Хотя я считаю, что для домашней фермы лучше приобретать уже готовых суточных птенцов — будь то цыплята или утята, все-таки очень полезно как минимум знать, что такое инкубирование. А вдруг вы решите рискнуть и заняться инкубированием самостоятельно?..

Само слово «инкубация» в переводе означает «высиживание птенца». Обычно в птичниках инкубация яиц происходит при помощи наседки. Однако те, кто занимается выращиванием бройлеров, в большинстве случаев пользуются не «услугами» курицы-наседки, а инкубатором, который «выводит» птенцов к строго определенному сроку и в нужном количестве.

Способы искусственного инкубирования яиц практиковали еще в Древнем Египте, за полторы тысячи лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры! Да и в Китае еще в незапамятные времена тоже умели выводить птенцов искусственно — инкубируемые яйца китайцы выдерживали в особых печах или траншеях, наполненных мякиной и согреваемых солнцем.

Сегодня к услугам птицеводов богатый выбор инкубаторов, но условия получения качественных птенцов, как и тысячи лет назад, все те же: для этого нужны кондиционные яйца и знания обо всех этапах развития зародыша в яйце.

Многим людям кажется, что яйцо — самая простая вещь. Однако именно с яйца началось все живое на нашей планете и нет ничего сложнее, чем яйцо!

Прежде всего, яйцо замечательно тем, что содержит все необходимое для роста и развития в нем организма. Желток яйца состоит из яйцеклетки будущего зародыша и питательной части. Снаружи желток покрыт оболочкой.

В снесенном оплодотворенном яйце изначально имеется основа развитого зародыша, которая называется зародышевым диском или бластодиском. Если вскрыть только что снесенное яйцо, то на верхней части желтка можно увидеть белое овальное пятно диаметром 3–4 мм. Если яйцо не оплодотворено, то это пятно округлое и меньшего диаметра (2–2,5 мм).

Питательная часть желтка состоит из мельчайших зернышек — желточных шариков. Она содержит практически все необходимые вещества для развития зародыша. Очень важны для эмбрионального развития и пигменты (каротиноиды) — производные растительных продуктов. Об их количестве можно судить по цвету желтка. Обычно ярко-желтый цвет свидетельствует о высоком содержании пигментов. Количество каротиноидов резко возрастает при кормлении птицы кукурузой, травой люцерны, клевера, морковью, тыквой и другими растительными кормами, поэтому так важно давать их производителям вволю.

В начале развития зародыш потребляет из желтка углеводы и белки, а к концу формирования — жиры. Часть желтка (до 30 %) с запасом питательных и биологически активных веществ втягивается в брюшную полость вылупившегося птенца и используется в первые 3–7 дней его жизни.

Белок яйца состоит из четырех слоев: наружного жидкого, внутреннего жидкого, среднего плотного и градинкового. Жидкий белок является наиболее доступным для усвоения зародышем и используется им в начале развития, а плотный используется к концу его формирования. Градинковый слой белка является природным амортизатором. Белковые градинки соединены с желточной и подскорлупной оболочками и удерживают желток в середине яйца.

Большое значение имеет содержащийся в белке природный антибиотик ферментного происхождения — лизоцим. Он предохраняет от порчи белок, а следовательно, и яйцо в целом. Больше всего лизоцима в куриных яйцах (5 мг/г) и меньше — в яйцах водоплавающей птицы (до 2 мг/г). Поэтому при загрязнении яйца водоплавающих портятся гораздо быстрее.

Зародыш в яйце: 1 — зародышевая оболочка, 2 — желток, 3 — зародыш, 4 — аллантоис, 5 — белок.

Скорлупа и оболочки яйца выполняют защитные функции. Скорлупа на 98 % состоит из углекислого кальция и на 2 % из солей фосфора, магния и органического вещества, связывающего эти соли. Минеральные вещества скорлупы играют важную роль в минеральном обмене эмбрионов. В процессе инкубации углекислый кальций скорлупы используется эмбрионом для построения костяка. Толщина скорлупы и определяет ее прочность.

Скорлупа яиц в зависимости от вида и породы птицы имеет различную окраску. Цвет скорлупы обусловливается наличием в ней пигмента. Скорлупа яиц имеет поры, через которые обеспечиваются дыхание эмбрионов и водный обмен с внешней средой. Количество пор на 1 см² в скорлупе яиц кур составляет в среднем 130, а уток — 70. Больше всего пор содержится в тупом конце яйца.

Снаружи скорлупа покрыта бесструктурным слоем органического вещества, образующегося из слизи, — это надскорлупная оболочка (кутикула). Она выполняет важную защитную функцию, так как способна пропускать через свои поры газы и воду, но задерживать микроорганизмы. Мыть или протирать яйца не рекомендуется, поскольку разрушение кутикулы приводит к их быстрому заражению и порче.

Под скорлупой имеется двухслойная подскорлупная оболочка, газо— и влагопроницаемая, но не пропускающая коллоиды, то есть попросту удерживающая белок яйца и не дающая ему вытечь. Эта оболочка также играет и защитную роль.

Иногда куры несут двухжелтковые яйца. С чем это связано?

Куриные яйца очень часто имеют 2 или даже 3 желтка, что обусловлено одномоментным или последовательным, с коротким промежутком времени, выходом желтков из фолликула яичника и попаданием их в яйцевод. Именно одновременное прохождение двух или трех желтков по яйцеводу и одномоментное же обволакивание их скорлупой вызывает появление многожелтковых яиц. Такие яйца очень часто сносит молодая птица, резко стимулированная к началу кладки.

В тупом конце яйца оболочка расслаивается и образуется воздушная камера. Это происходит сразу после снесения яйца в процессе остывания и уменьшения объема его содержимого. Образование воздушной камеры в зоне тупого конца яйца обусловлено максимальной пористостью этой части скорлупы. Воздушная камера яйца играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона в период перехода на легочное дыхание, то есть перед наклевом скорлупы. Если воздушная камера смещена относительно тупого конца, молодняк погибает в период перехода на легочное дыхание. Поэтому яйца со смещенной или разлитой воздушной камерой при отборе на инкубацию выбраковывают.

При наличии племенного стада яйца, предназначенные для вывода, нужно собирать не менее двух раз в день. Продолжительное нахождение в гнезде может привести к их переохлаждению весной и перегреву летом, в результате пострадают инкубационные качества. Собирайте яйца, пока они еще теплые, и сразу убирайте в место хранения.

Также яйца для инкубации можно купить в специализированных хозяйствах, у надежных поставщиков.

В настоящее время на рынке товаров представлено множество инкубаторов разных производителей, различных конфигураций и конструкций, поэтому выбрать подходящий инкубатор, надежный и практичный, с оптимальным соотношением цены и качества порой нелегко. В этой главе я постараюсь помочь новичкам разобраться в многообразии представленной на рынке продукции и определить основные технические характеристики и критерии, по которым следует выбирать товар.

Самый важный параметр для качественного вывода птенцов — температура. Температура внутри агрегата обязательно должна быть стабильной и, что очень важно, равномерной во всем объеме инкубатора или в той его части, где расположены яйца. Такая стабильность достигается применением электронного терморегулятора (регулятора температуры). Большинство терморегуляторов, используемых в современных инкубаторах, могут поддерживать температурный режим с точностью до 0,1 °C. Этого вполне достаточно для получения качественного молодняка.

Также при покупке инкубатора следует отдать предпочтение тем из них, у которых есть температурная шкала с отметками через 1, а еще лучше — через 0,5 °C и от 35 до 40 °C. Это намного облегчит процесс установки температуры в инкубаторе и последующей ее корректировки, особенно при дифференцированном режиме инкубации. Некоторые инкубаторы не имеют такой шкалы, поэтому у птицеводов бывают проблемы с установкой температуры. Идеальным вариантом отображения температуры является цифровой терморегулятор, где температура задается и постоянно видна на индикаторе.

Инкубатор

В некоторых инкубаторах имеются дополнительные устройства температурной защиты, которые позволяют в аварийных ситуациях защитить эмбрионы от перегрева. Я считаю наличие таких устройств в современных инкубаторах обязательным, тем более что на стоимости агрегата такое усовершенствование отражается крайне несущественно. Наличие такого устройства температурной защиты весьма оправданно — ведь даже 10-минутное пребывание яиц при температуре 41 °C ведет к гибели зародыша, в то время как охлаждение их до комнатной температуры практически безвредно.

Теперь рассмотрим проблему равномерности распределения температуры. Это крайне щекотливый вопрос. Обычно при закладке в инкубатор качественных яиц и соблюдении всех условий их содержания выводимость могла бы достигать почти 100 %, однако это не так. Очевидно, что причиной тому погрешность температуры, которую легко стабилизировать вблизи температурного датчика и гораздо труднее — во всем объеме инкубатора.

Распределение температуры весьма разнится в двух принципиально различных типах инкубаторов: инкубаторе без вентилятора и в инкубаторе с вентилятором.

Инкубаторы без вентилятора обычно вмещают до 100 яиц. Как правило, яйца в них расположены на одной высоте, а нагреватель — сверху. Первое требование при покупке таких инкубаторов — высокие теплоизоляционные свойства корпуса. Обычно его изготавливают из пенополистирола. При высоких теплоизоляционных свойствах такой корпус обладает низкой механической прочностью, поэтому срок эксплуатации инкубатора может быть довольно мал. Гораздо прочнее инкубаторы из структурного полиуретана с органическим покрытием.

Откажитесь от покупки инкубатора, корпус которого сделан из дерева или пластика без всякой дополнительной теплоизоляции. Выводимость в таком инкубаторе будет крайне невысокой, а если к тому же вы потратились на племенные яйца, то разочарование может быть очень велико.

Нагреватель — важнейшая деталь инкубатора. Лучше приобретать агрегат с нагревателем распределенного типа. Идеальный вариант — равномерно обогревающая пространство над яйцами пластина.

Существенным недостатком, присущим многим крупным инкубаторам, является разность температур на разной высоте. В прохладном помещении изменение температуры может достигать 1 °C и более на 1 см, то есть разница температур вверху и внизу яйца получается более 4 °C! Рекомендации производителей чаще переворачивать яйца или автоматический переворот яиц каждый час помогают в какой-то мере исправить эту критическую ситуацию.

Практически все инкубаторы вместимостью свыше 100 яиц имеют вентиляторы. В инкубаторах с вентилятором теплораспределение существенно лучше, как и поддержание стабильной температуры при изменении внешних факторов.

Еще одним важным моментом является влажность воздуха в инкубаторе. Хотя некоторые считают влажность параметром второстепенным и не утруждают себя тем, чтобы поддерживать ее так точно, как температуру, однако правильная влажность в инкубаторе очень сильно влияет на выводимость. Если не налить воды в ванночки инкубатора, то можно вообще никого не вывести! В инструкции к каждому инкубатору производители приводят рекомендации по поддержанию нужной влажности: сколько и куда налить воды и как измерить влажность. Не пренебрегайте этим и перед закладкой яиц внимательно изучите рекомендации о поддержании необходимой влажности.

Теперь поговорим о перевороте яиц и об их положении во время инкубации. Чтобы зародыш нормально развивался, яйцо надо периодически переворачивать. Установлено, что для получения хорошего процента вывода яйца надо переворачивать 3–5 раз в сутки. Увеличение количества переворотов до 10–12 раз улучшает этот показатель, особенно в инкубаторах без вентилятора, за счет улучшения равномерности нагрева. Дальнейшее увеличение количества переворотов, наоборот, ухудшает показатели и даже приводит к смерти зародышей.

Среди инкубаторов можно выделить агрегаты с тремя основными видами переворота яиц: ручным, ручным групповым и автоматическим. При ручном перевороте каждое яйцо переворачивают отдельно. При ручном групповом перевороте все яйца переворачиваются разом поворотом рукоятки. При автоматическом перевороте инкубатор работает по заданной программе и переворачивает яйца сам, в определенное время. Однако автоматические инкубаторы дороги. Если принимать в расчет соотношение цена-качество, оптимальным выбором я считаю все же инкубаторы с ручным групповым переворотом. Они же, как правило, и самые надежные.

Как лучше инкубировать яйца — в горизонтальном или вертикальном положении?

Яйца кур и уток можно инкубировать в горизонтальном положении, переворачивая их на 180°, а также в вертикальном положении, наклоняя их на 45° в ту или другую сторону. Не рекомендуется инкубировать особо крупные утиные яйца в вертикальном положении.

Время инкубации куриных яиц составляет 21 день и делится на 4 основных периода:

— первый период — это первые 7 суток от заполнения инкубатором яиц;

— второй период — 8–11-е сутки;

— третий период — с 12-х суток до первого писка;

— четвертый период — от первого писка до наклева скорлупы.

Теперь давайте поговорим об этих важнейших периодах развития зародыша в яйце более обстоятельно.

Утиные яйца содержат большое количество жира и отличаются большим весом, чем куриные. Именно поэтому инкубация утиных яиц имеет свои особенности.

Средний вес утиного яйца составляет 80 г, то есть оно значительно тяжелее куриного, при этом отличается более прочной скорлупой. Очень важным для успешной инкубации утиных яиц является такой показатель, как свежесть, поэтому хранить их следует не больше 5 дней при температурном режиме 8–13 °C, переворачивая 3–4 раза за сутки. Исключением из этого правила являются только яйца мускусных уток, которые дают высокий процент вылупляемости, даже если яйца пролежат 10–15 дней.

Яйца уток обычно гораздо более грязные, чем у других видов домашней птицы. Вследствие этого они зачастую бывают заражены плесенью и различными инфекциями. Поэтому перед тем, как закладывать в инкубатор, необходимо тщательно просмотреть каждое яйцо и отложить в брак все те, которые имеют нестандартную форму, известковые наросты, трещины, повреждения, а также двухжелтковые экземпляры.

Хотя яйца мыть не рекомендуется, после отбора я осторожно убираю загрязнения с помощью мягкой губки, смоченной слабым раствором марганцовки.

Инкубация утиных яиц по сравнению с куриными имеет бóльшую длительность — от 26 до 28 дней.

Первый период инкубации утиных яиц. Этот период составляет 7 дней с момента закладки. Именно в первые 7 дней у эмбриона зарождаются органы и начинает биться сердце. Поэтому в этот период очень важно обеспечить хороший прогрев яиц. В инкубаторе необходимо выставить температуру 38–38,2 °C при влажности 70 %.

Второй период инкубации. Начинается он с 8-го дня инкубации. С этого момента у зародыша начинает формироваться скелет. Температуру в инкубаторе нужно снизить до 37,8 °C. В это же время необходимо усилить воздухообмен, для чего в инкубаторе открывают дополнительные вентиляционные отверстия. Дополнительная вентиляция связана с тем, что в яйцах уток, как и в яйцах всех водоплавающих птиц, содержится большое количество жира и мало воды. Эта особенность утиных яиц создает некоторые хлопоты при инкубации — чтобы избежать перегрева зародыша, яйца нужно периодически охлаждать. Чтобы охлаждение было успешным, сначала нужно открыть дверцу инкубатора на 15–20 минут, а затем опрыскать яйца из пульверизатора водой с добавлением марганцовки. Весь этот процесс проветривания и охлаждения утиных яиц занимает примерно 25 минут, проводить его нужно два раза в сутки.

Третий период инкубации. В этот период, начинающийся с 18-х суток, в яйце усиливается теплообмен. Поэтому на это время в инкубаторе необходимо выставить температурный режим 37,8 °C и влажность 60 %.

Четвертый период инкубации. Это время непосредственного вывода птенца. Скорлупа утиных яиц достаточно плотная, поэтому, когда начинается проклев, нужно обеспечить в инкубаторе большую влажность и вентиляцию. Это немного размягчает скорлупу и помогает утятам вылупиться.

Мероприятия при инкубации утиных яиц

Что является показателем качественного вывода молодняка?

Цыпленок или утенок оптимального качества должен выйти из инкубатора чистым. Он должен уметь хорошо стоять и ходить, быть активным, четко реагировать на звук. Молодняк не должен иметь физических деформаций, должен иметь полностью всосавшийся желток и заживший пупок. Цыпленок (утенок) должен издавать здоровый и энергичный писк.

Куры были одомашнены человеком в незапамятные времена. Все существующие ныне породы и их разновидности произошли от диких банкивских кур, по сей день живущих в джунглях Юго-Восточной Азии.

Банкивские куры

В процессе одомашнивания и разведения кур были созданы многочисленные разнообразные породы, которые обычно классифицируют по хозяйственным признакам. На сегодня кур подразделяют на яичных, мясных, мясо-яичных, бойцовых и декоративных.

Любознательным читателям для общего развития сообщу: наши предки — прабабушки и прадедушки — о бройлерах ничего не знали. Кур выращивали в основном для получения яиц, а для приготовления нежного цыпленка табака годились лишь молодые цыплята. Мясо же несушек, хотя и ароматное, варили 3–4 часа. Бройлерные породы, появившиеся в результате гибридизации некоторых мясных и мясо-яичных пород, совершили форменную революцию — как в кулинарии, так и в экономике. Быстрый набор веса, позволяющий получить товарную продукцию буквально за считаные месяцы, сразу же сделал бройлеров «звездами» мясного рынка.

Изначально бройлерных кур получали путем скрещивания линий породы корниш в качестве отцовских форм и линий породы плимутрок в качестве материнских. Сегодня для выведения новых пород бройлеров используют породы нью-гемпшир, род-айланд, брама, а также кохинхинов и гуданов. Для выведения гибридов, или так называемых кроссов, используют и другие породы домашних кур, скрещивая несколько линий между собой. Именно такое многократное скрещивание и дает гибридную мощь, выражающуюся в скороспелости и большой мышечной массе. Гибридные куры значительно превосходят родительские формы по всем показателям и имеют гораздо более ярко выраженное мясное или яйценоское направление.

Что такое кросс?

Кроссы не являются породами. Их главным отличием от всем известных пород является то, что кроссы сохраняют свои особенности только в первом поколении. Поэтому не нужно тратить драгоценное время и корма, чтобы получить аналогичное родителям потомство из их яиц. Воспроизвести кроссов в домашних условиях невозможно — цыплят кроссов нужно только покупать. Наиболее популярными для промышленного и фермерского выращивания бройлеров считаются четырехлинейные кроссы, получаемые путем сложной гибридизации двух линий каждой породы. Достаточно часто используются также двух— и трехлинейные кроссы.

Сегодня наиболее популярны такие кроссы бройлерных кур: РОСС 308, РОСС 708 и КОББ 500. Самой высокой скороспелостью обладают бройлеры кросса РОСС 708. При промышленном выращивании, включающем не только правильное и качественное кормление, но и строгий температурный режим и режим освещения, в возрасте 5 недель они достигают веса 2,5–3 кг. Однако достичь таких результатов при наличии определенных навыков можно и в домашнем хозяйстве!

Цыпленок кросса РОСС 308

Кросс КОББ 500 отличается тем, что имеет самую хорошую однородность для переработки. Однако показатель набора веса у КОББ 500 ниже. В 7-недельном возрасте средняя масса тушки бройлеров КОББ 500 составляет 1,8–2 кг.

Бройлеры кросса РОСС 308 очень быстро формируют мышечную массу. Среднесуточный привес у этого кросса составляет 55–60 г. Кроме того, куры РОСС 308 интересны тем, что отличаются и хорошей яйценоскостью — одна несушка дает в год примерно 180 яиц.

Можно ли оставлять бройлеров на племя?

Однажды я в своем птичнике провел такой эксперимент — оставил несколько курочек мясного кросса на племя. При этом в «отцы» будущему приплоду был выбран петух породы бресс галльская, очень близкой по типу к бройлерам. Подросшие бройлерные курочки приятно удивили крупными яйцами и хорошей яйценоскостью. Цыплят из яиц вывел с помощью инкубатора. Они несколько отличались от родителей как по расцветке, так и по весу. Неко-торые полностью повторили бройлерный тип, другие же были мельче, отличались окраской и росли медленнее, но в целом показали вполне удовлетворительный конечный результат. Однако, учитывая стоимость затраченных на эксперимент кормов, могу сказать: выгоднее покупать готовых цыплят или племенные яйца. Также очень выгодно разводить породистых кур — на них всегда есть стабильный спрос, но это уже тема другой книги.

Приобретение цыплят — это первый шаг птицевода, поэтому очень важно сделать его правильно. Надежнее и дешевле всего приобретать суточных цыплят на ближайших к вашему дому птицефабрике или племзаводе.

В жизни цыплят очень важны первые десять дней. В это время условия их существования меняются: они переходят от жизни в инкубаторе к содержанию в бройлерном птичнике. Поэтому любые промахи птицевода в этот период могут оказать негативное влияние как на ранние, так и на поздние результаты производства.

Опытные птицеводы обычно хорошо осведомлены об особенностях выращивания молодняка, но для тех, кто собирается заняться этим впервые, хочу назвать некоторые важные моменты:

— цыплята не способны регулировать собственную температуру тела до возраста 12–14 дней, поэтому важно обеспечить им соответствующие условия с помощью создания наиболее комфортной температуры воздуха;

— температура пола при посадке цыплят имеет столь же большое значение, как и температура воздуха, поэтому предварительно, минимум за сутки, перед высадкой молодняка необходимо приготовить и прогреть птичник;

— рекомендуемые показатели: температура воздуха — 30 °C, подстилки — 28–30 °C. Температуру измеряют на высоте цыпленка в точке размещения корма и воды. Влажность воздуха должна составлять 60–70 %. Если под рукой у вас вдруг не оказалось термометра или же он испорчен, то лучшим индикатором температуры птичника является поведение цыплят: при комфортной температуре они активны, начинают двигаться;

— все цыплята после посадки в птичник должны получить немедленный доступ к корму и воде;

— в первые 7 дней цыплятам нужно обеспечить в сутки 23 часа света интенсивностью 30–40 лк. Это поможет им привыкнуть к новым условиям жизни и будет стимулировать кормление и поение;

— площадь, занятая кормом, должна составлять не менее 25 % от всей зоны, отведенной для выращивания бройлеров. Купленных и привезенных цыплят необходимо немедленно посадить прямо на бумагу (ткань) с кормом;

— после получения доступа к корму цыплята должны хорошо поедать его и наполнять зоб. Чтобы убедиться в этом, сделайте контрольную проверку цыплят через 8, а затем через 24 часа после посадки. Отловите нескольких цыплят в 3 или 4 точках птичника и осторожно ощупайте зоб каждого цыпленка. Если цыпленок нашел корм и воду, зоб его будет полным, мягким и округлым. Если зоб полный, но прощупывается текстура корма, это значит, что цыпленок не выпил достаточное количество воды. Нормативное заполнение зоба через 8 часов после посадки должно составлять 80 %, а через 24 часа — 95–100 %;

— молодые цыплята обычно имеют склонность к легкому переохлаждению, поэтому нужно тщательно следить за тем, чтобы в птичнике не было сквозняков.

Суточный цыпленок-бройлер имеет неразвитую пищеварительную систему (низкая кислотность, отсутствие многих ферментов) и не может регулировать температуру собственного тела, а потому он очень уязвим и полностью зависит от человека.

Для предупреждения заболеваний раннего периода проводят следующие мероприятия:

— за 24 часа до прибытия суточных цыплят в зоне их размещения бройлерник прогревают до температуры 32–34 °C. Подстилочный материал или клетки должны быть теплыми, с тем чтобы не охлаждалось брюшко цыпленка, иначе может развиться диарея и будет плохо рассасываться содержимое желточного мешка. Если у цыпленка не заживает пуповина, а этот дефект наблюдается в каждой партии бройлеров и составляет до 5 % цыплят, то его состояние еще более ухудшается;

— за несколько часов до высадки цыплят поилки наполняют теплой водой (25–27 °C), в которую добавляют глюкозу и аскорбиновую кислоту (50 г. глюкозы и 2 г. аскорбиновой кислоты на 1 л. воды). Эта мера предупреждает развитие в кишечнике цыплят гнилостных процессов и способствует размножению молочнокислых бактерий;

— вакуумные поилки необходимо ежедневно очищать и заново наполнять водой;

— в случае необходимости, когда цыплята слабенькие, в питьевую воду добавляют витаминно-минеральный комплекс «Форте универсал» из расчета 750 г. на 1000 л. питьевой воды в течение 2–3 дней;

— цыплятам до 2-недельного возраста корм дают в виде мелкой крупки с минимальным содержанием жиров и сложных белков (стартерный корм), а для профилактики острых кишечных инфекций и возможных кормовых интоксикаций в корм добавляют препарат «БиоМос» из расчета 2 г. на 1 кг корма до 14-дневного возраста, 1 г. на 1 кг корма с 15 до 28 дней и 0,5 г. на 1 кг корма до конца откорма.

Если вы не собираетесь заниматься выращиванием птицы в промышленных масштабах или, к примеру, просто решили попробовать и посмотреть, что из этого занятия получится, то для временного птичника можете отвести любое подсобное строение вашей усадьбы: сарай, гараж, летнюю кухню. Свободное помещение достаточно легко переоборудовать под нужды бройлеров, учитывая, разумеется, все основные требования, и прежде всего нормы плотности высадки птицы.

Капитальные каменные строения хороши с точки зрения их долговечности, однако для разведения птиц они мало подходят, поскольку зимой в них сыро и они плохо прогреваются. Поэтому каменные птичники хороши только в районах с очень жарким климатом. Саманные и глинобитные постройки прекрасно подходят для содержания и разведения птицы, но и они склонны к отсыреванию. Идеальной же для содержания птиц я лично считаю каркасную деревянную конструкцию. Такое строение можно легко возвести даже из несортного пиломатериала, например горбыля. Грубо говоря, материал для строительства можно применять любой, ориентируясь на доступность. Он должен отвечать лишь одному, но главному требованию: стены не должны промерзать.

Чтобы избежать проникновения в птичник крыс, фундамент необходимо заглубить до 40–50 см. Цоколь при этом поднимают на высоту 20–30 см. Лучший материал для него — кирпич или бетон. Перед укладкой пола следует снять верхний слой почвы (приблизительно 15 см) и засыпать слой щебня или шлака. Полы должны быть прочными, сохранять тепло и иметь гладкую поверхность (деревянные, кирпичные или глинобитные со щебнем). Пол обязательно нужно поднять на высоту 25 см от земли. Для отвода грунтовых вод непременно устраивают дренажные канавы, выложенные щебнем и песком.

Пространство между обшивкой стен заполняют утеплительными материалами — опилками, шлаком, стекловатой и т. п. Нижнюю часть внутренних стен покрывают фанерой на высоту 70 см от пола для предохранения от порчи птицей, так как она нередко в поисках минеральных веществ склевывает штукатурку. Стены птичника белят (на 10 л. воды кладут 2 кг извести и 200 г. поваренной соли). Для побелки можно использовать и клеевую краску. Общая толщина стены в зависимости от климатических условий должна быть не менее 10–20 см.

Кровля птичника должна предохранять его от потерь тепла и проникновения атмосферных осадков. Наиболее дешевый тип крыши — односкатный. Птичники не следует делать выше 1,8 м, иначе зимой там будет сложно поддерживать нужную температуру. В капитальных постройках устраивают и утепленную кровлю. Для этого используют несколько слоев щепы или опилок и два слоя рубероида. Сверху кровлю обшивают тесом и кроют рубероидом и шифером. Для воздухообмена в потолке устанавливают оснащенные задвижками вентиляционные трубы, количество и диаметр которых зависит от размеров всего помещения.

Для здоровья птицам необходима хорошая освещенность, поэтому большое значение в устройстве птичника придается окнам. Окна лучше располагать с солнечной стороны. Желательно, чтобы они были двойными, со съемными внутренними рамами. В соответствии с зооветеринарными нормами общая площадь окон должна составлять 1: 10 от площади пола в капитальном помещении и 1: 5 в помещении, которое будет использоваться только летом. Двери делают сплошными одностворчатыми, шириной 80–90 см, с порогом высотой 15–20 см. Оконные переплеты с внутренней стороны необходимо защитить сеткой или рейками, чтобы птица не могла разбить стекло. Рамы должны обязательно иметь форточки или фрамуги.

По периметру птичника прокладывают бетонную или асфальтовую отмостку, рядом с которой устраивают дренажную канаву для отвода дождевой или талой воды.

С южной стороны около птичника желательно оборудовать выгульный дворик, огороженный планчатым или сетчатым забором высотой 2,0–2,3 м. для кур и 1 м. — для уток. Общая площадь выгульного дворика должна быть в полтора-два раза больше площади внутреннего птичника. Для выпуска птицы из помещения во дворик на южной стороне внизу стены устраивают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола, а в случае содержания птицы на глубокой подстилке — на ее уровне.

Высота лаза зависит от вида птицы. Глубина лаза для кур — 30 см, для остальных видов птицы — 40 см. Для предупреждения потери тепла лазы оборудуют двумя подвесными дверками: с внутренней и наружной сторон. В летнее время на выгуле устраивают теневые навесы.

Исходя из названных показателей, можно с легкостью рассчитать, сколько птиц можно вырастить в определенном помещении. Эти цифры, разумеется, касаются взрослых особей. Что до норм посадки суточных цыплят, то на 1 м² их можно высаживать не более 25 штук. По мере роста площадь для молодняка расширяется. В 1–2-месячном возрасте на 1 м² размещают не более 15–16 цыплят. А для утят этого возраста уже действуют нормы посадки такие же, как и для взрослой птицы. Для мясных кроссов кур общепринятая норма содержания составляет 7–8 голов на 1 м² пола.

Правильным считается содержание на одной территории птиц только одной породы и одного возраста. Это связано прежде всего с технологией выращивания и основополагающим принципом однородности стада. Даже цыплята одного возраста, но принадлежащие к различным породам или кроссам, будут расти по-разному, в результате чего товарный выход будет резко снижаться.

Однако если есть желание или необходимость содержать птицу разных возрастов, пород или видов (я, например, выращиваю одновременно уток и кур), то наилучшим решением проблемы является постройка многосекционного птичника. Каждая секция при этом, разумеется, должна иметь свой дворик для выгула.

Перед приобретением новой партии цыплят проверяют целостность поверхности пола. В полу не должно быть никаких отверстий, через которые могут проникнуть грызуны или другие мелкие хищники. Все дыры и неровности пола заделывают раствором цемента с песком и дают хорошо подсохнуть. Затем полы в птичнике посыпают известью-пушонкой (0,5–1,0 кг на 1 м²) и только после этого укладывают подстилку.

Суточных цыплят, привезенных из инкубатора, как правило, высаживают на бумагу, реже — на ткань. Многие фермеры для цыплят до недельного возраста используют в качестве подстилки старые простыни, меняя их по мере загрязнения. Некоторые фермеры в целях экономии используют даже старые газеты, что совершенно недопустимо, так как они очень быстро размокают и пачкаются. Я в принципе не рекомендую экономить на подстилке.

Оптимальной при выращивании бройлеров я лично считаю глубокую подстилку, толщина которой зимой должна быть не менее 15–20 см, а летом — 5–10 см. Подстилка, независимо от материала, должна быть всегда сухой и рыхлой. Глубокая подстилка хорошо поглощает влагу, вредные газы, улучшает санитарное состояние помещения, служит дополнительной теплоизоляцией. При выращивании бройлеров на глубокой подстилке используют чистые древесные стружки, дробленые стержни кукурузных початков, подсолнечную лузгу, волокнистый торф.

Сначала укладывают на пол слой подстилки толщиной 5–7 см. Затем — по мере необходимости — подстилку добавляют. Иногда часть подстилки оказывается сильно загрязненной: обычно это случается возле поилки, когда вода попадает на пол, или в местах отдыха птицы, где скапливается больше всего помета. В таких местах верхний слой подстилки снимают и заменяют свежим. Зачастую именно мокрая подстилка является основной причиной падежа цыплят, а также причиной многих болезней.

Материал, используемый на подстилку для цыплят, должен быть качественным. Ни в коем случае нельзя использовать заплесневелую, грязную или промерзшую солому либо сено. Помните, что некачественная подстилка может свести на нет все ваши усилия по выращиванию здорового молодняка!

Глубокая подстилка не только снижает затраты труда птицевода, но также повышает выживаемость молодняка. Температура в толще подстилки повышается от процессов разложения, что прекрасно предотвращает простудные заболевания у цыплят. Важно, чтобы подстилка оставалась сухой и рассыпчатой в течение всего цикла производства. Если подстилка наслаивается или намокает, выбраковка тушки при переработке цыплят значительно возрастет.

Характеристики некоторых подстилочных материалов

Сколько подстилки требуется на одну голову птицы?

На каждого цыпленка в период выращивания требуется примерно 2,5–3 кг подстилки.

Относительная влажность (ОВ) в инкубаторе в конце процесса инкубации достаточно высока и составляет около 80 %. Однако в птичнике, особенно оборудованном ниппельными поилками и при наличии общей системы обогрева, относительная влажность может падать ниже 25 %, что крайне нежелательно. Если птичник оборудован точечными брудерами, которые производят влагу как побочный продукт сгорания, и колокольными поилками, имеющими открытую поверхность воды, то относительная влажность в нем, как правило, достигает 50 %.

Брудер — слово в нашем обиходе новое. В переводе с английского brood означает «сидеть на яйцах». Таким образом, брудер — это нагревательный прибор, устанавливаемый в помещении для выращивания или же просто в ящике, коробке, вольере и т. д. Когда-то в качестве брудеров использовали керосиновые лампы, газовые нагреватели или паровое отопление. Сегодня, кроме специально сконструированных для птичников брудеров, фермеры и птицеводы-любители используют в помещении для выращивания цыплят электрические лампы накаливания, помещенные в специальный плафон, инфракрасные лампы и даже систему теплого пола. Однако я бы посоветовал не изобретать велосипед, а пользоваться фирменным брудером.

Существуют две основные брудерные системы для выращивания цыплят-бройлеров. При первой системе брудеры размещают точечно — как купольные или излучательные нагреватели. В этом случае источник тепла локализован и цыплята могут самостоятельно передвигаться вокруг него. Они легко могут согреться или же уйти в более прохладную зону, с комфортной для себя температурой.

Брудер для цыплят

Вторая система предполагает использование в качестве брудера площадь пола птичника. При этом воздушными или инфракрасными нагревателями обогревается либо вся площадь птичника, либо какая-то его секция.

Иногда встречается сочетание обеих брудерных систем, но цель при этом преследуется лишь одна — достижение равномерной температуры обогреваемой зоны.

Брудер позволяет добиться главного — стимуляции аппетита и активности. Многие современные брудеры работают в автоматическом режиме, однако опытные птицеводы способны на глазок определить наличие в помещении оптимальной температуры. Из личного опыта могу сказать, что именно поведение цыплят является самым эффективным индикатором правильной брудерной температуры.

При использовании точечных брудеров на верную температуру будет указывать равномерность расположения цыплят в брудерной зоне.

С возрастом бройлеры все меньше нуждаются в тепле. Приведенная таблица показывает оптимальную температуру содержания для кур и уток с момента выхода из яйца до конца производственного цикла.

Оптимальная температура содержания цыплят в зависимости от возраста

Некоторые фермеры утверждают, что в птичнике достаточно естественной вентиляции. Сразу скажу, что это утверждение ошибочно в корне. Естественная вентиляция через окна, лазы и щели, конечно, самая дешевая. Но по санитарным нормам такая вентиляция совершенно недостаточна — и потому, что она в значительной степени зависит от погоды, и потому, что плохо отводит такие вредные газы, как угарный (результат работы установленных внутри птичника масляных или газовых обогревателей), а также образующиеся в результате жизнедеятельности птиц углекислый газ и аммиак.

Лучший выбор — это приобретение управляемой системы вентиляции. Я рекомендую установить минимальную вентиляцию со дня посадки стада, что обеспечит регулярную подачу свежего воздуха цыплятам через частые равные интервалы времени.

Вентиляция птичника

Существуют системы вентиляции с высоким, низким и средним давлением. Для большого птичника, шириной 6–8 м, лучше всего подойдет способ поперечной вентиляции. При поперечном способе вентиляторы крепятся на внешней стене. Свежий воздух малым давлением поступает через отверстия в противоположной стене, пересекая помещение поперек. Однако чтобы гарантировать действительно эффективную вентиляцию, необходимо обязательно учитывать как размер помещения, так и количество поголовья. Единицей расчета может служить максимально необходимое количество воздуха, которое летом составляет 8–10 м³ на 1 птицу в час.

На сегодня наиболее распространенной является система туннельной вентиляции. Эта система особенно эффективно работает в больших птичниках, а в жарком климате она просто незаменима. Обычно туннельную вентиляцию применяют при выращивании крупной птицы, весом от 1,8 до 3,6 кг. При туннельной системе эффект охлаждения ветром достигается за счет движения воздуха по длине птичника. Воздушный поток может двигаться со скоростью 2,54 м/с, и включенная на полную мощность туннельная вентиляция способна обеспечить полный обмен воздуха в птичнике менее чем за одну минуту!

Нужно ли вентилировать суточных цыплят?

Хороший вопрос и крайне неоднозначный. Дело в том, что если приходится делать выбор между началом вентиляции и поддержанием комфортных условий с помощью брудера, то поддержание брудерной температуры должно быть приоритетным вопросом над вентиляцией и воздухообменом, и сейчас я поясню почему. Молодые цыплята имеют тенденцию к легкому переохлаждению, поэтому фактическая скорость воздуха на уровне пола должна быть менее 0,15 м/с или как можно ниже. Сквозняки, особенно при наличии мокрой подстилки, способны вызвать падеж стада. Лучшим советом в случае молодняка будет рекомендация установить минимальную вентиляцию с первого дня посадки стада и обеспечить регулярную подачу свежего воздуха цыплятам через частые равные промежутки времени. Для этого можно использовать внутренние вентиляторы, постоянно контролируя температуру на уровне цыплят.

Охлаждение испарением (ОИ) является эффективным средством для результативного птицеводства при жаркой погоде. Самый простой способ создания ОИ в бройлерном птичнике — это использование распылителей воздушно-капельной смеси (туманообразования), закрепленных у потолка птичников, которые оборудованы отверстиями для естественной вентиляции. Зачастую ОИ используется в качестве дополнения к туннельной вентиляции. Испарение воды дает существенное снижение фактической температуры воздуха. Совместно с охлаждением ветром, создаваемым туннельной вентиляцией, удачно расположенная автоматически управляемая система ОИ может обеспечить высокую продуктивность поголовья даже при очень высокой наружной температуре!

В птичниках, оборудованных туннельной вентиляцией, обычно устанавливают либо воздушно-капельные распылители, либо панели охлаждения, работающие по принципу напыления или рециркуляции и крепящиеся над приточными проемами туннельной вентиляции. Замечу, что, хотя воздушно-капельные распылители до сих пор замечательно эффективны, птицеводы все чаще выбирают именно панели охлаждения, не создающие риска намокания подстилки или птиц.

Прежде чем говорить о микроклимате, сделаем маленькое отступление, чтобы лучше понять суть вопроса. Для этого напомню о специфической физиологии птиц: как замечалось выше, молодые цыплята не умеют самостоятельно регулировать температуру тела. Именно поэтому им требуется теплый воздух с температурой около 30 °C. По мере роста диапазон температурного комфорта снижается, и перед отловом птица прекрасно себя чувствует при 20 °C. Если в начале выращивания основной задачей птицевода является обеспечение цыплятам достаточного тепла, то по мере их роста проблему составляет уже избыточное тепло. Птицы не потеют — они просто выделяют избыток тепла в окружающий воздух. Если птицы поднимают крылья, значит, они пытаются увеличить площадь для усиления теплообмена. Этот симптом, а также тяжелое дыхание птицы прямо указывают на ее перегрев.

В капитальном птичнике может быть жарко даже в холодную погоду, поэтому по мере роста птицы появляется необходимость применять систему вентиляции для удаления избыточного тепла, особенно в жаркое время года, для предупреждения перегрева птичника.

Свет при выращивании птиц настолько важен, что стоит поговорить об этом факторе отдельно. От интенсивности и продолжительности светового дня зависят рост, развитие, набор веса и сохранность птицы, особенно это касается молодняка.

Существует основная стандартная программа освещения, однако ее нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Птицевод непременно должен вносить в нее свои коррективы, учитывая конкретные производственные условия, климат, тип помещения, среднесуточный привес птицы, питательность рациона, уровень использования кормов, а также цель откорма. Но при этом я хочу предостеречь начинающих птицеводов от неразумных экспериментов с освещением, потому как значительное отклонение от требований режимов освещения для цыплят несомненно приведет к значительному снижению показателей всего стада — приростов, сохранности, а также конверсии корма.

Несомненным преимуществом клеточного содержания бройлеров является экономия пространства. В отличие от напольного содержания, клетки можно размещать друг над другом в три и более ярусов. Кроме того, клетка ограничивает движение птиц, вследствие чего они быстрее набирают вес. При четырехъярусном размещении клеток на площади 0,8 м² можно вырастить до 64 бройлеров! Разумеется, при напольном содержании достичь таких показателей невозможно.

При клеточном способе содержания суточных бройлеров сразу сажают в клетку, в которой присутствуют вода и корм. Высота клетки обычно составляет всего 20 см. В клетку площадью 0,4 м² можно поместить 50 суточных цыплят. По мере роста бройлеров пересаживают в другие клетки, чтобы им не было тесно. Кормушки навешивают на внешнюю переднюю сторону клеток, а поение осуществляют с помощью ниппельных поилок.

По некоторым нормам, установленным птицеводами-практиками, в клетку площадью 0,5 м² сажают 10 цыплят и содержат так до окончания откорма. Этот способ по сравнению с тем, когда в одну клетку помещают сразу 50 цыплят, имеет свои недостатки: при значительном поголовье сильно увеличивается объем, который необходимо прогревать, что, соответственно, создает неудобства и увеличивает расходы на откормочный цикл.

Дезинфекция птичника крайне необходима для соблюдения санитарно-гигиенических норм и профилактики заболеваний птицы. Кроме того, своевременная чистка и дезинфекция помещений и оборудования являются существенными условиями для увеличения рентабельности домашнего птицеводства.

Не секрет, что именно качественный корм является основной составляющей общей стоимости бройлерного производства. Для развития и наращивания мышечной ткани и для поддержания физической формы и активности бройлерам требуется довольно большое количество энергии — и именно ее обеспечивают сбалансированные в соответствии с требованиями различных типов производства и рыночных условий откормочные программы.

Что означает понятие «уровень энергии», которое часто встречается в литературе по откорму?

Уровень энергии — или, правильнее сказать, уровень усвояемой энергии — это как раз и есть та оптимальная величина рациона, которая необходима бройлеру для поддержания физической формы и набора нормы суточного привеса. В рационах уровень энергии выражается в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) или килокалориях на килограмм корма (ккал/кг).

Тех, кто думает, что за положенные сорок дней откорма бройлеры вырастают на остатках с кухни, в которые добавлено немного комбикорма, я буду вынужден сразу же разочаровать: вырастить птицу на воде и объедках быстро и качественно не получится. Даже если у вас имеется солидный выгул, откормочные программы от этого практически не изменятся.

Питательные вещества в любом корме — это прежде всего углеводы, белки (протеины), а также минералы, витамины, микроэлементы и энзимы.

— Углеводы — основа любого рациона и основной источник энергии. Они, наряду с маслами, содержатся в пшенице, кукурузе и других зерновых.

— Протеины — это сложные органические соединения, которые в процессе пищеварения расщепляются на аминокислоты, усвояемые организмом. Таким образом протеины превращаются в белковые соединения — основу для построения тканей тела птицы. Более высокое содержание протеинов в кормах гарантирует увеличение прибыльности производства и конечного выхода мяса. Этот показатель особенно важен, если целью получения бройлерной продукции является порционная разделка или мясо без костей. Протеины также содержатся в зерновых и соевом шроте.

— К основным минералам, которые обеспечивают успех содержания птицы, относятся кальций, фосфор, калий и хлорид натрия (соль). Кальций, который в рацион бройлеров должен добавляться регулярно, важен для роста и развития скелета. Также этот минерал отвечает за здоровье ног, работу нервной и иммунной систем. Фосфор, как и кальций, необходим для улучшения развития скелета и роста организма в целом. Калий и хлорид натрия (соль) необходимы для нормального функционирования обменных процессов в организме птицы. Недостаток этих минералов в рационе может отрицательно влиять на общее потребление корма. Однако избыточное потребление калия и соли может вызвать увеличение потребления воды и, как результат, порчу подстилки.

— Микроэлементы и витамины нужны для абсолютно всех метаболических функций организма птицы. Необходимый уровень витаминного и минерального содержания зависит от используемого сырья, технологии производства корма и местных условий. Обычно птицеводам предлагаются раздельные рекомендации для некоторых витаминов в зависимости от используемых зерновых (то есть пшеницы или кукурузы), на которых основаны рационы корма.

— Энзимы регулярно добавляют в корма для улучшения усвояемости их ингредиентов. В целом, кормовые энзимы положительно влияют на расщепление углеводов, протеинов и минералов.

Комбикорм — это специальная смесь, состоящая из зернового сырья, белковых продуктов, а также витаминов и микроэлементов. Комбикорм бывает полнорационный, то есть такой, который полностью обеспечивает потребность птицы в питательных, минеральных и биологически активных веществах. Такие полнорационные комбикорма маркируются буквенными индексами ПК.

Сухой, или гранулированный, корм появился еще в конце XIX века. Его изобрел и изготовил американский электрик Джеймс Спратт из пшеницы, овощей и говяжьей крови. «Изобретение века» по достоинству было оценено не сразу, и настоящая популярность пришла к удобным и калорийным гранулированным кормам лишь в 30-х годах ХХ века. Компании поняли выгоду производства кормов для животных и наладили их масштабное производство. В сухом помещении гранулированный корм может храниться длительное время, практически не теряя своих свойств.

Гранулированный комбикорм обычно цилиндрической формы. Гранулы имеют диаметр около от 2,5 мм. Длина гранул колеблется от 1,5 до 2 диаметров. Гранулы меньшего размера выпускают для кормления молодой птицы, а большие — для крупной и подрощенной птицы. В каждой грануле содержится весь набор питательных веществ, витаминов и минералов. Гранулы гораздо эффективнее рассыпного корма, при кормлении гранулами получается гораздо меньше отходов корма, гранулы практически не пылят, не размокают и очень удобны при заполнении кормушек.

Ученые-птицеводы проводили множество исследований, целью которых было выяснить, как структура корма влияет на здоровье поголовья птиц.

Известно, что суточные цыплята подвергаются многочисленным стрессам после инкубации, ручной сортировки и вакцинации. Поэтому очень важно, чтобы с кормом они получали те компоненты, которые смягчали бы иммунные и прочие стрессы.

Разумеется, качество корма — великое дело, однако ученые выяснили и еще одну важную вещь: форма корма в деле снятия стресса также имеет большое значение! Предстартовый и стартовый корма цыплятам обычно дают в виде крупки или микрогранул, причем на микрогранулы они реагируют лучше.

Зависимость привесов живой массы цыплят от структуры корма

Корм какой энергетической ценности наиболее выгодно давать бройлерам?

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, к которому я пришел путем личных наблюдений: выгоднее всего кормить бройлеров гранулами с обменной энергией не более 295 килокалорий.

Я не поленился и проштудировал литературу по вопросам кормления. Выше я привел очень интересную таблицу, ознакомившись с которой можно увидеть, как привесы живой массы цыплят-бройлеров в различном возрасте напрямую зависят от структуры корма — россыпи и гранулы, а также помола — мелкого и крупного.

Как долго можно давать цыплятам рассыпной корм?

Если нет возможности применять гранулы, то приходится давать бройлерам россыпь. Однако такое кормление цыплят допустимо только до 20-дневного возраста. К тому же избыток пылевидной фракции в россыпи сильно снижает ее поедаемость. Общие рекомендации по структуре корма можно также свести к таблице.

Структура комбикорма в зависимости от возраста бройлеров

Мешанки — это корма влажного типа. Обычно мешанками называют смеси концентрированных кормов с молочной сывороткой, обратом, мясным бульоном, сочными кормами или же с пищевыми отходами.

На 1 кг сухой смеси для приготовления мешанки требуется 0,2–0,5 л. увлажнителя, который в зимнее время нужно обязательно подогревать. Потребность птицы в витаминах прекрасно удовлетворяется за счет добавления в мешанки водо— и жирорастворимых витаминов, зелени, моркови.

В правильно приготовленной влажной мешанке должно содержаться не более 40 % жидкости. Хорошая мешанка рассыпчатая, рыхлой консистенции. Такая мешанка, сжатая в кулак, должна рассыпаться на части. При избытке жидкости мешанка получается тестообразной, ее птица поедает плохо. От такого некачественного корма больше вреда, чем пользы — у бройлеров от неправильно приготовленных мешанок возникает закупорка носовых отверстий и воспаление слизистой оболочки носа.

Существует три типа кормления: сухой, влажный и комбинированный.

— Сухой тип — кормление птицы рассыпными и гранулированными комбикормами, сбалансированными по калорийности, питательным веществам, витаминам, макро— и микроэлементам и энзимам.

— Влажный тип — кормление птицы преимущественно мешанками — то есть теми же концентрированными кормами, но увлажненными молочной сывороткой, обратом, мясным бульоном, сочными кормами, пищевыми отходами. Влажный тип кормления применяется в основном в небольших птичниках и в тех хозяйствах, где в избытке имеются вышеперечисленные продукты.

— Комбинированный тип — это кормление поочередно сухими кормосмесями, зерном и влажной мешанкой. При комбинированном типе кормления сухой комбикорм находится в кормушках постоянно, влажные мешанки дают 1–2 раза в день, а зерно — на ночь.

К основным способам подготовки и переработки кормов относятся мойка, измельчение, варка, дробление, отделение оболочек, увлажнение, проращивание зерна, дрожжевание мучной смеси, консервирование и некоторые другие операции.

При сухом типе кормления подготовка кормов к скармливанию сводится к измельчению. В основном это относится к зерновым. Твердая оболочка зерна при размоле разрушается, и питательные вещества становятся более доступными для переваривания. Помол принято определять по трем степеням:

— крупный — размер неразрушенных частиц 1,8–2,6 мм;

— средний — с размером частиц 1,0–1,7 мм;

— мелкий — размер частиц составляет 0,2–0,9 мм.

Какой помол желателен для молодняка бройлеров?

Для молодняка возрастом более 20 дней желателен помол средней степени. Крупный помол применяют для взрослой птицы. Также, говоря о помоле, следует заметить, что корм мелкого помола сильно пылит, поэтому при скармливании большая его часть теряется. Кроме того, корм мелкого помола слишком быстро проходит через пищеварительный тракт птицы, поэтому питательные вещества корма гораздо хуже используются, то есть усваиваются птицей.

Корнеплоды и клубни перед скармливанием тщательно моют и измельчают. Картофель варят или запаривают, затем мнут и смешивают с мучным кормом. Морковь дробят непосредственно перед скармливанием. При варке клубни, корнеплоды и белковые корма освобождаются от многих вредных микроорганизмов. Особенно тщательно проваривают утилизованное мясо, отходы инкубации и бойни, рыбу и моллюсков. После проваривания продукты пропускают через мясорубку.

Зеленые корма измельчают и дают в виде влажной мешанки или помещают в отдельные кормушки.

Пищевая ценность зерна значительно повышается при его проращивании. При этом способе подготовки содержание витаминов В2, Е и некоторых других в зерне повышается в 10–15 раз! Для проращивания используют овес, ячмень, пшеницу и зерно других культур хорошей всхожести. Зерно замачивают в воде на 10–12 часов в соотношении 3: 1 и насыпают на пол или на стеллажи слоем 6–8 см. Проращивают зерно в затемненном помещении, где поддерживают температуру 20–23 °C. Зерно проращивают 48–72 часа, до появления ростка величиной 0,5 см.

Сколько пророщенного зерна можно включать в рацион бройлеров?

Пророщенное зерно дают птице в количестве 25–30 % от суточной нормы концентрированных кормов.

Дрожжевание кормов проводят с целью повышения биологической ценности, улучшения вкусовых и диетических свойств, увеличения содержания белка, витаминов группы В, ферментов, органических кислот. Дрожжуют зерновые корма, богатые углеводами (ячмень, кукурузу, овес, отруби и др.). Можно также добавлять в смесь вареный картофель, мелассу, измельченные морковь, сахарную свеклу в количестве 10 % от массы дрожжуемого корма.

Дрожжуют корма в теплом помещении при температуре 24–27 °C. На 1 кг муки или мучной смеси берут 15–20 г. свежих пекарских дрожжей и разводят их в 1,5–2 л. теплой воды (температура 35–40 °C). Затем дрожжуемую массу тщательно смешивают с растворенными дрожжами. Процесс дрожжевания продолжается около 6 часов. Необходимым условием успешного дрожжевания является перемешивание массы через каждые 1–2 часа, потому что дрожжевые клетки успешно размножаются лишь при доступе воздуха.

Затем дрожжеванный корм смешивают с сухой мучной смесью в соотношении 1: 5 с таким расчетом, чтобы получилась рассыпчатая влажная мешанка.

Можно ли в рекомендованных рационах заменять одни корма другими?

Можно. Из приведенной ниже таблицы видно, какие корма можно заменять и какими именно.

Ориентировочные нормы замены кормов в рационах птицы

К сожалению, покупной комбикорм не всегда бывает высокого качества, к тому же невозможно определить, хватает ли в нем заявленных витаминов и белковых веществ. Поэтому я лично регулярно готовлю своим птицам мешанки. Ниже я приведу несколько рецептов основных мешанок, рассчитанных на 50 голов бройлеров. Разумеется, рецептуру мешанок не обязательно соблюдать неукоснительно, она является лишь, так сказать, базой, к которой можно добавить нужные компоненты или же, при необходимости, убрать.

По достижении птицей месячного возраста часть зерновых кормов можно скармливать пророщенными, постепенно доведя их часть в мешанке до 35 %.

Высокими питательными свойствами обладают и белковые корма на основе бобовых (горох, чечевица). Бобовые скармливают в молотом виде в составе влажных мешанок в количестве 5–10 % от объема всех зерновых.

В состав влажных мешанок полезно включать и пекарские дрожжи. Их разводят в воде или обрате при температуре 30–40 °C. На 10 кг сухой кормосмеси добавляют 200–300 г. дрожжей. Один раз в неделю на 100 голов цыплят во влажную мешанку добавляют 0,5 кг гравия.

Летом влажные смеси готовят с измельченной травой, зимой — с травяной мукой.

— Мешанка на основе вареного ячменя: 2 л. дробленого ячменя (лучше отварить его с вечера). Добавить мясокостную муку, мел, ракушки, дрожжи. Для получения рассыпчатого корма в ячменную мешанку нужно добавить отруби. Также в такую мешанку можно добавлять яичную скорлупу, картофель, творог.

— Сбалансированная мешанка для недельных цыплят: кукурузная дерть, пшеничная, ячменная, овсяная каши, подсолнечный жмых. Чтобы дополнить корм белком, в мешанку добавляют костную или рыбную муку и по возможности обезжиренный творог. Замешивается эта мешанка на свежем или заквашенном молоке из расчета по 30 г. на каждого цыпленка. После 10 дней к этой же смеси можно добавить свежую, молодую, мягкую зелень, предпочтительно листья крапивы, люцерны, капусты. Морковь можно добавлять в мешанку, натерев ее на терке или перемолов на мясорубке. Сначала добавляют 5 г. моркови в день, затем, по мере роста бройлеров, доля моркови в мешанке может быть увеличена до 20 г. на голову.

В рационе бройлеров следует придерживаться определенного соотношения отдельных видов кормов, что повышает как их усвояемость в организме, так и привес бройлеров. Баланс между отдельными частями рационов должен быть таким (процентное соотношение):

— зерновые корма (кукуруза, ячмень без пленок, овес) — 60;

— травяная мука — 5;

— жмыхи и шроты — 25;

— животные корма (рыбная и мясокостная мука) — 5;

— минеральные корма (ракушка, известняк, мел, соль) — 5.

Можно ли добавлять в рационы бройлеров витаминные добавки собственного изготовления?

Витаминные корма своего производства, особенно в зимний период и когда птица не пользуется выгулом, не могут полностью обеспечить потребности быстрорастущего организма бройлеров в витаминах. Поэтому недостающее их количество в натуральных кормах компенсируют добавками витаминных препаратов, например рыбьим жиром (из расчета 0,1–0,2 г. на голову в день) или поливитаминами.

При комбинированном типе кормления бройлеров можно придерживаться приведенных ниже в таблице примерных рационов, рассчитанных на одну голову и сбалансированных для определенных периодов выращивания.

За 10–12 дней до убоя из рациона бройлеров исключают рыбий жир и рыбную муку, чтобы мясо не имело привкуса рыбы. Чтобы баланс рациона не пострадал, эти компоненты можно заменить обезжиренным творогом в двойном по весу количестве.

Рацион бройлеров при комбинированном типе кормления в расчете на 1 голову

Обычно программы кормления состоят из стартовой, откормочной (или ростовой) и финишной стадий.

— Стартовый корм можно назвать основой всего. Его применяют в возрасте 0–10 дней. Целью стартовой программы является развитие хорошего аппетита и максимального раннего роста для достижения нормативной живой массы. Экономить на стартовом корме для бройлеров — значит с самого начала обречь кампанию по откорму на провал. Поэтому во главу угла нужно ставить не экономию, а улучшение питательности. Тем более что стоимость стартового корма составляет лишь небольшую часть в общей стоимости кормов, а преимущества усиленного рациона в начальный период выращивания не раз были доказаны на практике. Качественный стартовый корм обычно представляет собой крупку или микрогранулы.

— Ростовой корм, который часто называют основным рационом, следует сразу за стартовым. Обычно он применяется в течение 14–16 дней. Переход от стартового рациона к ростовому закономерен. Но, кроме изменения соотношения питательных веществ, ростовой корм от стартового отличается также формой.

— Финишный бройлерный корм — это собственно основной объем кормов. Именно на финишный корм припадает бóльшая часть кормозатрат. Его применяют с возраста 25 дней до убоя. В качестве финишного корма используют гранулы диаметром свыше 3,5 мм или россыпь грубого помола. При переходе к финишной стадии откорма категорически не рекомендуется резко снижать питательность рациона.

Применение цельной пшеницы в рационе бройлеров может существенно сократить общую стоимость корма за тонну. Однако при этом необходимо учитывать следующие ключевые моменты: при кормлении пшеницей неизбежны потери при выходе тушки, и особенно выходе самой ценной ее части — грудной мышцы.

При составлении сбалансированного рациона включение в него цельной пшеницы должно быть строго рассчитано. Если не сделать необходимый расчет, продуктивность выхода конечной массы неминуемо уменьшится, поскольку рацион потеряет питательный баланс.

Также необходимо помнить, что в стартовый рацион цельная пшеница не должна входить ни в каком виде! В ростовом рационе допустимо постепенно довести долю цельной пшеницы до 10 %, а в финишном — до 15 %, но не более того.

Очень часто помимо бройлеров птицеводы обзаводятся породными курами — брамами, плимутроками, мясными и мясо-яичными породами, а также представителями других направлений — декоративными и редкими породами. При этом, разумеется, птицеводы желают получить от своих питомцев полноценный приплод — и для реализации, и для обмена, и для пополнения племенного стада.

Вопрос полноценного кормления производителей очень важен. Заниматься будущими производителями нужно начинать еще на стадии молодняка, постепенно выбраковывая слабых и отдавая предпочтение сильным и типичным представителям породы.

До 7-недельного возраста подрастающий племенной молодняк кормят вволю. Затем, до возраста 20 недель, применяют ограниченное (до 20 % массы комбикорма) кормление, чтобы избежать преждевременного полового созревания производителей. При этом кормовой фронт должен быть вполне достаточным (не менее 4 см на 1 голову) и обеспечивать одновременный подход всей птицы к кормушкам. Племенной молодняк кормят рассыпными или гранулированными комбикормами либо крошкой из гранул, оставшейся от кормления бройлеров.

При таком способе ограничения кормления с 8-й по 20-ю неделю жизни половая зрелость наступает на 1–2 недели позже. При этом яйценоскость кур-несушек повышается на 5–20 %, а также сокращается количество мелких яиц в начале яйцекладки. Также ограничение в питании увеличивает срок использования птицы в качестве племенной, не говоря уже о том, что корма за период выращивания расходуется меньше на 1–2,5 кг в расчете на 1 голову, что немаловажно и весьма существенно при большом племенном стаде.

В рационе птицы заключительного периода выращивания содержание клетчатки повышают до 6–7 % за счет введения витаминной травяной муки. Норма кальция при этом для молодняка в возрасте 17–20 недель должна составлять 2 %.

В возрасте 21 недели курочек переводят на рацион взрослых кур. За 2 недели до снесения первого яйца они нуждаются в повышенном уровне сырого протеина в кормосмеси — его повышают до 17 %. Это необходимо для роста репродуктивных органов и формирования фолликулов. После снесения первых яиц повышается потребность и в кальции — до 2,8 %. Петушки этого возраста должны получать кормосмесь с содержанием протеина и кальция не более 16 и 12 % соответственно.

В первую половину продуктивного периода куры продолжают расти и им необходимо повышенное количество питательных веществ (17 % сырого протеина). После завершения роста птицы уровень сырого протеина в рационе не должен превышать 16 %. В рационы кур родительского стада включают больше витамина А — на 25 %, В2 — на 20, К, В3 и В6 — на 100 %. В них также вводят: витамин Е — 10 г/т, С — 50 и В2 — 2 г/т.

Также в рационы для племенных кур обязательно включают корма, оказывающие положительное влияние на выводимость яиц, рост молодняка, продуктивность взрослой птицы. К таким кормам относят травяную муку, кормовые дрожжи и корма животного происхождения.

Примерные рецепты полнорационных комбикормов для племенного молодняка приведены в таблице.

Рецепты полнорационных комбикормов для племенного молодняка (%)

Какими видами кормов лучше всего кормить взрослых племенных кур?

Взрослым курам скармливают в основном полнорационные гранулированные комбикорма. В период высокой яйценоскости племенных кур кормят вволю, затем уровень кормления снижают на 7–10 %. Сокращение корма после пика яйценоскости не оказывает отрицательного влияния на продуктивность кур. При этом без ущерба для здоровья производителей получается существенная экономия кормов. Также хочу отметить высокую потребность производителей в качественной питьевой воде — в среднем 200–250 мл в сутки на голову.

Племенные петухи потребляют в среднем на 20–25 % больше корма, чем куры. Установлено, что спермопродукция петухов значительно повышается при удвоенной по сравнению с рационом кур норме витамина А и уменьшении содержания кальция до 1,2 %. Наилучшие показатели спермопродукции были выявлены при уровне сырого протеина в рационе 16 %.

Только тем, кто никогда не занимался выращиванием бройлеров, может показаться, что кормление и качество подстилки — вещи абсолютно не взаимосвязанные. Однако я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что состояние подстилки напрямую зависит от корма. А поскольку, как я уже упоминал, подстилка — одна из важнейших составляющих успешного выращивания птицы, становится понятно, почему я посвящаю рассмотрению этого вопроса отдельную главу.

Обычно весь откормочный цикл проходит на одной подстилке. Состояние подстилки влияет на здоровье птиц, температуру, влажность и качество воздуха. Чем меньше будет аммиачных испарений, выделяемых в птичнике мокрой подстилкой, тем лучше будут чувствовать себя бройлеры. Мокрая подстилка вызывает респираторный стресс, а также пододерматиты. Поэтому, чтобы сберечь и подстилку, и здоровье стада, старайтесь обращать внимание на следующие моменты в кормлении:

— избегайте излишка сырого протеина в рационе;

— избегайте высокого содержания углеводов в рационах, а также плохо усваиваемых кормовых ингредиентов;

— используйте при кормлении только высококачественные жиры или масла в рационе — этим вы предупредите энтеритные расстройства, ведущие к намоканию и порче подстилки;

— избегайте кормов с высоким содержанием хлорида натрия (соли), так как это увеличит потребление воды и вызовет намокание подстилки.

В жизни птицы вода имеет колоссальное значение. Малейшее сокращение ее потребления или увеличение потерь воды из организма может существенно влиять на продуктивность и, как следствие, не дать ожидаемого результата всего цикла производства. Поэтому первейшая задача птицевода — обеспечить неограниченный доступ птицы к свежей, чистой воде хорошего качества.

Питьевая вода для бройлеров не должна содержать избытка минералов. Также совершенно недопустимо наличие в воде бактерий. Несмотря на то что питьевая вода, пригодная для людей, разумеется, будет пригодна и для бройлеров, вода из артезианских скважин, открытых водоемов или же водопроводная вода низкого качества могут вызывать проблемы. К тому же жесткая, с высоким уровнем железа или солей кальция вода может закупоривать клапаны поилок, а если такая вода используется длительное время, то даже трубы могут оказаться заблокированными осадком.

В выращивании птицы есть одно непреложное правило — вода должна быть доступна бройлерам 24 часа в сутки. Временные поилки, как и кормушки, можно соорудить практически из чего угодно, однако если вы решили подойти к выращиванию бройлеров серьезно, то как можно быстрее обзаведитесь профессиональным оборудованием. Также важным моментом является обеспечение запаса воды на случай аварийного отключения водопровода. В идеале, в птичнике необходимо хранить столько воды, чтобы обеспечить ее 24-часовую подачу при максимальном уровне потребления.

Самодельная временная кормушка или поилка

Для обеспечения беспрерывной работы питьевые линии необходимо проверять ежедневно. Высокий напор в линии поения может вызвать потери воды и намокание подстилки. Низкое давление способно уменьшить потребление воды и, как результат, снижение потребления корма, что несомненно скажется на привесе и сроках окончания откормочного цикла.

Плохая подача воды, обусловленная неверным количеством поилок либо их объемом, неизбежно снизит скорость роста. Чтобы обеспечить стаду достаточный объем воды, необходимо ежедневно контролировать соотношение воды к количеству съеденного корма. При температуре 21 °C птица потребляет достаточно воды тогда, когда соотношение объема воды (в литрах) к потребляемому корму (в кг) находится приблизительно в такой пропорции:

— 1,8 л: 1 кг — при использовании колокольных поилок;

— 1,6 л: 1 кг — при использовании ниппельных поилок без чашек;

— 1,7 л: 1 кг — при использовании ниппельных поилок с чашками.

Количество потребляемой стадом воды будет меняться в соответствии с потреблением корма. Однако и здесь имеются некоторые общие правила:

— птица больше пьет при более высокой температуре окружающего воздуха;

— при температуре свыше 21 °C потребление воды возрастает примерно на 6,5 % на каждый градус. Поэтому в жарком климате постоянные высокие температуры способны удвоить потребление стадом воды;

— снизить потребление воды могут очень холодная либо очень теплая вода. В жаркую погоду следует регулярно ополаскивать линии поения для того, чтобы вода в поилках была как можно прохладнее.

Наиболее удобными для употребления в птичниках я считаю ниппельные поилки. Они просты в использовании, технологичны, служат максимально долго и качественно в любых условиях. Также преимуществами ниппельных поилок является универсальность: они идеально подходят как для напольного содержания птицы, так и для клеточного и могут с успехом применяться в птичниках любых размеров.

Ниппельная поилка

Кроме несомненного удобства использования, достоинством ниппельной системы поения является то, что она необычайно экономична — подсчитано, что одна ниппельная поилка в 50 раз экономичнее обычных поилок! С первого дня жизни цыплята легко осваивают ниппельные поилки и на протяжении всего периода откорма получают качественную воду в необходимом количестве. Также неоспоримыми преимуществами систем ниппельного поения является отсутствие застоявшейся воды и легкое обогащение воды необходимыми витаминами или лекарственными препаратами в требуемом количестве.

Ниппельные поилки устанавливают из расчета 12 голов на 1 ниппель. Кроме того, в первые 3–4 дня содержания могут потребоваться дополнительные поилки — из расчета 6 штук на 1000 голов. Эти цифры не являются обязательными — фактическое количество голов на ниппель будет зависеть от напора воды, сроков окончания производства, климата и конструкции линии поения в целом.

Какова оптимальная высота размещения линий поения?

Высота линий поения должна быть низкой в начале и увеличиваться по мере роста птицы. Слишком высокие линии поения могут снизить потребление воды, а слишком низкие — вызвать намокание подстилки. На ранней стадии выращивания ниппельные линии устанавливают на высоту, которая позволяет обеспечить птице легкий доступ к воде. В идеале спина цыпленка в процессе поения должна находиться под углом 35–45° по отношению к поверхности пола. По мере роста птицы ниппельные линии необходимо поднимать так, чтобы спина птицы находилась под углом 75–85° к полу.

Некоторые птицеводы до сих пор предпочитают колокольные поилки. Я считаю, что такие поилки можно использовать лишь в качестве временных, поскольку они имеют большую поверхность открытой воды и могут быть легко подвержены бактериальному заражению. В отличие от ниппельной системы, колокольные поилки нужно мыть ежедневно, так как птицы легко заносят туда грязь. В целом же, в небольших птичниках колокольные поилки удобны в использовании.

Колокольная поилка

Для 1000 голов суточных цыплят устанавливают минимум 6 колокольных поилок диаметром 40 см. Также при использовании колокольных поилок на 1000 голов в птичнике дополнительно устанавливают 6 мини-поилок или пластиковых поддонов.

Эти дополнительные мини-поилки или поддоны, используемые в суточном возрасте, необходимо постепенно убирать, чтобы к возрасту 3–4 дней цыплята пили только из автоматических поилок.

Для цыплят возраста до 7–10 дней уровень воды в колокольной поилке должен быть примерно на 0,6 см ниже верхнего края поилки.

По мере роста бройлеров на финишной стадии откорма на 1000 голов потребуется уже 80 колокольных поилок диаметром 40 см. Поилки распределяют по птичнику равномерно — так, чтобы любая птица находилась не далее чем в 2 метрах от поилки.

В небольших птичниках можно применять кормушки чашечного типа. Активно используются сегодня традиционные напольные кормушки из различных материалов, подвесные трубчатые кормушки, лотковые кормушки насыпного типа, бункерные кормушки и др.

Напольные кормушки для птичника

Бункерные кормушки: а — устройство кормушки; б — подвешивание кормушек с возможностью регулирования высоты.

Некоторые считают лучшим материалом для кормушек в домашних условиях оцинкованную жесть, также до сих пор популярны и традиционные кормушки из дерева. Однако последние крайне трудно качественно дезинфицировать, поэтому с точки зрения здоровья стада надежнее выбирать пластиковые или металлические кормушки.

Цыплятам, выращиваемым на полу, в первые дни жизни зачастую насыпают корм на фанерные щиты, по краям которых прибиты реечки высотой около 2 см. Рядом со щитами ставят обычные кормушки, чтобы цыплята быстрее привыкали к ним.

Хотя высоту практически любого типа кормушки можно регулировать индивидуально, иногда этого оказывается недостаточно, поэтому рядом с кормушками кладут небольшие подставочки, которые облегчают доступ цыплят к кормушкам.

Неверная установка кормушки может увеличить просыпание корма. При этом, кроме прямых потерь корма, возникает и высокая вероятность возникновения у бройлеров бактериального заражения за счет поедания просыпанного в подстилку грязного корма. Поэтому, какие бы типы кормушек вы ни выбрали, прежде всего необходимо отрегулировать их положение — для предупреждения просыпания корма и обеспечения оптимального доступа птицы.

Кроме того, если при откорме вы пользуетесь влажными мешанками, то для них желательно завести отдельные кормушки — металлические или пластиковые, но ни в коем случае не деревянные. Деревянные же кормушки я бы советовал использовать только для минеральных добавок, мела и гравия.

Недостаток кормушек и, следовательно, некачественное кормление уменьшает скорость роста бройлеров и ухудшает однородность стада. Число кормушек зависит от количества голов птицы, типа конструкции системы кормления, а также планирования убойной массы, но в целом рассчитать количество кормушек для птичника можно так:

— чашечные кормушки — 45–80 голов на 1 чашку (для более крупной птицы их количество увеличивается);

— трубчатые кормушки (желоба диаметром 38 см) — 70 голов на 1 метр трубы;

— цепные, или спиральные, транспортеры, применяемые в крупных птичниках, — 2,5 см на голову, или 40 голов на 1 метр транспортера.

Птицы предпочитают зерно, поэтому сначала они всегда съедают крупные частицы кормовой смеси. Накопление же в кормушках мелкого корма может приводить к тому, что бройлеры в результате начнут недоедать. Поэтому очень важно, чтобы при любой системе кормления кормушки ежедневно опустошались. С этой целью раз в день позволяйте птице доесть весь корм в кормушках. Кроме всего прочего, этот нехитрый прием позволит уменьшить потери корма, что, в свою очередь, существенно улучшит показатель эффективности использования ресурсов.

Еще одним не просто важным, а ключевым моментом откорма является то, что стадо ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должно ограничиваться в корме, поскольку это может привести к агрессивности цыплят, повышенному потреблению ими воды, увлажнению помета и порче подстилки.

Какая высота установки кормушек является оптимальной?

Определить правильную высоту крепления кормушек очень просто: дно желоба или чашки должно находиться на одной высоте со спиной птицы. Разумеется, по мере роста птицы высоту любых кормушек нужно регулировать индивидуально и постоянно, в идеале — ежедневно.

Для стимуляции быстрого поедания корма можно рекомендовать производить последнюю его раздачу за 2–3 часа до выключения света. Реальное время последней подачи корма должно быть рассчитано таким образом, чтобы половина корма съедалась вечером, а половина была съедена следующим утром. Утром, после включения света, пищеварительный тракт птицы пуст, а потому она начинает хорошо есть даже мелкий корм.

Кормление лучше всего начинать между 4 и 8 часами утра. График кормления, устанавливаемый каждым птицеводом индивидуально, разумеется, зависит от многих факторов, в том числе и от типа кормового оборудования. Но независимо от конкретного времени раздачи кормов рекомендуется кормить стадо один раз в первой половине дня и два раза — во второй.

Также следует учитывать, что цыплята мясных кроссов, в отличие от кур яичного направления, приспособлены к поеданию более высоких объемов кормов.

Если у вас есть возможность, то уже с первых дней жизни цыплятам-бройлерам можно давать простоквашу, обрат, кислое молоко (следя за тем, чтобы кисломолочные продукты были свежими и обладали плотным сгустком, иначе легко можно спровоцировать понос). Также ценным белковым продуктом является творог — его можно давать с 3-го дня жизни. Влажные мешанки на основе кисломолочных продуктов цыплятами должны поедаться сразу же.

Ни в коем случае не оставляйте их в кормушках на несколько часов — в условиях высокой температуры брудера они быстро прокисают и могут спровоцировать кишечные заболевания.

Также, если есть возможность, с 3-го дня жизни цыплят нужно понемногу вводить в их рацион зеленые корма. Я в обязательном порядке добавляю в рацион перо лука, чеснока, молодую крапиву, черемшу, ботву моркови, одуванчики. Из зеленых кормов цыплятам противопоказана ботва свеклы из-за ее ярко выраженного слабительного действия. С 5-го дня жизни можно понемногу добавлять и свежую морковь, натертую на мелкой терке или пропущенную через мясорубку. Вводя в рацион что-то новое, помните о том, что любые новые корма нужно давать понемногу и осторожно.

С 5-го дня жизни, для перетирания пищи в мышечном желудке, цыплятам ставят в отдельных кормушках гравий, который птицеводы называют «зубами пернатых», и мелкий речной песок.

Расклев и каннибализм — так называемое смещенное кормовое поведение — это реакция птицы на изменение внешних и внутренних факторов. В первую очередь это происходит при несбалансированном кормлении во время завершения смены ювенального пуха на первичное оперение. К расклеву ведет и длительное недостаточное питание или использование комбикормов растительного типа без кукурузы и соевых продуктов.

Генетическая потребность организма мясных кроссов в быстром росте диктует цыплятам необходимость поиска источников кормового белка. Когда доминирующие цыплята приобретают первичное оперение, у них начинается ювенальная линька. Отстающие по оперяемости особи подбирают и поедают выпавшие перья своих собратьев. Более агрессивные птицы выдергивают перья у слабых соседей. Это входит у них в привычку, в результате формируется условный рефлекс расклева пера, который дает о себе знать в условиях любого стресса. Если привести питательность комбикорма в соответствие с потребностями птицы, расклев примерно через 5–7 дней затухает, но полностью не исчезает. У бройлеров чувствительность и раздражимость нервной системы также возрастают в периоды смены рационов.

Проблема каннибализма существенно возрастает в стадах мясных кур при ограничении их в корме в случае применения метода «голодных дней». Режим «голодных дней» получил широкое распространение в мировой практике благодаря технологичности, однако именно при таком режиме в стаде начинается массовый расклев и повышается отход поголовья.

Первые случаи каннибализма у цыплят обычно возникают в двухнедельном возрасте, особенно при высокой плотности посадки. При этом замедляется рост молодняка и резко повышается смертность. Причины расклева напрямую зависят и от способов содержания птицы. При напольном содержании агрессивное поведение кур вызвано особенностями социального доминирования, а в клеточных батареях агрессия особенно часто наблюдается в верхних ярусах — из-за повышенной освещенности и страха, вызванного ограниченностью обзора. Также беспокойство, агрессию и, соответственно, расклев увеличивает постоянная ежедневная ловля и подсадка кур в клетки.

К факторам риска, приводящим к изменению поведения птицы, кроме переуплотнения на 10–30 %, относятся и механические повреждения — например, появление капелек крови, как правило, немедленно провоцирует расклев. Опасно наличие клещей и других эктопаразитов, плохое состояние подстилки при напольном содержании, присутствие микотоксинов в кормах, резкая смена рационов, подсадка новых особей, дисбаланс рационов по белку, аминокислотам, биологически активным веществам, нарушение энергопротеинового соотношения, повышение температуры и интенсивности освещения. Также одной из причин возникновения каннибализма могут быть запыленность помещения и пониженный (менее 50 %) уровень относительной влажности.

Риск возникновения истерии и расклева высок в период пересадки птицы, выхода из строя вентиляции, технических работ в птичнике, колебаний дневной и ночной температур. Играют роль и разная масса птицы, отсутствие ночью контрольного освещения, а также шумы свыше 60 дБ.

Иногда расклев может возникнуть из-за кратковременного введения в корма большого количества животного белка с последующим переходом на малобелковый рацион. Если курам дают сырое мясо или несвоевременно убирают павшую птицу, то это, особенно в сочетании с нарушением режима кормления, может привести к каннибализму. Стресс у бройлеров наиболее выражен в условиях ограниченного доступа к корму (менее 4 часов в сутки) и достигает пика перед его раздачей.

Утки белой пекинской породы в течение многих веков пользовались у птицеводов особой популярностью, да и сейчас многие отдают им предпочтение. С середины XIX века пекинская утка стала массово завозиться в страны Европы и Америки, и на сегодняшний момент пекинская белая — одна из самых распространенных пород в мире. Она же является основополагающей породой для выведения различных мясных линий и кроссов. Молодняк пекинской утки не требователен к содержанию и при обильном кормлении к 60 дням достигает живого веса 2,5 кг. Убойный выход утки — 85–90 %, а съедобная часть составляет 60–65 %.

Пекинские утки

Именно на основе белых пекинских уток был получен популярный кросс X-11. Затем были выведены дополнительные кроссы, среди которых наиболее успешным можно считать «Черри Велли». Уже на 48-й день при соответствующем содержании утята данной породы могут набирать вес порядка 3,5 кг.

Мускусная утка родом из Южной Америки. Характерным отличием мускусных уток является кожистый коралловый нарост в верхней части основания клюва, из-за чего они имеют отдаленное сходство с индюками. В народе мускусные утки получили соответствующее внешности название — индоутки, хотя никакого родства с индюками они, разумеется, не имеют. Молодняк мускусной утки медленнее, чем пекинской, набирает вес и достигает живой массы 2,5 кг только к 90–100 дням жизни, однако мясо мускусной утки считается одним из самых нежирных и диетических. Также достоинством мускусной породы является ее молчаливость, в то время как утки других пород отличаются обычно довольно шумным поведением и постоянно «переговариваются». Часто птицеводы оставляют мускусных уток на племя. При этом следует помнить, что мускусная утка — одна из немногих домашних птиц, которая умеет хорошо летать, причем на довольно большие расстояния. Желание полетать у мускусной утки проявляется весной, поэтому в этот период ей подрезают крылья.

В последнее время многие птицеводы отдают предпочтение так называемым мулардам, которые были получены путем скрещивания уток пекинской и мускусной пород. Они отличаются быстрым ростом, отличными вкусовыми качествами, крупной, вкусной и жирной печенью. Муларды впервые были получены во Франции. Эти утки идеально подходят как для интенсивного откорма (в птичниках), так и для откорма в домашних условиях (с выгулом). В возрасте 7 недель эти бройлерные утки достигают веса 4 кг. Если продлить время откорма до 12 недель, утки достигают от 5,5 до 7,0 кг веса. Муларды характеризуются высоким уровнем здоровья и легкой адаптацией к жестким условиям окружающей среды, высокими темпами роста и хорошим использованием корма, а также развитой мускулатурой и мясом с низким содержанием жиров и высоким содержанием белка.

Утка кросса мулард

Также популярным у птицеводов является кросс STAR-53, отличающийся чрезвычайно быстрым ростом (достигает товарных показателей за 50 дней), а также низкой жирностью мяса. Взрослые утки STAR-53 имеют белое оперение с легким желтоватым оттенком, как у белой пекинской породы, и глаза характерного голубого цвета. Шея STAR-53 несколько длиннее, чем у других кроссов и пород.

Как отличить гибридных утят от обыкновенных?

Начинающему птицеводу трудно определить, утенок какой породы перед ним, и этим пользуются нечистые на руку торговцы пернатой живностью. Поэтому покупайте породистых утят или утят мясных кроссов только в специализированных хозяйствах по разведению птицы.

Правда ли, что мулардам нужно подрезать клюв и когти?

Совершенно верно. Для надлежащего откорма у уток кросса мулард обязательно нужно подрезать клюв и когти между 20 и 25-м днем жизни. Обычно в это время у мулардов отрастают очень длинные острые когти, и в борьбе за социальный статус утки могут нанести друг другу серьезные повреждения. Когти подрезают специальными ветеринарными щипчиками.

Главная отличительная особенность выращивания уток-бройлеров заключается в максимальном сроке откорма, который не должен превышать трех месяцев.

Те, кто уже имеет опыт в выращивании бройлерных кур, и при выращивании уток легко сможет достичь отличных результатов, стоит лишь придерживаться соответствующих рекомендаций по их содержанию:

— помещение, предназначенное для выращивания уток, должно быть сухим, продезинфицированным и с хорошей вентиляцией;

— напольно птицу содержат на глубокой подстилке (обычно из стружки или шелухи семечек подсолнечника). Вначале на пол помещения насыпают известь-пушонку из расчета 0,5–0,6 кг/м², а затем подстилочный материал (торф, лузгу подсолнечника, стружку, солому) слоем примерно 10–15 см. В дальнейшем при содержании птицы подстилку необходимо подсыпать. На весь период выращивания требуется примерно 10 кг подстилочного материала на 1 голову;

— нормативы выращивания уток несколько отличаются от норм для бройлерных кур. Из приведенной ниже таблицы можно почерпнуть оптимальные сведения о температуре, освещении, плотности посадки, расходе воды и прочих показателях, характерных именно для выращивания бройлерных уток.

Нормативы выращивания бройлерных уток

Почему птицеводы не советуют выращивать бройлерных уток свыше 3 месяцев?

При превышении 3-месячного срока у уток начинается ювенальная линька, и в таком случае приходится удалять с тушки глубоко сидящие части пера, так называемые «колодочки» — зачатки нового пера, что весьма проблематично, к тому же это портит товарный вид птицы. Кроме того, птицевод должен помнить, что выращивание утят на мясо экономически выгодно до 50–55-дневного возраста. К этому возрасту при обильном кормлении утята достигают живого веса 2–2,5 кг. До 50 дней на прирост 1 кг живого веса птицы затрачивается 3,5–4 кормовые единицы, а с 50 до 60 дней — уже 9–10 кормовых единиц! Поэтому помните, что каждый лишний день передержки утят на откорме влечет за собой увеличение затрат кормов и приводит к резкому удорожанию себестоимости мяса.

В таблице, приведенной ниже, можно увидеть средненедельный расход корма на 1 голову, однако если возраст уток превышает нормативный, то нужно учитывать, что этот расход будет увеличен более чем в 2 раза.

Темп роста бройлерных уток и средненедельный расход корма на 1 голову

Конструкция птичника для уток аналогична такому же помещению для выращивания бройлерных кур, однако и здесь имеются некоторые отличия, связанные с физиологией уток:

— помещение для выращивания утят должно быть теплым, светлым, сухим, удобным для обслуживания, с хорошей вентиляцией. Его можно строить из любого местного строительного материала. Стены надо обязательно штукатурить с обеих сторон. Полы должны быть деревянными или, в крайнем случае, глинобитными. Для сохранения тепла потолок обмазывают глиной в смеси с коровьим навозом и засыпают землей. Под окнами устраивают лазы размером 35 × 30 см с двойными дверками, по одному лазу на каждую секцию;

— помещение делят на секции размером 6 × 2–2,5 м. В такой секции помещается 150–250 утят. Перегородки между секциями делают высотой 30–50 см;

— вдоль всего помещения посредине устанавливают эстакаду шириной 65–80 см, высотой 50–60 см;

— помещения для выращивания утят должны быть расположены фасадом на юг;

— перед фасадом помещения устраивают выгул, огороженный металлической сеткой или деревянным забором высотой 1 м. Выгул делят на части по числу секций в помещении. Внутренние перегородки выгула должны иметь высоту 40–50 см.

При выращивании утят многие пользуются распространенной системой обогрева молодняка птицы с помощью инфракрасных ламп. Эти лампы лучше монтировать на треугольной раме и подвешивать на блоке с таким расчетом, чтобы их можно было свободно опускать и поднимать и тем самым регулировать температуру на площади пола, где находятся утята. Инфракрасной лампой можно пользоваться в любом помещении, где поддерживается температура 12–16 °C. Равномерное распределение тепловой энергии на сравнительно небольшой площади позволяет выращивать под одной лампой 100–150 утят.

Независимо от вида обогрева в помещении для выращивания утят должен быть определенный температурный режим. На высоте 1 м. от пола следует поддерживать температуру 18–20 °C. На высоте 5 см от пола и расстоянии 40–50 см от обогревателя поддерживаемая температура зависит от возраста утят.

Зависимость температуры у пола от возраста утят

Лучший показатель правильного обогрева — поведение утят. Если утята бодры, бегают или сидят, не скучившись, значит, температура в помещении нормальная. При высокой температуре утята тяжело дышат. При низкой температуре они скучиваются, давят друг на друга, пищат. Неправильный температурный режим отрицательно влияет на рост утят и ведет к повышенному отходу.

Кроме температуры, в помещении необходимо поддерживать оптимальную влажность 60–70 %.

Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях для выращивания утят — брудергаузах — осуществляется с помощью оконных фрамуг, вытяжных труб и рам, затянутых редкой тканью (муслином, марлей в два ряда) либо мешковиной. Площадь таких тканевых рам должна быть в 10–30 раз меньше площади пола. По мере повышения температуры для вентиляции используют и окна. Летом, в июне — июле, все стеклянные рамы в птичнике для уток выставляют и заменяют их сетчатыми или тканевыми. Тканевая рама обязательно должна дополняться фанерным щитом, которым пользуются в холодную погоду.

Вентиляцию можно осуществлять также устройством оконных фрамуг. В первые дни жизни утят фрамуги следует открывать не более чем на 20–30 минут. Постепенно этот срок удлиняют.

Утята страдают от сквозняков, поэтому при вентилировании помещений нужно закрывать все внутренние и наружные двери и не допускать сильного движения воздуха. Необходимо при этом следить и за тем, чтобы температура на уровне пола резко не колебалась.

Нужен ли птицам в период выращивания солнечный свет?

Инсолирование — важная часть выращивания здорового молодняка и полноценных бройлеров. Солнечный свет — необходимый фактор нормального роста и хорошего развития утят. Он является также прекрасным дезинфектором, оказывая губительное действие на возбудителей заразных заболеваний. Желательно, чтобы площадь окон в утятниках относилась к площади пола как 1: 6. При проектировании птичника надо предусмотреть такое расположение окон, чтобы солнечный свет проникал через оконные проемы практически во все части помещения.

Подстилка. При выращивании одной партии утят подстилку можно не менять, а только перетряхивать вилами. Ворошить подстилку нужно обязательно два раза в сутки — утром и вечером. Полностью менять подстилку в секциях для утят следует после выращивания каждой партии. После удаления подстилки помещение необходимо продезинфицировать, а пол посыпать гашеной известью (пушонкой) из расчета 200–300 г. на 1 м² площади пола.

При выращивании утят до 10-дневного возраста пол лучше застилать соломой. Желательно использовать солому яровую, овсяную, ячменную, пшеничную. В качестве подстилки можно использовать резаную солому длиной 3–5 см. Если солома будет короче, то утята начнут ее поедать и их зобики забьются — именно это зачастую приводит к гибели молодняка. Если же солома будет длиннее, то вся подстилка со временем превратится в слипшуюся сырую массу.

Торф и опилки в качестве подстилки для утят возраста до 10 дней использовать не рекомендуется, поскольку утята их также склевывают. Попав в пищевод и мышечный желудок, они вызывают заболевания и повышенный отход утят.

При выращивании утят ранних выводов, когда пол в помещении бывает слишком холодным, нередко приходится увеличивать слой подстилки до 10–12 см. В теплую погоду и под зонтичным обогревателем слой подстилки можно сократить до 3–4 см. В качестве подстилки с первых дней выращивания утят можно использовать высушенную осоку, а с 10-дневного возраста — сухую мелкую древесную стружку.

По достижении утятами 8–10-дневного возраста соломенную подстилку можно заменить торфом, поскольку к этому времени утята торф уже не клюют.

В помещении и на выгулах должна поддерживаться абсолютная чистота. Плесневелая подстилка может вызвать у утят аспергиллез, а сырая загрязненная подстилка и мокрый пол — простудно-ревматические заболевания, подопрев оперения и кожи на груди («подсид»). При заболевании утят смена подстилки должна проводиться по указанию ветеринарного врача.

Подготовка птичника перед новой посадкой утят. В этот период проводят ремонт птичника и утепление потолка, пола, подгонку оконных рам, дверок в лазах, ремонт выгулов, проверяют работу отопительной системы. По окончании ремонта стены и потолок белят известью, а пол дезинфицируют горячим зольным щелоком или 5 %-ным раствором креолина и хорошо промывают. Инвентарь и систему водоснабжения также моют и дезинфицируют. Перед входом в помещение стелют дезинфекционный коврик, смоченный 4 %-ным раствором едкого натра.

Ремонт помещения и его дезинфекцию проводят по окончании сезона выращивания утят, а весной делают побелку.

Выгулы. Осенью выгулы очищают от помета. Верхний, загрязненный слой почвы удаляют вместе с пометом и вывозят с территории. После этого выгул заливают из обычной садовой лейки 20 %-ным осветленным раствором хлорной извести.

Весной выгул выравнивают и засыпают чистым песком слоем 5 см.

Кормушки для молодняка должны быть изготовлены из железа или сухого теса, хорошо выструганы и профугованы. Однако нужно сказать, что все-таки значительно проще и эффективнее использовать профессиональные пластиковые кормушки. О них мы подробно говорили, когда речь шла о выращивании кур. Корм в кормушки засыпают не более чем на ⅓, так как утки склонны очень сильно разбрасывать корма.

На 20 утят устанавливают одну кормушку. С 45-дневного возраста утят кормят из таких же кормушек, какие применяют для взрослых уток.

Поилки для утят до 10-дневного возраста должны отвечать следующим требованиям:

1) быть такой глубины, чтобы утенок мог полностью погружать голову в воду;

2) не допускать возможности купания в них утят, так как намокшие утята часто простужаются и гибнут;

3) обеспечивать бесперебойное снабжение утят водой, быть удобными для мойки и дезинфекции;

4) для утят до 10-дневного возраста вполне пригодны вакуумные автопоилки.

Вакуумная поилка состоит из резервуара для воды и поддонника, или собственно поилки. Емкость ее составляет 3–5 л. Воду наливают в резервуар до отверстия у края, после чего резервуар накрывают поддонником, переворачивают и ставят так, чтобы поддонник оказался внизу, а резервуар, наполненный водой, — над ним. Отверстие в резервуаре должно быть расположено на 1 см ниже края поддонника. По мере расхода воды в поддоннике новые порции ее поступают из резервуара.

Вакуумная поилка для утят

Вода в поилках перед утятами должна находиться круглосуточно. В первые пять дней выращивания утятам следует давать воду комнатной температуры.

Как избежать чрезмерного пролива воды утятами во время поения?

Утята во время питья разбрызгивают и проливают на пол много воды. Чтобы избежать этого, нужно под поилки устанавливать противень, накрытый обтянутой металлической сеткой рамкой. Вообще же я считаю, что для выращивания утят идеально подходят системы ниппельного поения с чашкой, предохраняющей подстилку от пролива воды, а самих утят — от заболеваний, связанных с грязью и излишним намоканием.

Правила посадки утят практически аналогичны тем, что касаются бройлерных цыплят. Однако и здесь имеются свои тонкости и особенности, которые необходимо знать и учитывать.

— Утята очень теплолюбивы. Они, как и многие птенцы домашней птицы, не способны регулировать собственную температуру тела до возраста 12–14 дней. Поэтому важно обеспечить оптимальную температуру с помощью создания наиболее комфортного теплового микроклимата.

— Температура пола при посадке утят важна так же, как и температура воздуха, поэтому перед высадкой молодняка нужно предварительно, минимум за сутки до их прибытия, приготовить и прогреть птичники. Рекомендуемые показатели: температура воздуха — 30 °C, подстилки — 28–30 °C. Температуру при этом следует измерять на высоте утенка, в точке размещения корма и воды. Влажность воздуха должна составлять 60–70 %. Если под рукой у вас вдруг не оказалось термометра или же он испорчен, то лучшим индикатором температуры птичника будет являться поведение посаженных утят: при правильной, комфортной для них температуре они активны и после посадки начинают двигаться.

— Все утята после посадки в птичник должны получить немедленный доступ к корму и воде. Площадь, занятая кормом, должна составлять как минимум 25 % от всей зоны выращивания. Привезенных утят необходимо немедленно посадить прямо на бумагу с кормом. После получения доступа к корму утята должны хорошо поедать корм и наполнять зоб. Чтобы убедиться в этом, обязательно сделайте контрольную проверку через 8, а затем через 24 часа после посадки. Для этого отловите нескольких утят в 3 или 4 точках птичника и осторожно ощупайте зоб каждого утенка. Если утенок нашел корм и воду, зоб его будет полным, мягким и округлым. Если зоб полный, но прощупывается текстура корма, — это значит, что утенок не выпил достаточное количество воды. Нормативное заполнение зоба через 8 часов после посадки должно быть 80 %, а через 24 часа — 95–100 %.

— Утята не так требовательны к освещению в первые 7 дней жизни, как цыплята. Более того, яркий свет порой их пугает. В среднем утятам нужна освещенность в 2 раза меньшая, чем цыплятам. Так, если цыплятам необходимо обеспечить в сутки 23 часа света интенсивностью 30–40 лк, то для утят лучше всего подойдет 18–20-часовая досветка в 15–20 лк. Для освещения утят часто применяют электрические зонтичные обогревательные приборы. В зависимости от количества птицы они могут быть разных размеров — на 3, 4, 6 и более электрических лампочек. Лампочки должны иметь мощность не более 25–50 Вт, так как при более интенсивном освещении утята ведут себя неспокойно. Желательно ставить синие или матовые лампочки — такой свет не будет раздражать птенцов, а станет стимулировать их кормление и поение. Утята, так же как и взрослые утки, очень пугливы, поэтому ночью помещения также рекомендуется освещать дежурным светом малой интенсивности.

— Молодые утята еще более боятся сквозняков, чем цыплята, и имеют склонность к легкому переохлаждению. Поэтому нужно тщательно следить за тем, чтобы в птичнике не было сквозняков.

— Оптимальную плотность посадки утят можно узнать из приведенной ниже таблицы.

Оптимальная плотность посадки утят в зависимости от их возраста

Птицеводу крайне важно не перегружать птичник и учитывать тот фактор, что последняя цифра нормы посадки, приведенная в таблице, является максимальной. При большей скученности наиболее сильные утята оттесняют менее развитых от корма и источника тепла. В результате этого еще более задерживается рост слабого молодняка, теряется однородность стада и, как результат, увеличивается расход кормов.

— При выращивании молодняка неизбежно появляются слабые утята, иногда даже довольно большими партиями. Как бы хорошо ни росли утята, некоторая часть их может отставать в весе и развитии, особенно при неполноценном кормлении. Слабых и отстающих в росте утят удобнее всего отбирать во время кормления и выращивать в отдельной группе.

Какова плотность посадки утят, оставляемых на племя?

Некоторые птицеводы предпочитают оставлять наиболее выдающихся представителей породы на племя. При выращивании утят на племя нормальной принято считать следующую плотность посадки:

При выборе клеточного способа содержания уток следует помнить, что утята должны быть отобраны не только одного возраста, но и одинаковых размеров. Это будет способствовать равномерному росту и развитию всех особей.

Выбирая клеточный способ, помните, что содержание уток в клетках требует особого контроля и точности в соблюдении технологии посадки и кормления, потому что птицы не могут самостоятельно найти себе пищу и воду, как это происходит при выращивании их на полу. Кроме того, при таком способе выращивания необходимы затраты на покупку и установку клеточного оборудования, а также на разборку, а затем сборку ярусов для проведения периодической дезинфекции.

Клеточное содержание уток может осуществляться с помощью клеточных батарей. При таком способе птицы размещаются в два или три яруса. Это, разумеется, способствует экономии не только пространства птичника, но и затрат на освещение и обогрев.

Также при этом исчезает необходимость тратиться на подстилочный материал, поскольку в клетках он не требуется. Однако при размещении птицы в клеточных батареях кормление и содержание уток в чистоте должны постоянно строго контролироваться.

Помет следует убирать ежедневно, так как его скопление пагубно отразится на здоровье молодняка. Кормление должно происходить по определенной схеме и кормом очень хорошего качества. Из-за того что утки при этом способе их содержания находятся в некомфортных для себя условиях, они могут очень болезненно реагировать на ухудшение состава корма.

В каждой клетке необходимо разместить кормушку и поилку. Чистка кормушки происходит каждый раз, когда в клетку помещаются утята. Поилку нужно мыть ежедневно, проточной горячей водой. Перед высадкой утят следует застелить пол клетки бумагой. Затем ее убирают и оставляют голую сетку.

Утята в первые дни жизни очень требовательны к соблюдению температурного режима. Поэтому первые десять дней температура в клетке должна поддерживаться на уровне 28–30 °C. Потом ее можно снизить до 26 °C, а к возрасту трех недель ее можно уже доводить до 20 °C.

Новорожденным птенцам необходимо постоянное круглосуточное освещение. Для этого можно разместить в клетке 3–4 лампочки мощностью 30 Вт. Это даст не только достаточный свет, но и обеспечит необходимым для молодняка обогревом. Лучше всего использовать лампочки матового света, потому что слишком яркий свет может сильно беспокоить птиц.

По мере взросления утят плотность их посадки следует изменять. Если первые две недели утят можно размещать из расчета 40 голов на 1 м², то впоследствии этот показатель требуется сократить до 10 голов на 1 м² поверхности.

Клеточное содержание уток позволяет получить быстрый прирост веса и дает результаты в среднем на 10–15 % выше, чем при обычном способе выращивания. Именно поэтому его часто используют на крупных птицефермах.

Однако следует учесть, что для птицы этот способ содержания является очень болезненным. Утки относятся к водоплавающим птицам, и, хотя им для жизни не требуется наличие водоема для купания, для комфортного и гармоничного развития лучше комбинировать клеточное содержание с выгульным. При таком способе утят содержат в клетках до двухнедельного возраста, а потом переводят в помещение с возможностью выгула на водоем, что способствует в конечном счете получению наилучших результатов.

Утка — единственная птица, к которой можно применить такие понятия, как прожорливость и всеядность. В этом плане пекинская утка переплюнет даже свинью. Разумеется, фермеру или любителю, живущему в сельской местности, такая особенность уток, по сути, только на руку, так как овощных отходов и сорняков в летний период на каждой даче предостаточно. К тому же утки — отличные фуражистки. Они не только сметают на своем пути весь подножный корм (в том числе и амброзию), но и прекрасно поедают водную растительность, зоопланктон и мелкую рыбешку в водоемах. И если у вас есть возможность выпускать уток на обширные выгулы, то обязательно воспользуйтесь этим — вы существенно сократите расход концентрированных кормов.

Если погода теплая, то утят уже с 3–4-го дня жизни можно выпускать на выгул. Приучают утят к выгулу постепенно, кроме того, внимательно следят за их поведением. Как только утята начнут собираться кучками, их сейчас же загоняют обратно в помещение. Через час лазы вновь открывают и утят снова выпускают на выгул.

Ежедневное пребывание на воздухе, причем все более продолжительное время, закаляет организм птиц и делает его менее восприимчивым к простудным заболеваниям. Однако следует учесть, что чрезмерный перегрев утят на солнце действует на них угнетающе, поэтому на выгулах делают укрытия из веток растений или щитов. Выгулы необходимо содержать в чистоте, нельзя допускать скопления на них грязи и мусора.

Выгул должен быть капитально огорожен и иметь площадь 25–30 м² из расчета 2 утки на 1 м², а также навес площадью 6–8 м².

Подробно о кормах, питательных веществах, содержащихся в них, белках, жирах и углеводах, а также о витаминах и минеральных веществах мы говорили в главах, посвященных кормлению цыплят.

Как и у кур-бройлеров, программы кормления быстрорастущих кроссов уток состоят из стартовой, откормочной (или ростовой) и финишной стадий.

— Стартовый корм применяют в возрасте 0–10 дней. Целью стартовой программы является развитие у утят хорошего аппетита и максимального раннего роста для достижения нормативной живой массы. Экономить на стартовом корме как для уток, так и для любой птицы, — значит с самого начала обречь кампанию по откорму на провал. Поэтому во главу угла нужно ставить, безусловно, не экономию, а улучшение питательности корма. К тому же, стоимость стартового корма составляет лишь небольшую часть от общей стоимости кормов, а вот преимущества усиленного рациона в начальный период выращивания не раз были доказаны на практике. Качественный стартовый корм для утят обычно представляет собой крупку или микрогранулы.

— Ростовой корм, который часто называют основным рационом, следует сразу за стартовым. Обычно его применяют в течение 14–16 дней. Переход от стартового рациона к ростовому закономерен и естественен. Но, кроме изменения соотношения питательных веществ, ростовой корм от стартового также отличается и формой.

— Финишный бройлерный корм — это основной объем кормов. Именно на финишный корм припадает большая часть кормозатрат. Его применяют с возраста 25 дней до убоя. В качестве финишного корма используют гранулы диаметром более 3,5 мм или россыпь грубого помола. При переходе к финишной стадии откорма категорически не рекомендуется резко снижать питательность рациона.

При отсутствии фирменных смесей в качестве стартового корма можно использовать дробленое зерно в следующих пропорциях:

— кукуруза — 60 %;

— ячмень — 10 %;

— овес — 20 %;

— жмыхи и шроты — 5 %;

— премиксы, ракушка, мел, мясокостная и рыбная мука — 5 %.

В первые 3 недели жизни утят корм желательно давать в виде увлажненных мешанок с примесью вареного картофеля, яиц, творога и зелени. Далее утки отлично растут на концентрированных кормах с низким содержанием протеина. То есть уток можно выращивать и на самых дешевых комбикормах, предназначенных для КРС.

Рацион кормления уток мясных пород, г/гол. в сутки

Примечание: зерномучные корма на 20–30 % можно заменять вареным картофелем из расчета 3,5 части картофеля за 1 зерновых кормов.

Но если вы хотите получить к забою действительно качественную жирную и грузную утку, то переведите ее на кукурузный рацион (до 90 % кукурузы в составе корма) и ограничьте в движении.

Сколько раз в сутки нужно кормить утят?

Что касается утят, то кормят их по следующей схеме:

• возраст 10–15 дней — 6–8 раз в сутки;

• возраст 15–30 дней — 4–6 раз в сутки;

• возраст 30–60 дней — 3 раза в сутки.

Лично я никогда не определял фиксированные нормы дачи кормов, а поступал проще: опираясь на вышеупомянутые промежутки кормления, задавал утятам корм и, если они не съедали его в течение 20–30 минут, уменьшал нормы, а если, наоборот, съедали, то в следующий раз увеличивал норму.

В рационах для любых быстро выращиваемых бройлеров, особенно тех птиц, которые растут так стремительно, как утки, следует придерживаться определенного соотношения отдельных видов кормов, что повышает как их усвояемость в организме, так и привес бройлеров. Баланс между отдельными частями рационов должен быть таким (процентное соотношение):

— зерновые корма (кукуруза, ячмень без пленок, овес) — 60;

— травяная мука — 5;

— жмыхи и шроты — 25;

— животные корма (рыбная и мясокостная мука) — 5;

— минеральные корма (ракушка, известняк, мел, соль) — 5.

Каким кормом лучше всего кормить утят — рассыпным или гранулированным?

Наиболее рационально и экономно кормить мясных утят гранулированным кормом. Размер гранул должен быть следующим:

• для утят 1–3-недельного возраста — диаметр 2–3 мм, длина 3–4;

• для утят старше 3-недельного возраста — соответственно 5–6 и 8–10.

До 7 суток утят кормят размолотыми гранулами (крупкой). При использовании влажных мешанок необходимо следить, чтобы они были рассыпчатыми. Липкие мешанки хуже поедаются, к тому же они заклеивают носовые отверстия утят. В состав мешанок должны входить молотое и дробленое зерно 2–3 видов, пшеничные отруби, рыбная и мясокостная мука, жмыхи и шроты, витаминные и минеральные добавки. Свежую измельченную зелень дают утятам с 2–3-суточного возраста в количестве 15–20 %, к 3-недельному возрасту — 20–30 %, к 4-недельному возрасту — 30–50 % от сухой части рациона.

При комбинированном типе кормления уток можно придерживаться следующего, приведенного в таблице ниже, примерного рациона, рассчитанного в граммах на одну голову и сбалансированного для определенных периодов выращивания.

За 10–12 дней до убоя из рациона уток-бройлеров исключают рыбий жир и рыбную муку, чтобы мясо не имело привкуса рыбы. Для сохранения баланса рациона исключенные компоненты можно заменить обезжиренным творогом в двойном по весу количестве.

Рецепт полнорационного комбикорма для молодняка утят

Ни в коем случае утятам нельзя скармливать заплесневелые и затхлые корма!

При откорме утят на мясо один раз в неделю в рацион добавляют гравий по 0,5 кг на 100 кг комбикорма. Гравий после скармливания находится в желудочно-кишечном тракте утят 7–10 суток, поэтому за 10 суток до сдачи на убой его в комбикорм не добавляют — для того чтобы при переработке отходов убоя гравий не выводил из строя перерабатывающие механизмы.

Можно ли добавлять в рационы витаминные добавки собственного изготовления?

Витаминные корма собственного производства добавлять, конечно, можно, но, к сожалению, особенно в зимний период и когда птица не пользуется выгулом, они не могут полностью обеспечить потребности быстрорастущего организма бройлеров в витаминах. Поэтому недостающее их количество в натуральных кормах компенсируют добавками витаминных препаратов, например рыбьим жиром (из расчета 0,1–0,2 г. на голову в день) или поливитаминами.

Иногда бывает необходимо заменить в рационе птиц один компонент другим. Делать это нужно так, чтобы не страдала конечная цель — качественный и быстрый откорм.

В таблице ниже приведены варианты рационов, которые можно с успехом применять при откорме утят, не снижая качества.

Рецепты полнорационных комбикормов для уток, в граммах на 1 голову

По сравнению с сухим влажный и комбинированный типы кормления — процессы довольно трудоемкие, поэтому они не могут быть использованы на крупных механизированных фермах, но зато с успехом могут применяться на мини-фермах и в домашнем подсобном хозяйстве.

При сухом кормлении уток используются только концентрированные корма в виде гранулированного комбикорма. Однако даже при сухом способе кормления в первые два дня жизни утят кормят непременно влажными смесями, и только затем до 3-недельного возраста им дают кормосмесь в гранулированном виде — гранулы диаметром 2–3 мм и длиной 3–4 мм. В начале финишного периода откорма при сухом способе кормления птицу в течение 4–5 дней переводят на новую кормосмесь, увеличивая каждый день ее количество на 20–25 % (диаметр гранул корма — 6–8 мм). В стартовый и финишный периоды откорма кормосмесь дают птице вволю.

Исходя из многолетнего опыта, можно смело утверждать, что наиболее приемлемым и экономичным в домашнем подсобном хозяйстве является комбинированный способ откорма уток. Ниже приводится таблица примерных рационов, рассчитанных на одну голову и сбалансированных для определенных периодов выращивания при комбинированном типе кормления уток-бройлеров.

Рецепты полнорационных комбикормов для утят при комбинированном кормлении

Влажный тип кормления — самый трудоемкий из всех способов процесс, но именно такое кормление наиболее естественно для водоплавающей птицы. И если придерживаться его постоянно довольно трудно, то желательно как минимум использовать в рационе утят мешанки.

В первые дни жизни утят кормят сваренными вкрутую яйцами, пшеном, крошками хлеба. На второй день жизни им дают по 2–5 г. творога, а уже на третий подсыпают к корму мелкоизмельченную зелень крапивы, клевера, люцерны, горохо-овсяной смеси или разнотравья. Зелень готовят перед самым кормлением, иначе в ней разрушаются витамины.

В состав мешанок для утят до 10-дневного возраста включают зерновые мучнистые корма без высевок, сваренные вкрутую яйца без скорлупы, творог, свежую зеленую массу. Утятам после 3-недельного возраста в мешанки добавляют до 15–20 % (от суточной потребности) зеленые и сочные корма.

С недельного возраста утятам можно скармливать корнеплоды и вареный картофель, а с трехнедельного — пищевые отходы. Большую часть сочных измельченных кормов утятам дают на ночь, они охотно поедают их до рассвета.

Все сочные корма желательно готовить в виде влажных рассыпчатых мешанок на обезжиренном молоке (обрате) или воде. Кашей утят кормить не рекомендуется, поскольку она быстро прокисает и может вызвать расстройство пищеварения.

Влажные кормосмеси для утят должны состоять из зерномучных, белковых кормов, измельченной зелени, корнеплодов и мягкой водной растительности. Также в них обязательно должны присутствовать витаминные и минеральные корма, которые необходимы молодняку для нормального роста и развития.

Для утят до 20-суточного возраста пленчатые корма (овсяная, ячменная крупа) очищают от оболочек. Гравий, древесный уголь, мел и ракушку ставят в отдельных кормушках. Утята очень чувствительны к недостатку воды, поэтому ее постоянно подливают в поилки.

Рационы для утят в граммах на 1 голову в сутки

Комбикорм замешивают на воде, сыворотке, обезжиренном молоке, заменителях молока, мясных бульонах с витаминами (до 30–50 %), а затем скармливают уткам в виде крошки или в рассыпчатом виде. Подготовленный таким образом корм не должен залипать в клюве птицы. При влажном типе кормления всем уткам одновременно предоставляется максимальный доступ к корму. Важно, чтобы влажный корм птица поедала в течение 45–60 минут полностью, в противном случае в его остатках происходят гнилостные и ферментативные процессы, что может стать причиной заболевания птицы. Кормушки и поилки рекомендуется мыть после каждого кормления.

Сколько раз в сутки нужно давать утятам корм?

При интенсивном выращивании утят кормят вволю через равные промежутки времени: до 2-недельного возраста — 6–8 раз в сутки, последующие две недели — 4–6 и далее — 3 раза. Молодняку дают столько корма, сколько он может съесть без остатка за 20–30 минут. При выращивании утят с использованием водных выгулов (с 21-суточного возраста) их кормят три раза в сутки, старше 30 дней — два раза в сутки. Чтобы утята добывали на водоеме корм самостоятельно, перед выпуском на водоем их не кормят. В 10–11 часов дают мешанку из зерномучного корма с водной растительностью или мелкой зеленой массой, но кормят не досыта. Перед тем как утят загоняют в птичник на ночь, их кормят второй раз, но уже обильно, вволю. В мешанку целесообразно включать больше местных кормов — измельченной зелени, вареного картофеля, пищевых отходов.

Утята растут даже быстрее, чем молодняк других видов сельскохозяйственной птицы — цыплята, гусята, индюшата. Высокая интенсивность роста утят, особенно в первый месяц их жизни, требует большого внимания к нормированию кормления и качеству скармливаемого корма.

По сравнению с комбинированным и влажным типами кормления в промышленных масштабах кормление утят с первого дня жизни полнорационными сухими смесями или гранулированными комбикормами имеет значительное преимущество. Однако не у каждого птицевода есть доступ к высококачественным гранулированным смесям, поэтому на небольших домашних фермах утятам зачастую скармливают местные дешевые корма. Главное при этом — следить за тем, чтобы утята развивались нормально и не было снижения их привеса. В большинстве случаев при использовании дешевых сезонных кормов, особенно весной и летом, удается добиться даже увеличения привеса и стремительного роста стада.

Какие витаминные корма лучше всего добавлять в рацион уток?

Из витаминных кормов лучше всего давать свежую зелень клевера, люцерны, крапивы или тертую морковь в количестве 20–40 % веса сухой смеси рациона. С этой же целью можно скармливать сенную муку (5 %), пекарские или пивные дрожжи (3–5 %), рыбий жир (1–1,5 %).

В таблице ниже приводятся нормы расхода кормов на одну голову понедельно. Разумеется, все существующие нормы откорма являются приблизительными, поэтому птицевод прежде всего должен ориентироваться на собственный опыт и увеличивать норму в том случае, если заметно явное отставание утят в росте.

Желательно, чтобы рацион утят состоял из 3–5 зерномучных кормов (в том числе отрубей), 2–3 различных животных и растительных белковых кормов (в том числе молочных отходов), зеленых витаминных кормов, ракушки или мела, поваренной соли, пекарских или пивных дрожжей и при необходимости — рыбьего жира.

Режим кормления и расход корма по неделям на одну голову

Самое широкое распространение среди производителей мяса птицы получили, конечно, утки мясного типа. Они зачастую характеризуются не только высокой плодовитостью, скороспелостью, хорошей жизнеспособностью и вкусным и питательным мясом, но и вполне удовлетворительной яйценоскостью. К популярным мясным породам относятся: пекинская, серая украинская, черная белогрудая, белая московская, руанская. Кроме всего прочего, от каждой утки в течение года может быть выведено и выращено не менее 50 утят. Чем больше утят получают от одной утки, тем, естественно, это экономически выгоднее.

Несомненно, покупка инкубаторского молодняка существенно облегчает цикл производства мяса, но в то же время она удорожает себестоимость продукции почти вдвое. Чтобы было нагляднее, могу сказать, что цена суточного утенка пекинской утки практически равна затратам на его выращивание до забоя, поэтому содержать небольшое племенное стадо и выводить утят самостоятельно в некоторых регионах намного выгоднее, чем покупать инкубаторский молодняк. К тому же мама-утка всегда прекрасно присматривает за потомством и избавляет птицевода от многих хлопот.

Оставлять на племя выгоднее всего именно пекинских уток, потому как цикл яйценоскости пекинской утки очень схож с циклом кур.

Многие птицеводы предпочитают иметь дело с мускусными утками: они намного «тише» и «неразговорчивее» пекинок, к тому же очень неприхотливы в содержании. Однако в этом случае необходимо знать, что самка мускусной породы откладывает за год до 80 яиц, но сносит она их только весной и осенью — по 40 шт. за каждый период. Такая схема откладки яиц наблюдается почти у всей водоплавающей птицы — кроме пекинской утки!

Яйценоскость пекинской утки составляет 160–180 яиц в год, это позволяет получать инкубационное яйцо 8–10 месяцев в году. Однако если вы хотите получать яйца пекинок регулярно, помните, что главный инструмент, регулирующий яйценоскость любой птицы, — световой режим.

Что касается птичника и выгула для племенной птицы, то они совершенно не отличаются от аналогичных помещений для молодняка. Единственное существенное отличие в содержании (кроме наличия племенных гнезд) — это плотность посадки. Взрослых уток сажают в птичник из расчета 1 утка на 1 м².

Для вывода утят годится любой универсальный инкубатор. Все, что от него требуется, — соответствующий вашему птичнику объем. Также следует учитывать, что утиные яйца намного крупнее куриных, а потому инкубатор на 100 куриных яиц вмещает только 60–70 утиных яиц.

Племенные утки в гнездах

Сколько уток нужно держать на одного селезня для получения потомства?

Для получения 250 утят необходимо держать две семейные пары: 1 селезень на 3–4 утки, итого: 8–10 шт. взрослых особей.

Основное требование к кормлению уток родительского стада состоит в том, чтобы к моменту яйценоскости они имели живую массу не ниже стандартной. Наиболее эффективно для кормления племенных уток применять полнорационные комбикорма, рецепты которых аналогичны тем, что используются для откорма бройлерных утят и уже были нами приведены в таблице выше (см. «Взаимозаменяемые варианты рационов для уток»). Их раздают два раза в сутки. Если же кормление осуществляется из самокормушек, то комбикорма засыпают 2–3 раза в неделю.

При кормлении уток родительского стада, как и при выращивании бройлеров, применяют, разумеется, как сухой, так и комбинированный типы кормления. Наиболее рационально кормить взрослых уток гранулированным кормом. Размер гранул должен быть диаметром 5–6 мм и длиной 8–10 мм. Фронт кормления при использовании комбикормов — 3 см на голову, при комбинированном типе — 10 см. В среднем на 1 голову в сутки уткам пекинской породы требуется 240 г. полнорационного комбикорма, уткам мясных кроссов и мускусным — 270 г.

В состав комбикормов для уток-несушек должно входить:

— 55–65 % зерна (2–3 вида);

— 5–10 % зерновых отходов;

— 6–8 % жмыхов и шротов;

— 3–4 % кормов животного происхождения;

— 4–6 % дрожжей;

— 10–15 % травяной муки;

— 4–6 % минеральных кормов.

Племенных уток кормят 2–3 раза в день. Утром и при трехразовом кормлении в обед птицам дают влажные мешанки, вечером — цельное зерно, желательно в пророщенном виде. В зимний период производителям дают комбинированный силос, приготовленный из моркови, капусты, тыквы и корнеплодов, содержащих мало клетчатки. Хорошие результаты дает скармливание комбинированного силоса, состоящего из моркови (60–70 %), зеленой массы сеяных трав, кукурузы, капустных листьев (20–30 %) и травяной муки (10 %). Использование такого силоса (20 г. на 1 голову в сутки) улучшает инкубационные качества яиц, повышает яйценоскость уток-несушек и жизнеспособность молодняка.

Заменяя часть комбикормов сочными кормами и силосом, необходимо сохранять питательность рациона, соответствующую высокой продуктивности. Также племенные утки нуждаются в доброкачественной воде, к которой они должны иметь постоянный доступ. Средняя потребность уток в воде на 1 голову составляет 1,65 л, фронт поения — 3 см.

Для племенных взрослых уток рекомендуется также фазовое кормление:

— в первую фазу продуктивного периода (180–330 дней) в 100 г. комбикорма должно содержаться 17 % сырого протеина, 1,14 МДж обменной энергии, 2,5 г. кальция, 0,8–0,9 г. фосфора, 0,4 г. натрия;

— во вторую фазу содержание сырого протеина в 100 г. смеси снижают до 15 %.

Если вы решили оставить пекинских или каких-либо других уток на племя, то важно определиться с полом будущих производителей. Во время отбора утят для пополнения основного поголовья маточного стада осенью необходимо выбраковывать лишних селезней, содержание которых значительно повышает общие расходы и себестоимость продукции.

Пол взрослых уток определяется по хвостовому оперению. Селезни имеют в хвосте 4 кольцеобразных (загнутых) пера, которых нет у уток. Утки от селезней отличаются также по окраске оперения. Серые украинские, зеркальные, местные, руанские селезни имеют более нарядное оперение головы, шеи, груди и крыльев, чем утки. Кроме того, селезни обычно ростом несколько выше уток. Утки издают сильный звук — крякают, а селезни — более тонкий, свистящий звук. Также у взрослых селезней при надавливании на брюшную часть клоаки очень легко обнаружить, то есть прощупать, спирально закрученный половой член.

Есть ли надежные способы определения пола у суточных утят?

Своевременное определение пола утят позволяет раньше отделить селезней от уток, чтобы в зависимости от их дальнейшего использования на племя или на откорм дифференцировать режим их кормления и выращивания. В отличие от цыплят, определить пол у суточных утят можно довольно легко — по строению нижней гортани. У селезней нижняя гортань расширена и представляет собой сдвинутое влево, несколько вытянутое пузыревидное расширение диаметром 3–4 мм. Уточки имеют гортань иной формы, без пузыревидного расширения.

Для определения пола утенка берут в правую руку так, чтобы пальцы касались его грудной клетки, а голова его была направлена в сторону. Большим и указательным пальцами левой руки слегка приподнимают клюв, а затем большой палец руки прикладывают к последним шейным позвонкам и тем самым создают упор для этой части тела утенка. Одновременно указательным пальцем той же, левой, руки прощупывают треугольник, образованный двумя верхними буграми (место сочленения ключицы с лопатками) и одним нижним (место сращения ключицы с передним концом грудной кости). В центре треугольника, образованного этими буграми, у селезней ясно прощупывается четвертый подвижный бугорок величиной с мелкую горошину — около 4 мм в диаметре, перемещающийся при поднимании и опускании клюва. Этот маленький бугорок и является нижней гортанью селезня. У уточек такой центральный бугорок отсутствует. Определение пола суточных утят по этому методу при навыке дает весьма надежные результаты.

Определение пола у суточных утят

Как известно, недостаток витаминов приводит к снижению защитных сил организма птиц и неспособности противостоять неблагоприятным внешним факторам, а также сказывается на репродуктивной способности. Авитаминозы и поливитаминозы создают условия для возникновения других заболеваний.

При дефиците витаминов А, группы В и D у птиц наблюдаются воспаление и опухание век, слизистых оболочек глаз, светобоязнь, гнойные выделения, запрокидывание головы за спину, дрожание конечностей, мышечные судороги, молодняк отстает в развитии и страдает анемией. Кроме того, пальцы птенцов деформируются и утрачивают подвижность.

Чаще всего у бройлеров наблюдается дефицит витамина D. При его недостатке у птенцов развивается рахит, оперение становится взъерошенным, искривляются грудинная кость и пальцы лап. Помимо этого, птенцы теряют аппетит и сильно отстают в росте и развитии.

Для профилактики авитаминозов птицам дают больше свежей зелени, овощей, а также включают в рацион витаминные препараты.

Каждому птицеводу необходимо помнить о том, что избыток витаминов вреден так же, как и их недостаток! Например, передозировка витаминов А и D может вызвать в организме птиц целый ряд отклонений.

При сбалансированном кормлении птицы не испытывают дефицита в минеральных веществах, поскольку получают их вместе с пищей и минеральными подкормками. Однако при некоторых заболеваниях, например желудочно-кишечных, а также при лечении антибиотиками в организме птицы может проявляться дефицит того или иного вещества.

Самыми опасными считаются инфекционные заболевания, так как при их возникновении поражается вся птица, которая содержится в хозяйстве. Инфекционные заболевания протекают у птицы очень быстро, и за несколько дней падеж может достигнуть огромных величин. Также птицевод обязан помнить, что некоторые инфекционные заболевания птицы представляют большую опасность не только для самих пернатых, но и для людей! Поэтому при первых признаках заражения бактериями или вирусами владелец заболевших птиц обязан:

— в течение суток сообщить об этом местному ветеринару или в местные органы власти;

— не допускать посторонних в помещения, в которых находится птица с возможным инфекционным заболеванием;

— не вывозить и не выносить трупы, корма, подстилку и другие предметы, с которыми могли контактировать заболевшие особи;

— обеспечить свободный доступ специалистам для исследования и ветеринарных мероприятий, а также оказывать посильную помощь в их проведении;

— предоставить ветеринарным органам или лицам, действующим от имени этих органов, полную требуемую информацию, которая имеет значение для определения болезни и источников заражения или для предотвращения ее распространения.

Заболевание, вызываемое вирусом. В непривитых стадах болеет вся птица независимо от возраста, в привитых — в возрасте от 3 недель до 2 лет.

Источником инфекции являются больные особи или вирусоносители, а также зараженные воздух, подстилка, оборудование и вода. Вирус устойчив к атмосферным воздействиям и может переноситься ветром на расстояние до 3 км.

Симптомы. Болезнь может протекать с различными симптомами. Обычно у птицы повышается температура, появляется сонливость, поражаются конечности и атрофируются мышцы. Помет зеленоватого или кремово-белого цвета, пенистый.

Цыплята гибнут внезапно, без каких-либо признаков заболевания. Куры болеют от 3 до 7 дней, в стаде болезнь держится от 2 до 4 недель. В зависимости от тяжести болезни смертность может достигать 100 %.

Птичий грипп является опасной инфекционной болезнью птиц, вызываемой одним из штаммов вируса гриппа типа А. У птиц грипп могут вызвать 15 подтипов вируса, однако самой высокой патогенностью обладает подтип H5N1.

Переносчиками птичьего гриппа служат дикие утки и другие птицы. Самыми восприимчивыми к болезни из всей домашней птицы являются куры. Птичий грипп у птиц протекает в двух формах: слабой и тяжелой.

Симптомы слабой формы птичьего гриппа:

— вялость;

— ухудшение аппетита;

— ломкость и выпадение перьев.

Пастереллезом болеют все виды домашних и диких птиц. Это инфекционная контагиозная болезнь, протекающая в острой, подострой или хронической форме, возбудителем которой является бактерия пастерелла. Во внешних условиях бактерии выживают в помете около 72 дней, на пере и пухе — от 10 до 25 дней, в зерновом корме — до 45 дней, в воде — до 25 дней, в почве — от 7 до 25 дней, на яичной скорлупе — до 26 дней, в трупах животных — до 4 месяцев.

Источником заболевания служит больная и переболевшая птица. Также болезнь передается через загрязненную воду, корм, инвентарь. Инкубационный период длится от 2–3 часов до 2–5 суток. Болезнь может протекать сверхостро, остро и хронически. При сверхостром течении внешне здоровая птица внезапно погибает. Как правило, при вскрытии ветеринар не обнаруживает изменений в трупах павшей птицы.

Хорошей новостью для птицеводов является та, что возбудитель пастереллеза очень чувствителен к дезинфицирующим средствам и под их воздействием погибает в течение нескольких минут.

Это чрезвычайно опасное вирусное заболевание, вызывающее высокую смертность птицы, особенно молодняка в возрасте до 2 месяцев. Вирус выделяется во внешнюю среду с фекалиями, трахеальной слизью и выдыхаемым воздухом. Заражение происходит при контакте больной птицы со здоровой, а также через инфицированную воду и пищевые отходы. В большинстве случаев болезнь протекает остро и длится от 1 до 4 дней, реже — 7–10 дней. Заболевание носит массовый характер. Смертность составляет от 30 до 100 % всего поголовья птиц.

Инфекционному параличу особенно подвержены птицы в больших стадах. Острая форма проявляется в возрасте 4–20 недель, у отдельных особей продолжается 6–10 дней, все стадо болеет около 4 недель. Заражение происходит главным образом через дыхательную систему.

У цыплят болезнь протекает в острой форме. Первые случаи падежа происходят без симптомов. Затем у части птиц наблюдается истощение и гибель через несколько дней.

Заболевание, вызываемое вирусом семейства Коронавирусы. Болезнь представляет особую опасность для несушек, однако заболеть могут птицы в любом возрасте, птенцы — на 2–4-й неделе жизни. Заражение происходит через дыхательные пути. Очагом заражения являются больные особи или носители, а также оборудование.

Хронически протекающая инфекционная болезнь, поражающая органы дыхания птицы. Как правило, респираторный микоплазмоз в большинстве случаев осложняется колибактериозом, сальмонеллезом, а также различными стафилококковыми инфекциями. К данному заболеванию восприимчивы преимущественно куры. Чрезвычайно тяжело микоплазмоз протекает у бройлерных цыплят. Заражение происходит капельно-воздушным путем, а также передается потомству через инфицированные яйца.

Заболевание возникает при потреблении птицей кормов, зараженных грибами аспергиллус. Иногда источником инфекции является подстилка или инвентарь. Аспергиллотоксикоз может протекать как в острой, так и в хронической форме. В большинстве случаев заражению подвергается молодняк, однако иногда болеют и взрослые птицы.

Заболевание развивается у птицы после приема недоброкачественного корма и загрязненной воды. Также воспаление зоба могут вызвать бактерии-возбудители болезней (грибки, трихомонады), отравления, запоры, рвота, процессы брожения в зобу. Болезнь может развиться и после приема слишком холодного (замороженного) или горячего корма.

Заболевание, которое обычно называют воспалением глаз, в большинстве случаев является воспалением конъюнктивы глазного яблока. Причиной воспаления глаз, как правило, является бактериальная инфекция. Иногда воспаление глаз сочетается с вторичной инфекцией или же возникает после нее. Также инфекционное воспаление глаз может развиться у птицы на фоне дефицита витамина А. Воспаление слезных желез обычно возникает у птицы как следствие воспаления конъюнктивы глазного яблока.

Вызывается кишечными колибактериями (Escherichia coli), которые обычно встречаются почти у всех птиц и млекопитающих. Возбудитель чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в воде и почве до 4 месяцев.

Источником инфекции, как правило, бывают больные птицы, выделяющие колибактерии с пометом. Иногда заражение происходит через загрязненные инвентарь, корм, воду, при нарушении ветеринарно-санитарного режима, а также технологии содержания и кормления птицы.

Зачастую толчком к заболеванию птицы колибактериозом является сильный стресс, который переживают птицы во время длительной перевозки. Кроме того, колибактерии успешно размножаются в загрязненном грызунами корме, поэтому эпидемия болезни может начаться при потреблении птицей недоброкачественного корма. Чаще всего заболевание наблюдается у молодняка в возрасте до 3 месяцев, но иногда колибактерии поражают и взрослых, в большинстве случаев ослабленных, птиц. При заболевании колибактериозом смертность птицы может достигать 20 %.

Инфекционное заболевание половых органов, чаще всего поражающее водоплавающую птицу. Болезнь вызывается бактериями из рода Нейсерии. Основной источник болезни — больные птицы. Заражение возбудителем нейсериоза происходит половым путем, то есть в сезон размножения.

Орнитоз — чрезвычайно опасная инфекционная болезнь, которой могут заразиться не только взрослые птицы и птенцы, но даже 10–12-дневные эмбрионы, гибель которых происходит на 2–5-й день после заражения.

Переболевшие орнитозом домашние птицы, как правило, длительное время остаются вирусоносителями. При неблагоприятных условиях содержания и кормления, скученности птиц возникает эпидемия орнитоза, поражающая все поголовье домашней птицы. Болезнь может протекать у птиц в бессимптомной, острой и хронической формах.

Заболевание вызывается пастереллой псевдотуберкулеза, которая встречается у диких и сельскохозяйственных птиц. Как правило, псевдотуберкулез возникает у птиц на фоне других заболеваний, например хронических кишечных расстройств.

Болезнь вызывается микроорганизмом — внутриклеточным паразитом рода Хламидия. Куры болеют редко, чаще болезнь проявляется у уток.

Возбудитель ботулизма может содержаться в мясокостной муке, зеленом корме и грязной воде. Скорость развития болезни зависит от состояния здоровья и условий содержания птицы, а также от количества полученных ею токсинов.

Возбудителями болезни являются палочки сальмонеллы. Сальмонеллез относится к наиболее тяжелым и опасным формам инфекционных заболеваний и в большинстве случаев заканчивается для птиц летальным исходом. Болезнь протекает очень быстро, пернатые погибают от обезвоживания организма вследствие сильного поноса.

При неблагоприятных условиях и неполноценном кормлении восприимчивость молодняка к сальмонеллезу повышается. Возбудитель болезни, который чрезвычайно устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды, выделяется у зараженных птиц с пометом. Опасно также то, что сальмонеллы способны вызывать болезнь птиц даже после нахождения в помете до 1,5 года, в почве — до 120 дней, на поверхности стен и пола — до 150 дней. В замороженных тушках птицы возбудители сохраняются до 2–3 лет.

Бактериальное заболевание, близкое к паратифу, у молодняка всегда протекает остро, у взрослой птицы — хронически. Болезнь вызывается бактерией Salmonella pullorum и поражает молодняк (в основном цыплят) в возрасте до 21 дня, птицы старшего возраста заболевают редко. Взрослая птица, не имея симптомов заболевания, может быть носителем возбудителя.

Инфицирование цыплят возможно во время проклевывания в инкубаторе и при кормлении зараженным яйцом. Острая форма пуллороза проявляется у птенцов сразу после выхода из яиц или на 1–7-й день жизни. Молодняк, как правило, погибает на 2–3-й день болезни.

Возбудителем трихомоноза является одноклеточный паразит под названием Trichomonas gallinae. Птицы могут заразиться трихомонозом после потребления загрязненных воды и корма. Особенно подвержены этой болезни молодые птицы.

Это заболевание относится к вирусным болезням, поражающим в основном куриных, реже другие виды птицы. Инкубационный период длится от 3 до 20 дней. Большинство заболевших птиц погибают. Заболевание может протекать в оспенной и дифтерической формах.

Острая заразная вирусная болезнь кур, развивается быстро и длится от 1 до 10 дней. Заражение происходит через пищу, а также через слизистые оболочки носа, глаза, поврежденную кожу. Вирус внедряется в организм, всасывается в кровь, где быстро размножается и поражает кровеносные сосуды.

Болезнь сопровождается лихорадкой. Через поврежденную стенку сосудов вирус проникает в ткани других органов, где вызывает изменения, которые обычно приводят к смерти.

Больная птица лечению не подлежит. Предпринимаются немедленные меры по локализации очага заболевания согласно ветеринарному законодательству.

Заболевание поражает в основном кур. Эпидемия заболевания чаще всего наблюдается летом и осенью. Инкубационный период может длиться от 3–4 до 10–12 дней.

Заболевание протекает в виде воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Болезни подвержены птенцы водоплавающей птицы до 30-дневного возраста, реже — взрослые птицы.

Заболеванию подвержены куры.

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, болезнь Гамборо, инфекционный бурсит, инфекционный нефроз) — это болезнь вирусного происхождения, поражающая преимущественно цыплят 2–15-недельного возраста и характеризующаяся поражением фабрициевой сумки, нефрозом, внутримышечными кровоизлияниями и диареей. Характеризуется подавлением иммунокомпетентной системы. Возбудитель относится к семейству Birnae Viridae. Инфекционный бурсит весьма контагиозное заболевание и охватывает все поголовье в короткий срок. Продолжительность болезни — 5–6 дней.

Источником инфекции являются больные цыплята, выделяющие вирус с пометом, заражая корма, воду, подстилку. Основной причиной поддержания инфекции в хозяйстве является длительное (до 120 дней) сохранение вируса в помещении.

Еще одну группу инфекционных заболеваний вызывают паразиты — внутренние и внешние. Внутренние паразиты — различные виды глистов, живущие в пищеводе и других органах птицы. Глисты вызывают механические повреждения органов, выделяют токсические вещества, отравляющие организм хозяина и лишают его питательных веществ. В связи с тем, что паразиты часто находятся в улитках и дождевых червях, необходимо ограничивать выгул птицы на подмоченных почвах. Носителями яиц и личинок паразитов могут быть мыши и крысы, а также дикие птицы.

Внешние паразиты — блохи, пухоеды, различные виды клещей проникают под кожу, в перья. Внешние паразиты вызывают зуд и беспокоят птиц. Размножаются они очень быстро и вызывают истощение, малокровие, снижение яйценоскости у несушек, а также уменьшение прироста массы у молодняка. В случае появления паразитов следует немедленно обратиться к ветеринару и следовать всем его предписаниям.

Существует мнение, что участившиеся в последние годы случаи грибковых заболеваний связаны с частым применением антибиотиков. Также следует учесть, что грибковые заболевания поражают не только птиц, но и людей.

Аскариды паразитируют в тонком кишечнике кур. Паразиты имеют веретенообразное тело, длина которого иногда достигает 11 см. Во внутренних органах птицы аскариды могут жить до 8–14 месяцев.

Заболевание вызывают круглые глисты, достигающие в длину 7–15 мм и паразитирующие в слепых отростках кишечника кур. Их количество в кишечнике больной птицы может достигать от 50 до 1000 особей.

Это серьезное заболевание передается диким и домашним птицам грызунами через корма и инвентарь. Пораженные пернатые плохо растут, не прибавляют в весе и гибнут. Локализация паразитов происходит в двенадцатиперстной кишке. У цыплят и утят снижается способность к перевариванию белка, а также нарушается всасываемость аминокислот.

Кокцидии, размножаясь в слизистой оболочке кишечника птицы, вызывают массовую гибель эпителиальных клеток, что нарушает целостность кишечных стенок. Болезнь осложняет проникающая микрофлора, которая вызывает обширные некрозы слизистой. Организм птицы хронически голодает, развиваются отеки и застойные явления. К тому же размножение гнилостной микрофлоры приводит к нарушению всасывательной и двигательной функций кишечника, что вызывает поносы в виде пенистых испражнений темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. В приусадебном хозяйстве заболевшую птицу обычно забивают. Если птица представляет ценный племенной интерес, лучше не заниматься ею самостоятельно, а обратиться к ветеринару.

Причиной заболевания является инфекционные и паразитарные поражения, новообразования.

Часто сельскохозяйственные птицы заражаются трахейными клещами. У больных пернатых наблюдаются изменения в трахее, слизистую оболочку которой поражают клещи.

Заболевание вызывается клещом из рода Knemidocoptes. Как правило, клещ поражает неоперенные участки ног птицы, но известны случаи его паразитирования в складках кожи около перьевых фолликулов. На коже птиц клещ быстро размножается, вызывая у пернатых сильный зуд.

Чаще всего чесоточный клещ поражает лапы: паразиты прогрызают в коже так называемые чесоточные ходы. При этом роговые чешуйки, покрывающие ноги, приподнимаются, а кожа в области поражения становится бугристой. Если заболевание запущено, у птицы развивается некроз фаланг пальцев или воспаление суставов.

Поскольку инкубационный период заболевания продолжается до 4 месяцев, определить начало болезни довольно сложно. Обычно хозяин понимает, что птицы больны чесоткой, уже в разгар заболевания, когда на лапах питомцев поднимаются роговые чешуйки и птицы начинают скоблить клювом зудящие места.

Возбудители дерманиссиоза — это мелкие, очень подвижные клещи, размер которых примерно 0,6–0,8 мм, относящиеся к семейству Dermanyssidae.

Кроме кур, клещи поражают уток, цесарок, перепелов, гусей, индеек и другую птицу. Питаются клещи исключительно кровью, паразитируя на птице, в основном ночью, но при массовом заселении птичников могут сосать кровь и днем. Клещи чаще прикрепляются к коже в области шеи и под крыльями. Кроме непосредственного вреда, который наносят клещи организму птиц как кровососы, дерманиссусы являются переносчиками возбудителей опасных инфекционных болезней, таких как сальмонеллез, спирохетоз, пастереллез, орнитоз, холера, чума и микоплазмоз.

Диагноз ставят после изучения под микроскопом проб с пола, насестов и стен птичника.

Огромный вред домашней птице причиняют пухопероеды, паразитирующие на коже пернатых и питающиеся чешуйками кожи и частичками перьев.

Перьевой клещ паразитирует в крови стержня растущего пера, что ведет к его разрушению.

Заражение перьевыми клещами ведет к выпадению большей части или почти всего оперения птиц.

Взрослые блохи прячутся в подстилке. Они паразитируют на птицах, прокусывая их кожу и питаясь кровью. Иногда в птичнике может обитать огромное количество этих паразитов. Блохи известны как переносчики особо опасных заболеваний. Кроме того, многие их виды являются промежуточными хозяевами гельминтов.

В домашних птичниках и вольерах нередко заводятся жуки, которые питаются остатками мертвых организмов и сухой органики. Подвижные личинки этих жуков могут нападать на птенцов и повреждать их покровы, прежде всего роговые участки лап. Меры борьбы с жуками такие же, как при борьбе с клещами.

Возбудителем молочницы является грибок вида Candida albicans, который всегда присутствует на слизистой оболочке здоровых птиц. Заболевание развивается только в тех случаях, когда у пернатых снижается сопротивляемость организма. У птиц, больных молочницей, происходят изменения в верхних частях пищеварительного тракта, в полости клюва, пищеводе и зобе. Развитию заболевания способствуют неправильное кормление, плохая экология, длительное лечение антибиотиками и недостаток витамина А.

Возбудителем заболевания является грибок Aspergillus fumigatus. Разносчиком болезни служит больная птица. Часто аспергиллез распространяется через инкубаторы, куда споры грибка попадают с яйцами. Грибок вызывает гибель эмбрионов. Развитию болезни способствуют такие факторы, как несоблюдение санитарно-гигиенических норм, скученность птицы, слишком высокая температура и влажность в помещении, а также недоброкачественный зерновой корм.

Источником инфекции также могут стать плесневеющие фрукты и овощи или неправильно пророщенное зерно. Кроме того, развитию грибка способствует постоянная сырость около емкостей для питья и купания птицы.

Болезнь может протекать остро, подостро и хронически. Молодняк, как правило, погибает. Взрослые птицы более устойчивы к заболеванию.

Птицы подвержены не только инфекционным и паразитарным, но и другим заболеваниям, вызванным неправильным содержанием и кормлением. Кроме того, пернатые, свободно передвигающиеся по выгулу, могут получить серьезные травмы, например переломы, требующие немедленной помощи птицевода или ветеринарного специалиста.

Заболевания простудного характера поражают птиц чаще всего в молодом возрасте, а также при содержании их в вольере, недостаточно хорошо защищенном с северной и западной сторон.

Если вовремя не распознать простуду и не начать лечить птицу, у нее может развиться воспаление легких.

Нередко наблюдается отравление птицы недоброкачественным кормом. Для профилактики отравления птиц желательно тщательно осматривать приобретенный корм с помощью увеличительного стекла: если по шву зерна просматриваются темные пятна, скорее всего, корм заражен плесневым грибком. Токсины этого опасного для птиц грибка могут содержаться и в других кормах.

Сильное отравление у птиц может вызвать и испорченная влажная мешанка. Поэтому через несколько часов после кормления птиц мягкими смесями несъеденные остатки корма необходимо убирать из кормушки.

Отравление у птиц вызывают также табачный дым и различные бытовые, парфюмерные и, разумеется, инсектицидные аэрозоли. Поэтому в птичнике нельзя курить, распылять аэрозоли (инсектициды, дезодоранты, антистатики, освежители воздуха и т. д.), проводить какие-либо работы, связанные с применением лаков, красок, растворителей и т. п.

Сильнейшие отравления, часто с летальным исходом, могут вызвать у птиц ядовитые растения, а также их семена. К ядовитым для птиц растениям относятся: прострел раскрытый, дурман обыкновенный, лютик едкий, чемерица Лобеля, чистотел большой, цикута, молочай болотный, чернокорень лекарственный.

Отравление может быть скоротечным, острым или хроническим. Сильные яды губят птицу в считаные часы, а слабые действуют в течение нескольких дней.

При перекармливании птицы нередко заболевают подагрой из-за нарушения функции почек.

Запор представляет собой закупорку просвета кишечного тракта на различных его участках и наблюдается, как правило, у птиц, страдающих ожирением. Также задержка испражнений может возникнуть у пернатых, зараженных кишечными паразитами.

Заболевание наблюдается у птенцов при поедании кормов, содержащих пленки и ости некондиционного зерна или недостаточно измельченную траву. Из ости и пленок образуются плотные клубки, которые закупоривают зоб и желудок птиц.

Для профилактики данного заболевания птицам дают только доброкачественный корм, а траву тщательно измельчают.

В результате кормления молодняка однообразными мучными кормами, а также при отсутствии гастролитов у птиц может возникнуть атрофия мышечного желудка. Это заболевание, как правило, наблюдается у 1–3-месячных птиц и имеет массовый характер, поражая до 80 % поголовья молодняка.

Как известно, в первые 30 дней жизни у птиц система терморегуляции несовершенна и они нуждаются в искусственном обогреве.

При неблагоприятных условиях содержания, особенно при переохлаждении, птенцы собираются вблизи источника тепла, пищат, влезают друг на друга, в результате чего находящиеся внизу могут быть затоптаны своими собратьями и погибнуть.

Неблагоприятно на состоянии здоровья птицы может отразиться и повышенная температура в помещении для выращивания птицы. Кроме того, гипертермия может наблюдаться у пернатых при воздействии прямых солнечных лучей. Особенно подвержены гипертермии содержащиеся в загонах без водоемов утята.

При нарушении режима кормления (преждевременное включение в рацион грубых, трудноперевариваемых, малопитательных, недоброкачественных кормов) в первые дни жизни у птенцов возникает диспепсия, которая характеризуется воспалением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта при остром течении и токсикозом — при хроническом. Кроме того, заболевание может развиться на фоне дефицита кальция и витаминов А и группы В.

Диспепсия может протекать в простой и токсической форме.

Аэроцистит является незаразным заболеванием простудного характера. Эта болезнь, возникающая у птицы в любое время года, легко излечивается после перевода бройлеров в благоприятные условия содержания.

Кровоостанавливающим средством для птиц служит 3 %-ная перекись водорода.

Предупреждение: при использовании любого наружного лекарства обязательно надо учитывать скорость обмена веществ птицы и высокую проницаемость ее кожи: по сути, при обработке кожных покровов птицы лекарством она получает его внутрь.

Самыми распространенными травмами домашней птицы являются ушибы различной тяжести.

Как правило, бройлеры ударяются головой о стенки, окна или потолок клетки (вольера).

При различных повреждениях глаза птицы следует промыть раствором борной кислоты (1 ч. л. на 1 стакан кипяченой воды) или фурацилина (1 таблетка на 1 стакан кипяченой воды). Кроме того, можно обрабатывать глаза больной птицы альбуцидом, разведенным кипяченой водой в соотношении 1: 3, глазными каплями с витамином А или офтальмо-септонексом. Закапывать лекарство следует в наружный угол глаза.

Если повреждение глаз вызвало воспаление конъюнктивы, до прихода ветеринара птице вводят в наружный угол глаза тетрациклиновую глазную мазь (с булавочную головку).

У птиц место ожога обрабатывают аэрозолем «Пантенол». Если у птицы обожжены лапы, ее изолируют, насест тщательно дезинфицируют, а затем обрабатывают противоожоговым аэрозолем.

Обработку ожога проводят не реже 3 раз в день. Во время лечения в питьевую воду птицы добавляют настой ромашки.

Как правило, переломы у птиц срастаются относительно быстро — на 7–10-й день.

При переломах голени (как правило, без смещения) ограничиваются наложением бинтовой повязки непосредственно на конечность или фиксируют голень в нормальном положении, примотав ее к туловищу обычным лейкопластырем, обернутым вокруг тела прямо поверх перьев птицы.

Закрытые переломы цевки также можно фиксировать подобным образом, однако при открытом переломе цевки необходимо обратиться к ветеринару.

При фиксировании поврежденного крыла пластырем, намотанным вкруговую на тело с целью придания необходимой неподвижности сломанной конечности, концы первостепенных перьев, противоположных крыльям, следует связать.

Эти заболевания вызываются нарушениями в деятельности нервной системы. Парезы и параличи отмечаются при кровоизлияниях и сотрясении головного мозга, повреждениях и болезнях спинного мозга и соматических нервов, передозировке наркотических веществ и отравлениях, недостатке витаминов Е и группы В, инфекционных заболеваниях, затрагивающих нервную систему. Кроме того, параличи и парезы — признак агонии умирающей птицы.

Стрессом называют реакцию напряжения на факторы внешней среды. Стресс у птицы может иметь 3 стадии: тревога, или мобилизация защитных сил организма, резистентность и истощение.

На стадии мобилизации защитных сил организма развиваются процессы в эндокринной и лимфатической системах, а также снижаются мышечный тонус, температура тела и кровяное давление. Реакция тревоги меняет ход физиологических процессов, пробуждая защитные силы организма. Далее наступает стадия успешного сопротивления (резистентности). Обмен веществ приходит в норму. Кроме того, повышается устойчивость организма к раздражителям. Третья стадия (дистресс) ведет к истощению.

Особенно сильным стрессом для птицы является транспортировка.

Некоторым птицам свойственна индивидуальная чувствительность к лекарственным препаратам, вплоть до сильных аллергических реакций и непереносимости.

У уток довольно распространено такое заболевание, как клоацит. Причина его возникновения — недостаток в кормах витаминов А и Е.

При систематическом использовании недоброкачественных кормов (пораженных грибками плесени, закисших, загнивших) у бройлеров может развиться катар зоба.

Закупорка зоба у бройлеров случается при избыточном поедании ими сухого зерна. Причинами заболевания также могут стать плохо измельченные корнеплоды, отсутствие питья, моциона, обилие во влажной мешанке сенной трухи. Определить, что птица страдает закупоркой зоба, нетрудно при осмотре птицы.

Развивается перитонит как последствие ушибов или простуды. Различают острый и хронический перитонит. В первом случае при надавливании на брюшину птица испытывает боль, вид у нее угнетенный. Во втором у птицы развивается отвислый живот.

Для сельскохозяйственной птицы самым приемлемым является способ дачи лекарственных средств в виде порошка, смешанного с зерновым кормом. Лекарство не только остается на поверхности зерна, но и проникает внутрь его через щели и трещины в шелухе.

Корм с лекарственными добавками лучше всего скармливать птице утром. Главным недостатком данного метода является то, что при большинстве заболеваний у птицы снижается аппетит и корм она поедает неохотно либо вообще от него отказывается. У этого способа есть еще и технический недостаток: чтобы порошок равномерно распределился, корм необходимо очень тщательно перемешивать.

Многие птицеводы вводят лекарственные препараты в питьевую воду. Такой способ весьма эффективен, однако следует помнить, что птицы не будут пить воду, в которой растворены лекарства, обладающие специфическим вкусом и запахом. В питьевую воду рекомендуется добавлять витамины, йодистые препараты, глюкозу и марганцовокислый калий.

Более точной дозировки лекарственных препаратов можно добиться, если вводить их птице через клюв. Чтобы ввести лекарство, голову птицы фиксируют между указательным и большим пальцами. Если у птицевода есть определенные навыки, он может ввести лекарство больной птице с помощью зонда непосредственно в зоб.

Лекарственные средства в виде таблеток дают птице вместе с кормом. Основой для приготовления пилюльной массы может служить творог, тесто или хлебный мякиш. Дозировка препаратов зависит от вида, возраста, пола и массы тела птицы. Каждому птицеводу следует знать, что в 1 ч. л. помещается 5 г. порошка препарата или 5 мл жидкости. В 1 мл содержится около 20 капель.

Внутримышечное введение лекарственных препаратов осуществляют путем инъекции в грудную мышцу короткой тонкой иглой шприцем емкостью 1 мл. Подкожные инъекции делают под кожу крыла.

Фуразолидон. Применяют в дозе 0,05 мг/г живого веса птицы и добавляют в питьевую воду.

Курс лечения — 5 дней. Необходимо осторожно подходить к применению этого препарата, так как при его передозировке у птиц наблюдается слабость, сонливость, потеря чувствительности. Через несколько часов или дней птица гибнет.

Предостережение: фуразолидон и его производные очень плохо переносят водоплавающие птицы.

Хотя бройлеры до 2-недельного возраста, как правило, защищены от инфекций материнскими антителами, практические наблюдения показывают, что многие партии суточных бройлеров в той или иной степени инфицированы различными патогенными микроорганизмами. Этому способствуют разные причины: расположение инкубатория рядом с птичниками, нахождение на одной площадке бройлеров однодневного и более старшего возраста, высокий уровень содержания микроорганизмов в скармливаемых кормах и др.

С учетом очень высокого экономического ущерба при появлении ньюкаслской болезни профилактическая вакцинация этой болезни проводится повсеместно, и для выработки достаточного иммунитета требуется двукратная вакцинация методом выпаивания живой вакцины с добавлением 2 г. сухого обезжиренного молока на 1 л. воды (первая — в возрасте 10–15 дней, вторая — в возрасте 20–25 дней). Перед вакцинацией питьевую воду из птичника удаляют на 2 часа. При высоких уровнях санитарной защиты хозяйства и активных антител у бройлеров после первой вакцинации ревакцинация может быть исключена.

Для вакцинации могут применяться живые моновалентные вакцины из штаммов В1, Ла-Сота, Бор-74 ВГНКИ.

Прививки требуются и против инфекционного бронхита и инфекционной бурсальной болезни.

Стандартная схема вакцинации против инфекционного бронхита (штаммы АМ, Н-120): первую вакцинацию проводят в 10–12-дневном возрасте и повторяют через 14 дней.

При болезни Гамборо точное время первой вакцинации должно определяться на основе результатов исследований материнского иммунитета у цыплят и эпизоотической обстановки в хозяйстве. Выбор вакцины всецело зависит от вирусного давления и полевого штамма, циркулирующего в хозяйстве (штаммы Винтерфильд-2512, БГ, ВНИВИП, Био-92 и инактивированные вакцины).

Уже с первого или второго дня посадки бройлеров на выращивание для профилактики заболеваний целесообразно назначать лекарственные препараты в лечебно-профилактических дозах, то есть когда цыплята еще маленькие и кажутся вполне здоровыми, а количество патогенных бактерий не слишком велико и затраты на медикаменты минимальные. Естественно, что при выборе и назначении лечения необходимо знать чувствительность бактерий к лекарственному препарату.

Для лечения и профилактики при бактериальных болезнях и микоплазмозе, по оценкам многих ветеринарных врачей птицефабрик с высоким экономическим эффектом, применяют следующие лекарственные препараты:

— белкоспира ораль — водорастворимый порошок, в 100 г. содержатся 50 млн МЕ колистина и 65 млн МЕ спирамицина-адипината;

— байтрил, энрофлокс, энроксил, содержащие 10 %-ный раствор энрофлоксацина, или чистая субстанция энрофлоксацина;

— гентамицин — водорастворимый порошок, в 100 г. которого 10 г. гентамицина сульфата;

— коливет, колимицин — водорастворимые порошки, в 100 г. — 120 млн МЕ колистина;

— имеквил 10 % — водо-растворимый порошок, содержащий 10 % флюмекина, 25 % карбоната натрия и наполнитель;

— флубактин — 10 %-ный водорастворимый порошок или раствор;

— эриприм концентрат — водорастворимый порошок, в 100 г. содержатся 5 г. тилозина тартрата, 17,5 г. сульфаметоксазола, 3,5 г. триметоприма, 30 млн МЕ колистина сульфата;

— тетрациклины, левомицетин, неомицин — порошки;

— тилан растворимый, производимый фирмой «Эланко» на заводах Англии или Швейцарии.

Потери от кокцидоза особенно велики при напольном выращивании бройлеров. Болезнь вызывают простейшие паразиты рода Eimeria, которые размножаются в кишечном тракте. Это приводит к нарушению процессов пищеварения и всасывания питательных веществ, обезвоживанию организма, потере крови и повышенной чувствительности к другим возбудителям различных болезней.

Естественная передача паразита происходит при проглатывании жизнеспособных спорулированных ооцист. Ооцисты в помете становятся инвазивными, пройдя процесс споруляции в течение 2 дней. Восприимчивые птицы проглатывают ооцисты при склевывании подстилки, что распространенно у кур. Также ооцисты распространяются механически самыми разными животными, насекомыми, зараженным оборудованием, дикими птицами и пылью.

Ооцисты считаются устойчивыми к экстремальным условиям окружающей среды и дезинфицирующим средствам. В почве ооцисты могут оставаться жизнеспособными в течение недели, а в подстилке для птиц — лишь в течение нескольких дней, погибая под действием аммиака, выделяющегося при компостировании плесневых грибов и бактерий. Жуки-чернотелки, которых всегда много в подстилке, являются механическими переносчиками ооцист.

Передача кокцидоза от одной фермы к другой бывает при перемещении персонала и оборудования между фермами, а также миграции диких птиц. Новые фермы остаются свободными от кокцидий вплоть до того момента, пока инфекция не будет внесена в восприимчивое стадо. Такие вспышки бывают, как правило, более тяжелыми, чем на старых фермах. Птицеводы называют это «синдромом кокцидиоза нового птичника». Угроза вспышек кокцидиоза снижается в сухую жаркую погоду и увеличивается в холодную и сырую.

Вспышки кокцидиоза в птичнике, сопровождающиеся кровяной диареей и высокой смертностью, — бич птицеводов. К сожалению, птица, переболев кокцидиозом, вызванным одним видом, остается восприимчивой к другим. Для подавления размножения паразитов в кишечнике птицы вместе с кормом ей обязательно нужно давать кокцидиостатики. Имеются различные ротационные программы применения препаратов, целью которых является недопущение выработки у кокцидий устойчивости. Ветврачи справедливо полагают, что препарат с одним активно действующим веществом не может постоянно использоваться на ферме более чем 6–12 месяцев.

В настоящее время получили широкое применение такие препараты, как аватек, авиакс, кокцисан, монлар, цигро, ампролиум, байкокс, ветакокс, клинакокс, кокцидиовит.

Ооцисты кокцидий при оптимальных условиях выживают в течение многих недель, но быстро погибают при действии высоких и низких температур и недостатке влаги. Под действием температуры 55 °C или замораживании ооцисты погибают очень быстро. Даже температура 37 °C гибельна для ооцист при действии в течение 2–3 дней. Вот почему для здоровья поголовья так важна полная очистка и дезинфекция птичника и временная выдержка перед посадкой нового стада. Если у птицевода есть возможность прогреть помещение до показателей высоких температур или же проморозить его, это также является прекрасной профилактикой данного заболевания.

Принципы вакцинации выпойкой (с питьевой водой). Лучшие результаты выпаивания вакцин получаются при применении закрытой, или ниппельной, системы поения. При этом для достижения максимального эффекта нужно соблюдать следующие условия:

— птица должна полностью выпить воду с вакциной в течение 1–2 часов после начала процедуры;

— вакцину необходимо хранить при температуре, рекомендуемой производителем;

— проводите вакцинацию рано утром для уменьшения стресса, особенно в периоды жаркой погоды;

— избегайте применения воды с высоким содержанием ионов металлов (железа или меди). Завезите воду хорошего качества, если обычная вода не отвечает этим требованиям;

— уровень pH воды должен быть от 5,5 до 7,5. Высокий pH воды может придавать ей горький привкус и тем самым снижать ее потребление, увеличивая время выпаивания вакцины;

— добивайтесь быстрого выпаивания вакцины путем отключения системы поения как минимум за 1 час перед началом вакцинации. Лучшие результаты дает отключение воды за 2 часа до начала процедуры;

— применение рекомендованного производителем вакцины красителя или окрашенного стабилизатора может помочь для определения того, как равномерно распределилась вакцина по линии и сколько птицы уже получило вакцину.

Для удобства читателей этого издания я привожу графики вакцинации цыплят и утят-бройлеров в виде таблицы. Ее можно скопировать и повесить на стене, а также проставить даты прямо в таблице, чтобы не забыть вакцинировать птицу.

График лечебно-профилактических мероприятий для цыплят-бройлеров

График лечебно-профилактических мероприятий для утят-бройлеров

Витаминные корма — необходимая часть рациона домашней птицы. Основным источником витаминов для птиц является зелень, которую дают птицам только свежей, сразу после скашивания. Перед скармливанием зелень измельчают. Птенцам зеленый корм дают в количестве 5–10 г. на одну птицу в день, а взрослым — 20–30 г. в день.

Зачастую кормление птиц свежей зеленью требует больших трудозатрат, поэтому чаще всего птицам скармливают сено или травяную муку, сохраняющие практически все полезные свойства свежей зелени. В качестве зеленого корма птицам можно давать все бобовые и злаковые растения, а также луговые, степные и лесные травы: клевер, люцерну, вику, люпин, донник, эспарцет, горох, сераделлу, чину луговую, озимую рожь, овес, кукурузу, райграс, крапиву, лопушник, подорожник, тысячелистник, борщевик, подмаренник, одуванчик, шалфей, вереск, осоку (молодую), сурепку и др.

Наибольшую кормовую ценность представляют бобовые и бобово-злаковые смеси трав, богатые белком, витаминами и минеральными веществами. Стоит отметить, что такие дикорастущие травы, как полынь горькая, эстрагон и одуванчик, следует скармливать птицам с осторожностью. Если эти растения давать им в большом количестве, они могут оказать негативное воздействие на некоторые функции организма пернатых.

Зеленый корм необходимо скашивать только в экологически чистых районах: в лесу и на приусадебных участках. Нежелательно собирать растения в районах, где расположены промышленные объекты, а также вблизи дорог с интенсивным автомобильным движением. При кормлении домашней птицы зеленью также надо следить за тем, чтобы она не была обработана химическими средствами, применяемыми для уничтожения сорняков или вредных насекомых. В осенне-зимний период птицам скармливают травяную и хвойную муку, которую добавляют в основную кормовую смесь.

В последнее время в птицеводстве, особенно любительском и приусадебном, все более широко применяются лекарственные растения, отвары, настои и порошки из которых используют в качестве эффективной витаминной подкормки и с лечебно-профилактической целью. Кроме того, что использование диких и культурных лекарственных растений при многих заболеваниях птицы исключает применение дорогостоящих препаратов, в частности антибиотиков, это еще и позволяет получить продукцию, не содержащую вредных для здоровья людей веществ.

Лекарственные растения заготавливают в период наибольшего содержания в них биологически активных веществ. По мере надобности растительные препараты в необходимой дозе смешивают с небольшим количеством корма или добавляют в питьевую воду и дают птицам в утреннее кормление.

Брусника. Брусничные листья заготавливают ранней весной и сушат, разложив на подстилке в затемненном, теплом, хорошо проветриваемом помещении. Листья брусники используют в качестве дезинфицирующего мочевыводящие пути средства. С лечебно-профилактической целью птице дают настои в дозе по 2–5 мл на одну особь. Для приготовления настоя 1 часть листьев заливают 15 частями кипящей воды, настаивают 4 часа и процеживают через слой марли.

Валериана лекарственная. Сырье заготавливают осенью в период плодоношения растений. Корни валерианы промывают холодной водой, раскладывают в тени на 5 часов, а затем сушат при температуре 25–30 °C. Корень валерианы используют в птицеводстве в качестве успокаивающего средства. Птицам валериану дают в форме настоя (1: 30) в дозе 0,2–0,5 мл на одну особь.

Василек синий. Краевые воронковидные лепестки василька собирают в период полного цветения растения, раскладывают на бумаге и сушат в темном, хорошо вентилируемом помещении. Василек синий способствует улучшению пищеварительного процесса и ускоряет заживление ран. Для лечения птиц его используют в виде настоя (1: 10) в дозе 2–3 мл на одну особь. Измельченные лепестки накладывают на раны.

Вахта трехлистная (трилистник водяной). Листья с короткой частью черешка заготавливают после цветения (июнь — сентябрь). Собранные растения раскладывают на бумаге в тени и оставляют на 4 часа, затем сушат при температуре до 60 °C. Вахта трехлистная улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, а также используется как противоглистное средство. Для лечения птиц применяют в форме настоев (1: 10) в дозе 2–5 мл на одну особь.

Зверобой. Растение заготавливают в период цветения и сушат в пучках, подвешенных в тени. В птицеводстве применяется при диарее, а также для заживления ран. Для лечения используют настой (1: 10 или 1: 20) в дозе 1–2 мл на одну особь. Настой зверобоя дают птицам 2–3 раза в сутки.

Клевер луговой. Листья и соцветия клевера собирают в период цветения и сушат в тени. Клевер используют как витаминный корм, содержащий витамины С, Е, каротин и витамины группы В. С лечебно-профилактической целью, а также при заболеваниях дыхательной системы птицам дают приготовленный на водяной бане и процеженный через марлю отвар головок клевера (1: 20) в дозе 2–5 мл на одну особь.

Кориандр посевной. Растение заготавливают после полного созревания плодов, связывают пучками, высушивают в тени, затем обмолачивают. Кориандр рекомендуется давать птицам в качестве улучшающего пищеварение и обладающего противомикробными свойствами средства. Порошок кориандра дают птице вместе с кормом в количестве 0,2–0,5 г. на одну особь.

Крапива двудомная. Листья крапивы собирают во время цветения растения и сушат под навесом. Порошок и свежие листья крапивы используют в качестве витаминного корма (в листьях крапивы содержатся витамины С, К, каротин, органические кислоты, соли железа). Для лечения и профилактики авитаминозов настой крапивы (1: 20) дают птицам 3 раза в день в дозе 3–10 мл на одну особь.

Лен посевной. В лечебных целях используют семена льна. Их применяют при воспалительных процессах органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Семена льна дают птицам в виде слизистого отвара в дозе 5–20 мл на одну особь. Для приготовления отвара 1 часть семян заливают 30 частями горячей воды, взбалтывают и настаивают 30 минут.

Лук медвежий (дикий чеснок, черемша). Цветочные стрелки вместе с луковицами и молодыми листьями заготавливают до начала цветения растения. Лук медвежий используют в качестве витаминной подкормки, а также как улучшающее пищеварение средство. В птицеводстве применяют настои (1: 20) в дозе 1–5 мл на одну особь.

Мать-и-мачеха. Прикорневые листья собирают в первой половине лета и сушат под навесом. Мать-и-мачеху применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и органов дыхания птиц. Кроме того, листья растения содержат витамин С, каротин и микроэлементы. Пернатым мать-и-мачеху дают в виде настоя (1: 10) в дозе 0,5–1 мл на одну особь.

Одуванчик лекарственный. Листья одуванчика собирают в период цветения растения, а корни — поздней осенью. Одуванчик используют в качестве витаминного корма (содержит витамины С, В, РР, каротин, соли железа, марганца, кальция, фосфора) и как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Для лечения птицы применяют отвар из корней или настой из листьев (1: 10) в дозе 2–10 мл на одну особь. Отвар дают птицам 2–3 раза в день.

Папоротник мужской. Корневища растения заготавливают осенью или ранней весной, промывают водой и сушат в тени. Порошок из корня используют в качестве противоглистного препарата в дозе 0,2–1 г. для куриных и 0,3–0,5 г. для водоплавающих на одну особь.

Подорожник большой. Хорошо развитые листья подорожника собирают в течение всего лета и сушат в тени. Подорожник используют в качестве витаминного корма (содержит витамины С, К, группы В, каротин, органические кислоты) и как средство, регулирующее функцию желудочно-кишечного тракта. Для лечения птицы применяют настой (1: 20) в дозе 0,1–0,2 мл на одну особь.

Подсолнечник однолетний. Благотворное воздействие на организм птицы оказывают цветы, листья и семена растения. При закупорке зоба, засорении желудка, а также в качестве легкого слабительного средства применяют подсолнечное масло в дозе 2–5 мл на одну птицу.

Сосна лесная. Используют почки и хвою. Почки собирают ранней весной в начале набухания. Хвою заготавливают только в виде молодых побегов с ноября по март (в летнее время в ней повышается содержание эфирных масел и смол, вредных для организма птиц). Сосновые почки богаты витаминами С и К, минеральными солями и обладают дезинфицирующим свойством. В хвое содержатся витамины К, С, группы В и фитонциды. Применяют ее при авитаминозах и дают птицам в виде порошка, который добавляют в корм, или в форме настоя (1: 10) в дозе 1–2 мл на одну особь.

Тмин обыкновенный. Сырье заготавливают в период плодоношения. Растения срезают, связывают в пучки, сушат в тени, после чего обмолачивают. Порошок из семян тмина используют в птицеводстве в качестве антисептического и легкого слабительного средства. Его подмешивают в корм и дают птицам по 0,2–0,5 г. на одну особь.

Тыква обыкновенная. Семена тыквы используют как легкое слабительное и противоглистное средство. Птице дают высушенные и растертые с водой семена в составе влажных мешанок. Доза для водоплавающих птиц составляет 30–50 г, а для куриных — 15–20 г. на одну голову.

Укроп огородный. Зелень укропа используют как витаминный корм, а семена дают птице для улучшения аппетита и при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Порошок из высушенных семян укропа подмешивают в корм. Доза составляет 0,2–0,5 г. на одну голову.

Каких растений следует избегать при кормлении птицы?

Сильнейшие отравления, часто с летальным исходом, могут вызвать у птиц ядовитые растения, а также их семена. К ядовитым для птиц растениям относятся: прострел раскрытый, дурман обыкновенный, лютик едкий, чемерица Лобеля, чистотел большой, цикута, молочай болотный, чернокорень лекарственный. Отравление ядовитыми растениями, а также их семенами может быть скоротечным, острым или хроническим. Сильные яды губят птицу в считаные часы, а слабые действуют в течение нескольких дней.

Перед массовым забоем птицы позаботьтесь о покупке морозильной камеры соответствующего размера для хранения тушек при любом виде их дальнейшей переработки либо реализации.

Многие фермеры, занимающиеся выращиванием бройлеров, их убой и переработку проводят на месте, непосредственно в своем хозяйстве, в убойном цехе. Эта система оптимальна в связи со значительным уменьшением потерь продукции при транспортировке. В небольших хозяйствах реализация продукции потребителю обычно проводится по прямым связям.

Очень важно правильно организовать отлов и убой бройлеров. При их неумелом проведении на тушках птицы появляется много кровоподтеков. Больше всего их бывает у бройлеров, имеющих лучшую обмускуленность (как правило, это курочки).

При отлове бройлеров вначале необходимо определить часть помещения (при напольном содержании), в котором будет отбираться птица, чтобы другую часть птичника отгородить и затемнить. Для отлова применяются переносные ширмы.

Птице, предназначенной для убоя, за 20 дней до него прекращают давать антибиотики, за 12 — гравий, рыбные отходы, фарш. Кроме того, птица подвергается предубойной 12-часовой голодовке в целях освобождения ее пищеварительного тракта. Употребление воды при этом не ограничивается.

Забой птицы для занимающихся птицеводством фермеров — это такой же процесс, как для других сбор урожая овощей и фруктов. Дело, с одной стороны, простое (разумеется, не для всех по этическим и психологическим причинам возможное), а с другой — требует некоторых навыков, соблюдения определенных правил.

Существует два способа убоя — внутренний и наружный. При внутреннем способе ножницы с остро отточенными концами вводят в ротовую полость и перерезают кровеносные сосуды в задней части неба над языком, в месте соединения яремной и мостовой вен.

При наружном способе ножницы вводят ниже ушной мочки, делая разрез на 1,5–2 см или прокол на 1 см, при этом перерезают кожу, яремную вену, ветви сонной и лицевой артерий. Затем в течение двух минут тушку обескровливают.

Обескровленную тушку в целях облегчения удаления пера ошпаривают горячей водой температурой 60–70 °C. Ошпаривание тушки крутым кипятком приводит к тому, что шкурка на ней рвется.

После обычного ошпаривания на коже в некоторых местах, особенно на крыльях, остаются волоски, которые потом придется опаливать или выдергивать. Чтобы избежать этого, курицу надо опустить в горячую воду и досчитать до 60 (то есть держать тушку в горячей воде следует ровно 1 минуту). Затем тушку извлекают и быстро ощипывают в тазике круговыми движениями. Для ощипки также можно использовать специальные насадки на дрель или ощипочные машинки. При ручной ощипке вначале снимают крупные перья с крыльев, хвоста, затем кроющие перья.

При любой ощипке окончательная обработка тушек проводится вручную. Для окончательного удаления нитевидного пера тушки опаливают в специальной опалочной камере горячим газом или на открытом огне.

Полупотрошение бройлеров проводят на специальном столе. Тушку кладут от себя головой на разделочный стол брюшком вверх и делают продольный разрез стенки брюшной полости в направлении от клоаки к килю грудной кости. Длина разреза — 3–4 см. Придерживая одной рукой тушку, другой извлекают кишечник вместе с клоакой, осторожно отсоединяя конец двенадцатиперстной кишки от желудка.

Потрошение начинают с отделения ног. Тушку берут левой рукой, а правой перерезают ножом кожу и сухожилия ног в заплюсневом суставе.

При потрошении ножом (лезвием вверх) или ножницами разрезают стенки брюшной полости от клоаки до киля грудной кости, смещая разрез несколько влево, через который вынимают внутренние органы и оставляют их висящими с левой стороны тушки. Очень удобна для потрошения специальная вилка, предназначенная для извлечения внутренних органов (сердца, печени, легких, мышечного желудка, кишечника, зоба) у птицы.

Разделочная вилка.

Обычно другая рука при потрошении занята фиксированием тушки. Нужно осторожно обращаться с печенью, чтобы при отделении не порвать желчный мешок. После его удаления вынимают оставшиеся внутренние органы.

Затем по второму шейному позвонку отрезают голову. Примерно на 3–5 см выше места соединения шеи со спиной сверху делают продольный разрез кожи, отделяют пищевод с зобом и трахею и удаляют их. Последними удаляют легкие и почки. Потрошеные тушки обмывают и промокают от излишней влаги.

Каким способом лучше забивать кур в небольшом подсобном хозяйстве?

В небольшом хозяйстве обычно пользуются вторым, наружным способом. Также для забоя цыплят бройлеров применяют такой конус, как и для забоя уток (см. в следующей статье).

Перед забоем очередную партию уток отделяют от стада и за 12–18 часов до убоя прекращают кормить, но воды дают вволю. Это нужно для того, чтобы опорожнить кишечник и тем самым облегчить разделку утиных тушек.

Умертвлять утку лучше всего с помощью конусовидного ведра, такого как на пожарном стенде, только с отверстием в области дна. Ведро подвешивают на крюк, и в него вниз головой помещают утку или курицу. Конус для убоя можно изготовить самому или купить готовый. В больших хозяйствах удобен не один конус, а блок конусов, который значительно ускоряет процесс убоя и переработки. Примерные размеры конуса: для цыплят-бройлеров весом до 1,5 кг: высота конуса — 350 мм, больший диаметр — 250 мм и меньший диаметр — 50 мм. Для уток весом более 1,5 кг: высота конуса — 450 мм, больший диаметр — 250 мм и меньший диаметр — 80 мм. В нижнее отверстие конуса просовывают голову утки и в ротовую полость птицы вводят острый предмет (тонкий нож или пику). Резким нажимом в сторону мозга птицу практически мгновенно умерщвляют.

Конус для забоя птицы.

Далее тушку следует погрузить в емкость с горячей водой 70–72 °C, подержать ее там 2–3 минуты (медленно поворачивая), после замотать в плотную ветошь на 8–10 минут. После такой процедуры тушку легко ощипывать. При необходимости тушку также и опаливают.

Блок конусов для забоя птицы.

Варианты применения конуса для забоя птицы.

При обработке тушек водоплавающей птицы важен еще один момент: у находящейся в горячей воде тушки необходимо постоянно ворошить перо с помощью «кочерги» (металлического или деревянного крюка), чтобы горячая вода проникала к коже. Особое внимание нужно уделить местам под крыльями, лапкам, то есть тем, куда вода проникает с трудом. Тогда ощипывать птицу будет легко и можно будет обойтись без ее опаливания.

Чем лучше всего опаливать тушку утки?

Опаливать утку лучше всего газовой горелкой, ни в коем случае — бензиновой, иначе ее кожа пропитается соответствующим запахом. Имеется у меня и еще один секрет производства: после убоя я обязательно кладу тушку в холодную воду, чтобы она «налилась» и приняла товарный вид. Держать тушку в холодной воде надо не больше 5–7 минут. Тушка при этом не набухает от воды, как думают некоторые, вес ее практически не меняется, просто она приобретает красивый внешний вид.

Само слово «бройлер» происходит от английского broiler, от broil, что означает «жарить на огне, вертеле». Мясо бройлеров диетическое, как правило, оно нежное и ароматное, из него можно готовить как вторые, так и первые блюда.

Куриный суп

Курица — 1 шт., рис — 1 неполный стакан, яйцо — 2 шт., лимон — 2 шт., соль — по вкусу

Курицу промыть, залить холодной водой и варить до готовности, периодически снимая пену, чтобы бульон был прозрачным. Посолить и добавить хорошо промытый рис. Варить суп до готовности риса, после чего тонкой струйкой влить яично-лимонный соус, постоянно помешивая, чтобы не свернулся яичный белок. Для соуса яйца взбить в пену, постепенно добавляя лимонный сок и 2–3 ст. л. бульона.

Цыпленок с картофелем и свиной грудинкой

Цыпленок — 180 г, жир куриный — 5 г, свиная копченая грудинка — 20 г, лук-саженец — 30 г, картофель — 100 г, красный соус — 75 г, масло сливочное — 15 г, соль, зелень

Обжарить цыпленка в жарочном шкафу и разрубить на порционные куски. Уложить куски птицы в сотейник, добавить обжаренные мелкие головки лука-саженца и свиную копченую грудинку, нарезанную кубиками, залить красным соусом и тушить примерно 10 минут. Отдельно поджарить картофель, нарезанный кубиками.

При подаче на блюдо положить птицу, вокруг расположить картофель и лук с грудинкой. Все полить соусом и посыпать зеленью.

Мясо утки — один из самых сбалансированных по питательности и содержанию микроэлементов продуктов. Утку можно варить, жарить, тушить или запекать. Важно правильно подобрать температуру и время приготовления, чтобы в готовом блюде утятина оставалась мягкой и сочной. Запекая утку целой тушкой, нельзя забывать время от времени поливать ее вытекающим жиром. В этом случае утиная шкурка будет не только красивого золотистого цвета, но и аппетитно хрустящей. Жарка утиной грудки требует особого внимания, так как ее легко пересушить. Поэтому не проявляйте особого усердия и не держите ее долго на сковороде. Грудку готовят быстро, обжаривая до корочки с двух сторон. Во многих рецептах утку предлагают фаршировать, причем предварительно довольно часто из тушки полностью удаляют кости. Начинки выбирают по вкусу — крупяные, овощные, фруктовые.

Разнообразить меню на каждый день, а также обогатить праздничный стол, удивив гостей и домочадцев, можно блюдами из крылышек и потрохов птицы. Особым деликатесом считается, конечно же, фуа-гра.

Фуа-гра — это жирная печень утки или гуся (если дословно переводить с французского) жирностью до 40 % и весом в среднем 400–800 г. Имеет цвет от светло-розового до светло-желтого и плотную нежную структуру. Вкусовые отличия гусиной печенки от утиной незначительны. Хотя гурманы могут сказать, что у гусиной печенки нежный сливочный вкус, а утиная печень имеет более насыщенный аромат. В домашних условиях можно приготовить простые и вкусные блюда из этого деликатеса. Способов приготовления фуа-гра много: его можно варить, жарить, запекать и готовить из него различные паштеты.

При избытке тушек бройлеров их можно заготавливать впрок, например делать колбасы, ветчину, тушенку.

Домашняя куриная колбаса

Куриное филе — 600 г, молоко — ½ стакана, свекла (мелкая) — 1 шт., крахмал картофельный — 1½ ст. л., соль — 1 ч. л., специи (перец и другие — по желанию) — по вкусу, чеснок (по желанию)

Филе пропустить через мясорубку, а потом измельчить блендером до пюреобразного состояния. Можно мелко нарубить мясо ножом и пользоваться только блендером. Если филе измельчить не очень тщательно, то колбаса будет похожа на ветчину с маленькими «мясными» кусочками. Но и в этом случае важно не перестараться, иначе плохо измельченный фарш сделает вашу колбасу ломкой и неэластичной. Теперь следует развести в молоке крахмал, соль и специи. Если вы хотите приготовить диетический продукт, то чеснок и специи добавлять не нужно. Добавить в фарш молоко с крахмалом и солью и тщательно перемешать. На мелкой терке натереть свеклу, добавить 1 ст. л. воды, размешать. Затем через марлю или с помощью сита и ложки отжать свекольный сок. Добавить сок к фаршу и опять перемешать. Яркий малиновый цвет фарша в процессе приготовления колбасы исчезнет, а колбаса приобретет приятный розовый оттенок.

Для приготовления вареной колбасы можно использовать специальный пакет для запекания. В этом случае колбасный фарш нужно равномерно и плотно (без заполненных воздухом участков) уложить в пакет. Плотно завязать пакет и варить колбасу в воде в течение 45–50 минут.

Для приготовления колбасы с помощью запекания понадобится пищевая фольга. Расстелить фольгу на противне, слегка смазать ее растительным маслом, выложить на нее подготовленный фарш в форме вытянутого рулета. Аккуратно завернуть его в фольгу, избегая пустых мест. Тщательно закрутить фольгу по бокам и сверху, для надежности можно завернуть будущую колбасу в еще один слой фольги, чтобы избежать вероятности того, что фольга прорвется, а сок из колбасы вытечет.

Поставить противень в предварительно разогретую духовку и запекать колбасу при средней температуре (180 °C) в течение 50 минут. Готовую колбасу вынуть из духового шкафа, дать остыть при комнатной температуре.

Хранить такую колбасу можно в той фольге, в которой она выпекалась, или в пищевой пленке в холодильнике.

С основным рецептом можно экспериментировать, добавляя другие ингредиенты. Помимо приправ и чеснока, вкус колбасы хорошо будет обогащать мелко нарубленный свежий или сушеный укроп. При желании можно пойти дальше, добавляя в колбасный фарш кусочки мелко нарезанной свинины или сала. Любители молочных продуктов могут побаловать себя, добавив в колбасу перед запеканием маленькие кусочки сыра.

Для того чтобы сделать домашнюю тушенку, не нужно специального оборудования, а нужны лишь обычная кастрюля и стеклянные банки емкостью 0,5 или 0,7 л.

Тушенку в домашних условиях можно приготовить из любого мяса. Процесс приготовления тушенки из птицы займет приблизительно 4,5–5 часов.

Банки для домашней тушенки удобнее использовать с закручивающимися крышками. Кастрюля должна быть высокая, чтобы банки в ней поместились полностью.

Предварительно банки необходимо вымыть и простерилизовать, например, в микроволновке. Это очень быстрый и эффективный современный способ стерилизования банок. Нужно налить в каждую банку немного воды и поставить в микроволновку на 10 минут при полной мощности. Крышки следует тщательно вымыть горячей водой.

Приготовление ветчины из куриного мяса в домашних условиях — процесс совсем не сложный. Из инвентаря, кроме обычного набора кухонных принадлежностей, вам понадобится только ветчинница — специальная форма с зажимами.

Копчение продуктов — процесс, известный с давних времен. Древние люди подвергали длительной обработке смесью из древесного дыма и воздуха мясо, чтобы обеспечить ему антиокислительный эффект, что позволяло подавлять размножение вредоносных бактерий в нем в течение достаточно длительного времени. В современном же обществе копчение используют больше для придания продукту специфического вкуса и аромата.

Большую популярность завоевала копченая курица, которую широко употребляют в пищу как отдельно, так и в качестве дополнения к разнообразным блюдам, ведь ее тонкий аромат и пикантный вкус сочетаются с огромным количеством ингредиентов. Самое приятное, что это лакомство можно приобрести не только в магазинах, но и приготовить в домашних условиях самостоятельно.

Как известно, существует два относительно безопасных вида копчения курицы: горячий и холодный. В чем же заключается их отличие? Во время холодного копчения курицу или ее части подвешивают к дыму тлеющего огня. Процесс копчения происходит при температуре около 30 °C в течение длительного промежутка времени — обычно нескольких дней. А горячее копчение характеризуется обработкой продуктов теплом дыма от углей при высокой температуре (от 90 до 150 °C). Этот процесс, как правило, занимает всего несколько часов. Текстура мяса при этом становится менее плотной и более мягкой.

Копчение, как основной процесс приготовления утки, может быть горячим и холодным. Тем не менее истинные любители считают, что утка горячего копчения получается вкуснее, так как только эта техника делает ее мясо очень нежным, мягким, сочным, зажаренным. К тому же в азиатских кухнях копченая утка горячим способом с овощным гарниром всегда была экзотическим блюдом. Не зря оно получило такое большое распространение среди истинных любителей вкусной и здоровой пищи всего мира.

Устройство коптильни. Для осуществления копчения утки в домашних условиях, к примеру на приусадебном участке или на даче, вам потребуется железная бочка без дна и труба длиной 1,5–2 метра и диаметром около 10 см. Необходимо выкопать траншею длиной 2,5–3 метра, чтобы на одном конце траншеи в углублении можно было развести костер с опилками, а в другом поставить бочку. Дым от костра по трубе-дымоходу будет медленно поступать в бочку снизу. Поперек бочки необходимо установить металлический прут, на который можно будет подвесить тушку.

Существует более простой вариант коптильни для горячего копчения — это металлическое или эмалированное ведро с крышкой, на дно которого насыпают древесную стружку или опилки, а в верхней части устанавливают металлические решетки для помещения птицы.

Подготовка тушки. Стоит помнить о том, что копченая утка не получится вкусной, если вы выберете птицу с душком, и лучше, безусловно, остановиться на свежей, а не замороженной.

Свежие утки перед употреблением в пищу должны быть хорошо промыты и освобождены от лишнего оперения. Этому процессу необходимо уделить особое внимание, так как мало кому понравится есть правильно приготовленную утку с торчащими перьями или же плохо вымытую. Чтобы ваша утка получилась хорошо подкопченной, ее нужно обязательно не только хорошо промыть, но и избавить от лишних внутренностей и ополоснуть в нескольких водах — до тех пор, пока проточная вода не будет прозрачной.

Не забудьте при подготовке тушки и о мелких костях и хребтах — их можно удалить с помощью топора. Также после выполненных процедур следует этап отделения мяса от мелких косточек. Утку необходимо насухо вытереть полотенцем, чтобы в самой тушке не осталось воды.

Некоторые повара рекомендуют голую ощипанную тушку утки подвесить на сквозняке, чтобы затем, после копчения, ее мясо не было жестким. Это один из секретов правильно и сочно приготовленной утки, которым пользуются шеф-повара в знаменитых ресторанах.

Приготовление маринада. Согласно одному из рецептов, тушку утки перед копчением достаточно натереть солью и положить в холодное место на 3–4 дня. Некоторые хозяйки предпочитают коптить утку только после того, как она сварится в бульоне. Утка, приготовленная таким образом, как утверждают они, будет еще мягче и нежнее.

Но большинство рецептов предполагают использование рассола или маринада. Для самого простого из них вам может понадобиться вода, соль, перец, гвоздика, чеснок и уксус. Стоит заметить, что копченая утка в таком маринаде придется по вкусу не только избалованным гурманам, но и людям, которые не любят слишком соленые блюда. Исходя из собственных предпочтений, вы можете добавить или же убрать из предлагаемых рецептов маринада некоторые составляющие, особенно если учесть, что у многих людей бывает аллергия на определенные продукты или же просто их непереносимость. Таким образом, ваш идеальный рецепт маринада вы в состоянии составить самостоятельно, достаточно взять за основу базовый набор ингредиентов.

Процесс приготовления маринада не занимает много времени, и готовится он легко. Ведь, как правило, для его приготовления можно использовать стандартные продукты, которые наверняка найдутся у каждой опытной хозяйки под рукой. Можно исходить из такого расчета: на 1 кг утки для маринада потребуется 1 л. воды, 10 г. сахара, 100 г. соли, 0,3 г. перца, 0,2 г. лаврового листа.

В приготовленном маринаде тушка утки должна пролежать не менее 3 дней, чтобы как следует пропитаться им. Только в этом случае мясо утки после копчения получится нежным и не жестким. Помните еще и о том, что утка должна мариноваться под грузом, так что придавите ее тяжелым предметом.

По прошествии указанного времени утку следует вынуть из маринада и обязательно подвесить, чтобы рассол стек и тушка обсохла, обветрилась.

Процесс копчения. Перед собственно копчением утку необходимо обязательно завернуть в несколько слоев марли. Даже через эти слои утка будет полностью пропитана дымом.

Способы копчения, предлагаемые сегодня, весьма разнообразны. Они изобилуют подробностями, секретами и нюансами, основанными на личном опыте. Вы тоже их выработаете со временем, пока же запомните главное: утка холодного копчения должна готовиться непосредственно в коптильне не менее 12–15 часов. Проверять ее на готовность придется самостоятельно. Для этого нужно проткнуть тушку острым предметом в самых толстых местах. В случае появления сукровицы копчение следует продолжить.

При использовании в качестве коптильного аппарата эмалированного или металлического ведра на его дно нужно положить древесную стружку или же опилки — источник огня, а предварительно замаринованную утку нужно положить на решетку и накрыть ведро крышкой. Утка в этом случае будет готовиться на открытом огне под крышкой и получится не менее вкусной, чем в бочке.

После копчения утку необходимо охладить и выдержать в подвешенном состоянии при температуре 10–12 °C в течение 5–10 суток, чтобы обеспечить возможность долгого хранения продукта.

Использование жидкого дыма в копчении утки. В качестве одного из самых распространенных способов копчения может быть использован жидкий дым. Опытные хозяйки уже знают, что с его помощью можно приготовить не только утку, но и рыбу, курицу. Итак, натерев утку пряностями, солью и жидким дымом, вам следует просто выставить оптимальную температуру в духовом шкафу и начать процесс копчения. Такая техника исполнения копченой утки позволит вам значительно сэкономить время, поскольку не нужно бегать и проверять ее готовность, как в настоящей коптилке на открытом воздухе.

Копченая утка с корицей

Утиные тушки — 5 шт., гвоздика — 1–2 бутона, корица — 2 ст. л., яблочный уксус — 200 мл, сахар — 25 г, соль — 250 г

На спине разделанных, вымытых и обсушенных тушек сделать надрезы и натереть тушки солью (взять половину указанного количества), корицей и сахаром. Уложить в глубокую емкость и приготовить маринад: довести яблочный уксус до кипения, растворить в нем соль (вторую часть), добавить гвоздику. Кипятить в течение 5 минут, остудить, процедить, залить маринадом тушки. Сверху установить пресс на 4 часа. Затем тушки обсушить, завернуть в плотную бумагу и поместить в коптильную камеру. Коптить в течение 3 часов горячим способом до полной готовности.

Утка, вяленная в духовке

Тушка утки, 10 г. молотого черного перца, 5 г. молотого красного острого перца, 40 г. соли

Тушку вымыть, обсушить, мясо отделить от костей, нарезать поперек волокон ломтиками 5 × 5 см. Соль растереть с красным и черным перцем. Мясо натереть полученной смесью, оставить на 10 мин, затем расправить, уложить на решетку так, чтобы ломтики не касались друг друга. Решетку с мясом поместить в разогретую до 40 °C духовку. Вялить в течение 12 часов.