь намочив листву.

Белокрылка. Раннее обнаружение этого вредителя возможно по засыхающим скручивающимся нижним листьям. Эта мелкая белая бабочка и ее личинки прячутся под нижней стороной листка. Первое поколение немногочисленно, и в это время его и нужно обнаружить, далее осмотреть все нижние листья и подавить кладки яиц и личинок.

Вредят растению, питаясь его соком и отравляя, именно личинки. На их липких выделениях поселяется сажистый грибок (сопутствующая болезнь). Перекорм азотом минерального удобрения растений усиливает вспышку того и другого.

В отличие от паутинного клеща белокрылка любит влажную среду. Однако против нее тоже действует протирание листвы настоем чеснока или одуванчика (после давки).

Рекомендую применить прогрев наглухо закрытой теплицы на солнце днем в разгар жары, часа на четыре, насекомые погибают от перегрева воздуха.

Вывод

Пока растения находятся в благоприятных условиях, их рост настолько велик, что вредители не могут угнаться за ними. На этом и строится профилактическая оборона. Не позволять вредителям размножиться с такой силой, чтобы их численности хватало на подавление растений, на захват нарастающей листвы. Немного любого вредителя — это нормально и не опасно. Не повод дезинфицировать и убивать все живое в теплице. Так, если вдруг вы увидели нескольких колорадских жуков на баклажанах (пробравшихся с картофельных борозд), то проще снять их и раздавить, чем проводить общую обработку препаратом.

Почва должна быть сухой и чистой от всяких горшков, ящиков и прочих возможных укрытий.

Теснота и сорняки — это мешает контролю за растениями, они во многом способствуют скрытому распространению белокрылки. Второе и третье поколения, с паузами в несколько недель, становятся все многочисленнее, это уже очевидный провал проекта.

Разберем еще некоторых, значительно менее опасных обитателей каждой теплицы. Кто-то считает их вредителями, хотя при должной агротехнике они не представляют сколь-нибудь значимой угрозы.

Слизни и улитки. Мы с вами все время подчеркиваем необходимость придерживаться классической тепличной агротехники: избегать тесноты, сажать растения просторно, удалять сорняки до травинки, рыхлить при этом землю, регулировать полив и подсушивание почвы.

Улитки не жалуют таких условий и уползают. Сухо, корма в виде травы нет, негде прятаться…

Напротив, когда вы создали в теплице «рай для улиток» (мокрая земля и застойный влажный воздух, свалка разного старого стройматериала, даже стенки от сырости покрылись налетом зеленых водорослей), то они там размножаются и кишат.

При поддержании должной агротехники нам остается иногда на всякий случай класть около растений ловушки на ночь в виде пластикового пакета для мусора, чтобы утром собрать под ними случайно уцелевшие остатки улиток. И все, проблема решена.

Слизень может представлять угрозу только совсем молодому проростку, на уровне семядолей. Единичная улитка взрослому тепличному растению ничего сделать не может. Посудите сами: куда ж она станет забираться ежедневно из своего дневного укрытия в земле по шершавому стеблю к потолку? Это ж не клубника, лежащая прямо на земле и в которой улитки проедают пещеры…

Справедливости ради надо сказать, что иногда садоводы приписывают улиткам лишнее. Допустим, подгнил от чего-то на кусте красный перец (просто так улитка не станет грызть недозрелый стручок, а вот на загнивание приползла как на свою законную пищу), так вот, владелец обнаруживает ее внутри стручка и решает, что это она вызвала загнивание. Так и рождаются мифы об опасном вредителе — улитке.

Муравьи. Я рассматриваю в этой главе муравьев условно, только из-за того, что многие считают их вредителями. Так-то они никакие не вредители, хотя в теплицах поселяются повсеместно и чувствуют себя в них хозяевами. Вреда от них нет.

Наоборот, мною замечено на методе «помидоры в мешках», что на тех мешках, где обосновался муравейник (черная пленка разогревается на солнце, им нравится), кусты плодоносят обильнее. Причем муравейники здесь возникают капитальные. Я поначалу начинал с ними борьбу прогреванием теплицы на солнце, но потом решил сравнить плодоношение муравьиных кустов помидоров со всеми остальными. После чего стал только приветствовать появление муравьев! К тому же они значительно облегчают полив: сквозь их ходы вода сразу попадает на дно мешка и не нужно ждать ее постепенного впитывания с поверхности.

Жабы. Вот тоже безвинно пострадавший объект! Никакие они не вредители.

В теплицах любят поселяться разные жабы, порой живет по несколько штук, особенно в первой половине лета, после того, как прошлогодняя пара размножилась и теперь повсюду попадаются жабята.

Это ночные животные, ночью они исследуют все уголки теплицы в поиске пищи, причем обшаривают все, от них там нельзя укрыться. Благодаря акробатической ловкости могут забираться по растениям и тепличному оборудованию. Днем жабы прячутся под досками или в рыхлой земле, любят зарываться в песок. Своим большим ртом они способны поедать практически любую живность, проникшую в теплицу: мух, всяких жучков, улиток любого размера, муравьев, мотыльков, включая, вероятно, бабочек белокрылки. О количестве съеденных жертв можно судить по крупному помету, который утром находишь повсюду.

Кстати, они на самом деле активно питаются муравьями: так, я наблюдал, как во время массового вылета около муравейника постоянно пасутся по три и более жаб.

Еще у меня был такой случай. В теплице рос щавель, я заметил, что его кто-то активно грызет, и судя по всему, это была гусеница толщиной с карандаш. Решил ее отловить рано утром, как обычно поступаю с гусеницами, когда они еще кормятся перед уходом вниз на дневной отдых. И застал такую картину: на верхнем листке среди россыпей экскрементов гусеницы лежал крупный жабий помет. Больше я гусеницу не видел и ее погрызов тоже не было… Значит, жаба услышала ее и забралась наверх.

Жабы вероятнее закрепятся в вашей теплице, если там вы выращиваете растения в просторных контейнерах, бочках или при наличии иных укрытий.

Жабы — это сторожа теплицы. Если лягушка лучше плавает и скачет, то жаба лучше лазает и проникает в разные щели. Еще в школе детей учат, что лягушки и жабы приносят пользу, но садоводы склонны и им приписывать разные садовые преступления. Куда дыня желтая делась? — жаба сожрала, не иначе!

Вывод

Сделаем общее заключение по главе о болезнях и вредителях. В овощеводстве нужно уметь иногда проигрывать, так чтобы обходиться малой кровью (без применения «химии») и извлекая уроки, учась на ошибках. Подбор устойчивых сортов, полная по мероприятиям агротехника (а не так, что удобрить-то удобрили, зато на поливе экономили и не чистили сорняки) — это залог победы. В садоводстве со временем совсем несложно стать постоянным победителем. Я наблюдаю это все время, как люди всего лишь по мере приобретения короткого опыта начинают уверенно получать урожаи овощей. Сумели предотвратить болезни и вспышки вредителей — это наша ежегодная обычная победа. Не сумели где-то, с отдельной культурой, — это редкое поражение.