Нет, перед вами не продолжение приключений Чона и Джу. Та история завершена.

А это — своего рода бонус:)

Автор не уставал повторять, что, хотя при описании реалий страны он и стремился к максимально возможной точности, «Красная дорама» — не документальное произведение, художественную условность никто не отменял! И тем не менее, многое почему-то воспринимали этот цикл чуть ли не как путеводитель по КНДР.

Что ж хотели путеводитель — получите! На стыке лета и осени 2026 года автор побывал в Пхеньяне и теперь готов рассказать читателям, что там увидел и услышал. И чего не увидел и не услышал. А также поведать, в чем он, возможно, все же допустил неточность, а что, может быть, изменилось с момента публикации книг цикла — время-то на месте не стоит!

Изначально планировалась оформить это как серию постов в блогах, но умные люди заметили, что лучше, что называется, объединить все «под одной обложкой». Что и сделано.

Настоящая книга будет бесплатной, но «лайки» и награды всячески приветствуются:)

Приятного чтения!

Итак, в конце минувшего лета автор решил отправиться по местам приключений героев «Красной дорамы» — посетить солнечный Пхеньян.

Поездка вышла весьма увлекательной и познавательной, но об этом — чуть позже, а пока два слова о том, как такую в принципе организовать. Что называется, имеются нюансы:)

До пресловутой пандемии КНДР активно въездной туризм развивала, но в начале 2020 года свои границы она практически полностью закрыла. Послабления начались в 2024-м, и с тех пор страну вновь могут посещать любопытствующие иностранцы. Правда, пока не все, а (сюрприз!) только россияне. Даже китайцев не пускают.

Для въезда в Северную Корею необходима виза. Получить ее одновременно и просто, и не совсем. Первое — потому что самому делать ничего не нужно, только заполнить в электронном виде коротенькую анкету — все остальное будет задачей агентства. Второе — примерно по той же самой причине: обратиться с документами в посольство или консульство самостоятельно не выйдет, право на это имеют только официально признанные правительством КНДР туроператоры.

Благо таких немало. Поиск с ходу выдал мне несколько подходящих компаний, в четыре из которых я и обратился с перечнем возникших у меня предварительных вопросов. Две фирмы на мое письмо оперативно не ответили, третья откликнулась, но быстро выяснилось, что минимальный состав группы, которые они отправляют — восемь человек. Я же намеревался ехать, как привык, в одиночку, чтобы ни на кого не завязываться.

И вот четвертая компания оказалась готова мои «хотелки» удовлетворить. Чтобы не сочли рекламой, названия ее здесь указывать не стану, но интересующимся готов сообщить координаты в «личку».

И да, распространенная в интернете информация о том, что поездки в КНДР возможны только в составе группы (так даже Алиса в Яндексе отвечает) неверна. Доказательство чему — мой случай.

Естественно, индивидуальный тур выйдет дороже группового — примерно в полтора раза. Да и стандартная поездка, пожалуй, относится не к нижней, а к средней ценовой категории. Но все, на мой взгляд, в разумных пределах.

Итак, виза. Документы на нее требуется подать за месяц до согласованной даты въезда. Именно так — «до согласованной» — но об этом чуть ниже.

Список документов довольно короток.

копия первой страницы загранпаспорта, действительного не менее 6 месяцев после окончания предполагаемой поездки;

фото;

заявление по образцу;

анкета на двух страничках.

Что любопытно, в анкете нет, например, пункта о семейном положении, но есть — о месте работы и вероисповедовании.

Все эти материалы в электронном виде направляются туроператору, который уже пересылает их в консульство.

Но прежде, чем дойдет дело до визы, нужно согласовать с принимающей стороной маршрут поездки и ее даты. Тоже, понятно, через туроператора.

Все просто, если вас устраивает стандартная программа — тогда останется всего лишь выбрать один из почти десятка предлагаемых вариантов. Но если вы хотите внести в нее какие-то изменения (что-то исключить, что-то добавить), «на той стороне» их должны утвердить. В моем случае это заняло пару-тройку дней. В чем-то отказали — выяснилось, что в т. н. демилитаризованную зону на границе с Республикой Корея никого сейчас не возят, а во Дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира) нынче почему-то не пускают иностранцев. Что-то утвердили — я хотел сделать акцент на пхеньянских локациях, упоминавшихся в «Красной дораме», и, в целом, у меня это получилось. А вот, например, посещать район, где родился и провел детство Ким Ир Сен, мне не казалось интересным, и я попросил этот пункт убрать. Никаких возражений сие не вызвало.

Правда, отмечу, забегая чуть вперед, что по прилету программа внезапно «откатилась» почти что к стандартной:) И уже на месте каждый пункт пришлось обсуждать снова, с гидами. Впрочем, практически все, за минимальными и непринципиальными исключениями, удалось «отвоевать» назад. Даже, пожалуй, «отвоевать» — слишком сильное слово: в рамках согласованного ранее навстречу принимающая сторона шла достаточно охотно. Плюс предлагались новые локации, которых не было ни в стандартном, ни в запрошенном мной перечнях. Даже для импровизаций совсем уже в ходе экскурсий осталось место!

Возвращаясь непосредственно к визе — выдавалась она консульством во Владивостоке. Знаю, что некоторые получали ее прямо в Москве, но агентство, с которым работал я, подобного не практикует.

Сам процесс выглядит так. По прилету во Владивосток следует списаться или созвониться в неким «товарищем Цоем». Он подъедет, заберет ваш паспорт — и затем привезет его вам с уже проставленной визой. Можно посетить консульство и самому (договариваться, как понял, все равно через Цоя), но, по факту, так обычно не делается.

В итоге паспорт с визой я получил только в аэропорту вылета, когда регистрация на рейс в Пхеньян уже началась. Довелось, честно говоря, немного поволноваться. Но все закончилось хорошо.

Собственно, по словам турагентства, организационных сбоев в этой схеме не бывает. Как не было у них и ни одного случая отказа туристу в визе.

И вот паспорт снова у меня, пройдена регистрация, пограничный и таможенный контроль тоже позади. Теперь — посадка в самолет. Рейсы «Владивосток — Пхеньян» и «Пхеньян — Владивосток» осуществляет северокорейская авиакомпания «Air Koryo». Летают три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Самолет — Ту-204. С моей точки зрения как пассажира, немало полетавшего — ничем не уступающий Боингам и Эйрбасам.

В полете кормят. Основное блюда, что характерно — бургер.

Стюардессы симпатичные и приветливые, но попытку сфотографировать одну из них та активно пресекала. Справедливости ради, сделать это я попытался уже на выходе из самолета, почти на фоне телетрапа (возможно, в этом и была причина недовольной реакции девушки) и второго шанса на сей раз не получил, но в запасе у меня был еще обратный перелет:)

Среди пассажиров россияне составляли весьма значительную часть. На обратном рейсе, к слову, в подавляющем большинстве были корейцы.

В полете нужно заполнить три бумаги — иммиграционную карту, таможенную декларацию (внеся в нее, в том числе, сведения о ввозимой валюте и об имеющихся при себе электронных устройствах) и медицинскую декларацию (что, типа, не болен и не было контактов с инфекционными больными). Ни в одну из них, кажется, особо потом не вчитывались.

На въезде попросили показать телефон — но, по-моему, даже его не включали (ну или я проглядел). Айпэд в ручной клади компетентных товарищей не заинтересовал вовсе. А вот чемодан попросили открыть — однако в вещах не рылись. При этом почему-то обратили внимание на лежавшие прямо сверху, в прозрачном внутреннем кармане чемодана, маникюрные ножницы. Я жестом показал, что это для ногтей, и новых вопросов не возникло.

В страну запрещено ввозить любые печатные материалы о КНДР, изданные за рубежом. В этой связи я заранее удалил из Айпэда «Красную дораму» и книгу Ланькова. Но, повторюсь, в планшет ко мне даже не заглянули.

Вся проверка не заняла и пары минут — и вот я за линией контроля. Ну, здравствуй, Корея! Северная Корея.

В аэропорту Пхеньяна вас встречают гиды. Именно так, во множественном числе. Всегда двое их, учитель и ученик ©. Группа ли прилетела, индивидуальный ли турист — от принимающей стороны с гостями работают два человека. Плюс постоянный водитель, но с ним вам непосредственно общаться не придется, да и на иностранных языках он обычно не говорит.

Другое дело — гиды. Они будут рядом с вами постоянно. Даже ночевать станут в той же гостинице, что и вы. И в любое время дня и ночи готовы к работе.

И, с учетом специфики правил пребывания в стране иностранцев, это, пожалуй, удобно. Дело ведь в чем. Основное ограничение для гостей из-за рубежа: вы не можете выходить из гостиницы одни, без закрепленного за вами сопровождающего. Туристов, разумеется, предупреждают об этом заранее, еще до оплаты поездки, и те, кого это не устраивает, в страну обычно просто не едут.

Но у тех, кто все же поехал, если у вас группа, возникают определенные сложности: один хочет одно, другой — другое, а гидам же не разорваться! Это, к слову, стало одной из причин, почему для меня был принципиален именно индивидуальный тур.

В общем, в моем случае данный момент особых сложностей не представлял. Не так уж сильно напрягало меня и это правило как таковое (еще раз: известное заранее), но наверняка кому-то оно категорически не понравится. И если вы из числа таковых, вам пока в КНДР ехать не стоит.

Итак, гиды. Со мной работали юноша и девушка — или, вернее, мужчина и женщина. С их слов, было им по 29 лет. Парня звали Вон Джу Мен, его напарницу — Ким Хян Ми. Кстати, вторая фамилия — самая распространенная в Корее (в обеих Кореях), а первая — одна из самых редких.

Ким и Вон. Фото сделано уже в отеле

Небезынтересны их биографии, особенно Вона.

Джу Мен закончил институт туризма, после чего три года отслужил в армии. Демобилизовавшись, пошел работать гидом, но через некоторое время откликнулся на призыв поехать на молодежную стройку — на севере страны возводили гигантскую теплицу. По его словам, это был его собственный, добровольный порыв (кстати, он любит советский фильм «Как закалялась сталь»).

По окончании работ на объект приезжал лидер страны, Ким Чен Ын, и сфотографировался со строителями. Джу Мен этой фотографией очень гордится. Я оную, увы, не видел.

После Вон вернулся в гиды.

У него неплохой русский язык, хотя и не без огрехов.

Характер легкий. Не женат:)

У Ким Хян Ми личная история чуть попроще. В армии она не служила (для девушек это сейчас вроде как не обязательно, но в деталях правил воинского призыва я, честно говоря, не разобрался). Закончила институт иностранных языков, где первым языком у нее являлся испанский, а вторым — английский. До пандемии эти навыки у гидов были востребованы, но сейчас туристов из соответствующих стран в КНДР попросту нет. Поэтому некоторое время назад Ким пошла на курсы русского.

Язык у нее, прямо скажем, слабоват, и иногда было удобнее общаться с ней на английском.

Впрочем, когда турист — одиночка, второй русскоговорящий гид и не очень нужен. Экскурсии ведет первый — в моем случае, Джу Мен, а другой (Хян Ми) отвечает за организационные вопросы — контакты с гостиницей, с ресторанами, музеями и т.п.

Что любопытно, оба в паре считают себя главными. Я спрашивал каждого по отдельности, и каждый сказал про второго: тот, мол, мой помощник. При этом Вон ссылался на свой относительно хороший русский, а Ким — на бóльший опыт в качестве гида.

Да, Хян Ми не за мужем и вроде как пока не собирается. У Джу Мена же есть девушка, на общение с которой он время от времени отвлекался — впрочем, не в ущерб работе.

Из аэропорта Вон и Ким повезли меня в отель. В ваучере у меня значилась гостиница «Корё», однако поехали мы в другую, такого же класса — «Янгакдо». Но о возможности подобного рода замены меня предупреждали.

Отель «Янгакдо»

Отель «Янгакдо» расположен на одноименном острове посреди рассекающей Пхеньян пополам реки Тэдонган, чтобы туристы далеко не убежали. Это здание в 40+ этажей, на верхнем из которых находится вращающийся ресторан. Правда, вечером, когда мне довелось там, наверху, побывать, окрестности из него видны были не очень хорошо: внутреннее освещение отражалось от стекол, мешая обзору. Впрочем, в Пхеньяне достаточно смотровых площадок, да и из моего номера в гостинице, расположенного на 32-м этаже, открывался неплохой вид.

Вид из окна номера

Тот же вид ночью

Помимо упомянутого, в отеле есть еще как минимум один ресторан, а также зал для завтраков и кафе-бар в лобби. Плюс СПА, бассейн и казино, но там я не был. Имеется магазин сувениров.

Лобби отеля

В свое время в здании побывал Ким Чен Ир, по поводу чего, по местной традиции, в коридоре имеется стенд с соответствующими фотографиями.

Стенд с фото

Что касается номера, то он ничем не уступал тому, что был у меня днем ранее во Владивостоке в гостинице «Лотте» — отнюдь не дешевой. Случилась, правда, небольшая накладка: в «Корё» у меня предполагалась двуспальная кровать, а в «Янгакдо» оказались две узкие. Но в первый вечер, усталый, я не стал заострять на этом внимание, а затем решил, что уже и не стоит — и так нормально. Предполагаю, что, подними я вопрос, номер бы мне заменили (если, конечно, в отеле в принципе есть комнаты с широкими кроватями). Но это не точно.

Фото номера (уже не в день заезда)

По умолчанию, доступа к интернету в номере нет, но его можно приобрести. Wi-Fi, пакетами по 10 минут (да, именно минут, а не гигабайт). Я не покупал — пользуясь случаем, устроил себе этакий цифровой детокс:)

Надо понимать, что интернет в гостинице доступен только туристам. Со слов гидов, сами они им никогда в жизни не пользовались.

Впрочем, в стране есть свой интранет — сеть «Кванмён», о ней упоминалось в «Красной дораме». Хян Ми демонстрировала мне, как это выглядит, со своего смартфона. Там имеется поисковик, северокорейские и старые советские фильмы, мобильные игры (типа шариков, которые нужно собирать в ряд) ну и всякое другое.

В целом, насколько могу судить, о «Кванмён» в «Красной дораме» написано верно.

Постояльцев в гостинице было немного, но с двумя-тремя группами российских туристов я пересекался на завтраке. Раньше большую часть гостей составляли китайцы, но сейчас границы страны для них еще закрыты.

Как я уже упоминал, гиды и водитель жили в той же гостинице, на 14-м этаже. На всякий случай Джу Мен дал мне телефон своего номера, но потребности в звонке ни разу не возникло.

Забегая несколько вперед, отмечу, что на экскурсиях гиды вовсе не ведут себя как некие церберы. Шаг вправо, шаг влево — отнюдь не считается побегом (хотя они искренне не понимают, зачем откланяться от такого красивого и интересного маршрута), а «нет» от них вообще редко услышишь, чаще — «нежелательно». Причем это «нежелательно» имеет несколько степеней. Например, фотографировать девушек-регулировщиц нежелательно, но аккуратно, не внаглую — вроде как можно. Фотографировать с обзорной площадки на Башне Чучхе в направлении реки и за реку (одна из четырех сторон) нежелательно и нельзя даже аккуратно, но над душой стоять не будем — полагаемся на твою совесть, турист (прямо это, понятно, не говорится, но выглядит примерно так). И только если дело касается правил, связанных со статуями и портретами вождей — вот тут «нежелательно» категоричное.

О достопримечательностях города будет отдельный рассказ, также как и о магазинах и ресторанах. Ну и об общественном транспорте. А сегодня — просто обычные улицы.

Небольшое предварительное замечание.

Обычно гостям Пхеньяна устраивают всего пару коротких пеших прогулок, одну из которых — по парку Моранбон и еще одну — по какой-нибудь современной улице (выбирая самую красивую на взгляд хозяев). В результате фото города, попадающие в сеть, достаточно однообразны. Это (в том числе это) и порождает мифы, что приличного вида районы там наперечет, да и те чуть ли не «потемкинскими деревнями» являются.

Моя же программа была организована таким образом, чтобы получалось по 1–2 прогулки в день — каждый раз в новом месте. А однажды у нас сдвинулся график, образовалось лишних полтора часа — которые по моей просьбе обернулись импровизированным походом чуть ли не через полгорода.

Да, почти все это было более или менее в районе центра (впрочем, зацепил я и некоторые городские окраины). Ну так и в Москве вы скорее всего пойдете гулять по Арбату, по Тверской или по Якиманке, в крайнем случае — по Измайлово, а не, скажем, по Капотне или Гольяново (жители этих районов, без обид, наверняка они по-своему хороши)!

Имел, правда, место и такой эпизод. Заранее корректируя под себя стандартную программу тура, в том числе я включил в нее посещение некой достопримечательности — ворот Потонг. Помимо исторического и художественного значения данного сооружения, меня интересовал и еще один аспект: как раз там рядом идет улица, на которой в «Красной дораме» жила Джу Мун Хи:)

Все было будто бы согласовано.

И вот в ходе пребывания в городе мы три раза (!) проехали непосредственно рядом с воротами Потонг (и «домом Джу»), но выйти и прогуляться там мне так и не позволили. В первый раз было сказано: «Потом!», во второй — тема замята, ну а в третий, наконец, последовало объяснение, что в этом конкретном районе иностранцам гулять запрещено, да и местным позволено не всем. То ли вообще, то ли именно сейчас. Еще раз, мы трижды там проезжали! А вот пешком — нельзя. Ну да ладно, в чужой монастырь, как говорится…

Справедливости ради, это было одно из очень немногих услышанных мной в КНДР «нет».

И еще момент, который, наверное, стоит оговорить — для лучшего понимания. Так вышло, что все дни моего пребывания в Пхеньяне были будними. Мой просчет при планировании поездки: интересно было бы посмотреть на город и в выходные, когда на улицах окажется больше праздной публики. Ну уж как получилось.

Да, по фотографированию. Строго запрещено снимать военные объекты и военнослужащих, а также почему-то стройки и строителей. Нежелательно — регулировщиц:) Других запретов на улицах, как правило, нет.

Итак, общее впечатление и кое-какая информация.

Город красивый и современный. Очень зеленый.

Поначалу бросаются в глаза многочисленные лозунги и пропагандистские панно, но без знания языка зачастую они смотрятся как этакий оригинальный декор.

Основные магистрали, а также ответвления от них вечером неплохо освещены.

По московским меркам, машин на дорогах немного (впрочем, разок, как-то вечером, нам таки довелось постоять в небольшой пробке).

Автотранспорт с синими (голубыми) номерами принадлежит государственным учреждениям, с черными — военным, с желтыми — частникам. Красные номера — дипломатические.

На фото: авто с синим и желтым номерными знаками

Машины в основном китайских и японских марок, модели отнюдь не прошлого века.

Большое количество электровелосипедов (именно электро-, обычных заметно меньше) и скутеров. Во многих местах имеются велосипедные дорожки — по проезжей части этой категории транспортных средств ездить запрещено. Дорогу их владельцы переходят, спешившись — по «зебре» или по подземным переходам.

Электросамокатов нет:)

На многих крупных перекрестках стоят симпатичные регулировщицы. При этом светофоры работают, у девушек же в наличии пульт, при помощи которого они при необходимости могут режим этой работы корректировать. А вот жезлы сим очаровательным повелительницам транспортных потоков, очевидно, без надобности — подобного аксессуара у них и не наблюдается.

Это перекресток почти на самой окраине

А это — недалеко от железнодорожного вокзала

Кстати, встречаются и регулировщики-мужчины, и все они — дядечки в возрасте, в отличие от молоденьких коллег «слабого» пола.

А вот присутствия иной полиции, помимо дорожной, в городе как-то не заметно. Нет на улицах и вооруженных солдат. Встречаются военнослужащие-прохожие, но, пожалуй, не намного чаще, чем в российских городах.

Пару-тройку раз попадались на глаза следующие к вокзалу колонны новобранцев (последнее — по словам гида). В строю были как юноши, так и девушки. Фотографировать их, как уже было сказано, запрещено.

Пешеходов днем (напоминаю: дни рабочие) далеко не толпы. Вечерами — побольше. Ранним утром, наверное, тоже, но это время суток на улицах не заставал уже я.

Большинство девушек и женщин одеты, я бы сказал, стильно, мужчины зачатую — попроще.

В солнечные дни многие девушки ходят под зонтиками. Так, кстати, поступала и моя гид Ким Хян Ми.

Студенты выделяются своего рода формой — темный низ, белый верх и классического фасона красный галстук у юношей и нечто вроде ленты у девушек.

Школьники носят алые галстуки типа советских пионерских. Форма мальчиков — синие или серые брюки и белые рубашки. Одежда девочек различается в зависимости от возраста. Самые младшие щеголяют в розовых платьицах, школьницы постарше — в бордовых юбках и белых блузках (у тех, кто еще старше, юбки серого цвета).

Раньше, как понимаю, типичными были синие юбки (в подобной я описываю в «Красной дораме» Нам Хи Рен), но сейчас такие встречаются редко.

По словам гидов, и школьники, и студенты получают свою форму бесплатно.

Национальные платья носят либо гиды при достопримечательностях, либо участники церемоний вроде свадебных. Но это в будний день. По воскресеньям, как говорят, их надевают многие девушки и женщины, однако сам я этого не видел.

Молодожены идут возлагать цветы на холм Мансу

Если переход регулируемый, на нем пешеходы и велосипедисты весьма дисциплинированны. Если же нет — и те, и другие идут, не глядя на автомобили. При этом машины, как правило, и не думают останавливаться — разве что притормаживают. Как участникам движения удается расходиться, не столкнувшись, просто не представляю!

Смартфоны замечены практически у всех категорий пешеходов, включая младших школьников.

Кстати, телефон с российской сим-картой в Пхеньяне работать не будет. Турист может купить местную симку, но и с нее не получится позвонить на северокорейские номера — только за границу или таким же гостям-иностранцам.

Ну и еще парочка фото.

Девушки устроили своего рода пикник прямо на набережной, буквально в двух шагах от площади Ким Ир Сена

Молодежь играет в теннис возле стадиона

Общественный транспорт представлен в Пхеньяне метро, автобусами, троллейбусами и трамваями. Также в городе имеется такси.

Метро

Пхеньянская подземка состоит из двух веток, «синей» и «красной». В совокупности на них 17 действующих станций.

Для входа пассажиров предусмотрены отдельно стоящие павильоны. Вот такие:

Проезд осуществляется по неким абонементам (проход через турникеты) или по разовым бумажным билетам (сдаются дежурной на входе). Цена одной поездки — 150 вон. Для местных это недорого.

Эскалаторы очень длинные. Под потолком над ними весят экраны, транслирующие новости.

Станции нарядные, украшены мозаиками.

На платформах установлены стенды с газетами — «Нодон Синмун» (главное печатное издание страны) и другими. В метро мы спустились поздним утром, и номера еще висели вчерашние. Недоработочка! Наверное, при Ким Ир Сене такого не было!:)

«Нодон Синмун»

Спортивная газета

Поезда довольно старые. Импортные (по некоторым сведениям, немецкие).

По словам гидов, существуют новые, отечественные составы, но их пока мало. Мне такие на глаза не попались.

Днем поезда ходят каждые пять минут. В час пик — чаще.

Любопытный момент: некоторое время назад (совсем недавно) из вагонов убрали портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые раньше там обязательно висели. О причинах этого мои гиды ничего сказать не смогли. Как бы то ни было, коснулось это исключительно метро, а не явилось частью некой масштабной кампании.

Фотографировать в метро не возбраняется, но поглядывают на тебя при этом пассажиры с подозрением:) Один дядечка даже направился было ко мне, состроив строгое выражение лица, но, заметив моих гидов, подходить передумал.

Наземный транспорт

В отличие от метропоездов, троллейбусы и автобусы как раз в подавляющем большинстве новенькие. Местного производства. Кузова унифицированы: внешне автобус и троллейбус отличаются только наличием/отсутствием токоприемников.

Старые троллейбусы, со знаменитыми рядами звезд на борту, отмечающих очередные 50.000 км без капитального ремонта, за все время встретились мне лишь дважды.

А вот большинство трамваев — видавшие виды.

Посадка в наземные транспорт осуществляется исключительно через заднюю дверь, к которой выстраивается аккуратная очередь. Иногда выглядящая довольно длинной, но ни разу не видел, чтобы кому-то не хватило места в салоне. Впрочем, в час пик, наверное, возможно всякое.

Цена поездки — 5 вон. Это даже не дешево, это бесплатно.

Иностранцев в наземный транспорт не пускают.

Мой диалог на эту тему с гидом:

— А если вдруг у нас сломается машина, а надо доехать до гостиницы?

— Тогда можно.

— А давайте сделаем вид, что она у нас сломалась?

— … (немного нервные смешки, за которыми скрыто «так мы делать не станем»)

Такси

Автомобили-такси присутствуют в нескольких расцветках, означающих принадлежность к разным таксопаркам.

Иностранцам пользоваться ими вроде как не запрещено, но повода это проверить мне не предоставилось.

Здесь мы уже вступаем на несколько более тонкий лед, так как не всю необходимую для выводов информацию можно увидеть со стороны, а даже и увидев — верно истолковать. Объяснения же гидов по такого рода темам не всегда внятны, и даже не потому, что они хотят что-то скрыть или исказить (что как раз обычно заметно), а, наверное, в силу некоторых различий нашего с ними понятийного аппарата.

Поэтому текст ниже — все же не истина в последней инстанции. Но, надеюсь, где-то близко к оной.

При этом считаю необходимым напомнить: у меня нет ни малейшего желания ни очернить, ни идеализировать описываемую страну. «Красная дорама» получала упреки и за то, и за другое — давайте не будем повторяться?:)

Валюта

Денежной единицей Северной Кореи является вона КНДР.

При этом в стране официально (или, как минимум, открыто) осуществляется хождение иностранной валюты.

Установленный государством курс — около 900 вон за доллар США (информация из интернета). Фактический, по которому реально валюту обменять — 1.000 вон за китайский юань и, соответственно, 7.000 вон за доллар США. Его, этот «бытовой» курс, учитывают как само собой разумеющееся, как единственно существующий.

Обмен, судя по всему, свободный. Это не точно, но очень на то похоже.

Наличные доллары вполне себе в ходу, и даже чуть-чуть популярнее юаней. В «Красной дораме» я этого не упоминал, дабы не перегружать текст, но по факту знал об этом и при написании книги. Здесь — подтвердилось.

Возможно также использование Евро — но в невыгодном соотношении 1:1 с долларом. Кое-где (далеко не везде) принимаются и российские рубли.

Важно, однако, несколько иное. Иностранные туристы могут приобрести воны исключительно в качестве сувениров, и расплатиться местными деньгами у гостей страны не выйдет — только твердой валютой. Соответственно, магазины, где торгуют на воны, то есть подавляющее большинство местных торговых точек, для иностранца бесполезны. Впрочем, туристов в них и не пустят.

Что касается безнала. Иностранные карты в КНДР не работают. Но у местных есть некая собственная платежная система (в вонах, разумеется). Пару раз я был свидетелем того, как Ким Хян Ми платила со своего телефона, причем однажды дело было далеко в парке, у тележки мороженого, а не на стационарной точке.

Итак, магазины.

Оные делятся на две категории: торгующие за воны и торгующие за валюту (хотя, возможно, формально на каком-то этапе совершается конвертация, и в кассу поступают воны, а доллары/юани оседают в некоем обменнике — точно не скажу). Первые — только для местных. Вторые — и для них, и для туристов.

Начнем со вторых.

В один из таких я наведался.

Это универмаг «Тэсон». Довольно крупный. Не единственный подобного рода в Пхеньяне, но самый современный. Опять же, в «Красной дораме» упоминался, за что и удостоился посещения:)

На первом этаже здесь расположен супермаркет.

Говорят, до пандемии в нем продавались только товары местного производства, сейчас — не так.

Ассортимент, четно говоря, не то чтобы безумно богат. Но есть, например, китайское пиво за 1,7 доллара.

Цены указаны в долларах и по местным меркам они очень высокие, потому, видимо, покупателей совсем-совсем немного.

Я брать ничего не стал:)

Всего в здании пять этажей, между ними — эскалаторы.

На втором и третьем этажах продается одежда, но туда я не пошел, не заинтересовавшись. На четвертом представлены разного рода люксовые бренды. Цены чуть ли не выше московских. Покупателей — мизер.

На пятом этаже — этакий фудкорт. Посетителей и здесь немного, хотя они все же есть. Но, напомню, у нас разгар рабочего дня.

К той же категории, видимо, нужно отнести магазины сувениров и всего такого (например, мы зашли в магазин марок и открыток, явно рассчитанный на туристов). Цены — в долларах, и вот тут их точно принимают напрямую, как и юани, что были у меня. Местные сюда не ходят — им не за чем — но при желании, думаю, могли бы. Впрочем, последнее — не точно.

В другом сувенирном магазине было забавно наблюдать систему оплаты, явно перенятую у магазинов для местных. После выбора товара продавец вам его выписывает, с этой бумажкой вы идете в кассу. Отдаете там доллары или юани (причем не видел, чтобы покупка пробивалась через аппарат). Кассир разрывает вашу бумажку пополам, на одной части расписывается и ставит штамп — и с этой половинкой вы возвращаетесь за покупкой.

В прочих магазинах для туристов подобной многоступенчатой процедуры не наблюдалось.

Совсем другое дело — магазины, торгующие за воны. Как я уже сказал, иностранцам туда дороги нет. Цены там значительно ниже «тэсонских», а ассортимент, как я понял, сводится к местным маркам. Но полки отнюдь не пустые. Все (ну или почти все) есть, просто не по 5−10–15–100 сортов каждого наименования, а по 1–2.

Откуда я это знаю? Заглянул в один такой через окно, выходившее прямо на улицу. Попытался сфотографировать, но вышло так себе.

Надпись на витрине в центре переводится примерно как «Основная еда», справа — «Алкоголь и пиво» Надпись желтым — видимо, бренд торговой точки — «Магазин в пригороде».

Я перешел к соседнему окну (их там было два или три, магазинчик не такой уж и маленький)…

…и тут изнутри выскочила тетушка и начала ругаться. «Они просят уйти», — перевел мой гид.

Вот эта лишняя секретность, на мой взгляд, имиджу страны лишь вредит. То, что я увидел через стекло, произвело на меня скорее благоприятное впечатление — нормальный «магазин у дома» даже по нашим меркам, да и цены божеские. Что и зачем скрывать?

Но это, наверное, скорее менталитет, нежели осознанная политика. Как извиняющимся тоном сказал мой гид: «Многие корейцы пока не привыкли к иностранцам…»

Чтобы закончить с этой темой, вот еще витрина магазинчика спорттоваров — тоже только для местных. Цен тут нет, но, по словам гида, речь идет отнюдь не о предметах роскоши.

Да, в аэропорту, за линией контроля имеются магазины типа дьюти-фри, сувенирные и разные прочие, например, магазин компакт дисков (кстати, говорят, они возвращают себе популярность на западе, но у меня, например, и слота под такие на технике давно нет).

Вот тут не очень видно (снимал я не магазины, а зал вылета как таковой), но, если присмотреться — можно рассмотреть на заднем плане. Все за валюту, понятно.

Основное, что нужно понимать. В КНДР туристы в рестораны не ходят. В КНДР туристов в рестораны водят.

Как правило, это заведения, выбранные принимающей стороной. В случае, когда тур у вас индивидуальный, при согласовании программы можно высказать свои пожелания — в том числе и касательно того или иного ресторана. На «той стороне» немного удивятся (типа, откуда вам известно об это месте?), но, если сочтут заведение достойным (со своей собственной точки зрения, не всегда полностью гостю понятной) — согласятся.

В такого рода случаях посещение ресторана будет вами оплачено заранее, при приобретении тура. В стоимость окажется включен напиток — например, один бокал пива. Если вам этого мало (ну а что такое один бокал?), на месте по факту нужно будет доплатить.

Можно попросить о посещении того или иного заведения уже по прибытии в страну, непосредственно в разговоре с гидом. Подход тут будет тот же самый — принимающая сторона оценит, достаточно ли хорош ваш выбор — и, возможно, пойдет на встречу. Но в этом случае поход в ресторан придется дополнительно оплатить полностью — по ценам меню.

Формально заведения, в которые водят туристов, местным доступны, но, зачастую, для многих из них дороговаты. Впрочем, и мы в Москве не каждый день ходим в условные «Пушкинъ» или «Турандот»:)

Итак, куда водили меня.

«Хвасон» — «лучший ресторан в городе», как охарактеризовал его мой гид. Вообще, я просил отвести меня в пиццерию, в которой ели герои «Красной дорамы». Но по прилету из программы она исчезла. Я пытался настоять, Вон Джу Мен обещал все разузнать. В итоге он принес ответ «сверху»: она, типа, уже старая, мы туда гостей сейчас не водим.

И предложил данный вариант.

Вот этот мостик над улицей — он, ресторан, и есть

Ответьте себе честно, вы ожидали увидеть что-то подобное в Пхеньяне? Лично я — нет.

Табличка на входе свидетельствует, что 3 апреля 2025 года здесь был уважаемый товарищ Ким Чен Ын — и высказал свои рекомендации организаторам заведения.

Ну, что можно сказать. Ресторан и впрямь более чем неплох. И весьма недешев. Вот несколько страниц из меню (официантки, кстати, нервничали, когда я фотографировал, но помешать не пытались):

Кухня здесь в основном европейская, но представлена и корейская.

А вот так выглядит зал:

Как видно, посетители, кроме нас, имелись, но их было немного. Но опять же: середина рабочего дня, а место совсем не для бизнес-ланча.

Взял я в итоге именно пиццу — ну, раз уж изначально был именно такой план. И знаете? Это была одна из вкуснейших пицц, что я пробовал — а я подобные заказывал и в Москве, и в Риме, и в Лондоне — да много где. Это, конечно, местным поварам надо было постараться! Не иначе, рекомендации уважаемого вождя их так вдохновили!

Второе заведение, о котором нельзя не рассказать — бар от местного пивзавода «Тэдонган».

Завод производит восемь сортов пива — шесть светлых и два темных, и все восемь можно попробовать только в этом месте. В других ресторанах и магазинах доступны лишь номера 1 и 2.

Ну и, кстати, как раз «единичка» и «двойка» стали моими фаворитами.

А вообще, пиво «Тэдонган» очень качественное. Не так давно английские эксперты поставили его в некоем своем рейтинге выше южнокорейского — говорят, в Сеуле был из-за этого страшный скандал.

Третье заведение относилось к корейской кухне и было речным корабликом. С ним вышло забавно. Предполагалось, что в ходе обеда кораблик будет курсировать по реке.

Но что-то он все не отплывал и не отплывал. А потом сказали: посетителей, мол, сегодня мало, отшвартовываться не станем. Но если хотите, после обеда 15 минут прокатим на катере.

Глупо было отказываться.

Так-то, получается, технически они свои обязательства выполнили. Накормили? Накормили. По реке покатали? Покатали. Так что тебе еще надо, собака?:)

Помимо перечисленного, я посетил ресторан при гостинице (вращающийся, на верхнем этаже) и два заведения корейской кухни, названий которых не запомнил — куда привезли, туда и привезли:)

В заведениях, оплаченных заранее, еды каждый раз подавалось больше, чем реально съесть:) И хотя я и не большой любитель азиатской кухни (в Тайланде в свое время для меня это стало реальной проблемой), не могу не признать, что было не только сытно, но и вкусно.

Блюд из собак в этих ресторанах не подавали:) Подавали в паре других, мимо которых мы проходили по городу. Вон Джу Мен предлагал мне их посетить, но я отказался.

Ну и последнее заведение — не совсем ресторан — где я побывал в Пхеньяне, это боулинг. Тот самый, в котором в «Красной дораме» Чон беседовал с полковником Каном. Собственно, из-за этого я и включил кегельбан в свою программу.

Завсегдатаями заведения являются местные, иностранцы его посещают редко. Девушка за барной стойкой даже испугалась, когда я попытался оставить ей чаевые — да, «корейцы пока не привыкли к иностранцам» © Вон Джу Мен.

Вообще, в этот день боулинг для публики был закрыт — в нем шел какой-то любительский турнир. Но российского туриста пустили — на крайние две дорожки.

Да, именно две: я специально оговорил, что игра имеет смысл, если мои гиды будут участвовать — не в одиночку же мне кегли сшибать! Но сперва Ким и Вона почему-то поместили на дорожку № 1, а меня, одного, на дорожку № 2. Впрочем, стоило попросить — и нас объединили.

Вон сказал, что ни разу раньше не играл, Ким, по ее словам, играла пару раз. Сам я, впрочем, не брал в руки шар лет 20, так что силы были, в целом, равны, и вечер удался.

Это, если что, мы с Хян Ми уже переобулись перед уходом, а Джу Мен еще не успел:)

Что же касается заведений для местных, то в ходе прогулок на глаза мне их попадалось немало, но внутрь мы, ясное дело, не заходили.

Этакие «реперные точки» Пхеньяна.

Просто списком, с короткими комментариями.

Площадь Ким Ир Сена

Главная площадь города, чем-то напоминающая пекинскую Тяньаньмэнь.

День был пасмурный, так что фотки малость мрачноваты:)

По праздникам здесь проводятся массовые мероприятия. Однажды, проезжая мимо, я застал репетицию одного из таких (как раз близился День основания КНДР), но обстоятельно пофотографировать не удалось.

В «Красной дораме» из-за подобной репетиции (немного в другой точке города) Чон опоздал к Джу:)

Главное здание площади — Национальная библиотека, она же — Народный дворец учебы. По сути, это институт дополнительного образования. Например, именно там моя гид Ким Хян Ми посещала курсы русского языка.

Справа и слева от библиотеки — здания министерств, чуть дальше — учреждения культуры.

С востока с площади открывается вид на реку Тэдонган и возвышавшуюся на противоположном берегу Башню Чучхе.

Холм Мансу

Сакральное сердце Пхеньяна. Исполинские статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В «Красной дораме» Чон посещает это место в День Солнца.

Парк фонтанов

Расположен рядом с холмом Мансу.

Красивое и приятное местечко, особенно в жаркий день.

Башня Чучхе

Символ идеологии Чучхе.

Наверху, под самым факелом, на высоте около 150 м, расположена лучшая обзорная площадка города.

Монумент основания Трудовой партии Кореи

Ворота Тэдон

Бывшие городские ворота. Считается, что построены в VI веке, но с тех пор неоднократно перестраивались.

В подобном стиле сохранился целый ряд построек, расположенных в парке Моранбон, но про него будет отдельная заметка.

Триумфальная Арка

Возведена в честь победы над японскими оккупантами.

Наверху — смотровая площадка.

Башня бессмертия

Обелиск в честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Всего подобных по стране множество, а в Пхеньяне — несколько, но этот — самый большой.

Упоминался в «Красной дораме»:)

Башня освобождения

Монумент в честь советских воинов.

Расположен на краю парка Моранбон.

В «Красной дораме» Чон и Сук Джа мимо него проходили:)

Большой театр

Слева на фасаде афиша революционной оперы «Море крови»

Православный храм Троицы Живоначальной

Священник — кореец. По воскресеньям проходят службы.

Кстати, если не путаю, в Сеуле храмов Русской Православной церкви нет.

Железнодорожный вокзал

Здание небезынтересное, хотя на полноценную достопримечательность, возможно, и не тянет.

Но фигурировало в «Красной дораме», поэтому просто так мимо я не прошел:)

Храм тхэквондо

На случай, если кто-то увлекается. Профильный музей и научный центр

О парке Моранбон, о Дворце школьников района Мангёндэ и о двух пхеньянских музеях, которые мне довелось посетить, будут отдельные заметки.

Музеев в Пхеньяне я выбрал для посещения два.

1. Музей победы в Отечественной освободительной войне

Он посвящен войне 1950 — 1953 гг., которую у нас принято называть Корейской.

Экспозиция музея довольно насыщенная и красочная. И хотя ничего особо для себя нового я не увидел и не услышал, о потраченном времени ничуть не жалею.

Внутри самого музея фотографировать запрещено (и, кстати, зря — так принимающая сторона сама себе перекрывает эффективный канал пропаганды), но можно снимать на подходах, а также выставку трофеев.

Общий вид на Музей

С экскурсоводом Музея.

Девушка — военнослужащая, но сфотографироваться была не против

Немного трофеев (выставлено их там куда больше):

Поблизости на реке пришвартовано американское шпионское судно «Пуэбло», захваченное Северной Кореей уже после войны. Но я заслушался гида и его не сфотографировал:)

2. Музей-мемориал, посвященный участию вооруженных сил КНДР в освобождении Курской области РФ

Ну, тут, понятно, нельзя было не пойти.

В той операции погибло более 2.000 корейских бойцов и командиров (в ходе экскурсии называют точную цифру — она даже ближе к трем тысячам).

Все они похоронены здесь. Удостоенные звания Героя КНДР — в земле, справа и слева от здания музея, урны с прахом остальных хранятся внутри.

Захоронение фотографировать не разрешают, как и снимать в здании музея.

Представлены и трофеи:

Прямо через улицу от мемориала стоят новые дома, квартиры в которых выделены семьям погибших.

Об этом месте стоит хотя бы коротко рассказать особо.

Официальное его название — Дворец школьников района Мангёндэ. Это самое крупное заведение дополнительного детского образования в КНДР.

Здание его реально огромное.

Перед входом — скульптурная композиция, изображающая детей в колеснице, запряженной крылатыми конями. Дети в костюмах, символизирующих их будущие профессии: космонавта, военного, моряка, музыканта и т.п.

Экскурсию по Дворцу проводит одна из его воспитанниц.

Гостям показывают кабинеты для занятий, спортивные и актовые залы, бассейны. Некоторые кружки устраивают короткие показательные выступления, другие просто продолжают свою работу, не отвлекаясь на чужаков.

Ниже — фото лишь малой части работавших во время экскурсии секций.

Кружок фортепиано

Кружок корейского танца

Бассейн

Кружок каллиграфии

Кружок точных наук

Кружок вышивки

Напомню, что, согласно «Красной дораме», в одном из кружков этого Дворца занималась Хи Рен:)

Парк Моранбон (в переводе — «Пионовый холм») расположен почти в самом центре Пхеньяна.

Это и в самом деле холм, или, скорее, даже гора. Собираясь туда на прогулку, следует быть готовым к крутым подъемам — иногда по тропинкам, а иногда и по высоким каменным ступеням.

В зелени парка прячется множество исторических построек.

В будний день завсегдатаями этого места являются в основном пенсионеры, а также молодежь — у школьников здесь проходят некие «уроки природы», а у студентов — тоже какие-то практические занятия.

Пожилые пхеньянцы играют в бадминтон

Школьницы

Студенты

А это детский садик на прогулке. Вот кто совсем не боится иностранца!

Лошадки пасутся

Как мы помним из «Красной дорамы», в парке Моранбон Чон гулял с Лим Сук Джа, а затем как-то беседовал на его окраине с Джу:)

Здесь мы переходим к самой неоднозначной части повествования. В первую очередь потому, что, в большинстве случаев, это не те моменты, которые видны и понятны со стороны — и приходится судить с чьих-то слов или делать выводы по косвенным признакам. Но именно данные аспекты наиболее интересны — в том числе с точки зрения понимания, насколько верно были отражены мной в «Красной дораме».

Сразу скажу, на многие вопросы внятных ответов я так и не нашел. Но кое-какой информацией разжиться мне все же удалось.

Итак, идеологическая сторона жизни страны и ее граждан.

Календарь Чучхе (летоисчисление, ведшееся от года рождения Ким Ир Сена и использовавшееся с 1997 года) и в самом деле отменен. В кои-то веки западные (в случае Кореи — южные) источники не соврали:)

Точную дату отмены узнать не удалось — звучало даже что-то типа «давно, лет 5–7 назад». Но по косвенным признакам, это действительно произошло где-то в конце 2024 года, как и утверждает Википедия. То есть, вероятно, уже после написания первого тома «Красной дорамы», где Календарь Чучхе мной упомянут.

Что ж, примем к сведению.

Еще один момент, о котором я уже писал ранее: из вагонов метро убрали портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Однако в домах граждан (по словам гидов) оные портреты по-прежнему висят в обязательном порядке. Как висят они и на улицах города.

А ритуал посещения статуй вождей на холме Мансу остается весьма строг. Ну и, например, их запрещено снимать сбоку, под заметным углом — только спереди. А на их фоне фотографироваться допустимо только стоя прямо и опустив руки по швам — конечно, не по стойке смирно, но в строгой позе.

И автотранспорт по-прежнему снижает скорость при проезде мимо холма.

Значки с портретами вождей носит 95–99 процентов прохожих. Некоторые — с ликом Ким Чен Ына, нынешнего лидера, иные — с двумя портретами, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Каких-то специальных правил на счет выбора значка, как утверждается, нет.

Ну да тут ничего нового, но я почему-то ожидал, что людей без значков окажется больше.

Кстати, законно купить такой значок турист не может. В исключительных случаях иностранцу он может быть подарен в качестве своего рода награды — за что-то хорошее, сделанной для КНДР.

Это то, что видно постороннему, а вот какие процессы таятся за сей наглядной картинкой, остается только гадать. Я лично делать какие-то глобальные выводы не возьмусь.

Да, уже упоминал: в Пхеньяне действует храм Русской православной церкви. Причем, построен он по личной инициативе Ким Чен Ира.

Священник в храме — местный, кореец, но прихожане, как понимаю, в основном россияне из посольства.

По-своему забавный факт: территория храма — чуть ли не единственное место в городе, куда оба гида за мной не пошли, остались ждать за воротами.

Социальные и бытовые моменты

Вот тут неясным осталось почти все.

Система талонов на гарантированный минимум продуктов первой необходимости, похоже, в каком-то виде сохраняется, но это не точно.

Не исключено, что она приобрела черты безналичного обращения (виртуальных бонусов работающим), но это еще более не точно.

Существуют ли в настоящее время (и если да, то в какой форме) такие упомянутые в «Красной дораме» явления и институты как сукпак комёль (проверка ночующих) и сонбун/кечхын (система социальных статусов) также осталось невыясненным.

Проводятся ли собрания самокритики, сказать трудно, но когда я упомянул, что во времена СССР у нас в школе раз в неделю проходила политинформация, мой гид удивился: мол, только раз в неделю? То есть, похоже, на собрания как таковые граждане КНДР собираются и сейчас — и достаточно регулярно.

То же совместное чтение газет перед началом рабочего дня, судя по всему, в прошлом отнюдь не осталось.

Попадаются знаменитые агитационные машины. Днем они, правда, ездят «молча» (не очень понятно, зачем — видимо, по каким-то свои делам), а утром и вечером транслируют лозунги, бодрую музыку и новости.

Подтвердили мне и то, что по весне вся страна отправляется в деревню помогать крестьянам сажать рис. Причем, с гордостью подтвердили.

Практикуются «всенародные» стройки, на которые едут работники со всей страны. По словам гида, это добровольцы (он сам в одной такой кампании участвовал).

Наличие частного бизнеса перед туристами не афишируется, но можно более или менее обоснованно предположить, что он в стране присутствует.

Достаточно много частных автомобилей (у них особые, желтые номера), и хороших моделей — Лексусы, например.

В не таких уж дешевых даже по московским меркам ресторанах и магазинах есть клиенты, хотя их и немного.

Впрочем, наличие донджю (сверхбогатых нуворишей) не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Рабочая неделя в стране шестидневная, выходной — один, воскресенье.

Джинсы местные не носят. Но туристам не запрещают.

Непривычна для них и одежда с яркими принтами — у меня была футболка с Алисой Селезневой, и сперва мои гиды, а затем и пара гидов при достопримечательностях, удивились и даже спросили: а кто это, мол? Заверение, что речь о героине советской фантастики их успокоило:)

По бытовым привычкам. По словам гидов, большинство горожан спят дома на кроватях, а вот на селе предпочитают традиционную постель — на полу.

Как я понял, многие и в городе едят, сидя на полу, за специальным низким столиком, но активно входит в быт и высокий стол со стульями.

Проводное радио по-прежнему есть в каждой квартире.

В общем, описание «Красной дорамы» обстановки в квартире Чона остается более или менее достоверным:)

Читал, что прежде курил каждый второй пхеньянец, не считая первого. Сейчас на улице курящих почти не видно.

Не наблюдается и пьяных, но тут, может, я просто не оказывался в (не)нужное время в (не)нужном месте:)

Насчет свободы передвижения по стране ясности нет. Однако, судя по всему, запреты нынче не столь строгие, как были еще недавно. Но, возможно, в какой-то форме оные сохраняются.

Военный блокпост на въезде в Пхеньян стоит. Ну, то есть как: даже не блокпост, а просто пост: передвижной заборчик и двое военнослужащих. Оружия при них я не разглядел, но это еще не значит, что его не было.

Останавливают, как понимаю, всех. В нашем случае проверка заняла считанные секунды, при этом из четверых находившихся в автомобиле (я, водитель и двое гидов) из машины выходила одна Ким.

Фотографировать пост запрещено — как, впрочем, и любых военных и армейские объекты.

На выезде из города поста нет.

Полиции в городе не видно вовсе — если не считать регулировщиков и регулировщиц.

Прохожих-военнослужащих не больше, чем в российских городах. Оружия при них нет, по крайней мере, на виду.

Два или три раза (я об этом уже, кажется, упоминал) попадались колонны новобранцев, следующие, как понимаю, к вокзалу. Девушек в строю было не менее трети.

Со слов гидов, мужчины сейчас служат в армии 3 года (можно больше), призыв женщин носит добровольный характер. Сам Вон служил 3 года — причем, после института. Ким в армии не служила.

После публикации в блоге заметки об улицах Пхеньяна, внезапно для себя я столкнулся с недоверием к своим словам. Выглядело это, например, так:

Я прикрепил фотки, но сомнения у некоторых читателей окончательно не развеялось: «на гугл-картах не так»!

Знаете, обидно стало. Не за Пхеньян, что мне до него, в конце концов. За себя. Неужели глаза меня обманули?

Что ж, пошел я посмотреть эти ваши гугл-карты. Ну да, если верить им, Пхеньян и впрямь можно принять за город малоэтажной застройки. И дата внизу на копирайте — 2026.

Шах и мат?

Сложность еще и в том, что по городу я, разумеется, ходил без всякой карты и если какую-нибудь набережную узнать несложно, то улицы в глубине застройки так просто не идентифицируешь…

Но нашлось место, где есть заметный ориентир — а у меня как раз там сделаны фото: Триумфальная арка.

Вот она на карте, обведена зеленым:

Зеленым же помечены две из трех отходящих от нее улиц.

Вот фото первой, сделано с вершины арки:

Синим обведены два ближайших к точке съемке высоких дома. Ищем их на гугл-карте…

И не находим!

Место, где они должны были бы стоять, обведено красным.

Фото второй улицы:

Снова синим обведен красивый высокий дом. Смотрим на гугл-карту… Пусто!

И это только три здания, которые наиболее бросаются в глаза — в месте, которое нетрудно найти. Думаете с другими районами города все принципиально иначе? Может быть, конечно, но теперь как-то не верится.

Вот так вот…

Нет, конечно, гугл-карта не фальшивая. Она просто старая (намеренно такая вывешена или нет — другой вопрос). И цифры 2026 внизу нее — это не дата обновления. Но кто будет с этим разбираться⁈ Каждому же с первого взгляда ясно, что высоток в Пхеньяне нет, а те, что есть — бутафорские!

Вот так и закрепляются мифы о КНДР.

И знаете, спасибо гуглу. Он нам только что кое-что доказал. А именно — что Пхеньян активно развивается! Новые современные дома растут, как грибы после дождя (не двадцатилетней же давности висит карта)!

Не устаю повторять: я, как автор художественного произведения, действие которого происходит в КНДР, не стремлюсь эту страну ни очернять, ни идеализировать (а упрекают меня и в том, и в другом). И будучи в Пхеньяне, на многие свои вопросы я так ответы и не получил. Но уж что видел собственными глазами — то видел. О чем и рассказываю читателям.

Книга предоставлена Цокольным этажом, где можно скачать и другие книги.

Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту, например, через Amnezia VPN: -15% на Premium, но также есть Free.