Для того чтобы обрезку проводить не вслепую, а со знанием дела, чтобы предугадывать возможную реакцию конкретного растения на те или иные приемы обрезки, необходимо знать, как оно устроено и каковы закономерности его роста, развития и плодоношения.

Надземная часть (рис. 27) взрослого плодового дерева представлена большим количеством различающихся по размеру, возрасту и назначению ветвей, составляющих в совокупности крону.

Основную стеблевую часть кроны, ее центральную ось, называют стволом. У одних деревьев ствол четко выделяется на протяжении всей их жизни. У других он на некоторой высоте отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей. Место перехода ствола в корень — это корневая шейка. Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления — штамб, а выше — центральный проводник, или лидер. Ствол объединяет и удерживает на себе всю массу ветвей, листьев, плодов.

На центральном проводнике размещены ветви первого порядка. Следует отметить, что центральный проводник плодоводы относят к нулевому порядку ветвления, а ботаники — к первому. Отсюда несовпадение в счете порядков ветвления. Наиболее крупные ветви считаются основными. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. В специальной литературе вы можете встретить термины «скелетные ветви» или «сучья» вместо «основные ветви» и «скелет кроны» вместо «остов кроны». Ничего не поделаешь — традиция. Не судите строго. Не вдруг, не сразу формировалась терминология. Поэтому наряду с удачными есть и неудачные термины.

Рис. 27. Надземная часть плодового дерева: 1 — корневая шейка; 2 — штамб; 3 — центральный проводник; 4 — ветвь продолжения центрального проводника; 5 — основные ветви; 6 — обрастающие ветви; 7 — ветви продолжения основных ветвей

На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них — третьего и т. д. Ветвление может продолжаться до 7–8, а иногда и более высоких порядков. Но к основным ветвям относятся ветви первого, второго, редко третьего порядков ветвления. Ветви более высоких порядков ветвления обычно слабые, недолговечные и спустя некоторое время отмирают естественно или при обрезке заменяются на новые.

Все мелкие слаборослые разветвления, не входящие в остов кроны, называют обрастающими ветвями. Они, как правило, несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют генеративными или плодоносными.

На стеблях растений в пазухах листьев формируются почки. У семечковых они одиночные, у косточковых — и одиночные, и групповые, т. е. собранные в группы по 2–3, из которых бывают 1–2 вегетативные и 1–3 генеративные. У основания почек есть слаборазвитые, почти незаметные простым глазом, но всегда готовые к росту, так называемые запасные почки. Они трогаются в рост при гибели основной почки. Почки, как правило, прорастают на второй год после их образования. Но есть и такие, которые трогаются в рост, едва успев сформироваться.

Рис. 28. Удлинение оси спящей почки при утолщении ветви

Это скороспелые почки. Они характерны для абрикоса, вишни, сливы, персика и некоторых других культур. У семечковых они также бывают, но гораздо реже. Некоторые почки трогаются в рост в исключительных случаях. Это спящие почки (рис. 28). Они сохраняют способность к росту в течение многих лет и прорастают, например, при подмерзании растения, при его сильных механических повреждениях, при обрезке.

Почка — это побег в миниатюре, закрытый сверху чешуями, предохраняющими его от повреждений. На оси побега размещаются зачаточные листья, а в их пазухах — зачатки новых почек. Так устроены вегетативные почки. Если же, кроме того, в почке имеются зачатки цветков, то почки называют цветочными, или генеративными. Вернее было бы называть их вегетативно-генеративными, так как в них есть начало и вегетативных, и генеративных органов. Но опять-таки, такова терминология у садоводов. У ряда косточковых растений имеются и чисто генеративные почки, содержащие только зачатки цветков. Обычно генеративные почки, будь они простыми или смешанными, более крупные, чем вегетативные, округлые, оттопыренные (рис. 29, 30). Из вегетативных почек образуются побеги.

После листопада побег утрачивает свое наименование и приобретает новое — ветвь. Все ветви по выполняемым ими функциям разделяются на вегетативные и генеративные.

Рис. 29. Вегетативная и генеративная почки в разрезе

Рис. 30. Внешний вид генеративных и вегетативный почек

Вегетативные ветви (рис. 31), образующиеся из верхушечных почек, увеличивают общую длину ветвей. Их поэтому называют ветвями продолжения. Из одной-двух почек, ближайших к верхушечной, вырастают побеги почти такой же длины, как и побег продолжения. Это конкуренты. Их назвали так потому, что они конкурируют за доминирующее положение с побегом продолжения. Из нижерасположенных почек вырастают побеги, различающиеся по длине и ориентации относительно основной оси ветви. Ими как бы обрастают все более или менее крупные ветви. Поэтому садоводы и назвали их обрастающими. В зависимости от культуры и сорта продолжительность жизни обрастающих ветвей 3—10 лет, хотя можно встретить и 15-летнюю обрастающую ветвь.

На многолетних частях крупных ветвей из спящих почек иногда появляются сильнорастущие вертикальные побеги. Это волчки, или жировые побеги. Характеризуются они удлиненными междоузлиями и крупными листьями.

Иногда побеги появляются у штамба, от корней. Это корнепорослевые побеги. Появление их обусловлено главным образом биологическими особенностями подвоев, но могут появляться вследствие ослабления надземной системы (старение, подмерзание, поломки).

Рис. 31. Вегетативные побеги и ветви: 1 — побег; 2 — ветвь; 3 — ветвь продолжения; 4 — конкурент; 5 — боковая ветвь; 6 — регенеративные ветви; 7 — волчки; 8 — побег замещения; 9 — корнепорослевые побеги

Среди ветвей плодовых растений имеются такие, которые наиболее приспособлены к формированию генеративных почек. По этому признаку такие ветви, независимо от того, есть ли на них генеративные почки в данном году или нет, относят к генеративным. У семечковых пород это плодовый прутик, копьецо, кольчатка; у косточковых — букетные веточки, шпорцы, плодовые и смешанные ветви.

Плодовый прутик — тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной 15–25 см. Копьецо — прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5—15 см. Кольчатка — коротенькая ветвь длиной 0,3–5 см. Общим для всех этих ветвей являются укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.

Букетная веточка имеет длину 0,5–3 см. На ней размещаются 3—10 почек, из которых 1–2 могут быть вегетативными, а все остальные генеративные. Шпорец — коротенькая копьецевидная ветвь (0,8—10 см). Верхушечная почка вегетативная, боковые — генеративные. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся не почкой, а колючкой. Смешанная ветвь — однолетняя ветвь, несущая на себе генеративные и вегетативные боковые почки. Причем верхушечная почка обычно вегетативная. Длина смешанной ветви может быть различной. Плодовая ветвь по морфологическим признакам не отличается от смешанной, но все боковые почки — генеративные.

На плодовых прутиках, копьецах и кольчатках у деревьев многих сортов, главным образом семечковых культур, при пробуждении цветочной почки появляется вздутие — плодовая сумка. На верхушке сумки размещаются цветки (плоды), а нередко и 1–3 побега в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков или побегов вегетативного типа. Их называют побегами замещения.

Генеративные ветви (рис. 32), ежегодно прирастая в длину, превращаются в плодушки, или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими ветвями.

Весь круговорот веществ в природе (исключения очень редки) начинается с листа. Лист — это уникальнейшее творение природы. Благодаря листу солнечная энергия связывается в органическом веществе и становится доступной для использования человеком в его жизнедеятельности.

Рис. 32. Генеративные ветви семечковых: 1 — кольчатка с вегетативной почкой; 2 — кольчатка с генеративной почкой; 3 — копьецо с вегетативной верхушечной почкой; 4 — копьецо с генеративной верхушечной почкой; 5 — плодовый прутик; 6, 7, 8 — плодовые сумки с ветвями замещения; 9 — сложная плодовая ветвь

Под верхней кожицей листа находятся удлиненные, напоминающие столбики, тесно подогнанные одна к другой клетки. Это столбчатая, или палисадная, паренхима. В ее клетках находятся хлоропласты. По форме они напоминают зерна злаковых, но гораздо мельче. В каждой клетке листа яблони, например, может быть до 10–15 хлоропластов.

Хлоропласты благодаря своей структуре и содержащемуся в них хлорофиллу способны поглощать энергию солнечного света и в процессе синтеза передавать ее тому или другому элементу или промежуточному веществу.

С нижней стороны листа расположена губчатая паренхима, или губчатый мезофилл. Она состоит из сравнительно крупных клеток овальной формы. В них также имеются хлоропласты, но их меньше и они не так активно участвуют в процессе синтеза органического вещества, как хлоропласты столбчатой паренхимы. Да это им и не нужно. Другие функции у них — воздухообмен и транспирация. Между клетками губчатой паренхимы имеются крупные промежутки — резервуары для воздуха и паров воды. На 1 мм² нижней части листа размещается 200–700 устьиц, через которые и осуществляются эти функции губчатого мезофилла.

За день 1 м² листьев может синтезировать 10 г и более органического вещества. Чтобы были хорошие урожаи плодов, листья должны быть здоровыми, получать достаточно света, влаги и элементов минерального питания. Тогда и синтез органического вещества будет интенсивным.

Цветки у плодовых растений бывают обоеполыми (семечковые, косточковые), когда в одном цветке имеются и тычинки, и пестик. Могут быть и однополыми (клубника, облепиха), когда в одних цветках только мужские, а в других — только женские органы. Цветки бывают одиночными (персик, абрикос, айва) и собранными в соцветия: зонтик (яблоня, черешня, вишня), щиток (груша, арония, рябина), кисть (смородина, крыжовник, малина), дихазий (земляника).

Раскрываются цветки не одновременно, как в пределах растения, так и в пределах ветви и отдельного соцветия. У яблони, например, первыми раскрываются центральные цветки соцветия, у груши — периферийные, у земляники — нижние. Из первых раскрывшихся цветков, как правило, формируется основная часть урожая.

При обрезке, прививке, определении степени подмерзания дерева и в ряде других случаев необходимо знать размещение и назначение основных тканей, из которых состоят ветви растения (рис. 33).

На поперечном срезе ветви можно видеть неоднородность тканей. В центре располагается сердцевина. Она состоит из сравнительно рыхло размещающихся паренхимных клеток. Осенью в них накопляются запасы питательных веществ, за счет которых в период покоя и в первое время после начала вегетации осуществляются все процессы жизнедеятельности растения и обеспечивается начальный рост новых вегетативных и генеративных образований.

Рис. 33. Анатомическое строение ветви:

1 — кора; 2 — луб; 3 — камбий; 4 — древесина

Вокруг сердцевины кольцами размещается древесина (ксилема). Количество колец древесины соответствует возрасту ветви, поскольку в каждый год нарастает одно кольцо. Кольца образуются в связи с тем, что весной формируются крупные клетки, а осенью — мелкие. Соответственно, образуется резкая граница между соседними кольцами древесины. Толщина кольца свидетельствует также об условиях роста ветви в данном году. Древесина состоит из разнообразных сосудов и трахеид, по которым от корневой системы ко всем частям надземной передвигается влага с растворенными в ней элементами минерального питания (восходящий ток). В древесине имеются также толстостенные клетки механического строения, обеспечивающие прочность дерева; клетки древесинной паренхимы, в которых накапливаются запасы, и клетки сердцевинных лучей, по которым перемещаются питательные вещества в поперечном направлении.

Слой древесины окружен кольцом камбия. Простым глазом эту ткань рассмотреть невозможно, так как она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Клетки камбия обладают способностью делиться. При делении внутрь откладываются клетки древесины, а наружу — клетки луба. При частичной, а иногда и при полной гибели древесины ветвь может восстановиться, если камбий останется живым. За счет его деятельности создадутся новые слои древесины и луба.

Луб состоит главным образом из ситовидных трубок с сопровождающими клетками. По этим сосудам перемещаются продукты ассимиляции из листьев в другие органы надземной и корневой системы (нисходящий ток). Кроме того, луб содержит паренхимные клетки, в которых размещается часть запасных веществ, и механические ткани — лубяные волокна.

Защищаются все указанные ткани корой, верхний слой которой представлен пробковыми тканями, а более глубокий — паренхимными (запасающими) клетками.

Поскольку в растении наблюдается постоянное перемещение влаги с растворенными в ней элементами минерального питания и продуктов ассимиляции, обеспечение нормального развития транспортных путей является одной из главных задач обрезки. Хорошей проводящей способностью обладают длинные, сильные годичные приросты. Укороченные «тормозят» перемещение веществ по растению. Плохими транспортными способностями характеризуются также подмерзшие ткани, с механическими повреждениями, а также поврежденные вредителями и болезнями.

Только на первый взгляд кажется, будто ветви деревьев растут хаотично и размещаются в пространстве беспорядочно, а плоды могут появиться в любом месте кроны. Если внимательно присмотреться к дереву, то можно заметить, что и рост, и плодоношение происходят по вполне определенным законам. На всякое нарушение их в генетическом коде растений предусмотрена определенная реакция. Поэтому плодоводу, знающему основные закономерности роста и плодоношения и возможные реакции растений на нарушение этих закономерностей, не будут представлять особых трудностей такие сложные работы, как формирование кроны, регулирование роста и плодоношения. Напротив, плодовод, не вооруженный этими знаниями, будет бессилен при работе с плодовым деревом, а результаты его труда нередко будут существенно расходиться с теми, которые он хотел бы получить.

Апикальное доминирование. У древовидных растений преимущество в росте всегда сохраняется за побегами, образующимися из верхушечных почек. Эта закономерность у плодоводов получила название апикального доминирования (апекс — верхушка, доминирование — преобладание). Объясняется это тем, что в верхушечной почке к моменту выхода ее из покоя сосредотачиваются вещества, стимулирующие рост, а в ниже расположенных — вещества, сдерживающие, тормозящие рост. Поэтому всякий раз наиболее сильные побеги образуются из верхушечных почек. Длина побегов, вырастающих из почек, расположенных ниже, зависит от степени выраженности апикального доминирования. Если оно очень сильное, то из них в лучшем случае образуются лишь коротенькие побеги типа кольчаток, а то и вовсе такие почки остаются спящими. Если сильное, почки, следующие за верхушечной, дадут начало приростам типа кольчаток, копьец, плодовых прутиков. По мере ослабления апикального доминирования количество почек, пробудившихся к росту, и длина побегов увеличиваются вплоть до пробуждения практически всех хорошо развитых почек и образования из них побегов, по длине почти не уступающих верхушечному.

Пробудимость почек и побегообразовательная способность. Закон апикального доминирования находит количественное выражение в таких понятиях, как пробудимость почек и побегообразовательная способность (рис. 34). Пробудимость выражается в процентах почек, тронувшихся в рост, к общему их числу на данной ветви: очень высокая — более 70 %, высокая — 50–70 %, средняя — 30–50 %, низкая — 20–30 %, очень низкая — менее 20 %. Побегообразовательная способность показывает, какой процент составляют сильные побеги вегетативного типа от их общего количества на данной ветви: очень высокая — более 25 %, высокая — 15–25 %, средняя — 10–15 %, низкая — 5—10 % и очень низкая — менее 5 %.

Рис. 34. Пробудимость почек и побегообразовательная способность: 1 — низкая пробудимость; 2 — средняя пробудимость, низкая побегообразо-вательная способность; 3 — высокая пробудимость и средняя побегообразо-вательная способность; 4 — высокая пробудимость и высокая побегообразовательная способность

Рост побегов из верхушечных почек основных ветвей обеспечивает общее увеличение размеров дерева — его ширины и высоты, а из боковых способствует насыщению объема, занятого кроной, обрастающими ветвями. И то и другое должно контролироваться, поскольку чрезмерное разрастание растений и загущение кроны так же нежелательны, как и слишком медленный рост ветвей в длину и слишком оголенные (лишенные обрастающих ветвей) основные ветви.

При удалении верхушечной почки до начала вегетации ее функции переходят к почке, которая находится ближе других к верхушке ветви. Если же удалить верхушку ветви после начала вегетации, когда на ней уже имеется достаточно длинный побег, то перестройка в апикальном доминировании не произойдет. Ни один из побегов не приобретет доминирующего положения. В результате вместо длинных побегов вегетативного типа на большей части протяженности ветви из боковых почек образуются короткие обрастающие ветви генеративного типа. Это один из примеров использования закона апикального доминирования в практических целях при регулировании роста и плодоношения.

Ярусность. На основе апикального доминирования и побегопроизводительной способности выявляется еще одна закономерность — ярусное размещение ветвей в кроне (рис. 35). Наиболее сильные ветви ежегодно вырастают из почек, ближайших к верхушке, а ниже размещаются короткие побеги либо спящие почки — вот и получаются как бы ярусы ветвей. Естественно, у растений одних культур и сортов очень четко просматривается ярусное размещение ветвей, у других — менее четко, а у третьих ярусность замечает лишь хорошо натренированный глаз.

Морфологический параллелизм. Внимательно присмотревшись к дереву, можно заметить еще одну интересную особенность. Ветви, выросшие из одинаковых по расположению почек и находящиеся в одинаковых условиях освещения, занимают сходное положение в пространстве и во многом сходны по внешнему виду и по характеру роста. По этой причине одновозрастные деревья одного и того же сорта имеют очень похожие кроны. В плодоводстве это явление получило название морфологического параллелизма. Практическая польза от знания этого закона — применение примерно одинаковой обрезки ко всем деревьям данного сорта и возраста на данном участке.

Рис. 35. Ярусность

Размещение почек и листьев на побеге. Если от основания побега к его верхушке провести условную линию, соединяющую по наикратчайшему расстоянию смежные почки, то можно заметить, что она пойдет по спирали. При этом, сделав два или три витка вокруг побега и соединив за это время 5 или 8 почек, она выйдет на почку, размещенную точно над начальной. Продолжив эту линию, через такое же количество почек и витков вновь выйдем на почку, размещенную точно над начальной. Эту закономерность называют циклом листорасположения и обозначают дробью, в числителе которой указывается количество витков спирали между ближайшими, расположенными одна над другой почками, а в знаменателе — количество почек, приходящихся на это количество витков. У различных культур разные циклы листорасположения. У яблони, например, чаще всего это 2/5 и 3/8, реже 4/11 и 5/13.

Циклическое расположение листьев способствует лучшему освещению и лучшей связи их с другими органами и частями растения. Когда из пазушных почек начнут расти побеги, они также будут оптимально использовать пространство вокруг ветви.

Размещение ветвей в пространстве. Расходятся ветви в разные стороны от ствола в соответствии с цикличностью расположения почек. Угол между горизонтальными проекциями двух ветвей одного дерева называется углом расхождения (рис. 36). При цикле 2/5 угол расхождения смежных ветвей составит 360 × 2: 5 = 144°, а угол между ближайшими по проекции ветвями будет 360: 5 = 72°. Цикличность расположения листьев, почек и ветвей учитывают при формировании кроны.

Рис. 36. Углы расхождения

Ветвь продолжения центрального проводника растет вертикально вверх по направлению действия силы земного тяготения, но в строго обратную сторону. Это так называемый закон отрицательного геотропизма. Ветви, расположенные ниже, отходят от ствола под некоторым углом. В плодоводстве этот угол называют углом отхождения (рис. 37, 38). При этом чем дальше ветвь от верхушки, тем больше угол ее отхождения. В чем здесь дело? Ведь на них также должен действовать закон отрицательного геотропизма. Он и действует. Но сила его влияния оказывается несколько слабее, чем действие другого фактора — фототропизма, т. е. стремления ветви расти в сторону оптимального освещения. Кроме того, под действием солнечной энергии вещества, стимулирующие рост, сосредоточиваются на морфологически верхней, а тормозящие — на нижней стороне побега. Поэтому верхняя сторона удлиняется чуть быстрее, чем нижняя, и побег растет с отклонением от вертикали. Но как только побег выходит из-под затенения от вышерасположенных ветвей, так сразу же, подчиняясь закону отрицательного геотропизма, он резко направляется вверх.

Рис. 37. Углы отхождения в зависимости от размещения ветвей на стволе

С течением времени ветви утолщаются, масса их увеличивается, и они, подчиняясь закону земного тяготения, обвисают. Но молодые ветви после снятия плодов и опадения листьев вновь возвращаются почти к исходному положению, а у старых ткани не так эластичны и они остаются обвисшими. Появляется в кроне хорошо освещаемое, свободное от ветвей пространство. На изгибах ветвей из спящих почек вырастают волчки, которые осваивают это пространство.

Рис. 38. Углы отхождения: годные (1, 2) и негодные из-за возможного разлома (3) или отставания ветви в росте (4)

Таким образом, размещение ветвей в пространстве определяется одновременным суммарным действием внутренних факторов (апикального доминирования, пробудимости почек и побегообразовательной способности, углов отхождения и расхождения) и внешних (отрицательного геотропизма, фототропизма, силы земного тяготения). Причем в одних и тех же условиях для деревьев одних сортов преимущественное значение имеют одни факторы, для других — другие. Отсюда растения с пониклым, раскидистым или пирамидальным ростом, т. е. с такими индивидуальными признаками, по которым садоводы легко устанавливают принадлежность данного растения к той или иной культуре, сорту и определяют, как при помощи формирования и обрезки придать кроне растения более рациональную структуру, более декоративный вид, повысить ее продуктивность.

Ритмика роста растений. Весь период существования породы от ее возникновения до настоящего времени, т. е. эволюцию вида, называют филогенезом. В филогенезе происходят постепенные (эволюционные), а иногда и очень резкие (революционные) изменения в характере роста растений, урожайности, качестве плодов и др. Жизненный путь отдельного растения называют онтогенезом. Онтогенез не так богат изменениями, как филогенез. Но и здесь отмечаются определенные этапы, или возрастные периоды, каждый из которых характеризуется определенным уровнем и направленностью процессов обмена. Визуально это выражается сначала в сильном росте, затем в начале плодоношения и нарастании урожаев, после чего начинается усыхание и отмирание ветвей и заканчивается онтогенез отмиранием всего растения. К каждому возрастному периоду применяют свою систему обрезки, направленную на форсированное прохождение или, напротив, на продление какого-то определенного состояния растения. Так, в первые годы это формирование остова кроны, в последующие — поддержание высокого уровня плодоношения и предотвращение раннего старения.

В годичном цикле у плодовых растений различают два основных состояния. Первое приходится на холодное время года и называется периодом покоя. В это время процессы жизнедеятельности протекают в таком замедленном темпе, что визуально никаких изменений отметить нельзя — вот и назвали покоем. Он может быть глубоким (синонимы органический, естественный), когда растение не начинает вегетировать даже при оптимальных условиях, и вынужденным, когда растение уже способно к росту, но условия среды еще неблагоприятные, например, низкая температура. Если срезать ветви и поставить их в сосуд с водой, то при глубоком покое почки не распустятся, а при вынужденном очень скоро тронутся в рост.

После периода покоя наступает период вегетации . В это время растут листья, побеги, плоды, образуются новые почки. Для удобства период вегетации делят на несколько более коротких отрезков времени, в течение которых происходят какие-то особо важные изменения в состоянии растений. Эти отрезки называют фенологическими фазами или, короче, фенофазами.

Деление периода вегетации на фенофазы весьма условно. Во-первых, в непрерывном процессе роста трудно с достаточной точностью определить, когда растение вошло в какую-то фазу и когда вышло из нее. Во-вторых, количество фенофаз может быть ограничено до 6–7 или увеличено в 10 раз. Причем в каждой фазе можно выделить еще начало ее, наиболее активное протекание процесса, затухание и окончание. Детализировать можно и глубже. Все зависит от того, что требуется выяснить. В качестве примера приводим важнейшие фенофазы яблони.

Распускание почек. Охватывает период от начала распускания почек до образования розеток листьев.

Цветение. За начало принимается дата, когда распустилось 5 % цветков, а за конец — когда осыпались лепестки с 90 % цветков.

Рост побегов. Схватывает период от начала распускания вегетативных почек до закладки на побеге верхушечной почки.

Завязывание, рост и созревание плодов. Период от конца цветения до наступления съемной зрелости плодов.

Закладка и дифференциация генеративных почек. Начало этой фенофазы визуально не определяется, поэтому ее приурочивают к окончанию роста побегов. Дифференциация почек до конца вегетации полностью завершиться не успевает. Она на каком-то этапе при вхождении дерева в период покоя приостанавливается, а затем весной вновь продолжается.

Листопад. Эта фенофаза длится от начала и до конца опадения листьев.

Конец вегетации и вступление в покой. Начало фенофазы приходится на конец листопада, а конец — на прекращение роста активных корней. Естественно, установить конец этой фенофазы сложно. Иногда листья попадают под мороз, да так и остаются висеть на дереве до середины зимы, а то и дольше.

Фенофазы у разных культур и даже у разных сортов одной культуры наступают неодновременно и продолжаются также разное время. Большое влияние на начало, активность и длительность прохождения фенофаз оказывают возрастное состояние растений, погодные условия и уровень агротехники. Последовательность фенофаз у разных растений тоже может быть различной: у одних культур сначала цветение, потом рост, у других — наоборот. Иногда фенофазы могут повторяться, например, при вторичном росте. Наблюдение за фенофазами — занятие не только любопытное, но и полезное. Большинство агротехнических мероприятий, в том числе и различные приемы обрезки, дают наибольший эффект, если они приурочены к определенным фенофазам.

Характер плодоношения. Для того чтобы при обрезке не лишиться урожая, надо знать, на каких ветвях размещается большая часть плодов. Наиболее четко характер плодоношения можно проследить на растениях семечковых культур и в частности яблони. (Об особенностях плодоношения растений других культур будет рассказано при описании их обрезки.)

По типу несущих на себе основную массу урожая растения всех сортов яблони условно делят на 5 групп.

К первой относятся растения, плодоносящие главным образом на кольчатках. Это Грушовка московская, Боровинка, Папировка, Бессемянка и др. Такой тип плодоношения присущ растениям с хорошей пробудимостью почек и плохой побегообразовательной способностью. Остов кроны у них прочный, освещение — хорошее. Но, к сожалению, при таком характере плодоношения наиболее вероятна периодичность.

Вторая группа — это растения, плодоносящие в основном на копьецах и частично на плодовых прутиках и кольчатках (Бабушкино, Бельфлер-китайка, Пепин лондонский, Ренет Симиренко и др.).

Третью группу составляют сорта, плодоносящие на концах ветвей вегетативного типа и частично на плодовых прутиках. Это Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Ренет бергамотный, Апорт. Пробудимость почек у деревьев этих сортов плохая. Деревья склонны к образованию голенастых, оголенных ветвей. В кроне много острых развилок и острых углов, что чревато разломами.

В четвертую группу входят сорта со смешанным типом плодоношения, т. е. плодоносящие и на кольчатках, и на копьецах, и на плодовых прутиках, и на концах ветвей вегетативного типа. Это Мелба, Славянка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Антоновка обыкновенная и др. Пробудимость почек и побегообразовательная способность у деревьев этих сортов может быть от средней до очень высокой. Стало быть, их кроны способны сильно загущаться. Но плодоношение, как правило, регулярное.

В пятую группу входят сорта мелкоплодных китаек и сорта, в происхождении которых принимали участие сибирская и сливолистная яблони. Для них характерно боковое плодоношение. А это значит, что преобладающая часть плодовых почек закладывается в пазухах листьев сильных побегов. Некоторая часть урожая бывает и на кольчатках. Но кольчатки обычно живут недолго. Урожай, как правило, у растений этой группы сортов сосредотачивается на периферии кроны. Пробудимость почек очень высокая, побегообразовательная способность низкая. Остов кроны прочен.

Боковой тип плодоношения может проявляться и у многих крупноплодных сортов — Уэлси, Мелба и др. Это свойство является одним из непременных условий при выборе сортов для возделывания по типу лугового сада.

У растений большинства сортов характер плодоношения с возрастом меняется. Если в молодом возрасте у яблонь типа Коричное полосатое основная доля плодов размещается на концах ветвей и на плодовых прутиках, то у взрослых наблюдается тенденция перехода на кольчаточный тип плодоношения. Такая же картина характерна и для многих других сортов. Это сказывается на усилении склонности взрослых деревьев к периодичному плодоношению.

Во всех случаях, как только характер плодоношения становится нетипичным для растений данного сорта, можете ожидать переключения деревьев на периодическое плодоношение. Год будете с обильным, может быть, чрезмерным урожаем, а затем год или два деревья будут отдыхать. Преодолеть периодичность практически невозможно. Речь может идти лишь о том, чтобы при помощи тщательной детальной обрезки в сочетании с прореживанием цветков и завязей несколько сгладить ее. Сделать не такой резкой. Уж больно сложна природа периодичности. Она может проявляться в пределах отдельного плодового образования, в пределах ветви, дерева, сада, а также может охватывать крупные районы и регионы.

Периодичность в пределах плодового образования — явление закономерное. Лишь в редких случаях на плодоносящей кольчатке может за-ложиться цветочная почка под урожай будущего года. Периодичность в пределах дерева определяется характером его плодоношения, сортовыми особенностями. По силе выраженности этого свойства все сорта яблони условно делят на три группы. Первая — ежегодно плодоносящие — обычно включает сорта со смешанным типом плодоношения: Славянка, Ренет, Симиренко, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Пепин шафранный и др.

Вторую группу — со слабо выраженной периодичностью — образуют сорта с боковым типом плодоношения и плодоносящие на концах приростов генеративных и вегетативных ветвей: Антоновка обыкновенная, анисы, Осеннее полосатое, Розмарин белый, Боровинка и др.

В третью группу входят сорта плодоносящие резко периодично. Это главным образом те, у которых кольчаточный тип плодоношения. Характерные представители сортов этой группы — Грушовка московская, ряд синапов.

Периодичность в пределах целых районов и регионов определяется неблагоприятными условиями для дифференциации цветочных почек, опыления, роста плодов. В год обильного плодоношения рост побегов, утолщение штамба и ветвей, нарастание листьев слабее примерно в 1,5 раза. Большой расход ассимилянтов на содержание резервных цветков и завязей очень ослабляет дерево. В суровые зимы такие деревья обычно подмерзают значительно сильнее, чем умеренно плодоносившие. Существуют, по-видимому, и более сложные причины периодичности, в основе которых лежат пока еще не совсем понятные явления общеземного или космического характера.

Выбор формы кроны. Все известные формы крон (рис. 39) условно делят на две группы: естественные, сохраняющие при формировании вид, близкий к естественному, и искусственные, когда более или менее строго определяются количество, ориентация в пространстве, размер и вид основных и обрастающих ветвей. По фигуре, образующейся в горизонтальной проекции, различают кроны округлые и уплощенные. В последнем случае рост всех ветвей ориентирован в какой-то одной плоскости. Если центральный проводник сохраняется в течение всей жизни дерева, кроны называют лидерными, если его вырезают после закладки определенного количества ветвей или после достижения нужной высоты — измененно-лидерными, если же формирование начинают с удаления центрального проводника — безлидерными. При размещении ветвей группами по 2–3 получают ярусные кроны, при одиночном размещении — безъярусные. Если ярусы ветвей чередуются с одиночными — разреженно-ярусными. Основные ветви в одних кронах постоянные, сохраняющиеся на протяжении всей или почти всей жизни дерева, в других — временные, подлежащие периодической замене на новые. Некоторые формы кроны создаются лишь на основе центрального проводника, на котором размещаются только постоянно обновляемые обрастающие ветви.

Рис. 39. Формы крон:

1 — округлая; 2 — уполщенная; 3 — лидерная; 4 — измененно-лидерная; 5 — ярусная; 6 — улучшенная ярусная; 7 — безлидерная

Какой из крон отдать предпочтение, какая из них лучше? Все по-своему хороши и привлекательны. Все могут быть красивыми внешне и давать приличные урожаи. А основа выбора — это вкус и желание хозяина участка. Одни любят, когда деревья, что дубы. Под тенью их крон гамак можно повесить и чайный столик поставить. Другие, напротив, на небольшом участке хотят иметь настоящий помологический сад. Конечно, хозяин — барин. Его прихоть — это основное при выборе формы кроны. Основное, но не единственное. Надо, чтобы желание подкреплялось возможностью. Нужно учесть, сколько из своего бюджета времени вы сможете уделить формированию кроны. И особенности своего характера должны знать: способны вы скрупулезно, тщательно выполнять все прописи понравившейся вам формировки или вам более по душе быстро, в общем да целом, выполнить работу, не обращая внимания на «мелочи». Еще надо учесть, сколь вы терпеливы и настойчивы. Если у вас хватит порыва только на начало, а затем быстро охладеете, остынете, утратите интерес к этой работе и с жаром приметесь за новую идею, то не стоит и начинать. Если вы посадите деревья в расчете на одну формировку, а будете применять другую или вовсе забросите это дело, быть вашему саду лесом бесплодным и неказистым. Запущенные, заброшенные сады только в песнях хороши! Не последнее в выборе формировки и содержимое вашего кошелька, поскольку возможные в каждом новом деле ошибки и неудачи, уплотненное размещение растений и относительно быстрая смена сортимента иногда влетают в копеечку, и немалую.

Положим, вам все удалось утрясти. Есть желание, есть возможности, позволяет бюджет времени, характер стойкий, водится и копеечка. Теперь надо согласовать с теми растениями, для которых подобрана данная формировка. Подходит ли она им? Не идет ли вразрез с особенностями их роста и плодоношения? Нельзя, например, к пирамидально растущим деревьям применять формировку, в основе которой отгибания ветвей до горизонтального положения. Не получится пиллар — система, предусматривающая наличие в кроне плодовых звеньев, в которых нет ветвей старше трех лет, если растение плодоносит на однолетних ветвях или на многолетних кольчатках. Ничего не получится. Учтите и это. Чтобы легче было с выбором формы кроны, ниже мы приводим характеристики наиболее интересных и чаще всего используемых в небольших частных (любительских и фермерских) садах. Возможно, какая-то и есть ваша.

Высота штамба. Выбор высоты штамба для любителей формировки — занятие не праздное. Чем выше штамб, тем удобнее работать под деревом. Это правда. Но правда и то, что ухаживать за самой кроной будет сложно. Обрезку ли провести, урожай ли собрать, без громоздких лестниц не обойдетесь. Повертитесь-ка с ними вокруг дерева. А дерево-то в саду не одно. Кроме того, с увеличением высоты штамба соответственно возрастает опасность повреждения его. Самое уязвимое место у дерева штамб, развилки да основания крупных ветвей. Морозобоины, солнечные ожоги, трещины. С трудом выведенное на высокий штамб дерево в районах с суровыми зимами может очень быстро погибнуть. Вот и выбирают «золотую» середину. Для удобства штамб должен быть не менее 50 см, для надежности — ближе к 20 см. Сибирские, уральские садоводы и те, что ближе к северу, вообще предпочитают кустовые бесштамбовые формы — выпадет один ствол, другой на замену ему готов. Или размещают всю крону у самой земли, чтобы зимой все ветви под снегом оказались. Такие формировки называют стланцами.

Стройность и прочность кроны. Обидно будет, если после долгих мук формирования крона окажется неказистого вида, да еще того и гляди ветви отламываться начнут, чуть только урожаем нагрузятся или ветерок посвежее дунет на них (рис. 40.).

Основа стройности и прочности кроны — это строгое подчинение ветвей центральному проводнику и соподчинение их между собой в течение всего периода формирования (рис. 41).

Рис. 40. Повышение прочности ветвей обычной и зонтичной чаталовкой

Центральный проводник должен возвышаться над всеми остальными ветвями у деревьев с раскидистым характером роста примерно на 15 см, у пирамидальных — на 20–25 см.

Ветви, входящие в один ярус, должны быть равноценными. Диаметр каждой основной ветви должен быть вдвое меньше диаметра ствола непосредственно над ней. Более тонкая ветвь отстанет в росте, более толстая будет угнетать рост проводника. Регулируйте силу роста ветвей либо изменением угла их наклона, либо обрезкой. При прочих равных условиях сильнее укорачивайте ветви, отходящие под более острым углом или растущие более вертикально; расположенные выше по стволу или дальше по оси основной ветви; более толстые и несущие на себе больше обрастающих ветвей и разветвлений.

Рис. 41. Соподчинение ветвей на центральном проводнике и на крупной ветви

Чтобы ветви нижнего яруса не отстали в росте, угол подъема, длина и диаметр их должны быть больше, чем у ветвей, расположенных выше над ними.

Не допускайте образования в кроне острых развилок (рис. 42). Они опасны тем, что крепление ветвей в них очень слабое. Ветвь может легко отломаться. А то и все дерево разломается. Чтобы предупредить образование острых развилок, своевременно вырезайте конкуренты. Не оставляйте в качестве основных ветви с углом отхождения меньше 40°.

Рис. 42. Острые развилки и образование трещин

Острые развилки не так опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не увлекайтесь обрезкой с целью предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Напрасная трата сил и времени, ненужные раны растению.

Если развилка все же образовалась, то одну из ветвей, даже если это раздвоение ствола, сильно укоротите или обрежьте на пенек со слабеньким ответвлением, чтобы не усох. Какую из ветвей обрезать, а какую оставить, решайте из наличия перспективы роста для них. Когда необрезанная ветвь станет толще, оставленную часть обрезанной ветви или пенек вы легко вырежете на кольцо.

Обрастающие ветви. Основную часть ветвей в кроне составляют обрастающие ветви. Будет их чрезмерно много — ухудшится световой и воздушный режим. В иные годы дерево будет перегружаться массой мелких плодов, а в иные крона будет пустой. В загущенных, плохо вентилируемых кронах вредителей и болезней бывает обычно гораздо больше, чем в разреженных. Но и чрезмерно редкая крона мало радости доставляет. На голенастых ветвях плоды разве что на верхушках бывают, а по всей длине ни плодов, ни листьев. Поэтому при формировании кроны нельзя допускать ни перегрузки, ни недогрузки ветвей обрастающей древесиной.

Голенастые и оголенные в нижней части ветви вырастают у растений со слабой способностью к ветвлению. Радикальный способ предупредить это нежелательное явление — укорачивание ветвей (рис. 43). Причем укорачивание должно быть тем сильнее, чем длиннее выросла ветвь и чем больше зона, где не ожидается появления разветвлений. Во многих случаях приходится укорачивать ветви на треть, а то и на половину их длины. Более короткой обрезки избегайте, не то существенно удлините период формирования кроны, отдалите начало плодоношения и вдобавок получите большое число очень опасных (менее 30°) углов отхождения ветвей в кроне. Обрезайте уж лучше в таком случае уже ветви на перевод на одно из боковых ответвлений, возраст которого 2–3 года.

Рис. 43. Реакция на одинаковую степень укорачивания у растений с различной склонностью к ветвлению

Поскольку предлагаемая обрезка достаточно сильная, постарайтесь компенсировать ее отрицательный эффект. Не трогайте короткие ветви, не вырезайте также лишние на ваш взгляд ветви. Лучше отогните их до горизонтального или пониклого положения (рис. 44).

Рис. 44. Регулирование роста ветвей изменением их ориентации в пространстве

Чтобы не допустить загущения кроны, ни в коем случае не закладывайте большее, чем предусмотрено системой формирования, число основных ветвей. Такой соблазн всегда ходит рядом с садоводом. При обрезке сильно ветвящихся растений по мере сил и возможности избегайте укорачиваний. Основной вид обрезки для таких растений — это вырезка ветвей целиком, иными словами, прореживание кроны. При формировании пирамидально растущих крон срезы делайте над внешними почками, а у растений с пониклыми ветвями — над внутренними (рис. 45, 46). Первые более или менее крупные разветвления на основных ветвях не располагайте ближе чем на 50–60 см от их основания. В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, своевременно выламывайте побеги, а если упустили момент, рано весной вырежьте их на кольцо или обрежьте на слабенькое ответвление.

Рис. 45. Внутренняя (1) и внешняя (2) почки

Рис. 46. Обрезка ветвей у деревьев с пирамидальным (вверху) и пониклым (внизу) характером роста

Лучше всего начинать формирование любой кроны, в том числе, разумеется, и разреженно-ярусной (рис. 47), с однолетнего растения или, как его обычно называют, с однолетки. Отмерьте от корневой шейки вверх 50 см (можете 30 или 70 см — ваше дело). Это будет зона штамба. Отмерьте еще 30 см — это будет зона размещения ветвей первого яруса. Сделайте срез на почку. Если вы приобрели или вырастили сами двухлетний саженец или подошли к тому самому растению, на котором в прошлом году сделали разметку зоны штамба и зоны первого яруса, и обнаружили достаточно много сильных ветвей, выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте 40–50 см от уровня почвы. Лучше, если выбранные ветви размещаются с интервалом по стволу в 10–15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше, лишь бы не скученно. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других — в противоположную. Угол между последними (в проекции) должен равняться 60–70°.

Рис. 47. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны

Конкуренты — одна-две ближайшие к проводнику ветви, отходящие под углом менее 40° и растущие почти так же сильно, как и центральная — вырежьте на кольцо. Остальные, не входящие в остов, можете вырезать, но лучше отогните до горизонтального или пониклого положения. Ветви короче 30 см оставьте расти свободно. И в дальнейшем не удаляйте такие ветви, не укорачивайте и не отгибайте. Они в массе своей более склонны к плодоношению, чем к росту.

Теперь обрежьте оставленные основные ветви так, чтобы их окончания были примерно на одном уровне. Не хотите резать? Тогда более сильные отогните слегка, а которые послабее — подтяните ближе к вертикальному положению. Если этого окажется недостаточно, то здесь уже придется в силу необходимости немножко укоротить верхушки наиболее сильных. Посмотрите на центральный проводник. Если он намного выше окончаний основных ветвей, подрежьте его так, чтобы эта разница была 15–20 см у деревьев с пирамидальной и 10–15 см — у деревьев с раскидистой кроной.

В следующем году на 50–60 см выше ветвей последнего яруса выберите еще одну ветвь. Затем посмотрите, какова пробудимость почек и много ли образуется сильных побегов из них у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она оказалась выше других на 15–20 см. На центральном проводнике удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви, не входящие в остов. Сам проводник укоротите, чтобы верхушка его была на 15–20 см выше верхушки последней основной ветви. Кстати, центральный проводник в течение всего периода формирования должен занимать лидирующее положение в кроне.

Если отогнутые раньше до горизонтального или пониклого положения ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабенькое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором — усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые сохраняйте. После закладки последней основной ветви — это вероятнее всего будет пятая или шестая — через год срежьте над ней центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны — 2,5–3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть установленный рубеж, будете обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Рис. 48. Разреженно-ярусные кроны: с четырьмя и тремя ветвями в первом ярусе

Как только появляется какая-то система формирования кроны, сразу же и несколько модификаций (вариаций) на эту тему возникает. И у разреженно-ярусной есть несколько таких (рис. 48). Вот одна из них. Выше ветвей первого яруса основные ветви больше не закладывают. Вместо них формируют только временные ветви. Обрезкой или отгибанием им придают положение, близкое к горизонтальному. Не допускают загущения кроны. Все появляющиеся вертикальные ветви вырезают на кольцо. А оставленные, если они начнут сильно разрастаться, обрезают на ответвления, расположенные ближе к их основанию.

Известны несколько типов вазообразных, или чашеобразных крон. Наиболее распространены обычная и улучшенная (рис. 49). Чтобы заложить основу обычной вазообразной кроны, выше штамба оставьте 3–4 ветви, образовавшиеся из смежных почек и равномерно направленные в разные стороны. Угол расхождения — 120° при трех и 90° при четырех ветвях. Если оставите ветви не из смежных почек, а с интервалов в 15 см одна от другой, получится основа остова улучшенной вазообразной кроны. В том и другом случае центральный проводник срежьте над верхней ветвью. Оставленные основные ветви обрежьте на расстоянии 40–50 см от их основания. Чтобы получить парные разветвления, на каждой заложите по две равноценные ветви второго порядка.

Рис. 49. Обычная и улучшенная вазообразная кроны

Можно сформировать чашеобразную крону и по-другому. Центральный проводник вырезается не сразу после закладки основных ветвей, а спустя год-другой. Такой тип формировки называют запоздалая чаша.

Как бы вы ни формировали вазообразную крону, следите, чтобы все основные ветви были равномерно покрыты обрастающими ветвями. Конкуренты и сильные вертикальные ветви, образующиеся на внутренних сторонах основных ветвей, постоянно удаляйте. Держите центр кроны открытым, не допускайте его зарастания. Очень полезна в этом плане выломка побегов. Быстро, экономно.

Крона хороша для недолговечных, сравнительно слаборослых деревьев. Недостаток ее — слабая прочность крепления ветвей и постоянное зарастание центра. Особенно если это не улучшенная, а обычная вазообразная крона.

Какой бы ни была большой по размеру крона, зона роста и плодоношения размещается там, куда поступает достаточное количество солнечной энергии. Если освещение менее 50 % от полного на открытой площадке, плодоношение слабое. Только единичные плоды. При освещении 30 % от полного у яблони, например, да и у растений многих других культур уже не закладываются плодовые почки. Если уровень освещения еще ниже, начинается отмирание обрастающих, а потом и более сильных ветвей.

Естественно растущие деревья яблони достигают в среднем высоты 7 м, а груши — до 12 м и более. В ширину такие деревья распространяют свои ветви на 5 м от ствола, а в диаметре — это все 10 м. Солнечный свет, достаточный по спектру и интенсивности для нормального фотосинтеза, может проникать вглубь листового полога на 1,5 м, а если по периферии кроны сильное загущение, то не более, чем на 1 м. Вот и получается, что диаметр кроны 7–8 м, а продуктивная ее часть — всего 2–2,5 м. Остальная (внутренняя) представлена лишь голыми толстыми ветвями. Давно заметили это садоводы. Потому и напридумывали массу разных ограниченных по ширине и высоте крон. Общее название им — малогабаритные, или малообъемные.

В таких кронах практически нет участков без обрастающей древесины и участков сильного затенения. Благодаря этому они эффективнее, чем обычные крупные кроны, используют основные экологические ресурсы — солнечную энергию, воду, элементы минерального питания, рациональнее используют площадь сада, выгодно отличаются по урожайности, качеству плодов и выходу их с единицы площади, занимаемой деревом. Малогабаритные кроны удобны для проведения всех работ в саду, включая и такие трудоемкие, как обрезка и сбор урожая. Кроме того, деревьев с малообъемными кронами можно разместить на площади сада значительно больше, чем крупных. Это дополнительная возможность испытать большее число культур, сортов, подвоев и выбрать для себя наиболее удачные и эффективные.

Малогабаритная крона сама собой получится, если дерево состоит из слаборослого сорта, привитого на слаборослый подвой. В этом случае можете формировать разреженно-ярусную, чашеобразную или любую иную крону. Надо будет только ограничить общее число ветвей в кроне и несколько сократить расстояние между ними. Если же подвой карликовый или полукарликовый, а привой сильнорослый, малогабаритную крону можно получить посредством формирования и обрезки. О некоторых видах таких крон сказано ниже.

Веретеновидный куст, или шпиндельбуш (рис. 50) (шпиндель — веретено, буш — куст), состоит из вертикального ствола, на котором размещены многочисленные временные ветви. Временные потому, что периодически их вырезают и заменяют новыми. Все ветви ориентированы горизонтально или слегка (10–15°) приподнято. По мере приближения к верхушке ствола длина ветвей должна быть все меньше. Высота полностью сформированного дерева около 2,5 м. Отличается крона простотой формирования, ранним вступлением в плодоношение и при надлежащей обрезке — высокими урожаями качественных плодов.

Рис. 50. Веретеновидный куст: обычный, свободнорастущий и уплощенный

Наиболее пригодны для формировки веретеновидной кроны растения тех сортов, у которых ветви сами приобретают более или менее горизонтальное положение. Деревья скороплодных сортов с высокой пробудимостью почек, умеренной склонностью к ветвлению и умеренной силой роста более пригодны для выведения веретеновидного куста, чем деревья сортов, склонных к сильному ветвлению и росту. Последние требуют больших затрат труда, а результаты не всегда удовлетворительные.

Начинайте формирование с однолетки. Весной обрежьте ее на высоте примерно 70–80 см. Все лето пусть побеги растут свободно. А в конце июля — августе отогните их до горизонтального положения и в таком виде закрепите.

Весной следующего года ветвь продолжения центрального проводника обрежьте на высоте 25–40 см от последней отогнутой ветви. Если способность к ветвлению растений данного сорта хорошая, то проводник можете не укорачивать. Не обрезайте ветвь продолжения лидера и при слабом росте. Смысл этой работы в том, чтобы на центральном проводнике не было свободных от ветвей промежутков.

В конце лета вновь образовавшиеся побеги отогните до горизонтального положения. Таким же образом продолжайте наращивать крону и в последующие годы, пока высота ее не достигнет 2,5 м. Это займет примерно 5–6 лет. Как только посчитаете, что формирование завершено, обрежьте центральный проводник над последней ветвью или отогните его, как и все ветви, до горизонтального положения.

Существует несколько модификаций этой формы кроны. Наиболее интересные из них две. Это свободнорастущий и уплощенный веретеновидные кусты.

Если вы решились формировать свободнорастущий веретеновидный куст, нижние 3–4 ветви разместите разреженным ярусом и позвольте им расти свободно, под углом примерно 40–50° к горизонту. Ни одна из ветвей не должна быть сильнее других и не должна отставать в росте. Поэтому постоянно следите за их соподчинением. На этих ветвях и на центральном проводнике формируйте обрастающие ветви точно так же, как и в обычной веретеновидной кроне.

Несколько по-иному формируется уплощенный веретеновидный куст. Каким бы курьезным ни показалось вам название, веретеновидная и вдруг уплощенная, но крона такая существует. Формируется она как веретеновидный куст, но всем ветвям вы не только должны будете придать горизонтальное положение, но и направлять их вдоль ряда равномерно в одну и другую сторону от ствола. Причем самые нижние 2–3 ветви отогните не строго горизонтально, а слегка приподнимите (угол около 20°) и направьте в разные стороны вдоль ряда. Следите за тем, чтобы не разрастались ветви поперек ряда. Обрезайте их или отгибайте. Общая толщина кроны поперек ряда должна быть не более 1,5 м в нижней и около 1 м в верхней ее части.

Вне зависимости от вида веретеновидного куста, в период формирования кроны сильные ветви, не поддающиеся отгибанию, и ветви, отходящие под углом менее 40°, вырезайте на кольцо. Чтобы изначально не создавалось сильного загущения кроны, там, где ветви размещены густо, часть вырезайте на кольцо, а часть — на перевод, если есть свободное пространство для их роста. Кроме того, во время формирования и позднее следите, чтобы верхние ветви не подавляли рост нижних. Нижние ветви должны быть всегда более длинными и более мощными, чем верхние.

Независимо от того, вырезали вы проводник после окончания формирования кроны или отогнули, каждый год все волчки, появляющиеся у места среза или на дуге, вырезайте или выламывайте. Но один оставляйте на год в качестве нового временного проводника. Через год вырежете его и опять оставьте новую ветвь ему на замену.

Вполне естественно, что на горизонтальных ветвях время от времени будут появляться волчки. Часть из них, если есть место в кроне, отгибайте до горизонтального положения, как обычные ветви. Часть используйте для замены стареющих, поврежденных или больных ветвей. А часть придется удалять на кольцо. Чтобы не было сильного загущения кроны, а это чревато снижением урожаев и резким ухудшением качества плодов, регулярно и основательно прореживайте ее. Без сожалений удаляйте стареющие, малопродуктивные, сильно затеняющие или сильно затененные ветви, не имеющие перспективы роста и выходящие за пределы кроны.

После естественного обвисания ветвей под тяжестью урожая обрезайте их на ответвления, направленные вверх. Это будет способствовать омоложению и усилению роста. Не забудьте только потом отгибать такие ветви до горизонтального положения. При омоложении или вынужденной замене ветвей также обрезайте их на перевод на одно из наиболее сильных вертикально растущих разветвлений. А потом отогнете его до горизонтального положения.

Стройное веретено. Обрежьте однолетку на высоте 70–80 см и до осени оставьте в покое. Весной следующего года вырежьте конкурент, очень слабенькие и очень сильные ветви. Центральный проводник при хорошей способности к ветвлению оставьте длинным, при плохой — укоротите, чтобы обеспечить хорошее обрастание его. Так поступайте ежегодно, пока дерево не достигнет окончательной высоты, т. е. 2 м (рис. 51). В дальнейшем с проводником поступайте так, как и при обрезке веретеновидных крон.

Обрезка кроны «стройное веретено» особых трудностей не представляет. Все сильные вертикальные ветви сразу вырезайте на кольцо. Старайтесь отгибанием или обрезкой на перевод придавать обрастающим ветвям положение, близкое к горизонтальному. Без особой нужды не укорачивайте их. После одного-двух плодоношений вырезайте на кольцо, если есть замена, или на размещенную у основания умеренно растущую ветвь.

Рис. 51. Стройное веретено

Когда ветви под тяжестью плодов примут пониклое положение, обрежьте их на перевод на приподнятую ветвь. Длина обрастающих ветвей не должна быть более одного метра, а возраст — более 3–5 лет. Поэтому периодически омолаживайте их. При обрезке стройного веретена можете воспользоваться системой, разработанной для колонновидной кроны (пиллара), если, конечно, позволяют сортовые особенности растения, т. е. характер его плодоношения.

Колонновидная крона. Полностью сформированная колонновидная крона, или пиллар — это вертикальный ствол, на котором равномерно через каждые 10–12 см размещены временные, периодически обновляемые обрастающие ветви (рис. 52).

Обрежьте однолетку на высоте 0,8–0,9 м, а если растение данного сорта склонно к сильному ветвлению, можете не обрезать. Оставьте расти свободно. Весной вырежьте на кольцо конкурент, очень сильные, особенно с углом отхождения менее 40°, и очень слабенькие ветви. Все остальные обрежьте коротко, на 2 почки. Проводник, сообразуясь со способностью к ветвлению, оставьте без обрезки или укоротите так, чтобы не оказалось оголенного пространства.

Рис. 52. Обрезка плодовых звеньев пиллара: сверху вниз — годы, слева — весна, справа — осень каждого года

Когда высота дерева достигнет 2–2,5 м, обрежьте центральный проводник на слабенькую или средней силы роста ветвь. В дальнейшем так и будете обрезать центральный проводник, то поднимаясь чуть выше, то опускаясь ниже. На юге России возможна высота пиллара до 4 м, а в некоторых странах (США, например) считают возможным увеличить высоту пиллара до 5 м. Да только стоит ли? Опять лестницы при обрезке и при сборе плодов, потребность в увеличении расстоянии между деревьями и т. д. Хотя (кто знает?) на все любители найдутся. Но в пилларе самое важное это не высота и не внешний вид, а формирование и обрезка обрастающих ветвей. Это особая статья, и называют эти обрастающие ветви по-особому: плодовые звенья пиллара.

Весной следующего года после вырезке конкурента, очень сильных и очень слабеньких ветвей и обрезки всех других на две хорошо развитые почки на каждом пеньке вырастет по две ветви. Одну из них оставьте расти свободно, другую обрежьте опять-таки на две почки. Из верхушечной почки необрезанной ветви вырастет побег продолжения, а боковые почки дадут плодовые образования. На укороченной ветви появятся два (по числу почек) побега. Пусть растут свободно. На третий год ветвь, которую в течение двух лет не обрезали, должна будет плодоносить. С ветвями, появившимися на обрезанной ветви, поступайте так же, как и в предыдущем году: одну оставьте без обрезки — на плодоношение; другую укоротите на 2 почки. Трехлетние отплодоносившие ветви вырезайте обязательно и даже в тех случаях, когда на них по каким-то причинам плодов не было. Лишние ветви, чтобы не загущали крону, вырезайте на кольцо. Таким образом, при правильной формировке каждое плодовое звено пиллара должно состоять из трех ветвей: однолетней, двухлетней и трехлетней. Однолетнюю обрезают на 2 почки, двухлетнюю оставляют на плодоношение, трехлетнюю вырезают. И так каждый год с каждым плодовым звеном.

Чтобы плоды были хорошего качества, чтобы предупредить периодичность плодоношения и не выйти из ритма, количество плодовых звеньев на дереве должно быть около 50. На каждой плодоносящей ветви в звене обычно оставляют 4 плода. Вот и считайте: 4 плода, 50 звеньев, 120 г масса плода. Крона с проходами и проездами занимает около 1,5–2 м². Значит, урожай — 12–15 кг/м². Неплохо. И красиво.

Если бы все всегда так гладко шло, как на бумаге… Бывает иногда, что из двух почек вырастает один сильный и один слабенький побег. А то и оба слабенькие. Это значит, что звеньев многовато. Уменьшите. Если оба побега чересчур сильны, значит, плодовых звеньев мало — добавьте за счет новых ветвей. Иногда плодоношение охватывает не только трехлетние, но и двухлетние ветви. Значит, опять-таки нагрузка мала. Бывает, что все делаете вроде бы правильно, а в ритм никак войти не можете. Подумайте, подходящие ли сорта вы взяли для этой системы? Не годятся растения тех сортов, у которых боковой тип плодоношения, т. е. которые плодоносят на однолетних длинных ветвях вегетативного типа. Не дадут должного эффекта и растения тех сортов, у которых плодоношение на кольчатках, размещающихся на многолетних ветвях. Наиболее пригодны для формирования пиллара растения, у которых плодовые почки формируются на кольчатках, размещенных на древесине не старше двух лет, а плодоношение, соответственно, бывает на трехлетней древесине. Сбои, разумеется, и здесь возможны из-за морозов, заморозков, плохого опыления и состояния растений.

И еще один недостаток пиллара. Нижние ветви часто отстают в росте, верхние же растут сильно. Поэтому целесообразно нижние плодовые звенья формировать не на стволе, а на коротких, приподнято растущих ветвях.

Характерное отличие пальметт от других крон в том, что все ветви их размещаются в одной вертикальной плоскости. Благодаря этому крона хорошо освещается, плоды получаются отличного качества, урожаи в расчете на единицу площади, занятой деревом, высокие, ухаживать за таким кронами и собирать урожай очень удобно. Только вот затраты на создание и содержание классических пальметт, широко использовавшихся во Франции и смежных странах во времена последних Людовиков, были не для тощего кошелька. Поэтому долгое время пальметты можно было встретить разве что на картинках в старых книжках. И все-таки садоводы не оставляли мечту о пальметтах. А раз есть мечта, то рано или поздно она станет явью.

В 30-х годах XX века стараниями профессора Балдасари в Италии возродилась пальметта. Правда, эта была не та классическая пальметта. Требования к ее формированию существенно упростились. Свободнее стали размещать ее основные ветви, проще формировать обрастающие. Многие приемы свели к шаблону.

Интерес к таким пальметтам сразу проявили и практики, и ученые. Не было такой страны с хорошо развитым садоводством, где не начали бы широко, с размахом, закладывать пальметтные сады. О них говорили, писали статьи, книги, собирали международные симпозиумы, конгрессы. Не обошла пальметтная лихорадка и нашу страну. Даже в Средней полосе начали к ней присматриваться, изучать, пропагандировать, внедрять.

Каких только модификаций пальметт не появилось! Были правильные, неправильные, косые, итальянские, югославские, крымские, русские, харьковские и многие, многие другие. Более четверти века продолжался пальметтный бум.

Бурно, с шумом ворвавшаяся в сады пальметта вскоре как-то стушевалась и тихо ушла. То ли скороплодные слаборослые сорта и подвои ее потеснили, то ли быстротечное время и все ускоряющийся темп нашей жизни тому причиной, но охладели садоводы к пальметте. И тем не менее мы здесь расскажем о ней. Как говорят в народе: «На каждую рыбку едок найдется». Возможно, сыщутся охотники и на пальметту. И если не всю ее примут, то многими приемами формирования и обрезки пальметты могут воспользоваться при выведении других крон.

Описывать все многочисленные пальметты, видимо, не стоит, поскольку зная принципы формирования и обрезки одной пальметты, можно легко освоить и все другие. В качестве образца возьмем косую пальметту (рис. 53). В окончательном виде она представляет собой ствол, от которого отходят 2–3 пары супротивных ветвей. Ветви нижнего яруса имеют углы отхождения около 50°, второго — на 5—10° больше. На основных ветвях и на центральном проводнике размещаются временные обрастающие ветви.

Обрежьте однолетку на высоте 60–70 см, т. е. на 10–20 см выше того места, где должны размещаться ветви первого яруса. Когда побеги достигнут длины 10 см, верхний оставьте в качестве побега продолжения центрального проводника, конкуренты выломайте, два наиболее удачно расположенных побега оставьте для формирования основных ветвей первого яруса и еще два-три — в качестве будущих обрастающих. Все побеги, располагающиеся на штамбе, выломайте. Когда рост побегов в длину будет близок к завершению, окончательно определите основные ветви. Расстояние между ними по стволу может быть 10–15 см. Ветви из смежных почек нежелательны. Это может привести к ослаблению роста центрального проводника. Основным ветвям придайте углы наклона около 50° и закрепите в таком положении.

Рис. 53. Формирование современной пальметты

Побеги выше ветвей нижнего яруса отогните до горизонтального или пониклого положения. На второй год весной, если сила роста ветвей неодинакова, слабой временно придайте более вертикальное положение, а ту, которая сильнее, отогните несколько больше, чем требуется по схеме. Если этого окажется недостаточно, то более сильную ветвь соответственно укоротите. Проводник обрежьте на 15–20 см выше места закладки ветвей второго яруса. Все остальные операции (выломки, отгибания) проводите как в первой год. Если проводник не достиг нужной высоты, не обрезайте. Если рост нижних основных ветвей слаб, не торопитесь закладывать второй ярус. Отложите работу на год. Третий ярус получится только на юге. В Средней полосе ограничьтесь двумя ярусами.

Ежегодно в июне-июле внимательно осматривайте деревья. Заметите сильные вертикально растущие побеги на центральном проводнике и на верхней стороне основных ветвей — выломайте их. Если не выломали, при зимней обрезке обязательно вырежьте их на кольцо. Не давайте разрастаться. Перехватят ток воды и элементов минерального питания, усилятся. Верхняя часть ветви станет хиреть. Конкуренты вырезайте, а проводники основных ветвей и ствола сохраняйте. Они необходимы, чтобы предупредить преждевременное старение дерева. Однако и чрезмерного разрастания кроны в ширину и высоту не допускайте. Примерно один раз в 2 года обрезайте проводники на удачно расположенные боковые ответвления.

Обрастающие ветви у пальметты размещайте главным образом с боковых сторон и снизу основных ветвей. Пусть они растут свободно. Следите только, чтобы они не слишком удлинялись и чтобы какие-нибудь из них не стали в сравнении с другими более сильными. Время от времени укорачивайте их с переводом на одну из боковых ветвей, расположенных поближе к основанию. Если обрастающих ветвей стало очень много, проредите их, вырежьте часть на кольцо. Начинайте вырезать со щуплых, больных, усыхающих, стареющих, если таковые найдутся. Мало будет — придется вырезать часть сильных обрастающих ветвей.

В Сибири, в северо-восточных областях России из-за частых подмерзаний приходится принимать дополнительные меры по сохранению плодовых деревьев. Одна из таких мер — формирование специально разработанных крон. Для наиболее морозостойких ранеток, плоды у которых имеют массу 10–12 г, и полукультурок с массой плода 20–80 г рекомендуются кустовые и кустовидные кроны. Для малозимостойких крупноплодных сортов — стланцевые формы крон.

Кустовая крона (рис. 54) характеризуется отсутствием центральной оси. Образуется такая крона путем посадки в одну посадочную яму двух-трех растений или одного, первые основные ветви у которого размещены чуть выше места прививки, т. е. практически без штамба. В дальнейшем основания ветвей окучивают и получается что-то вроде бы похожее на куст. Если для посадки используются корнесобственные (непривитые) растения, кустовую крону можно получить формированием нескольких стеблей из корневой поросли. Формируют ветви на каждом стебле так, чтобы они не мешали одна другой, а в ансамбле получалась общая крона.

Кустовидная крона (рис. 55) формируется со штамбом никак не выше 30 см, т. е. основные ветви отходят от ствола почти на уровне земли. Число основных ветвей 5–6. Размещаются они как в разреженно-ярусной кроне. На каждой ветви первого порядка имеются еще ветви второго и третьего порядков. Высота кроны обычно не бывает более 3 м. Разновидностью кустовидной кроны является кустовидная улучшенная. У нее нижний ярус состоит из 2—3-х ветвей, формирующихся из смежных почек. Выше размещают ветви, либо одиночно, либо ярусами по 2. Расстояние между ярусами 30–40 см, между одиночными ветвями — 10–15 см.

Рис. 54. Кустовая крона

Рис. 55. Кустовидная крона

Стланцево-кустовидная северная крона представляет собой что-то среднее между кустовидной и стланцевой. В первые 3–4 года все ветви, размещенные выше коротенького штамба, формируют как у стланца — в горизонтальном положении. В дальнейшем на этой основе ветви растут свободно, как у обычного дерева. Число ветвей не регламентируется. Если появятся лишние, создающие загущения, их вырезают на кольцо или обрезкой на перевод направляют в свободное место кроны. Окончательные параметры дерева: высота до 2,5 м, диаметр — до 5 м.

Стланцево-кустовидная гребневидная крона отличается от северной тем, что в нижнем ярусе горизонтальных ветвей только две. Ориентируются они в разные стороны и на каждой размещают по 2–3 вертикальные одинаковые по силе роста ветви. Таким образом получается уплощенная крона. Места занимает немного. Освещение хорошее. Обрезка простая.

Арктический стланец. На коротком отрезке ствола формируют основные горизонтальные ветви. Направляют их по радиусу в разные стороны. На основных ветвях размещаются ветви второго и более высоких порядков. Число их не устанавливается заранее. Оно зависит от наличия пространства для их роста. Арктический стланец (рис. 56) пригоден для районов, где зимой бывает достаточно мощный снеговой покров, способный защитить ветви от повреждения морозом.

Рис. 56. Арктический стланец

Красноярский стланец — это более уплощенный, т. е. расположенный ближе к поверхности земли и более тонким «слоем», арктический стланец. Все ветви размещаются не выше 30–40 см от поверхности. Стало быть, эта крона подходит и для районов, где толщина снежного покрова не так велика.

Красноярский двуплечий стланец. Однолетку на высоте 10–20 см пригибают к земле, т. е. размещают в горизонтальном положении. Из числа вертикальных ветвей, появившихся на горизонтальном стволе, одну сгибают и направляют в противоположную всей кроне сторону. Получается два плеча. На обоих формируют горизонтальные ветви первого и более высоких порядков. Все разветвления размещают таким образом, чтобы не оставалось свободного пространства и не создавалось загущение. Чтобы не прибегать к сильной обрезке, к обрастающим ветвям двуплечего стланца применяют летние операции, в частности выломку побегов и прищипку (рис. 57).

Рис. 57. Красноярский двуплечий стланец

Бахчевой стланец. Однолетку высаживают наклонно. На горизонтальном центральном проводнике через каждые 30–40 см формируют ветви первого порядка. На них произвольно, лишь бы было место для роста, формируют ветви более высоких порядков ветвления (рис. 58, 59).

Рис. 58. Бахчевой стланец с ветвями в одну сторону

Рис. 59. Бахчевой стланец с ветвями в разные стороны 72

Минусинский стланец, или как часто его называют, полустланец. Однолетку высаживают под углом 30–40°. Все ветви в первое лето, а затем и во все последующие растут свободно. Никаких летних операций к ним не применяют. А на зиму все ветви пригибают вместе с деревом к земле и укрывают. Всю обрезку, заключающуюся в нормировании числа ветвей так, чтобы не пусто и не густо было, выполняют весной, когда дерево освобождают от укрытия (рис. 60).

Рис. 60. Минусинский стланец

На протяжении жизни растения меняется сила его роста, соотношение вегетативных и генеративных ветвей, активность цветения и уровень плодоношения и, наконец, связанное с возрастом общее физическое и санитарное состояние. Поэтому единого вида обрезки нет и быть не может. По цели, с которой проводится обрезка, различают несколько видов ее: формирующая, поддерживающая, восстановительная, санитарная. Начнем с последней. Но прежде, чтобы не возвращаться к этой теме, несколько слов об обрезке корней. Когда речь идет об обрезке, обычно говорят только о надземной части растений. А можно ли обрезать корни? В некоторых случаях не только можно, но и нужно. Так, у саженцев перед посадкой обязательно обрежьте размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части. Но не увлекайтесь, не обновляйте все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не трогайте все мелкие обрастающие корешки, даже если они покажутся вам усохшими. Срезы как обычно делайте острым, хорошо отлаженным секатором (рис. 61).

Рис. 61. Предпосадочная обрезка корней

В саду иногда обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимуляции плодоношения. Осенью вокруг такого дерева или с двух сторон где-то на середине расстояния между штамбом и периферией кроны выкопайте вилами канавки. Крупные корни перережьте, а мелкие оставьте и засыпьте землей. Не тревожьте напрасно корни у нормально растущих и хорошо плодоносящих, а тем более у ослабленных деревьев. Растения некоторых культур (облепиха, например) вообще не переносят, когда беспокоят их корни. От этого даже усохнуть могут. А растения других культур (вишня, слива, например) позволяют даже раскапывать корни и заготавливать корневые черенки для размножения, и ничего, растут ничуть не хуже тех, у которых корни не тревожили.

Санитарная обрезка, или санитарная прочистка кроны. Как бы аккуратно вы ни обращались с деревьями, ветви иногда усыхают из-за старения, повреждений болезнями или подмерзания, иногда ломаются. Бывает, что все в норме, но в каком-то участке кроны создалось загущение, грозящее ухудшением светового режима. Поэтому во всех случаях, независимо от того, с какой целью вы собираетесь обрезать растения, начинайте с освобождения кроны от всех ветвей, которые не только не представляют ценности, но создают угрозу световому режиму и являются субстратом для размножения болезней и вредителей. Заключается санитарная обрезка в удалении на кольцо или до здоровых тканей всех сухих, больных, поломанных ветвей и тех, которые ничего, кроме загущения кроны, не дают и дать не могут.

Поддерживающая или регулирующая обрезка. После завершения формирования кроны основная цель обрезки — не допустить выхода ветвей за установленные габариты, ухудшения светового режима, оголения крупных ветвей или, напротив, перегрузки их обрастающими ветвями, и главное, поддерживать способность к активному росту и к плодоношению. Отсюда и название обрезки — поддерживающая, или регулирующая.

Как и полагается, сначала санитарная прочистка кроны. Затем разберитесь с крупными ветвями и волчками. Ненужные вырежьте на кольцо. Те, что понадобятся в соответствии с замыслами по их использованию и перспективами роста, укоротите или обрежьте на перевод, на удачно расположенное ответвление. После этого обрежьте ветви, выходящие за пределы, установленные для данной кроны, т. е. верните ее в нужные габариты по ширине и высоте. Не дожидайтесь, когда ветви, выходящие за пределы кроны, сильно разрастутся. Если крона все еще окажется загущенной, вырежьте несколько здоровых ветвей. Постарайтесь при этом найти одну-две крупные ветви, вырезка которых разрядит крону и улучшит ее световой режим. «Стричь» по мелочам с целью проредить крону не стоит. Труда много, а эффект невелик. С загущением таким образом не справитесь.

У деревьев со слабой способностью к ветвлению длинные однолетние ветви надо обязательно укорачивать. Иначе крона будет насыщаться тонкими, голенастыми ветвями. Укорачивание должно обеспечить появление на оставленной части хотя бы нескольких коротеньких разветвлений. В дальнейшем часть из них усилит свой рост, некоторые начнут ветвиться и таким образом оголение и голенастость будут предупреждены. Хорошие результаты может дать обрезка двухлетних ветвей на боковые ответвления. Добьетесь успеха и при отклонении побегов и ветвей до горизонтального положения, а также обрезкой отплодоносивших ветвей под плодовой сумкой и обрезкой на замещение (рис. 62).

Рис. 62. Один из способов превращения сильной ветви в обрастающую у деревьев с плохим ветвлением

Если почки хорошо пробуждаются, но дают только коротенькие ветви, то загущения кроны не опасайтесь. Вырезать ветви придется очень редко. И в укорачиваниях обычно не бывает особой нужды. Разве только в тех случаях, когда они предусмотрены системой формирования данной кроны, когда надо усилить или ослабить рост отдельных ветвей или всего растения в целом (рис. 63).

Рис. 63. Обрезка дерева с плохим ветвлением: до (1) и после (2) обрезки

У деревьев с сильной побегообразовательной способностью ветви старайтесь не укорачивать. Разве что возникнет необходимость соподчинить их или предупредить образование острых развилок. Чтобы не допустить загущения, тщательно прореживайте крону. А будете укорачивать ветви, такое дикое загущение получите, что потом долго придется чесать в затылке в поисках выхода из созданного вами же драматического положения. При укорачивании число разветвлений не уменьшается, а сосредотачивается на небольшом, оставшемся после обрезки кусочке ветви. И все разветвления сильные, и все — под острыми углами. Понадобится очень свирепая обрезка, чтобы хоть как-то разобраться, а за ней новая реакция. Новая усиленная работа. И все-таки в конце концов придется вырезать на кольцо загущающие ветви. Так что лучше сразу у растений с сильной побегообразовательной способностью загущение предупреждайте или ликвидируйте вырезкой ветвей на кольцо, но никак не укорачиванием их (рис. 64).

Для растений тех сортов, которые поздно вступают в плодоношение и медленно наращивают урожаи, особо полезной бывает минимальная обрезка в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или пониклого положения (рис. 65).

Рис. 64. Обрезка дерева с хорошим ветвлением: до (1) и после (2) обрезки

Рис. 65. Обрезка дерева, поздно вступающего в плодоношение: до (1) и после (2) обрезки

У деревьев скороплодных сортов сильные урожаи в первые годы могут быть причиной раннего переключения на периодичное плодоношение. Поэтому здесь необходимо применять особый вид поддерживающей обрезки — нормирующую, или детальную. Основная цель ее — обеспечить получение с каждого растения оптимального в данных условиях количества продукции (плодов, цветов, черенков, почек). Нормированию подлежат все части и органы растения: крупные и мелкие обрастающие ветви, вегетативные и генеративные почки, соцветия и цветки, завязи и плоды. В зависимости от плотности размещения ветви можно удалять, например, через одну или каждую третью. Но можно и укорачивать, чтобы меньше осталось вероятных пунктов плодоношения. Точно таким же образом поступайте и с соцветиями: срезайте через 1–2 или от каждого оставляйте один цветок. Чем тщательнее проведете нормировку, тем меньше будет перегрузка растения, и стало быть, дольше продлится продуктивный период с оптимальным соотношением роста и плодоношения. Однако не увлекайтесь чрезмерной нормировкой, не то растения, освободившись от нагрузки плодами, станут жировать, волчковать и вовсе не будут формировать генеративных ветвей и органов. Выбрать золотую середину — задача, разумеется, нелегкая. Но зато и результат после решения трудной задачи, соответственно, и стоящий, и радующий.

Чтобы не прибегать к сильной обрезке, проводите ее ежегодно. Не ждите, когда предполагаемых к удалению ветвей станет чрезмерно много или они слишком разрастутся. Помните, чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и тем активнее рост, который может привести к еще большему, чем было загущению, а значит, и к потребности в новой, еще более сильной обрезке. И так до тех пор, пока не «зарежете» растение окончательно.

Бывает год, урожайный для плодовых, а бывает и нет. Если у вас сложилось мнение, что грядет год урожайный, любую обрезку, связанную с нормировкой плодов, можете проводить без опасений. У взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков могут дать плоды. Остальные 90–98 % опадут еще во время цветения или позже в июне-июле. Вот почему даже при сильной обрезке не опасайтесь за урожай. Часть цветочных почек снимите, а оставшихся вполне хватит, чтобы обеспечить полновесный урожай. Кроме того, за счет лучших условий освещения и водоснабжения размер плодов увеличится и качество их повысится.

Если же плодовых почек заложилось мало, обрезайте деревья осторожно. Старайтесь сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать рост побегов. Чтобы не сбросить много цветочных почек, учитывайте при обрезке, на каких плодовых образованиях у деревьев данного сорта размещается основная часть урожая. Если на кольчатках да копьецах, то не так уж много вы удалите их, и поэтому обрезка заметного влияния на урожай не окажет. Если же на концах или по всей длине однолетних вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании ветвей будьте внимательны. Старайтесь не укорачивать их, чтобы возможно меньше сбросить цветочных почек. Ограничьтесь в этом году прореживанием кроны и только в крайних случаях прибегайте к укорачиванию ветвей.

Восстановительная обрезка. Если крону плодового дерева по каким-то причинам долго не обрезали и она вышла из отведенных ей габаритов, стала высокой, широкой, загущенной, неудобной для ухода и сбора урожая, да к тому же еще и соседним растениям мешает, необходимо привести ее в порядок, т. е. восстановить или, как говорят, применить к ней восстановительную обрезку. Нуждаются в такой обрезке также растения, пострадавшие от мороза, и растения, ветви которых вследствие возрастных изменений утратили способность к росту. Эти три основных случая, где без восстановительной обрезки не обойтись, имеют свои специфические особенности и поэтому о каждом стоит поговорить особо.

Обрезка запущенных крон. Если дерево молодое, крона еще не сформирована и даже не вышла за установленные для нее габариты, определите сначала центральный проводник и обособьте его (рис. 66). Пусть возвышается над всеми ветвями в кроне. Затем определите, какие ветви могут претендовать на звание основных. Соподчините их между собой и подчините проводнику. Видимо, теперь не обойдетесь обрезкой на почку. Придется резать на перевод на ветви, которые более или менее точно будут продолжать оси данных основных ветвей. Если это сделать нельзя из-за того, что потребуется слишком сильно укорачивать ветви, то и не старайтесь особо. Привести крону из запущенного состояния в такое, как на картинке, вам все равно не удастся. Главное, чтобы принцип подчинения — соподчинения был выдержан. После этого проредите крону в местах загущения. Особенно на периферии. И пусть себе растет дальше, но уже под вашим контролем, а иначе и не стоило вообще вмешиваться. Продолжайте формировать крону и насыщать ее обрастающими ветвями.

Если крона уже сформирована, но рост ветвей еще достаточно сильный, а запущенность ее выражается в сильном загущении и выходе ветвей за установленные для данного дерева габариты, присматриваться особо к остову не надо. Не стоит заниматься восстановлением центрального проводника и соподчинением основных ветвей. Зряшная, если не сказать вредная, работа. Пусть уж остается остов каким получился. Обрезку начинайте с санитарной прочистки и прореживания. Затем ветви, вышедшие за пределы кроны, обрежьте на перевод на ответвления в верхней части кроны от центра к периферии, в средней части — вдоль кроны, в нижней части — вверх. Если крона окажется все еще густой, проредите еще немного.

Рис. 66. Обрезка молодого запущенного дерева: до (1) и после (2) обрезки

Обрезку запущенных взрослых деревьев начинайте с удаления сухих, больных, поломанных. Такие наверняка найдутся. Уже одно это несколько разредит крону. После этого снизьте высоту дерева (как это делать, смотрите чуть ниже) и вырежьте на кольцо или обрежьте на перевод ветви, сильно загущающие крону. Ветви, пониклые до земли, обрежьте так, чтобы открылся штамб. Обычно очень старательные садоводы подтягивают такие ветви кверху, укрепляют бечевками, подпорками разными и надеются когда-нибудь получить от них плоды. Напрасный труд. Так что на таких ветвях доброго плода не дождешься, а вот обработке почвы и воздухообмену в саду они будут всегда мешать. В результате сохраните грош, а потеряете целковый. Нет уж, лучше удалите их. При этом, возможно, придется вырезать на кольцо крупные разветвления основных ветвей, а сами основные ветви обрезать на перевод на ветви, растущие вверх. Осмотрите еще раз крону и если обнаружите, что некоторые ветви вышли за пределы, отведенные данному дереву, ограничьте их обрезкой на перевод.

Нередко запущенные кроны взрослых деревьев нуждаются в очень сильной обрезке. Не старайтесь выполнить ее сразу. Разделите весь объем работы на два, а то и на три года. Так, в первый год можете ограничиться вырезкой сухих, больных, поломанных и снижением кроны, во второй — проредите крону и ограничите ее габариты с одной стороны, в третий — доделайте всю остальную работу (рис. 67).

Рис. 67. Обрезка старого запущенного дерева: до (1) и после (2) обрезки

Снижение высоты дерева. Присмотритесь внимательно к растению и определите, какая высота кроны вас бы устроила. Сделайте мысленную отметку этой высоты и представьте, что все ветви, размещенные над ней, удалены. Если на дереве останется не менее двух третей обрастающих ветвей, если придется сделать всего 2–3 крупных и десяток мелких срезов, можете осуществлять свой план (рис. 68).

Если же после обрезки останутся только торчащие кверху култышки оголенных ветвей, на которых сподручнее сушить горшки да крынки, нежели выращивать плоды, воздержитесь от такой сильной обрезки. Поднимите «планку» слегка вверх. Вот так и ищите если не окончательный, то промежуточный вариант снижения кроны. Это самое сложное. А техника очень проста. Всего-то и надо, что вырезать часть центрального проводника или ветви, раскинувшейся над центром кроны, с переводом на боковое ответвление. Если же опасаетесь, что ветвь, на которую делаете перевод, может усохнуть, сделайте срез чуть выше. Оставьте пенек. Позже, после начала вегетации, выпилите его вместе с появившимися на нем волчками.

Рис. 68. Снижение кроны и ограничение ее габаритов

Даже одно удаление части проводника или замещающей его ветви уже даст положительный эффект. Крона несколько снизится, в центр ее хлынет свет, улучшатся условия для роста и плодоношения. Однако многие ветви будут размещаться значительно выше, чем хотелось бы. Обрежьте и их на ответвления, идущие от центра к периферии. Срезы делайте на 0,3–0,5 м выше, чем на центральном проводнике.

При снижении кроны все срезы приходятся на сильные и очень сильные вертикальные ветви. Затрагиваются наиболее мощные транспортные пути, по которым осуществляется ток воды, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза. Естественно, будет массовое появление волчков, особенно вблизи срезов. Вот здесь никак не обойтись без выломки их, если не хотите следующей весной срезать слишком много сильных ветвей, терять время, наносить много ран, заставлять дерево производить древесину, которая так или иначе будет удалена.

Растет ли дерево естественно или вы сдерживаете его рост обрезкой, оно всегда будет стремиться освоить полагающиеся ему по природе высоту и ширину. Поэтому постоянно держите под контролем все его размерные параметры и при необходимости решительно вмешивайтесь. Каждая проволочка грозит осложнениями.

Обрезка подмерзших растений. Если к концу зимы есть основания полагать, что деревья подмерзли, не спешите обрезать их. Установите прежде, насколько сильны повреждения. Срежьте для этого несколько ветвей, внесите в неотапливаемое помещение. Через два-три дня ткани ветвей несколько отойдут от промерзания. Перенесите ветви в комнату, где температура около 20 °C. Поставьте в сосуд с водой. Когда почки распустятся, подсчитайте, сколько оказались здоровыми, а сколько подмерзшими. Разрежьте теперь почки лезвием безопасной бритвы и посмотрите, что затронуто морозом и как сильно. Разрежьте вдоль и ветви. Обратите внимание на цвет древесины. Неповрежденная обычно бывает белой, слегка зеленоватой или чуть-чуть отдает желтизной. Поврежденная древесина приобретает темно-желтую окраску (слабое подмерзание), светло-коричневую (средняя степень подмерзания) или темно-коричневую окраску (сильное повреждение). У груши при сильном подмерзании ткани древесины черные. Осмотрите в саду штамб, центральный проводник, основные и обрастающие ветви: нет ли видимых повреждений — трещин, морозобоин, солнечных ожогов.

Слабо подмерзшие деревья обрезайте как здоровые до начала вегетации. Сильно подмерзшие — после начала вегетации, когда обозначится зона роста. Это поможет вам избежать непоправимых ошибок: вдруг вырежете относительно здоровые, а оставите безнадежно подмерзшие ветви, которые обречены на усыхание. Не спешите с корчевкой подмерзших растений, если они не вымерзли полностью. Оставьте, присмотритесь. Возможно, они еще с вашей помощью восстановятся. Но замену им исподволь готовьте.

Обрезку сильно пострадавших от мороза растений отложите до времени, когда начнется рост и явно обозначится зона подмерзания. Если картина и после этого покажется неясной, погодите до следующего года. Вполне возможно, что обрезка не понадобится. Начнет дерево вроде бы распускаться, а потом вдруг усохнет. Придется корчевать. Если же окажется, что большинство ветвей сохранилось, целы штамб, центральный проводник и основания крупных ветвей, дерево восстановится. Обрежьте подмерзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов, здесь уж, конечно, не до соблюдения правил соподчинения и не до габаритов. Поправочную обрезку вы будете делать еще долго. Некоторые ветви будут восстанавливаться достаточно быстро и хорошо, отдельные же будут хиреть и усыхать. Одни медленно, другие быстро. При обрезке ориентируйтесь на сильные ветви. Даже если это волчки. Ничего, потом направите в нужную сторону под нужным углом. Конечно, восстанавливать крону взрослого подмерзшего дерева дело хлопотное. Не всегда все складывается удачно. И все-таки это позволит быстрее восстановить урожайность сада, чем начинать все сызнова, с однолеток (рис. 69).

Рис. 69. Обрезка подмерзшего дерева

У подмерзших деревьев рост ветвей будет ослаблен, поскольку проводящие ткани не в состоянии подавать к точкам роста и плодоношения необходимые для нормальной жизнедеятельности количества воды и элементов минерального питания. При дефиците этих веществ и фотосинтез будет низким. Поэтому при обрезке подмерзших деревьев правилами подчинения и соподчинения ветвей можете пренебречь. Оставляйте все более-менее здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. После восстановления объема кроны все лишние ветви вырежьте.

На подмерзших деревьях особо тщательно выполняйте срезы. Более внимательно относитесь к замазке ран садовым варом. Не пропускайте и мелкие раны. А летом наведывайтесь и поправляйте замазку, если есть в том нужда. В первые годы после подмерзания рост начинается позднее, идет туго. Облиственность деревьев слабая. В дальнейшем, когда нарастут новые слои древесины, положение улучшится, но прочность и гибкость ветвей, внутри которых отмершая древесина, останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы ветвей. Постепенно взамен таким ветвям из волчков, расположенных вблизи их основания, формируйте новые. Вообще, в последующие несколько лет после первой обрезки сильно пострадавших от мороза деревьев придется заниматься своего рода формирующей обрезкой. Выбирайте удачно расположенные ответвления и создавайте на их основе новые основные и обрастающие ветви, а поврежденные, но временно оставленные, постепенно вырезайте.

Если деревья в возрасте 2—4-х лет вымерзли полностью по уровень снегового покрова, возиться с восстановлением частично сохранившихся отдельных ветвей не стоит. Срежьте всю надземную часть целиком до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже места обрезки, но выше места прививки, выберите наиболее сильный и на его основе сформируйте новую крону. Рост остальных ветвей задержите сильным укорачиванием. В следующем году вообще вырежьте их на кольцо. Корневая система сильная, поэтому можно ожидать, что рост ветвей будет активным и новую крону вы сформируете в 1,5–2 раза быстрее, чем из вновь посаженных растений (рис. 70).

Рис. 70. Обрезка молодого дерева, вымерзшего по уровень снегового покрова

Омоложение растений. С возрастом в кронах деревьев разветвлений все больше, а годичный прирост их в длину все меньше. Почти каждая ветвь при благоприятных условиях несет на себе главным образом цветочные почки. Создается сильная перегрузка. Резервное цветение и рост завязей, которые обречены на опадание, очень ослабляют деревья и существенно снижают их устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Усиливается периодичность плодоношения. В один год плодов, хотя и мелких, много. Девать некуда. А потом год, а то и два даже попробовать нечего. И до тех пор, пока не будут появляться новые, более сильные обрастающие ветви, положение не улучшится. Выход один — своевременно вернуть дереву способность к росту, т. е. омолодить его (рис. 71).

Рис. 71. Омоложение старого дерева

Не дожидайтесь, когда рост ветвей в длину почти полностью прекратится. Как только заметите, что верхушечные побеги не вырастают более чем на 10–15 см, так и приступайте к омоложению. Иначе дерево само станет омолаживаться. Слишком старые ветви начнут отмирать и в самых неожиданных местах кроны образуются волчки. Такое самостоятельное омоложение едва ли вас устроит. Вот и не допускайте в этом деле самотека. Возьмите ситуацию в свои руки.

Омолаживать есть смысл только деревья со здоровым штамбом, крепкими основными ветвями, естественно стареющие. Если дерево слабое, корявое, присмотритесь прежде к нему: возможно, ветви прекратили рост не от старения, а по каким-то иным причинам. Это может быть результат неудачно подобранного подвоя; повреждения корней водяной крысой; близкого расположения грунтовых вод; частого подмерзания с первых лет жизни в саду; повреждения вредителями, болезнями; кольцевого подгрызания коры мышами у корневой шейки и др. В этих случаях омолаживающая обрезка едва ли уместна. Состояние растений не только не улучшится, но может стать еще хуже.

Начинайте омоложение с санитарной прочистки кроны и ограничения ее габаритов. В некоторых случаях это может оказаться вполне достаточным, чтобы вернуть растениям способность к росту. Если же такой обрезки недостаточно, придется прибегнуть к омоложению каждой ветви.

Рис. 72. Длина годичный приростов ветви в длину у молодого и старого дерева

Нередко рекомендуют для омоложения деревьев обрезать ветви на древесину определенного возраста — двух-, трех-, пятилетнего и т. д. Это не всегда понятно и не совсем верно. У деревьев, давно прекративших рост, за 5–7 лет ветви могут удлиниться всего лишь на несколько сантиметров. Обрезка таких «хвостиков» едва ли скажется на растении. По крайней мере на усиление роста можно не надеяться. За те же 5–7 лет у деревьев с первыми признаками старения длина ветви может увеличиваться вдвое. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по наружным годичным кольцам, когда длина приростов была примерно 25–30 см (рис. 72). Вот в этом месте выберите сильное боковое ответвление и сделайте срез над ним. Если сильного ответвления не найдете, режьте над слабеньким или даже над кольчаткой. Не осматривайте все ветви, в этом нет нужды. Установите на 2—3-х ветвях, где надо делать срез, а остальные (помните морфологический параллелизм) обрезайте примерно в сходном месте. Не ошибетесь. Если вблизи намеченного места обрезки окажется удачно расположенный волчок, срежьте ветвь над ним и сформируйте из него новую ветвь. Чтобы придать волчку нужное направление, можете обрезать ветвь с оставлением длинного (15–20 см) пенька и подвязать к нему волчок, чтобы он занял нужное положение в пространстве. Через год-другой, когда волчок примет устойчивое положение, пенек можете вырезать. Следите, чтобы на пеньке не разрастались нежелательные для вас новые волчки. Появятся — выломайте летом или вырежьте при весенне-зимней обрезке (рис. 73–75).

Рис. 73. Подвязка волчка к шипу

Рис. 74. Подвязка волчка к реечке

Рис. 75. Ошибки при отгибании и подвязке волчка: 1 — отклонение от оси; 2 — дуга; 3 — отлом в месте изгиба; 4 — правильная подвязка

При омоложении растений очень важно регулировать нагрузку их плодами. Если плодов будет много, существенного усиления роста не получите. Основная часть питания направится не к ветвям, а к плодам.

В связи с этим омолаживанию подлежат не только крупные ветви и их разветвления, но и обрастающие. Удалите сначала все щуплые и малопродуктивные, т. е. те, которые годами не плодоносят. И даже если изредка наблюдается на них цветение, вскоре цветки или чуть взявшиеся расти завязи опадают. Ветви так и остаются бесплодными. Оставшиеся генеративные ветви омолодите. Срезы делайте над одним из сильных ответвлений. Иногда для этого придется срезать треть ветви, иногда — половину или две трети, а нередко от сильно разветвленной ветви останется лишь самое нижнее ответвление с одной-двумя нормального вида почками. Смотрите по состоянию ветвей. Руководствуйтесь правилом: чем слабее рост, чем реже было плодоношение, чем хуже состояние ветви, тем сильнее должна быть обрезка. Смысл укорачивания застаревших ветвей не только в том, что уменьшается число почек — потенциальных пунктов роста и плодоношения. Очень важно, что при обрезке будет удалена часть ветви с коротенькими годичными приростами, а значит, и с короткими узкими сосудами и частыми перемычками на границах годичных приростов. Это облегчит движение по сосудам воды с растворенными в ней веществами (рис. 76, 77).

Рис. 76. Омолаживание плодушки и крупной ветви

При омоложении очень крупных деревьев соответственно потребуется и очень сильная обрезка. За один прием ее не всегда удастся выполнить. Не сокрушайтесь. Обрезайте такие деревья поэтапно. Часть ветвей омолодите в этом году, а часть — в следующем. Что-то может остаться и на третий год.

Рис. 77. Омолаживание обрастающей ветви

После сильной обрезки вблизи срезов, а частенько и в глубине кроны появляется большое число волчков. Особенно это касается растений, по природе своей склонных к волчкованию. Часть волчков окажется очень кстати. На их основе вы сформируете новые основные или обрастающие ветви. Многие же не найдут применения. Их вы должны будете, чтобы крона не превратилась в заросли, выломать в июне-июле или вырезать при весенне-зимней обрезке.

Любой вид обрезки, в том числе и восстановительной, не обходится без дополнения другими видами. Не говоря уж о санитарной, которая всегда требуется, иногда возникает необходимость какие-то ветви формировать заново, где-то регулировать нагрузку ветвями или плодами, какие-то ветви омолаживать. Но так уж повелось, что всю систему обрезки называют по основному ее виду, применяемому в данное время к данному растению.

Но так ли уж обязательно исправлять уже сложившуюся крону? Конечно нет! Чем больше возраст деревьев, тем сложнее вносить в их структуру какие-то исправления. В таких случаях и не стремитесь «рассудку вопреки» к соблюдению формы. Помнится, в одном совхозе перед приездом специалистов, чтобы показать, что и мы, мол, не лыком шиты, в запущенном саду постарались придать всем деревьям должный вид: в первом ярусе оставили по 3 ветви, через 60 см второй ярус — 2 ветви, а потом одна. Все остальное вырезали. Какой же был ужас, сколько ран на стволах, какими страдальцами-уродами выглядели деревья-палки! Загубили сад. Вот уже добрый десяток лет прошел, а бедные деревца все стоят перед глазами. Погибли, наверное. С такими хозяевами немудрено.

Пусть будет крона однобокой, с отклоненным в сторону центральным проводником или вообще без него, пусть будут в избытке мощные основные ветви или только обрастающие — неважно: дерево взрослое, сложившееся, ломать его не стоит. Дает плоды? Не занимает лишнее место, не угнетает соседей? Вот и хорошо. Обрезайте умеренно, прореживайте где густо, омолаживайте ветви, прекратившие рост, делайте санитарную прочистку и достаточно. Пусть доживают свой век, как коротают его в Ясной Поляне яблоньки, посаженные еще Л. Н. Толстым. Были и ваши деревья когда-то молодыми, стройными, радовали плодами и видом своим, а теперь вот такие неказистые. Ухаживайте, как положено, но в новую форму не втискивайте. Не перенесут они этого.

Все виды обрезки рассмотрены в основном с учетом роста и плодоношения яблони. В целом они годны и для растений других культур. Но некоторые особенности все же имеются.

Сходство груши в росте и плодоношении с яблоней предопределяет и сходство в формировании и обрезке ее растений. У преобладающей части сортов груши почки пробуждаются по весне хорошо, но длинные побеги, кроме верхушечных и конкурентов, не вырастают. Все больше образуются плодовые прутики, копьеца, кольчатки. Позже они превращаются в плодухи и плодушки. Поэтому у деревьев груши остов кроны обычно получается прочным, соподчинение ветвей хорошее и освещение вполне нормальное для фотосинтеза, закладки цветочных почек и плодоношения. По силе роста различают сорта слабо-, средне— и сильнорослые. Сильнорослые образуют пирамидальные кроны с хорошо выраженным мощным стволом. У слаборослых кроны обычно широкие, иногда раскидистые. Ствол у них среди других ветвей выделяется слабо. Соответственно естественному характеру роста и формировку подбирают. Средне— и сильнорослые лучше укладываются в разреженно-ярусные и безъярусные кроны, а слаборослые, кроме того, вполне пригодны для создания веретеновидных крон. Годится для груши и пальметтная формировка.

Обрезка деревьев груши в первые годы и вплоть до плодоношения мало чем отличается от обрезки деревьев яблони. Вырезка конкурентов, лишних ветвей. Очень сильные однолетние ветви укорачивают на 1/2—1/3, а не очень сильные послабее — на 1/4—1/5. При этом следят, чтобы срез приходился у пирамидально растущих растений на внешнюю почку, а у раскидистых — на внутреннюю. В первом случае это несколько расширит крону, а во втором — придаст ей более компактный вид. Характерной особенностью растений многих сортов груши является склонность к образованию волчков даже в молодом возрасте. Особенно если деревья подмерзнут. Часто образуется прикорневая и штамбовая поросль. Конечно, все эти волчки и поросль надо удалять, разве что какие-то понадобятся для формирования или замены обрастающих и основных ветвей.

Взрослые деревья груши обрезайте регулярно. Это предупредит нежелательное усиление роста. Число обрастающих ветвей нормируйте. К омоложению растений приступайте, когда длина годичных приростов побегов продолжения основных ветвей будет где-то около 20 см. Помните, что в это время может быть значительная перегрузка растений генеративными, уже стареющими ветвями. Нормируйте их, т. е. прореживайте и омолаживайте.

Существует мнение, и довольно-таки живучее, что деревья вишни вообще обрезать не стоит. Обрезка, мол, ослабляет растение и вызывает камедетечение (рис. 78). Конечно, если дерево подмерзшее, израненное, с усохшими ветвями, старое, то после обрезки камедь непременно появится. Но на таких деревьях она бывает и без обрезки. Здоровому же растению обрезка не только не страшна, но и на пользу. А польза от обрезки вишни очевидна. Посудите сами. Пробудимость почек у вишни очень высокая. Почти из каждой либо плоды, либо побеги образуются. Кроме того, почки вишни скороспелые, значит, за один год при хорошем росте получается сильная разветвленная ветвь. Загущение кроны обеспечено. И хотя вишня сравнительно легко переносит его, но до определенного предела. В хорошо освещаемой и продуваемой кроне здоровее и листья, и ветви, и плоды. Долговечнее и букетные веточки (рис. 79). Следовательно, без прореживания не обойдется. Необходима обрезка и позже, когда рост побегов ослабеет. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек, а значит и урожай, прямо зависит от длины побегов. Букетные веточки плодоносят в зависимости от условий 3–5 лет, потом отмирают. На смену им должны нарастать новые, а они образуются только на достаточно сильных однолетних ветвях. Вот и выходит, что поддержание нормального роста у вишни крайне важно. В этом отношении вишня еще больше, чем яблоня, нуждается в обрезке. Чтобы не ослабить деревья, подходите к обрезке вишни осторожно. Во-первых, учтите особенности ее роста и плодоношения. Во-вторых, скрупулезно соблюдайте правила и технику обрезки.

Рис. 78. Камедетечение обычно там, где раны

Рис. 79. Букетная веточка и шпорец

Все сорта вишни по характеру роста и плодоношения делят на древовидные и кустовидные. Не путайте с формой (внешним видом) растений. И те и другие могут расти как в виде куста, так и в виде дерева. Нередко в отдельную группу выделяют порослевые вишни. В связи с различиями в росте и плодоношении разных вишен по-разному подходят и к обрезке.

Кустовидные вишни (Владимирская, Багряная, Жуковская, Любская) плодоносят главным образом на однолетних ветвях. Плодоношение на букетных веточках у них иногда наблюдается, но оно не характерно.

Если длина побега где-то около 30 см и меньше, все боковые почки обычно бывают цветочными и только верхушечная вегетативная (рис. 80). На побегах 30–40 см часть боковых почек размещается группами по 2–3.

Рис. 80. Одиночные и групповые почки вишни

Рис. 81. Зона возможного плодоношения и оголение ветвей у кустовидных вишен

В каждой такой группе одна почка может быть вегетативной, а остальные цветочные. На таких ветвях имеются также и одиночные вегетативные (ростовые) почки. На побегах длиннее 50 см обычно все боковые почки вегетативные. Вследствие того что после плодоношения на ветвях остаются только рубчики там, где были сначала почки, а потом плоды, ветви у кустовидных вишен тонкие, длинные, оголенные и обвисающие (рис. 81). Поэтому наиболее ценными считаются побеги длиной в 30–40 см. На них и плодоношение есть, и побеги — залог плодоношения в будущем году.

У древовидных вишен (Английская ранняя, Шпанки ранняя и поздняя, Тургеневка) преобладающая часть урожая размещается на букетных веточках. Поскольку букетные веточки способны плодоносить несколько лет кряду, то быстрого оголения ветвей и жесткой зависимости урожая от длины побегов вроде бы быть не должно. Так оно и есть, пока побеги у древовидных вишен ежегодно бывают в пределах 40–50 см или в крайнем случае не меньше 20 см. Часть почек на таких побегах цветочные.

Они дадут цветки и плоды. Другая часть — вегетативные. Из них образуются либо букетные веточки, либо длинные побеги. При ослаблении роста, когда длина побегов станет менее 20 см, в пазухах листьев закладываются только цветочные почки. Вегетативных практически не бывает, кроме, разумеется, верхушечной. В результате после плодоношения ветви оголяются, несколько лет такого состояния — и последние букетные веточки отомрут. Новые же на коротких приростах не образуются. Древовидные вишни утрачивают свое преимущество и начинают вести себя как заурядные кустовидные.

Лучшие кроны для вишни — разреженно-ярусная, улучшенная ярусная и безъярусная. Для растений некоторых слаборослых сортов (Любская, например) подойдет также кустовидная крона. Что касается различных веретеновидных и уплощенных крон, то для вишни они не годятся. Скороспелость почек, характер ветвления, склонность ветвей к оголению после плодоношения и другие особенности вишен нарушат все замыслы.

Первую послепосадочную обрезку (рис. 82) проводите рано весной. Если с началом ее запоздали, то в этом году ограничьтесь прореживанием ветвей. При небольшом их исходном количестве не делайте и эту работу.

Начинайте формирование с определения высоты штамба. У вишни он обычно бывает 30–40 см. На штамбе никакой поросли быть не должно. Выше штамба выберите 5–6 сильных ветвей, это будет остов кроны. Лишние вырежьте на кольцо. Никаких отгибаний.

В молодом возрасте вишня растет и обычно ветвится очень хорошо. Но не допускайте загущения, иначе потом придется сильно обрезать. Все ветви, направляющиеся внутрь кроны, вырезайте целиком. Постепенно к ранее выбранным основным ветвям добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования их было у кустовидных вишен до 15, а у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если же растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте к периферии кроны.

Самая основная особенность обрезки кустовидных вишен в том, что ни в период формирования кроны, ни при последующей обрезке однолетние ветви не стоит укорачивать. Короткая однолетняя ветвь после укорачивания усохнет до основания, длинная — до почки, которая способна дать побег. Где эта почка размещается на данной ветви и есть ли она вообще, сказать наверняка нельзя. Спрашивается: нужен ли такой риск, когда в условиях либо проигрыш, либо ничего?

Рис. 82. Формирование и обрезка вишни: до (1) и после (2) первой обрезки; обрезка в зоне отступающего роста (3); правильный (4) и неправильный (5) срезы; взрослое дерево до (6) и после (7) обрезки

Высоту деревьев вишни целесообразно ограничивать на уровне 2–2,5 м. Обрезка взрослых деревьев вишни сводится к поддержанию хорошего ежегодного прироста побегов (30–40 см) и достаточно высокого уровня освещения всех участков кроны.

Пока рост побегов достаточно сильный, забота одна — не допустить загущения кроны. Начинайте обрезку с санитарной прочистки. Затем удалите длинные, как плети, без особых разветвлений, оголенные ветви с коротеньким приростом на верхушке. Срежьте на кольцо или обрежьте на перевод ветви, растущие внутрь. Упустите эту работу на год-другой, и ветви внутри кроны так переплетутся, что ума не приложите, как разобраться с ними.

С ослаблением роста прекращается ветвление, быстро прогрессирует оголение ветвей. При длине побегов 15–20 см требуется легкое омоложение, для этого ветви первого и второго порядков ветвления обрезайте на первое разветвление (желательно сильное). Омолаживающую обрезку сопровождайте прореживанием кроны. Степень омолаживающей обрезки тем сильнее, чем короче побеги на дереве. При обрезке запущенных деревьев сначала проведите основательное прореживание кроны, а затем омоложение ветвей. Помните, что прореживание, даже сильное, не снижает урожая, так как при этом удаляются в основном хотя и длинные, но оголенные ветви. В дальнейшем на обрезанных таким образом сильных деревьях появятся волчки. Рациональным использованием этих волчков можете достигнуть значительного омоложения кроны и восстановления способности растений к плодоношению.

У древовидных вишен (рис. 83) при формировании кроны можете без опасений укорачивать ветви, если потребуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику. Обязательно укорачивайте однолетние ветви, если длина их более 50 см. иначе на них образуются преимущественно букетные веточки. А они, как известно, поплодоносят сколько положено лет (обычно до пяти) и отомрут. Вот вам и оголение ветвей при сильном росте. Если же укоротите их, из оставшихся почек вырастут и сильные побеги, и букетные веточки. Стало быть, и плодоношение, и дальнейший рост обеспечены. Можно будет несколько лет ограничиваться только прореживанием кроны.

Рис. 83. Ветвь древовидной вишни

Если рост побегов станет менее 20–25 см, считайся, что настало время омоложения. Закон омоложения вам известен: чем слабее рост, тем сильнее обрезка. Срезайте ветви на перевод на сильные ответвления. Имейте, однако, в виду, что в отличие от кустовидных сортов у древовидных при омоложении прорастают букетные веточки и на основных ветвях появляются волчки. Можете использовать их для формирования новых ветвей взамен удаляемых. Всякая омолаживающая обрезка предваряется основательным прореживанием кроны.

Иногда в отдельную группу выделяют сорта, происходящие от степной вишни (например, Полевка). Они рано вступают в плодоношение, из-за сильной побегопроизводительной способности склонны к загущению. Плодоносят и на букетных веточках, и на однолетних ветвях, поэтому урожаи высокие, ежегодные.

Размножают такие вишни обычно порослью, хотя не исключается возможность размножения их обычным способом — прививкой. У привитых вишен поросль вырезают, а у корнесобственных можете использовать ее и для размножения, и для формирования куста.

Рис. 84. Порослевая корнесобственная вишня

Корнесобственные вишни (рис. 84) обычно выращивают кустом. Каждый стебель куста формируют как отдельную ветвь дерева. Обрезают порослевые вишни так, как кустовидные. Разница в том, что время от времени из имеющейся поросли оставляют лучшую, удачно расположенную, чтобы не увеличивать основание куста, и готовят из нее замену усохшим или поломанным стеблям. Остальную поросль удаляют или выкапывают и используют как посадочный материал. В кусте должно быть по 1–2 ветви трех возрастов. Формируют и обрезают крону так, как будто она от одного штамба, т. е. не обращают внимание на то, какой ветви какое разветвление принадлежит.

И еще одно об обрезке вишни. Старайтесь завершить все хирургические операции недельки за 3–4 до набухания почек. Если задержались с обрезкой и почки вот-вот тронутся в рост, отложите, чтобы не навредить, всю работу до следующей весны. Иначе в самом легком случае камедетечение обеспечено. Поросль же корневую вырезайте постоянно (как только заметите, рано весной, летом, осенью). Поросль не только истощает дерево, но на ней первой размножаются все вредители и болезни. А потом проникают в крону.

В первые годы после посадки у сливы побеги вырастают до 1,5–2 м. Причем растут неравномерно. Могут и центральный проводник обогнать. В результате крона получается то косматой, то как метла, то как сплошные заросли сильных вертикальных ветвей. Где основные ветви, где проводник — не разобрать. А если учесть скороспелость почек сливы и связанную с этим способность побегов ветвиться, то можно представить себе, какое создается загущение. Добавьте к этой картине еще и наличие в кроне сливы множества острых развилок с непреходящей угрозой отломов и разломов. Исходя из этого в период формирования кроны старайтесь обеспечить лидирующее положение центральному проводнику (если, разумеется, он предусмотрен по системе формирования); поддерживать равноценный рост и хорошее обрастание основных ветвей; не допускать раннего загущения кроны и образования острых развилок (рис. 85–87).

Лучшая форма кроны для сливы разреженно-ярусная. Высота штамба 30–40 см. Расстояние между ветвями в одном ярусе 10–15 см. Между ярусами расстояние около 70 см. Если ветви одиночные, их закладывают через каждые 30–40 см. Всего число основных ветвей в кроне доводят до 8—10. Нельзя в качестве основных оставлять ветви с углом отхождения меньше 40°.

Рис. 85. Начало формирования кроны у сливы

Конкуренты удаляйте обязательно. Хотя можете вырезать проводник, а конкурент оставить, т. е. сделать перевод проводника на конкурент. Чтобы крона не вышла из повиновения, соподчиняйте основные ветви и подчиняйте проводнику. Для того чтобы было достаточное количество обрастающих ветвей, у деревьев со средней пробудимостью почек однолетние ветви укорачивайте на 1/4, со слабой — на 1/3 и с очень слабой — на 1/2. Укорачивание особенно полезно для растений, плодоносящих преимущественно на шпорцах и букетных веточках. Это улучшит их обрастание и соответственно предупредит оголение и развитие голенастости.

Если растения склонны к загущению, ограничивайтесь прореживанием. Укорачивание не применяйте. Слива хорошо отзывается на отгибание ветвей. Можете воспользоваться этим приемом, когда надо, например, срочно пополнить крону ветвями.

Подходит для сливы и улучшенная вазообразная крона. Не затягивайте только с удалением центрального проводника. На второй год обязательно вырежьте его. А потом следите, чтобы ни одна из ветвей не захватила лидерство и не стала новым центральным проводником. Следите и за волчками, и чтобы центр не зарастал.

Рис. 86. Обрезка ветви молодого сильноветвящегося дерева сливы

Рис. 87. Обрезка ветви молодого слабоветвящегося дерева сливы

О скороспелости почек у сливы никак нельзя забывать в течение всего периода жизни растений в саду. Но основное надо помнить, что почки у сливы, как у всех косточковых, простые. Из них получаются либо цветки-плоды, либо короткие или длинные побеги. Размещаются почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2–3. При групповом размещении одна почка, как правило, ростовая и одна-две цветочные. Пока побеги сильные, длинные, на нижней их части закладываются обычно одиночные цветочные почки, а на верхней — одиночные вегетативные. На средней размещаются групповые почки. После плодоношения там, где были одиночные цветочные почки, ветвь оголяется, где были одиночные вегетативные, вырастают слабые или сильные побеги, а на месте группового размещения почек образуются шпорцы и букетные веточки. При плохом уходе за растениями и при неблагоприятных условиях освещения плодоносят шпорцы и букетные веточки слабо и вскоре отмирают. Начинается и здесь оголение ветвей. А при слабом росте боковые почки на побегах оказываются почти сплошь одиночными цветочными. Оголение ветвей быстро прогрессирует, урожаи резко снижаются. И в это же время возможно сильное волчкование на деревьях сливы. Волчки могут в массе появляться также после подмерзаний или механических повреждений деревьев.

Можно было бы привести здесь принятое деление сортов сливы на группы и указать предпочтительный вид обрезки для растений, принадлежащих к каждой из этих групп. Но это значит, что надо все забросить и постоянно помнить об этих группах. А зачем? Ваши вполне конкретные растения всегда перед вами. Смотрите на их состояние и сами принимайте решения. А ориентиры для этого следующие. Если ветви вырастают очень длинными, а снизу еще и оголяются, значит, надо сильнее укорачивать их. Если крона постоянно загущается, оставьте укорачивание ветвей, займитесь больше прореживанием. Если рост ветвей умеренный и крона особо не загущается, соответственно, можете обойтись легким прореживанием, а укорачивайте только однолетние ветви, длина которых более 50–60 см.

Волчки вырезайте на кольцо, если у них нет перспективы роста и если они не понадобятся для замены больных, старых, подмороженных или с другими дефектами ветвей. Можете отогнуть в свободное место в кроне или сформировать обрастающую ветвь.

При прогрессирующем ослаблении роста приступайте к омолаживанию ветвей (рис. 88, 89). При этом сила обрезки должна быть обратно пропорциональной силе роста. Основательно омолаживать есть смысл только те растения, у которых нет особых повреждений на штамбе, центральном проводнике и на крупных ветвях. Если заметите камедь и плохое зарастание ран, значит, где-то не уберегли растения от механических повреждений, плохо соблюдали технику выполнения срезов, плохо ухаживали за ранами, а может быть, и вообще ослабили общий уход за садом.

Вздумаете ограничить рост деревьев сливы в высоту или снизить крону, поступайте так, как будто это деревья яблони. Только обрезка должна быть чуть слабее.

Рис. 88. Омолаживание ветви сливы

Обилие корневой поросли у сливы дело обычное. Удаляйте ее по мере появления. Можете выкапывать и использовать в качестве подвоев, а если деревья корнесобственные — в качестве посадочного материала.

Рис. 89. Замена крупной ветви

Прежде алычу крупноплодную возделывали только на юге. Уж больно слаба у нее была морозостойкость. И заморозки весенние давали о себе знать. Но с тех пор, как в селекцию были включены сорта китайской, китайско-американской и других высокозимостойких слив, получили прекрасные сорта крупноплодной алычи. Их теперь можно возделывать и в средней полосе России. Растения многих сортов этой алычи выдерживают морозы до –35 °C. И весенние заморозки они переносят примерно так же, как растения обычных для Средней полосы сортов сливы.

Алыча имеет синоним — слива растопыренная. А те сорта, которые происходят от гибридизации с обычными, пусть китайскими, но все же сливами, предопределяют их еще более тесное биологическое родство. Соответственно, в уходе за сливой и алычой много общего. Касается это общее формирования кроны и обрезки. Лучшая форма кроны — разреженно-ярусная с 5–7 основными ветвями, формируется как и у сливы. Но в связи с тем, что в первые 1–2 года ветви у растений многих сортов алычи вырастают очень длинными — до 1,5–2 м, — необходимо их укорачивать. Лучше всего сделать это летом при зеленой обрезке. Как только ветки достигнут длины около 70–80 см, тут же обрежьте их, оставив 40–50 см. Из ближайших к срезу почек в том же году вырастут достаточно длинные преждевременные ветви, а ближе к основанию — букетные веточки, шпорцы и слабые обрастающие ветви, но более длинные, чем шпорцы. Кроме того, цветение на преждевременных ветвях обычно несколько запаздывает, на 5–8 дней. Этого может оказаться достаточно, чтобы уйти от губительных весенних заморозков. Бывает, что в силу обстоятельств вам не удалось провести летнюю обрезку. Придется выполнить ее в обычные сроки, т. е. в марте. Правда, реакция на мартовскую обрезку будет иная. У места среза образуется мутовка сильных побегов. Придется удалять ее. Так оставлять нельзя из-за создающегося загущения, а проредить ветви в мутовке практически не удается. Слишком близко они расположены одна от другой. Обрезка же всей мутовки связана с усилением роста ветвей, расположенных у места среза. А вслед за этим вновь сильная обрезка этих ветвей.

Пока идет формирование кроны, ветви соподчиняйте и следите за тем, чтобы они были хорошо покрыты обрастающими ветвями. Для этого придется сильно ветвящиеся ветви обрезать слабо, а слабо ветвящиеся — посильнее.

В дальнейшем, пока рост сильный, основной вид обрезки — удаление ветвей целиком. Для создания компактных, но незагущенных крон у деревьев с поникающими ветвями обрезку делают на перевод на ответвления, ориентированные кверху, а у пирамидальных, напротив, на наружные ответвления.

К омолаживанию ветвей приступайте, когда длина их годичных приростов будет около 30 см. Техника омолаживания такая же, как у яблони.

Как у большинства растений косточковых культур, у черешни пробудимость почек высокая, а побеги образуются главным образом лишь из нескольких почек, ближайших к верхушечной. От этого у черешни ярко выражены стволовость и ярусное размещение ветвей (рис. 90). Плодоносит черешня на однолетних ветвях и на букетных веточках. У взрослых растений почти весь урожай, а точнее, больше 3/4 его, размещается на букетных веточках. Объяснение простое. Боковые ответвления возможны только на ветвях, длина которых превышает 30–40 см, а на более слабых, что характерно для взрослых растений, только букетные веточки. Когда длина годичных приростов ветвей станет менее 15 см, вегетативной будет только одна верхушечная почка. Все другие боковые почки цветочные. После цветения и плодоношения на их месте кроме рубца ничего не останется. Вот в этих биологических особенностях роста и плодоношения ищите ключ ко всей системе формирования и обрезки черешни.

Рис. 90. Ярусность у черешни

Лучшая форма кроны — разреженно-ярусная, хотя годятся для черешни и некоторые другие. Удается она в пальметтной формировке, в виде чаши и даже в виде куста. Что касается пальметты и чашеобразной кроны, формирование их примерно такое же, как у яблони, а кустовидная крона состоит из короткого отрезка ствола, на котором равномерно размещаются 1,5 десятка или даже чуть больше основных ветвей, растущих в разные стороны с тем, чтобы равномерно разместиться в пространстве. Высота кроны до 3 м, вид ее напоминает шар. И все-таки если предстоит выбор формы кроны для черешни, отдайте предпочтение разреженно-ярусной. Она более понятна, менее капризна и не преподнесет неожиданностей. Сюрпризы хороши приятные, а от неприятных лучше держаться подальше. Пусть над ними пока ученые поработают.

Начинайте формирование разреженно-ярусной кроны с однолетки. Если она не более 1 м, не укорачивайте. Если выше, сделайте срез на высоте около 1 м. В первом ярусе оставьте 3–4 ветви. В следующем году центральный проводник не укорачивайте, если он не более 1 м. Лишние ветви обрежьте наполовину или при необходимости вырежьте на кольцо.

Рис. 91. Формирование кроны черешни

Омолаживающую обрезку начинайте, когда длина побегов станет 15–20 см. Чем слабее побеги, тем сильнее степень омоложения ветвей. Обрезку при омоложении предпочтительнее проводить на боковые ответвления, а в зоне отступающего роста — на волчки.

Если после обрезки, будь то формирующая, поддерживающая или омолаживающая, появится вдруг камедь, то знайте, что не обрезка тому виной, а общее состояние растений, и примите соответствующие меры.

Благодаря высокой скороспелости почек для абрикоса характерны две и даже три волны роста за один вегетационный период. Пробудимость почек у абрикоса, как и у всех косточковых, очень высокая. В рост трогаются практически все нормально развившиеся почки. А побегообразовательная способность в первые годы очень высокая, но по мере увеличения возраста дерева постепенно ослабляется. Плодоносит абрикос на однолетних ветвях, букетных веточках и шпорцах. Букетные веточки и шпорцы в массе своей недолговечны. Срок их жизни укладывается в 2–3 года, хотя встречаются и пятилетние плодовые образования. С ослаблением роста деревьев и уменьшением длины побегов групповые почки исчезают. Вместо них на коротких побегах формируются одиночные цветковые почки. После плодоношения такие ветви оголяются. Оголяются и более старые ветви, поскольку при слабом росте недолговечные шпорцы и букетные веточки отмирают, а новые не образуются. Поэтому оптимальным состоянием растений следует считать такое, при котором длина побегов не менее 40 см. Вот на этих особенностях роста и плодоношения основывается обрезка абрикоса, хотя имеются и некоторые нюансы, о которых речь впереди.

Лучшая форма кроны для абрикоса — безъярусная с 6—7-го основными ветвями, которые располагаются с интервалами примерно в 40 см. Удается также и улучшенная ярусная крона. Но в этом случае число ветвей в первом ярусе ограничивается. Их должно быть не более двух. И даже при этом расстояние между двумя ветвями должно быть не менее 10 см, а лучше, если будет 20 см (рис. 92).

Рис. 92. Формы кроны для абрикоса: безъярусная и улучшенно-ярусная

Формировать крону начинайте с однолетнего растения. Если однолетка без разветвлений, обрежьте ее на высоте около 90 см. При наличии достаточного количества ветвей выделите две, желательно направленные вдоль ряда, и укоротите их на 1/2 длины. Остальные вырежьте на кольцо. Центральный проводник оставьте на 20–25 см выше окончаний этих двух основных ветвей. Летом вырежьте конкуренты и ветви, отходящие под острым углом. В последующие годы закладывайте остальные ветви, число которых должно соответствовать принятой системе формирования. На этих ветвях формируйте разветвления второго порядка на расстоянии 35–40 см одно от другого. Постоянно следите за соподчинением между ними, основной ветвью и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике посредством укорачивания превращайте в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивайте на 1/2 их длины у растений сильноветвящихся сортов и на 2/3 — у слабоветвящихся, ветви длиной 40–60 см, соответственно, на 1/3 и 1/2, а более короткие и обрастающие ветви оставьте расти свободно. После того как заложите последнюю основную ветвь и она приобретет устойчивое положение, т. е. через год, центральный проводник срежьте над этой ветвью.

У плодоносящих растений сильные ветви у сортов с хорошим ветвлением укорачивайте на 1/3—1/4, а у сортов со слабым — на 1/2. К сильно растущим деревьям абрикоса очень полезно применять летнюю чеканку побегов. Сильные побеги на концах ветвей укорачивайте на 1/2, боковые сильные — на 2/3, слабые — на 1/4 длины. Это способствует более поздней дифференциации почек и уходу от заморозков, поскольку цветение на ветвях, выросших после летней обрезки, задерживается примерно на неделю.

После летних операций обязательно весной при обрезке удалите часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. Конечно, работа эта не самоцель, а только дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей.

Когда длина побегов станет 30 см, начинайте омолаживать ветви. Если момент упустили и длина побегов стала гораздо меньше, придется усилить степень обрезки. Во всех случаях омоложения ветвей старайтесь срезы делать над сильными или относительно сильными ответвлениями, растущими в нужном направлении. Зона обрезки, как обычно, размещается на тех участках ветвей, где годичные приросты были оптимальной длины.

Куст черной смородины состоит из 12–15, а иногда даже из 20–25 разновозрастных ветвей нулевого порядка. В первый год нулевой побег, т. е. побег от корня, растет очень сильно. Потом темп роста резко ослабляется. К пятому-шестому году приросты ветвей в длину составляют каких-нибудь 5 см. Если осмотреть ветвь от основания до верхушки, то можно заметить, что нижняя ее часть — это зона ветвления. Из расположенных здесь хорошо развитых вегетативных почек вырастают наиболее сильные боковые ветви. Выше — зона плодоношения и роста. Ветвление здесь слабенькое, ветви коротенькие, большей частью это плодушки. Зато цветочные почки сильные, хорошо развитые. Подавляющая часть урожая размещается именно в этой части ветви. На верхней части почти все боковые почки цветочные, но они гораздо слабее, чем в средней части. Поэтому здесь и кисти коротенькие, и ягоды мельче. Верхушечная почка всегда вегетативная (надо же наращивать длину ветви).

При ослаблении роста побегов из верхушечных почек у основания ветвей появляются волчки. С виду очень сильные, но плодоносят они хуже, чем основные ветви, и продуктивный период их короче.

Наиболее ценные для плодоношения ветви первого и второго порядка ветвления. А если длина их будет не менее 40 см, тогда и боковые цветочные почки и плодушки сильные. Они способны давать полноценные кисти крупных ягод. К сожалению, век плодушек недолог — два-три плодоношения и истощились. Редко где можно встретить плодушку старше 4-х лет. Исходя из этого, нетрудно вычислить, что у черной смородины можно ожидать высокую продуктивность от ветвей не старше 5 лет. На этих особенностях роста и плодоношения строится вся система формирования и обрезки черной смородины.

Формирование куста. Сразу после посадки коротко обрежьте все торчащие над землей ветви (рис. 93, 94). У слабеньких оставьте по одной, у сильных — по 3 почки. В следующем году, если из оставленных почек выросли очень слабенькие ветви, придется еще раз коротко обрезать их. А что делать? Все равно проку от них не будет. Надо было не «хвостики мышиные», а хорошие саженцы использовать, тогда бы и забот таких не было. Если саженцы были хорошо разветвленные, с сильной корневой системой, и вы не подсушили и не повредили их при транспортировке, если посадили в срок и с соблюдением техники посадки, сильных ветвей будет много. Выберете из них 2–4 наиболее удачно расположенные. Остальные вырежьте у основания. Да не жмитесь и не жадничайте. Оставите много ветвей — наживете много проблем в будущем, а быстрее хороший куст все равно не получите. Первые ветви — это основа куста. Однако не просто оставили сколько полагается ветвей и прочь от куста. Так можно делать только в том случае, если ветвление у растений данного сорта хорошее. Если же слабое, то укоротите оставленные ветви наполовину, если среднее — на одну четверть.

Рис. 93. Обрезать саженцы смородины можно перед посадкой, но лучше после посадки

Рис. 94. Над почвой должно быть 2–3 почки

В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по 2–3, при густой — по 1–2 ветви, идущие от корня. Следите, чтобы основание (база) куста не слишком увеличивалась. Через 5 лет формирование будет завершено. Поскольку куст пополнялся новыми ветвями постепенно, то одни будут расти, другие начнут давать первые ягоды, у третьих урожай будет нарастать, у четвертых он достигнет максимума, а самые старые начнут резко снижать свою продуктивность. Начинается новый этап — ежегодная обрезка кустов.

Обрезка. Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше пятилетнего возраста. Продуктивность их невелика, а места в кусте занимают много. Бесполезно ждать нормального роста и плодоношения от ветвей, в которых поселилась стеклянница. Удалите их целиком или обрежьте до здоровой части. Сухие, поломанные, сильно пораженные почковым клещом ветки, как и при всякой санитарной прочистке кроны, тоже подлежат вырезке. Лишние нулевые побеги, в первую очередь слабенькие, тоненькие, щуплые, обрежьте по уровень почвы. Если, паче чаяния, верхушки ветвей повреждены мучнистой росой, срежьте их. Вот, пожалуй, и вся обрезка. Осталось только в соответствии со способностью к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления. Редко когда потребуется укорачивать ветви второго порядка ветвления. Разве лишь в том случае, когда длина их окажется более 40–50 см.

С запущенным кустом придется повозиться подольше, пока приведете в нормальное состояние. Разумеется, и соотношение ветвей разного возраста в таком кусте за один раз не восстановите. Четырех-пятилетних ветвей, пожалуй, найдете в избытке, а вот с более молодыми будет в первый год проблема. Начинайте с санитарной прочистки куста. Прочь все больные, сухие, очень старые, хилые, лежащие на земле. Еще густо? Удалите часть здоровых ветвей. Важно расчистить плацдарм для появления новых, сильных нулевых побегов, А как только они появятся, пойдет пополнение куста. Спустя год-другой, максимум через три года все будет в норме (рис. 95, 96).

Рис. 95. Загущенный куст смородины до и после обрезки

Рис. 96. Неправильная (слева) и правильная (справа) вырезка ветвей

Можно и так: срезать все или почти все ветви и начинать формировку нового куста практически с нуля. Корни мощные, восстановление пойдет быстро.

Обрезка красной и белой смородины в общем сходна с той, которая применяется к черной. Но есть и некоторые различия, связанные с особенностями роста и плодоношения. Осмотрите крупную сильную ветвь красной (или белой) смородины во время плодоношения. На верхушке ветви побег. Плодоношения, разумеется, здесь нет. Ждите в следующем году. Ниже кисти одиночные или группами по 2–3. Они образовались из боковых почек на однолетней части ветви. А ниже, там, где однолетняя часть ветви смыкается с двухлетней или двухлетняя с трехлетней, целое ожерелье из кистей. Да все кисти длинные, полные. Сколько их? 20–30? Может быть, и больше. Не удивляйтесь. Здесь на бывших верхушках ветвей самое плодовитое место, самые сильные цветочные почки. Запомните это и при обрезке не укорачивайте ветви. Не то срежете будущее ожерелье, не дав распуститься ему, и не доберете много-много ягод.

На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на плодушках. 5–8, а то и больше кистей свисают с каждой плодушки будто козлиные бородки. У цветных смородин плодушки живучие, до 8 лет исправно плодоносить могут. А поэтому и срок службы ветвей у красной смородины не 4–5 лет, а вдвое больше — 8—10. Стало быть, нет особой нужды следить, чтобы в кусте представлены были все возраста ветвей. Есть сильные плодоносящие, есть молодые для замены тех, которые вскоре уйдут, вот и ладно. И нулевых ветвей оставляйте столько, сколько необходимо для грядущих замен. А то разведете густоту, потом прореживать будете. Вот и все основные особенности обрезки красной и белой смородины, прямо вытекающие из особенностей их роста и плодоношения. Осталось добавить, что омолаживать ветви надо как только длина побегов станет менее 10 см. Причем омолаживать ветви можете обрезкой на перевод на сильный волчок или сильное боковое ответвление, не утратившие способность к росту. Это у красной смородины вполне возможно. Способность к плодоношению ее волчковых ветвей не ниже, чем нулевых (рис. 97).

Рис. 97. Омоложение ветвей красной и белой смородины обрезкой на перевод

Формирование. Сразу после посадки обрежьте слабенькие ветви на две, а сильные — на три почки. В следующем году, если из этих почек вырастут коротенькие, тоненькие ветки, придется повторить короткую обрезку. Если же ветви окажутся сильными, выберите из них 3–5 наиболее удачно расположенных, а остальные обрежьте у самой почвы. Если обнаружите, что у оставленных ветвей верхушки не вызрели или, не дай Бог, повреждены мучнистой росой, срежете их до здоровых тканей. Пройдет год, и еще таким же точно образом пополните куст новыми тремя-пятью ветвями. Вот и вся формировка. Нужные для нормального куста 8—10 ветвей на своих местах. Далее пойдет рутинная работа по поддержанию порядка в кроне. А порядок в данном случае — это хороший рост ветвей и хорошее их освещение. Не переносит крыжовник затенения. Рост сразу прекращается, ветви преждевременно стареют, продуктивность и качество ягод резко снижаются.

Обрезка. Основной урожай у крыжовника несут на себе плодушки в возрасте от двух до четырех-пяти лет и ветви первого-третьего порядка ветвления. Более старые плодушки и ветви более высоких порядков ветвления малопродуктивны. Исходя из этого, легко вычислить, что наибольшую ценность у крыжовника представляют 5—7-летние ветви. Более старые, т. е. 8-летние ветви, обычно рекомендуют вырезать. Однако у крыжовника, как и у дам, не только острые шипы (коготки), но и возраст определяется не календарем, а состоянием. Могут и 10-летние ветви и 6—7-летние кольчатки прекрасно себя чувствовать и хорошо плодоносить. Так надо ли при обрезке ветвей ориентироваться на их возраст? По-видимому, правильнее руководствоваться их состоянием.

Обрезку взрослых кустов, тем более когда их немножко подзапустили, начинайте с санитарной прочистки. Больные, поломанные, сухие, щуплые, независимо от возраста и местоположения, а также прекратившие рост и плодоношение ветки удаляйте сразу. Полегшие на землю и растущие слишком близко от нее, если не будете использовать для размножения, тоже срежьте до основания. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста. Срежьте невызревшие, подмерзшие, подсохшие, поврежденные болезнями верхушки ветвей. После этого, если все еще будет ощущаться загущение в кусте, начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока рука ваша не получит свободный доступ в любую часть куста (рис. 98). Помните, что крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете также, как у красной смородины.

Рис. 98. Куст крыжовника до и после обрезки

Особенности роста и плодоношения. Малина — это многолетний кустарник, но срок жизни каждого стебля только два года. В первый год стебель растет, на второй ветвится и плодоносит. После плодоношения он усыхает. Но есть среди растений малины и ремонтантные сорта. У них несколько иной характер роста и плодоношения, соответственно, и свои особенности обрезки, о чем чуть позже.

Возобновляется куст ежегодно за счет корневых отпрысков. Способность давать отпрыски — признак сортовой. У растений одних сортов их образуется очень много, до 60 на куст. Это такие сорта, как Латам, Мальборо, Ньюбург, Вислуха. У других — Новость Кузьмина, Алый парус, Барнаульская, Метеор — образуется среднее число отпрысков, до 30 на куст. А у некоторых — Калининградская, Награда — не более 15.

Если посмотреть, какие почки размещаются по длине стебля и что из них получается, то картина в среднем выглядит так: самые нижние почки ростовые, они способны давать побеги замещения; далее на четверти длины стебля размещаются потенциально цветочные почки, но они слабо развиты и обычно не пробуждаются к росту; выше — почти на половине стебля — находятся сильные, хорошо развитые почки, из которых вырастают побеги, несущие на себе основную массу урожая; верхушка стебля обычно плохо вызревает, оттого и побеги на ней слабенькие и ягоды невысокого качества.

Формирование и обрезка. Можете выращивать малину отдельными кустами, а можете и сплошной лентой. Как удобнее, как выгоднее, к чему душа больше лежит, так и поступайте.

Перед посадкой или сразу после нее обрежьте стебель на высоту около 40 см. Если отдали предпочтение кусту, то помните, что больше 10, минимум 12 стеблей в нем быть не должно. Это не значит, однако, что можете оставлять любые стебли, которые выросли. Нет! Только сильные, здоровые и расположенные недалеко от основания куста. Слабенькие, коротенькие, недоразвитые, тоненькие, больные удаляйте без колебаний и сожалений. Прок от них невелик, а для счета оставлять — себя обманывать. В первые два-три года тяжеловато будет создавать куст, а потом только регулируйте число ветвей. Будет соблазн оставить побольше ветвей — не поддавайтесь. В затенении почки у малины плохо закладываются, ветвление хуже и плодоношение скуднее. Ежегодно удаляйте старые отплодоносившие ветви и на смену им оставляйте столько же молодых сильных. Остальные вырезайте. Поросль между кустами, а она может появиться и в нескольких метрах от материнского растения, выкапывайте и используйте. Или вообще не давайте ей расти. Появилась — срежьте, выдерните. По весне обрежьте невызревшие верхушки ветвей. Урожай на них слабенький и по количеству, и по качеству ягод. А если подмерзли — тем более подлежат удалению. По крайней мере обрежьте до здоровых тканей (рис. 99).

Для повышения продуктивности малины летом, когда однолетние стебли достигнут длины примерно 1,5 м, можете прищипнуть их. Понравится — возьмете на вооружение.

Выращивать малину сплошными узкими (50–60 см) и длинными лентами проще, чем отдельными кустами. Не надо морочить голову с сохранением основания куста и числом стеблей в нем. А все остальное делайте так же: удаляйте двухлетние ветви, слабенькие, больные и т. д. Оставляйте сильные, крепкие так, чтобы расстояние между соседними стеблями было около 10 см. А это значит, что на погонном метре будет 25–30 стеблей.

Стебли у малины тонкие, длинные, хорошо облиственные. Подует ветерок посильнее — лечь могут. По крайней мере сильно отклонятся от вертикали. Да и урожай, если высокий, к земле гнет. Поэтому для малины обязательно нужна шпалера (рис. 100). Это не значит, что вам придется создавать какое-то мощное сооружение. Шпалера может состоять из одной проволоки, к которой подвязывают стебли. Может быть с двумя проволоками, между которыми размещаются стебли. Вместо проволоки можете, конечно, использовать шпагат. На год обычно его хватает. А в следующем году новый натянете. Шпалеру можно создать и без всяких опор — свяжите стебли шпагатом между собой и пусть поддерживают себя сами.

Рис. 99. После вырезки ветвей у малины пеньков не должно быть

Морозостойкость малины не так уж высока, чтобы выдерживать любые морозы. В Сибири, на северо-востоке России, на Урале стебли малины обычно на зиму пригибают к земле, укрывают, и вся зимовка под снегом проходит. Все эти работы имеют прямое отношение к обрезке, потому и упомянуты здесь.

Особенности обрезки растений ремонтантных сортов малины. У растений ремонтантных сортов малины рост, ветвление и плодоношение каждого полноценного стебля укладывается в один год. Отсюда и особенности обрезки вытекают. После плодоношения надземную часть всех растений срежьте вчистую, полностью. Весной отрастут новые стебли. Среди них будет много слабеньких. Поэтому обязательно проредите их разок-другой, а то и три раза, чтобы оставшимся было свободно и чтобы они были достаточно сильными. После плодоношения вновь срежьте все, что выросло за этот сезон. Таким образом, у ремонтантной малины получится не двухлетний, как у обычной, а однолетней цикл роста и плодоношения. Преимуществ в этом масса. Не накапливаются вредители и болезни. Каждый год плантация оздоравливается. Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают — их просто нет. Уход проще, работать удобнее. Одно лишь настораживает. Лета чуть-чуть недостает, чтобы потенциал плодоношения реализовался полностью. Только успеете собрать первые ягоды, а тут уже и холода пожаловали. Завязей много, а ягоды зреют слабо. Мало тепла, мало солнца.

Рис. 100. Шпалеры для малины (по Е. И. Ярославцеву)

Можете обрезать растения ремонтантных сортов так же, как и обычных. Однолетний стебель хотя и плодоносил уже, не усохнет. Перезимует и вновь будет ветвиться и плодоносить. Вот и пусть поплодоносит, а тем временем отрастут и начнут плодоносить новые стебли. К осени они дадут дополнительный урожай. Получится как бы два урожая, хотя в сумме они обычно не выше урожаев обычных сортов. Зато срок потребления свежих ягод существенно удлинится. При таком способе обрезки двухлетние стебли надо вырезать обязательно и особо тщательно проводить нормировку вновь отрастающих и оставляемых стеблей.

Актинидия — это многолетняя деревянистая лиана. Нет у нее ни усиков, ни присосок. По опорам поднимается благодаря способности стебля к круговым движениям. Обвивают стебель опору только против хода часовой стрелки. Если по незнанию, по недосмотру или наперекор растению закрутите стебель вокруг опоры по часовой стрелке, разовьется. Вот так блюдет она свое право. Лианы легко поднимаются по опорам на довольно большую высоту. Создадите условия, уйдет вверх метров на 10–15. Говорят, и на 25 м может подняться. На основной лиане вырастают разные по длине побеги. Одни вырастают до 3–4 м. На них размещаются в основном вегетативные (ростовые) почки. Другие, их еще называют смешанными, растут послабее. В нижней и средней их части формируются цветковые почки. Стало быть, и рост на них, и плодоношение. Бывают и укороченные побеги. На них очень мало вегетативных и много цветочных почек закладывается. А вот специализированных плодовых образований, как у яблони, груши, смородины и др., у актинидии нет. Если позволить актинидии расти свободно, то при такой энергии роста ветви очень скоро переплетутся, перепутаются, освоят непозволительно много места, а толку будет мало. В таких зарослях какой может быть урожай. Так, если только на пробу горсточку-другую соберете. Поскольку удел лиан в природных условиях виться по опорам-деревьям, а значит, практически постоянно быть под пологом леса, они и приспособились к недостаточному освещению. Могут расти и плодоносить при освещении в 25–30 % от полного на открытой площадке. Но могут — не значит должны. Заметьте это. Плодоношение начинается на 4—5-й год. Сначала урожаи слабенькие, может быть всего 100 г. Не огорчайтесь. Наберут растения силу, возрастет и их урожайность. До 10 кг и более будете собирать с каждого растения. И добрых 5 десятков лет при благоприятных условиях будет радовать вас актинидия своими плодами.

Не размещайте растения актинидии густо, и резать придется меньше. Помните об интенсивности роста. Между соседними растениями должно быть не менее 2 м, а лучше — все 3 м. Посадили? На второй год установите опоры. Используйте долговечный материал. Не забывайте о продолжительности жизни растений актинидии. Высота опор до 3 м, а если хотите, можете и 4 м и больше отвести для лиан. Хотя это не так удобно. При рядовой посадке установите вдоль ряда шпалеры высотой 2,5–3 м. Натяните 3–4 проволоки. Нижнюю на уровне около 1 м, другие 2–3 разместите равномерно по высоте шпалеры. К горизонтальным проволокам прикрепите через каждые 20–25 см вертикальные шпалерные реечки, мягкий провод или прочные шнуры.

Формирование. Много интересных формировок разработано для актинидии к настоящему времени. Обо всех не рассказать, да о многих и информации-то нет. Они, как говорят, где родились, там и сгодились, а далее и не пошли. Не потому, что неудачны, а потому, что не рассказали авторы-разработчики о своем опыте. Постеснялись, что ли? Но многие формировки хорошо известны.

Наиболее распространена так называемая вертикальная культура. Высаженное растение обрежьте на 2–3 почки. Из появившихся побегов оставьте один наиболее сильный и подвяжите его в вертикальном положении к шпалере. Остальные вырежьте у основания. В следующем году на оставленном стебле появятся многочисленные разветвления. Разместите их равномерно по шпалере, ориентируя веером горизонтально и наклонно. На них будет формироваться урожай. Лишние, слабенькие и загущающие вырежьте у основания.

Удачной можно считать формировку горизонтальный двуплечий кордон. Обрежьте посаженное растение на уровне первой проволоки шпалеры. Из появившихся побегов оставьте два, направьте в разные стороны от ствола по нижней проволоке, подвяжите. Заплетать не надо. На этих горизонтальных рукавах появятся следующей весной побеги. Подвяжите их к вертикальным шнурам-реечкам. Дальше они сами будут по мере роста завиваться вокруг этих опор. На них и сосредоточится плодоношение. Лишние побеги, чтобы не было загущения, сразу вырежьте.

Несколько отличается от горизонтального двуплечего кордона формировка, включающая циклическую смену рукавов. Высаженное растение обрежьте на высоте 1 м от уровня почвы. Из появившихся побегов оставьте два. Один подвяжите к проволокам шпалеры под углом 35–40°. Это рукав. На нем будут вертикальные ветви для плодоношения. Другой обрежьте на 2 почки. Из этих двух почек вырастут две ветви. Одна из них будет вторым рукавом, несущим на себе вертикальные ветви для плодоношения. Направьте этот рукав под углом 35–40°, но в сторону, противоположную от первого. Другую ветвь обрежьте на две почки, чтобы вновь получить две новые ветви. В следующем году первый рукав — он самый старый — замените новым; благо для замены ветвь подготовлена. Так теперь будете поступать ежегодно. Помните систему пиллар на яблоне? Очень похоже.

И еще одна формировка — кустовая. На второй год после посадки из числа выросших ветвей выберите 3–4 наиболее сильных. Остальные вырежьте у основания. Оставленные ветви обрежьте коротко. Оставьте от каждой около 30 см. В следующем году на них вырастут ветви. Длинные вегетативные ветви укоротите на 1/2—1/3 их длины и подвяжите к опорам. Те, которые будут плодоносить, тоже подвяжите. Слабенькие и загущающие вырежьте. Пополните куст еще 3—4-мя ветвями с тем, чтобы в окончательно сформированном их было не менее 6, но и более 10 не стоит иметь. Густо будет.

Обрезка. Наиболее обильное плодоношение и хорошее качество плодов обеспечивают ветви второго порядка ветвления, т. е. те, которые вырастают на лозах-рукавах. Но особо увлекаться увеличением числа плодоносных ветвей не следует. Загущение ведет к снижению урожаев и ухудшению качества плодов. Поэтому оставляйте оптимальное число ветвей по числу вертикальных реечек-шнуров на шпалере. Лишние удаляйте. В первую очередь подлежат удалению слабенькие ветви. Длинные же укорачивайте. Срезы делайте на расстоянии 0,5–0,7 м от основания. Тогда та часть ветви, где преимущественно вегетативные ветви, будет удалена, а та, где плодовые — останется.

Лианы-плечи систематически меняйте, чтоб возраст их был не более 3-х лет. Для этого у основания плеча выберите сильную ветвь, плечо срежьте перед ней, а ее отогните и подвяжите на месте удаленного плеча. Поврежденные чем-то или как-то лианы-плечи меняйте независимо от их возраста. Санитарная прочистка кроны при обрезке всегда должна быть на первом месте. Засохшие, слабые, поврежденные, поломанные, загущающие удаляйте без колебаний.

Особо надо сказать несколько слов о времени обрезки растений актинидии. Обрезайте их только осенью, после сбора урожая. После того, как окончится активное сокодвижение. А если почему-то пришлось отложить обрезку до весны, то не спешите. Придется приступить к ней лишь в начале июня. Если раньше решитесь обрезать, вызовете у растений так называемый плач — обильное истечение сока. В результате растения будут очень ослабляться вплоть до того, что полностью засохнуть могут. При летней обрезке куски ветвей не выбрасывайте, используйте их для размножения. Срезы делайте примерно на 2 см выше узла.

Многие садоводы называют растения этой культуры рябиной черноплодной. Можно, конечно, да только неверно это. Рябина относится к роду Sorbus, а арония образует свой собственный род — Aronia. Лучше уж не обижать ни ту, ни другую и каждую своим именем называть.

Арония черноплодная по природе своей типичный кустарник. В молодом возрасте сильно растет. От корня появляется много поросли. Позволите, 50, а то и более ветвей будет в кусте. Основание его расширится. И в высоту ветви пойдут, обгоняя одна другую. Перешагнут трехметровую отметку. Загустится крона. Плодоношение переместится на периферию — в зону хорошего освещения. Внутри станет пусто. Выход плодов с единицы площади будет невелик. Вот и возьмите, чтобы этого не случилось, ситуацию под свой контроль. Но не мучайте растение, не пытайтесь переделать его в дерево. Пусть кустом и остается, но число ветвей в кусте и силу роста их регулируйте так, как вам удобно. Чтобы ветви были всегда молодыми, сильными; чтобы не создавалось затенение; чтобы плодами насыщена была вся крона, а не только верх ее да периферия немножко.

После посадки обрежьте растение на высоту 10–20 см, чтобы не приобрел этот стебель лидирующее положение. Из появившейся от корня поросли в следующем году выберите 3–5 наиболее сильных ветвей. Уравняйте их в силе роста, т. е. обрежьте, чтобы верхушки оказались на одном уровне. Все другие идущие от корня ветви вырежьте у основания. В следующем году пополните куст еще 3—4-мя ветвями. И так будете продолжать до тех пор, пока куст не станет по числу ветвей полноценным. Но не очень-то увлекайтесь. Перешагнете какой-то рубеж, и начнется загущение, затенение, перемещение зоны плодоношения и проч. Достаточно иметь в кусте 10–15, ну на крайний случай чуть больше разновозрастных ветвей.

Обрезка. Идет обрезка уже параллельно с формированием. Надо же постоянно удалять лишние прикорневые ветви. Без этого не обойтись. Продолжается она в этом плане и в дальнейшем. Когда куст сформировали, поддерживайте нормальное освещение по всей его глубине. Для этого все загущающие ветви или те, которые оказались в загущении и утратили способность к закладке цветочных почек, вырезайте. Систематически, т. е. ежегодно проводите санитарную прочистку кроны. Удаляйте поломанные, усыхающие, больные, слабенькие, тоненькие и другие малоценные ветви.

Наибольшей продуктивностью отличаются ветви в возрасте до 8– 10 лет. Вот и смотрите. Как только ветвь достигла 8-летнего возраста, вырежьте ее. А взамен оставьте новую сильную прикорневую ветвь. Следите только, чтобы основание куста при этом не особо разрасталось. Обычно каждый год надо будет вырезать по несколько старых ветвей. Срезы делайте возможно ниже к почве, чтобы на пеньках не селились болезни, не гнездились вредители. Если покажется, что куст застарел и замена нескольких старых ветвей на молодые уже мало помогает, сделайте полное (радикальное) омоложение. Срежьте все ветви, и старые, и молодые. Из отросших начинайте формировать новый куст.

Барбарис — многоствольный колючий кустарник. Высота его, если не ограничивать, бывает около 3 м. Ветви тонкие, прямостоячие. Отходят под острым углом. Крона хорошо формируется сама. Плодоношение обильное, ежегодное. Барбарис совсем не выносит затенение. В тени плодоносить не будет. Обрезка растений барбариса проста. Количество стволов в кусте регулируйте в зависимости от обстоятельств и цели возделывания. Санитарную обрезку проводите регулярно. Вырезайте сухие, больные, очень тонкие, сильно загущающие ветки. При старении, естественно, ветви надо омолаживать, т. е. вырезать их частично, либо целиком и взамен формировать новые. Всякую обрезку барбариса проводите рано весной до распускания почек.

Боярышник — это обычно мощный многоствольный кустарник, хотя могут встречаться и отдельные деревья высотой до 10 м. Растут кустарниковые формы боярышника сильнее, чем растения барбариса, и ветви свои разбрасывают значительно шире. Здесь о стройности кроны говорить не приходится. И околюченность ветвей боярышника посерьезнее. Не напрасно же издавна используются эти растения для формирования живых изгородей. Тем более, что слепая стрижка переносится ими с легкостью. Надо только рано весной до распускания почек обрезать растения по намеченному контуру, а они уж сами так переплетутся, что никакой зверь не проскочит, никакая птица не пролетит. Если же специально для плодов решили выращивать боярышник, то с обрезкой мудрить особенно не надо. Нормируйте по своему желанию число ветвей в кусте и ограничивайте габариты — высоту и ширину кроны. Проводите санитарную обрезку. Омолаживайте ветви, когда заметите, что стареть начали и рост в длину почти прекратился, иначе сами растения станут омолаживаться за счет волчков. А это вряд ли вас устроит.

Кустарники, реже небольшие деревца, из семейства жимолостных встречаются в двух видах: бузина красная (кистистая) и бузина черная. Бывает еще и бузина травянистая, или бузник, о которой здесь нам и говорить не приходится. Не будем касаться и несъедобной красной бузины. В садах обычно в качестве ягодной культуры выращивают бузину черную. У нее и цветки, и целые соцветия, и зрелые плоды можно с успехом и удовольствием использовать.

Выращивайте растения бузины черной в естественной для них форме — в виде куста. Формирование и обрезка очень просты. Нормируйте число ветвей в кусте, ограничивайте их рост в высоту и ширину, не то растут они очень активно, и не успеете оглянуться, как уйдут на высоту 6–8 м, а то и более. Прореживайте, если возникнет нужда. Начнут стареть ветви — омолодите. Санитарную прочистку кроны делайте ежегодно. Обрезать можете растения и весной, и летом. Бузина это хорошо переносит.

Как и при формировании всех кустарников, у растений жимолости съедобной обязательно нормируйте число ветвей в кусте. Не давайте загущаться изначально. Если все-таки недосмотрели и в кусте ветвям стало тесновато, вырежьте часть, не то сами усохнут и придется сушь вырезать. Предпосылки к загущению — это многочисленная поросль и сильные волчки. Все может так переплестись — не разберетесь. Поэтому при ежегодной санитарной прочистке кроны удаляйте не только сухие да поломанные, но и коротенькие, слабенькие. Все равно от них доброго урожая не дождетесь. У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на слабеньких и старых. Стареющие кусты, а это начинается на втором десятке лет, омолаживайте. Сначала сделайте сильное прореживание. Затем срежьте верхушки прекративших рост ветвей. Можете срезать всю надземную часть куста полностью и начинать из поросли формировать новый куст.

Обратите особое внимание на качество срезов. Они должны быть гладкими, ровными. Если считаете, что качество среза неважное, зачистите, загладьте. Жеваные раны недопустимы, пеньки разные и шипы тоже. При обрезке на перевод (особенно при омоложении ветвей) срезы делайте над сильной ветвью. Сухие ветви обрезайте до здоровых тканей. Крупные раны закрашивайте или покрывайте садовым варом.

В природе встречается калина чаще в виде куста, хотя может быть и невысоким, около 5 м, деревцом. Так и формировать надо. Хотите — дерево вырастите, хотите — куст. Обычно сажают калину на видном месте. Хороша она в мае-июне во время цветения. Великолепны ее чисто белые или слегка тронутые розовым цветы. Летом лист резной глаз радует, а об осени и говорить не приходится. И раскраской листвы, и особенно ярко-красными гроздьями залюбуешься. Вот только листоед донимает. Из-за него многие садоводы вообще отказываются с калиной дело иметь. Все вроде бы нормально складывается, потом, откуда они взялись, грязно-серые с черной головкой личинки облепили все листья с нижней стороны. Буквально на глазах от листьев лишь жилки остаются. Не стряхнуть их, не передавить, да и химией не очень-то достанешь. Наедятся вдоволь и в почву уйдут. А из почвы уже сам жук вылезет и продолжит дело личиночье. Но не стоит из-за личинок да жука от калины отказываться. Есть на них управа. Вот некоторые способы освободиться от этой напасти. Осенью или зимой осмотрите верхушки всех ветвей. Если внимательны будете, увидите яйцекладки. Уничтожьте их. Рано весной, если не освободились от яйцекладки раньше, срежьте верхушки ветвей и уничтожьте вместе с яйцекладками. Работайте тщательно и не опаздывайте. Позже, как только начнут появляться первые листочки, личинки набрасываются на них. Все там. Вот и отщипните листочки. Соберите, чтобы не растерять, и уничтожьте. Через денек-другой операцию «личинка» повторите, и еще разок после этого. Вот так поработаете подряд 2 года — и от листоедов освободитесь. Теперь можете без колебаний и опасений заняться калиной.

Формирование и обрезка. Если хотите выращивать калину кустом, на второй год после посадки рано весной коротко (на 2–3 узла) срежьте все ветви. Следите за ростом побегов. Как только длина их будет около 30 см, прищипните точки роста. Из пробудившихся почек вырастут достаточно сильные побеги. Вот они и составят основу куста. Пожелаете, добавите потом еще несколько ветвей и сделаете куст по объему таким, какой вам хотелось бы иметь или как позволит вам отведенная для него площадь.

Если хотите сформировать дерево, оставьте один вертикальный стебель. Остальные вырежьте до основания. Боковые почки в нижней части оставленной ветви повыщипывайте, чтобы не было ветвления. Выводить ствол надо будет года два-три. За это время он станет 1–1,5 м. На высоте около 1,5–2 м прищипните точку роста. Пусть идет ветвление. Поросль, идущую из земли, постоянно срезайте, чтобы не получился куст вместо дерева. Если будут появляться боковые побеги в зоне штамба, выламывайте их сразу как заметите или срезайте на кольцо при весенней обрезке. Обрезка растений калины, независимо от того, как они формируются — кустом ли, деревом ли, заключается в систематической санитарной прочистке кроны. При этом надо удалять сухие, слабенькие. Важно также не допускать загущения кроны, ограничивать ее габариты по ширине и высоте. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько, сколько требуется для замены стареющих стволов. Когда придет время радикально омолодить куст, срежете все ветви у основания, а из появившейся новой сильной поросли оставите столько ветвей, сколько надо для формирования нового куста. Потом прищипка, нормировка и прочие операции, как в начале формирования.

Формируйте растения лещины в виде куста. Это их обычная жизненная форма. В зависимости от наличия места на участке можете в одном кусте иметь 5–6 ветвей, хотя допустимо и до 10. После посадки, независимо какого возраста и размера был саженец, обрежьте всю надземную часть. Оставьте пенек высотой в 8—10 см. Такая сильная обрезка будет стимулировать рост прикорневых побегов и корневых отпрысков. Вот и выберите из них спустя год-другой нужное число основных ветвей. Все остальные срежьте у основания. После этого каждый год рано весной или осенью всю лишнюю поросль вырезайте. А если она появится на достаточно большом расстоянии от основания куста, выкопайте и используйте как посадочный материал. Если вдруг один из оставленных стволов куста погибнет по какой-то причине, замените его сильным удачно расположенным отпрыском.

Как только обнаружите, что началось старение ветвей, а это обычно бывает через 15 лет после посадки, начинайте омолаживать кусты. Вырезайте в один год по 2–3 ветви и взамен им оставляйте такое же число новых. Через 2–3 года весь куст будет омоложен полностью. Можете и в один год управиться с омоложением. Срежьте всю надземную часть, кроме молодых ветвей, и начинайте формировать из них новую крону. При вырезке старайтесь делать это возможно ниже, чтобы никаких пеньков не оставалось.

Из многочисленных видов лимонника у нас в основном возделывается один — лимонник китайский. Он представляет собой лиану, способную расти в длину на целых 18 м, хотя толщина ее не так уж и велика, всего каких-то 2,5 см.

Можете посадить каждое растение отдельно и потом формировать в виде кустов на специально установленных опорах. Без опор лимонник будет давать очень много поросли, а плодоносить практически не будет. Вся сила в поросль уйдет. Но лучше, если высадите растения в ряд, а чтобы было за что лианам цепляться и расти вверх, установите специальную шпалеру.

В европейской части России лианы лимонника не поднимаются выше 3 м. Поэтому и шпалеру нет смысла устраивать выше 2,5–2,8 м. На Дальнем Востоке — своей родине — лианы значительно мощнее растут, но надо, видимо, и здесь ограничивать их. Стоит ли особо ввысь забираться? И уход сложнее, и тени на участке больше. Установите по краям ряда прочные долговечные опоры-столбы. Натяните горизонтально проволоки, как на шпалере для актинидии. Но можете ограничиться и одной верхней проволокой. Сверху от этой проволоки опустите вниз до земли прочные шнуры, мягкий изолированный провод или установите специальные реечки. По ним будет подниматься ветвящаяся и разрастающаяся лоза. Вот и получится сплошная живая стена, прекрасная по виду и богатая плодами.

Формирование и обрезка. Чем раньше лиана поднимется на опору, тем быстрее начнется плодоношение. Как только начнут отрастать побеги, сразу по одному, два или по три завейте их на вертикальные шнуры либо рейки. Завивайте по ходу часовой стрелки, а не наоборот, как в случае актинидии. Если выбор побегов велик, используйте наиболее сильные.

Весной поостерегитесь любой обрезки. Старайтесь ничего не обрезать и не вырезать. Пасока истекать будет столь сильно, что растения иссушиться могут. Это явление называется плачем.

Летом можете прищипнуть боковые смешанные побеги над десятой-двенадцатой почкой. Если рост и ветвление очень сильны, проредите побеги. Не допускайте загущения, вредно оно для плодоношения. Срезанные побеги не выбрасывайте. Используйте их в качестве черенков для размножения растений. Вам не понадобится посадочный материал, соседу отдадите. Осенью после листопада основательно обрежьте растения, удалите лишнюю поросль. Обрежьте старые, малопродуктивные, усохшие, поломанные ветви. Слишком удлинившиеся ветви, если летом не прищипывали, обрежьте на 10–12 почек. Если после этого все еще будет загущение, вырежьте часть здоровых лиан. Осветление не повредит. Старые лианы заменяйте новыми.

На легких почвах и там, где сильные ветры, при посадке облепихи обязательно устанавливайте кол и подвязывайте к нему растение. Не то вывернет с корнем или сильно наклонит его, а потом ломайте голову, как формировать, если изначально все пошло не так как надо.

Формирование. Можете формировать растение кустом из 3—4-х стеблей или одноствольным деревцом со штамбом высотой 20–30 см. Бо́льшая высота не требуется. Меньше штамб — меньше солнечных ожогов, и меньше габариты кроны. В кроне деревца крупных ветвей должно быть немного, достаточно трех-четырех. Если для посадки использовали хороший двухлетний уже разветвившийся саженец и если ветви его примерно одинаковы по силе роста, не вмешивайтесь — пусть растет свободно. Если саженец был длинным без разветвлений, обрежьте его на высоту 30–40 см. Из появившихся в верхней части ветвей оставьте в следующем году при весенней обрезке требующееся число ветвей (3–4) и центральный проводник. Уравняйте их по высоте, т. е. наиболее сильные укоротите, чтобы верхушки всех ветвей были на одном уровне. Чтобы крона была компактной, на второй и третий год ветви, если они сильно растут, укоротите на 1/4—1/3 их длины. В дальнейшем же укорачиванием не увлекайтесь. Когда наступит время плодоношения, не срезайте верхние части ветвей. На них в основном формируются цветочные почки.

При формировании куста обрежьте вновь посаженное растение на высоте 10–20 см. На следующий год из поросли на пеньке и идущей от корня оставьте нужное число ветвей. Остальную поросль вырежьте на кольцо. Помните, порослью от корня можно пользоваться только в том случае, если растение не привитое. У привитых растений поросль дикая, и что из нее получится, неизвестно.

Дальнейшее формирование, будь то дерево или куст, заключается в предупреждении загущения кроны многочисленной порослью и сильными, не предусмотренными формировкой ветвями.

А вот еще одна крона — для любителей-экспериментаторов. Осторожненько, чтобы не сломать, согните стволик пологой дугой. На ней потом образуется несколько сильных ветвей. Вот и пусть они растут и плодоносят. Крона будет вытянутой, невысокой. Работать с ней легко, и от птиц защитить легко. Только следите, чтобы не загустилась, чтобы ни одна из ветвей лидерство не захватила. Отгибание ветвей время от времени можете на этом же дереве повторять.

Обрезка. С лишней порослью все ясно. Ей нет места в кроне. Но не пытайтесь освободиться от нее простой стрижкой. Срежете на уровне почвы, а от пенька 2–3 новых побега пойдут. Откопайте осторожненько и срежьте на кольцо в том месте, где она отрастает. Помните, однако, что растения облепихи очень болезненно относятся к любому нарушению корневой системы. Вплоть до того, что даже полностью усохнуть могут.

Пока рост ветвей достаточно хорош, следите, чтобы крона не загущалась. Вырежьте сначала сухие ветви, а их обычно много бывает у облепихи. Потом удалите поломанные, подмерзшие, сильно обвисшие. Густо? Вырежьте часть сильных, особо загущающих крону. Кстати, следите за растениями во время роста плодов. Заметили ветви с посветлевшими и осыпающимися ягодами? Знайте, это эндомикоз. Очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви сразу. Не то болезнь распространится на другие ветви, а там не успеете оглянуться, как весь куст усохнет (рис. 101).

Некоторые ветви всем хороши. И ростом взяли, и плодоношением радуют. Но крепление их непрочно. Того и гляди отламываться одна за другой станут. Подвяжите их. Но будьте осторожны. Облепиха сама вроде бы грубая, колючая, а кора у нее очень нежная. Врежется шпагат — и усыхание пойдет от раны. Подложите под него кусок старого шланга или несколько деревянных палочек. А потом наведывайтесь почаще и контролируйте, нет ли каких неполадок.

С 6—8-летнего возраста начинайте омолаживать ветви (рис. 102). Те, что прекратили рост и плодоносить стали хуже, вырежьте и замените новыми на основе сильных, даже волчковых ветвей. Не торопитесь с быстрой и полной заменой ветвей. Постепенно, по 1–2—3 ветви в год, и через два-три года вся крона будет новой. Если дерево сломалось или вымерзло, срежьте до корневой шейки и начинайте формировать новое (или новый куст) из поросли. Глядишь, на третий год оно уже и заплодоносит. Корни-то сильные в почве, вот и восстановление идет активно.

Рис. 101. Обрезка облепихи при формировании

Рис. 102. Омолаживание куста облепихи

«Что стоишь, качаясь» — сокрушаются о рябине. А она знай себе качается. До 200 лет может качаться. Не верите? Посадите и понаблюдайте. Растения рябины сами очень хорошо формируют крону. Стройная, пирамидальная. Правда, все ветви отходят под острыми углами. Поэтому иногда при неаккуратном и неосторожном уходе за растениями случаются отломы ветвей. Уследить за всеми ветвями и исправить все углы отхождения невозможно. Да и не нужно. Напрасная трата времени и усилий. Хорошо бы побеспокоиться в этом плане только об основных ветвях. Обрезайте их, коль нужда в этом будет, на внешнюю ветвь или почку. Основная же обрезка состоит в удалении поросли на штамбе и от корней; прореживании; вырезке поломанных, усохших. Ослабится рост — омолодите ветви. Застареют кольчатки — тоже омолодите. Правила и техника обрезки те же, что и для яблони.

Лучшее время обрезки рябины красноплодной — ранняя весна, до набухания почек.

Благодатная культура. Весной радует листьями, цветами, запахом. Осенью — кистями длиной в 15 см с двумя-тремя десятками ягод и яркой расцветкой листьев. Легко переносит любую обрезку и даже неумеренную обломку цветущих ветвей. Помните песню: «Я таскал, носил ее возами. А кому носил, вы знаете и сами.» Но если пустить все на самотек, вырастет дерево под 10 м в высоту, да еще вширь раздастся. Поэтому обрезать надо смолоду и до тех пор, пока растет. При посадке обрежьте растение на высоту 60–70 см. Оставьте ярус из 3—4-х ветвей. Следите, чтобы угол отхождения был не менее 50°. Лишние ветви вырежьте на кольцо. Следующий ярус из 3-х ветвей заложите выше первого на 40–50 см. Потом еще два яруса из 2—3-х ветвей каждый заложите с интервалом в 40 см, и на этом конец формирования. Тут как раз и плодоношение начнется.

При формировании и позже, при обрезке уже взрослых растений, прореживайте крону. Не давайте ей загущаться. Обязательно проводите санитарную прочистку. Если какие-то ветви очень сильно удлинились, осадите их. Обрезайте в таких случаях на перевод. Таким же образом, т. е. систематической обрезкой ветвей на перевод на ниже расположенное ответвление, сдерживайте рост кроны вверх.

Можете сформировать дерево с несколькими стволами, отходящими косо в разные стороны от одного корня. Тоже красиво. Каждый ствол в этом случае рассматривайте и обрезайте как часть одной кроны.

При посадке коротко обрежьте все ветви. Оставьте на каждой по 2–3 почки. После этого два года не обрезайте, пусть нарастает, крепнет куст. На третий год основательно обрежьте его. Удалите слабенькие ветви, поломанные, лежащие на земле и корневые отпрыски, расположенные далеко за основанием куста. Все остальные срежьте на высоту примерно 15–18 см. Когда появившиеся на пеньках побеги достигнут высоты 70 см, прищипните их верхушки. В результате появятся боковые ответвления, которые будут нести на себе цветочные почки. В следующем году (это уже четвертый после посадки) начнется плодоношение. Подрастут новые сильные ветви. Нормируйте их. Всего в кусте должно быть 15–20 ветвей. Меньше — плохо пространство будет использоваться, больше — взаимное затенение начнется. А шиповник светолюбив.

Обрезка взрослых кустов проста. Вырезайте все ветви старше 5 лет. На замену им из молодой сильной поросли формируйте новые. Не забывайте летом прищипывать их на высоте около 70 см, чтобы вызвать рост боковых ветвей и стимулировать плодоношение. Можете, конечно, оставить стареющие ветви. Они будут и 7, и 8 лет расти и плодоносить. Но количественные и качественные показатели урожаев будут низкими, а загущением сильным. Да и тянуть на себя и воду и минеральное питание станут. Страдать будут молодые ветви. Поэтому ветвей старше 5 лет в кусте быть не должно. Если запустили куст, срежьте все ветви на уровне почвы и начинайте все с самого начала.

Любые растения, если найти для них подходящее место, разместить определенным образом, придать форму, чтобы подчеркнуть их природную красоту и замаскировать то, что невыгодно демонстрировать, могут послужить прекрасным материалом для украшения усадьбы, отдельных ее участков, зданий, сооружений и для создания самостоятельных декоративных объектов и ансамблей.

Щедра наша матушка-природа. Из ее поистине неисчерпаемых кладовых люди давно уже выделили и приспособили для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей сотни самых различных видов растений. Поначалу доместифицировали (вводили в культуру) преимущественно те растения, которые давали человеку пищу и сырье для создания разных вещей. Однако и о душе не забывали. Испокон веков тянулся человек к красоте, преклонялся перед ней, и по мере того, как наполнялся желудок, прикрывалась нагота и благоустраивалось жилище, тяга к прекрасному становилась просто непреодолимой. Почти все растения со съедобными плодами также стали приобретать дополнительную ипостась. Им придавали форму, способную удовлетворить вкусы самого взыскательного эстета, регулировали силу и продолжительность цветения. Плоды стали ценить не только за их пищевые и вкусовые качества, но и за красоту.

В качестве декоративных привлекали растения, не имевшие ни малейшего шанса войти в число плодовых или ягодных культур. Достаточно было, чтобы у них хотя бы подспудно просматривалась возможность усиления таких ценных качеств, как нарядность коры, листвы, плодов, изящный или причудливый габитус, способность к долгому и обильному цветению, особенно если приходилось оно на мертвый в этом отношении сезон. Ценились также пластичность растений, их способность легко принимать заданные формы, безболезненно переносить частую и сильную обрезку, в том числе и типа стрижки.

Так создавался и поныне создается богатейший видовой и сортовой состав декоративных растений. В последнее время спрос на них очень сильно возрос и постоянно продолжает, по указанным выше причинам, увеличиваться. К сожалению, многие растения не раскрывают свои потенциальные декоративные качества. Причиной тому в подавляющем большинстве случаев является недостаточно продуманная система обрезки.

При возделывании плодовых растений в обычных для небольших частных садов формах допустимы некоторые вольности в обрезке. Иногда можете не совсем точно выдерживать сроки обрезки или вообще перенести часть работ на следующий год. Можете обрезать ветви чуть сильнее или чуть слабее. С прореживанием ветвей также можете поступать достаточно вольно. Недорезали? Дело поправимое. Добавите. Удалили лишнее? Со временем новые ветви отрастут и положение поправится. Конечно, все это может сказаться на количестве или качестве плодов, но в общем и целом худо-бедно растения будут выполнять свои основные функции — давать плоды.

При создании классических форм крон вы не только предусматриваете получение урожая плодов, но и стараетесь придать растениям определенные декоративные качества. Поэтому здесь инициатива по изменению прописей обрезки не всегда уместна. Но если, паче чаяния, что-то упустили или, напротив, понавырезали лишнего, декоративность, конечно, пострадает, но вторая функция — плодоношение — все-таки будет выполняться.

При выращивании растений, имеющих сугубо декоративное назначение, никаких упущений в обрезке быть не должно. Каждый недочет, даже самый незначительный, прямо скажется на снижении ожидаемого от данных растений эффекта. И ничем другим компенсировать его не удастся, поскольку это просто-напросто не предусмотрено. Нет ничего более удручаещего в саду, чем вид неухоженных, неопрятных, неряшливых декоративных растений, которым по статусу своему полагалось бы оживлять и украшать ландшафт.

Обрезка декоративных растений в целом мало чем отличается от обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, те же приемы, та же техника выполнения их, та же стратегия — формирование, поддержание, омоложение, санитарная прочистка. Но в тактическом плане имеются и существенные различия.

Смолоду крону надо формировать. Если не предусматриваются особые изменения естественного габитуса растений, никаких трудностей при формировании обычно не возникает. Надо только помочь растению скорее выйти на определенную высоту и освоить предусмотренный объем. Как и в случае с плодовыми растениями, при склонности к сильному ветвлению остерегайтесь укорачиваний. Чрезмерное загущение предупреждайте вырезкой ветвей на кольцо или в крайнем случае на перевод. Если ветвление слабое и крона может вопреки ожиданиям оказаться слишком редкой с голенастыми оголенными ветвями, стимулируйте обрастание ветвей укорачиваниями. При формировании крон, существенно отличающихся от тех, которые характерны данным растениям в естественных условиях, потребуются значительные усилия. Придется строго нормировать число ветвей, а тем, которые остаются, придавать нужный размер, форму и ориентацию в пространстве. Однако при формировании декоративных растений такие случаи редки, поскольку все их виды и сорта создавались с учетом будущего использования и, наоборот, для использования в том или ином качестве рекомендуется вполне определенный сортимент растений. Придерживайтесь этих рекомендаций, и не будет у вас излишней неоправданной мороки. Последнее, правда, не относится к той дерзкой и славной когорте садоводов, для которых более привлекателен поиск, нежели результат.

Когда растения достигнут заданного размера и приобретут соответствующую вашему замыслу форму, настанет время регулирующей, или поддерживающей, обрезки. Следите, чтобы ветви не выходили за отведенные растению габариты, чтобы крона не оказалась чрезмерно загущенной или слишком редкой. Годичные приросты ветвей постоянно должны иметь оптимальную длину. Слишком короткие приведут к раннему старению растения, чрезмерно длинные — к утрате формы, оголению ветвей. Особенно важно соблюдать надлежащую структуру кроны у декоративных растений, основная прелесть которых раскрывается в цветении. Удастся выйти на эту структуру — цветение будет обильным и равномерным по годам, не удастся — страдать будут и количественные, и качественные показатели цветения. Задача вполне решаемая, если учитывать характер и время цветения.

По-разному подходят также к обрезке листопадных и вечнозеленых растений; деревьев, кустарников и лиан; солитерных растений и выращиваемых группами; естественных и формируемых живых изгородей; бордюров и рабаток.

Независимо от вида и декоративных достоинств, у всех растений какая-то часть ветвей неминуемо по тем или иным причинам утрачивает свою роль. Одни усыхают, другие обламываются, некоторые оказываются поврежденными вредителями или болезнями. Наличие таких ветвей в кроне можно уподобить ложке дегтя в бочке с медом со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не забывайте о санитарной прочистке кроны и всегда начинайте любую обрезку именно с нее, независимо от того, с какими растениями вы имеете дело — с совсем молодыми, в полном соку или со стареющими.

Чтобы растения возможно дольше сохраняли способность в полной мере проявлять свои декоративные качества, необходимо своевременно предупреждать начало старения не только растений в целом, но и отдельных ветвей. Заботиться об этом надо уже при проведении регулирующей обрезки. Не допускайте чрезмерной перегрузки растений генеративными ветвями, особенно слабенькими и находящимися в неблагоприятных условиях питания и освещения. Приличных цветков они не дадут, а тянуть на себя соки и истощать растение будут. Не держите увядающие цветки на растении. Они не только портят внешний вид, в них возможно образование семян, рост и созревание которых сопряжены с затратами очень больших количеств органического вещества. Истощает растение также всякого рода поросль — штамбовая, корневая — и волчки. Так или иначе, их все равно придется удалять. Безусловно, лучше будет сделать это не после, а до того, как на их рост израсходуются влага, энергия солнечного света, элементы минерального питания. Кстати, о волчках. У некоторых растений это нормальное явление, но у многих волчки появляются в тех случаях, когда вышерасположенные ветви не в состоянии использовать из-за старения, подмерзания, повреждений вредителями и болезнями направляющийся к ним ток воды с растворенными в ней питательными веществами. Пробуждаются спящие почки, дают начало новым сильным побегам, которые и перехватывают какую-то часть потока на себя. Так что будьте начеку: появились волчки и поросль, внимательнее присмотритесь к вышерасположенной части растения — все ли там в порядке.

Таковы общие, так сказать, стратегические направления в обрезке декоративных растений. Их надо безусловно учитывать, им надо следовать, но в каждом конкретном случае нельзя не считаться с частными биологическими особенностями растений, с отведенной им ролью в общем декоративном ансамбле, а также с их возрастным и физическим состоянием.

В подавляющем большинстве случаев на небольших участках декоративные деревья выращивают в виде солитеров. Не исключено, конечно, особенно если позволяет площадь, размещать их группами, рядами и в сочетании с другими растениями. Прекрасно смотрятся одиночные деревья на фоне приличного газона, у входа или въезда на участок, вдоль его фасадной стороны, у зданий и сооружений. Однако в каждом конкретном случае весьма важно выбирать такие растения, которые органично вписываются в уже существующий ландшафт и не только не нарушают, но и усиливают его естественную красоту. А выбор велик. В качестве солитерных растений могут быть различные виды березы (бородавчатая, пушистая, бумажная), вяза (обыкновенный, американский, мелколистный), тополя (белый, черный, канадский, берлинский), ивы, липы мелколистной и других листопадных пород, в том числе и многих плодовых. Из хвойных пород весьма декоративны различные виды ели (голубая, серебристая, плакучая, коническая, стелющаяся, низкая), сосны, пихты, лиственницы, древесные формы можжевельника, тиса, туи.

Успех выращивания декоративных деревьев во многом предопределяется качеством исходного посадочного материала. Будет саженец добротным, с крепким стволом и достаточно большим числом боковых ветвей, легко пойдет не только формирование кроны, но и поддерживающая обрезка не доставит вам особых хлопот.

При посадке, особенно если используете саженцы старше 3-х лет, да еще и с высоким штамбом, обязательно закрепите их в строго вертикальном положении. Если ветры на вашем участке дуют преимущественно с одной какой-то стороны, достаточно будет иметь что-то вроде подпорки или небольшого кола. А там, где ветер гуляет как ему заблагорассудится, потребуются колья посолиднее или проволочные растяжки. Последние предпочтительнее, поскольку они не только не портят внешний вид растения, но и придают ему дополнительную прелесть (рис. 139–141).

Рис. 139.Подвязка к колу

Рис. 140.Установка распорки

Рис. 141.Растяжки

Спустя 2–3 года растения укоренятся, окрепнут и смогут самостоятельно сдерживать напор ветра. Растяжки и колья станут излишними. Можете убрать их.

Формирование декоративных деревьев — это способ придания им такого внешнего вида, в котором не только раскрывается сокровенная суть неповторимой красоты данной породы, но и все окружающее предстает в новом, более выгодном, а иногда и в совершенно неожиданном свете. Посмотрите на газон без дерева: просто красивая зеленая лужайка. Теперь посмотрите на дерево вне газона: прекрасный вид, впечатляющая форма кроны, великолепный стройный ствол — и все. А теперь поместите дерево на газон — и получится картина, которой можно часами любоваться. И всякий раз она по-иному ласкает глаз, иные вызывает мысли и всегда действует на душу умиротворяюще. Однако будьте внимательны и осмотрительны. Прежде чем создавать какой-то декоративный ансамбль, крепко подумайте, чтобы хорошее само по себе растение не оказалось на не менее хорошем фоне чужеродным предметом, вроде фантазии на тему яблоки на снегу. Красиво, конечно, только зачем же возбуждать грусть или недобрые мысли. Красота должна радовать, поднимать настроение, давать энергию.

У декоративных растений обычно крона хорошо формируется естественным образом, следуя своей природе. И только иногда потребуется небольшое вмешательство, чтобы увеличить высоту штамба, придать кроне коническую, пирамидальную или шарообразную форму, усилить плакучесть ветвей или подчеркнуть какие-то другие, присущие только данным растениям качества.

Если вам по душе бесштамбовые деревья, у которых ветви равномерно размещаются по всей длине ствола от уровня почвы и до самой верхушки, присмотрите подходящие саженцы, не подвергавшиеся обрезке в питомнике или начинайте формирование с однолетних растений. Посадите их на отведенное для этого место и следите, чтобы верхние ветви не обгоняли по силе роста нижние. Приемы регулирования роста ветвей обычные. Появятся сильные вертикальные ветви, вырежьте их на кольцо. Конкуренты удаляйте сразу и решительно. Не то, не дай Бог, образуются два равноценных ствола. А там и до разлома дерева недалеко.

Рис. 142. Высокий, средний и низкий штамбы

Захотите получить дерево с высоким (до 2 м), средним (до 1,5 м) или низким (до 0,5 м) штамбом — нет проблем (рис. 142). Постепенно удаляйте нижние ветви. Лучше делать это в два этапа. Первый раз летом, когда побеги достигнут длины 20–25 см, прищипните или обрежьте их. А потом при зимней или ранневесенней обрезке удалите их на кольцо. Естественно, следить за появлением сильных вертикальных ветвей и конкурентов обязательно. Удаляйте их сразу или в 2 этапа, как угодно, но непременно удаляйте. Что касается самой кроны, то формируйте ее как у плодовых деревьев. Только ветви размещайте так, как им по природе дерева полагается.

Можете оставить дерево с центральным проводником, но можете, если вас больше привлекает не пирамидальная, а шарообразная крона, на определенной высоте вырезать часть центрального проводника (рис. 143).

Рис. 143. Вырезка части центрального проводника для создания шарообразной кроны

Плакучая крона, даже если каждый день видите ее, неизменно вызывает удивление и восхищение. Чтобы вывести крону на нужную высоту, придется, пока наращивается штамб, подвязать центральный проводник к установленной рядом опоре. А потом дайте возможность ветвям расти свободно. Обрезка потребуется разве только в тех случаях, когда надо расширить или сузить крону, усилить или ограничить рост ветвей в стороны и вниз.

И при формировании обычных крон с обвисающими ветвями не очень-то увлекайтесь обрезкой. Особенно укорачиваниями. Чем длиннее ветви, тем эффектнее будут выглядеть такие деревья.

Поддерживающая обрезка предусматривает в основном прореживание кроны и при необходимости ограничение ее габаритов. Проводится такая обрезка одновременно с санитарной прочисткой кроны. Волчки и порослевые побеги, где бы они ни появлялись — от корней ли, на штамбе ли, на стволе или вблизи срезов, — удаляйте сразу, пока они не превратились в крупные ветви. Исключение составляют только те случаи, когда возникает возможность или необходимость использования части порослевых и волчковых побегов для формирования новых ветвей.

Если подошло время радикально омолодить крону (рис. 144) или ограничить ее чрезмерно разросшиеся габариты, обрежьте все крупные ветви почти до центрального проводника. Оставьте лишь небольшие пеньки. (Иногда, особенно в зарубежной и переводной литературе, этот прием называют поллярдированием). Отрастающие молодые ветви сами образуют очень аккуратную крону. Вам надо только проследить, чтобы не создавалось чрезмерное загущение ее и чтобы отдельные ветви не слишком удлинялись за счет подавления роста других. Однако такая сильная обрезка годится только для ограниченного вида растений. Для тополя, например, липы, ивы, конского каштана. К другим растениям применяйте более щадящую обрезку. И ни в коем случае не обрезайте сильно деревья косточковых, березы, ясеня.

Обычный срок обрезки декоративных деревьев в Средней полосе — вторая половина — конец зимы. В крайнем случае — начало весны, но до активизации сокодвижения. Это позволит избежать ослабления растений. А у таких деревьев, как береза, клен, ольха, предупредит плач — истечение пасоки. Имейте в виду, что наиболее сильный плач наблюдается у молодых растений. С возрастом это свойство ослабевает или совсем утрачивается.

Хвойные растения обрезайте осторожненько и только в случае крайней нужды. Без вашего грубого вмешательства они и крону лучше сформируют, и регулировать рост ветвей будут самым рациональным способом. Но если уж какие-то ветви придется укоротить (чтобы не выходили за отведенные растению габариты; подстричь, чтобы кроне форму придать; вырезать по причине убогого вида), то приурочьте операцию к лету. Меньше будет смолы выделяться и раны быстрее затянутся.

Рис. 144. Радикальное омоложение, или переход на новую крону

Работ по формированию и обрезке будет меньше, а толку от них больше, если еще перед посадкой хорошенько поразмышлять об ассортименте и о размещении растений. Помните, что такие растения, как ель обыкновенная, лиственница сибирская, пихта кавказская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, ива белая, клен остролистный, липа, ольха черная, тополь белый и черный, ясень обыкновенный, достигают высоты более 20 м. Чуть пониже (10–20 м) вырастают ель канадская, лиственница японская, тисс ягодный, береза пушистая, клен полевой. От 5 до 10 м в высоту достигают клен татарский, рябина, черемуха, яблоня ягодная. Подумайте, как отнесутся к соседству с такими растениями другие обитатели вашего или смежного участка. И не размещайте растения очень близко одно от другого. Вы скажете, что, мол, это и так понятно. Увы, не всем. Часто приходится видеть, как сажают маленькие и даже крошечные растеньица на 0,5–1 м одно от другого и совсем, видимо, не думают, что вскоре им станет тесно. Начнется конкуренция за свет, влагу, питание. Начнут сохнуть ветви, выпадать деревья. Работа будет не только секатору, хватит ее и пиле, и топору. И еще одно: не особо увлекайтесь импортными саженцами. Спору нет — они прекрасны по всем статьям. Но климатические условия в странах Европы, откуда чаще всего саженцы поступают, гораздо мягче, чем у нас. Поэтому усыхание, вымерзание и прочее — финал закономерный. Отдавайте предпочтение местным породам и сортам. По крайнем мере до того времени, пока не позволяют средства обновлять посадки декоративных растений через год да каждый год.

Обрезка декоративных кустарников в целом мало чем отличается от обрезки кустарников ягодных культур. Но если у последних критерий правильности обрезки — это количество и качество ягод, то у декоративных растений такого единого критерия нет. Среди декоративных кустарников имеются вечнозеленые и листопадные, высокорослые и стелющиеся, обильноцветущие и с необычной формой или окраской листьев, побегов, ветвей, плодов. Кроме того, одни и те же растения могут использоваться в качестве солитеров, входить в состав однопородных или смешанных групп, образовывать куртины или служить материалом для создания живых изгородей, боскетов, бордюров, аллей. Так можно ли ко всему этому разнообразию форм и видов растений и к конкретным посадкам подходить с одной меркой и творить обрезку по единожды принятому шаблону? Нет, конечно. В каждом конкретном случае имеются свои, пусть и незначительные, но очень важные особенности, без учета которых можно получить плачевные результаты. Стоит только сдвинуть срок обрезки на недельку-другую или перенести ее с осени на весну, отдать предпочтение укорачиваниям или пренебречь прореживанием, и от декоративности растений мало что останется. Вот на этих особенностях и сосредоточим основное внимание, а все общие для кустарников положения об обрезке будем постоянно иметь в виду, или, как говорят, вынесем за скобки (рис. 145).

Вечнозеленые кустарники. К сожалению, число вечнозеленых кустарников, используемых в качестве декоративных растений, на большей части территории России невелико. Лишь немногие выдерживают суровые условия нашего климата. Без особого риска можно выращивать в открытом грунте разве что можжевельник казацкий, кустарниковые виды туи да вечнозеленые виды некоторых рододендронов и вересков. Да и то, последние из упомянутых, чтобы обезопасить, на зиму укрывают. Есть, правда, много видов вечнозеленых растений, которые выращивают в контейнерах. На теплое время года их выставляют в открытый грунт, а на холодное убирают в оранжереи, теплицы, грунтовые сараи.

Рис. 145. Омоложение декоративных кустарников

Все вечнозеленые кустарники, как правило, сами хорошо формируют крону, а в дальнейшем и регулируют рост ветвей. Поэтому обрезать их приходится мало. В период формирования рододендрона вырезают слабенькие и тоненькие ветки. Если вдруг окажется, что отдельные ветви слишком энергично стали расти и норовят обогнать остальные, осадите их посредством укорачивания. Заметите, что крона сильно загущается, рано весной до начала вегетации проредите ее. У большинства видов рододендрона (жестковолосый, понтийский, каролинский, Смирнова) растения цветут в мае-июне. Как только цветки начнут увядать, срежьте их, чтобы они соки из растения не тянули на формирование семян.

Можжевельник казацкий, если позволительно будет так сказать в адрес растения, очень агрессивен. Так и старается расползтись, занять возможно большую территорию. Конкуренцию с ним не выдерживают другие, особенно травянистые растения. Поэтому внимательно следите за ростом кустов и своевременно ограничивайте их габариты. Не то придется вырезать сразу много крупных ветвей. Правда, он легко перенесет такую операцию, да только стоит ли то попустительствовать его росту, то вдруг сильно ограничивать.

Кустарниковые виды туи без нашего вмешательства растут во всех отношениях прекрасно. Крона, как правило, получается весьма декоративной. Однако если вас не устраивает естественная форма кроны, можете поработать ножницами и придать ей более привлекательный на ваш взгляд, конечно, вид. Туя хорошо переносит обрезку типа стрижки. Но как и все хвойные, тую лучше обрезать летом. Не затягивайте только до конца лета и тем более осени, а то появятся после сильной стрижки побеги, не вызреют и могут, чего доброго, подмерзнуть. Возись тогда с калеками, приводи в порядок. Недаром ведь говорят: «Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет».

Листопадные кустарники. Здесь выбор велик. Кроме уже рассмотренных кустарников, используемых в качестве плодовых и декоративных, можете привлечь для облагораживания своего участка массу других. Среди них есть такие, высота которых более 2,5 м (бересклет европейский, лох узколистный, сирень обыкновенная), среднерослые высотой от 1 м до 2,5 м (спирея острозубчатая, спирея иволистная, буддлея, смородина золотистая) и низенькие, едва достигающие высоты 1 м (дейция изящная, спирея зазубренная, спирея японская, дрок красильный). В число обильно и красиво цветущих входят сирень, чубушник, форзиция, дейция, вейгелла, спирея и др. Необычной красотой побегов, листьев или плодов славятся кизил, кизильник, ива, лох, бересклет и, само собой разумеется, почти все ягодные растения — калина, рябина, барбарис, бузина, боярышник и др.

Несмотря на такое разнообразие листопадных декоративных кустарников, обрезка их особых трудностей не представляет. В основном следите, чтобы кусты сильно не загущались, не занимали больше положенного им места, выглядели опрятными и имели достаточно много тех элементов в своем составе, ради которых данные кустарники выращивают.

В первые годы обрезкой особенно не увлекайтесь. Позвольте растениям возможно быстрее заполнить ветвями отведенное им пространство. Но и не допускайте, чтобы изначально кусты оказались перегруженными ветками. Если от основания куста идет слишком много нулевых ветвей, прореживайте их. В первую очередь удаляйте слабенькие и те, которым нет пространства для роста. Оставляйте такое их количество, при котором куст и не редким, и не загущенным будет. Полегающие ветви, если наличие их не предусмотрено структурой куста, также удаляйте. Ограничивайте рост тех ветвей, которые норовят выйти далеко в сторону от куста. Если имеете дело с привитыми растениями (например, с сиренью), тщательно удаляйте по мере появления и обнаружения все побеги, идущие от корня и образующиеся ниже места прививки. Иначе обнаружите однажды, что дикая поросль заглушила привитое растение, и станете, чего доброго, сетовать, что сорт, мол, вырождается. Если наблюдается массовое появление волчков, как это бывает, например, у кизильника, лишние сразу вырезайте или выламывайте. Есть смысл оставлять лишь те, у которых имеется или вскоре появится перспектива стать полноценной ветвью.

Взрослые растения нуждаются только в обрезке, направленной на поддержание требуемой формы куста, в прореживании, чтобы не допустить чрезмерного загущения куста, и в санитарной прочистке, чтобы поломанные, сухие и больные ветви не портили внешний вид растений.

Растения, главная привлекательность которых в окраске коры, нередко дают побеги с обычной зеленой корой. Удаляйте их сразу как только заметите. Иначе разрастутся такие ветви и куст утратит свою прелесть. Станет обычным сереньким, в смысле зелененьким.

Более дифференцированным должен быть подход к обрезке растений, основным декоративным качеством которых является цветение. У одних растений цветы сосредотачиваются преимущественно на побегах, т. е. приростах ветвей в текущем сезоне, у других — на однолетних ветвях, а у некоторых на многолетних ветвях на специализированных генеративных образованиях. И по времени зацветания различия между разными группами растений весьма велики. Одни цветут рано весной, другие — поздно осенью, есть цветущие в начале, середине и в конце лета. Обрезка без учета всех этих особенностей неминуемо приведет к ослаблению цветения, а то и к полной потере цветков. Представьте себе такой гипотетический случай. По весне вы очень постарались и укоротили у какого-то растения все или почти все однолетние ветви. А цветение у него как раз на концах этих ветвей и должно было размещаться.

Что получится, предсказать нетрудно. Цветение будет очень слабым или его вовсе не будет. Ниже места среза появятся побеги, на которых за-ложатся цветочные почки. Но цветение на них будет только в следующем году, если вы вновь не перестараетесь с укорачиваниями. Или другой случай. Растение должно цвести поздно осенью, а вы летом переусердствовали с пинцировкой (прищипкой) или стрижкой побегов и опять-таки обрекли растение на утрату цветения. Поэтому прежде чем составлять план обрезки тех или иных растений, присмотритесь к ним и определите, на каких структурных элементах размещаются цветки и в какое время протекает цветение. А еще лучше, прежде чем приобретать саженцы декоративных растений, поинтересоваться их ботанической и производственной характеристикой. Это позволит вам, во-первых, иметь растения с наиболее привлекательными для вас декоративными достоинствами и, во-вторых, сразу сориентироваться в особенностях формирования кустов и их обрезки.

У растений, цветущих на побегах (бузина, гортензия, тамариск) рано весной, после санитарной прочистки кроны, прореживания, удаления ветвей, портящих внешний вид растения, коротко обрежьте однолетние ветви. Оставьте пеньки с несколькими почками на каждом. Из каждой почки вырастет побег. На этих побегах и сосредоточится цветение. Если побегов окажется очень мало, они вырастут длинными, если очень много — коротенькими. Так что решайте заранее, какой длины вам хотелось бы иметь побеги и какой силы цветение. Соответственно оставляйте больше или меньше почек. Можете, если ошиблись, проредить побеги вскоре после отрастания. Но когда вы имеете дело со взрослыми, но еще не полностью сформировавшимися кустами, сильных укорачиваний не делайте. Иначе избыточное цветение может отрицательно сказаться на росте.

При обрезке растений, цветущих на однолетних ветвях (сирень, чубушник, спирея, буддлея, дейция), об укорачиваниях может идти речь разве только в том случае, когда надо нормировать цветение, сделать его не таким обильным. А вся прочая обрезка — это сплошное прореживание. Чем больше ветвей, тем слабее их рост, и наоборот, чем меньше ветвей, тем сильнее они растут. Вот этим и руководствуйтесь, когда придется решать, сколько ветвей в кусте оставить следует. Конечно, и склонность к образованию нулевых побегов надо учитывать. Так, в сильном прореживании нуждаются барбарис, дерен, чубушник, крушина, жимолости разные. Не забывайте срезать увядающие цветки, если не намерены заготавливать семена с данной ветви или растения.

При старении растений омолодите их. Можете омолаживать постепенно каждую отдельную ветвь, а можете и сразу все растение. Срежьте все ветви с оставлением пеньков. Чуть позже выберите на каждом пеньке 2–3 удачно расположенных сильных побега, а остальные удалите. Да не затягивайте с омоложением, не то при поздней обрезке не успеют вызреть побеги и зимой могут вымерзнуть даже под укрытием. При омоложении сразу всего куста вы можете лишиться цветения на год-другой, зато растение хорошо восстановится и быстро займет прежний объем. Что касается санитарной обрезки, то ее можете проводить в любое время, главное, чтобы не оставалось ветвей, портящих общий вид и состояние кустов.

Если вам по душе увитые зеленью стены зданий, сооружений и оград, если вы хотите в короткий срок соорудить на участке ажурные или тенистые перголы, арки, беседки, лучшего исходного материала, чем лианы, вам не сыскать. Можете, конечно, поэксплуатировать декоративные качества таких классических форм крон, как кордоны и пальметты. Но для тех, кого захватила круговерть безумного бега времени, иметь дело с лианами предпочтительнее. Они быстро растут. В один сезон могут освоить гораздо большее пространство, чем любые другие древесные или кустарниковые растения. И не только в интенсивности роста достоинство лиан. Актинидия и лимонник, о формировании и обрезке которых уже шла речь, дополнительно и пользу немалую в виде плодов дают. Но если вы поклонник (или поклонница) красиво цветущих растений, среди лиан и такие имеются. Прежде всего это клематисы, или ломоносы: виноградолистный, метельчатый, фиолетовый и прекраснейший изо всех — клематис Жакмана с его многочисленными формами и сортами. Обильное и длительное цветение, богатство форм и окрасок (от белой и кремово-белой до красно-пурпурной и сине-фиолетовой) способны привести в восторг даже самых хмурых от природы людей. И еще одно несомненное достоинство клематисов — это их почти полная нетребовательность к обрезке.

Если есть пространство для роста, ну и пусть себе растут свободно. Пространство ограничено — срезайте или направляйте в свободные места те побеги, которые выходят за отведенные данному растению габариты. Чтобы вид растений был всегда опрятный, не забывайте о санитарной обрезке и об удалении отцветших побегов. Хотя можете даже и такую малость не делать. Просто срежьте осенью всю надземную часть лианы так, чтобы осталось, в зависимости от потребности и силы роста данного растения, 2–6 пар почек на каждом из стеблей или на каждом разветвлении. Это будет и санитарная, и омолаживающая обрезка. По весне вырастут из почек побеги и порадуют вас сначала зеленью, а с июня и до самых морозов — цветением. Да еще каким! У клематиса Жакмана, например, есть сорта, у которых цветки достигают в поперечнике 15 см, в соцветии таких до 6 штук, а длина отдельного побега может быть 6 м. Если хотите, чтобы лианы росли в определенном направлении, например, вокруг окон на стене, вертикально или горизонтально, предоставьте им опоры и направляйте рост побегов по этим опорам.

Многие лианы после посадки быстро растут вверх одним стеблем. Если вас это не устраивает, стимулируйте ветвление. Обрежьте саженец на высоту 2—4-х хорошо развитых почек. Получите несколько стеблей из этих почек и еще несколько пойдут от основания куста. Если и этого мало, в следующем году повторите обрезку каждого разветвления еще раз на 2–4 почки.

Если же вам более приятна не яркость знойного лета, а «пышное природы увяданье», «прощальная краса осени», заведите на участке лианы девичьего винограда. Цветки у него в общем невзрачные, зато по осени недостатка в багрянце и червонном золоте не будет. Используются растения винограда девичьего, как и клематисов. Обрезка также сходна: удержание в объеме, направление роста побегов в нужную сторону, прореживание, санитарная прочистка и омоложение.

Несколько сотен лет тому назад живые изгороди были непременным атрибутом садово-парковых ансамблей только при дворцах, богатых монастырях да при крупных поместьях. Ныне же вы их найдете на любом объекте инфраструктуры любого мало-мальски благоустроенного поселка. Последнее время к живым изгородям стали проявлять интерес и прочие российские землевладельцы. В том числе и те, у кого вся площадь участка укладывается в каких-нибудь 0,06 га. Да это и не удивительно. Места они много не требуют, затраты на их создание и уход не так уж и велики, а смотрятся прекрасно в любое время года.

Среди живых изгородей есть высокие и низкие, красивоцветущие и зеленые, с необычной окраской коры побегов и ветвей, сохраняющие почти естественный габитус растений и принимающие строгие формы геометрических фигур. А кроме того, живые изгороди могут выполнять определенные, если можно так сказать, хозяйственно полезные функции.

Для ограждения участка обычно сооружают сплошные или ажурные заборы из досок, штакетника, кирпича, камней, проволочной сетки или какого-то иного подручного материала. Выглядят такие ограды иногда прилично, иногда сносно. Но со временем покосятся, утратят часть своих звеньев, сетка станет ржавой и рваной. Починить, подправить бы, да не всегда это получается. Потом хозяин пообвыкнет, и стоят такие ограды как неприкаянные, наводя тоску на проходящих и проезжающих. То ли дело живая изгородь. Если не располагаете временем на формирование ее и на последующий уход, отдайте предпочтение естественно растущему варианту. Вам придется только посадить растения по границе участка и пусть себе растут свободно. Когда достигнут определенной высоты, обрежете верхушки. Если станут сильно разрастаться вширь, обрезкой в определенной плоскости ограничьте рост слишком удлинившихся ветвей. Особых затруднений такая обрезка не доставит, поскольку она выполняется ранней весной под звук капели, когда руки соскучились по работе с растениями, а душа требует праздника (рис. 146).

Если вы не прочь повозиться с растениями, а тем паче, если хотите оградить участок от проникновения на него соседской домашней живности типа кур, гусей, свиней, собак или от прочих незваных гостей, если вы возделываете растения, не выносящие сильных ветров, создавайте формируемые, или стриженные живые изгороди из таких кустарниковых пород, как терн, боярышник и др. После посадки обрежьте все растения по шнуру на высоту 10–15 см от уровня почвы. Пусть ветвятся. В следующий раз обрежете выше, а потом еще выше. Имейте в виду, что рост растений вверх надо постоянно сдерживать, пока низ их не сформируется. И еще одно: низ изгороди всегда должен быть шире верха. Иначе начнется отмирание нижних ветвей. Стричь придется растения терна, боярышника, жимолости по несколько раз за сезон. Если ваша изгородь будет из растений кизильника и калины, достаточно двух стрижек — весной и летом. А если из барбариса, чубушника, алычи, спиреи, бузины черной, ивы, шиповника — один раз. Причем цветущих на побегах — приростах текущего года — весной. А цветущих на однолетних или более старых ветвях — после цветения (рис. 147).

Рис. 146. Свободнорастущая живая изгородь

Рис. 147. Формируемая живая изгородь

Высокие живые изгороди, их называют также боскетами, годятся не только для обозначения и охраны границ участка. Ими можно задекорировать непрезентабельные постройки и участки сада, обзор которых посторонними нежелателен. Не для чужого глаза они, а для повседневной жизни необходимы. На фоне высоких живых изгородей отлично смотрятся солитеры и куртины из красиво цветущих и пестролистных растений.

Для разграничения каких-то внутренних структурных элементов участка нет нужды создавать высоки живые изгороди. Где-то достаточно будет высоты около 1 м. А вдоль дорожек или мелких объектов вы вполне можете обойтись бордюрами (рис. 148), т. е. живыми изгородями высотой менее 0,5 м. Для создания бордюров, которые могут быть как стриженные, так и свободно растущие, подходят карликовые растения — эрики, верески, некоторые виды кизильника, айва японская, барбарис. С сильно и быстро растущими растениями в этом случае лучше не связываться. Работы будет пропасть, а толку, как говорится, чуть. Растения всегда будут стремиться занять свой, природой определенный объем. И вообще, для каждого вида живой изгороди подбирайте соответствующие растения. Где-то требуются быстро-, а где-то — слаборастущие, где-то важно сильное ветвление, а где-то оно будет вечной проблемой в работе. Для изгородей в затенении нужны теневыносливые растения, а на открытой площадке — светолюбивые. Но для всех формируемых живых изгородей одинаково важно, чтобы растения легко переносили стрижку, поскольку подвергаться ей они будут очень часто.

Рис. 148. Бордюры из слаборослых растений

Чтобы формируемые живые изгороди хорошо смотрелись, обрезку или стрижку проводите всегда по туго натянутому шнуру и очень тщательно (рис. 149). Даже маленькие огрехи в виде извилин, пропусков, глубоких выстриганий не только портят внешний вид живых изгородей, но и сказываются на настроении как хозяина, так и тех, кто просто смотрит на них. Возникает чувство испорченного праздника, что гораздо хуже, чем даже отсутствие такового.

Рис. 149. Стрижка живой изгороди строго по контуру

Работайте хорошо отлаженными шпалерными ножницами, а если объем стрижки велик, обзаведитесь механическим или электрическим инструментом, предназначенным специально для стрижки живых изгородей. Не спешите, чай не блох ловите. Экономия нескольких минут не закроет прорех в бюджете вашего времени, а неприятностей можете нажить — мало не покажется. Бывает, что в плоскость стрижки попадают какие-то посторонние предметы. Не вынете, можете инструмент попортить. Иногда, особенно в высоких естественно растущих живых изгородях, в плоскости обрезки попадаются толстые ветки. Пустите в ход секатор или пилку, чтобы сохранить работоспособность шпалерных ножниц или другого электрического/механического инструмента.

Живые изгороди состоят из отдельных растений. А растения — существа живые: болеют, стареют, подмерзают, иногда их умышленно или ненароком ломают. Поэтому такие виды обрезки, как санитарная прочистка, восстановительная и омолаживающая, обязательны. Просматривайте живые изгороди по несколько раз за сезон и все замеченные недочеты тут же, не откладывая в долгий ящик, устраняйте. И помните также о том, что обрезка не исключает всех других элементов ухода за растениями. Более того, обрезка будет удачной только в том случае, если она применяется к здоровым, накормленным и напоенным растениям.

Рис. 150. Живая изгородь-плетенка: 1 — посадка; 2 — формирование; 3 — обрезка

Есть очень сложные фигурные живые изгороди, настоящие произведения искусства (рис. 150). Выведение их и уход за ними лучше поручать специалистам. Они тонко чувствуют не только декоративные достоинства растений, но и знают возможную реакцию каждого растения на ту или иную обрезку. Кроме того, у настоящего профессионала есть врожденная, благоприобретенная или Богом данная интуиция, ограждающая его от неверных действий. А вообще-то в каждом человеке есть Божия искра, да вот только как бы обнаружить ее, как не загасить в суете сует, как раздуть огонь из нее? Вот это задача. А с обрезкой, конечно, справитесь, стоит только захотеть да руку набить.