Серия «ЛикБеZoo»

© Евстигнеева Э. М., текст, 2026

© Пинхасова Г. А., иллюстрации, 2026

© Оформление. ООО «Издательство АСТ». 2026

Эта книга – профессиональные и проверенные многолетним опытом советы ветеринарного врача.

Эта книга – скорая помощь: что делать, чего не делать, куда бежать, если с питомцем что-то случилось.

Эта книга – терапия: без паники, не волноваться, а действовать, и вот порядок нужных действий.

Эта книга не только о любви к животным. Она о том, как понять, что нужно нашим питомцам, и как уберечь их до того, как случится беда.

Автор рассказывает не только о том, что делать, когда появились болезни, но и о том, как их не допустить. Часто болезнь – результат невнимания и непонимания, следствие усталости или ошибочных действий. И люди потом с сожалением говорят: «Эх, если бы я знал, я бы сделал по-другому!» Здесь есть эти знания.

Эта книга ветеринарного врача – не о болезнях животных, она об их здоровье.

Когда обе стороны знают, чего ждать друг от друга, жизнь с животным не доставляет проблемы, а дарит радость и счастье.

Элла Евстигнеева – потомственный ветеринарный врач, руководитель ветеринарной клиники «Ветцентр на Почтовой» в подмосковном городе Звенигороде и спикер различных форумов и конференций (Черноморский ветеринарный бизнес-форум, Уральский ветеринарный фестиваль, Сибирский ветеринарный фестиваль, Конференция Международной ветеринарной академии CIVA и другие).

В профессии с 1999 года. Специализируется на лечении собак и кошек и умеет переводить с «врачебного» языка на «человеческий» так, чтобы владельцу было спокойно и понятно, что происходит в клинике и зачем.

Автор просветительского канала «Ветеринария без воды».

В своей книге Элла Евстигнеева рассказывает о ветеринарии честно: где медицина действительно помогает, а где важно вовремя остановиться.

Я часто слышу: «Никогда больше не заведу питомца!» Обычно так говорят, когда прощаются с питомцем. А я хочу, чтобы заводили. Я хочу, чтобы люди концентрировались не на боли утраты, а на том, какую классную жизнь они живут сами рядом с питомцем и как много любви они дарят тем питомцам, которые с ними рядом.

Чтобы жизнь с животными была источником не проблем, а радости и счастья, нужно, чтобы взаимодействие животных и людей происходило максимально гармонично. Чтобы у человека было понимание того, что у животного тоже есть характер, потребности, желания. Чтобы обе стороны знали, чего ждать друг от друга. И чтобы владельцы осознавали, как может сложиться судьба питомца и их судьба вместе с ним.

Нам с детства по-разному объясняли, как вести себя с животными. И почти всегда – неправильно, путая причину и следствие.

Так, например, моему мужу говорили, что кошек нельзя трогать, потому что они блохастые, соседке – потому что можно ослепнуть, мне – потому что «если будешь целовать кошек, тебя буду звать Паша-кошатница» – жила на нашей улице тетя Паша, а с ней – много-много кошек.

Но истинная причина, почему не надо трогать чужих кошек, заключается в том, что запрос на контакт должен быть обоюдным. Кошка может не хотеть общения с вами, но ведь никто ее об этом не спрашивает, и тогда она может испугаться и укусить, оцарапать, наброситься.

Понимание мотивов животного и причин его поведения – это, в первую очередь, уважение ко всему живому и, конечно, вопрос вашей собственной безопасности.

Я написала эту книгу, чтобы обогатить жизнь животных и упростить нашу жизнь рядом с ними. Когда вы начнете по-настоящему понимать животных, с ними станет проще взаимодействовать: появится больше радости и меньше разочарований, легче будет заботиться об их здоровье. Из этой книги вы узнаете о том, как сделать жизнь питомцев долгой и комфортной.

Эта книга не только о любви к животным. Она о том, как понять, что им нужно, и как уберечь их до того, как случится беда. Я расскажу не только о том, что делать, когда появились болезни, но и как их не допустить.

Часто болезнь – результат невнимания и непонимания, следствие усталости или ошибочных действий. И люди потом с сожалением говорят: «Эх, если бы я знал, то сделал бы по-другому!» В этой книге я и дам вам эти знания.

Я – ветеринарный врач, и основная часть этой книги будет о том, как сберечь здоровье питомца. То есть что делать, чтобы он не болел. Меньшая ее часть – о том, как помочь самостоятельно, если животное все-таки заболело. Ведь есть ситуации, когда можно обойтись без врача.

Еще я расскажу о том, как понимать, что вам говорит врач. Как разобраться в том, что происходит, чтобы не пугаться и суметь помочь своему любимцу. Правильно выстроенное сотрудничество между врачом и владельцем очень важно.

Также я расскажу, почему качественная помощь не всегда означает посещение самой дорогой клиники и как найти «своего» врача и «свою» клинику.

Домашних животных очень много. Но эта книга – о собаках и кошках. Потому что я их люблю больше всех и всю жизнь работаю именно с ними.

Желаю вам легкого чтения, радости от общения с вашими хвостатыми друзьями и, конечно, здоровья – и вам, и им.

Я не ставлю перед собой задачу наполнить эту книгу научными терминами и заумными словами. Я хочу рассказать про настоящую жизнь рядом с животными, с ее радостями, заботами, ошибками и открытиями.

Если у вас уже есть кошка или собака (или вы только собираетесь завести питомца), на страницах этой книги вы найдете ответы на вопросы, которые рано или поздно возникают у всех. Например, почему анализ крови нельзя рассматривать отдельно от животного или как понять, что врач в «обычной» клинике – отличный специалист.

Если вы студент или абитуриент ветеринарного вуза, эта книга поможет вам увидеть профессию изнутри.

Если вы начинающий ветеринарный врач и думаете, что должны все знать, ничего не забывать и никогда не ошибаться – добро пожаловать! Из этой книги вы узнаете, что врач – это не машина и не бог, а человек, который растет и учится, набираясь опыта.

А если вы случайный читатель и открыли эту книгу просто из любопытства – оставайтесь! Возможно, дочитав до последней страницы, вы захотите приютить хвостатого.

Эта книга написана для того, чтобы все друг друга лучше понимали: мы – животных, врачи – владельцев, владельцы – врачей.

Вот на приеме сидит женщина. У нее в переноске – котенок, которого она подобрала вчера у подъезда.

Котенок тяжело дышит, вялый, глаза гноятся. С тех пор, как подобрали, ничего не ел – отказывался, а сколько не ел до этого – неизвестно.

Женщина плачет: «Мы не знали, что так бывает. Он же просто маленький…» Денег больше нет. Ночь без сна.

Котенок не виноват. И женщина – не плохая. Она просто не знала, во что это может вылиться.

Именно поэтому эта глава – первая.

Прежде чем заводить питомца, нужно ответить себе на один вопрос: мне нужен питомец, чтобы что?

• Чтобы я и моя семья его любили?

• Чтобы ребенок стал ответственнее?

• Чтобы дома стало живее?

• Чтобы не было так одиноко?

Все эти причины – нормальные. Проблема не в них.

Проблема в том, что почти никто не задает себе следующий вопрос: а достаточно ли у меня ресурсов – временных, денежных, моральных?

Этот вопрос редко звучит вслух. Обычно человек сразу идет на сайт с объявлениями и, листая фото из приютов, предается мечтам о том, как будет гулять со щенком по парку или как будет гладить кота, пока тот мурчит у него на коленях. И мало кто в этот момент спрашивает себя честно: а мне точно это нужно? готов ли я? я вообще понимаю, во что ввязываюсь?

Вместе с пушистым комочком в дом приходит не только радость. Приходят:

• глисты и блохи и обработки против них каждые 1–3 месяца;

• риск лишая, если есть члены семьи со сниженным иммунитетом;

• обязательная регулярная вакцинация от бешенства;

• расходы на анализы, если что-то пойдет не так;

• понос в два часа ночи;

• укусы, если «комочек» испугался;

• испорченные вещи;

• ответственность, которую нельзя «отложить» или «поставить на паузу».

Животное – это живой организм – с зубами, когтями, бактериями, характером, страхами. Испытывать связанные со всем этим неуверенность или даже страх – нормально. А вот не знать или не учитывать все это – опасно.

По моему опыту, чаще всего животные появляются в доме по одному из трех сценариев:

• подобрали или подарили;

• ребенок попросил;

• давно мечтали и завели.

• «Мы не планировали, но он такой маленький, жалко же!..»;

• «Подруга уезжает, некому оставить»;

• «Подбросили к подъезду, мы и подобрали».

Так начинается много добрых историй… и примерно половина трагичных. Потому что «жалко» – это импульс. А лечение инфекций, вакцинация, стерилизация, обследования – это месяцы и деньги. А еще – беспокойство и переживания.

Если вы уже взяли животное, будем, конечно, разбираться. Но если еще не взяли, подумайте: готовы ли вы пройти с ним путь адаптации, обследований, приучения к жизни с вами? Выдержите ли вы этот марафон?

А ведь бывает еще и так, что силы, время и деньги потрачены, а помочь подобранному животному не удалось. Так что спросите себя еще раз: точно ли вы потянете?

• «Пусть учится ответственности»;

• «Собака полезна для социализации».

До 14 лет ребенок не сможет полностью ухаживать за животным. Делать это будете вы. Если вы готовы – берите. Если же рассчитываете, что ребенок сам будет гулять и кормить, – не берите.

Животное – не воспитательный инструмент.

Это самый надежный сценарий. Когда вы понимаете:

• будут траты;

• будут болезни;

• будет усталость;

• будет привязанность;

• будет прощание…

и все равно хотите – берите. Вместе вам будет здорово!

Ожидание: у меня будет пушистый друг, который будет меня любить, встречать, развлекать и сидеть со мной рядом, когда мне грустно.

Реальность: у вас будет живое существо со своим характером, режимом, нуждами и финансовой нагрузкой в придачу.

Оно не умеет говорить, но может кричать. Не понимает слова «потом». Может навредить, но не со зла, а просто потому, что даже и не понимает, что вредит. И ваш пушистый друг, скорее всего, заболеет, испугается, убежит, сломает что-то дорогое… Не потому, что плохой, а потому, что живой.

Животное – это не только «милый пушистик». Это шерсть, запах, слюни, крики на приеме у врача. Это будильник в пять утра, испорченная мебель и – в какой-то момент – ваша ответственность за чужую жизнь. Всегда ли с животными все именно так? Нет, но часто.

Если все это вас не пугает, а, наоборот, вызывает желание узнать больше, – добро пожаловать в ряды людей, у которых в жизни будет и шерсть на одежде, и любовь без условий.

В клинике я регулярно вижу людей, которые говорят: «Мы не знали, что так бывает. Знали бы – подготовились». Эта книга не для того, чтобы отговорить. Она для того, чтобы вы вошли в эту историю осознанно и подготовленными.

Вопрос «нужен ли мне питомец» не в том, захотелось ли вам сейчас. Он в том, готовы ли вы быть рядом потом. Когда не будет весело. Когда будет трудно, дорого, страшно или просто неудобно.

Если после всего вышесказанного вы все еще хотите питомца, отлично! Все у вас получится. А я помогу!

Этот вопрос звучит просто. Но на самом деле он определяет, как будет выглядеть ваша жизнь в ближайшие 10–15 лет. И это не про то, кто милее или меньше линяет, а про то, какой формат взаимодействия вам больше подходит.

Если коротко, то:

• собака – про совместную жизнь;

• кошка – про параллельную жизнь.

Обе могут быть ласковыми. Обе могут быть сложными. Но динамика отношений – разная.

Встречаются семьи, где есть и кошка, и собака. Есть люди, которые любят только кошек. А есть те, кто любит только собак. И тогда одни не понимают других.

Владельцам кошек зачастую непонятно, зачем вообще гулять с кем-то в любую погоду. Владельцы собак искренне недоумевают, почему «эта ваша кошка» дерет мебель и не откликается на имя, а чтобы ее погладить, нужно еще дождаться ее благосклонности.

На мой взгляд, быть владельцем собаки проще, чем владельцем кошки. Но есть одно важное «но»: если это служебная порода рабочей линии или аборигенная порода (хаски, акита-ину, тибетский мастиф и др.), справиться с ней сможет далеко не каждый. Такие собаки могут оказаться упрямыми, с характером, они не простят бессистемного воспитания, с ними важны четкие правила, которые нельзя менять «по ходу дела». Такие породы – для опытных собаководов.

Но если вы хотите нескольких собак разных пород – это не проблема. Собаки прекрасно живут в группе.

Вы хотите переезжать, менять города, ездить с собакой в путешествия? Легко! Для собаки главное – быть с хозяином. Где хозяин, там и родина.

А вот с кошками совсем другая история. С кошкой никогда не знаешь, что получишь, даже если выбираешь определенную породу. Гулять с ней не надо – да. Но надо понимать и принимать ее «тонкую душевную организацию», ее чувствительность к любым изменениям, к стрессу.

Кошки могут обижаться. Устраивать «саботаж». В своем поведении они не руководствуются логикой, а вот эмоциям поддаются слишком сильно.

Все, у кого было больше одной кошки, подтвердят: двух одинаковых кошек не бывает. У собак, конечно, тоже не бывает «копий», но у них есть ярко выраженные породные черты. Если вы берете собаку из стабильной линии, то с большой вероятностью получите именно то, чего ждете.

С кошками так не работает. Предсказать характер кошки сложно. Даже плюшевая рэгдолл может оказаться не «тряпичной куклой», а вполне себе дамой с характером.

К тому же кошки – одиночки. Они не любят жить в компании ни с другими кошками, ни с другими животными, ни с новыми членами семьи. Их выбор – одиночество и постоянство. Они болезненно реагируют на переезды, изменения обстановки, гостей, ремонты и даже на перемещение мебели, смену лотка или наполнителя.

Собака – социальное животное. Ей нужен человек. Не просто еда и крыша, а участие.

С собакой вы:

• гуляете в любую погоду;

• выстраиваете правила;

• обучаете;

• решаете поведенческие задачи;

• регулярно взаимодействуете.

Если вы не задаете правила, они появятся сами. Не всегда удобные для вас.

Собаки легче подстраиваются под ритм жизни человека. Переезды, путешествия, смену квартиры чаще переносят легче.

Но взамен собака требует времени. Ежедневно.

Если вы много работаете, часто уезжаете, не готовы к прогулкам в мороз и дождь, это важно учитывать.

Кошка – территориальное животное. Ей важна стабильность: запахи, расположение мебели, лоток, режим.

Кошка может быть ласковой. Но инициатива чаще принадлежит ей.

С кошкой вы:

• не гуляете ежедневно;

• не заботитесь о неукоснительном соблюдении установленных вами же правил;

• больше адаптируете пространство под нее.

Переезд для кошки – стресс. Гости – стресс. Перестановка мебели – иногда тоже стресс.

Кошка тонко реагирует на любые изменения.

Если вы цените тишину, предсказуемость, спокойный ритм жизни, кошка может подойти вам лучше.

Разберем распространенные заблуждения.

«Собака – всегда послушная». Нет. Без обучения ее поведение становится «хаотичным».

«Кошка – сама по себе». Нет. Она так же зависима от условий среды, как собака или человек, просто проявляет это иначе.

«Маленькая собака – меньше проблем». Нет. Поведенческие сложности не зависят от размера.

«Кошка не требует внимания». Требует. Просто по-другому.

Есть породы, владение которыми требует опыта.

Среди собак это:

• рабочие линии овчарок;

• малинуа;

• хаски;

• акита-ину;

• тибетский мастиф.

Это не «плохие» собаки. Это собаки, у которых в генах – решать серьезные задачи.

Среди кошек это активные и разговорчивые породы (ориенталы, абиссинцы, сфинксы), требующие гораздо больше контакта с владельцем, чем принято считать.

Если вы берете животное с ярко выраженными породными особенностями, вы берете и его поведенческую программу.

Когда вы представляете свою жизнь с питомцем, что вы видите?

• Прогулки, совместную активность, реакцию на команды?

• Или тихий вечер, мурчание и отсутствие обязательных выходов на улицу?

Не существует «правильного» выбора. Есть выбор, подходящий вам. Если мысль о ежедневном выгуле вызывает у вас раздражение, не берите собаку. Если при мысли о том, что животное может не реагировать на вас «по первому зову», вы чувствуете обиду, вероятно, с кошкой вам будет сложнее, чем вы думаете.

И еще один важный момент. Выбирая между кошкой и собакой, вы выбираете не вид животного. Вы выбираете формат ответственности.

Если вы планируете путешествия, продумайте заранее, что будете делать с собакой. Не все отели принимают постояльцев с животными. Не все перелеты просты. Передержки стоят денег.

Некоторые породы требуют постоянного внимания (например, аусси) – им нужно чем-то занимать мозг и тело. А есть флегматичные: поел, вильнул хвостом, лег на место. Выбирайте, какая вам комфортнее.

Крупные собаки болеют тяжелее. Если они перестанут ходить, их нужно будет выносить на улицу, потому что терпеть они будут, а писать дома – нет. И, наверное, брать крупную породу пожилому человеку – не самая лучшая идея, особенно если у него нет кого-то, кто сможет помогать ему в случае проблем с собакой.

Собаки чаще, чем кошки, портят вещи. Грызут провода, двери, обои, диваны. Но при всем этом…

Собака – это тот, кто всегда рад вам. Даже если болеет. Даже если она обиделась, то ненадолго.

Собака любит вас безусловно. И каждое ваше возвращение домой для нее – праздник. А каждое ваше отсутствие – маленькая трагедия.

И если вы готовы стать всей вселенной для живого существа, вам точно по пути с собакой.

У кошек бывает масса требований к лотку и наполнителю. Кто-то может ходить в один и тот же наполнитель неделями, а кто-то и второй раз не пойдет.

Кошачья привередливость может касаться чего угодно – наполнителя, еды, формы, цвета и материала миски, запаха воды, расположения и размера лотка, материала коврика.

Кошки могут жевать и глотать нитки (в том числе и с иголками), пакетики, тряпочки, мелкие игрушки, дождик с елки, комнатные растения. И это может закончиться операцией по извлечению инородных предметов из ЖКТ или тяжелым отравлением.

Поездка «на дачу» или «в гости к маме» – это почти всегда стресс для кошки. Впрочем, тревогу могут вызвать и пришедшие к вам гости, перестановка мебели, да даже ваша новая обувь. А уж переезд для кошки – и вовсе катастрофа.

Кошки сильно привязаны к привычности обстановки. Если хотите, чтобы кошка спокойно ездила в машине, гуляла на шлейке и т. п., приучайте ее к этому с самого детства, причем регулярно. «Только привычное – безопасно» – такой у кошек девиз.

Кошки крайне «стресс-нестойкие», и стресс может вызвать что угодно: новые запахи, шумы, появление нового человека в доме, рождение ребенка. Даже ваша новая футболка.

Ну и, наконец, кошке нужно обо что-то точить когти. И если вы не предложите ей когтеточку, она выберет диван. Или стену. Или вашу кровать. Приучать к когтеточке кошку тоже нужно с детства, и она также может «привередничать» по поводу ее материала, месторасположения или размера.

Породы собак кардинально отличаются друг от друга по размеру, внешности, характеру, а самое главное – по предназначению. Порода – это не внешность. Порода – это задача, для которой животное выводили десятилетиями. Если это понимать, можно избежать половины разочарований.

Собака не становится «удобной», потому что живет в квартире. Кошка не становится «молчаливой», потому что вам хочется тишины. Генетика «работает» независимо от ваших ожиданий, а поведение – это программа.

Если собака выводилась для пастьбы, она будет: контролировать движение; реагировать на быстрые перемещения; требовать активности.

Если собака выводилась для охоты, она будет: идти по следу; игнорировать команды в момент преследования; интересоваться запахами больше, чем вами.

Если для охраны, будет: настороженной к чужим; территориальной; склонной контролировать пространство.

Это не «плохое воспитание». Это – предназначение.

В кинологическом мире породы собак делятся на группы. И опять же – не по внешности, а по задачам, для которых они были выведены.

Пастушьи

• Активные, умные, требуют задач.

• Без нагрузки начинают «изобретать» поведение.

• Подходят людям с энергией и временем.

Охотничьи(гончие, легавые, ретриверы)

• Работают носом.

• Могут увлекаться запахами и игнорировать команды.

• Часто доброжелательны, но нуждаются в регулярной рабочей нагрузке.

Терьеры

• Самостоятельные, упорные, реактивные.

• Могут быть сложными для новичков.

Молоссы и охранные

• Сильные, уверенные, территориальные.

• Требуют стабильного, спокойного владельца.

Декоративные

• Компаньоны.

• Не «игрушки».

• Могут быть тревожными, если их не воспитывать.

У кошек нет такой жесткой «рабочей» классификации, как у собак. Но различия между породами все-таки есть.

Ориенталы, абиссинцы, сфинксы очень активные, контактные и разговорчивые. Будут лезть в ваши дела почти как собаки.

Британцы и шотландцы чаще всего менее активны, но склонны к набору веса.

Мейн-куны, саванны и чаузи – крупные кошки, и с ними необходимо считаться как с настоящими хищниками: больше пространства в доме, крепкая мебель, понимание поведения.

Длинная шерсть – это уход и шерсть на всех поверхностях дома. Голая кожа – это тоже уход, просто другого типа.

Беспородное – не значит хуже. Чаще у них более устойчивое здоровье. Но предсказать их характер сложнее.

В случае с беспородным животным вы берете не «тип поведения», вы берете конкретное животное.

Все кошки плюс-минус одного размера. Исключения – мейн-куны, саванны, чаузи. Они крупнее и тяжелее и нуждаются в более прочной переноске, большей миске и иногда – в отдельной комнате.

Собаки в этом планет более разнообразны.

Маленькие породы собак (до 10 кг):

• быстрее мерзнут;

• чаще имеют проблемы с зубами;

• могут быть более тревожными.

Но живут они дольше.

Крупные породы собак (от 45 кг):

• уязвимы для проблем с суставами и сердцем;

• требуют больше корма и расходов в целом;

• сложнее в быту (физически тяжело поднимать, выносить).

Можно сказать, что размер собаки диктует требования к количеству любых ваших ресурсов.

Размер определяет и количество нужной еды: большая собака ест гораздо больше. И это вопрос не только денег, но и хранения, и логистики. Сколько нужно взять с собой корма на дачу на два месяца для двух собакам весом от 50 кг? При болезни размер тоже важен. Рвота у собаки весом 3 кг и 40 кг – это как капля и озеро, а убирать вам.

Экстерьер – это внешний вид животного. И то, какие проблемы со здоровьем оно может иметь, напрямую связано с тем, как оно выглядит. Потому что внешность – это анатомия.

Здесь я больше говорю о собаках, потому что по внешнему виду они различаются сильнее. Но и среди кошек есть породы с короткими мордами (брахицефалы) и укороченными лапами (и, как следствие, с удлиненной спиной).

• Короткая морда – чаще проблемы с дыханием.

• Длинная спина – выше риск проблем с позвоночником.

• Висячие уши – чаще отиты.

• Глубокая грудная клетка – выше риск заворота желудка.

Это не значит, что животное обязательно заболеет. Это значит, что вы должны быть готовы.

Рассмотрим возможные проблемы чуть более подробно.

Брахицефалы (короткий нос, круглая голова – мопсы, бульдоги, пекинесы) склонны к проблемам с дыханием из-за брахицефалического синдрома (рыхлого неба, суженых и искривленных дыхательных путей). У них также встречается измененная форма позвонков.

Длинноносые и глубокогрудые (гончие, легавые, борзые, доги) с возрастом часто страдают от заворота желудка.

У белых собак выше риск аллергий (научно не доказано, но по ощущениям это именно так).

Короткие лапы + длинная спина (таксы, корги, скотчтерьеры) часто болеют «спиной», у них могут развиваться межпозвонковые грыжи.

Крупные породы (от 30 кг и больше) часто с возрастом приобретают проблемы с суставами.

Мелкие породы – подвывихи коленных чашечек, чувствительное пищеварение, неврологические проблемы, склонность к зубному камню, парадонтитам.

Доберманы – рекордсмены по кардиологическим проблемам (кардиомиопатия).

Овчарки в справочнике о предрасположенностях к болезням занимают почетные 8 страниц. У них есть все – от хронических воспалений до собственных, «эксклюзивных» заболеваний, например, свищей немецких овчарок. Несмотря на это, немецкая овчарка – моя любимая порода, и я мечтаю, что она у меня когда-нибудь будет.

А еще от экстерьера зависят некоторые бытовые особенности:

висячие уши всегда испачканы в корме, если он влажный;

шерсть: лабрадоры линяют так, что вы всегда точно знаете, когда у них линька (с овчарок сыплется меньше);

слюни: есть породы, у которых это характерная черта. И когда такая собака трясет головой, все вокруг становится слегка… слюнявым.

Не стоит выбирать животное по фотографии. В клинике я часто слышу: «мы не знали, что хаски столько воют», «мы думали, что мопс – это просто милый курносый нос, а не операция в 8 месяцев по расширению ноздрей, чтобы он не задохнулся», «мы не ожидали, что бигль не будет слушаться»…

Перед тем, как принять решение:

• изучите предназначение породы;

• посмотрите взрослых представителей;

• почитайте о наследственных болезнях;

• честно оцените свой ритм жизни.

Если вы понимаете, что поведенческая программа животного совпадает с вашей жизнью, вы во много раз уменьшаете риск возникновения конфликтов.

Выбор породы – это не про статус и не про моду. Это про совместимость.

Когда вы определились с тем, кто вам больше подходит – кошка или собака, выбрали породу или «беспородность», возникает практический вопрос: а где именно взять животное?

По сути, вариантов три:

• приют;

• улица;

• заводчик.

У каждого варианта – свои плюсы и риски. Идеального – не существует.

В приюте можно найти и щенка, и взрослую собаку, и котенка, и уже сформировавшегося кота.

Плюсы:

• чаще всего животные обработаны от паразитов;

• вакцинированы;

• стерилизованы;

• осмотрены ветеринаром;

• кураторы могут рассказать о характере.

Вы берете обследованное животное с понятным статусом по болезням и чаще всего уже без репродуктивных рисков.

Кроме того, вы действительно спасаете конкретную жизнь. Это не метафора.

Возможные сложности:

• прошлое животного может быть тяжелым;

• не всегда известна полная история здоровья;

• поведенческие особенности могут потребовать времени и терпения.

Иногда встречаются приюты, которые дают неполную информацию. Поэтому важно лично познакомиться с животным, задать вопросы людям, которые за ним ухаживают, посмотреть условия содержания.

Приют – хороший выбор для тех, кто готов проводить адаптацию животного и понимает, что первые месяцы могут быть непростыми.

Увидели – забрали. Самый эмоциональный сценарий. И самый непредсказуемый.

Любое животное с улицы нужно сразу показать врачу. Даже если оно выглядит здоровым.

Минимальный план:

• осмотр;

• обработка от блох и глистов;

• вакцинация по схеме;

• при необходимости – анализы.

Инфекционные заболевания, паразиты, врожденные пороки – все это встречается.

Поведенческий фактор. Уличные животные могут:

• бояться резких движений;

• не знать бытовых правил;

• проявлять тревожность.

А могут быть абсолютно адаптивными и спокойными. Это действительно лотерея.

Если вы берете животное с улицы, вы берете повышенную неопределенность. Это нужно осознавать.

Если ваш выбор пал на породистое животное, логично идти к заводчику. Заводчик – это человек, который системно занимается разведением конкретной породы.

Что должно быть:

• документы на помет;

• возможность увидеть мать (а иногда и отца);

• понятная история прививок;

• возраст передачи – не ранее 1,5–2 месяцев (а лучше ближе к 3).

Щенок или котенок должен быть социализирован, приучен к базовым бытовым вещам.

На что обратить внимание:

• условия содержания;

• чистота;

• реакция матери;

• готовность заводчика отвечать на вопросы – добросовестный заводчик не торопит вас и не уходит от разговора.

Риски. Существуют «разведенцы», которые:

продают метисов как породу;

не проверяют производителей по здоровью;

отдают животных слишком рано.

Чем младше животное и чем дешевле «редкая порода», тем внимательнее нужно быть.

Приют – не гарантия легкого характера. Заводчик – не гарантия идеального здоровья. Улица – не приговор по поведению.

Вопрос не в том, откуда вы берете животное. Вопрос в том, готовы ли вы:

• проверять информацию;

• не спешить;

• задать лишний вопрос;

• показать животное врачу в первые же дни.

Не принимайте решение за один вечер. Познакомьтесь с животным. Посмотрите, как оно реагирует на людей. Дайте себе сутки подумать. Импульс – плохой советчик. Осознанный выбор – лучший старт для долгой совместной жизни.

Большинство людей мечтает о малыше – чтобы помещался на ладони, спал, свернувшись клубочком, пах молоком. Это понятно.

Но возраст – это не только про «милоту». Это про объем задач, которые вы берете на себя.

Щенки и котята в этом возрасте:

• еще зависят от матери;

• неполностью социализированы;

• не умеют самостоятельно есть и регулировать поведение;

• не готовы к резкой смене среды.

Если вам предлагают забрать «в три недели, потому что уже кушает», – это тревожный сигнал.

Ранний отъем малыша от матери – это риск:

• проблем с иммунитетом;

• поведенческих сложностей;

• повышенной тревожности в будущем.

Иногда бывают, конечно, безвыходные ситуации (например, если мать погибла), но важно понимать, что взять такую кроху – это принять на себя повышенную ответственность.

Это самый частый возраст передачи.

Плюсы:

• формируется связь с новым владельцем;

• легко обучается бытовым правилам;

• гибкая психика;

• проще социализировать.

Минусы:

• лужи и «промахи» неизбежны;

• кусается и царапается в игре;

• может стрессовать от переезда;

• иммунитет еще формируется.

В этом возрасте животное требует времени. Много времени. Если вы работаете по 12 часов в день и никого нет дома, брать питомца в таком возрасте – не лучшая идея.

Недооцененный возраст!

Плюсы:

• уже понятно, какой темперамент;

• часто начата вакцинация;

• легче выстраивать режим;

• меньше «младенческих» рисков.

Минусы:

• может уже быть сформировано нежелательное поведение;

• начинается гормональная активность;

• потребуется системная работа.

Для людей, которые боятся брать совсем кроху, это хороший вариант.

Здесь вы берете не «чистый лист», а готового персонажа.

Плюсы:

• понятен характер;

• чаще приучен к туалету;

• меньше бытового хаоса;

• физически устойчивее.

Минусы:

• сложнее менять устоявшиеся привычки;

• может быть багаж прошлого опыта;

• потребуется больше терпения при адаптации.

Взрослое животное – это не компромисс. Это другой формат старта.

Часто спрашивают: «В каком возрасте лучше брать?» С точки зрения физиологии и психики питомца, оптимально – в 3–4 месяца:

• животное уже ест самостоятельно;

• уровень материнских антител снижается, а значит, можно выстроить план вакцинации;

• адаптация проходит легче, чем у совсем маленьких.

Но это не единственно правильный вариант. Главное, чтобы возраст совпадал с вашими ресурсами.

Готовы ли вы:

• вставать ночью;

• убирать лужи;

• спокойно переживать испорченные вещи;

• не раздражаться на щенячью или котячью гиперактивность?

Если нет, вероятно, разумнее взять взрослое животное. Если да – малыш подарит больше возможностей для формирования привычек «с нуля».

Щенок или котенок в доме – это примерно как младенец, только чуть менее беспомощный, пушистый, с зубами, когтями и огромным интересом ко всему, что можно утащить, разгрызть или намочить. Ваша жизнь в ближайшие недели немного (а может, и сильно) изменится. Поэтому готовиться нужно заранее. Лучше положить лишнюю пеленку и убрать ее через неделю, чем потом отмывать диван. Лучше купить миску заранее, чем спешно искать ее в первый день с котенком на руках.

Что нужно купить

Минимальный набор:

• миски (металл, стекло или керамика);

• подстилка, которую можно стирать;

• пеленки;

• лоток и наполнитель (для котенка);

• игрушки для жевания;

• переноска;

• базовый поводок и шлейка (для щенка).

Впрочем, не стремитесь купить все и сразу. Подготовьте только самое необходимое – остальное потом докупите.

Главная ошибка – пустить животное «сразу везде».

• Лучше:

• ограничьте территорию одной комнатой;

• уберите в ней все провода;

• уберите ковры (на время);

• расставьте миски, лежанку и туалет – в разные места.

Пространство должно быть предсказуемым. Чем меньше хаоса, тем быстрее адаптация.

Первый день для животного – это не праздник. Это стресс.

Малыш не знает, что вы – его новые хозяева и будете любить его до старости. Он знает только одно: исчезло все – мама, братья, привычные запахи, звуки, предметы… Даже если он бегает и обнюхивает все подряд, внутри он все равно напряжен.

Ваша задача в первый день – не воспитывать малыша, а сделать его переход в новую жизнь максимально спокойным. Минимум раздражителей – максимум предсказуемости. Поможет крохе, если вместе с ним вы привезете из старого дома какую-то вещь, которая хранит привычный ему запах, – игрушку, подстилку и т. п.

Что важно:

• не приглашать гостей;

• не устраивать «смотри, какой хорошенький»;

• не перегружать играми;

• быть рядом физически (но не давить контактом).

Почти всего она оказывается сложнее, чем вы ожидаете. Щенок может скулить, котенок – искать укрытие. Животное может не есть или, наоборот, жадно набрасываться на еду. Все это нормально. Будьте рядом, но не навязывайтесь. Разговаривайте спокойно – без визгов и сюсюканья.

Если вы используете клетку, на первые дни поставьте ее рядом с кроватью. Для малыша слышать вас – важно.

Первые 5–7 дней кормите малыша тем же кормом, что он ел раньше. Даже если вы купили корм лучше. Резкая смена рациона + стресс = проблемы с ЖКТ.

Частота кормления:

• до 2 месяцев – 5–6 раз в день;

• 2–4 месяца – 4 раза;

• 4–6 месяцев – 3–4 раза;

• старше – переход на 2-разовое.

На новый корм переводите постепенно, в течение минимум 5–7 дней, подмешивая новый корм к старому, начиная с 10–15%.

Не оставляйте еду «на целый день», если того не требуют какие-то особые обстоятельства.

Регулярность – ключ к успеху в деле приучения питомца к туалету.

Щенка нужно переносить в туалет:

• после сна;

• после еды;

• после активной игры.

Промахи будут, и наказывать за них бессмысленно. Фиксируйте успехи.

Котенок:

• лоток должен стоять устойчиво;

• наполнитель – привычный;

• правило «количество лотков = количество кошек + 1» работает.

Если кошка не идет в лоток – ищите причину, не списывайте это на «упрямство».

С первого дня приучайте питомца спокойно относиться к тому, что вы можете:

• трогать его лапы;

• осматривать рот;

• осматривать уши;

• расчесывать.

Это – инвестиция в будущее. Иначе каждая процедура может превратиться в борьбу.

• Купать без необходимости.

• Давать много новых людей и впечатлений.

• Менять корм в первые дни.

• Оставлять одного на длительное время сразу.

Стресс снижает иммунитет, и на его фоне могут проявиться инфекции, которые до этого «сидели тихо».

Первые недели могут быть хаотичными и принести:

• лужи;

• укусы в игре;

• испорченные вещи;

• бессонные ночи.

Это не «плохое животное». Это – период адаптации. И если вы знаете об этом заранее, раздражения будет меньше.

Первый этап – не про идеальное воспитание. Он – про формирование безопасности и выстраивание доверия. Когда животное чувствует, что среда предсказуема, оно начинает учиться быстрее.

Животное приехало к вам домой. Теперь начинается самое важное – первый месяц.

Это период, когда:

• формируется доверие;

• выявляются скрытые проблемы;

• закладывается здоровье на годы вперед.

Если этот этап пройти правильно, дальше будет проще.

Стресс – это гормональный ответ организма. В первые дни у животного повышается уровень кортизола, а на этом фоне могут:

• ухудшиться аппетит;

• появиться диарея;

• обостриться скрытые инфекции;

• снизиться иммунитет.

Поэтому правило простое: минимум впечатлений и максимум предсказуемости. Не гости. Не шумные знакомства. Не смена корма. Сначала – стабильность.

Даже если малыш выглядит здоровым, его необходимо показать ветеринарному врачу.

Задача врача в этот момент:

• оценить общее состояние;

• проверить слизистые, лимфоузлы, кожу;

• исключить очевидные врожденные дефекты;

• обсудить вакцинацию;

• составить план профилактики.

Это – не «перестраховка». Это – базовая безопасность.

Глисты

Щенки и котята почти всегда заражены внутриутробно или через молоко, даже если вроде бы «все чисто». И проводить первую дегельминтизацию (давать антигельминтный препарат) стоит почти сразу после того, как вы забрали малыша домой, но не ранее его 4-недельного возраста. Убедитесь, что кроха ест, пьет, в туалет ходит нормально, дайте несколько дней на адаптацию – и можно приступать.

Дегельминтизация проводится по схеме, а не «один раз дали и забыли». Щенкам до 6 месяцев она проводится ежемесячно. Нерегулярная дегельминтизация – частая причина:

• вздутия живота;

• нестабильного стула;

• плохого набора веса.

Перед тем, как давать препарат, нужно узнать точный вес, возраст, внимательно прочитать инструкцию, рассчитать дозу (если вы решили давать препарат сами, без врача) – и только тогда давать препарат. Поскольку малыш растет, и вес его меняется, все это следует делать перед каждой процедурой. Точность дозы очень важна, особенно в период роста питомца: передозировка опасна, а недостаточная доза может не помочь.

Важно!

Даем препарат, только если питомец здоров. Если вы увидели рвоту или понос, дельгементизировать животное нельзя – нужно показать его врачу.

Блохи

Даже домашние животные могут иметь блох – их можно принести с улицы на обуви, одежде.

Сначала обрабатываем животное от блох, потом от глистов.

Маленьких щенков и котят обрабатывают с 6-недельного возраста и только если блохи есть. С профилактической целью будем обрабатывать, когда начнутся прогулки.

Дозу препарата подбирают строго по весу и возрасту (не забудьте, что вес малыша меняется каждую неделю). Если наносите капли, следите, чтобы животное не слизывало их с себя.

Обрабатывать питомца от блох важно, потому что блохи – это:

• зуд;

• аллергический дерматит;

• переносчик гельминтов.

А профилактика проще, чем лечение осложнений.

Когда мы говорим о котятах и щенках, вакцинация – самая важная тема. Без прививок малыш уязвим, как ребенок в джунглях. Вакцинация – это не «галочка в ветеринарном паспорте». Это управляемое знакомство иммунной системы с инфекцией.

Важно:

• не вакцинировать на фоне болезни;

• соблюдать интервалы;

• учитывать возраст и образ жизни животного.

Схему вакцинации подбирает врач с учетом возраста, особенностей вакцины, эпизоотической обстановки в вашем регионе (того, насколько часто встречается то или иное заболевание). Минимальный базовый набор вакцин – обязателен, дополнительные вакцины – по показаниям.

Первые дни наблюдайте за малышом внимательно, но не паникуйте. Поводы для немедленного визита к врачу (не «понаблюдаем пару дней», а сразу):

• отказ от еды более 24 часов (для кошки – критично);

• многократная рвота;

• кровь в стуле;

• вялость;

• судороги;

• затрудненное дыхание;

• высокая температура.

Раннее обращение к врачу сохраняет здоровье и экономит деньги.

В первый месяц у щенка или котенка формируются:

• отношение к рукам;

• реакция на осмотр;

• отношение к переноске;

• реакция на стрижку когтей;

• отношение к расчесыванию.

Если приучить спокойно сейчас – потом не придется «бороться».

Первые недели – это не экзамен. Это – адаптация. Малыш только осваивается в вашем доме и ничего еще не знает. Дайте ему время.

Зато именно в эти дни закладывается основа: доверие, спокойствие, привычки. Пусть малыш поймет, что вы – его опора. А все остальное приложится.

Самая частая ошибка – пытаться за первые недели:

• идеально воспитать;

• идеально социализировать;

• идеально накормить;

• идеально привить.

Первый месяц – не про идеальность. Он про устойчивость.

Потому что большинство проблем, которые я вижу в клинике, начались в первые недели. Из-за незнания или спешки.

Если пройти этот этап грамотно, дальше начинается обычная жизнь.

Иногда питомца не выбираешь. Он просто появляется. Плачущий котенок под машиной; щенок, за которым ваш ребенок идет со словами «мама, он мой»; коробка у подъезда; соседка принесла «на время», а прошло два года… Не важно, как именно питомец оказался у вас дома. Важно, что делать теперь.

Первым делом хочется накормить, обнять, помыть и пустить на кровать. Это нормальное желание. Но нужно остановить себя. Питомец с улицы – это всегда «черный ящик». Мы ничего о нем не знаем. Даже если выглядит он бодро, ест с аппетитом и мурчит.

Животное с улицы может принести в ваш дом не только паразитов (внешних или внутренних), но и различные инфекции. Поэтому если в вашем доме уже есть животные:

• изоляция новичка на 10–14 дней (желательно в отдельном помещении);

• отдельные миски;

• отдельный лоток;

• постепенное знакомство.

Большинство конфликтов и инфекций возникают именно из-за спешки, а карантин нужен для того, чтобы вам потом не пришлось лечить трех других ваших котов, собаку и себя от стригущего лишая и глистов (в лучшем случае).

Если есть возможность, покажите животное врачу в первые 1–3 дня. Если это по каким-то причинам невозможно, ниже – план дальнейших действий:

1. обработка от блох и клещей;

2. дегельментизация (через 2–3 дня после обработки от блох);

3. если есть ранки – смажьте их антисептиком. Не надо сразу мазать антибиотиками и гормональными мазями; подойдет хлоргексидин;

4. измерьте температуру, если умеете. У кошек и собак норма 37,5–39 °C.

Если животное вялое, отказывается от еды, если температура его тела выше 39,5 °C – это повод для экстренного приема у ветеринара, даже ночью.

Уличные и «подаренные» животные могут вести себя по-разному: кто-то с первых минут начинает ластиться и мурчать, а кто-то прячется, рычит, шипит, пытается убежать или кусается.

Но насторожить должно вот что:

• постоянная вялость, отсутствие реакции на вас – это может быть симптомом вирусной болезни, обезвоживания, боли;

• сильная жажда или полный отказ от воды;

• запах изо рта, понос, рвота – это не «от стресса», это – показания к приему врача.

Не списывайте все на «адаптацию», особенно в первую неделю. Лучше лишний раз показаться врачу, чем потом неделями вытаскивать животное из тяжелого состояния.

Не мыть сразу в горячей ванне с шампунем. Особенно если животное ослаблено, с температурой, грязное, но холодное. Можно просто протереть влажным теплым полотенцем, без шампуня.

Не кормить тем, что есть под рукой: сосиски, хлеб, сметана. Лучше купить консервы для щенков/котят или дать хотя бы вареное мясо, немного риса (все без специй).

Не давать «человеческие таблетки». Даже если «прошлому котику помогло». Не давайте препараты без врача. Исключение – препараты из домашней аптечки, состав которой я опишу в конце книги.

Не вести к другим животным. Особенно если там есть котята, щенки или старички – они уязвимы.

Даже если животное к вам «пришло само», оно не обязано доверять вам с первого дня. Особенно если жизнь его проходила на улице, где каждый звук – угроза, а каждый человек – опасность.

Дайте животному:

• время;

• тишину;

• еду и воду в одном определенном месте;

• безопасность.

И ни в коем случае не пытайтесь «переделать» его сразу.

Характер щенка или котенка еще можно «вылепить», как из пластилина. А вот взрослое животное – это уже готовый «человек», просто другого облика. Со своими опытом, страхами, привычками, с тем, как «у них было раньше».

Главное, что нужно понять: адаптация взрослого животного – это не перевоспитание, а выстраивание нового моста. Не «покажи, кто здесь главный», а «давай договоримся, чтобы всем было нормально».

Доверие – это не «погладил, и все хорошо». Конечно, хочется, чтобы поскорее – пришел, помурчал, взял игрушку… Но взрослому животному нужно время. Кому-то день. Кому-то неделя. А кому-то и месяца будет недостаточно.

Режим: кормление, уборка, отдых – стабильно по часам. Утром еда. Днем тишина. Вечером игры. Животное понимает ритм.

Место – свое, не ваше – выделите питомцу свою лежанку в тихом углу.

Голос – спокойный, без сюсюканья и крика. Звучит, может, странно, но помогает просто разговаривать, озвучивая все свои действия: «сейчас мы поедим», «вот водичка», «сейчас уберу».

Прикосновения – не сразу. И начинать не с головы, а с бока, плеча. И только если животное не отшатывается.

Контакт через еду: лакомство из вашей руки, но без навязывания. Пусть сам возьмет, не насильно.

Давить лаской. «Он же теперь мой, пусть сразу привыкает» – не работает. Животное не обязано быть благодарным или радостным. Особенно если до вас у него был негативный опыт.

Кричать. Взрослая кошка, которая поцарапала, или пес, который гавкнул, не заслуживают окрика на третью секунду знакомства. Они еще не понимают, что «нельзя». Они еще даже не понимают, где они.

Сразу обучать командам. «Сидеть», «ко мне», «фу» подождут. Сначала – контакт. Обучение будет потом, когда между вами появится ниточка связи.

Отдавать обратно через 2 дня. «Он не ест», «он все время под диваном», «он рычит на ребенка» – это нормальное поведение в первые дни. Это не значит, что он останется таким навсегда. Это значит, что ему страшно.

Животное – не благодарный друг по умолчанию. Это живая самостоятельная единица. И если вы наладите с ним контакт, это будет ваш самый верный союзник. Не потому, что вы его спасли. А потому, что вы стали тем, кому оно смогло доверить себя заново.

Когда в доме появляется животное, а ребенок уже есть – это одно. Когда в доме есть животное, а потом рождается ребенок – это другое. Заводить питомца одновременно с рождением ребенка – идея сомнительная, если ваши ресурсы не безграничны.

Во всех случаях есть одно общее: взрослый человек – это точка контроля. Именно взрослый отвечает за то, чтобы никто никого не укусил, не затискал, не сломал лапу и не накормил шоколадом даже «по любви».

Первое, что должен понимать ребенок: животное – это отдельное существо, которое нельзя трогать, когда хочется. Сам он этого не поймет – только если вы объясните и покажете. И не в стиле: «ну-ка не бей собаку!», а в стиле: «Видишь, он ушел? Он не хочет играть. Он устал. Давай подождем, пока он отдохнет», «Кошке не нравится, когда ее носят, она боится. Мы ее гладим, когда она приходит сама».

Учим ребенка, что животное может:

• не хотеть играть;

• не хотеть сидеть на руках;

• не хотеть, чтобы его гладили;

• уйти, спрятаться, зарычать, и это не плохо, а нормально.

Помочь наладить контакт между ребенком и животным помогают ритуалы взаимодействия. Например:

• кормим вместе, под руководством взрослого;

• гладим только после того, как животное подошло;

• убираем за питомцем (под контролем взрослого). Не «в наказание», а как часть рутины;

• обсуждаем, что чувствует животное. Это формирует эмпатию не через нравоучения, а через опыт.

Животное вам не скажет: «Слушай, у меня стресс, давай разберемся». Оно просто начнет вести себя странно. А вы, если не в курсе, куда смотреть, подумаете: «ну капризничает» или «это он мне назло».

На деле же за «странным поведением» может стоять тревога, боль, скука или болезнь. И ваша задача – научиться читать сигналы. Потому что питомец всегда «говорит» первым. Просто не ртом, а хвостом, ушами и лужами в углу.

Сразу оговорюсь, что я не знаю эту азбуку в совершенстве, как, например, кинологи и зоопсихологи. Но того, о чем я пишу, хватит для ознакомления.

У каждого кота или пса свой характер, но базовые жесты – это как буквы в алфавите. Только читать их надо в связке, а не по одной закорючке.

Зевает? Это не всегда «хочу спать». Если это в гостях или у ветеринара – привет, стресс.

Облизывает нос? Тревога, особенно если вы только что на него прикрикнули.

Хвост поджат? Страх. Но если еще и виляет – это уже радость.

Отворачивается, отходит? Это не гордость, а «оставь меня в покое, я не готов общаться».

Взгляд застыл, уши прижаты? Напрягся, ждет, что будет дальше.

Хвост, как ершик? Испуг или «уйди, я в панике».

Уши назад? Устал, раздражен, готов шипеть.

Часто вылизывается (чаще, чем обычно)? Это может быть стресс.

Медленно моргает? Это по-кошачьи «ты мне нравишься», расслабьтесь оба. Когда я принимаю котиков, я тоже медленно моргаю, для кошек это сигнал отсутствия угрозы.

Сгорбился, прячет морду под лапу? Или «не трогайте меня», или что-то болит – присмотритесь повнимательнее.

Прижатые уши – признак того, что кошка приготовилась обороняться и не хочет, чтобы ее гладили

Стресс у животных – это не беготня и вой, как это обычно показывают в фильмах. Часто он тихий.

• Кот вдруг перестал есть или начал гадить мимо лотка? Переезд, гости, новый пылесос – вот вам и причина.

• Собака грызет диван? Она не «хулиганит», а выплескивает тревогу. Может, вы ее одну оставляете надолго.

• Вылизывает лапы до проплешин? Это не мило, а нервное. Моя кошка так хвост до лысины разлизала после переезда в новую квартиру.

• Замирает, когда вы рядом? Боится или не доверяет. Подумайте, что этому предшествовало.

• Не играет? Не «вырос», а «выгорел».

Стресс бывает острый: например, гроза – и кот под кроватью. А бывает хронический: родился ребенок, и собака полгода не знает, куда себя деть.

Если поведение началось вдруг, не воспитывайте, а ищите причину. И да, врач вам в помощь, если это длится долго.

Стресс – штука коварная. Ищите, что «сломалось» в мире животного.

Щенки и котята – мастера этого дела. Сначала все весело: прыгает, лает, носится. А потом – бац! – и кусает до крови, орет, глаза, как у маньяка. Это не злость, а перебор с эмоциями, процессы возбуждения в нервной системе преобладают над процессами торможения.

Обычно животное в этом случае:

• не слышит вас, даже если вы кричите благим матом, например, «Сидеть!»;

• кусает, прыгает, визжит – не остановить;

• глаза навыкате, уши торчком.

«Выключить игру»: убрать игрушку, выйти из комнаты, «дать» тишину. Не хватайте, не ругайте – животное и так на грани.

Не доводите животное «до кипения»: короткие игры, паузы – и вот все живы.

Оставили питомца одного на весь день? Получите сюрприз: шторы – в лохмотья, цветы выкопаны, пульт погрызен. И это не вредность, а тоска.

• Собака воет или грызет все подряд? Ей нечем заняться.

• Кот разносит дом или писает на кровать? Повод присмотреться: что-то с ним или в его жизни не так.

У одного моего знакомого пес разодрал диван, пока хозяин был на работе. А все потому, что игрушек нет, гуляют всего по 20 минут утром и вечером.

Решение простое: дайте мозгу и лапам питомца работу. Интерактивные игрушки, кормушки-головоломки, для собак – прогулки, для кошек – полки на высоте и игра «в охоту». И стабильный режим дня, чтобы питомец всегда знал, что вы вернетесь.

Скука – это сигнал: займи меня, или будет хуже.

Например, ваш котенок или щенок грызет провода.

Почему? У щенков чешутся зубы, им надо что-то жевать, и провод для этого отлично подходит. Котята тоже не прочь поохотиться на «змейку», особенно если им скучно. Плюс текстура хрустящая – почти как у чипсов.

Когда норма? Для малышей до года.

Когда не норма? Если взрослый пес или кот начал грызть все подряд, хотя раньше этого не делал, – это может быть признаком стресса, дефицита минералов или зубной боли.

Что делать?

• Спрячьте провода в короба или обмотайте фольгой.

• Дайте замену: жевательные игрушки – для собак, мячики или картон – для кошек.

• Проверьте зубы и рацион, если грызет упорно.

Кот метит углы? Собака поднимает лапу на диван? Почему?

Метки – это не туалет, а сообщение: «Я тут главный» или «Я в панике». Кошки чаще метят из-за стресса и гормонов (а некастрированные – чемпионы по меткам). Собаки – чтобы обозначить территорию, особенно если чуют «конкурента» – нового пса, ребенка, да даже ваш новый парфюм.

Когда норма? Для некастрированных – это их природа. Для малышей тоже, если они еще не приучены к туалету.

Когда не норма? Если метит кастрированный кот или собака, которые раньше так не делали, – это стресс или болезнь (цистит, инфекции). Но первым делом – проверяйте здоровье.

Почему? Котята и щенки зовут маму, это инстинкт. Взрослые кошки орут от гормонов, скуки или голода. Взрослые собаки лают на шум за дверью или от одиночества.

Когда норма? Для малышей и некастрированных. Для пожилых, если они хотят внимания или еды.

Когда не норма? Если ор нехарактерный для питомца и резкий: у кошек – цистит, гипертиреоз; у собак – боль или тревога (например, от фейерверков). Старенькие собаки могут выть из-за деменции.

Что делать?

• Проверьте базовое: еда, вода, лоток, игрушки.

• Кастрация избавляет от 90% кошачьих концертов.

• Для собак требуется больше прогулок, меньше одиночества.

• Если ор не проходит, то к врачу.

Провода, тапки, нервы… Животные не хотят вам навредить. Щенки и котята шалят, потому что они живые, и им нужно учиться. Взрослые ведут себя подобным образом, когда что-то не так в их голове, теле или доме. Не ругайте их за «сумасшествие», а разберитесь. Возможно, им просто скучно, а может, пора к врачу.

Если питомец вдруг стал не такой, как обычно: вялый, злой, аппетит пропал, спит иначе – не думайте, что он «перебесится». Это может быть болезнь.

Животное не гадит вам назло и не игнорирует вас из вредности. Оно живет по своим правилам: что-то случилось – я реагирую. Слушайте его, и оно вам само все расскажет. Не словами, а делом. Главное – не пропустить, когда этот «разговор» станет криком о помощи.

Собака – ваш верный друг, который хочет, чтобы все было по правилам: вы – рядом, миска – полная, мир – предсказуемый, а если и не предсказуемый, то вы – все равно рядом.

Гости для собаки могут быть и весельем, и стрессом. Зависит и от самого пса, и от того, кто пришел в гости.

Собаки любят знакомые лица и порядок. Чужие запахи, шум, руки в морду – это может выбить из колеи. Мой пес однажды залаял на гостя с бородой, хотя в жизни до этого ни на кого не лаял!

Что делать?

• Заранее обустройте для питомца «угол»: лежанка, клетка, тихая комната – место, где он в безопасности.

• Скажите гостям: «Не гладьте, пока не успокоится».

• Если пес активный, перед приемом гостей сводите его на прогулку: устанет – будет тише.

Чего не делать? Не заставляйте питомца «дружить» с гостями.

Гости – это ваша тусовка, не питомца. Дайте животному выбор: взаимодействовать или спрятаться.

Дети для собаки могут быть как радостью, так и испытанием. Беготня, визги, дерганье за уши – не каждый пес это вынесет. А кто-то, наоборот, с удовольствием.

Дети – быстрые, громкие, непредсказуемые. Спокойный пес спрячется, активный – может вступить в игру.

Что делать?

• Научите детей: не кричать, не тянуть за хвост, не лезть в глаза. При этом учтите, что простое предостережение «он кусается» – не работает.

• Обеспечьте собаке «зону без детей»: комнату, угол, клетку с открытой дверцей.

• Если дети надолго, выгуляйте пса до их прихода и спрячьте, уставшего от прогулки, в тишину.

Чего не делать? Не оставляйте детей и животных «один на один». Даже добряк может огрызнуться, если почувствует угрозу.

Переезд для собаки – это, скорее, не приключение, а «где мой старый коврик?». Собаки привязаны к вам и к рутине. Смена места – это потеря ориентиров. Но есть и хорошая новость: вы – вселенная для своей собаки. А значит, питомец успокоится, если вы рядом.

Что делать?

• Заранее приучите к машине и к переноске. Положите в переноску лежанку, периодически «подбрасывайте» игрушки и лакомства – пусть пес привыкнет находиться в переноске «просто так».

• Перед поездкой – прогулка; в дороге – вода и минимум тряски. И говорите с питомцем, ему важно слышать ваш голос.

• В новом доме: сначала – угол с его вещами (миски, игрушка), потом – пускайте его самого гулять по комнатам.

• Поддерживайте режим: корм, прогулки – как раньше, чтобы хоть что-то было знакомым.

Нам кажется, что дача для собаки – рай: трава, запахи, свобода. Но есть и минусы: жара, клещи, соседские псы. Городской пес может перевозбудиться от простора или испугаться новых запахов.

Что делать?

• Поводок на первое время – пусть освоится, не убегая «за горизонт».

• Обработайте от клещей и блох за неделю до поездки. Вакцинируйте от бешенства и лептоспироза.

• Вода, тень, миска – всегда рядом.

• Если пес активный, дайте ему побегать, но – под вашим присмотром.

Чего не делать? Не отпускайте без поводка сразу: найдет либо лужу, либо драку. У знакомых спаниель убежал за зайцем и вернулся только через сутки.

Ремонтные работы – это как жить в эпицентре взрыва. Причем дрели, молотки, чужие люди – это еще не самое страшное. Страшнее строительные материалы и лакокрасочные изделия: смотрите, чтобы ничего не съел и не нализался. И за лапами следите тоже – может что-то слизать и с них.

Что делать?

• Выделите для питомца тихий угол – спальня, ванная, кладовка – с лежанкой и «косточкой».

• Если ремонт долгий, отвезите к друзьям или на передержку.

• После каждого шумного рабочего дня – прогулка или лакомство, чтобы снять стресс.

Чего не делать? Не оставляйте питомца без присмотра.

Посещение врача для собаки – это не развлечение, а триллер: машина, чужие запахи, шприцы… Даже самый смелый пес может затрястись. К тому же собаки чуют стресс других животных в клинике.

Что делать?

• Приучите к машине и переноске заранее: ездите на короткие расстояния, давайте лакомства внутри.

• Если расстояние позволяет, иногда заходите в клинику просто так – познакомиться, взвеситься. Так это место будет не таким страшным для питомца. В клинике угощайте его лакомствами.

• В клинике: держите на поводке и подальше от кошек и лающих соседей; говорите спокойно.

• Дома: тишина и лакомство – питомец заслужил отдых.

Отвезти питомца на передержку – это как бросить друга в чужом лагере: чужие люди, запахи, одиночество. Собаки привязаны к вам сильнее, чем к дому, и разлука с вами – это постоянный вопрос: «где мой человек?». Пес одного знакомого выл на передержке все время, пока его не забрали.

Что делать?

• Выбирайте передержку с умом: друзья – лучше зоогостиницы, знакомый человек – лучше просторного вольера.

• Передайте на передержку вещи питомца: лежанку, миску, игрушку – чтобы пахло вами.

• Оставьте инструкцию: кормление, прогулки, как успокоить. Не все знают, что ваш пес, например, боится грома.

• Звоните через день: гуляет ли? ест ли?

Чего не делать? Не бросайте без подготовки: резкий отъезд хуже, чем сама передержка.

Передержка для собаки – это испытание. Дайте ей с собой кусочек дома, и она вас дождется.

• Дайте укрытие: лежанка, клетка, тихий угол – ее крепость в любом «бардаке».

• Поддерживайте рутину: корм, прогулки, ваш голос – это ее якоря.

• Приучайте заранее: машина, гости, шум – пусть привыкнет до «большой встряски».

• Наблюдайте! Не воет ли? Не грызет или не ест ли все подряд?

• Не давите. Хочет спрятаться – пусть.

• Если после всего этого собака:

• не ест больше суток;

• грызет себя или воет неделю;

• дрожит, лает без остановки;

• стала вялой, злой —

нужно разобраться и помочь.

Кошка – царь своего мира, и другого мира для нее не существует. А ее мир – это все, что она видит. Любое вторжение, будь то гости с шашлыками или «дрель в стене», для кошки как конец света. Она не побежит вам жаловаться с воплями «мяу», а, скорее, спрячется под кровать и будет смотреть оттуда с презрением. Часто, когда к бабушкам привозят внуков, кошки не выходят из-под кровати сутками, чтобы не попадаться детям на глаза.

Кошки любят тишину, знакомые запахи и контроль над территорией. Чужие люди, их шаги, смех – это вторжение.

Что делать?

• Заранее устройте питомице убежище: коробка, переноска, высокий шкаф – любое место, где она будет в безопасности.

• Скажите гостям: «Не гладьте, пока не подойдет сама» и не подпускайте их к ее «трону».

• Дайте кошке лакомство или игрушку в укромном уголке – это может помочь ей отвлечься от суеты.

Чего не делать? Не вытаскивайте ее «поздороваться» – получите шипение и царапины.

Гости для кошки – кошмар, а не праздник. Пусть решает сама, прятаться или милостиво выйти.

Дети для кошки – это инопланетяне: громкие, быстрые и норовят схватить за хвост. Даже самый спокойный кот может не выдержать. Кошки не любят хаоса, а дети – это хаос в чистом виде.

Что делать?

• Научите детей: не кричать, не тянуть за хвост или лапы, не лезть в морду.

• Дайте кошке «зону без детей»: комната, полка, переноска с открытой дверцей.

• Если дети в гостях надолго, прячьте кота в тихое место с миской и лотком.

Чего не делать? Не оставляйте кошку и детей наедине. Даже кот с самым ангельским характером может цапнуть, если ему наступят на хвост.

Держите дистанцию между детьми и кошкой, и все останутся целы.

Для кошки это не просто новая квартира – для нее это потеря всего, что она считала своим. Коробки, шум, чужие запахи – ее мир рушится.

Кошки привязаны к территории больше, чем к вам. Простите, но это так. И новый дом для кошки – это стресс уровня «где я вообще?».

Что делать?

• Приучите к переноске заранее: положите туда подстилку, лакомство – пусть думает, что это ее нора.

• В дороге: вода, лоток, минимум тряски. Говорите с кошкой – это поможет ей меньше бояться.

• В новом месте: сначала поместите кошку в одну комнату с ее вещами (лоток, миска, лежанка), потом пускайте дальше.

• Не меняйте корм или режим.

• Положите ей какие-то вещи из старой квартиры (например, плед) – хоть что-то должно пахнуть домом.

Переезд для кошки – ее личный апокалипсис. Дайте ей время, чтобы освоиться.

Дача кажется кошачьим раем – птички, мышки, простор. Но для городской кошки это может быть испытанием: жара, блохи, чужие коты, дорога туда и, опять же, новое место. Открытое пространство пугает, соседские коты представляют угрозу. Ваша кошка может сбежать и не вернуться.

Что делать?

• Шлейка или вольер, никаких «гуляй сама» в первое время.

• Обработайте от блох и клещей за неделю до поездки.

• Вода, тень, лоток – всегда рядом. Вялость или отказ от еды? Обратно в дом.

Чего не делать? Не отпускайте «на волю».

Дача – не кошкин отпуск. Контроль и защита, или останетесь без кошки.

Ремонт для кошки – это война. Шум, пыль, чужие люди. Кошки ненавидят грохот и перемены.

Следите, чтобы ничего не съела и не нализалась, и не забывайте, что с лап кошка тоже может что-то слизать (например, строительные смеси).

Что делать?

• Предоставьте ей тихий угол: ванная, кладовка, комната подальше от шума.

• Дайте коробку, переноску с подстилкой внутри – пусть думает, что это ее крепость.

• Если ремонт долгий, отвезите к друзьям или на передержку, соблюдая те же правила, что при переезде.

• После шумного дня или этапа работ – лакомство или игра, чтобы снять напряжение.

Чего не делать? Не оставляйте кошку в комнате, где ведутся громкие работы (дрелью, перфоратором и т. д.), – получите питомицу на потолке или лужу на полу.

Ремонт может быть не только причиной стресса, но и реальной опасностью, если кошка налижется лакокрасочных материалов, штукатурки, растворителя.

Визит в клинику для кошки – это не просто стресс, а целый «фильм ужасов»: переноска, машина, чужие руки, уколы. Кошки и так-то не любят, когда их трогают, а тут еще и запахи лекарств.

Ужас у разных кошек может проявляться по-разному. Кто-то замирает и вжимается в стол, кто-то шипит, кто-то пытается убежать, кто-то кидается. И такое поведение вызывает искреннее недоумение у владельцев, они не могут узнать свою кошку – дома она совсем не такая.

Что делать?

• Приучите к переноске заранее: пусть она в ней ест, спит, привыкает.

• В клинике: накрывайте переноску и держите ее подальше от собак, разговаривайте тихо.

• Дома: дайте лакомство и тишину.

Чего не делать? Не вытаскивайте из переноски силой – шипение и царапины вам обеспечены.

Если поездки в клинику можно избежать, то надо избежать. Как минимум, научитесь сами стричь питомице когти.

Оставить кошку на передержке – это как отправить ее в ссылку. Кошка привязана к вам и к дому. Новые человек и место для нее – это «где мои вещи?». Кошка на передержке от стресса может не есть и не пить.

Что делать?

• Если можно на время вашего отсутствия подселить к вашей кошке знакомого человека – это будет в тысячу раз лучше, чем поместить ее в любую, даже самую лучшую передержку.

• Выбирайте передержку с умом: знакомые люди – лучше зоогостиниц, тихое место – лучше шумного.

• Дайте кошке с собой ее вещи: лежанку, миску, игрушку – хоть что-то знакомое.

• Оставьте инструкцию: кормление, привычки, как успокоить. Не все знают, что ваш кот, например, любит спать в тазу.

• Через день позвоните и узнайте: ест ли кошка, ходит ли в лоток.

Чего не делать? Не оставляйте на передержке без подготовки: резкий отъезд хуже, чем сама передержка.

Передержка – не выбор кошки. Дайте ей с собой частичку дома, и она лучше переживет разлуку.

• Дайте укрытие. Коробка, переноска, шкаф – ее крепость в любом хаосе.

• Сохраняйте рутину. Корм, лоток, ваше спокойное «кис-кис» – это якоря для кошки.

• Приучайте заранее. Переноска, шлейка, запах гостей – пусть привыкнет до «часа икс».

• Следите за «нервами». Не ест, прячется, орет? Если начался стресс, меняйте план.

• Не заставляйте. Хочет под кровать? Пусть идет туда.

• Заранее включите диффузор с феромонами.

Если у вас есть кошка, в вашей аптечке должны быть феромоны. Они нужны во всех ситуациях, перечисленных выше.

В естественном виде феромоны – это вещества, которые выделяют лицевые железы кошки и железы в области молочных желез кошки-мамы. Тому, кто открыл и научился искусственно синтезировать эти вещества, – поклон земной.

Кошачьи феромоны действуют только на кошек. Они на 100% безопасны и почти на 100% эффективны. Любая патология, которая сопровождается или вызывается стрессом, с феромонами проходит легче.

У моей собственной кошки астма, и ее симптомы на феромонах снижаются. Не уходят полностью, астму этим не вылечить, но кошке становится легче.

Еще один плюс – они продаются вместе с диффузором, который работает от розетки. Феромоны испаряются в окружающую среду, и кошку не нужно заставлять их принимать.

Если вы знаете, что кошка скоро попадет в стрессовую ситуацию, диффузор с феромонами нужно включить в розетку за 7 дней до предполагаемого события. Когда кошка успокоится и привыкнет к ситуации, диффузор можно будет отключить. Если не отключать, кошка не будет возражать, наоборот, ей это понравится, только препарат быстро кончится.

Феромоны помогут и при появлении нового питомца, и при рождении нового члена семьи – для младенцев они тоже безопасны.

Есть три препарата, которые я могу хвалить вечно: феромоны, «Серения» и масло CBD. О последних двух я чуть подробнее скажу немного позже.

Если после всего этого кошка:

• не ест больше суток;

• гадит мимо лотка неделю;

• вылизываются до лысин или дрожит;

• стала вялой, злой или пьет, как верблюд,

– все это поводы поехать к врачу.

Кошка – не собака, она не будет терпеть ваш бардак «с улыбкой». Гости, дети, переезды, дачи, ремонт, клиника, передержка – это ее личные испытания. Она не будет делать вид, что «все ок», а вместо этого спрячется, зашипит или «метнет» вам лужу на подушку.

Дайте ей угол, тишину, феромоны и кусочек знакомого мира – и она переживет любые ваши прихоти. А если не успокоится, проверяйте сначала здоровье и только потом – ее характер.

Большая часть проблем с питомцами начинается не с болячек или характера. Будущие проблемы прячутся в мелочах, которых вы не замечаете, пока не «рванет».

Мелочи – это фон: уютный и безопасный или раздражающий и «шаткий». Если кошке больно спать, если собаке неудобно есть или страшно гулять – не ждите, что они будут ангелами. Так же, как и вы сами: если кровать узкая, а ботинки жмут – вы не в настроении. И зверь тоже.

Миска – это не просто тарелка. Важна ее высота: длинношеей собаке с пола есть неудобно. Коту из глубокой миски пить тоже неудобно – усы цепляются.

Миску выбирайте широкую и неглубокую и лучше всего – из нержавейки или керамики (а пластиком пользуемся временно).

Для кошек лучше поставить несколько разных мисок с водой – так можно понять, какая ей нравится больше.

Критически важно – чистая миска! Мойте регулярно, а при кормлении жидкими или натуральными рационами – после каждого приема пищи.

Лежанка – это крепость питомца, его законное место, и оно только его. Собаки, кстати, охотно делятся ею с соплеменниками, но не все, не всегда и не со всеми.

Лежанка – плотная, моющаяся, в тихом углу, не на сквозняке и не у двери.

Собаке лежанка нужна побольше – такая, чтобы лапы не свисали. И расположить ее нужно уединенно, чтобы пес спал, а не дежурил. Кошке лежанку положите повыше – в место с хорошим обзором. Лучше всего – домик с крышей. Для кошек это очень важный вопрос.

Кошачий комплекс. Если нет возможности приобрести для кошки специальную систему лабиринтов и лазилок, надо выделить место на шкафу и соорудить систему, которая позволит легко в это место забираться, чтобы в случае опасности кошка могла спокойно наблюдать с высоты за событиями, которые ее не устраивают.

Шлейку надевают на грудь, а не на подмышки, иначе неизбежны потертости и хромота.

Поводок лучше всего обычный, с крепким карабином. Рулетка – не лучший выбор: на ней очень сложно приучить собаку не тянуть.

Всю амуницию покупайте по размеру, никаких «на вырост».

Главные:

• подходить, когда зовут;

• ждать у открытой двери – не рваться, не выбегать;

• идти на поводке и не тянуть;

• давать осматривать уши, зубы, лапы;

• терпеть стрижку когтей и расчесывание;

• оставаться одному дома без воя.

Это не дрессура, а быт. Учите спокойно, с лакомством, шаг за шагом.

Если дома животному уютно, все остальное решается проще. Неудобная миска, тесная лежанка, крики, хаос – и вот вам «проблемный» зверь. Мелочи – это не ерунда, это жизнь. Удобная или нервная. Выбираете вы.

Самый частый вопрос врачу: чем кормить лучше всего. Однако мне очень хочется, чтобы вы понимали, как кормить, а не просто знали, как.

Универсальных, подходящих абсолютно всем решений нет. Спрашивать меня, как кормила бы я, тоже бессмысленно. У нас у всех разное представление о том, как надо и не надо, правильно и неправильно, свои установки, а главное – разные возможности.

В моем идеальном мире на примере кошек было бы так. Я бы выпустила кошек в свободный выгул, следила бы за тем, что они едят, делала бы анализ кала на предмет остатков генетического материала тех объектов, что послужили им пищей. У тех, кто погибал, исследовала бы содержимое желудка. Период наблюдения – 5 лет. Количество особей в группе – 2000–3000. Площадь обитания – 50 га.

Ах, да, и все породы. И по всему земному шару нужно хотя бы 50 таких исследований и план, что делать, если популяция начнет расти в геометрической прогрессии и менять биогеоценозы. Реально? Нет. Поэтому…

Итак, самый частый вопрос – чем кормить. Следующий по популярности: а чем вы кормите своих? И третий, который обычно задают уже потом: а чем правильно?

Начнем с главного: нет идеального способа кормления, который подошел бы всем. Есть рацион, подходящий именно этому животному – в его возрасте, с его образом жизни и именно с этим хозяином.

Вот почему у деда в деревне собака ела отходы и жила прекрасно, а домашний котенок выдает одну реакцию за другой на «идеальные» рационы. Еда – это то, что одному подходит идеально, а другому – совсем не подходит. Тут все про «повезло – не повезло».

Именно поэтому в одной квартире могут спокойно соседствовать три типа питания:

• кот – на «сушке», потому что у него мочекаменная болезнь, и только корм спасает;

• собака – на «натуралке», потому что «мы варим для нее сами, как для себя»;

• щенок – на смешанном, потому что «инструктор по дрессировке сказал давать сырое мясо».

Разберемся с типами питания: готовый рацион, натуральный рацион или смешанное питание.

Это полнорационные корма – сухие и влажные. Влажные бывают в виде консервов, паучей, муссов и суфле. Главное, чтобы на упаковке было написано: «полнорационный корм».

Он так называется, потому что в нем есть весь необходимый набор: калории, белки, жиры, углеводы, макро– и микроэлементы, жирные кислоты и витамины. Если животное получает такой рацион в нужном количестве, никакие дополнительные добавки не требуются.

Помните: в виде корма еще бывают лакомства. Читайте внимательно этикетку.

Плюсы готовых рационов

• Удобно: насыпал – и пошел на работу.

• Удобно брать в дорогу.

• Рацион сбалансирован (если корм действительно хороший, а не «пять кэгэ за пятьсот рублей»).

• Долго хранятся.

• Есть корма под конкретные диагнозы: почечные, аллергические, для контроля веса и др.

• Могут помогать очищать зубы.

• Удобно делать запасы.

Минусы готовых рационов

• Не все животные пьют достаточно воды, особенно кошки.

• Качество корма не видно «на глаз», и если вы никогда не видели его производство, сомнения неизбежны.

Частые ошибки при выборе готовых кормов

• Покупка по словам «холистик», «премиум», «свежее мясо 30%» – часто это просто маркетинг.

• Следование советам соседа, друга или врача: «нам подошло, и вам подойдет». Если кому-то подошло, не значит, что подойдет и вашему питомцу.

Важно понимать, что «натуралка» – это не остатки с человеческого стола. Это рацион, составленный специально под животное – с учетом его потребностей в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.

Самостоятельно сбалансировать рацион из 2–10 продуктов, с добавками или без, невозможно. А готовить из 20–50 компонентов очень непросто: это требует времени и денег. Но при желании – можно!

Такой рацион по полноценности ничем не уступает готовому корму и отличается лишь тем, что вся ответственность за приготовление ложится на владельца.

Рационы, скачанные из интернета, обычно шаблонные. Они строятся на процентном соотношении или количестве граммов на килограмм веса питомца продуктов – мяса, круп и овощей. Такие схемы не покрывают всех потребностей животного. Чаще всего в них не хватает кальция, цинка, витаминов D и E, а также йода, меди, витаминов группы B и жирных кислот.

Плюсы натуральных рационов

• Можно исключить конкретные продукты, если на них есть аллергия.

• У некоторых животных на «натуралке» лучше стул, кожа и шерсть.

• Для тревожных владельцев: все компоненты вы видите сами, а значит, контролируете качество и свежесть.

Минусы натуральных рационов

• Нужно считать и взвешивать.

• Нужно готовить.

• Если рацион несбалансирован, длительные дефициты могут приводить к последствиям. А могут и не приводить.

Частые ошибки при кормлении натуральным рационом

• Много круп, мало мяса или мясо плохого качества.

• Постоянное разнообразие: сегодня – одна крупа, завтра – другая; все виды мяса и части туши животного подряд.

• Отсутствие костных составляющих.

• Вера в то, что все, что куплено самостоятельно, обязательно качественное. Нет, вы не знаете, как это выращивалось.

Нагоню немного страха. Все промышленно выращенные крупы и овощи производятся с использованием удобрений, средств от вредителей и сорняков… А мясо… Ну, вы сами понимаете. Я работала на птицефабрике, курицу после этого не ела лет пять.

Это когда часть рациона составляют натуральные продукты, которые вы готовите сами, а часть – промышленный корм.

Главный принцип, которого я настоятельно рекомендую придерживаться: не смешивать в одной миске готовый рацион и натуральные компоненты. Обычно делают так: утром – один типа питания, вечером – другой. Порядок не имеет значения.

Иногда натуральные продукты используют как лакомство при дрессировке, а иногда, наоборот, для этих целей удобнее готовый корм.

Плюсы смешанного питания

• Вариативность.

• Когда хотя бы половину рациона составляет сбалансированный корм, дефициты выражены не так сильно, даже если остальная часть не просчитана по программе или специалистом.

Минусы смешанного питания

• Сложнее отследить, на что именно пошла реакция, если она появилась. Но, как правило, питомцы, которые могут так питаться, обычно не склонны к пищевой чувствительности.

Частая ошибка при кормлении смешанным рационом

• Натуральная часть рациона несбалансированна.

Это питание, максимально приближенное к естественному для вида. У собак: разнообразное, мясное, с костями и субпродуктами; сейчас в моде сырое кормление. У кошек: строго «хищное» – без круп, овощей и «человеческой еды»; тоже чаще всего сырое. Идея проста: только то, что съел бы волк или дикая кошка.

Я не вижу ничего плохого в таком рационе, если он сбалансирован и проходит термическую обработку. Мне всегда возражают, что в природе волк курицу не жарит. Да, но он ее и не разделывает, не берет человеческими руками и не перекладывает с одной поверхности на другую, на которой только что лежал другой продукт, не замораживает и не размораживает по три раза. Поэтому я – за термическую обработку, если это не мясо домашнего производства, только что полученное.

Важно! Любое мясо, будь оно из магазина или от домашнего хозяйства, должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Мясо без экспертизы, независимо от его «происхождения», может быть опасным.

Плюсы видотипичного рациона

Лично я не вижу никаких плюсов в тех видотипичных рационах, которые так популярны, но это лишь мнение, а не факт. Когда вы производите мясо сами и у вас убой под кормление – вопросов нет.

Минусы видотипичного рациона

• Трудозатратно: нужно подбирать и анализировать состав, готовить.

• Очень сложно сбалансировать, особенно без добавок – выбор продуктов ограничен.

• При сырых рационах повышен риск бактериальных инфекций – как для животного, так и для человека.

Частые ошибки при кормлении видотипичным рационом

• Давать только мясо, без кальция и клетчатки.

• Использовать рецепты из интернета без проверки их специалистом.

• Покупать продукты низкого качества.

Еще один частый вопрос: можно ли при кормлении промышленным кормом давать чуть-чуть мяса, яиц или творога?

Можно.

Но важно помнить: если такие лакомства составляют больше 5% от общей калорийности рациона, это уже сверх нормы. В этом случае может появиться лишний вес.

Если вам очень хочется добавить что-то «от себя», и питомец переносит это хорошо – давайте. Только тогда уменьшайте количество основного корма, чтобы избежать лишних килограммов.

Организм расскажет все сам. Наблюдаем, оцениваем через 2 месяца после перемены кормления:

• кожа не чешется, нет перхоти, шерсть блестит;

• стул регулярный, оформленный, без крови и слизи;

• энергия и настроение: питомец бодр, играет;

• вес держится в пределах нормы.

Если на все пункты вы ответили «да», значит, рацион подходит.

Промышленный корм – не зло. «Натуралка» – не панацея. Смешивать – точно можно! Главное – думать, наблюдать, учитывать и корректировать.

Если вы понимаете, как именно работает эта система, то вы:

• реже делаете ошибки в питании;

• не пугаетесь некоторых симптомов понапрасну;

• замечаете проблемы до того, как они стали катастрофой;

• критически относитесь к разным заявлениям.

Кошка – это облигатный хищник. Это значит, что кошка должна есть мясо. Не может, не хочет, не «предпочитает», а должна – по физиологии!

Живет кошка на белках и жирах. Причем белок должен быть полноценным: с набором всех аминокислот – тех самых, которые есть только в мясе и субпродуктах.

У кошки 30 зубов, и ни одного – для пережевывания. Кошки не жуют – они рвут. У них клыки, как иглы, и коренные зубы, как ножницы. Все, что не рвется, – проглатывается. Если корм слишком крупный, кошка может не есть его вовсе. Если слишком мелкий – глотает, не разжевывая.

А еще у кошек нет ферментов в слюне. Еда не «подготавливается» к перевариванию во рту. Слюна – это просто смазка, чтобы пища проскользнула.

Кошачий желудок выделяет соляную кислоту «мощностью» pH до 1–2. Это очень кисло. Почему? Потому что:

• нужно растворить кости, перья, шкуры (а не йогурты);

• стерилизовать все, что попало внутрь (пища может быть «не первой свежести», а кошка должна остаться в живых);

• активировать ферменты для переваривания белка.

Если дать кошке сухой корм, желудку нужно больше времени, чтобы его «размочить». Если дать мясо, то пища переваривается быстро. Но если кислотность нарушена, пища лежит в желудке дольше. Начинаются отрыжка, рвота, иногда понос.

Кошке не надо менять питание. Каждый новый корм – это стресс для пищеварения. Если у кошки рвота, то ее причина – это всегда проблема в организме. Возможно, желудок не справляется. В норме у кошек рвоты не бывает. Никакой. Никогда.

Кишечник у кошки очень короткий – в 4–5 раз короче, чем у собаки (если сравнивать относительно длины тела). Большая часть всасывания идет в тонком кишечнике, и если он воспален, нарушается всасывание всех нутриентов. Отсюда – потеря веса, дефицит витаминов, тусклая шерсть, «ест много, но не толстеет» и все в таком духе.

При диарее кошке не надо сразу давать рисовый отвар. Надо понять, почему кишечник не справляется. Иногда виноват корм, иногда – вирус, иногда – стресс. И никакая «сыроедческая диета без анализов» не решает проблемы ЖКТ.

У кошек очень чувствительная поджелудочная железа. Любое переедание, жирная пища, резкая смена корма, воспаление соседнего органа могут вызвать панкреатит. Он бывает не острым, но тянется месяцами, с тошнотой, апатией и просто «не ест нормально».

Печень у кошек, с одной стороны, выносливая, а с другой – уязвимая при резкой потере веса. У кошек быстро развивается липидоз печени, если они не едят или резко худеют. Особенно если раньше имелся избыточный вес. Поэтому кошкам запрещено голодать. Строго и категорически. В идеале корм должен быть в доступе всегда. Абсолютно недопустимо пропускать кормления. Чем стабильнее рацион, тем лучше. И любая смена питания производится только постепенно.

Кошачье пищеварение – это тонкий механизм. Оно работает тихо и незаметно, пока все идет по плану. А если кошка отказывается от еды, не ждите три дня «вдруг передумает». Несите к врачу.

После знакомства с кошачьим пищеварением, где все строго, хрупко и «только мясо, и никаких глупостей», собаки кажутся неприхотливыми выживальщиками.

Так и есть. Но это не значит, что можно пихать в миску что попало и рассчитывать на то, что «она переварит – собака же».

Да, собака – всеядный хищник. Она может есть и мясо, и растительную пищу, и зерна. Но не в смысле «макароны с котлетой», а в том смысле, что ее организм умеет извлекать пользу из разнообразного рациона. Главное, чтобы все было в нужной пропорции и правильно обработано.

Собака – это не волк и не человек. Собаки и волки произошли от общего предка – одного и того же животного, но это было тысячелетия назад. И за это время собаки адаптировались к жизни рядом с человеком, и в том числе к его пище. У них выработались ферменты для переваривания углеводов, они могут усваивать некоторые овощи и злаки.

У собаки 42 зуба, и все они разные: есть клыки – для разрывания, есть коренные – для дробления. Собака может жевать и может грызть.

Он умеет справляться с костями, шкурами, жиром. А еще собачий желудок может сильно растягиваться, в несколько раз. Собака может съесть очень много за один раз, а потом долго не есть.

Собака может съесть тухлую рыбу и выжить. Но это не значит, что ей стоит это предлагать.

Собак со здоровой пищеварительной системой можно кормить один раз в сутки. Нет никакой проблемы в том, чтобы собака не ела несколько дней.

Кишечник у собаки длиннее, чем у кошки, и собака действительно может переваривать немного клетчатки и зерен. Но основу рациона должно составлять мясо и животные белки. Все остальное – дополнение.

Жирную пищу собаки переносят хуже, чем кошки. Исключение – породы собак, выведенные в северных регионах: в их рационе может быть много жира.

Печень у собак более адаптивная, чем у кошек. Она умеет приспосабливаться к разному рациону.

Поджелудочная железа может «словить» панкреатит при жирной пище или резкой смене рациона. Особенно у мини-пород – у них все хрупкое и быстро «выходит из строя».

Если даем корм, то подбираем по возрасту, весу, активности и состоянию здоровья.

Собака должна жевать. Это важно и для зубов, и для психики.

Корм – не единственный фактор хорошего пищеварения. Настроение, движение, сон на него тоже влияют.

Собака, конечно, съест все, что упадет со стола. Но ее организм – не мусорка и не бронированный танк.

Иногда кажется: ну что такого, если отломить кусочек колбасы? Питомец же просит – смотрит «вот такими» глазами, хвостом машет. Или дать немного сыра – «ну ведь любит!». Или плеснуть в миску супа – ест же с удовольствием.

Все это выглядит по-доброму, но, к сожалению, именно от таких добрых жестов начинается большинство проблем с пищеварением у кошек и собак. Аллергии, панкреатиты, поносы, отиты, рвота, воспаленные уши – все то, что потом лечится месяцами.

Есть продукты, которые давать нельзя вообще – ни под каким предлогом, ни в микродозе, ни «по праздникам». Не «нежелательно», а именно нельзя!

Выучите этот список как таблицу умножения, и жить и вам, и вашему питомцу станет проще.

Лук и чеснок. Токсичны для кошек и собак, повреждают эритроциты, вызывают анемию. Даже вареные, даже «в супе было чуть-чуть». Сушеные тоже нельзя. Внимательно читайте составы продуктов и приправ.

Шоколад, кофе, чай. Теобромин и кофеин – яды для животных. Собаки страдают чаще, так как могут украсть конфеты. Если собака съела шоколад без каких-либо последствий, значит, этот «шоколад» был не из шоколада.

Виноград и изюм. Нефротоксичны (то есть поражают почки). Причина до конца не изучена, но даже в малых дозах могут вызывать острую почечную недостаточность. Безопасной дозы нет: знаю случаи гибели маленьких собак от пяти изюминок.

Кости, особенно вареные и трубчатые, могут вызывать разрывы пищевода, прободения кишечника, запоры, панкреатит. Да, в природе хищники едят кости. Но:

• кости там сырые, их структура не изменена варкой;

• организм приучен к такой пище с детства.

Алкоголь, сырое дрожжевое тесто, ксилит даже в микродозах вызывают тяжелое отравление. Ксилит – это заменитель сахара, содержится в жвачках и диетических продуктах. Вызывает у собак резкое падение сахара и смерть.

Это список того, что не вызывает катастрофу с первой ложки, но при регулярном кормлении ведет к болезням ЖКТ, поджелудочной, печени и т. д.

Колбаса, сосиски, ветчина.

Соль, жир, специи, усилители вкуса, консерванты – все это не для животных.

И да, даже если «бабушкин ел всю жизнь и дожил до 15 лет». Вопрос в качестве жизни, а не только в ее продолжительности. И не все собаки одинаковые.

Молоко. У большинства взрослых животных – лактазная недостаточность. То есть они не переваривают молоко. Будет понос, иногда – метеоризм, иногда – воспаление кишечника. Но есть и те, кто переносит молоко нормально. Проверить нельзя никак, кроме как дать попробовать.

Кефир и творог: без сахара и соли – можно, но в меру.

Жирное мясо, куриная кожа, жареное – прямая дорога к панкреатиту. Особенно для собак мелких пород (йорки, шпицы, таксы).

Рыба каждый день у кошек вызывает дефицит витамина B1 и проблемы с почками. Можно иногда – как лакомство, но не как основу рациона.

Хлеб, макароны, сладкое – «пустые» калории. Углеводы в таком количестве не нужны ни кошкам, ни собакам. И нет, «немного пельменей» не делают собаку счастливее. Просто ей вкусно.

Чем угощать животное, не вредя, если хочется его порадовать? Разумеется, если животное здорово. И помним, что бывает индивидуальная непереносимость тех или иных продуктов.

В качестве лакомства можно дать:

• кусочек вареного мяса: курица, индейка, говядина – без соли и только тот вид белка, который питомец употребляет ежедневно (если кормите кормом, на пачке сзади написан полный состав);

• вареные или сырые морковь, кабачок, тыква;

• ломтик яблока без косточек или огурца;

• каплю нежирного творога;

• специальные лакомства для собак/кошек – хорошего качества, без консервантов, красителей, глицерина. Но тоже – не «мешками».

Важно!

Лакомства не должны составлять больше 10% от суточного рациона.

Важные правила

• Все, что попадает в миску, влияет на здоровье: сегодня – на стул, завтра – на поджелудочную, послезавтра – на весь организм.

• Добрые намерения – не оправдание. Кормить безопасно – это тоже любовь.

Животные не выбирают, что съесть. Это наша задача – кормить их так, чтобы потом не лечить.

Любой разговор о кормлении рано или поздно приводит к вопросу: «А чем все-таки правильно кормить?».

Если вы попробуете найти ответ в интернете, рискуете утонуть в океане противоречий:

• «только натуралка!»;

• «только суперпремиум-корм!»;

• «сырое – зло!»;

• «сухой корм убивает!»;

• «я кормлю куриной грудкой, и все хорошо!»;

• «а я так кормил, и у собаки печень отказала»…

Рацион – это то, что дает энергию, «строительные материалы», витамины и чувство сытости. Если чего-то не хватает, организм страдает. Если перебор – тоже страдает.

Для здорового животного основа питания – это:

• белки (строительство тканей);

• жиры (энергия, обмен веществ, кожа, шерсть);

• углеводы (дополнительная энергия, добавляют объема, но не обязаны быть основой);

• витамины и минералы (без них все остальное не работает);

• вода (всегда, без ограничений);

• жирные кислоты.

Начнем с готовых кормов – с ними проще.

Если вы выбираете корм, сухой или влажный, придерживайтесь следующих правил.

Не смотрите на лицевую сторону упаковки: слова вроде «premium», «natural», «holistic» – это маркетинг, они ничего не гарантируют.

Смотрите на упаковку с обратной стороны – там есть состав. Он должен начинаться с мясного ингредиента. Так выше шанс, что в корме действительно достаточное количество животных белков.

Чем меньше источников белка (видов мяса), тем лучше. Идеально, когда источник белка один: только курица, или только говядина, или только баранина. Если вдруг появится реакция на корм, вам нужно будет исключить только один-два вида мяса, а не пять.

Запомните: «птица» – это не курица. Когда в составе написано «птица», это может быть смесь курицы, утки и индейки в любых пропорциях.

Чем больше незнакомых слов и больше компонентов, тем внимательнее нужно изучать состав. Если вы начинаете «гуглить» какой-то компонент, и непонятно, зачем он и что он вообще такое, – это повод задуматься.

Дальше смотрим гарантированный состав. На упаковке он может называться как: «питательная ценность», «анализ», «пищевая ценность», «гарантированный состав» – это одно и то же. В нем должны быть указаны: сырой белок, сырой жир, сырая зола, сырая клетчатка; иногда указывают влажность. Все указывают в %.

Сравните то, что видите на упаковке, с этой таблицей: чем ближе «упаковочные» значения к «табличным» – тем лучше.

Собаки (DMB)[1]

AAFCO[2]

FEDIAF[3]/AAFCO

Подбираем корм по возрасту, весу, активности и состоянию здоровья.

Корм для щенков и котят – это отдельная линейка. Это важно: потребности у малышей и взрослых животных разные.

Учитывайте размер питомца. Кормить тойтерьера и алабая из одной пачки – плохая идея: той будет вечно голодным, а алабай – перекормленным (или наоборот). Корма для мелких пород обычно более концентрированные, а для крупных – менее. А вот универсальный варианты «для всех пород» – это компромисс, и, честно говоря, не лучший.

Для пожилых, стерилизованных и склонных к аллергиям животных существуют специальные корма. Но без фанатизма: кормом мы не лечим, а поддерживаем.

Смотрите на результат, а не на рекламу. Если:

• стул нормальный;

• животное активно;

• не худеет и не толстеет;

• шерсть блестит;

• лоток/улица без сюрпризов —

значит, корм подошел. Даже если он не «суперэксклюзив с уткой на козьем молоке».

Составить натуральный рацион правильно самостоятельно – без книг, специальных знаний или программ – невозможно.

Рацион из 2–5 компонентов не может быть сбалансированным. Не могут пять компонентов содержать все нужные вещества в нужных количествах.

Я проверила рационы большого количества животных. Допустим, набор составлен по схеме:

• 50–60% – мясо (курица, индейка, говядина, субпродукты);

• 20–25% – овощи (кабачок, морковь, тыква, брокколи);

• 10–15% – крупы (рис, гречка, овсянка);

• + жиры (растительное масло или рыбий жир);

• + кальций (творог, яичная скорлупа, минеральные добавки);

• + витаминно-минеральный комплекс (по возрасту).

В таком рационе, как правило, будет не хватать: кальция, витаминов D и E, жирных кислот, цинка, магния, меди, у кошек – таурина. Если в нем регулярно присутствует печень, будет переизбыток витамина A.

Важно понимать: натуральный рацион без добавок – это не «здорово», это дефицит. Кальций, таурин, витамины нужно учитывать. Если лень считать, лучше выбрать хороший готовый корм, чем варить «кашу с мясом «на глазок».

Натуральный рацион можно составить и самим, но для этого нужно изучить большое количество литературы (а она есть) или воспользоваться приложением для составления рациона.

Калькулятор для проверки рациона на сбалансированность

Если вы уже кормите натуральным рационом, перейдите по ссылке в QR-коде и проверьте рацион своего питомца на сбалансированность с помощью калькулятора. Его сделал мой муж, и в базовой версии он бесплатный. Проанализировав рацион, вы сможете там же его подкорректировать.

Нюансы для самостоятельного составления рациона

Если вы хотите составить рацион для своего питомца самостоятельно, вам помогут следующие нюансы.

Кошки лучше переносят жирные рационы; собаки – хуже.

Собаки хорошо усваивают углеводы; кошки, в принципе, тоже, но в меньшей степени.

Я бы не стала составлять рацион для кошки совсем без углеводов. Важно приучить ее к их вкусу: иногда белок приходится ограничивать (например, при почечной недостаточности), а если животное признает только мясо, чем в таком случае добирать калории? Загадка!

Субпродукты богаче микроэлементами и витаминами, чем обычное мышечное мясо, а вот белка в них немного меньше.

Субпродукты стоит включать в рационы здоровых животных. А вот при чувствительном пищеварении, гастритах и подобных проблемах лучше брать только мышечное мясо – оно легче переваривается и усваивается.

Помните, что 100 граммов мяса не равно 100 граммам белка. В 100 граммах куриной грудки (сырой и без кожи) содержится в среднем 22–23 грамма белка.

См. примечания на с. 311

См. примечания на с. 311

См. примечания на с. 311

• Не надо менять корм каждые две недели. Если все нормально, не трогайте.

• Не надо гнаться за модой (то, что «все перешли на BARF», не повод и вам переходить).

• Не стоит давать добавки «на всякий случай».

• Не сравнивайте своего питомца с другими животными. У них другие зубы, другая микрофлора и другой хозяин.

• Не вините корм в каждом прыще и чихе. Иногда причина в другом.

• Выбирайте рацион не по рекламе, а по реакции животного.

• Наблюдайте, не придумывайте. Стул, шерсть, вес – ваши главные подсказчики.

• Не надо быть гуру. Надо быть внимательными.

• Если сомневаетесь, спросите врача или диетолога.

• Ищите то, что работает именно у вас.

Про кальций чаще всего вспоминают в связи со щенками. С котятами забывают, а они тоже чувствительны к этому параметру рациона.

Кальций – это не кости. Это то, как организм поддерживает внутренний баланс (гомеостаз). Когда кальция не хватает или нарушено его соотношение с фосфором, организм начинает «выкручиваться» – забирать кальций из костей, крошить зубы, сбивать гормоны, а потом тихо отпускать контроль там, где обычно все сдерживал.

Кальций – это:

• строительный материал для костей и зубов;

• участие в сокращении мышц (включая сердце);

• передача нервных импульсов;

• свертываемость крови;

• работа ферментов;

• гормональный баланс.

А если фосфора слишком много, кальций уходит в неактивную форму.

Причем важно именно соотношение, а не просто «давайте кальций». Идеальное соотношение кальция и фосфора в рационе – примерно 1,2:1 (иногда говорят: от 1:1 до 2:1). То есть кальция должно быть немного больше, чем фосфора.

Если фосфора поступает в организм слишком много (например, при кормлении только мясом, без добавок), а кальция – мало, организм вынужден «вытаскивать» кальций из костей, чтобы уравнять баланс в крови. И это не временно, это – постоянный износ. Как если бы ремонтировали стену в одной комнате, выдирая кирпичи из другой.

У щенков и котят:

• рахит (встречается редко);

• деформации лап, позвоночника, болезненность при прикосновении и прыжках;

• задержка рост и искривления костей;

• переломы по типу «зеленой ветки»;

• судороги (у котят особенно опасно);

• слабость, шаткость, неуверенная походка.

У взрослых:

• остеопороз (хрупкость костей), переломы;

• судороги, тики;

• мышечная слабость;

• часто встречается вторичный гиперпаратиреоз – когда организм начинает вырабатывать много гормонов, «достающих» кальций из костей, и кальций из костей буквально «вымывается».

У беременных и кормящих:

• эклампсия (молочная лихорадка) – опаснейшее состояние;

• судороги, потеря сознания, без вмешательства – смерть;

• резко падает уровень кальция в крови, особенно у маленьких пород (чихуахуа, тойтерьеры).

У миниатюрных собак эклампсия может наступить через две недели после родов на фоне лактации. Особенно если во время беременности они получали слишком много кальция, и организм разучился регулировать его уровень.

• Творог, сыр (без соли и в меру).

• Яичная скорлупа (перемолотая).

• Костная мука (сбалансированно, не просто «с ложки»).

• Костные компоненты.

• Добавки с кальцием – только после расчета! Самое опасное – «перекормить».

Важно!

Кальций усваивается только при наличии витамина D! Без него – бесполезен. А переизбыток кальция откладывается в тканях, вызывая кальциноз, проблемы с почками. Поэтому сыпать «на глаз», думая, что хуже не будет, – нельзя.

Витамин A: если мало и если перебор

Зачем вообще нужен витамин A:

• зрение (особенно сумеречное);

• рост клеток и тканей (кожа, слизистые, ЖКТ);

• работа репродуктивной системы;

• развитие эмбрионов;

• формирование костей и зубов.

Витамин A участвует везде, где что-то делится, растет, заживает или воспринимает свет.

Последствия дефицита витамина A:

• ухудшение зрения, особенно в сумерках;

• сухость слизистых (глаза, рот, нос, половые органы);

• тусклая, шелушащаяся кожа;

• замедление роста у щенков/котят;

• проблемы с эмалью зубов.

Избыток витамина A – не редкость, особенно когда владельцы кормят питомца натуральной пищей и любят давать печень.

Печень – это склад витамина A, и если давать ее много и часто (например, ежедневно), – «передоз» обеспечен. Особенно если кошкам, а особенно – котятам.

Чтобы получить проблемы, нужно ежедневно давать всего лишь больше 1 грамма печени на протяжении 2–4 месяцев.

А еще витамин A – жирорастворимый. Он накапливается в тканях. Это значит, что организм не выведет его с мочой, как, скажем, витамин C. Витамин A будет копиться, пока не израсходуется.

Последствия при превышении витамина A в десятки раз:

• скованность движений, особенно в шее и спине;

• болезненность при поглаживании (кошка не дается в руки);

• деформация позвонков (спондилез, остеофиты);

• артриты, хромота;

• шелушение кожи;

• выпадение шерсти;

• тошнота, вялость, плохой аппетит;

• у котят – замедление роста, костные деформации.

В готовых кормах витамина A уже достаточно – добавлять не надо. Если животное на «натуралке», то добавляем только после расчета.

Вывод:

• витамин A нужен;

• но как лекарство: по показаниям, в дозе, с контролем;

• избыток опаснее, чем нехватка, особенно для кошек;

• печень (любая) не может быть основным компонентом рациона;

• не играем с добавками «на глазок». Лучше чуть меньше, чем чуть больше.

Если у вас собака, скорее всего, ничего страшного не произойдет. А вот если у вас кошка, это вопрос не вкуса, а жизни.

Таурин – это родственная аминокислотам кислота. В отличие от аминокислот, он не является строительным материалом для белков, но участвует в:

• работе сердца;

• зрении;

• функционировании нервной системы;

• размножении;

• пищеварении (желчные кислоты без него не работают).

Организм кошки не умеет синтезировать таурин сам. А организм собаки умеет, поэтому для собак таурин не критичен (но все равно важен).

У кошек эволюционно заложено:

• ешь мясо → получаешь таурин;

• не ешь мясо → не получаешь таурин → умираешь.

• У кошек:

• быстрый расход таурина;

• нет ферментов для его синтеза;

• таурин расходуется каждый день и не запасается.

И если кормить кошку гречкой с куриной грудкой или, например, вегетарианским кормом, в котором недостаточно таурина, возникновение в ее организме дефицита таурина – вопрос времени.

• В сыром или вареном мясе (но не в грудке, а в темном мясе).

• В печени, в сердце его особенно много.

• Рыба тоже содержит таурин, но вареная – меньше.

• В готовых кормах для кошек (его добавляют отдельно на производстве).

Важно знать, что таурин разрушается при длительной варке. Поэтому еда, приготовленная на пару, с точки зрения содержания таурина лучше, чем тушенная сорок минут в мультиварке.

Если кошка ест натуральный рацион, таурин нужно добавлять дополнительно почти всегда. Если сомневаетесь и рацион не посчитан профессионально, просто добавьте. Его избыток никак не вредит.

Организм животных не умеет синтезировать их сам, а значит, они должны поступать с едой.

Эти жиры участвуют в:

• здоровье кожи и шерсти;

• восстановлении тканей;

• работе сердца, почек, суставов;

• развитии мозга и зрения котят и щенков;

• регуляции воспалений.

Проще говоря, без омег все воспаляется, сохнет, чешется и болит.

Однако важен баланс: важно не просто «давать омеги», а давать их в правильном соотношении.

Идеальный баланс омега–6/омега–3 примерно 5:1 или ниже, но не ниже 3:1. В некачественных кормах и рационе «гречка + курица» этот баланс часто 15:1.

Если омега–6 много, а омега–3 нет, то воспаление только усиливается. Поэтому нельзя просто лить подсолнечное масло – от этого только хуже.

Омега–6: подсолнечное масло, кукурузное масло, куриная кожа, жир, большинство злаков.

Омега–3: рыбий жир, льняное масло, жирные сорта рыбы.

Омега–3 обычно не хватает. Особенно в рационах у кошек, особенно на «домашней еде».

Самые частые дефициты я собрала для вас в таблицу. К ней, в общем-то, и добавить нечего: без всех этих элементов никак.

Важно помнить: перекармливание в раннем возрасте может иметь такие последствия, которые потом невозможно исправить.

У щенков аппетит, как у человеческих подростков: каждый раз едят так, будто неделю не ели, и всегда готовы съесть «еще кусочек». И очень хочется этот кусочек дать! Щенок же растет, ему же нужно… Вот только правда в том, что чем активнее растет щенок, тем важнее его не перекармливать.

Есть такое понятие, как скачок роста – это короткий период времени, когда щенок растет очень быстро – «вытягивается» в высоту, набирает вес и мышечную массу. Особенно ярко этот скачок заметен у крупных пород (им же надо вырасти во много раз!). И кажется: раз так быстро растет, значит, надо подкинуть «топлива» – побольше корма, мяса, вкусняшек. Однако это обманчивая логика.

Кости растут из зон роста, а вокруг них – связки, мышцы, суставные поверхности, которым нужно успеть сформироваться. А еще им нужно удерживать тело щенка при его активностях – играх, прыжках, пробежках по лестницам. И если к собственному весу щенка прибавляется лишний вес, все эти системы получают перегрузку.

Лишний вес в период роста – это не просто «толстый щенок», это повышенная нагрузка на скелет.

Скачок роста щенка определяет калорийность его рациона. У разных пород он наступает в разном возрасте (в 3–6 месяцев). Отследить этот скачок можно, если составлять график роста и заносить туда 1–2 раза в неделю вес щенка. Как только кривая резко устремилась вверх – значит, скачок роста начался. В этот период очень важно сохранять небольшой дефицит калорий.

Избыток калорий ведет к ускорению роста, а дефицит калорий или соблюдение их точного количества позволят щенку развиваться гармонично: кости и сосуды будут успевать за мышцами. Не переживайте, щенок вырастет абсолютно нормальным! Для полноценного роста важнее правильное соотношение и количество макро– и микронутриентов, чем избыточный калораж. Кроме того, избыточный вес щенка даст дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, который еще только формируется.

Избыток кальция ведет к искривлению конечностей и ортопедическим проблемам в будущем, а избыток витамина A нарушает процесс формирования хрящей.

Избыток кальция щенок может получить, если при кормлении готовыми рационами владельцы добавляют минеральную подкормку. Нарушается соотношение кальций/фосфор, а это приводит к нарушению обмена веществ и неправильному формированию костей.

Избыток витамина A – тоже следствие большой любви. Например, лакомства на основе печени содержат огромное количество витамина A. И если щенок регулярно получает такие лакомства, и превышение по витамину A достигает 10 раз, нарушается формирование хряща и раньше положенного закрываются зоны роста.

У щенка голова и желудок работают по принципу: «Есть – значит, надо съесть. Вдруг больше никогда не дадут!». Плюс мы сами подогреваем аппетит:

• даем вкусняшку «просто так», а щенок учится просить;

• подсыпаем корм, когда «жалобно смотрит»;

• «ну он же растет, пусть доест всю миску корма, жалко что ли».

В итоге формируется не только лишний вес, но и стиль питания: собака ест не потому, что голодна, а потому, что еда есть.

Есть простые ориентиры, не требующие весов и формул. У щенка (любой породы!):

• ребра должны легко прощупываться пальцами, но не торчать, как доски;

• при взгляде сверху за ребрами должна быть заметна талия;

• а живот по бокам должен быть подобран.

Если вы проводите рукой по бокам, а там сплошная мягкая подушка, а талию видно только на старых фото, значит, щенок уже толстенький.

Для щенков крупных пород (овчарки, лабрадоры, ретриверы, алабаи и т. д.) есть негласное правило: в период роста лучше пусть будет чуть худее, чем чуть толще.

До 3–4 недель:

• щенки питаются молоком матери или заменителем молока;

• питание фактически «по требованию»: малыш сосет понемногу часто, иногда каждый час.

Для владельца частота, с которой питается щенок, – важный параметр: по нему можно отследить, нормально ли малыш развивается и получает ли достаточное количество всех необходимых питательных веществ.

3–4 недели – начало прикорма:

• начинаем 4–5 раз в день аккуратно вводить прикорм: размоченный корм/каша с мясом – по чайной ложке;

• молоко матери остается основой рациона.

Важно!

Прикорм – это не «наелись прикормом, и все», а постепенное знакомство с новой едой.

4–8 недель – переходный период:

• 5–6 кормлений в день небольшими порциями;

• к 7–8-й неделе многие щенки уже могут быть полностью на прикорме (если помет рано забирают).

2–3 месяца:

• 4–5 раз в день.

3–4 месяца:

• переходим на 4 кормления в день.

4–6 месяцев:

• 3–4 кормления: крупные и средние породы – 3 раза в день; щенков мелких пород и очень активных можно кормить 4 раза в день, но меньшими порциями.

6–12 месяцев:

• переходим на 2–3 кормления: большинство собак – 2 раза в день (утро и вечер); очень активные, рабочие или с «быстрым» метаболизмом могут комфортно есть 3 раза в день.

У крупных пород рост продолжается дольше (до 18–24 месяцев), поэтому норма на весь «юниорский» период у них – 2–3 раза в день, а не «один огромный раз в сутки».

• Суточную норму корма делим на нужное количество приемов.

• Вкусняшки и лакомства учитываем как часть общего рациона.

И для щенков, и для взрослых собак баланс питательных веществ важнее, чем общее количество калорий.

• До 2 месяцев – 5–6 раз в день;

• в 2–3 месяца – 4–5 раз в день;

• в 3–5 месяцев – 3–4 раза в день;

• после 6 месяцев можно переходить на 2–3 раза.

Порция – небольшая, но часто: котенок не должен переедать, но и быть голодным – тоже.

Взрослым кошкам тоже комфортнее есть 3 раза в день или иметь корм в постоянном доступе.

На «натуралке» без добавок дефициты почти неизбежны. Но! Если даете что-то из добавок без расчета, то лучше недодать, чем перекормить.

При кормлении готовым рационом добавки не нужны.

«Вакцинировать или нет?» – такой вопрос все еще поступает. Мой ответ всегда такой: точно вакцинировать от инфекций, которые у нас с животными общие, – бешенство и лептоспироз. Вакцинация от остальных инфекций сильно повышает шансы, что животное, заболев, избежит летального исхода.

Риски при вакцинации есть, и инструкция к каждой вакцине их описывает. Могут быть хромота и припухлость в месте укола, снижение аппетита, вялость в течение суток, а могут быть осложнения пострашнее. Например, анафилактический шок, когда собака (реже – кошка) теряют сознание и, если не вмешаться, погибает. За свою практику (а на данный момент это 22 года) я видела три таких случая. Во всех трех случаях собак спасли.

У кошек в месте инъекций могут развиваться постинъекционные саркомы – это опухоли, причем очень агрессивные. По этой причине вакцины перестали вводить в холку, рекомендуют в хвост или в подколенную складку, чтобы, в случае реализации этого риска, можно было их удалить.

Исходя из этого, каждый сам выбирает, какие риски ему «больше нравятся»: получить осложнение от вакцинации или гибель питомца от инфекции. От инфекции животных погибает больше.

• Использовать проверенные вакцины.

• После вакцинации посидеть минут 30 в клинике или погулять где-то рядом.

• Следить, чтобы вакцина при введении была температуры тела или хотя бы комнатной температуры.

• Не вакцинировать в сомнительных местах: там, где есть риски неправильного хранения вакцины.

Вакцина – это не просто укол. Это тренировка иммунной системы. Она не дает стопроцентной гарантии от заражения, но снижает риски тяжелого течения болезни и спасает от смерти при встрече с вирусами.

Современные схемы вакцинации строятся по стандарту Всемирной организации ветеринаров WSAVA. Рекомендации WSAVA не относятся к конкретной стране, климату или бренду вакцины. При этом надо учитывать инструкцию к вакцине и ветеринарное законодательство нашей страны. На схему вакцинации будет влиять и эпизоотическая ситуация (распространение болезни в конкретном регионе).

Вакцины содержат стандартные наборы антигенов, но схему вакцинации нужно подбирать индивидуально для каждого котенка, щенка и взрослого животного. Здесь должно быть учтено все: содержание, кормление, выгул, регион, наличие вакцинации у матери, наличие других питомцев дома, вакцинированы ли они, будет ли выставка или передержка, в каком возрасте поедут в новый дом.

Неправильно одинаково вакцинировать йорка, который живет один в доме и гуляет только на ручках, и дратхаара, который ходит на охоту в своре.

• Базовые (обязательные) – нужны всем, даже «домашним».

• Небазовые (по ситуации) – если животное гуляет, живет в группе, живет в эндемичной для заболевания зоне, входит в группу риска.

Вакцины, базовые для нашей страны:

• панлейкопения (вирусный энтерит);

• калицивироз;

• ринотрахеит (герпесвирус);

• бешенство – обязательна по закону.

Схема, если мать не была вакцинирована, а котенок на искусственном вскармливании, или если ничего неизвестно о вакцинации матери:

• 1-я вакцина – в 8–9 недель;

• 2-я – в 12 недель;

• 3-я (по желанию) – в 16 недель (если высок риск заражения, например, многокошковый дом);

• ревакцинация – через год;

• далее – раз в 1–3 года.

Раз в 1 год, два или три, зависит от того, гуляет или нет, есть общение с другими кошками или нет, какова ситуация по инфекциям в регионе.

Схема, если мать была вакцинирована:

1-я вакцина – в 12 недель;

2-я – в 16 недель;

3-я (по желанию) – в 19–20 недель;

ревакцинация – через год;

далее – раз в 1–3 года.

Раз в 1 год, два или три, зависит от того, гуляет или нет, есть общение с другими кошками или нет, какова ситуация по инфекциям в регионе.

Небазовые вакцинации – по показаниям, то есть для животных в группе риска: питомники, передержки, дома, где много кошек:

• хламидиоз;

• вирус лейкоза кошек (FeLV; не передается людям и собакам).

Рекомендуется, если:

• кошка выходит на улицу;

• контактирует с другими кошками (приют, передержка, гостиница, зоосалон, выставки);

• живет в доме с другими кошками (даже если они домашние, но их статус по лейкозу неизвестен).

Важно! До вакцинации необходимо провести тест на FeLV. Вакцинировать уже зараженное животное нельзя

Схема вакцинации от лейкоза кошек (FeLV):

• 1-я доза – в 8–9 недель;

• 2-я доза – через 3–4 недели;

• ревакцинация – раз в год (если риск сохраняется).

Если кошка живет одна или в доме с проверенными привитыми кошками, эту прививку можно не делать.

Базовые вакцины:

• чума плотоядных;

• парвовирусный энтерит;

• аденовирус (гепатит);

• бешенство – обязательно по закону;

• лептоспироз.

Отдельно хочу написать про лептоспироз. Бешенство все знают, его боятся, а лептоспироз часто игнорируют. А о нем нужно знать, потому что им, как и бешенством, болеет человек.

Лептоспира – бактерия, которая любит воду. Весной и осенью стоячие водоемы – места распространения лептоспир. Там, где лето короткое, как в центральном регионе, а собака любит воду или ходит на охоту, целесообразно вакцинировать ее весной, до таяния снега, чтобы весь период, когда риски высокие, она была максимально защищена.

Схема, если мать не была вакцинирована, а щенок на искусственном вскармливании, или если ничего неизвестно о вакцинации матери:

• 1-я вакцина – в 4 недели;

• 2-я – в 8 недель;

• 3-я – в 12 недель;

• 4-я – в 16 недель;

• ревакцинация – в 1 год;

• далее – раз в год.

Схема, если мать была вакцинирована:

• 1-я вакцина – в 8 недель;

• 2-я – в 12 недель;

• 3-я – в 16 недель;

• ревакцинация – в 1 год;

• далее – раз в год.

Небазовые вакцины:

• парагрипп и бордетелла (кашель питомников) – если собака контактирует с другими, например, посещает выставки;

• коронавирусный энтерит – актуален почти всегда в нашей стране, но не все вакцины его содержат.

Схемы обработок, так же как и схемы вакцинации, подбирают индивидуально – с учетом все тех же факторов.

Что учитываем при подборе схемы дегельминтизации:

• выходит ли на улицу;

• ест ли сырое мясо;

• ловит ли грызунов;

• живет ли с детьми;

• живет ли в приюте или на передержке.

Если животное полностью домашнее, никогда не выходит на улицу (даже летом на даче), не ест сырых продуктов, и дома нет детей, дегельминтизацию можно проводить 1–2 раза в год.

Если питомец гуляет, ходит на охоту, таскает мышей, пьет «непонятную» воду, или если в доме есть маленький ребенок, – проводим 1 раз в месяц.

Если вариант средний, например, гуляет на поводке, дома детей нет, воду пьет только проверенную, – 1 раз в 3 месяца.

Летом всем гуляющим собакам и гуляющим короткошерстным и голым кошкам нужны обработки от насекомых препаратами на основе мильбемицина – от комаров, которые переносят дирофиляриоз.

Как подобрать препарат:

• взвесить питомца; для щенка или котенка еще важен возраст;

• препарат должен быть ветеринарным ОБЯЗАТЕЛЬНО!;

• подбираем дозу по весу (все препараты от гельминтов безопасны в указанных дозах);

• на любой препарат может быть индивидуальная реакция; а владельцы собак с мутацией MDR должны проверять все препараты, которые дают животным.

Блохи несут два риска: они переносят яйца глистов, и на слюну блох может быть аллергическая реакция в виде зуда. Еще и всем просто неприятно, когда их кто-то кусает. Блохи – кровососущие.

Обработка 1 раз в месяц в теплое время года (начиная с температуры около 0 °C):

• если есть доступ на улицу или на балкон;

• если дома есть ковры;

• если есть контакт с другими животными;

• если это приют или зоогостиница.

Первый и последний этажи многоквартирного дома – тоже факторы риска: первый близко к чердаку, второй – к подвалу.

Обработка 1 раз в 2–3 месяца:

• если животное строго домашнее и нет других животных.

Блохи живут в подстилках, за плинтусами, в обивке мебели. На животных они только питаются.

Если у питомца есть и блохи, и глисты, сначала нужна обработка от блох, а через 2–3 дня – от глистов. В один день их проводить не нужно и лучше избегать препаратов типа «100 в 1» для котят и щенков.

Какие клещи бывают и кто из них опасен?

Иксодовые клещи (лесные, травяные) – именно они «нападают» на собак весной и летом. Сидят в траве, кустах, на листьях. Присасываются, могут оставаться на теле до нескольких суток. После того, как наедятся, отваливаются. Переносят смертельно опасные заболевания.

Подкожные клещи (демодекс). Микроскопические, невооруженным глазом не видны. Живут внутри кожи. Передаются от животного к животному. Вызывают кожные заболевания, но несмертельные. Лечатся. Профилактически от них не обрабатываем.

Ушные клещи (отодектоз). Живут в ушах, чаще – у котят и кошек. Лечатся. Существует профилактика.

Опасность для жизни представляют только иксодовые клещи. Они могут переносить: пироплазмоз (бабезиоз), эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз. Все эти болезни передаются только через укус. Сам по себе клещ не страшен, и укус его не страшен, если клещ не заразен.

Сезон активности клещей в средней полосе России – с апреля по октябрь. Иногда раньше (если тепло), иногда позже. Как определить точно, когда начинать обработки?

Как только появились первые проталины – начинаем обработки. Заканчиваем, когда ляжет стойкий снежный покров.

Варианты защиты от иксодовых клещей

Таблетки (действующее вещество, например, флураланер, афоксоланер):

• действуют системно, убивают клеща после укуса, не защищают от нападения;

• удобны, если собака купается;

• есть формы с разной длительностью действия: 1 месяц, 3 месяца;

• эффективны и от других клещей.

Капли на холку:

• отпугивают и/или убивают при укусе;

• действуют 3–4 недели;

• важно не мыть животное пару дней до и после обработки;

• попадание под дождь, купание снижают эффективность.

Ошейники: важно правильно надевать – так, чтобы контакт ошейника с телом был максимально плотным.

Спреи. Следите, чтобы питомец не слизывал – это опасно для жизни.

Самый эффективный способ – таблетки. Но будьте внимательны, если это препарат длительного действия, а у вас щенок. Как только его вес превысит вес, указанный на упаковке, препарат перестанет действовать. Поэтому щенкам выбирайте препараты короткого действия.

Если вы прибегаете к другим вариантам, то лучше между собой сочетать: спрей + капли, ошейник + капли и т. д. Важно следить, чтобы в разных препаратах были разные действующие вещества, чтобы не было передозировки.

Также важно смотреть на сроки обработки. При защите от клещей самое главное – регулярность. Если написано, что препарат действует 30 дней, значит, на 31-й день нужно обрабатывать снова.

Чем раньше вы достанете клеща, тем меньше шансов, что клещ заразит питомца. Для заражения, например, пироплазмозом нужно 24–48 часов.

Проверяйте животное после каждой прогулки, особенно области головы, ушей, паха и подмышек. Это просто сделать у гладкошерстных собак и почти невозможно у собак с густой шерстью.

Если нашли клеща:

• аккуратно выкрутите (можно пинцетом или специальным выкручивателем);

• обработайте место укуса антисептиком;

• наблюдайте за животным 3–7 дней: апатия, темная моча, отказ от еды – тревожные сигналы;

• можно сдать клеща на анализ, но даже «заразный» клещ мог не успеть заразить собаку, если вы сняли его достаточно быстро.

Клеща сдаем на анализ на эти инфекции:

• анаплазмоз;

• эрлихиоз;

• боррелиоз;

• пироплазмоз.

Это один из тех вопросов, на которые нет единственно правильного ответа. Все зависит от животного, образа жизни, планов владельца и ответа на вопрос: «Я его кастрирую, чтобы что?».

В этом разделе я использую слова «кастрация» и «стерилизация» в том значении, в котором их зачастую использует большинство владельцев: стерилизация – у самок, кастрация – у самцов. Но по сути и в том, и в другом случае речь идет о кастрации. А если говорить строго на языке медицины, то об овариогистерэктомии у самок и орхиэктомии у самцов

Рассмотрим аргументы за и против, которые помогут принять решение.

Оптимальный возраст – 6–8 месяцев, до начала активной половой охоты. Можно и позже, но чем раньше, тем меньше шансов, что он будет метить.

Кастрированный кот:

• не орет весной ночами;

• не сбегает через окно и не дерется с другими котами;

• не метит (в идеале, если только не успел начать);

• не подхватывает ВИК, лейкоз и прочее через укусы на прогулке;

• живет спокойнее и дольше.

Не нужно кастрировать, если вы отдаете себе отчет в том, что:

• он будет метить, орать, метить, орать и еще раз метить;

• он будет иметь риск заразиться лейкозом и иммунодефицитом;

• моча некастрированных котов часто пахнет очень сильно,

– и вас это все устраивает.

Кстати, орут не все, и метят тоже не все. Но если орут, то еще как.

Оптимальный возраст – до первой течки, около 6 месяцев. Почему до? Потому что это сильно снижает риск рака молочных желез в будущем. После первой течки риск уже в разы выше.

Как проходит? Удаляются матка и яичники (это не «перевязка труб», это полное удаление половой системы). Операция полостная или эндоскопическая, но простая.

У стерилизованной кошки:

• не будет течек;

• не будет гнойного воспаления матки;

• никаких криков и попыток сбежать;

• никаких ложных беременностей, опухолей и случайных котят.

Не стерилизуют, если:

• кошка нужна для разведения;

• есть противопоказания (редко, но бывает).

На тот момент, когда я пишу эти строки, с кошками все более-менее понятно. А вот что касается собак, то все чаще говорят, что профилактическое удаление у них половых желез несет множество побочных эффектов, и рекомендуют заменять стерилизацию и кастрацию на профилактические осмотры. В случае обнаружения отклонений – операция. Сложность профосмотров в том, что их должно быть не меньше 4 в год: при меньшей частоте можно пропустить начало какой-то проблемы.

Но если все же рассматривать кастрацию или стерилизацию собаки, то вот что важно учесть.

Оптимальный возраст – от 9 до 24 месяцев: тем позже, чем крупнее порода. Раньше – не рекомендуется. Лучше делать, когда кобель полностью вырос и сформировался.

Почему позже? Потому что гормоны участвуют в формировании скелета, что особенно важно для больших собак. Ранняя кастрация может навредить опорно-двигательной системе.

Кому точно стоит:

• тем, кто вечно сбегает;

• тем, у кого простатит или опухоль семенников;

• если не планируется вязка и это «диванная собака».

Кому точно нет:

• тем, у кого уже есть проблемы с суставами (особенно касается лабрадоров, ретриверов, овчарок);

• если собака охранная, рабочая или нужна для разведения;

• если владелец не готов к изменениям (после кастрации животное может стать более спокойным, иногда апатичным, но иногда ничего не меняется вообще).

Оптимальный возраст такой же, как у кобелей, – 9–24 месяца. Раньше призывали делать до первой течки, но последние исследования не доказывают связь между ранней стерилизацией и профилактикой новообразований молочных желез у сук.

Как проходит? Удаляются матка и яичники – никаких течек, щенков и воспалений матки. Можно делать лапароскопически – это менее травматично, и восстановление происходит быстрее.

Плюсы:

• никаких ложных беременностей и течек;

• не будет гнойного воспаления матки;

• меньше гормональных скачков, которые влияют на поведение и здоровье;

• снижение риска опухолей молочных желез.

Минусы и риски:

• у крупных пород повышается риск проблем с суставами и недержания мочи;

• может меняться поведение (чаще в сторону спокойствия, но не всегда);

• иногда набирают вес, но только если перекармливать: по имеющимся сейчас данным, сама по себе кастрация такого эффекта не оказывает.

В общем, стерилизация и кастрация – самый дискутабельный вопрос. Такого единодушия, какое было еще лет пять назад, в этом вопросе уже нет.

«А может, дать ей один раз родить?» Данных о пользе такой практики нет. Если очень хочется, то можно, но не стоит рассчитывать на это как на гарантию хорошего здоровья.

«А вдруг поправится?» Если кормить, как раньше, и не мотивировать собаку двигаться – поправится. Но не от кастрации, а от снижения метаболизма.

«Это негуманно!» Гуманность – очень философский вопрос. А с пиометрой в 7 лет или на улице со щенками – гуманно?

«Нельзя идти против природы!» Тогда нужно быть честными до конца и позволять собаке или кошке приносить потомство хотя бы раз в год.

Этот вопрос – стерилизовать/кастрировать или нет – каждый должен решить для себя сам. Принимая на себя все связанные с выбором риски.

Научитесь стричь когти самостоятельно. Это удобно и для вас, и для питомца. Даже если не получится, он хотя бы привыкнет, что когти должны осматриваться и стричься. Достигается это регулярным осмотром лап, просто к этому надо приучить.

Самостоятельная стрижка когтей дома экономит массу времени, сил, и главное – у питомца не будет стресса от посещения клиники.

Научиться стричь когти самостоятельно достаточно просто. Нужны всего три вещи:

• специальные инструменты (обычный когтерез, гильотина, кусачки, гриндер – выбирайте, что вам удобнее),

• ваше внимание

• и желание разобраться в вопросе.

У животных с темными когтями все чуть сложнее: не видно, где заканчивается живая часть. Поэтому убираем по чуть-чуть, буквально по миллиметру, и смотрим на реакцию. Если дернулся, замер, начал поджимать лапу – стоп, больше не надо. Лучше оставить немного, чем залезть в живое. Но питомцы часто отдергивают лапу из-за страха, так что нужно определить, где граница.

Если вы пользуетесь кусачками, очень важно резать резко. Без «медленно… осторожно… сейчас только чуть-чуть…». Животное за это время уже сочинит себе три трагедии и две истерики. Резко. Уверенно. Четко. Один щелчок – и свободен.

У животных со светлыми когтями все гораздо проще: видно, где заканчивается живая часть. Там, где коготь начинает темнеть, где появляется полупрозрачная зона, – вот туда уже нельзя. Отмерьте глазом 2–3 миллиметра до этой границы и стригите. Лучше в два-три захода, чем в один, но с кровью.

Необязательно стричь все когти за один раз: можно сегодня два, завтра три или вовсе по одной штуке в день.

Гриндером (это электрическое устройство, похожее на шлифовальную машинку, которое используется для безопасной и безболезненной обработки когтей питомца, стачивает их с помощью вращающегося абразивного барабана, делая короче и закругляя острые края) и того проще. Нужно просто приучить к звуку, а потом просто подтачивать.

Как часто стричь?

Кошкам – 1 раз в 2–4 недели, собакам – раз в 3–6 недель, в зависимости от активности. Чем крупнее собака и чем ближе по плотности к асфальту поверхность, по которой она ходит, тем реже это нужно делать или не нужно вовсе.

У кошек и собак в возрасте когти могут утолщаться и расти быстрее.

Чтобы не бояться, что потечет кровь, сразу купите кровеостанавливающий порошок «Коготок». Если порезали, можно прямо обмакнуть в него лапку, и кровь остановится.

Тщательная и регулярная гигиена полости рта особенно нужна мелким породам собак. У них, в отличие от крупных, есть предрасположенность к образованию зубного камня и, как следствие, к воспалению десен, запаху изо рта, болям и выпадению зубов.

В целом и собаки, и кошки менее подвержены кариесу, чем люди. А вот болезни десен и пародонта встречаются у них очень часто. А все потому, что камень – с порами и микротрещинами, а в них – бактерии.

Причем заметить камень можно не сразу. Он появляется у корня, в зубодесневом кармане. И это особенно опасно, потому что в глубине десны воспаление развивается незаметно, при этом снаружи может быть виден только легкий налет.

Чем раньше вы начнете чистить зубы питомцу, тем позже он попадет к стоматологу.

Если после смены зубов зубы начали менять цвет, даже слегка – не до коричневого, а просто как будто потускнели, – это уже сигнал. Не ждите, не откладывайте, не надейтесь, что пройдет. Потому что налет еще можно счистить щеткой, а вот камень убирается уже только в клинике – ультразвуком под наркозом.

Для чистки можно использовать что угодно:

• щетки (обычные, как у людей, со щетиной);

• резиновые насадки на палец;

• даже салфетка, смоченная специальным раствором или просто водой, – уже лучше, чем ничего.

Есть зубные пасты для животных – со вкусом мяты, с энзимами, с гелевой текстурой. Есть жевательные лакомства и растворы, добавляемые в воду, но они работают как поддержка, а не как замена чистке. Основная работа все-таки щеткой. Руки, паста, зуб, механика.

Зубы питомцу идеально чистить 1–2 раза в день. Но если не получается так часто, то и раз в неделю лучше, чем вообще не чистить.

Да, среди крупных пород собак тоже встречаются те, кто предрасположен к болезням десен. Так что эта история не только про тойтерьеров. Просто у мелких зубы портятся чаще, раньше, быстрее.

Привычка чистить зубы – это как «прививка» от зубного камня. Если ее не делать, потом будет больно питомцу и дорого вам.

Кошек и собак нужно приучать к осмотру ушей. Просто спокойно заглянуть, посмотреть, не трогая лишнего. Если все хорошо, мы вообще ничего не делаем – не чистим, не промываем, никак не лезем.

Уши, как и любые естественные отверстия, способны самоочищаться. Это нормальная физиология. Здоровое ухо не требует вмешательства: ни профилактических чисток, ни промываний. Ни у кошек, ни у собак.

Но если что-то пошло не так, если появились запах, гной, если животное трясет головой, чешется, – без доктора, скорее всего, не обойтись. Потому что на начальном этапе определить, в чем именно проблема, сложно. Это может быть грибок, бактерия, ушной клещ, аллергия. А если начать «лечить» наугад, можно сделать только хуже.

Если вас смущает налет на ушной раковине – не в глубине канала, а снаружи, – его можно аккуратно снять. Подойдут салфетка, марля, кусочек бинта. Только не ватка и не ватная палочка. Волокна ваты останутся в ухе, а палочка может травмировать ухо и протолкнуть грязь глубже.

Никакие «превентивные чистки ушей раз в неделю» не нужны. Если вы хотите залить что-то питомцу в ухо просто «на всякий случай», остановитесь! Это не профилактика, это раздражение.

Если все-таки есть необходимость промыть, то:

• возьмите ушной лосьон строго для животных, обязательно теплый (не из холодильника!);

• налейте прямо в ухо столько, сколько влезет – обычно это 3–15 мл, в зависимости от размера слухового прохода;

• не трогайте – просто дайте раствору поработать, он растворит грязь сам;

• дайте животному потрясти головой – оно вытрясет все ненужное;

• чистой марлей или салфеткой вытрите только то, до чего сможете дотянуться пальцем. Никаких палочек, щипцов и спреев «в глубину».

Все, что требуется убрать, видно снаружи. Все, что глубже, – уже задача ветеринара.

Расчесывание нужно не для красоты. Это гигиена, здоровье и комфорт питомца. И особенно актуально это для длинношерстных животных.

Несмотря на то, что кошки умываются и вылизываются, их шерсть все равно сваливается, а отмершая, накапливаясь, сбивается в колтуны. И если сами они не справляются, значит, нужна помощь.

Точно так же, как когти стригутся, зубы чистятся, уши осматриваются, – шерсть расчесывается. Идеально расчесывать питомца с детства, чтобы это было обычно, не страшно, не вызывало истерик и паники.

Самое главное – регулярность и постепенность. Если ваш щенок или котенок знает, что по утрам и вечерам происходит один и тот же знакомый ему ритуал – расчесывание, он просто включит это в свою картину мира: «Ну да, расчесывают. Жизнь такая».

Если «шубка» кота уже успела сваляться в колтуны, значит, медлить нельзя. Колтуны тянут за кожу – это больно. Под колтуном могут образовываться раны. И когда доходит до такого, расчесывание уже не помогает – нужна стрижка. Поэтому до колтунов лучше не доводить.

Расчесывание – процесс медленный и требующий терпения. Для начала нужно подобрать инструмент, который подойдет и типу шерсти вашего животного, и вашему характеру. Кто-то предпочитает пуходерку, кто-то – фурминатор, кто-то – обычную мягкую щетку. Нет универсального варианта, все подбирается индивидуально.

Главное – не скорость, а системность. Если животное воспринимает расчесывание как пытку, а не как массаж, – контакта с ним не получится.

Один из моих любимых вопросов: надо ли мыть кошку или собаку? Ответ: нет. Если только ваш питомец не упал в какую-то особенно липкую, токсичную, зловонную жижу.

Кошек вообще можно не мыть никогда. Если они живут дома, они сами отлично справляются – умываются по сто раз на дню, следят за собой. Конечно, если вы вывезли белоснежного кота на дачу, а он залез в сажу к соседу, который как раз чистил трубу, – без душа не обойтись. Но мыть кота на регулярной основе не нужно. Ни для кожи, ни для шерсти, ни для психики пользы от этого нет.

С собаками немного иначе. У них может усиливаться природный запах, особенно после купания в пруду или попадания под дождь. Бывает, что пес мокрый, вонючий, и вы понимаете: да, надо мыть. Значит, моем. Но не на постоянной основе и не «раз в неделю, потому что надо».

Отдельно про лапы

Мыть лапы можно столько раз, сколько нужно. После улицы, после грязи, после реагентов. Но лучше – просто водой, без шампуня. Смыли, вытерли полотенцем или просто дали высохнуть.

Каждый день мыть лапы с шампунем не надо: это смывает защитный жировой слой, кожа сохнет, трескается, начинаются проблемы.

Если уж без дополнительных средств не обойтись, берите только зоошампунь. Я должна это написать, я же ветврач. Но! Могут подойти и другие средства. Важно следить за кожей и шерстью и по их состоянию определять, подходит средство или нет. И даже этого средства используйте по минимуму.

Сделать визит в клинику полностью приятным, особенно для кошки, нереально. Но можно постараться сделать его минимально страшным и травматичным.

То, как животное воспринимает клинику, зависит не только от процедур и манипуляций внутри клинике, но и от того, как вы подготовите питомца ко всему этому вне клиники.

Новые места они воспринимают нормально, особенно если рядом хозяин и обстановка не пугающая. Но у меня есть несколько советов.

Если вы гуляете мимо клиники, в которую потенциально будете ходить, иногда заходите в нее просто так. Взвеситься, поговорить с администратором, угоститься вкусняшкой. Чтобы собака поняла: можно зайти, и ничего не произойдет. Тогда, когда вы придете по делу, ей уже будет проще дать лапу для осмотра или потерпеть укол. Это для нее знакомое место, знакомые запахи.

После процедур – поощрение обязательно! Даже если только когти подстригли. Даже если «он ничего не сделал», он все равно был молодец. И если впереди прививка, укол, неприятная обработка, важно, чтобы после этого случилось что-то хорошее: боль → вкусняшка → игрушка → жизнь продолжается.

Для собак тоже есть феромоны, которые их успокаивают. Они удобны тем, что их в виде спрея можно наносить на ошейник, или есть готовые ошейники с феромонами для собак.

С кошками сложнее.

Переноска должна быть частью дома. Не заперта в кладовке, а стоять где-то открытой. Кошка должна знать ее, заходить, спать в ней. Тогда поездка в переноске уже не будет шоком.

За неделю до планового визита (прививка, стерилизация) включите феромоны в розетку дома. Они действуют медленно, но создают спокойный фон.

Возьмите с собой легкую темную ткань – накиньте сверху на переноску, и кошке будет спокойнее. Меньше света, меньше стимулов, меньше стресса.

Время ожидания в клинике по возможности сведите к минимуму. Лучше записаться на определенное время и приехать точно к нему. Чем меньше кошка сидит в переноске рядом с лаем и запахами чужих животных, тем лучше.

Дома поощрение обязательно.

Феромоны держим включенными еще 5–7 дней после визита в клинику. Так кошка вернется в спокойное состояние быстрее.

Маленькие шаги, ритуалы и уважение делают поход в клинику не идеальным, но терпимым, понятным и переживаемым. А это уже много.

Если вы уверены в себе и у вас есть опыт или врач под боком, то дома, не посещая клинику, вы можете проводить:

• обработку от блох, клещей, глистов;

• стрижку когтей (если животное позволяет);

• купание, уход за ушами;

• уход за ранами (если неглубокие);

• осмотр глаз, чистку зубов;

• дачу лекарств (если знаете дозу и есть назначение);

• вакцинацию.

Иногда проще вызвать врача на дом – если животное пожилое или тревожное, или если у вас нет машины. Но при первой встрече или острой ситуации – только клиника.

Очень частые вопросы:

• как найти хорошего врача?

• где найти хирурга, которому не страшно отдать питомца на операцию?

• как выбрать хорошую клинику?

• как определить, хорошая клиника или плохая?

• как выбрать подходящую клинику?

Для владельцев умение найти хорошего врача и/или клинику не менее важно, чем умение заметить признаки болезни.

С поиском «своей» клиники или «своего» ветеринара хорошо бы поступить так же, как с поиском автосервиса, когда вы покупаете машину. То есть задолго до покупки животного определиться, в какую конкретно клинику или к какому конкретно специалисту вы будете ходить на постоянной основе. Такой подход позволит выбрать врача обдуманно, что обеспечит вашему питомцу здоровье на долгие годы.

В случае серьезных неприятностей наличие проверенного, знакомого врача может спасти животному жизнь. Ведь когда случается что-то экстренное, у нас нет времени выбирать. К тому же у нас не хватит рассудительности, чтобы рационально оценить ту или другую клинику. Когда мы находимся в нестабильном психоэмоциональном состоянии, нам очень сложно критично и здраво относиться к тому, что происходит.

Идеальный, на мой взгляд, вариант – рекомендации знакомых и друзей. Причем достаточно найти одного «своего» врача – и считайте, что вы знаете лучшего кардиолога, лучшего дерматолога, лучшего невропатолога и т. д. Потому что ваш доктор знает ветеринарный мир и всегда направит вас к тем, кому сам доверяет.

Если друзья или знакомые не могут никого посоветовать, тогда – интернет в помощь.

Отзывы на сайтах и форумах могут быть полезны, но, как и ко всей информации в интернете, к ним нужно относиться довольно критично. В отзывах типа: «Убийцы! Живодеры! Неправильно поставили диагноз, а в другой клинике – правильно!» мы видим только переживания владельца, никакой конкретной информации нет. Мы не знаем, в каком состоянии пациент был доставлен, что назначено, что выполнено. Такой отзыв может быть и объективным, но полезного для нас в нем мало.

А вот в отзыве: «У кота была рвота в течение суток, кот не ел. Сделали то-то и то-то и не увидели на рентгене мячик в желудке. В другой клинике сделали снимок правильно, увидели инородное тело, достали эндоскопом» – все по делу.

Очень важно читать также ответы клиники на отзыв.

Сейчас есть еще сайты-агрегаторы, на которых специалисты размещают свои анкеты, а клиенты – свои отзывы. Подчистить отзывы на них невозможно. Думаю, можно пробовать выбрать там. Но я по-прежнему за первый способ: по старинке, с помощью «сарафанного радио».

Все, что я написала выше, работает при выборе как постоянной клиники, так и разовой. Это и рекомендации друзей и знакомых, и рейтинг и отзывы в интернете. А «свой» врач, которого я очень рекомендую найти, даже в другом городе найдет нужную клинику.

Позвоните и спросите, большие ли очереди обычно в клинике и когда есть ближайшее время для записи. Если очередей, как правило, нет, а свободных мест для приема на ближайшее время хоть отбавляй, стоит задуматься: может быть, услуги этой клиники (или этого специалиста) не слишком-то и востребованы. А если в клинике из года в год сидит очередь и/или записаться к специалистам на ближайшее время непросто, значит, люди, несмотря на ожидание, готовы потратить часы, чтобы попасть именно в эту клинику или к этому конкретному врачу.

Кстати, предпочтительнее, чтобы очередь в клинике была по записи, а не «живая».

Выбирая клинику, полезно ответить себе на вопрос: а для чего именно мне нужна клиника?

Даже в самой обычной, не самой большой и богато оборудованной клинике может встретиться прекрасный доктор или найтись именно та услуга, которая вам нужна. И иногда понять, насколько хороша клиника, можно только в контексте той процедуры, за которой вы планируете обратиться.

Если мы идем стричь когти любимому питомцу, то хорошей будет клиника, в которой есть нормального размера когтерезы и специалист, который знает анатомию когтя собаки или кошки и способен обрезать когти без крови. Соответственно, если нам нужна такая услуга, достаточно позвонить в клинику и бегло взглянуть на отзывы.

А если питомцу нужна серьезная операция, при которой требуется длительная анестезия, то хорошей для нас станет та клиника, в которой есть газовый наркоз и хорошие хирург и анестезиолог. Лучший критерий для подбора хирурга – количество проведенных им операций. Причем не вообще операций, а именно таких, какая нам нужна. И здесь просто звонком или кратким просмотром отзывов не обойтись – здесь нужно проверять врача по всем критериям.

Придя в клинику, обратите внимание на то, как ведет себя персонал. Есть много нюансов, и единые общие критерии описать непросто. Вот базовые правила для персонала в моей клинике.

Администратор улыбнется при встрече, сориентирует по времени ожидания, проводит к вешалке.

Доктор приглашает клиента по имени-отчеству, представляется, предлагает стул. Выслушивает. Комментирует свои действия. Если общение не ладится, спросит, что не так: «Ольга Петровна, я вижу, что вы очень встревожены, мне кажется, у нас не получается конструктивно решать проблему. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы наш диалог помог нам подойти к лечению Барсика быстрее?».

Ассистенты, выполняя процедуры, говорят, что делают и какие реакции могут быть.

Периодически слышу от разных людей, что государственная ветеринарная клиника лучше любой частной. Чем такая клиника лучше для врача как для работника, я знаю и понимаю. А вот почему среди владельцев бытует такое мнение, мне сказать сложно. Но, как правило, приводят следующие аргументы.

«У частников высокие цены, в государственной цены справедливые». Но и там, и там услуги платные. Уровень цен в госклиниках – рыночный. Я регулярно сравниваю наши цены с ценами соседней госклиники, и сумма на выходе отличается на ±200 рублей. Возможно, восприятие «справедливости» цены основано на том, что цены в государственной не округлены до сотен или до тысяч (например, вместо 1500 будет 1498 или 1512 рублей).

«В государственной клинике всегда лучше оборудование». Но оснащение клиник бывает разным. Действительно, иногда госклиника оснащена лучше, чем частная, потому что оборудование куплено по тендеру, и есть возможность выбрать лучшее дешевле. А иногда наоборот. Причем по той же причине: единственным критерием тендера часто бывает только цена, а значит, куплено самое дешевое.

«Квалификация врачей в государственной клинике лучше, там они постоянно ее повышают». Однако повышение квалификации врачей госклиник зачастую просто формальное. Профессионализм врачей никак не зависит от места, где они работают. И гении, и те, кто застрял в старых знаниях, встречаются и там, и там.

«Государственная клиника дает гарантии». Фактически гарантий нет нигде. И от вида клиники исход лечения никак не зависит.

Иногда говорят, что в государственных работают врачи по призванию, а не за деньги, а в частных – коммерсанты, которым только бы денег содрать. Утверждение не имеет отношения к реальности: зачастую совокупный доход врача в государственной клинике выше, чем в частной. Именно поэтому устроиться врачом в государственную клинику сложнее, чем в частную.

Я думаю, что форма собственности учреждения – государственная или частная – должна учитываться при выборе клиники в последнюю очередь.

Я – адепт этой идеи. У меня есть пациент – йорк 17 лет, я знаю ее со щенячьего возраста. Ее хозяева ездят за мной по всей Москве и Подмосковью. Я знаю эту пациентку настолько хорошо, что могу учитывать такие нюансы, которые невозможно было бы учесть с незнакомой собакой. Я помню все размеры ее образований в селезенке, последовательность процедур, которую она терпит.

Конечно, я не все делаю сама. Хрусталики, например, они едут менять в другую клинику. Но ее хозяева всегда со мной на связи. И врачей часто им ищу именно я. Я досконально знаю всю физиологию этого животного, понимаю все процессы, которые у него происходят. Для курации пациента это очень важно.

Просто перебором. Возможно, перебором тех, кого вам советуют. Причем искать нужно задолго до того, как что-то случится.

Я всегда рекомендую готовить неудобные вопросы. Хороший врач даже бровью не поведет, спокойно на них ответит и обоснует ответ.

У врача должно быть комфортно и пациенту, и вам – его владельцу. И это нормально, если вам хочется, чтобы ваш врач был мужчиной или, наоборот, женщиной, молодым или старым, веселым или спокойным. Главное – сами определитесь, какого вы ищете.

Мне часто на это отвечают: «Чтобы лечил правильно!» Тогда найдите сложное ветеринарное слово в интернете и попросите врача простым языком объяснить вам, что оно значит. Если человек понимает процесс, ему легко объяснить это хоть пятилетнему ребенку. А без понимания, что происходит, контакта с врачом у вас не получится.

Для меня также особую ценность представляют врачи, которые сразу говорят, если чего-то не знают, ищут тех, кто знает, и отправляют к ним пациента.

Сначала он подробно расспрашивает вас о питомце, затем проводит его осмотр. После этого озвучивает список предполагаемых диагнозов и обсуждает их с вами. Предлагает методы диагностики, объясняя, что именно каждый из них покажет, исключит или подтвердит. Согласовывает с вами стоимость. Затем берет анализы и, если вы достигли договоренности, прямо на приеме проводит первичную терапию.

После этого вам выдают план диагностики и лечения, подробно обсуждают его с вами и отвечают на вопросы. Обязательно рассказывают, когда и что предполагается делать, когда и как вы получите результаты и какие действия будут нужны по их итогам.

Правило первое. Определите, зачем вам (а не вашему питомцу) нужен врач: будет он брать ответственность за лечение на себя, делить ее с вами или полностью перекладывать на вас?

Правило второе. Ваш врач – это тот, кому вы доверяете. Трудно бороться с болезнью питомца и одновременно контролировать того, кто возглавляет эту борьбу.

Правило третье. Верить отзывам бессмысленно, особенно неконкретным и эмоциональным. Если врачу не удалось наладить терапевтическое сотрудничество, все его профессиональные навыки могут оказаться бесполезными: владелец животного его не слушает, не доверяет, саботирует рекомендации. И в этом случае понять, как же врач лечит, невозможно.

Правило четвертое. Врач должен быть рядом. Нет никакого толка от того, что где-то в Италии есть великий кардиолог, признанный всем ветеринарным сообществом одним из лучших. Какому количеству людей доступна такая помощь? Ищите рядом. Гарантирую, что в 2–3–4 ближайших клиниках есть достаточно квалифицированный доктор, с которым вы найдете общий язык.

На момент написания этой книги деятельность выездных ветеринарных служб никак не регулируется. Вызывая врача на дом, вы берете всю ответственность на себя. Поэтому номер телефона такого врача найдите заранее, когда голова холодная и вы не нервничаете из-за состояния питомца.

Пожалуйста, вызывайте ветеринарного врача только через проверенную клинику. Лучше обратитесь туда, где вы уже были. Если вы звоните по объявлению, не зная, кто конкретно приедет, и вам не могут четко сказать, что это будет за врач, из какой клиники, с каким опытом, значит, скорее всего, это не врач. Или, мягко говоря, не тот, кого бы вы хотели пустить к себе в дом.

Если на том конце провода начинают мяться: «все врачи заняты», «сейчас уточним», «в клинике все заняты, только выезд на дом», будьте внимательны: это похоже на аферу.

Нормальный доктор, особенно выездной, всегда плюс-минус знает, сколько будет стоить визит. Не до рубля, конечно, но порядок цен – да. А вот если вы видите рекламу: «вызов врача – 500 рублей», готовьтесь к тому, что в итоге счет будет на 50 тысяч. Потому что сам выезд стоит 500 рублей, а вот дальше:

• прием – 1000;

• измерение температуры – 100;

• тонометрия – 2000;

• осмотр ушей – 1000;

• пальпация живота – 1000;

• пальпация лимфоузлов – еще 1000;

• назначение лечения – 1000;

• анализ крови – 10000;

• транспортировка анализа – еще 1000

• и так далее.

Оглянулись – а счет уже 45–60 тысяч. Без обсуждения, без согласования.

Поэтому, если у вас не плановая вакцинация, а что-то острое, и вы вызываете врача, не стесняйтесь задавать вопросы. Прямо:

• Сколько стоит сам прием?

• Что входит в прием?

• Сколько стоит выезд?

• Что входит в выезд?

• Если нужна капельница, какая цена, что входит, какие препараты?

• Анализы – какие и за сколько?

• Транспортировка анализов включена или оплачивается отдельно?

• Будет ли обсуждаться лечение до того, как его начнут?

Скорее всего, после такого количества вопросов те, кто выставляют счета по 50 000, к вам не поедут. Не окажется врача или колесо в дороге лопнет.

Узнавать подробности – нормально. Это ваш питомец и ваши деньги.

У клиник, работающих честно, всегда есть прайс, и можно попросить ознакомиться с ним до вызова. Вы можете созвониться, все уточнить, а потом вместе с врачом посчитать итоговую сумму.

Если у вас есть знакомый ветеринар, можно посоветоваться и с ним. Просто чтобы сверить, нормальны ли озвученные цены и адекватны ли предполагаемые действия.

Врач, работающий через клинику, всегда подконтролен. А врач без имени и без места работы – это всегда риск.

Когда заболевает питомец, у владельца в голове часто включается понятная, но вредная для лечения схема: питомец – отдельно, болезнь – отдельно, а ветеринарный врач при этом почему-то оказывается «на стороне болезни». Как будто врач не помогает, а контролирует, заставляет, пугает диагнозами и «вытаскивает деньги». Это происходит на эмоциях: страшно, больно, непонятно и хочется, чтобы кто-то взял ситуацию на себя. Но такая логика почти всегда работает против самого животного.

Полезнее разворачивать картину иначе: владелец + ветеринарный врач – одна команда против болезни питомца. Врач здесь – союзник. У него нет задачи «навредить» или «сделать хуже». Он лечит не «из принципа» и назначает не «ради удовольствия». Он пытается помочь конкретному животному пройти через болезнь с минимальными потерями.

Отдельная боль – деньги. Да, ветеринарная помощь часто стоит дорого, и это вызывает раздражение. Но в большинстве клиник врач не управляет прайсом, закупками, расходниками и ценами на исследования. Он принимает медицинские решения внутри заданной системы. Злиться на ситуацию можно, но переносить эту злость на врача – значит, подорвать тот самый мост, по которому питомец может выйти к лечению.

Есть еще одна вещь, из-за которой ощущение противостояния возникает даже там, где никто не хотел конфликта: коммуникация и реалистичность плана. Проблема часто не в том, что врач «не понимает, как лучше для организма». Понимает. Проблема в том, что он не всегда может объяснить это понятным владельцу языком. Не потому, что скрывает, а потому, что не перевел медицинскую логику в человеческие слова. В итоге назначения выглядят как набор требований без смысла, а не как понятный план: зачем это, что будет, если не сделать, какие есть варианты.

К этому добавляется частая ошибка: не учитываются возможности владельца. И речь не только о деньгах. Время, физические силы, навыки, условия жизни – все это также важно. Инъекции вместо таблеток, возможно, будут эффективнее, но если владелец не умеет делать уколы, если у него собака весом 60 кг, которая не встает, и он физически не может таскать ее в клинику каждый день, то это не план лечения, а схема «как было бы идеально». И питомцу от идеального плана на бумаге не легче, если этот план невозможно выполнить.

Со стороны владельца это выглядит так: «Я говорю, что мне трудно, что у меня не получится – а меня не слышат». А со стороны врача так: «Есть правильное для животного решение, значит, его надо выполнить любой ценой». И разговор ломается. На этом месте очень легко рождается подозрение «меня разводят», хотя чаще всего это не жадность и не злой умысел, а провал в диалоге.

И вот тут ключевое: лечение держится на терапевтическом сотрудничестве. Это не красивые слова, а рабочая база: доверие, возможность задавать вопросы, готовность обсуждать варианты и вместе выбирать план, который реально выполнить.

Хороший план лечения – не «самый правильный план в вакууме», а план, который:

• понятен владельцу,

• объяснен человеческим языком,

• учитывает ограничения

• и поэтому будет выполнен.

Без сотрудничества лечение разваливается: назначения выполняются через раз, рекомендации воспринимаются в штыки, врач теряет информацию, а владелец – опору. В итоге помочь питомцу становится очень сложно.

Если с конкретным врачом сотрудничество не складывается – это не трагедия и не «кто-то плохой». Значит, нужно искать того специалиста, с кем получится быть в одной команде. Потому что выигрывает здесь всегда только один участник: питомец. А ему больше всего помогает простая мысль: врач – не ваш противник. Ваш общий с врачом противник – болезнь.

Нас всех спасет хорошая сильная коммуникация. Врачей этому не учат, да и всех остальных тоже. Поэтому так много мифов о нашей профессии. Я никого не призываю понимать врачей только потому, что они врачи. Я предлагаю искать такого врача, который подойдет вам.

В 2025 году у ветеринарных клиник есть заметная «развилка» по формату. Маленькие клиники чаще работают так, что один врач на приеме делает почти все: осматривает, назначает анализы, лечит желудок и кишечник, кашель, кожу, мочевыделительную систему, иногда даже неврологию. По-разному глубоко, да, но это обычно врач широкого профиля. И самое важное: такой врач нередко ведет пациента «до конца» – до выздоровления или до устойчивой ремиссии.

Плюс этого подхода в том, что у вас появляется свой понятный маршрут: один доктор знает историю животного, помнит детали, видит динамику и собирает картину целиком. Если врач по-настоящему «широкий», он не лечит «понос отдельно от собаки», а связывает симптомы между собой.

Большие клиники и госпитали чаще устроены иначе. Там есть первичный прием – врач, к которому вы попадаете сначала. Он может оказать помощь здесь и сейчас, назначить базовую диагностику, стабилизировать состояние. А дальше нередко происходит «разветвление»: на следующем этапе вас направляют к узкому специалисту – дерматологу, кардиологу, неврологу, гастроэнтерологу и так далее.

Хорошо ли это? В чем-то да: узкий специалист действительно незаменим, когда случай сложный, редкий или «тонкий». Это как иметь внутри клиники человека, который живет в своей теме и знает нюансы, которые обычный врач может не держать в голове каждый день.

Но есть и обратная сторона: в больших клиниках иногда сложнее иметь «своего доктора», который ведет ваше животное целиком. Бывает, что пациент ходит по разным кабинетам, и каждый врач смотрит на свой орган. Это особенно неудобно при типовых, частых проблемах: поносах, кашле, зуде, воспалении ушей, кожных высыпаниях, периодической рвоте, когда «всего по чуть-чуть». Не потому, что узкие специалисты плохие, а потому, что далеко не каждому пациенту нужен сразу узкий профиль.

Когда вы выбираете клинику, полезно понимать не только «есть ли там необходимые специалисты», но и как устроено ведение пациента: кто будет собирать симптомы в одну картину и держать ответственность за план лечения.

Очень частый сценарий – вы приходите в клинику, а в голове у вас уже есть готовый план:

• «нам надо сначала на УЗИ, а потом на прием»;

• «давайте сразу рентген, а если что-то не так, тогда к врачу»;

• «сдадим кровь и посмотрим, что с ним».

Мы привыкли: техника – умная, анализы – точные, цифры – честные. Но в медицине (и в человеческой, и в ветеринарной) это работает плохо.

Потому что результаты анализов и исследований не показывают диагноз. Они предоставляют данные. А диагноз – это решение, которое врач собирает из истории, осмотра и логики. И только потом проверяет это решение исследованиями.

Правильный порядок должен быть таким:

• сначала врач думает,

• потом назначает то, что поможет подтвердить или исключить конкретные версии,

• обсуждает это с вами

• и только после этого приступает к манипуляциям.

Сначала доктор расспрашивает вас о жизни животного. Причем часто – гораздо шире, чем вам кажется нужным. Спрашивает:

• где и как живет питомец (квартира, дом, дача, улица, выгул);

• чем кормите, как давно, были ли смены корма и «вкусняшки» со стола;

• чем болел раньше, были ли операции, хронические болезни;

• какие препараты получает сейчас или получал недавно (включая «что-то от аллергии» и «что-то от живота»);

• вакцинирован ли, чем и когда;

• есть ли другие животные дома;

• поездки, передержки, груминг, новые контакты;

• когда начались симптомы и как они менялись по дням.

Все это важно потому, что одна и та же жалоба в разных условиях может указывать на разные причины.

Например, «понос» у щенка после передержки и «понос» у взрослой кошки на фоне смены корма – это два разных «маршрута» по диагностике и рискам.

Врач всегда осматривает все животное, независимо от того, болит у него ухо или оно не ест. Смотрит:

• глаза, уши, рот и слизистые;

• кожу и шерсть;

• лимфоузлы;

• сердце и легкие;

• живот (пальпация), температуру;

• конечности, суставы, походку;

• общее состояние: вес, обезвоживание, боль, дыхание.

Это важно, потому что главная жалоба – не всегда главная проблема. Иногда симптом – это только верхушка айсберга.

Например, владелец говорит: «его рвет», а по факту часть эпизодов оказывается кашлем, который выглядит как рвотный позыв. И если это перепутать, можно увести диагностику не в ту сторону.

После осмотра хороший врач рассказывает вам:

• что он нашел;

• что это может означать;

• какие органы и системы могут быть вовлечены;

• почему одни причины выглядят вероятнее других.

В этот момент у владельца обычно появляется ощущение: «ага, мы не просто сдаем кровь ради крови – у этого есть смысл!».

Ключевой момент: врач формирует список возможных диагнозов и ранжирует их по вероятности. Обычно там есть:

• самые вероятные варианты;

• опасные варианты, которые нельзя пропустить (даже если они менее вероятны);

• «фоновая» версия на случай, если картина изменится.

Это нормальная логика медицины: сначала – версии, потом – проверка.

Только на этом этапе появляются исследования – анализы, УЗИ, рентген и все остальное. И нужны они не для того, чтобы посмотреть, что с пациентом, а чтобы:

• подтвердить одну версию;

• исключить другую;

• понять тяжесть процесса;

• выбрать правильное и безопасное лечение.

Фраза «возьмем анализы и посмотрим» звучит солидно, но часто ведет в тупик: без версий врач получает набор цифр, которые можно трактовать как угодно. Не имея версий, но имея результаты анализов, легко ошибиться:

• назначить не то лечение;

• «не найти ничего» и успокоиться;

• начать лечить, например, желудок, когда проблема в бронхах/легких.

Поэтому порядок важен именно такой: сначала – мозг врача, потом – оборудование.

Когда диагноз подтвержден (или хотя бы выстроен рабочий план), врач обсуждает лечение с вами. Потому что часть лечения проводите вы:

• даете препараты;

• меняете питание/режим;

• наблюдаете динамику;

• понимаете, что считается нормой, а что – поводом срочно вернуться на прием.

Хороший план лечения всегда жизнеспособный: учитывает ваши время, возможности, характер животного и обстановку, в которой вы живете.

Итак, помним:

• диагноз не появляется из анализов;

• он появляется из логики: история → осмотр → версии → проверки;

• анализы и исследования – это инструменты, которые позволяют врачу подтвердить или исключить конкретные предполагаемые диагнозы, а не «гадать по цифрам».

Мы с вами дошли до седьмой главы, и только сейчас я собираюсь говорить о болезнях и симптомах, хотя, казалось бы, с них можно было начать. Почему не раньше? Потому что все, о чем я писала до сих пор, направлено на то, чтобы эта глава вам или вообще не понадобилась, или понадобилась как можно позже.

Я постаралась рассказать, как устроена жизнь с животным, чтобы многие тревожные ситуации вообще не приходилось разбирать как «болезни». Чтобы вы замечали что-то не «по справочнику», а потому, что знаете своего зверя.

Но если вы здесь, значит, что-то вас все-таки насторожило.

Прежде чем мы начнем разбирать симптомы, кратко напомню особенности кошек и собак, о которых я говорила выше.

Кошка:

• облигатный хищник;

• одиночка;

• мало пьет, а надо, чтобы больше;

• должна есть часто, но понемногу;

• голод противопоказан;

• неустойчива к стрессу;

• постоянство – жизненно важная необходимость;

• нужно пространство наверху, чтобы была возможность быть в безопасности.

Собака:

• всеядный хищник;

• стайное животное;

• может не есть долго без вреда для здоровья;

• склонность к заболеваниям различна у разных пород;

• большинству собак необходимо гулять.

Основные симптомы – это те, которые вы точно не пропустите – они точно заставят вас обратить на питомца более пристальное внимание.

Симптомы делятся на две категории: опасные для жизни и неопасные для жизни. Начнем с опасных.

На первый взгляд снижение аппетита – симптом нестрашный. Ну подумаешь, поел меньше, не захотел, с кем не бывает.

И да, если ваш питомец не съедает всю порцию один, два, даже три дня, но при этом бодрый, пьет, играет, не теряет вес, то в большинстве случаев не происходит ничего ужасного. Бывает жара, смена корма, стресс, непривычное место, да что угодно. Особенно у кошек. Они могут устроить голодовку «назло» или «на спор». Напоминаю, голодать кошкам нельзя.

Но если вы замечаете, что аппетит снижается постепенно, понемногу, но стабильно, изо дня в день, из недели в неделю, и это длится месяц, два, три – это уже серьезный повод насторожиться.

Здесь все просто: чем дольше снижение аппетита, тем тревожнее сигнал. Это как лампочка на панели приборов, которая сначала просто мигает, а потом уже горит ярко: «Разберись, что не так».

Проблема в том, что почти любое заболевание может сопровождаться снижением аппетита. Это не специфический симптом, но он очень полезен как повод начать пристальное наблюдение за своим питомцем. Особенно если это единственный симптом, но он упорно не уходит.

Вот неполный список состояний, при которых длительное снижение аппетита – один из ведущих симптомов:

• хроническая почечная недостаточность (ХПН) у кошек;

• хронический гастрит, энтерит, панкреатит;

• проблемы с зубами или деснами, особенно у кошек;

• хроническая боль, не связанная с ЖКТ;

• паразиты, особенно у молодых животных.

Снижение аппетита сопровождает состояния стресса, депрессии и дезориентации, но при них снижение аппетита редко длится месяцами. И почти всегда сопровождается другими изменениями поведения.

Отказ от корма – это когда животное не ест совсем. Не «меньше обычного», не «перебирает», не «только утром», а ничего вообще. Ни привычную еду, ни любимую, ни лакомства, ни вареную курицу, ни тот самый сыр, от которого у него всегда зрачки расширялись.

Когда вы приходите к врачу, очень важно отличать отказ от корма от снижения аппетита. Потому что часто бывает так:

– Что происходит?

– Не ест.

А начинаем уточнять, оказывается, просто стал есть меньше/реже/выборочно. Это все – снижение аппетита. Оно тоже важно. Но не то же самое, что не ест.

Полный отказ от корма – это когда:

• не ест вообще,

• даже то, что раньше ел всегда.

Если такое состояние длится больше суток или сопровождается другими симптомами: температура, рвота, вялость и др., – это тревожный «звонок», требующий незамедлительной диагностики. У кошек особенно.

Причины отказа от корма чаще всего серьезные:

• сильная боль;

• высокая температура;

• тяжелое течение инфекции;

• обострение хронического заболевания;

• кишечная непроходимость;

• опухоли.

Как вы поняли, отказ от корма – это симптом, который сопровождает патологии не только желудочно-кишечного тракта, но и любой другой системы органов.

Важно!

если животное не ест больше 24 часов – это повод ехать в клинику, сдавать анализы, делать УЗИ, разбираться. Потому что чем дольше оно не ест, тем сложнее потом восстанавливаться, даже если причину удастся убрать.

Рвота – это рефлекс. Встроенный, защитный, имеющий вполне определенную цель. Организм таким образом избавляется от чего-то, что считает лишним, вредным, неподходящим.

Почему длительная рвота опасна?

Во время рвоты организм теряет не только еду. С каждой порцией рвоты уходят:

• вода – это самое очевидное; а с водой уходит и запас жидкости из тканей;

• электролиты, в первую очередь калий, натрий, хлор, которые отвечают за работу сердца, мышц, мозга;

• энергия – потому что организм ничего не получает, но тратит силы на борьбу;

• иммунная стабильность, особенно если рвота длительная: в условиях дефицита воды и солей снижается иммунитет, повышается риск вторичных инфекций;

• а также нарушается кислотно-щелочной баланс, особенно при повторной рвоте.

Даже если рвота выглядит «нестрашно», организм уже теряет баланс. Особенно быстро это происходит у щенков, котят, пожилых и мелких животных, у них запаса мало.

Как работает рвота – простыми словами

У рвоты есть несколько механизмов запуска. Это не просто «что-то не понравилось желудку». Организм может реагировать через разные системы, но результат один: надо срочно все выбросить наружу.

• Раздражение стенок желудка, пищевода, кишечника. Самый прямой и понятный путь. Что-то попадает в желудочно-кишечный тракт и начинает мешать, царапать, растягивать.

Например, собака переела, растянула себе желудок до невозможности, и ее организм решает, что проще избавиться от лишнего. Или застряло инородное тело и давит на стенку кишечника: организм понимает, что надо от этого избавиться, – происходит рвота. Так часто бывает у собак, которые внезапно получили целую миску вкусного или наелись быстро и жадно.

• Неправильные вещества в крови. Иногда проблема не в желудке. Пища вроде бы прошла, начала перевариваться, и какие-то вещества, которые организм воспринимает как опасные, попадают в кровь. И срабатывает специальная зона в головном мозге – так называемая хеморецепторная триггерная зона.

Это может случиться, например, при отравлениях, лекарственной передозировке, почечной недостаточности, печеночных проблемах, когда токсины не фильтруются, а возвращаются в кровь.

• Перегрузка рвотного центра. Рвотный центр – это участок в мозге, который управляет рвотой. Он может среагировать опосредованно, как в двух предыдущих пунктах, а может напрямую. Например, при тепловом или солнечном ударе, при воспалении головного мозга, черепно-мозговой травме, сильном стрессе. В этом случае желудок может быть ни при чем, просто система перегружена.

Но вопрос не в том, что рвота бывает. А в том, почему она случилась и что за этим стоит.

Всегда ли рвота – это плохо?

Почти всегда – да. Однако у собак иногда бывает эпизодическая рвота раз в месяц, например, на голодный желудок или после того, как они съели траву.

Есть источники, которые допускают это как норму, если при этом:

• собака бодрая,

• с аппетитом,

• чувствует себя нормально.

Но есть и другие источники, которые говорят: рвоты у здоровой собаки не должно быть вообще.

А у кошек тем более. Любая рвота у кошки – это патология. Не «мелочь», не «привередничает», не «наелась шерсти». Любая.

Все, что связано с рвотой у животного, нужно отслеживать по:

• частоте (раз в месяц – одно, раз в день – совсем другое);

• характеру рвотных масс (еда, пена, желчь, кровь);

• сопровождающим симптомам (аппетит, вялость, температура, понос, отказ от воды).

Иногда рвота может пройти сама, но чаще не проходит – или повторяется, или становится хуже.

Если:

• рвота повторяется,

• животное вялое,

• не ест,

• теряет вес,

• или в рвоте что-то тревожное (желчь, кровь, пена, инородные предметы) —

мы не наблюдаем за этим. Сразу едем в клинику.

Потому что причин у рвоты десятки: гастрит, панкреатит, глисты, инфекции, отравления, непроходимость, инородное тело, почечная недостаточность, диабет, опухоли, стресс и даже укачивание в машине. Некоторые из них можно подлечить дома, а другие требуют капельниц, операции и стационара.

Диарея – симптом очень вариабельный. Она бывает разной по частоте, по объему, по составу, по сопутствующим признакам. И от всего этого зависит, нужно ли мчаться в клинику или можно понаблюдать дома.

Понос не всегда опасен. У животных, как и у людей, организм иногда использует его как способ избавиться от чего-то, что не подошло: съел не то или стрессанул, например.

Но важно смотреть на детали:

• как часто;

• какой объем;

• как выглядит стул (жидкий, кашеобразный, со слизью, кровью);

• изменилось ли поведение, есть ли аппетит, вялость, рвота, температура.

Наблюдать или ехать в клинику?

Немного понаблюдать можно, если понос:

• однократный,

• без других симптомов,

• животное бодрое,

• ест и пьет.

Особенно если у вас есть предположение, от чего этот понос мог случиться.

Ехать в клинику необходимо, если:

• понос повторяется многократно,

• стул водянистый, со слизью или с кровью,

• животное вялое,

• не ест,

• есть рвота.

У щенков и котят все еще строже: даже однократный понос без других симптомов – это повод действовать незамедлительно, потому что обезвоживание наступает очень быстро.

В отличие от рвоты, диарея действительно иногда может пройти сама. Но это не значит, что на нее можно махнуть рукой. Важно понять: это просто разовая реакция на что-то или первый симптом болезни. Поэтому наблюдение продолжайте.

Почему диарею нужно остановить?

При диарее организм теряет больше, чем кажется. Это не просто «понос и неудобство», это серьезный расход ресурсов.

Вода уходит быстро и в большом объеме. Особенно если стул водянистый.

Электролиты теряются с каждым эпизодом, особенно калий, натрий, хлор, а это напрямую влияет на сердце, давление, работу мышц и нервов.

Слизистая защита кишечника при длительной диарее нарушается, и кишечник становится уязвимее для бактерий и токсинов.

Полезная микрофлора выбрасывается вместе со стулом. Чем дольше понос, тем сильнее дисбаланс.

Питательные вещества не всасываются, потому что еда не задерживается в кишечнике. Особенно быстро это бьет по котятам, щенкам и худым животным.

Высокая температура у кошек и собак – это всегда симптом. Всегда.

Это не «особенность», не «у нас так бывает», не «после прогулки вспотел». Это реакция организма на проблему, и почти всегда – серьезную.

Нормальная температура:

• у кошек: от 37,5–38,0 °C до 39,0 °C;

• у собак: от 37,5 °C до 39,0 °C;

• у щенков и котят допустимы значения до 39,5 °C, особенно после активности или стресса.

Все, что выше, – это уже гипертермия. А если температура поднимается – это повод срочно ехать в клинику.

Нет ни одной ситуации, при которой температуру выше нормы у животного можно было бы просто переждать дома. Ни одной.

Потому что высокая температура сама по себе – не диагноз, а симптом. Ее могут вызывать десятки причин:

• вирусы и бактерии;

• воспаления;

• перегрев;

• отравления;

• реакции на укусы насекомых;

• онкология.

И просто сбить температуру жаропонижающим бессмысленно. Потому что это не решает проблему, а только маскирует ее.

Что делать при высокой температуре?

• Измерить еще раз ректально электронным термометром.

• Посмотреть на общее состояние: вялость, отказ от еды, дыхание, слизистые.

• Не давать человеческие жаропонижающие!

• Не пытаться лечить «на всякий случай».

• Обратиться в клинику. Чем раньше, тем лучше.

Как понять, что у кошки или собаки поднялась температура?

Кошки – мастера маскировки: у них даже при высокой температуре все может выглядеть почти нормально, особенно на первый взгляд. Но есть признаки, по которым можно заподозрить высокую температуру у кошки:

• кошка становится пассивной, вялой, больше лежит, не реагирует на привычные стимулы;

• прячется. Даже от любимых. Не идет на контакт, не просит еду;

• горячие уши, нос, подушечки лап (особенно если вы трогали их раньше и вам есть с чем сравнить);

• дрожь, «зябкость», кошка как будто мерзнет, хотя в комнате тепло;

• отказ от еды и воды, иногда с одновременным поносом или рвотой.

У собак с температурой чуть проще, они чаще показывают, что что-то не так. Заподозрить высокую температуру у собаки можно по следующим признакам:

• общая вялость, отказ играть, гулять, двигаться;

• постоянно лежит, не встает на зов, не идет к миске;

• начинает тяжело дышать, как будто после нагрузки, даже в покое;

• мышечная дрожь, как при ознобе.

Точный способ для всех один – измерить температуру. У животных не определяют температуру «на ощупь». Лучше один раз померить, чем гадать. Особенно если вы тревожитесь.

Не наблюдаем. Не ждем. Не гадаем. Фиксируем и едем в клинику.

Судороги – это внезапные неконтролируемые сокращения мышц. Они происходят, когда в мозге что-то дает сбой: электрические сигналы, которые обычно идут по порядку, начинают «срабатывать» хаотично. Как будто случилось короткое замыкание.

Что происходит при судорогах:

• мозг подает неправильные сигналы,

• все мышцы получают команду «сокращайся»,

• тело начинает дергаться, выгибаться, трястись.

Иногда это похоже на обморок, иногда – на дрожь, а иногда на полноценный приступ с жестким напряжением, судорогами всего тела и потерей сознания.

Причин может быть много: от воспаления, опухоли, отравления, травмы или системного заболевания до эпилепсии. Но в любом случае судорога – это не просто «потрясло и отпустило», а серьезный сигнал о том, что что-то не так с нервной системой или обменом веществ.

Что делать во время приступа?

• Не трогаем – не хватаем, не тормошим, не пытаемся вставить что-то в пасть.

• Убираем все лишнее, особенно рядом с головой – мебель, острые углы, провода.

• Смотрим на часы: засекаем, сколько длится приступ – это важно.

• Если приступ повторяется, снимаем его на видео. Да, это тяжело, но это реально поможет врачу.

Когда ехать в клинику?

Сразу после того, как животное пришло в себя. Не через полдня. Не «посмотрим, как будет завтра».

Судороги – это не диагноз. Это симптом. И не всегда это эпилепсия. Причин может быть много:

• отравление – бытовой химией, лекарствами, едой со стола;

• печеночная или почечная недостаточность, особенно на поздних стадиях;

• глисты (у котят – это частая и недооцененная причина);

• опухоли, в том числе головного мозга;

• сахарный дисбаланс при диабете, гипогликемии, опухолях поджелудочной.

Первые судорожные приступы редко приводят к смерти, за исключением тех, что от отравлений. Но несмотря на это, важно их купировать и найти причину, чтобы впредь они не повторились.

Кратковременное «выключение» – это не вариант нормы. Даже если после этого животное быстро встало и с виду все хорошо, такое состояние требует внимания.

Очень часто обмороки путают с судорогами. Особенно у собак. Классическая сцена: собака резко падает, дергает лапами, потом встает, как будто ничего не произошло. Но это она не «переволновалась». Это – потеря сознания.

Основные причины:

• проблемы с сердцем;

• резкое падение сахара в крови;

• анемия;

• неврологические нарушения;

• резкая боль или сильный стресс.

Что делать?

• Даже если животное «пришло в себя», все равно – ехать в клинику.

• Если повторяется или удалось засечь момент – снять на видео.

• Не оставлять без внимания и не ждать, пока «пройдет само».

Как происходит обморок?

Обморок случается, когда мозг на несколько секунд остается без нормального притока крови. Причина может быть в том, что снизилось давление, сердце дало сбой, уровень глюкозы резко упал, или что-то сдавило сосуды.

Мозг, не получив кислород, просто выключается. Животное падает, иногда подергивается, может не реагировать на голос. Через несколько секунд или минут сознание возвращается, но это не повод успокоиться.

Кровотечение – это когда кровь вытекает из кровеносного сосуда, потому что его стенка повреждена. Неважно – порез, прокол, укус или внутренний разрыв. Если течет кровь, это кровотечение.

Важны два критерия:

• сосуд поврежден;

• кровь не останавливается сама.

Если вы прижали место пальцем или наложили повязку, но через 15–20 минут кровь продолжает идти, повязка промокает насквозь, или кровь продолжает сочиться, как только вы убираете палец, – это настоящее кровотечение, и с ним надо срочно показаться врачу.

Если есть возможность, нужно плотно прижать, наложить жгут выше места повреждения сосуда (по ходу кровотока, ближе к туловищу) и ехать в клинику. Само не пройдет.

Что не считается кровотечением:

• слюна с кровью;

• немного крови в кале;

• кровянистые выделения из петли у собаки в течке;

• розовая мокрота при чихании;

• один раз пошла кровь из носа и тут же остановилась.

Это все может быть поводом для визита к врачу, особенно если повторяется, но это не то, что требует экстренного вмешательства.

Кровотечение опасно не фактом, а объемом. Организм может потерять кровь быстро и незаметно. И если вовремя не остановить, последствия могут быть необратимыми.

Внутреннее кровотечение – одно из самых опасных состояний. Потому что кровь уходит, а вы этого не видите. Нет пореза, нет струи, нет пятна на полу, но организм теряет кровь, и теряет быстро.

Внутренние кровотечения бывают:

• если вследствие падения, драки, аварии происходит травма брюшной или грудной полости;

• при разрыве селезенки, печени, опухолях;

• при завороте желудка;

• при отравлениях (например, крысиным ядом);

• при некоторых аутоиммунных или инфекционных заболеваниях.

Как понять, что может быть внутреннее кровотечение?

Есть ряд признаков, которые помогают заподозрить проблему, особенно если вы знаете, что был риск травмы или у животного уже есть диагноз:

• резкая вялость, животное буквально «выключилось»;

• бледные или синюшные слизистые (десны, веки, язык);

• учащенное или поверхностное дыхание;

• учащенный пульс при слабом наполнении;

• раздувшийся живот или его болезненность;

• поза «молящегося» пса (морда вниз, зад приподнят) может быть реакцией на боль;

• отказ от еды и воды, апатия;

• падение температуры тела (до 36–37,5 °C у собак и кошек – уже тревожно).

А иногда вообще ничего, кроме ощущения, что «что-то не так».

Что делать?

• Не ждать. Не «понаблюдаем», не «может, отлежится».

• Если есть подозрение: ехать в клинику, желательно туда, где есть УЗИ и анализы.

Чего не делать? Не пытаться «подкормить» или «дать что-то от сердца», дома это не лечится.

Задержка – это полное отсутствие мочеиспускания дольше 12 часов. Представьте, что у вас нет возможности сходить в туалет длительное время, и сами поймете, насколько срочно нужно ехать в клинику.

Почему это опасно:

может развиться острая почечная недостаточность, потому что моча не выходит;

возможен разрыв мочевого пузыря, если он переполнен и не выдержит давления;

в тяжелых случаях начинается перитонит, а дальше – летальный исход.

Как понять, что есть проблема:

• животное садится в лоток, тужится, а мочи нет;

• ходит часто, но результат нулевой;

• мяукает, скулит, напряжено, не дает дотрагиваться до живота;

• лежит, не ест, дрожит, может быть рвота как признак интоксикации;

• живот твердый и напряженный.

Что делать?

Если прошло больше 12 часов без мочи – ехать в клинику немедленно. Нужно срочно опорожнить мочевой пузырь, а потом разбираться с причиной.

Дыхание – это то, что не должно быть странным. Если вы смотрите на животное и чувствуете, что оно дышит как-то не так, значит, уже не так.

Какие симптомы тревожные:

• дыхание со свистом, хрипами, посторонними звуками;

• дыхание через рот у кошки – всегда плохо, кошки так не дышат без причин;

• синюшные или бледные слизистые (десны, язык, внутренние стороны щек);

• учащенное дыхание в покое – больше 40 вдохов в минуту;

• животное сидит с вытянутой шеей, широко расставив локти, это поза «не хватает воздуха»;

• заметная деформация грудной клетки при вдохе;

• покачивание живота и грудной клетки в противофазе – признак дыхательной недостаточности;

• слюнотечение, пена, паническое поведение.

Что это может быть:

• отек легких, скопление жидкости в грудной полости;

• тромбоэмболия (особенно у кошек);

• пневмония, бронхит, астма;

• инородное тело в дыхательных путях;

• паралич гортани;

• сильная боль или стресс;

• тепловой удар.

Что делать?

• Сохранить доступ к свежему воздуху, не класть животное на спину.

• Сразу ехать в клинику.

Чего не делать?

• Не трогать, не укладывать, не «успокаивать» насильно.

• Не давать воды и таблеток.

Это тот случай, когда лучше ошибиться с тревогой, чем опоздать на полчаса. С дыханием лучше «перебдеть».

Если животное резко стало другим: не играет, не идет на зов, не реагирует на привычное, будто «выключилось», значит, внутри происходит что-то серьезное.

На что обратить внимание:

• взгляд «в никуда», будто «нет контакта»;

• не встает, лежит в одном положении, не реагирует;

• может не узнавать вас, ходить по кругу, не находить миску или лоток;

• падает, спотыкается, не контролирует движения.

Что это может быть:

• отек мозга, травма головы;

• внутреннее кровотечение;

• интоксикация, в том числе лекарственная или кормовая;

• обострение хронического заболевания (печень, почки, сердце);

• резкое падение сахара или температуры тела.

Что делать?

• Сразу ехать в клинику, желательно туда, где можно сделать анализы и УЗИ/КТ/МРТ, если потребуется.

• Если повторяется, снимать на видео.

Чего не делать?

• Не ждать. Такие состояния не проходят «сами».

Такие симптомы – это не усталость и не плохое настроение. Это сигнал изнутри: «мне плохо».

Желтые слизистые – это всегда тревожный симптом. Не всегда его сразу замечают. Особенно у старых животных, особенно если общее состояние вроде бы «нормальное». Но именно пожелтение слизистых, десен, белков глаз, внутренней стороны ушей иногда бывает самым первым сигналом того, что в организме началась большая беда.

На что обратить внимание:

• слизистые не розовые, а с желтым оттенком;

• белки глаз пожелтели;

• у животных со светлой кожей может желтеть и кожа живота и внутренней части бедер;

• поведение может почти не меняться, и это особенно коварно.

Почему это важно?

Желтый цвет появляется, когда в крови накапливается билирубин – продукт распада крови, который должен выводиться печенью. Если он не выводится, значит, или печень не справляется, или есть проблема с оттоком желчи, или идет разрушение эритроцитов (то есть самих красных клеток крови).

Желтые слизистые могут быть при:

• печеночной недостаточности;

• желчнокаменной болезни, холангите, панкреатите;

• опухолях печени и поджелудочной;

• гемолитической анемии (особенно у кошек, например, при микоплазмозе или отравлении, у собак – при пироплазмозе).

Сам по себе цвет не укажет, что именно случилось. У всех разная динамика, разная причина, разная зона поражения. Но желтые слизистые – всегда повод разбираться. Срочно!

Кровь в моче – это когда моча окрашивается в розовый, красный, бурый цвет или в ней видны сгустки крови. Иногда это может быть просто капля крови в конце мочеиспускания.

Возможные причины:

• цистит, включая идиопатический у кошек;

• мочекаменная болезнь;

• травмы мочевого пузыря или уретры;

• опухоли мочевого пузыря, уретры, почек;

• инфекции мочевыводящих путей;

• простатит у кобелей.

Насколько срочно? Гематурия – симптом, требующий обращения в клинику в ближайшее время. Если еще появляются и боль, и частое мочеиспускание, и напряжение, вялость, отказ от еды, то ситуация может быть неотложной, особенно у котов.

Цвет крови говорит о том, в каком отделе желудочно-кишечного тракта происходит кровотечение. И в зависимости от этого – разный подход и разная срочность.

Ярко-красная кровь на поверхности кала или каплями в конце дефекации чаще всего говорит о процессах в нижнем отделе ЖКТ:

• прямая кишка;

• анус;

• толстый отдел кишечника.

Возможные причины: травма, переполненный или воспаленный анальный синус, колит, паразиты, воспаление, аллергия.

Черный кал (мелена) – это уже переваренная кровь. Значит, кровотечение идет из верхних отделов ЖКТ:

• желудок;

• тонкий кишечник;

• пищевод.

Причины могут быть серьезные: язва, эрозия, опухоль, инородное тело, токсическое повреждение, сильное воспаление.

Насколько срочно? И то, и другое требует обращения к врачу. Но черный кал – это уже повод для экстренной диагностики. Он всегда означает, что кровь была внутри достаточно долго, чтобы пройти путь переваривания. Это уже не просто симптом, это потенциально опасное состояние.

Выпадение глаза – экстренная ситуация. Происходит обычно при травме, особенно у брахицефальных пород, у тех, у кого глазницы мелкие, а сами глаза выпуклые. Это прежде всего пекинесы, французские бульдоги, мопсы, ши-тцу и прочие «круглоглазые».

Как выглядит? Глаз выпадает наружу, остается связан мышцами и нервами, может быть сухой, грязный, отечный, иногда кровит. Животное не может закрыть веко, часто кричит, мечется или замирает от боли.

Счет идет на минуты: чем дольше глаз находится вне орбиты, тем меньше шансов его сохранить. Мышцы, питающие глаз, перетягиваются, отекают и отмирают очень быстро.

Что делать до клиники:

• не трогать сам глаз;

• аккуратно прикрыть влажной чистой тканью, идеальный вариант – пропитанной физраствором;

• не давить, не промывать, не закапывать ничем для людей;

• зафиксировать голову (без напряжения) и немедленно ехать в клинику – в любую;

• если есть возможность, предупредить клинику, что вы везете животное с выпадением глаза, чтобы подготовились заранее.

Чем быстрее окажут помощь, тем выше шанс сохранить глаз и зрение. Промедление всегда означает потерю глаза или зрения.

Если животное резко изменилось, буквально за несколько минут или часов, – это всегда повод для срочного обращения в клинику.

Это может выглядеть как:

• только что ходил – и вдруг лег, загрустил, не откликается на кличку;

• был активен – и внезапно «выключился».

• Кошки и собаки не плачут, не жалуются. Они просто перестают двигаться, есть, реагировать. И это уже все, что нужно, чтобы не ждать.

Возможные причины:

• внутреннее кровотечение, особенно при травмах;

• заворот желудка;

• острая боль, тромбоз;

• разрыв опухоли, заворот кишечника.

Это не те случаи, когда можно «попробовать понаблюдать» или «дать что-нибудь от животика».

Это не просто прихрамывание. Это ситуация, когда собака совсем не опирается на лапу: ни при ходьбе, ни при беге, ни на лестнице, ни на твердом, ни на мягком. Лапа как будто висит без опоры, животное не может ею пользоваться.

Это почти всегда перелом. Иногда – травма связок, вывих или разрыв сухожилий, но тогда спустя какое-то время положение лапы может меняться, и питомец может начать чуть наступать на нее.

Если животное не опирается на лапу вовсе – это значит, что больно сильно.

Обращение в клинику должно быть срочным, чтобы:

• убрать боль;

• сделать снимки;

• наметить план лечения.

Если питомец не опирается сразу на две задние конечности, волочит их за собой, не может встать или идти или заваливается на бок при ходьбе – это экстренная ситуация.

У кошек это чаще всего:

• тромбоэмболия (закупорка артерий тромбами, часто – при болезнях сердца);

• краш-синдром, если кошка застряла в окне, балконной двери или провалилась в щель и была зажата.

У собак это чаще всего:

• болезни межпозвонковых дисков;

• возможны травмы позвоночника, тазовой кости, спинного мозга.

Ситуация эта – экстренная, потому что чем раньше начать лечение, тем выше шанс вернуть подвижность. При промедлении возможно перманентное обездвиживание или гибель не от травмы, а от ее осложнений.

Кожные симптомы – это не экстренная ситуация, но и не повод откладывать навсегда. Если появились зуд, расчесы, перхоть, корочки, залысины, покраснение, мокнущие участки, у вас всегда есть время, чтобы:

• спокойно выбрать врача;

• немного понаблюдать;

• иногда даже начать противопаразитарную обработку, если у животного уже были похожие проявления раньше и вы точно знаете, как и чем нужно обработать.

Затягивать на недели не стоит. Чем дольше длится проблема, тем сложнее с ней разбираться потом.

Важно!

Перед визитом к врачу не надо ничего обрабатывать! Ни мазать зеленкой, ни стричь, ни наносить шампуни или кремы. Потому что врачу нужно:

• видеть настоящую картину;

• взять соскобы, мазки, «просветить» лампой, провести тесты.

Чем «естественнее» кожа и шерсть на приеме, тем быстрее и точнее будет диагноз. И тем меньше придется гадать и лечить вслепую.

Слезотечение и умеренное покраснение без других признаков – не экстренная ситуация.

Если нет:

• ухудшения общего состояния,

• снижения аппетита,

• чихания, кашля, насморка,

• рвоты,

можно без спешки выбрать врача и записаться на прием.

Перед визитом, как и с кожными проблемами:

• ничего не капаем и не мажем, чтобы врач мог нормально осмотреть глаз и взять нужные пробы;

• спокойно ищем того специалиста, с кем вам будет удобно работать.

Если на фоне выделений появятся дополнительные симптомы (боль, сильная светобоязнь, животное щурит или закрывает глаз, ухудшение общего состояния) – это уже повод ускориться с визитом.

Если у собаки появилось чихание или кашель, но других симптомов нет: животное ест, играет, дышит нормально, нет температуры, нет вялости – это не повод для безотлагательного обращения к врачу. Особенно если симптомы идут на спад или полностью проходят в течение суток-двух.

Сразу бежать в клинику не нужно.

У собак нередко бывает питомниковый кашель. Это легкое инфекционное респираторное заболевание верхних дыхательных путей. Или часто у мелких пород проявляется трахеальный кашель, который может быть эпизодическим, без серьезных причин.

У кошек ситуация другая. Кашель у кошки – редкость, и если он появляется, особенно вместе с чиханием, – это почти всегда повод показать животное врачу поскорее. Тут уже настораживают даже единичные эпизоды.

Хромота опорного типа заметна, когда собака иногда не опирается на лапу, а потом забывается, увлекается и бежит быстро. В остальное время может беречь конечность, приподнимать, щадить, но полного отказа от использования лапы нет.

Такое поведение говорит о том, что перелома, скорее всего, нет. Это может быть травма мягких тканей, растяжение, удар, легкий вывих или даже просто небольшой ушиб, который вызывает дискомфорт, но не блокирует движение полностью.

Это не экстренная ситуация. Можно спокойно наблюдать, при необходимости прикладывать холод, если понятно, где больно. В первые сутки ограничить нагрузку и записаться к врачу в плановом порядке.

Если хромота держится дольше нескольких дней или начинает усиливаться, тогда уже стоит ехать на прием.

Итак, помним:

• если интуитивно кажется, что что-то не так, – скорее всего, что-то не так;

• лучше съездить и услышать «ничего страшного», чем запустить проблему и потом себя винить.

Все, что вы прочли выше, относится только к взрослым животным. Для щенков и котят такой подход неверен. Любой симптом у них – это повод поехать в клинику. Организм вашего взрослого питомца вам знаком. Вы знаете его нормальное, обычное поведение. Организм котенка и щенка для вас новый, да и сам он в процессе роста постоянно меняется. Поэтому визит к врачу не откладывайте.

Экстренно, то есть немедленно, прямо сейчас, бросив все дела, нужно мчаться в клинику при потере сознания, судорогах, обширных травмах.

Срочно, в течение 2–3 часов, – при рвоте, поносе, отказе от корма, выраженной вялости.

Планово – при хромоте, зуде, снижении аппетита.

Поговорим о том, когда можно ехать к врачу не сразу. Подчеркну: это актуально только для взрослых кошек и собак.

Важно!

Если симптом, который вы наблюдаете, не перечислен в этом разделе ниже (например, вы наблюдаете синюшность слизистых или судороги) – значит, надо ехать в клинику.

Итак, есть состояния, которые выглядят страшно, но в первые часы не требуют экстренного визита. Главное – не паниковать и уметь отличить, где «понаблюдаем», а где «хватаем переноску и бегом».

Есть собаки, которые не едят по 2–4 дня, и это для них в порядке вещей, но такие животные – исключения. Чтобы понять, норма это для собаки или нет, требуется время. Вы должны отлично знать своего питомца. Если обычно он пропускает одно кормление в две недели, а тут не ест вторые сутки – это точно повод присмотреться.

Для кошек отказ от корма – точно не норма. Домашняя кошка не может жить без еды, и если аппетит пропадает, значит, точно что-то не так. В отличие от собаки. Даже когда на улице очень жарко и собаки перестают есть, у кошек аппетит снижается, но сохраняется.

Что делать?

• Убедитесь, что нет других симптомов: рвоты, поноса, апатии.

• Проверьте, пьет ли воду (обязательно).

• Осмотрите рот: нет ли ран, зубного налета, чего-то застрявшего.

• Уберите еду на 6–8 часов.

• Предложите потом что-то ароматное: теплый влажный корм, отварную курицу (если нет аллергии).

• Убедитесь, что нет аномальной жары.

• Понаблюдайте в течение суток.

Когда ехать в клинику?

Если отказ откорма сопровождается хотя бы одним из этих признаков:

• апатия;

• не пьет;

• есть рвота более двух раз;

• на второй день все так же или стало хуже.

Что делать:

• уберите еду на 6 часов;

• доступ к воде оставьте;

• если рвоты нет, через 6–8 часов предложите легкую еду, примерно половину порции;

• не давайте лекарства «от себя».

Любое из обстоятельств ниже – повод ехать в клинику:

• если это первая рвота в жизни питомца;

• если с кровью или пеной;

• если длится дольше двух дней;

• если есть вялость, отказ от воды, корма;

• если стул больше 6 раз за сутки.

Что делать:

• пропустите одно кормление;

• вода обязательно должна быть в доступе;

Можно растворить немного «Регидрона» (или его аналога) в воде и выпоить эту жидкость. Обязательных доз нет – можно дать столько, сколько обычно воды выпивает питомец (то есть полностью заменить этим раствором воду).

• через 8 часов покормите половиной порции;

• 1–2 дня наблюдения при сохраненном аппетите допустимы, если сам стул не ухудшается, а его частота не более 3 раз в день.

Если спустя какое-то время все восстановилось, нужно постараться найти причину. А пока – на время исключить лакомства.

Царапина – это повреждение верхнего слоя кожи. Поверхностная рана – это ссадина или неглубокий, до 5 мм в глубину, порез длиной до 3–5 см. Если рана не в таком месте, где при движении ткани расходятся (например, на подушечке лапы), ее можно лечить дома самостоятельно. На подушечке такая рана тоже заживет, но если не ушить, то заживать она будет долго и, возможно, с рецидивами или осложнениями.

Укус, который можно лечить дома самостоятельно, – это укус известным вам вакцинированным животным. Ваш питомец при этом тоже должен быть вакцинирован. Например, у вас две собаки, и одна другую в игре укусила.

Что делать?

• Промыть рану теплой водой с мылом (или физраствором).

• В идеале – состричь шерсть вокруг раны, это поможет наблюдать за ней.

• Промокнуть чистой тканью. Обработать хлоргексидином (0,05%) или «Мирамистином».

• Не заклеивать воздухонепроницаемыми материалами.

• Следить: нет ли отека, покраснения, гноя.

Когда ехать в клинику?

• Если рана, укус или порез глубокие или длинные.

• Если рана, укус, порез на таком месте, где сложно обрабатывать, есть натяжение тканей, рядом жизненно важный орган, например, на веке или на шее.

• Если есть изменение общего состояния: вялость, боль, отказ от корма, изменение дыхания.

• Если животное сильно хромает.

• Если через сутки появился гной, отек, покраснение.

Если размер небольшой и там очагов – один-два, можно действовать по следующему плану.

Что делать:

• не трогать руками (можно заразиться, если это лишай);

• аккуратно сфотографировать;

• отметить, увеличивается ли пятно;

• следить 2–3 дня, ничем не обрабатывать – возможно, придется брать оттуда пробу на анализ.

Когда ехать в клинику:

• если площадь растет;

• если появилось еще где-то;

• если чешет, беспокоится.

Вспоминаем, что чем быстрее мы его достанем, тем меньше риск заражения инфекциями.

Голыми руками клеща не трогайте – наденьте перчатки.

И не суетитесь: он не убежит, когда вы его достанете, эти клещи передвигаются очень медленно.

Что делать:

• не поливать маслом, спиртом и т. д.;

• взять тонкий пинцет или специальный выкручиватель клещей;

• захватить клеща как можно ближе к коже;

• медленно выкрутить (не дергать!);

• место укуса промыть хлоргексидином;

• записать дату, когда вы его сняли.

Когда ехать в клинику?

Если через 1–10 дней:

• поднялась температура, появилась вялость, побледнели слизистые – это может быть пироплазмоз.

Если хотите исключить все инфекции, которые мог передать клещ, – то через 2–3 дня, если питомец хорошо себя чувствует, можете отвезти и сдать клеща на анализ.

Тут вам больше понадобиться смелость, чем какие-то навыки.

Что делать:

• осмотреть, есть ли кровь;

• при кровотечении используйте перекись водорода + прижмите марлевой салфеткой;

• можно наложить повязку на лапу, если животное лижет травмированное место;

• дать лапе «отдохнуть», не гулять активно;

• остричь коготь или снять сбитый роговой чехол. Внимание: это – продвинутый уровень! Если видите в этой фразе незнакомое слово, значит, надо к врачу.

Когда ехать в клинику?

• Если хромает дольше суток.

• Если есть нагноение.

• Если коготь торчит ненормально.

• Если не получилось самостоятельно убрать сломанный участок или весь когтевой чехол, и он продолжает травмироваться.

Если мысль о любом взаимодействии с глазами вас пугает, – сразу езжайте в клинику. Для помощи дома нужен тщательный осмотр.

Что делать:

• осмотреть, нет ли мусора, травы, ресницы;

• промыть физиологическим раствором обильно (5–50 мл) – прямо налить шприцем без иголки или пипеткой. Раствор должен быть теплым, от комнатной температуры до температуры тела. Дальше промывать можно каждый час, но уже меньшим объемом;

• НЕ капать «Левомицетин» и «Альбуцид»;

• сравнить с другим глазом, если покраснел только один.

Когда ехать в клинику?

• Если наблюдается ухудшение, несмотря на промывания: начал щуриться, появились выделения.

• Если отек, если животное трет глаз лапой.

Что делать:

• проверяем, гуляет ли наш пес там, где гуляют другие собаки, и не кашляет ли кто там;

• проверяем аппетит, активность, стул;

• вспоминаем: когда были последний раз на вакцинации, послушал ли врач сердце, сказал ли, что шума нет.

Когда ехать в клинику?

• Если кашель больше 2–3 дней и сопровождается снижением аппетита, вялостью.

• Если кашель с хрипами, пеной, одышкой.

• Если приступы кашля затяжные, мешают жить.

Обычно весной или осенью встречается «питомниковый кашель», который у большинства собак проходит без лечения. Но если затянулся или сопровождается другими симптомами, то – в клинику!

Состояния, при которых можно обойтись без врача, закончились. Теперь поговорим о том, когда надо ехать, не раздумывая:

• температура выше 39,5 °C или ниже 37,5 °C;

• судороги (постарайтесь снять приступ на видео – это очень поможет врачу);

• не встает/не ходит;

• кровь в моче, кале, рвоте;

• не может сходить в туалет;

• подозрение на отравление;

• затрудненное дыхание;

• резкое изменение поведения, крик, дезориентация;

• любая травма головы, падение с высоты;

• отсутствие опороспособности на конечность, не встает на лапу;

• выпадение глазного яблока – счет на часы.

Эти проблемы я выделила в отдельный раздел. Хочется, чтобы у вас сформировалось понимание патологий кожи или патологий, которые отражаются на коже. Нет среди кожных патологий таких, которые требуют экстренной или срочной помощи, но большинство из них доставляют питомцу страдания, поэтому призываю разобраться.

Зуд – не болезнь, а симптом.

Важно: зуд может быть без сыпи, без болячек, без облысения, особенно поначалу.

Паразиты

• Блохи (даже если вы их не видите);

• подкожные клещи (демодекоз, саркоптоз);

• ушной клещ.

Как проявляются:

• животное чешется в районе хвоста, шеи, ушей;

• выгрызает бока, трется о мебель;

• иногда есть облысения, корочки, перхоть.

Первым делом следует обработать от паразитов всех животных в доме комплексным средством (например, на основе селамектина, афоксоланера, флураланера); повтор – по инструкции.

Важно: даже если вы не нашли блох – все равно обработать. У некоторых животных аллергия даже на одну блоху.

Обязательно нужно обработать любым специальным средством по инструкции дом, помещение, где живет ваша собака или кошка. И следить, чтобы питомец не нализался средства.

• Пищевая;

• контактная (чистящие средства, ткань, пластик);

• атопия (пыльца, пыль, грибки).

Это самый сложный раздел в дерматологии животных. Отличить один вид аллергии от другого по внешним проявлениям просто невозможно. Нужен глубокий анализ.

Если с пищевой аллергией можно разобраться методом исключения, то в двух других случаях почти никогда не удается найти тот самый аллерген. А пока его не устранили из жизни, аллергия будет проявляться. Нет никаких тестов или достоверных аллергопроб, чтобы установить, на какой именно аллерген возникает реакция.

Что делать? Сейчас подбирают препараты, которые помогают купировать зуд. Кардинального решения не придумано.

Времена, когда животных, больных лишаем, усыпляли, к счастью, остались в прошлом. Лечится лишай хорошо и часто проходит без лечения. Но бывает, что заболевание протекает без симптомов.

Из неприятного: он летуч, распространяется по воздуху, болеют люди, причем для детей и стариков он опаснее. И поэтому про него чуть подробнее.

Как заражаются люди?

Прямой контакт – главный путь передачи. Контактом считается:

• гладили больное животное;

• спали с ним;

• расчесывали, трогали шерсть;

• убирали ковер, лежанку, миски без перчаток;

• кошка/собака просто прошлась по дивану, а потом вы сели туда же – это тоже контакт.

Споры грибка живут:

• в шерсти;

• на коже;

• на предметах, где был питомец: мебель, ковры, одежда, подстилки.

В пыли, в щелях, на тряпках споры живут до 1,5 года. Особенно хорошо чувствуют себя в теплом, влажном и плохо проветриваемом помещении.

Лишай – это несмертельно, но очень неприятно! Лечится он долго: от 2 недель до 1–2 месяцев. Иногда после заживления на коже остаются пятна.

При лечении требуется обработкадома: чистка, стирка, кварцевание, хлор, и это самое сложное.

Как проявляется у животных?

• Округлые залысины;

• шелушение;

• слабый зуд или его нет;

• у некоторых кошек просто перхоть.

Что делать?

• Не мазать ничем;

• изолировать от других животных и детей;

• показать врачу: лишай подтверждается только анализом шерсти или, в сложных случаях, кожи.

Профилактики как будто не существует… «Как будто» потому, что наши и зарубежные врачи никак не могут договориться: эффективна вакцина от лишая или нет.

Как бы теоретически не был заразен лишай, большинство ветеринарных врачей не болеют лишаем или болеют без признаков. А это значит, что при соблюдении мер профилактики взрослые люди с хорошим иммунитетом не подвержены заражению.

Часто появляется вторично после зуда, расчесов, на фоне блох/аллергии. В зависимости от глубины поражения кожи, бактериальная инфекция может быть поверхностной или глубокой.

Как проявляется:

• прыщи, гнойнички, корки;

• мокнущие участки, неприятный запах;

• животное трясет головой, кусает себя.

Что делать:

• очищать кожу, можно хлоргексидином или физраствором;

• не мазать «Левомеколем» или мазями с гормонами без диагноза;

• обратиться к врачу, может понадобиться курс антибиотиков.

• Неподходящие шампуни;

• слишком частое купание;

• перхоть из-за сухого воздуха или неподходящей расчески.

Как проявляется:

• сухость, перхоть;

• шерсть ломкая, тусклая;

• залысины без ранок и воспалений;

• зуд.

Что делать:

• убрать «человеческие» шампуни или новые средства по уходу;

• использовать специализированные средства (ветеринарные шампуни с хлоргексидином, алоэ, серой, в зависимости от типа кожи);

• купать не чаще раза в месяц, если врач не назначил чаще.

1. Оцените степень зуда:

• чешется пару раз в день – может быть нормой;

• чешется постоянно, мешает спать – проблема.

2. Проведите базовую обработку от паразитов:

• препарат широкого спектра действия от блох, клещей, власоедов, комаров;

• по весу и виду животного;

• всем животным в доме;

• обработать помещение спреем от блох (внимательно прочитайте инструкцию).

3. Уберите возможные аллергены:

• лакомства;

• бытовую химия, ароматизаторы, если что-то новое появилось;

• пластиковую посуду поменяйте на стекло/металл.

4. Посмотрите на кожу:

• есть ли сыпь, корки, залысины, запах;

• если есть, не мажьте ничем до визита к врачу.

5. Решите, когда идти к врачу:

• если зуд сильный;

• если не проходит за 3–5 дней;

• если появляются ранки, неприятный запах, апатия;

• если ухудшается общее состояние.

• Чего нельзя делать:

• мазать «на авось» тем, что помогало вам;

• промывать всем подряд, особенно с йодом или спиртом.

Если есть зуд или поражения – значит, точно есть проблема и точно надо разобраться.

Зачем их знать владельцу животного? Не для того, чтобы лечить самостоятельно. А чтобы:

• не пропустить важные симптомы;

• понимать, когда ждать, а когда – срочно бежать к врачу;

• задавать врачу правильные вопросы, а не просто кивать;

• не теряться от слов «панлейкопения» или «отит»;

• и, наконец, чтобы чувствовать себя увереннее, когда дело касается жизни вашего хвостатого.

Половина бед происходит не потому, что врачи плохие, а потому, что владелец не понял, что происходит, и не знал, на что обратить внимание.

А еще частые болезни бываю часто, а редкие – редко (есть мнение, что это выражение принадлежит Чехову). И здесь я вам опишу только частые болезни. Если в списке диагнозов, которые подозревает врач, только редкие болезни – для этого должны быть очень веские основания.

Я не беру редкости. Я коснусь только того, с чем в клиниках сталкиваются каждый день. И что может случиться с любым животным.

Диагностируют обычно по симптомам и УЗИ. Подтвердить и понять, какой вид, можно только гистологически (взять биопсию). При подтверждении диагноза почти всегда назначают противопаразитарную обработку и лечение по симптомам.

Воспаление ходов и желчного пузыря, образование сгустков желчи. Диагноз – по УЗИ и симптомам. Иногда делают посев желчи.

Обычно назначают спазмолитик и препарат для разжижения желчи, в осложненных случаях – антибиотик, иногда – удаление желчного пузыря.

Воспаление поджелудочной железы. При отсутствии лечения, а иногда и с лечением приводит к смерти.

Диагностика затруднена из-за отсутствия точного маркера. Обычно бывает так: если по симптомам подходит, делают УЗИ. Если признаков по УЗИ нет, делают анализ на панкреатическую липазу. Если результат отрицательный, все равно держат в голове этот диагноз и контролируют.

Лечение симптоматическое, не существует препаратов для лечения поджелудочной. Важно обезболивание и диетическое кормление.

Бывает очень разный: геморрагический (с кровью), калькулезный (с камнями), бактериальный (когда есть бактерии, а они присутствуют не при всех циститах), острый, хронический.

Диагноз ставят по УЗИ, общему анализу мочи и, часто, по посеву мочи.

Лечение зависит от вида цистита. Часто в первую очередь назначают спазмолитик, а остальное – в зависимости от вида цистита, наличия бактерий. Антибиотик нужен не всегда.

Когда почки не справляются. Диагноз ставиться по анализу крови (креатинин, мочевина, фосфор).

Лечение – симптоматическое пожизненное, вылечить нельзя, те нефроны (то, что фильтрует кровь), что погибли, уже никогда не восстановятся. Важная часть лечения – диета.

Острое состояние. Когда моча не может оттекать из-за препятствия в мочевыводящем канале, причина чаще всего – камень (уролит).

Лечение сводится к удалению препятствия, а дальше нужно разбираться в причинах и лечить заболевание, которое привело к этому состоянию.

Причины может быть две: дыхательные пути и сердце. Аллергический кашель у собак почти не встречается. Диагноз всегда ставиться с учетом рентген-исследования. Лечение назначают в зависимости от причины. Антибиотик требуется не всегда.

Вызывается микроскопическим паразитом в клетках крови, заражение происходит при укусе клеща. Без лечения – почти 100% смерть. Диагностика: мазок крови и поиск паразита в эритроцитах. Если не находят (а симптомы похожи), делают ПЦР.

Лечение направлено на уничтожение паразита и поддержку организма. Антибиотик почти никогда не нужен.

В первую очередь страдают почки, а не печень. Моча и белки глаз у собаки становятся желтыми, потому что паразит разрушает эритроциты, и организм, утилизируя их, не справляется с таким количеством билирубина. А не потому, что печень отказала.

Заболеть повторно животное может уже через 10–14 дней после лечения, иммунитет не вырабатывается. Вакцины на рынке нет. Только профилактика: обработка каплями, таблетками, спреями, ошейники.

Инфекции, которые профилактируются вакцинацией. Диагностика простая, есть экспресс-тесты, да и тот врач, что хоть раз видел заболевшее животное, ни с чем эту болезнь не перепутает.

Препаратов, убивающих возбудителя, нет, это вирус. Антибиотик симптоматически нужен почти всегда. Идеально лечение в условиях стационара: эти пациенты тяжелые, нужен постоянный мониторинг и корректировка лечения.

В обычной практике встречаются нечасто, но я все равно их сюда включаю, потому что они опасны для человека.

Это бактериальные инфекции, поэтому лечатся антибиотиками.

Диагностика непростая, но есть разные лабораторные тесты, которые помогают подтвердить диагноз. Без лечения ни одну из этих болезней оставлять нельзя: даже «среднетяжелые» формы опасны именно с точки зрения заражения людей. Лечить нужно не только ради животного, но и чтобы не рисковать здоровьем владельцев и их семей.

И еще раз про бешенство. Это смертельно опасная вирусная инфекция, и лечить ее невозможно. Единственная защита – вакцинация. Пожалуйста, прививайте своих животных вовремя! Болеют все теплокровные: собаки, кошки, сельхозживотные, дикие звери – все. Заражение всегда происходит извне – через укус или слюну больного животного.

Диагностика простая: измерение уровня глюкозы в крови. У собак «на стрессе» глюкоза повышается редко. Для окончательного подтверждения диагноза нужен анализ мочи: если в моче есть глюкоза, диагноз считается установленным.

У нестерилизованных сук диабет нередко уходит после стерилизации.

Лечение классическое – инсулин. Таблетки при сахарном диабете у собак неэффективны. Огромное значение имеет диета. Подбор дозы инсулина занимает обычно от 2 до 7 дней, затем периодически требуется корректировка.

Кариес, как у людей, у животных встречается редко. Основная проблема – зубной налет, переходящий в зубной камень и воспаление десен, а дальше – в пародонтит.

Профилактика только одна – регулярная чистка зубов дома специальными пастами для животных или хотя бы щеткой без пасты.

Удаление зубного камня происходит только под анестезией! Зубной камень уходит под десну, и убрать его оттуда без анестезии невозможно и бессмысленно. В запущенных случаях одновременно удаляют зубы. Перед ультразвуковой чисткой все чаще делают рентгенографию всей челюсти, чтобы понять, какие зубы можно сохранить, а какие нужно удалить.

Вирусное заболевание, поражает многие органы и ткани, преимущественно кишечник и иммунную систему.

Диагностика есть, существуют достаточно точные тесты.

Лечение симптоматическое, противовирусных препаратов с доказанной эффективностью нет. Выживаемость у маленьких котят низкая.

Вакцинация дает стойкий иммунитет. Даже однократно вакцинированный котенок с высокой вероятностью не заболеет. Переболевшее животное, как правило, повторно не болеет без каких-либо дополнительных факторов.

Вирусное заболевание, в основном поражает слизистую полости рта. Проявляется крупными болезненными язвами, которые мешают есть из-за боли, иногда из-за снижения обоняния нарушается аппетит.

Диагностика, как правило, простая: язвы выглядят очень характерно, обычно достаточно осмотра. В спорных случаях используют лабораторные тесты.

Лечение симптоматическое, с акцентом на обезболивании и обеспечении приема пищи. Часто основная проблема – именно боль и отказ от еды.

После заражения вирус остается в организме пожизненно, но это не значит, что все время есть клинические симптомы. Чаще всего болезнь «просыпается» при стрессе: переезд, болезнь, смена животных в доме.

Инфекция респираторная, проявляется в основном истечениями из носа, чиханием, иногда конъюнктивитом. Жизни, как правило, не угрожает, если нет тяжелых сопутствующих заболеваний.

Диагностика затруднена: вирус недолго выделяется наружу, а потом находится в блуждающем нерве, поэтому «поймать» его анализами удается не всегда. Чаще диагноз ставят по клинической картине и исключению других причин.

Лечение симптоматическое.

Вакцинация не предотвращает заражение полностью, но значительно снижает тяжесть и длительность болезни.

Они потому и хронические, что от момента заражения до явных проявлений проходит много времени: недели, месяцы, годы. К таким инфекциям относятся коронавирусный перитонит кошек, лейкоз кошек и иммунодефицит кошек. Ни одна из этих инфекций полностью не вылечивается. Сейчас появились схемы лечения перитонита. Лейкоз и иммунодефицит контролировать препаратами гораздо сложнее.

Лучшая профилактика – снижение стресса, отсутствие скученного содержания, нормальные условия жизни и кормления. Тестов много, диагностика за последние 10 лет сильно изменилась, поэтому сейчас кошек на эти инфекции разумно тестировать всех. Без контроля, наблюдения и помощи эти вирусы в итоге приводят к летальному исходу.

У кошек протекает так же, как у собак, с теми же правилами диагностики и профилактики.

Бруцеллез и лептоспироз

Бруцеллезом и лептоспирозом кошки не болеют, поэтому дополнительных рекомендаций по этим заболеваниям для них нет.

Диагностика – по биохимическому анализу крови (креатинин, мочевина, фосфор). В момент, когда мы видим повышение показателей, часть нефронов в почках уже погибли. Восстановить погибшие нефроны нельзя, поэтому вылечить заболевание невозможно.

Лечение – только симптоматическое и, как правило, пожизненное. Диета сильно помогает.

Это состояние, которое развивается у кошек на фоне отказа от еды. Когда кошка не ест, организм начинает активно использовать жировые запасы, и жир в большом количестве поступает в печень. Кошачья печень не всегда справляется с такой нагрузкой, жир накапливается в клетках, и работа печени нарушается. Это не самостоятельная болезнь, а следствие другой проблемы, из-за которой кошка перестала есть.

При сформировавшемся липидозе лечение направлено не на «поддержку печени», а прежде всего на возобновление питания и устранение первопричины. Чем раньше это сделано, тем выше шанс полного восстановления функции печени.

Сочетанное воспаление кишечника, поджелудочной железы и желчных путей/печени. Эти органы у кошек анатомически и функционально тесно связаны, поэтому воспаление в одном органе часто провоцирует воспаление в остальных.

Диагноз редко ставится по одному анализу. Обычно опираются на совокупность данных: клиническую картину (вялость, отказ от еды, рвота, диарея), анализы крови, УЗИ, иногда – на специфические тесты и биопсию.

Лечение всегда комплексное и направлено не на «один орган», а на весь воспалительный процесс сразу. Часто оно длительное и требует диеты, медикаментов и регулярного контроля, потому что при неполном лечении триадит склонен переходить в хроническую форму.

Состояние, при котором моча не может выйти из мочевого пузыря, несмотря на его переполнение. Чаще всего это связано с обструкцией уретры (пробка, спазм, реже – камень или опухоль), особенно у котов.

Это не самостоятельное заболевание, а жизнеугрожающее осложнение. Уже в первые сутки на фоне задержки возникают интоксикация, нарушение баланса электролитов и риск остановки сердца.

Лечение всегда срочное: восстановление оттока мочи, стабилизация состояния и поиск причины. Без помощи врача состояние быстро становится опасным для жизни, поэтому при подозрении на задержку мочи ждать нельзя.

Воспаление поджелудочной железы, которое чаще всего протекает смазано и незаметно. В отличие от собак, у кошек редко бывает яркая боль и рвота, поэтому заболевание легко пропустить.

Диагноз не ставится по одному анализу. Обычно ориентируются на сочетание клинической картины (вялость, отказ от еды) и результатов УЗИ и специфических тестов, прежде всего fPLI.

Лечение направлено на поддержку организма и контроль воспаления: обезболивание, противорвотные, инфузии (капельницы), питание.

Причину удается найти не всегда, поэтому панкреатит у кошек часто требует длительного наблюдения и аккуратного ведения, особенно при склонности к рецидивам.

Это временное нарушение функции сердца, которое развивается на фоне сильного стресса, боли, гипоксии или тяжелого общего состояния. Структура сердца при этом может быть изначально нормальной, а изменения появляются остро и выглядят как кардиомиопатия.

Диагноз ставят по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) в сочетании с клинической картиной и анамнезом. Ключевой признак – обратимость изменений при повторном обследовании после стабилизации состояния.

Лечение направлено не на «сердце как таковое», а на устранение причины, вызвавшей перегрузку. При правильном ведении функция сердца обычно восстанавливается, что и отличает транзиторную кардиомиопатию от хронических форм.

Воспаление мочевого пузыря, при котором не удается найти конкретную причину: ни инфекции, ни камней, ни опухоли. Чаще всего встречается у кошек и тесно связан со стрессом и особенностями нервной регуляции мочевого пузыря.

Диагноз ставят методом исключения: после анализа мочи, УЗИ и оценки общего состояния. Это важно, чтобы не пропустить другие заболевания с похожими симптомами.

Лечение направлено не на «уничтожение причины», а на снижение боли, спазма и стресса, а также на изменение условий жизни. При правильном подходе симптомы обычно удается контролировать, но заболевание склонно рецидивировать.

Хроническое метаболическое заболевание, при котором нарушается транспорт глюкозы из крови в жировую и мышечную ткани. Чаще всего у кошек это состояние связано с инсулинорезистентностью и по механизму напоминает диабет второго типа у людей.

Диагноз ставят по стойкому повышенному уровню глюкозы в крови в сочетании с клиническими признаками (жажда, частое мочеиспускание, потеря веса) и результатами дополнительных тестов. Одного разового анализа недостаточно.

Лечение направлено на контроль уровня глюкозы: инсулин, питание, режим. При раннем выявлении и правильном ведении у части кошек возможно достижение ремиссии, но без контроля заболевание быстро приводит к тяжелым осложнениям.

Это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором бронхи реагируют спазмом и отеком на раздражители. Из-за этого нарушается прохождение воздуха и возникают приступы кашля и одышки.

Диагноз ставят на основании клинической картины (врачи называют клиническую картину просто «клиникой»), рентгена грудной клетки и исключения других причин дыхательных симптомов. Это важно, потому что астма может маскироваться под инфекции или сердечные проблемы.

Заболевание не излечивается полностью, но хорошо контролируется. Лечение направлено на снижение воспаления и бронхоспазма и обычно требуется длительно, иногда пожизненно.

Это все не диагнозы, а внешние проявления кожной проблемы. У собак чаще всего за этим стоят аллергии (на еду, окружающую среду), у кошек – сочетание аллергии, паразитарных факторов и стресса, но логика лечения одна и та же.

Важно понимать: кожа и уши редко являются первопричиной. Пиодермия и отит обычно развиваются вторично на фоне зуда, расчесов, хронического воспаления или нарушения кожного барьера. Если лечить только кожу и уши, не выясняя, почему животное чешется, симптомы будут возвращаться.

Диагностика всегда поэтапная: осмотр, исключение паразитов, цитология кожи и ушей, оценка питания и условий содержания, при необходимости – дальнейший поиск основной причины.

Эффективное лечение возможно только при контроле первичного процесса, а не только его кожных проявлений.

Это гнойное воспаление матки, которое развивается у нестерилизованных самок кошек и собак. Чаще всего возникает на фоне гормональных изменений после течки, когда матка становится восприимчивой к инфекциям.

Опасность пиометры в том, что на ранних этапах она может протекать без ярких симптомов, а состояние ухудшается быстро: интоксикация, обезвоживание, риск разрыва матки и сепсиса.

Лечение в большинстве случаев хирургическое и срочное. Медикаментозные схемы применяются редко и только в строго определенных ситуациях.

Самая надежная профилактика пиометры – своевременная стерилизация.

Атопия у кошек и собак

Хроническое аллергическое заболевание, при котором организм чрезмерно реагирует на обычные факторы окружающей среды: пыль, пыльцу, плесень, живущих в домашней пыли клещей и другие.

Это не пищевая аллергия и не инфекция, а особенность работы иммунной системы. Проявляется зудом, воспалением кожи и ушей, вылизыванием, проплешинами и рецидивирующими отитами.

Атопия не излечивается полностью, но при правильном ведении хорошо контролируется. Лечение подбирается индивидуально и направлено на снижение зуда и воспаления и поддержание кожного барьера, обычно на длительный срок.

У кого бывают эти болезни? У всех. И у породистых, и у метисов. И у тех, кто на суперкорме, и у тех, кто на «натуралке». Частые диагнозы потому и частые, что случаются у всех.

Важно:

• частый диагноз – не значит «несерьезно»;

• чем раньше начать разбираться – тем проще помочь;

• лучше знать, с чем имеешь дело, чем бояться и гадать;

• информированный владелец = крепкая команда с врачом.

Бывает, что анализ сдан, результат на руках, а доктор еще не позвонил, чтобы прокомментировать. Без специальных знаний все результаты полностью вы не оцените, но вот понять, нужно срочно что-то делать или можно спокойно ждать звонка или следующего приема, сможете.

Если вы сравниваете два анализа из разных лабораторий, будьте внимательны к нормам и единицам, в которых указаны параметры. У разных лабораторий они разные, это нормально.

Общий анализ крови – это история о том, как живет организм прямо сейчас: есть ли воспаление, инфекция, кровопотеря, обезвоживание, паразиты, аллергия, анемия и многое другое.

Эритроциты – это клетки, которые переносят кислород.

RBC – количество эритроцитов

Низкие значения: анемия. Организм недополучает кислорода. Причины: кровопотеря, внутреннее кровотечение, болезни почек, хронические воспаления, паразиты (клещевые инфекции), опухоли, дефицит железа.

Высокие значения: обезвоживание или, реже, заболевания костного мозга.

HGB/Hb – гемоглобин

Это белок внутри эритроцитов, который переносит кислород.

Понижен: та же история, что и с анемией: кровь «бледная», кислорода не хватает.

Повышен: чаще всего из-за обезвоживания (кровь становится гуще).

HCT – гематокрит

Это процент крови, который занимает клеточная часть.

Понижен: анемия.

Повышен: обезвоживание, сгущение крови, сильный стресс.

MCV – средний объем эритроцита

Показывает, какого размера клетки.

Понижен (микроциты): чаще всего дефицит железа.

Повышен (макроциты): регенерация после анемии, дефицит B12/фолиевой кислоты, некоторые заболевания печени.

MCH/MCHC – насыщенность эритроцитов гемоглобином

Говоря проще: сколько «краски» внутри клетки.

Понижен: дефицит железа.

Повышен: редкость, обычно погрешность или обезвоживание.

RDW – ширина распределения эритроцитов по размеру

Показывает, насколько клетки разные по размеру.

Повышен: организм пытается активно восполнять потерю крови – признак «работающего» костного мозга.

Норма: стабильное состояние.

Лейкоциты – клетки иммунитета

WBC – общее количество лейкоцитов

Понижен: вирусы, истощение костного мозга, тяжелые хронические болезни, прием некоторых препаратов.

Повышен: воспаление, инфекция, стресс, болевой синдром, опухоли крови.

Однако повышение общего количества лейкоцитов – лишь первый показатель. Дальше нам важно узнать, каких именно лейкоцитов (нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов или базофилов) стало больше. Это нам покажет лейкоцитарная формула.

Нейтрофилы

Главные «солдаты» против бактерий.

Повышены: бактериальная инфекция, воспаление, гнойные процессы, стресс, травма, операция.

Понижены: вирусные инфекции, истощение иммунитета, прием некоторых лекарств (например, химиотерапия).

Лимфоциты

Отвечают за борьбу с вирусами и за долгосрочный иммунитет.

Повышены: вирусы, хронические воспаления, реакции на вакцинацию, иногда – лимфома.

Понижены: стресс, кортикостероиды, острая бактериальная инфекция, тяжелые болезни.

Моноциты

«Уборщики», приходят, когда процесс воспаления затягивается.

Повышены: хронические воспаления, заживление, грибковые инфекции.

Понижены: встречается редко и обычно ни о чем не говорит.

Эозинофилы

Отвечают за борьбу с паразитами и аллергию.

Повышены: глисты, блохи, пищевая аллергия, атопия, воспалительные болезни кишечника, реакции на укусы.

Понижены: гормоны стресса или кортикостероиды.

Базофилы

Самая малочисленная группа лейкоцитов (0–1%), отвечают за аллергии.

Повышены: аллергии, паразиты, редкие заболевания крови.

Понижены: показатель малочувствительный, часто неинформативный отдельно.

PLT – количество тромбоцитов

Понижены: риск кровотечений. Причины – иммунные болезни, вирусы (например, парвовирус у собак), прием некоторых препаратов, признак породы с генетическими особенностями, опухоли.

Повышены: воспаление, обезвоживание, болезни костного мозга, после хирургических вмешательств.

MPV – средний размер тромбоцитов

Большие – молодые, недавно произведенные.

Повышен: организм активно делает новые тромбоциты (обычно после кровопотери).

Понижен: угнетение костного мозга.

СОЭ – скорость оседания эритроцитов

У собак и кошек проверяется редко, так как не очень информативен.

• ОАК (общий анализ крови) сам по себе – не диагноз. Он показывает, куда копать, но не говорит, что в организме «точно вот это». Например, низкие тромбоциты – это не болезнь, а симптом.

• Нормы разные у собак и кошек.

• Важна совокупность показателей.

• Один показатель «вышел из нормы» ≠ болезнь. Врач смотрит картину в целом, а не отдельные цифры.

• На анализ влияет все: стресс, жара, обезвоживание. Кошку крепко подержали на приеме – нейтрофилы и лимфоциты подскочили.

• ОАК почти всегда делают вместе с «биохимией» (биохимическим анализом крови). Потому что ОАК показывает только клетки крови, а «биохимия» – как функционируют органы (печень, почки, поджелудочная).

Если общий анализ крови – это «общая тревожная кнопка» (воспаление, анемия, кровесвертывающая система), то биохимический анализ – это проверка органов и обмена веществ на функции. «Биохимия» показывает, как работают печень, почки, поджелудочная, что с белками, как ведет себя сахар, хватает ли электролитов.

Сдают «биохимию», когда:

• животное вялое, похудело, стало больше пить или чаще писать;

• есть подозрение на болезнь почек, печени, ЖКТ;

• перед наркозом;

• всем животным старше 4 лет при любой патологии.

АЛТ (ALT)

Это печеночный фермент, но содержится он в клетках не только печени, а еще и почек, сердца и скелетных мышц.

Повышен немного (в 1,5–2 раза): может быть и от поноса, и от стресса, и от лекарства.

Повышен сильно (в 4–6 раз): стоит посмотреть печень, но скорее хронические или невыраженные процессы.

Повышен очень сильно (в 10+ раз): может быть острое воспаление, отравление, инфекция, опухоль.

Ниже нормы – нестрашно. Неинформативно. Игнорируйте.

АСТ (AST)

Тоже фермент, похожий на АЛТ, но более чувствительный и не только печеночный. Может повышаться при воспалении мышц, проблемах сердца.

Повышен в 2–3 раза: некритично.

Повышен в 5+ раз: ищем причину, и это необязательно печень!

Щелочная фосфатаза (ALP)

Фермент печени и желчных протоков. Повышен у щенков и котят – это нормально.

У взрослых животных может расти при:

• нарушении оттока желчи;

• приеме гормонов (например, кортикостероидов);

• старении;

• опухолях.

Повышение ALP – не всегда болезнь. Смотрим в комплексе. Даже рост до 1000–2000 – это не всегда проблема.

Билирубин

Пигмент, связанный с разрушением эритроцитов и работой печени/желчного пузыря.

Повышен даже немного – сигнал: может быть гепатит, застой желчи, гемолитическая анемия.

Ниже нормы – не важно.

Мочевина (BUN) и креатинин (CREA)

Это показатели почек. В норме эти вещества должны фильтроваться и выводиться с мочой. Если почки не справляются, эти вещества накапливаются в крови.

Повышена мочевина: может быть от обезвоживания, высокобелковой еды или проблем ЖКТ.

Повышен креатинин: есть повод для беспокойства. Это уже похоже на почечную недостаточность.

Если оба растут – это повод срочно разбираться с почками.

Мочевина очень токсична, и от животного может появляться запах. Люди, у которых «повышена мочевина», говорят, что чувствуют себя как при сильном опьянении. А вот повышение креатинина на состоянии не отражается – он только индикатор.

Креатинин начинает повышаться тогда, когда значимая часть почек уже не справляется. Поэтому очень сложно поймать болезни почек в начале, ориентируясь только на этот показатель.

Общий белок, альбумины, глобулины

Белки в крови участвуют почти во всем: это и иммунитет, и транспорт веществ, и удержание воды в сосудах.

Низкие показатели: болезнь печени, почек (теряет с мочой), кишечника (теряет с калом), голодание.

Высокие: обезвоживание, хроническое воспаление.

Соотношение альбумин/глобулин используют как косвенный признак экссудативной (влажной) формы вирусного перитонита кошек. Когда оно ниже 0,4 – это маркер того, что перитонит вероятен.

Глюкоза

Это сахар в крови.

Повышен: у кошек может расти просто от стресса – подниматься до 16 единиц (при норме 5–6). Но если показатель держится стойко высоким (измерение несколько раз натощак в покое), это может быть диабет.

Низкий: опасно! Может быть от голодания, болезни печени, передозировки инсулином, инсулиномы. Животное может впасть в кому. Опасные значения – ниже 3.

Амилаза и липаза

Ферменты поджелудочной. Сейчас мало кто смотрит на них как на надежные показатели панкреатита, они неточные. Если высокие, то может быть проблема с ЖКТ, но их одних недостаточно. Есть специальные тесты (cPLI, fPLI), которые дают больше информации.

Электролиты

Эти ребята важны при обезвоживании, диарее, рвоте, хронических болезнях – их оценивают при этих состояниях и при судорогах.

Калий (K):

• высокий: почки не выводят, сильные травмы;

• низкий: рвота, диарея, голодание.

Натрий (Na) регулирует водный баланс. Отклонения – сигнал проблем с почками или водно-солевым обменом.

Кальций (Ca):

• высокий: может быть опухоль, гиперпаратиреоз;

• низкий: нехватка витамина D, болезнь почек, постродовая эклампсия.

• Сравниваем с нормами, но не паникуем, если чуть выше/ниже.

• Смотрим в связке: один показатель повышен – без паники, смотрим другие.

• Учитываем, что ел, пил, принимал: корма, витамины, лекарства – все может влиять.

• Обезвоживание искажает почти всё – белки, креатинин, мочевину.

• Не забываем про человеческий фактор: если что-то кажется странным, лучше уточнить.

• Креатинин и мочевина выше нормы – высока вероятность болезни почек.

• Билирубин повышен – может быть гепатит или желтуха.

• Глюкоза зашкаливает или падает – угроза жизни.

• Любые показатели выше нормы в 5+ раз – не ждем.

Это быстро, недорого и очень информативно. Моча показывает:

• как работают почки;

• есть ли воспаление в мочевом пузыре;

• есть ли кровь, сахар, белок, бактерии, соли;

• подходит ли диета;

• есть ли риск образования камней.

• Лучше утреннюю мочу – она самая концентрированная.

• Чистая емкость, идеально – стерильный контейнер, но можно и в хорошо вымытой баночке из-под детского питания.

• Минимум 5 мл, чтобы хватило на тесты и микроскопию.

• Хранить нельзя. Принесли – сразу сдаем. Через два часа уже могут поменяться показатели.

Если сдаете анализ в клинике, мочу могут взять:

– катетером (самый неудачный способ, так как можно занести инфекцию);

– пункцией мочевого пузыря (быстро, стерильно, не страшно), позволяет оценить мочу без загрязнения.

Общий вид

• Цвет, запах, мутность.

• Темнее – может быть обезвоживание.

• Красноватая – возможно кровь.

• Мутная – соли или гной.

Плотность мочи

Ключевой показатель работы почек.

Норма:

• у кошек: 1,035–1,060;

• у собак: 1,015–1,045.

Показатель ниже нормы может значить, что почки не концентрируют мочу, это признак почечной недостаточности.

Выше нормы – может быть обезвоживание, сахар, воспаление.

У кошек именно плотность мочи – первый сигнал, что с почками беда. Падает раньше, чем креатинин растет.

Белок в моче

Белка в моче быть не должно. Если есть, ищем, откуда он туда попал:

• воспаление;

• болезнь почек;

• утечка белка через кишечник;

• физическая нагрузка (временное повышение).

Если есть белок + цилиндры в осадке – это уже серьезно. Нужно искать, где нарушена фильтрация.

Глюкоза в моче

Если есть – это не норма. У здорового животного почки не пропускают глюкозу в мочу. Это может быть:

• диабет или стресс (у кошек до 14–18 может подскочить);

• ложноположительный результат, особенно если моча долго стояла.

Кетоны

Признак того, что организм перерабатывает жиры вместо углеводов. Бывает при:

• сахарном диабете;

• голодании;

• рвоте, когда животное не ест;

• панкреатите.

Кетоны – это тревожный звоночек, особенно если в анализе есть еще и глюкоза.

Кровь в моче

Может быть:

• из мочевого пузыря (цистит, травма, камни);

• из уретры (воспаление, простатит);

• из почек (реже).

Немного крови может быть даже из-за катетера или сбора после прогулки, это не всегда патология. Кровь очень пугает владельцев, но плотность мочи – более тревожный признак, чем кровь.

Осадок: соли, клетки, цилиндры

Оксалаты, струвиты, ураты – это соли. Какие именно, зависит от диеты, pH мочи, обмена веществ.

Цилиндры – отпечатки почечных канальцев. Если они есть, нужно обследовать почки.

Лейкоциты, эпителий – признаки воспаления.

Осадок исследуется вручную под микроскопом. Если его плохо отцентрифугировали или взяли не ту порцию, результат может быть «пустым» – не показать проблему, даже если она есть.

Бывает так, что на УЗИ – взвесь, а в анализе мочи – все чисто. Почему? Потому что осадок не попал в пробу. В следующий раз берем другую порцию мочи, лучше – из середины мочеиспускания.

• При подозрении на мочекаменную болезнь.

• Если кошка или собака часто ходит в лоток/на улицу, а мочи мало.

• Если есть кровь в моче.

• Если животное много пьет.

• Перед диетой «от камней» – чтобы понять, из каких именно солей состоят камни.

• Нести мочу, простоявшую ночь в банке на подоконнике.

• Собирать мочу с пола, из лотка с наполнителем и нести ее в клинику.

• Оценивать мочу только по тест-полоске – она показывает лишь верхушку айсберга.

• Повторить анализ (лучше – в другой лаборатории).

• Сделать УЗИ.

• «Посмотреть» кровь (особенно «биохимию»).

• Подключить врача – моча дает много подсказок, но читать их нужно в контексте.

Эти анализы – не «на всякий случай». Их сдают, когда нужно подтвердить или исключить конкретную инфекцию или понять причину воспаления. Не найти, а подтвердить или исключить. То есть доктор должен сначала ее заподозрить, эту инфекцию.

Что ищет: фрагменты ДНК/РНК возбудителя.

Что показывает: есть ли в организме конкретный вирус, бактерия, микоплазма, грибок прямо сейчас.

Что сдают:

• мазки из носа, глаз, рта, прямой кишки, влагалища;

• кровь;

• мочу;

• иногда ткани (если уже операционный материал).

ПЦР – чувствительный метод, но:

• может быть ложноотрицательным, если взяли пробу не в тот день или в слишком малом объеме;

• может быть ложноположительным, если осталась ДНК уже побежденного вируса, но он давно мертв, или если проба загрязнена.

Если ПЦР показывает, что возбудитель есть, – это не всегда означает болезнь. Иногда животное просто носитель. Например, абсолютно здоровая кошка с положительным ПЦР на калицивирус. Значит, вирус в ней живет, но не вызывает болезни.

Что ищет: антитела (или антигены) к вирусам и бактериям.

Что показывает: контактировал ли организм с инфекцией и на какой стадии.

В ИФА смотрят:

• IgM – антитела раннего ответа (острая стадия, свежая инфекция);

• IgG – антитела памяти (переболел или привит).

Например, у собаки IgM к лептоспирозу положителен → свежая инфекция. У кошки IgG к коронавирусу положителен → перенесла, может быть носителем.

Антитела могут оставаться в крови месяцами и даже годами, особенно после прививок. Поэтому «положительно» – это еще не значит «болен».

Что это: быстрый тест, как «одна полоска/две полоски».

Что показывает: есть ли антиген (сам возбудитель) или антитела (реакция на него).

Применяется:

• для выявления вирусов (панлейкопения, парвовирус, коронавирус, чума и др.);

• для диагностики дирофиляриоза, лейкемии, иммунодефицита;

• в виде быстрых тестов (за 10–15 минут) в клинике.

Минусы:

• возможны ошибки, особенно если вируса мало;

• не всегда понятно, свежая ли инфекция или давно перенесенная.

ИХ хорош для быстрой первичной диагностики, но всегда лучше подтвердить с помощью ПЦР или ИФА.

Как проводится:

• врач берет материал (мочу, кровь, гной, мазок);

• выращивает на питательной среде;

• смотрит, «кто» там вырос;

• подбирает, чем именно лечить (антибиотикограмма).

Применяется при:

• хронических отитах, циститах, ринитах;

• ранах, которые не заживают;

• подозрении на устойчивую инфекцию;

• мочекаменной болезни с инфекцией;

• повторяющихся воспалениях после лечения.

Например, у собаки хронический отит. Лечат – не помогает. Берем мазок, делаем посев, находим устойчивого стафилококка, подбираем антибиотик – через 10 дней проблема уходит.

Минусы:

• ждать от 3 до 10 дней;

• могут не вырасти бактерии, если уже давали антибиотик;

• результат зависит от качества взятия пробы.

Итак, помним:

• один положительный результат – не диагноз;

• если тест «отрицательный», но симптомы есть, – диагностика продолжается;

• нет смысла сдавать ПЦР «на все подряд» – это не поможет;

• диагноз = клиническая картина + анализы + осмотр + логика.

Когда у животного появляется «что-то непонятное»: шишка, уплотнение, припухлость, образование, выделения, незаживающая ранка, врач может предложить цитологию или гистологию.

Это не одно и то же.

Цитология – это способ «быстро посмотреть, из чего состоит». Врач берет мазок, соскоб или пункцию, и они изучаются под микроскопом. Пробу могут взять:

• с уха, глаза, слизистой;

• с кожи (при дерматитах, язвах, зуде);

• из лимфоузлов;

• из опухоли (через тонкую иглу);

• из выделений (гной, мокрота, жидкость из брюшной или грудной полости).

Результаты обычно доступны в день обращения или на следующий.

Цитология показывает:

• есть ли воспаление и какое (гнойное, аллергическое, паразитарное и т. д.);

• есть ли бактерии или дрожжи;

• это жировик, киста или опухоль;

• есть ли подозрение на злокачественность.

Цитология не показывает:

• точный тип опухоли;

• глубину поражения;

• насколько точно это новообразование злокачественное;

• иногда – ничего внятного, если мало клеток или они «в куче».

Гистология – это способ «разобрать кусочек ткани до основания». И если цитология позволяет лишь заподозрить диагноз, то гистология дает окончательное заключение с точностью около 90–95%.

Берется биопсия – кусочек ткани, не мазок. Иногда сразу после удаления образования, иногда – специально под наркозом. Образец отправляют в лабораторию, где его красят, режут, изучают структуру ткани.

Ожидание результата: от 5 до 14 дней (в зависимости от лаборатории и региона).

Гистология показывает:

• точный диагноз: это фибросаркома, аденома, мастоцитома или киста;

• степень злокачественности (насколько быстро делятся клетки, насколько агрессивная опухоль);

• четкие границы образования – можно ли удалить радикально или нужно дообследование;

• есть ли метастазы в лимфоузлах, если их удаляли.

Цитологии недостаточно, если:

• клеток слишком мало;

• врач «видит подозрение», но не может сказать точно;

• нужна подтвержденная стадия опухоли;

• требуется официальный документ для консультации у онколога.

Цитологии достаточно, если:

нужно быстро понять, лечим антибиотиком или оперируем;

уже удалили шишку, но хотим узнать, что это было;

образование не беспокоит, не растет, но вы волнуетесь – безопасно ли наблюдать дальше.

Если есть шишка – лучше показать врачу. Он по виду, по консистенции и по расположению скажет:

• можно наблюдать;

• нужно взять пункцию;

• надо идти сразу на удаление с гистологией.

Важно:

• Цитология не всегда точна, но дает быстрый ориентир.

• Гистология дольше, дороже, но надежнее.

• Если врач говорит: «я бы сделал и то, и другое» – скорее всего, он просто не хочет рисковать жизнью пациента вслепую.

И где на самом деле искать глистов, если не в этой баночке?

Короткий ответ: потому что такого анализа не существует. Ну, точнее, он существует – как идея, но в ветеринарии он бесполезен.

У людей общий анализ кала иногда делают как скрининг, смотрят:

• цвет, консистенцию;

• переваренность пищи;

• скрытую кровь;

• воспалительные клетки;

• микрофлору и т. д.

Но у животных это ни о чем не говорит:

• они едят разные вещи (иногда совсем не то, что положено);

• микрофлора меняется даже от корма и стресса;

• воспалительные клетки почти всегда разрушаются по дороге до лаборатории;

• «непереваренные волокна» – не диагноз, а норма при некоторых диетах;

• и, главное – никакой вывод из этого анализа не может быть сделан без симптомов.

То есть если животное здорово, но вы решили сдать его какашку просто «на всякий случай» – информативности в анализе почти ноль.

Вот тут тонкий момент. Все хотят сдать «анализ на глистов». Но гельминтов много. И анализов тоже. И «анализ на яйца глист» часто ничего не показывает, потому что:

• яйца выделяются не каждый день: можно сдать 3 раза и «не застать»;

• некоторые гельминты живут в тканях, а не в кишечнике (и в кал не попадают);

• большинство владельцев берут не ту пробу (с пола, с земли, несвежую, мало, не хранили в холодильнике);

• иногда паразитов нет, а кал плохой по другим причинам (панкреатит, аллергия, инфекции).

На самом деле чаще всего так и делают. Если животное:

• ест с аппетитом;

• не имеет хронических болезней;

• не сильно сдало в весе;

• не беременно,

то профилактическая дегельминтизация раз в 3 месяца без анализов – это норма.

То есть вместо низкоинформативного анализа просто даем препарат. Он убивает тех, кто есть. Если кто-то вылез наружу – отлично, мы знаем, что они были. Если не вылез – тоже хорошо, значит, истреблены.

• «На всякий случай»;

• если «мы уже проглистогонили, но хотим сдать»;

• «все хорошо, просто проверить».

Лучше «сдайте» деньги в копилку и купите хороший препарат от глистов.

Какие еще бывают анализы у животных? Что назначают реже, но иногда без них никуда?

Их сдают, когда нужно понять, как работают щитовидка, надпочечники, половые железы. Интерпретировать их без врача совсем бессмысленно.

Да, у животных тоже есть «наследственные болячки». Особенно у породистых.

Анализ на свертываемость крови. Назначается:

• перед операцией, если есть риск кровотечений;

• при подозрении на внутренние кровотечения, тромбы;

• при отравлении (особенно крысиным ядом – он как раз нарушает свертываемость).

Используется, например, для:

• подтверждения вакцинации (к примеру, перед выездом в страны ЕС сдают тест на антитела к бешенству);

• поиска титров к вирусам у беременных животных;

• отбора животных для донорства или разведения.

Иногда делают расширенные панели, которые включают:

• профили витаминов (A, D, B12, фолиевая кислота);

• аминокислотный профиль;

• жирные кислоты;

• маркеры окислительного стресса.

Все это нужно при редких метаболических болезнях, для подбора лечебного питания или для собак-спортсменов.

• Титр антител к бешенству – обязателен для выезда в страны ЕС, Израиль и ряд других стран.

• Справка о здоровье с анализами крови.

• Иногда требуют ПЦР на инфекционные болезни (в зависимости от страны).

Помимо крови и мочи, можно исследовать:

• асцит (жидкость из брюшной полости);

• плевральную жидкость (из грудной полости);

• синовиальную жидкость (из суставов).

Их анализ показывает воспаление, инфекцию, опухолевые клетки.

Я говорю про рентгенографию, то есть про снимки. А есть еще рентгеноскопия, когда в режиме реального времени смотрят тело под рентген-лучами.

Клиники, которые работают с рентгеном, живут не только снимками, но и бумажной реальностью: дозиметрический контроль, отчетность, радиационно-гигиенические документы. Это нормально: закон требует фиксировать, какие дозы получает персонал. И за год эти дозы получаются очень небольшими, сопоставимыми с теми, что человек может набрать за год обычной жизни и поездок.

С пациентами логика та же: диагностический рентген – это маленькие дозы, и задача врача – получить нужную информацию минимальным количеством снимков. Поэтому рентген в клинике нужен, и бояться его как «страшного облучения» не стоит.

Рентген – это излучение. Когда оно проходит через тело, разные органы и ткани дают разную контрастность, и чем контрастнее, тем лучше видно.

Хорошо видно на рентгене:

• кости;

• металл;

• минерализованные структуры (например, многие камни);

• воздух (на снимке он выглядит темнее всего).

А вот мягкие ткани (печень, кишечник, мышцы) часто различаются между собой слабее, и здесь нужна грамотная интерпретация, а иногда – другие методы исследований.

С помощью рентгена исследуют, например, суставы:

• перелом это или ушиб;

• есть ли трещина;

• есть ли вывих;

• как выглядит сустав;

• есть ли деформация кости;

• есть ли костные разрастания, артрозные изменения;

• как идет минерализация у растущих животных, если есть подозрение на проблемы с обменом кальция и фосфора.

Бытовой пример: собака «просто неудачно спрыгнула», а потом держит лапу на весу. На ощупь ничего непонятно, можно гадать бесконечно. Снимок часто сразу показывает, насколько ситуация серьезная.

Рентген используют для исследования грудной клетки, когда нужно оценить:

• легкие и бронхи;

• общую картину дыхательной системы;

• наличие жидкости или воздуха в грудной полости;

• размеры и контуры сердца как ориентир (это не заменяет УЗИ, но часто дает важную первую подсказку).

С помощью рентгена «смотрят» живот и крупные органы. На рентгене можно увидеть:

• газовые «рисунки» желудка и кишечника;

• смещение и увеличение некоторых органов по силуэту;

• наличие жидкости в брюшной полости (когда ее много, контуры органов становятся менее различимыми).

С помощью рентгена обнаруживают инородные тела. Видно не все, тем не менее, рентген при подозрении на инородное тело обязателен. Он отлично находит рентгеноконтрастные предметы:

• металл;

• кости;

• многие камни;

• некоторые виды плотного пластика и резины.

Но если предмет «прозрачен» для рентгена, например, полиэтиленовый пакет, тряпка, тонкая резина, – на снимке может быть пусто. И это не «плохой рентген», это законы физики.

Частая история: собака съела носок. Носок внутри собаки рентген не «увидит». Однако он может показать косвенные признаки: как распределен газ, как стоят петли кишечника, есть ли подозрение на непроходимость.

Отсюда главный вывод: универсального средства «увидеть любую инородку» не существует. Иногда для ответа нужны:

• УЗИ;

• контрастное исследование;

• эндоскопия.

Рентген часто – первый шаг, но не всегда финальная точка.

Рентген при беременности обычно нужен не «чтобы подтвердить», а чтобы ближе к родам оценить количество плодов, их размеры и положение. Раннюю беременность рентгеном подтверждать бессмысленно: на снимке плоды уверенно видны тогда, когда минерализуются их скелеты.

Рентген показывает структуру, но не всегда причину. Поэтому нормальная рентген-диагностика – это не «сделали один кадр, и все». Часто нужны:

• минимум две проекции;

• правильная укладка;

• иногда седация, чтобы не получить смазанный снимок и не повторять процедуру лишний раз.

Рентген отлично видит кости, металл, многие камни и воздух и хуже видит мягкие ткани.

Если инородку «не нашли», это не всегда ошибка: предмет может быть не рентгеноконтрастный.

Самый правильный рентген – по показаниям, в нужных проекциях, без лишних повторов, как часть нормальной диагностики, а не «снимок ради снимка».

Про УЗИ часто спрашивают так: «Ну мы сделали УЗИ. Почему нам все равно не сказали точный диагноз?» И здесь важно сразу понять одну мысль: УЗИ – это не способ «узнать диагноз». Это способ добавить в картину еще один кусок информации о том, что происходит внутри животного. Иногда этот кусок решает все. Иногда – только подсказывает направление.

УЗИ – это исследование с помощью ультразвуковых волн. Ультразвуковые волны по-разному проходят через ткани: от каких-то отражаются сильнее, от каких-то – слабее. И на экране получается картинка – из черного, белого и множества оттенков серого.

Но врач смотрит не «красивую картинку», а на эхо-признаки: структуру ткани, плотность, однородность, контуры, наличие жидкости, полостей, включений, кровоток.

УЗИ очень зависит от того, что происходит прямо сейчас. Один и тот же орган может выглядеть по-разному:

• в течение дня;

• после еды;

• после питья;

• при активном воспалении – меняется буквально на глазах.

Классические «динамичные» органы:

• желудок и кишечник (содержимое, газ, перистальтика);

• мочевой пузырь (полный или пустой – две разные истории);

• желчный пузырь;

• иногда даже селезенка и лимфоузлы – при активных процессах.

Поэтому нормальный ответ врача иногда звучит честно: «Сейчас вижу так, но мне нужно сопоставить это с симптомами, результатами анализов и осмотра».

С помощью УЗИ очень хорошо оценивать размеры и «внутреннюю структуру» таких внутренних органов, как:

• печень, почки, селезенка;

• мочевой пузырь;

• матка и яичники;

• лимфоузлы;

• а также наличие свободной жидкости в животе.

Размеры – параметр относительно объективный. А вот эхо-признаки (насколько «серое», «яркое», «зернистое») – оценка более субъективная: она зависит от настроек аппарата, качества датчика и, главное – от опыта врача.

И здесь правда в том, что насмотренность решает. Один врач видит «вариант нормы», другой улавливает ранние признаки проблемы.

На хорошем аппарате и в опытных руках можно смотреть малые органы и «сложные зоны»:

• надпочечники;

• простату у кобелей;

• мелкие структуры брюшной полости.

У щенков и котят, пока не закрылся родничок, иногда можно оценивать структуры головного мозга (но это отдельная история и отдельные задачи).

Сердце на «обычном УЗИ» посмотреть можно, но полноценная оценка сердца – это эхокардиография:

• специальный режим;

• другой датчик;

• и лучше, чтобы это делал кардиолог, потому что там важны нюансы измерений и интерпретации.

Современное УЗИ видит больше, чем «печень-почки». Можно смотреть:

• сосуды и кровоток («допплер»);

• мышцы и сухожилия;

• некоторые связки;

• мягкотканные образования.

Но опять же: это не «всем и всегда», а по показаниям и при наличии специалиста.

Потому что УЗИ чаще отвечает на вопросы типа:

• есть ли жидкость?

• есть ли образование?

• воспаление похоже на… или нет?

• есть ли признаки непроходимости?

• есть ли камень/песок/осадок?

А диагноз – это обычно пазл из четырех частей:

1. жалобы владельца и истории (анамнеза);

2. осмотра;

3. анализов;

4. визуальной диагностики (УЗИ/рентген/КТ).

УЗИ без анамнеза и осмотра – это как попытка понять фильм по одному кадру.

Важно!

Ни один, даже самый крутой узист не заменит врача общей практики, который.

• собрал историю;

• осмотрел пациента;

• составил диагностический план;

• сопоставил УЗИ с анализами и симптомами;

• и уже потом сделал выводы и составил план лечения.

УЗИ не заменяет прием. УЗИ – это один из инструментов, который помогает врачу понять, что с пациентом, и выбрать следующий шаг.

КТ и МРТ – это два «послойных» метода: они дают не плоскую картинку, как рентген, а собирают объем (из срезов), чтобы увидеть структуру изнутри. Но делают это разными физическими способами, и поэтому «любят» разные задачи. В чем их отличия?

КТ – это рентген, но послойный. Аппарат делает много снимков под разными углами и собирает 3D-картину.

Лучше всего КТ показывает:

• кости и все плотное (череп, позвоночник, суставы, зубы);

• легкие;

• камни/минерализацию;

• кровоизлияния в ряде острых ситуаций;

• «сложные» костные зоны: носовые ходы, среднее ухо, пазухи.

Плюсы КТ:

• быстро (часто реально быстрое исследование);

• отлично для костей и легких;

• хорошо для планирования операций в «костных» зонах.

МРТ – это магнитное поле и радиоволны, без рентген-излучения. Она считывает сигналы от тканей, особенно хорошо различая разные типы мягких тканей.

Лучше всего МРТ показывает:

• головной мозг;

• спинной мозг;

• межпозвонковые диски;

• нервы, оболочки, мягкотканные структуры;

• часть суставных проблем, когда важны не кости, а связки/хрящи/внутрисуставные ткани (зависит от сустава и протокола).

Плюсы МРТ:

• лучший метод для неврологии (мозг/спинной мозг);

• очень детальная картина по мягким тканям.

КТ чаще выбирают, когда вопрос про:

• травмы: подозрение на сложные переломы (череп, таз, позвоночник), когда обычного рентгена мало;

• нос/пазухи/носовая полость: хронический насморк, кровь из носа, подозрение на опухоль/инородку/грибковое поражение;

• среднее ухо: хронический отит, подозрение на поражение барабанного булла;

• зубы и челюсти: сложные стоматологические истории, планирование хирургии;

• легкие: поиск мелких изменений/очагов, уточнение картины (особенно если надо «увидеть мелочь»);

• планирование операций: когда надо понять анатомию в 3D.

Если упрощать: кости + легкие + «сложные полости» – КТ очень часто будет первым выбором.

МРТ чаще выбирают, когда главный вопрос про:

• судороги, странное поведение, потерю ориентации, то есть при подозрении на проблемы в головном мозге;

• шаткость, слабость, волочение лап, паралич, боли в шее/спине – при подозрении на спинной мозг/диски/компрессию;

• межпозвонковые диски (грыжи), где важно понять состояние спинного мозга и мягких тканей вокруг;

• опухоли нервной системы и воспалительные процессы, которые КТ может видеть хуже.

Если упрощать: мозг/спинной мозг/диски – МРТ почти всегда главный инструмент.

И КТ, и МРТ животным делают под седацией или наркозом, потому что нужна их неподвижность. Не потому, что врачу «так удобнее», а потому, что движение портит исследование.

В обоих методах иногда используют контраст (в вену), чтобы лучше различать опухоли, воспаление, сосудистые особенности.

Выбор метода почти всегда идет от клинического вопроса: «что именно мы ищем?» и только потом «что доступнее».

• собака упала, подозрение на сложный перелом таза → чаще КТ;

• кошка/собака с судорогами непонятной природы → чаще МРТ;

• хронический насморк, кровь из носа, подозрение на опухоль в носовой полости → чаще КТ;

• паралич/резкая слабость задних лап, боль в спине → чаще МРТ;

• подозрение на проблему среднего уха при хроническом отите → чаще КТ.

Слово «скопия» почти всегда означает одно: внутрь организма смотрят камерой. Не «по косвенным признакам», как на УЗИ или рентгене, а глазами – через гибкий или жесткий эндоскоп.

Это не магия и не «самая точная диагностика всего на свете». У эндоскопии есть сильные стороны (увидеть слизистую, взять биопсию, достать инородку) и есть ограничения (не видно то, что за пределами просвета органа; не всегда можно добраться до нужного места).

• Посмотреть слизистую: воспаление, эрозии, язвы, новообразования, кровотечение;

• взять биопсию (кусочки ткани) – часто это главное, потому что диагноз потом ставят по гистологии;

• сделать «маленькую операцию» без разреза: достать инородное тело, прижечь кровоточащий сосуд (зависит от клиники и оборудования), убрать полип, промыть/взять материал.

• Не видит «все вокруг органа» (например, опухоль снаружи кишечника может не быть заметна изнутри на ранних стадиях).

• Не заменяет УЗИ/КТ, если вопрос «что в стенке/снаружи/в лимфоузлах/в брюшной полости».

• Не всегда дает ответ «что это точно», если не взяли биопсию или если изменения неспецифичные.

Гастроскопия – это вид эндоскопии – исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, которое проводится с помощью тонкой гибкой трубки (гастроскопа) с камерой, чтобы врач мог осмотреть слизистую оболочку этих органов в режиме реального времени, выявить язвы, воспаления, полипы или другие патологии, а также выполнить некоторые лечебные манипуляции.

Гастроскопия обычно нужна при:

• длительной рвоте, особенно если лечение «вслепую» не сработало;

• подозрении на язву, эрозии, гастрит, рефлюкс-эзофагит;

• хроническом отказе от еды, похудении, крови в рвоте/«кофейной гуще» (такой вид рвоты, который напоминает осадок кофе: крупинчатый, коричневатый);

• подозрении на инородное тело в желудке (особенно если предмет потенциально можно достать эндоскопом);

• необходимости биопсий при хронической гастроэнтеропатии/воспалительных болезнях кишечника (по плану врача).

А еще бывают такие виды эндоскопии, как:

• колоноскопия (толстый кишечник);

• бронхоскопия (бронхи и трахея);

• риноскопия (нос);

• отоскопия (ухо)

• цистоскопия (мочевой пузырь).

• Осмотр, план, иногда анализы перед анестезией (по возрасту/сопутствующим проблемам).

• Седация или наркоз почти всегда, потому что животное должно лежать неподвижно, и процедура неприятная.

• Осмотр, фото/видеофиксация.

• При необходимости – биопсия/смывы/извлечение инородки.

• Пробуждение, рекомендации, иногда короткий курс терапии «по факту».

Эндоскопия подходит при:

• инородном предмете в желудке, который можно достать без операции;

• длительной рвоте/поносе, когда нужно не гадать, а взять биопсии;

• хроническом кашле, когда важно взять материал из бронхов;

• стойких односторонних выделениях/крови из носа – когда нужны осмотр и биопсия;

• при рецидивирующей крови в моче – иногда цистоскопия дает ответ, который не видят ни УЗИ, ни анализы.

Если мы говорим про здоровье сердца как насоса (размеры камер, клапаны, сократимость, давление в сосудах, врожденные дефекты), то приоритет почти всегда за ЭхоКГ (ее еще называют просто «эхо»), а не за ЭКГ.

«Эхо» – это УЗИ сердца. Мы видим:

• анатомию: камеры, стенки, клапаны, крупные сосуды;

• работу: как сокращается сердце, есть ли перегрузка по объему/давлению;

• потоки крови («допплер»): есть ли обратный ток через клапаны, есть ли сужения/шунты;

• косвенные признаки сердечной недостаточности (не «по слухам», а по структуре и нагрузке на сердце).

«Эхо» отвечает на главный вопрос владельца: сердце здорово или уже есть болезнь и если есть, насколько она серьезная?

ЭКГ (электрокардиограмма) – это запись электрической активности сердца. Она отлично показывает:

• ритм (аритмии);

• проводимость (блоки, нарушения проведения импульса);

• иногда – косвенные признаки увеличения камер (но именно «косвенные» и часто ошибочно).

ЭКГ почти ничего не говорит про:

• клапаны;

• степень увеличения камер;

• сократимость;

• врожденные пороки «по устройству»;

• давление и направление потоков.

Поэтому логика такая:

• ЭхоКГ рассказывает про конструкцию и функцию «насоса»;

• ЭКГ – про «проводку» и ритм.

Потому что причина большинства сердечных проблем у собак и кошек – не «плохая проводка», а:

• клапанная болезнь (особенно у мелких собак);

• кардиомиопатии (у кошек);

• врожденные пороки;

• перегрузки и ремоделирование сердца.

И все это видно и оценивается именно на «эхо», а на ЭКГ может выглядеть «почти нормально», хотя болезнь уже есть.

Идеальная связка – ЭхоКГ + ЭКГ, но если выбирать одно, то «№ 1» для оценки болезни сердца – это ЭхоКГ.

• Животное лежит на боку на специальном столе;

• шерсть иногда подбривают маленькими «окошками» (не всегда, но часто);

• исследование безболезненное;

• седация нужна редко (чаще достаточно спокойной фиксации).

Про наркоз почти всегда говорят нервно. И владельцы нервничают, и врачи не в восторге от этой темы: слишком много мифов, слишком много чужих «у нас сосед не проснулся» и слишком мало понимания, что наркоз – это не кнопка «включил-выключил».

Риски при анестезии на 100% исключить нельзя никогда. Даже если питомец молодой, «никогда ничем не болел» и операция минут на десять. Реакцию организма на введение препарата нельзя заранее исследовать полностью. Понять можно, только когда введем.

Но это не значит, что «все равно лотерея – делайте как хотите». Это значит другое: анестезия – управляемый риск. И в хорошей анестезии главное – не «магическое слово», а подготовка, план, оборудование, мониторинг и руки команды.

По способу введения различают три типа анестезии: ингаляционную (газовую), внутривенную и внутримышечную.

При ингаляционной животное дышит смесью кислорода и анестетика через маску или, чаще, через трубку в трахее. Это то, что владельцы обычно называют «газовым наркозом».

При внутривенной препараты вводятся в вену, обычно через катетер. Этот вариант может быть как самостоятельным методом, так и частью схемы, например: вошли в наркоз через вену, поддерживаем газом.

Внутримышечная сейчас применяется реже, потому что сложнее дозировать и сложнее управлять глубиной. Но иногда она реально нужна, например, для агрессивных животных, которым безопасно «поставить что-то в вену» сразу невозможно.

И еще один важный момент. В реальной клинике зачастую нет чистого «газ» или чистого «вена». Часто это комбинация: премедикация → вводный этап → поддержание тем методом, который лучше подходит конкретному пациенту и процедуре.

Наркоз – это не просто питомец «уснул». Препараты анестезии выключают разные рецепторы и рефлексы. Есть стадии наркоза по глубине: чем глубже, тем меньше функций организма сохранены. И реакция организма на «выключение» этих рефлексов не может быть проверена полностью заранее. Есть статистика, опыт, обследования, мониторинг, но идеального «теста на наркоз» не существует.

Плюс есть вторая часть рисков, о которой владельцы редко думают. Большая часть неингаляционных (инъекционных) препаратов выводится через печень и почки. И если в них есть скрытая проблема, она может проявиться как осложнение после наркоза.

И третья часть – физиология. В наркозе у животного часто падает давление. Это не «ошибка», это обычная история: в сознании давление выше. Но если у питомца есть, например, болезнь почек, то снижение давления означает, что кровоток в почках становится хуже, и заболевание может усугубиться.

Вот почему анестезия – это одновременно:

• статистика (врач опирается на сухие цифры – данные тысяч проведенных анестезий, анализ их успешности и неуспешности в зависимости от возраста, породы, сопутствующих болезней, длительности анестезии и примененных препаратов и т. д., и т. п.);

• индивидуальная реакция;

• риски, которые нужно осознавать и врачу, и владельцу.

Тут важно понять термин. «Противопоказания» чаще означает не «нельзя совсем», а «нужно подготовить, выбрать метод осторожнее, мониторить внимательнее, иногда отложить, иногда сначала стабилизировать».

Когда сердечно-сосудистая система не справляется, проводить наркоз становится сложнее, и риск возрастает. Поэтому перед операцией нередко рекомендуют ЭхоКГ.

Это ситуации, где есть физическое препятствие поступлению кислорода. Самые частые примеры:

• коллапс/пролапс трахеи;

• брахицефалический синдром (мопсы, бульдоги, персы и подобные).

Брахицефалы – это всегда дополнительные риски при анестезии

Многие препараты метаболизируются печенью. Поэтому до анестезии часто просят сдать «биохимию» крови.

На фоне снижения давления и кровотока заболевание почек может прогрессировать быстрее. Это одна из причин, почему у возрастных пациентов анализы необходимы.

Тут обычно нужны клинический анализ крови и тонометрия (особенно у возрастных).

Иногда владельцы спрашивают: «А газовый наркоз правда самый безопасный?».

Управляемость: концентрацию можно быстро менять по ходу операции, в зависимости от ситуации.

Меньшая нагрузка на печень и почки: значимая часть выводится через легкие, а не перерабатывается печенью.

Быстрое пробуждение: перестали подавать газ – и через несколько минут питомец начинает просыпаться.

Обычно идет вместе с кислородом и мониторингом, то есть это чаще не просто «метод», а целая инфраструктура безопасности.

Дорогое оборудование, поэтому такой наркоз есть не в каждой клинике, и часто он дороже для владельца.

Нужна хорошая вентиляция и фильтрация воздуха в операционной, иначе есть риск для персонала (и это уже вопрос организации).

Часто нужна интубация.

Интубация – это когда животному вводят трубку в трахею. Звучит страшно, но смысл у нее понятный:

• надежно подавать кислород и анестетик;

• контролировать дыхание;

• защищать дыхательные пути;

• при необходимости «дышать за пациента».

Интубация требует опыта. У мелких собак, кошек и особенно у брахицефалов она может быть технически сложной. К тому же она не всегда подходит при очень коротких манипуляциях. Если процедура занимает 5–10 минут, подготовка к «газу» иногда дольше самой процедуры. Тогда врач может выбрать внутривенную схему, и это нормально.

Чаще она:

• проще «в запуске»;

• доступнее по стоимости;

• удобна для коротких процедур.

Здесь важно, как врач планирует анестезию, чем мониторит, как контролирует давление, температуру, дыхание, чем обезболивает и как выводит пациента из наркоза.

Я вынесу это в отдельный пункт, потому что многие владельцы уверены: «раз под наркозом – значит, не больно».

Нет:

• анестезия/наркоз – это сон и выключение рефлексов;

• обезболивание – отдельный план: препараты и подходы, которые блокируют боль во время и после процедуры.

Хорошая хирургия почти всегда включает продуманный план обезболивания. И это нормальный вопрос от владельца: как вы будете обезболивать во время операции и после?

Здесь существует две крайности, и обе они одинаково плохи:

•

анализы не нужны никогда;

• анализы всем и всегда максимальные.

На практике же ситуации встречаются разные.

Анализы обычно делают «по умолчанию» возрастным животным. Часто ориентируются примерно так:

• кошки – с 5 лет;

• мелкие собаки – с 5 лет;

• средние и крупные собаки – с 4 лет.

Это не единственный возможный стандарт, но логика понятна: с возрастом растет шанс скрытых проблем.

Когда еще анализы обязательны:

• если операция проводится по показаниям, а не по плану: инородное тело, камень в мочевом пузыре, удаление опухоли, вскрытие абсцесса и так далее;

• если есть хронические заболевания: почки, печень, сердце, диабет, эпилепсия, панкреатит;

• если животному уже плохо до наркоза.

Пример: кошка 6 лет пришла на плановую стерилизацию, выглядит бодро, владелец говорит: «да она как котенок!». А анализы показывают проблемы по почкам. Операцию переносят – сначала стабилизируют состояние. Потому что иначе есть шанс «выйти из наркоза» с ухудшением работы почек.

Смысл анализов – в ответственности.

Есть животные, у которых риск осложнений выше. И не потому, что «с ними что-то не так», а потому, что у них анатомия или генетика такая.

• Брахицефалы (мопсы, бульдоги, персы и похожие): у них дыхательные пути – часто слабое место.

• Доберманы – порода, где врач думает про риски анестезии внимательнее (обсуждается по каждому конкретному пациенту).

• Колли и шотландские овчарки и близкие породы – риск MDR1-мутации.

В идеале животным из последней группы перед вмешательствами, где могут применяться «опасные» препараты, стоит сделать генетический тест на MDR1, чтобы точно понимать, что противопоказано.

Это не список претензий, чтобы спорить с врачом. Это вам нужно знать, чтобы понять, все ли вы учли.

1. Осмотр перед анестезией (не формальный, а нормальный).

2. Сбор анамнеза: возраст, хронические болезни, препараты, реакции на лекарства раньше.

3. План обследований по показаниям: ОАК, биохимия, ЭхоКГ, давление и т. д. по возрасту и особенностям.

4. Понятные инструкции про голодную паузу и воду.

5. Премедикация, если она нужна (чтобы снизить стресс и дозы основных препаратов).

6. Венозный катетер (в большинстве операций это база).

7. Кислород во время анестезии (особенно при газовой).

8. Интубация по показаниям и с пониманием, зачем она.

9. Мониторинг. Минимум – пульс и сатурация (SpO₂). Лучше – добавить давление и ЭКГ. На серьезных операциях очень полезен контроль CO₂ (капнография).

10. Контроль температуры и согрев: переохлаждение в наркозе – частая проблема, и это не мелочь.

11. План обезболивания во время и после операции.

12. Инфузия (капельница) по показаниям, особенно у возрастных/хронических и при длительных вмешательствах.

13. Наблюдение после операции: где и кто следит, пока питомец просыпается.

14. Команда понимает, что делать при осложнениях: это значит, что есть протоколы, оборудование и препараты «на случай, если».

15. Информированное согласие, где проговорены риски и план.

Если на вопросы отвечают раздраженно в стиле «не мешайте», это плохой признак. Нормальная команда умеет спокойно объяснить, что они делают и почему.

Итак, помним:

– риски анестезии на 100% исключить нельзя;

– важнее, кто и как делает анестезию (обследование, план, мониторинг, оборудование, обезболивание), чем какими именно препаратами;

– «газ» и «вена» – инструменты. Газовая анестезия часто более управляемая и быстрее выводится, но метод выбирают под пациента и конкретную процедуру.

Старость у животных – это как ранняя осень. Вроде все еще зеленое, но уже иначе. Замечаешь это не в один день. Сначала питомец перестает бегать по лестнице, как раньше, потом дольше раздумывает, прежде чем запрыгнуть на диван. Спит чуть крепче. Реже просит поиграть. Дольше греется на солнышке.

Я очень люблю старых животных. Их взгляд, поведение, задумчивость. Когда-то я забрала старого йорка, которого принесли усыплять. Хозяйка умерла, собака была больна, и родственникам казалось, что она мучается. Я назвала ее Бабушка.

Она радостно откликалась на новую кличку, мы придумали с ней подзыв. Я говорила ей: «Ба-ба-ба-ба-ба», и она бежала ко мне. Она была абсолютно слепая, пришлось ей удалить оба глаза, у нее не было ни одного зуба, были полностью вывихнуты колени. При этом она с удовольствием ела, обнималась и ни разу не промахнулась мимо пеленки.

Я очень люблю старых животных.

Стареющий питомец – это не просто «делает все медленнее». Это чуть другой темперамент, другие нужды, другое тело.

Он больше спит, и не потому, что ленится. Просто восстанавливаться стал дольше.

Становится менее гибким – буквально. Может недопрыгнуть, не дотянуться, не увернуться.

Тяжелее переносит жару и холод. Раньше и в –10 °C гулял, а теперь дрожит. Или наоборот, на солнце – перегревается.

Реакция стала медленнее. Говоришь «пойдем», а он сначала думает, а потом идет. И это нормально.

Путается в команде, которую знал сто лет. Забыл? Не всегда. Иногда просто устал, иногда – уже не может.

Может стать тревожнее. Особенно по вечерам или в одиночестве. У некоторых – прямо старческая бессонница.

Эти перемены – вам сигнал перестроиться.

Тишина и предсказуемость. Резкие звуки, перестановки, поездки могут стать в тягость.

Мягкое теплое место. Без сквозняков. Такой высоты, с которой не надо прыгать.

Еда попроще и поудобнее. Зубы болят или их нет, чуть хуже нюх – иногда он не ест не потому, что вредничает, а потому, что трудно. Влажный корм, подогрев, еда чуть ароматнее помогут ему распознать пищу.

Регулярный туалет. Долго терпеть стало сложно. Иногда не добежал не потому, что вредничает, а потому, что уже не может.

Питомец стареет. Это неизбежный этап его жизни.

Следите за зубами. Оттуда может начаться половина проблем и с болью, и с аппетитом, и с воспалением.

Не экономьте на анализах. С 4 до 6–7 лет – раз в год, а после 6–7 лет – раз в полгода делайте ОАК, биохимию, УЗИ брюшной полости, общий анализ мочи. Раз в 2 года – обзорный рентген всей собаки, если позволяет размер. Если питомец крупный, снимайте, что получится. Мелким породам собак и породам, предрасположенным к болезням сердца, – ЭхоКГ 1 раз в полгода. Это поможет обнаружить проблему раньше, чем появятся признаки.

Смотрите на походку. Если стал «разваливаться», поджимать лапу, скакать неровно – это может быть боль. Хорошо, если найдется источник и получится ее купировать.

Пожилому псу все еще хочется на прогулку, а пожилой кошке – залезать на подоконник, но теперь ей может потребоваться ступенька или подставка. Активность нужна, но посильная.

Это ваша главная задача. Не надо «жалеть» до липкости: он стар, но не болен. Он просто другой. Мягче, уязвимее, чуть медленнее, но все тот же. Не навязывай помощь – предлагай.

• Не берите на руки, если не просит.

• Не оставляйте одного, если тревожится.

• Не кричите, а просто подойдите и коснитесь.

• Не игнорируйте «чудачества» – иногда это страх или дезориентация.

Да, так бывает. Особенно у собак. Синдром когнитивной дисфункции – это как деменция у человека. Не узнает людей и обстановку, бродит по ночам, не реагирует на имя. Пугается знакомого. Иногда забывает, куда шел.

Считается, что причина – в снижении выработки дофамина. По другой версии, в накоплении белков или скоплении бляшек (как при болезни Альцгеймера) и нарушении проведения импульсов.

Есть препараты, которые помогают. Есть рутина, которая стабилизирует. Желательно обогатить его рацион омега–3 жирными кислотами, витамином E, антиоксидантами и препаратам на основе дофамина. Ароматерапия, музыка и пребывание с владельцем максимальное количество времени помогают сгладить симптомы.

А вот для профилактики рекомендуют сохранять высокую активность собак. Прогулки, а точнее солнечный свет, профилактирует деменцию. И сбалансированное по белкам, жирам, углеводам питание помогает предотвратить развитие слабоумия у собак.

Когда питомец стареет, не надо готовиться к концу. Надо обустраивать осень. Тихую, теплую, понятную. Без резких перемен, без обид на замедление, без раздражения.

Животные не боятся старости. Они боятся одиночества и не быть нужными. Поэтому вы нужны ему не как спасатель, а как спутник. Смотреть вместе закат, делить одеяло, пить чай с шуршащим дыханием под боком.

Это тоже любовь.

Животные не живут вечно, и мы это знаем. Но разница между «прожил 8 лет» и «радовал нас 16 лет» значительна.

На то, сколько проживет питомец, влияет все: генетика (есть вещи, которые не поправить ничем), условия содержания, меры профилактики, кормление и… случайность!

Наверное, надо расшифровать только понятие случайности. Проглоченные инородные тела, нападение других животных, некачественные препараты невозможно ни предсказать, ни профилактировать.

Часто владельцу кажется, что, если он кормил своего питомца идеально, то и болеть тот не должен. К сожалению, это не работает. Хороший рацион профилактирует часть проблем, но не гарантирует отсутствие всех.

Хороший корм – это не самый дорогой, а подходящий. С учетом возраста, активности, особенностей.

Не нужно менять корм каждые три месяца «для разнообразия». Желудок не оценит. Лучше один, но подходящий.

Контролируйте вес. Избыточный вес – один из главных факторов сокращения жизни у собак и кошек. Иногда «булочки» очаровательны, но это нагрузка на все системы и органы.

Следите за водой. Особенно у кошек. Вода должна быть всегда, чистая, лучше – в нескольких местах. Кто-то любит проточную – фонтанчики, открытые краны.

Эти вроде бы мелочи очень помогают в трудных ситуациях. Память имеет свойство терять детали, а бумага сохранит.

Заведите дневник здоровья. Вес, анализы, даты вакцинаций, изменения в поведении. Просто, но полезно.

Обучите базовым командам даже кошку. Это не дрессура, а взаимопонимание. Позовешь – подойдет. Попросишь – не убежит.

Прогулки – по возрасту. Молодым – вольность и нагрузка. Старшим – ритм и интерес. Не таскать, не тянуть, не «заталкивать» в стресс.

Массаж и растяжка. Особенно для пожилых собак. Это не «блажь», а способ дольше ходить без боли.

Игры «для мозга» – пищалки, коврики, головоломки – помогают не только малышам, но и стареющим животным.

Не откладывайте «показать врачу». Один день – некритично. Неделя – может быть уже поздно.

Изучите масло CBD – это, по сути, БАД, но мой пес и еще два десятка старых собак на нем чувствуют себя значительно лучше.

Ваше спокойствие = его спокойствие. Животные чувствуют наше состояние. Ваши тревожность, спешка, злость или усталость отразятся на питомце быстрее, чем вы думаете. Невозможно быть «в дзене» 24/7, но базовая стабильность работает. И это тоже вклад в здоровье.

Это самое тяжелое решение, которое когда-либо приходится принимать. И самое одинокое. Потому что никто не может сказать тебе точно: «Вот теперь – пора». Ни врач, ни семья, ни интернет. Решение прощаться всегда лежит на тебе. И это часть жизни, завершающая часть.

Но есть важное: это решение должно быть не для тебя. Оно должно быть в его интересах. Как он живет, дышит, чувствует? Есть ли еще жизнь или уже только борьба за ее видимость?

Когда питомца нужно отпускать, мы часто жалеем себя. Нам сложно будет без него. Когда он уйдет, мы будем скучать и чувствовать пустоту. И часто это нас останавливает от того, чтобы отпустить.

Это очень сложно – отпустить питомца, но решение продолжать или прекращать тоже ложится на вас, если ситуация так развернулась. Каждый раз глядя, как владельцы принудительно поддерживают жизнь в питомце, я думаю: а что бы решил сам этот кот или этот пес, если бы такой выбор у него был? И все чаще мой ответ – это не очередная капельница или сеанс химиотерапии.

Но здесь не бывает правильных или неправильных решений. Каждый владелец действует из своих лучших побуждений.

Вот простые, но честные вопросы, которые помогают понять, каково питомцу сейчас.

• Он ест? Ищет еду сам или нужно запихивать?

• Он встает? Ходит по нужде? Или лежит в мокром?

• Он спит спокойно? Или мечется, плачет, стонет?

• Он узнает вас? Реагирует? Или ушел внутрь себя?

• Он интересуется чем-то, кроме боли?

• Есть ли дни, когда ему хорошо, или только те, в которые ему «менее плохо»?

Если честные ответы на эти вопросы – «нет», то это уже не жизнь. Это остатки функций.

Животные не боятся смерти так, как боимся мы. Они не думают: «я умираю». Они думают: «мне плохо» или «мне спокойно». Они не строят планы и не держатся за «еще один день», если он в страданиях.

Они держатся за тебя. Не уходят, пока ты не отпустишь.

И в этом главная боль. Иногда животное уже не может больше, а ты еще не готов. Но именно здесь начинается любовь взрослая: когда ты делаешь не «как хочется», а как лучше ему.

Это слово звучит страшно. Словно ты подписываешь любимому животному приговор своими руками. На самом деле иногда это акт милосердия.

Когда мы взяли питомца, мы не думали о том, каким будет его последний день с нами. Часто бывает так, что в сложившихся обстоятельствах помочь ему нельзя. Банально – у вас нет столько денег на поддерживающую терапию. Мне возражают, что всегда можно взять кредит. Можно. Если болезнь животного – это единственная сложность в вашей жизни.

За десятки лет я насмотрелась на разные ситуации. Я люблю животных, очень. Всех! Мух не убиваю, а выгоняю из дома. Но если на алтарь жизни животного кладется жизнь человека – я против. Я никого не отговариваю, не убеждаю. Но если у вас есть силы, ваши близкие всегда могут на вас рассчитывать. А если посвятить свою жизнь питомцу, помогать вашим близким будет некому.

Я знаю тех, кто продавал квартиры, чтобы лечить питомца, кто таскал собаку на руках на улицу и «срывал» собственную спину, кто сидел с семьей на хлебе и воде, пока лечил питомца.

Я не знаю, как правильно. Знаю только то, что когда мы берем собаку или кошку, их жизнь и смерть в наших руках. И смерть, да.

Если все остальное уже сделано. Если надежды нет. Если боль каждое утро. Может, пора?

Хорошая эвтаназия – это тихий, безболезненный, контролируемый уход.

Самое важное: быть рядом с ним. Не уходить. Не «не могу смотреть». Сможешь!

Ты – все, что у него есть. Последнее, что он почувствует, – это твои руку, голос, тепло.

Тебе будет плохо. Это не лечится быстро. Ты будешь винить себя, прокручивать, искать «а если бы».

Это нормально. Это называется горе.

Когда умер мой первый той, я месяц ревела вечерами, потому что днем была на работе, а так бы и днем ревела.

Не все поймут. Кто-то скажет: «Это же просто собака». Но ты-то знаешь. Ты потерял не «животное». Ты потерял часть себя.

Говори об этом. С теми, кто поймет. С врачом, с друзьями, с тем, у кого тоже был хвостик.

Пиши. Иногда записать – единственный способ дышать. Напиши письмо питомцу. Или себе.

Я всегда за нового питомца. Если его взять, кому-то с тобой станет хорошо. Разве эти нос или хвост этого не заслуживают?

Не обесценивай свои чувства. Тебе больно? Это правда. И эта боль заслуживает признания.

Если ты дочитал до этого места – ты, скорее всего, один из тех, кто все делал правильно. С любовью. С заботой. С попытками до последнего.

Ты был рядом, когда было весело и когда стало трудно.

А в самом важном ты выбрал не свое спокойствие, а его покой.

Это и есть любовь. До конца и без условий.

С животными лучше, чем без них. Мы заводим домашних животных не для комфорта. Когда у вас в доме появляется хвостатый, все меняется. Режим. Пространство. Ответственность. Время. Деньги.

Вы уже не просто человек, вы – «чей-то». Тот, кого встречают, ждут, нюхают, проверяют, любят просто так.

Уход за животным – это не только миска и лоток. Это вставать в пять утра. Это мыть лапы в дождь. Это искать клинику ночью. Это выбирать, что купить: себе или ему.

Это менять простыни, ловить по углам, разговаривать, как с человеком, и плакать в подушку, когда он болеет.

Это не всегда радость. Но это всегда жизнь.

Зачем все это? Я не знаю. Это просто любовь.

Животное ничего не требует. Оно не записывает, сколько ты потратил, не предъявляет за плохое настроение.

Оно просто рядом.

Смотрит, дышит, спит, толкается носом, подвывает, урчит, царапает дверь, сидит на подоконнике. Живет с тобой в одном ритме, в одной системе координат.

Вы можете прийти домой с пустыми руками и пустым сердцем – и он все равно подойдет. Ляжет рядом.

Это и есть терапия души. Без слов. Без рецептов. Без анализа.

Это путь. И он не прямой.

Иногда ждут ошибки. Болит, не получается, сорвался, накричал, пожалел, недосмотрел.

Иногда потери. И это страшно. Но это не отменяет смысла. Каждое животное, которое мы когда-либо любили, делает нас другими. Мягче. Терпимее. Честнее.

Именно потому, что мы уже знаем: с нами живет не игрушка. С нами живет кто-то, чья жизнь – в наших руках.

С животными лучше. Правда.

Труднее – да. Громче – да. Иногда мокро, пахнет, дорого, сложно, тревожно.

Искать квартиру – сложнее, путешествовать – сложнее, переезжать – сложнее. Но если без них, то зачем?

Потому что больше нет ощущения пустого дома. Потому что каждый день бывает повод улыбнуться. Потому что ты больше не один. Потому что кто-то верит тебе без условий. А ты даришь ему очень хорошую жизнь, помогаешь и любишь его. Разве не в этом смысл?

Это путь, который делает нас людьми.

Это путь, который стоит пройти хотя бы раз.

И если уж идти по нему, то с открытыми глазами, с готовностью быть рядом и с пониманием, что идеальных животных нет. Есть только настоящие.

Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной.

Берегите своих животных. И себя! Потому что им без вас никак.

Если у вас возникнут вопросы, желание поделиться впечатлениями или интерес к тому, что я пишу, приглашаю в мой телеграм-канал:

Домашняя аптечка для животного – это не то, что лежит на антресолях и «вроде есть где-то перекись». Это набор вещей, которые:

• знаешь, где лежат;

• знаешь, как применять

• и обновляешь время от времени.

Вы не должны быть врачом, но должны быть человеком, который может:

• промыть рану;

• дать таблетку;

• измерить температуру;

• и, если что, показать и объяснить врачу, что именно случилось и что уже делали.

Препараты, которые я сюда включила, максимально безвредны. Я намеренно не упоминаю антибиотики, противовоспалительные, спазмолитики и другие группы препаратов, так как для их использования нужны специальные знания, а без них можно и навредить.

При отравлениях, поносах, подозрениях на «что-то съел».

«Энтеросгель»: шпицу – 1/4 чайной ложки, алабаю – 2 столовые.

«Смекта» – от 5 мл маленьким до 1/2 стакана крупным.

Не при многократной рвоте!

Все это – торговые названия препаратов на основе одного и того же действующего вещества. Сильное противорвотное, действует быстро. Подходит при отравлениях, укачивании, стрессе.

Дозировка: 0,1 мл – это доза по инструкции, часто хватает дозы в 2 раза меньше. Вводить подкожно.

Больно при уколе, хранить лучше в холодильнике – так не очень больно.

Нельзя породам с MDR-мутацией.

Бюджетное противорвотное. Не помогает от укачивания.

Дозировка: 1 мл на 1–2 кг массы тела внутримышечно. Для крупных нужно много – неудобно.

При острых аллергических реакциях, укусах насекомых, отеках.

Дозировка: 1–4 мг на кг веса, подкожно или внутримышечно.

Не для регулярного применения. Только при остром состоянии.

Универсален: раны, глаза, нос, уши, лапы. Не жжет.

Можно промывать все – хоть укусы, хоть глазик, поцарапанный веткой.

Тоже можно куда угодно.

Для остановки крови, перевязки. Обязательно брать с собой на прогулку.

Чтобы не заносить инфекцию и не пачкать руки, например, при обработках.

Температура – ключевой параметр. Мерить ректально, со смазкой.

Для введения препаратов или промывания ран.

Для заливания препаратов в рот – например, если нужно дать «Смекту».

Если животное в панике, лежит в крови, моче или просто не встает.

Чтобы срезать шерсть вокруг раны, не поранив кожу.

Даже ангел может укусить от боли. Лучше надеть заранее.

Чтобы зафиксировать, завернуть, нести к машине.

Не в голове, не «вроде знаю», а записано – на холодильнике, в телефоне.

В кармане у владельцев собак, которые ходят гулять, должны быть всегда:

марлевый бинт, шприц и витамин B6.

Бинт – на случай порезов, а B6 и шприц – на случай отравления изониазидом.

B6 продается в ампулах по 10 и 50 мг. Купите 50-мг, и, очень грубый расчет: 1 ампула – на 1 кг. Передозировки не будет.

Если есть признаки отравления изониазидом или вам показалось, что они есть, колите внутримышечно или подкожно.

Изониазид – это препарат для лечения туберкулеза у человека, побочным действием которого пользуются догхантеры. При отравлении возникают признаки: шаткая походка, дезориентация, рвота (часто с кровью) и пена изо рта, сильные судороги, мышечная слабость. Через 30–60 минут проявляются угнетение дыхания, кома и высокая температура, что приводит к смерти.

Делайте один, два, три укола – столько, сколько нужно. И – в клинику! Этим вы спасете питомцу жизнь.

Часто бывает так, что препарат, который рекомендован к применению, у части пациентов вызывает либо побочные эффекты, указанные в инструкции, либо аллергическую реакцию. Это связано с тем, что у каждого животного есть индивидуальные особенности организма, которые мы не всегда можем увидеть, предсказать или проверить заранее. Иногда препарат «попадает» на такой скрытый механизм, и возникает нежелательная реакция.

Важно понимать: индивидуальная чувствительность может быть у любого питомца и к любому препарату. Если конкретный препарат не подошел, значит, нужно подбирать замену.

Отсюда следует, что не существует идеальных препаратов, которые подходят каждому пациенту. Все очень индивидуально. При этом есть препараты, которые изучены лучше и подробнее, а есть те, по которым данных меньше.

На этом же, кстати, часто основана осторожность ветеринарных врачей в назначении «человеческих» (медицинских) препаратов: результаты исследований именно на животных по таким средствам нередко недоступны, или такие исследования и вовсе не проводились.

Препараты, которые обычно включают в домашнюю аптечку для животных, либо крайне редко дают тяжелые негативные реакции, либо применяются в ситуациях, которые сами по себе настолько опасны, что выбора фактически нет.

Например, если речь идет о выраженном отеке (и тем более – риске отека гортани), то зачастую нельзя терять время на поиски «более мягкого» варианта, чем преднизолон. Другого препарата может просто не оказаться под рукой, а промедление будет стоить слишком дорого.

Поэтому все, что я перечислила для аптечки, – это либо средства для экстренных случаев, когда другого выхода нет, либо препараты с минимально возможными побочными эффектами из тех, что могут быть применены дома.

Главное правило аптечки – нужно понимать, что с этим делать. Просто купить – недостаточно.

Заранее потратьте один вечер на то, чтобы:

• расписать, что для чего;

• подписать на препарате, когда давать и по сколько;

• сложить все в одном месте, к которому есть быстрый доступ.

Важно!

Аптечка, указанная в книге, дана как общий ориентир. Перед тем, как применять препараты, согласуйте ее состав, порядок и дозы использования с вашим лечащим ветеринарным врачом

Большинство экстренных ситуаций с животными случаются не потому, что кто-то «недоглядел», а потому, что животное – живое. Прыгнул неудачно. Съел с пола. Подрался с соседским псом. Или просто шел по улице и «вляпался в неизвестное».

Паника – самый плохой помощник. Поэтому хорошо бы заранее – до того, как что-то случилось:

• научиться делать уколы;

• приучить питомца позволять вам осматривать разные части и места его тела.

А в экстренных ситуациях помнить, что взрослый – вы, и что питомцу нужна ваша помощь.

Экстренное – не всегда страшное. Но всегда срочное

Отравление, приступ, падение, ожог, травма – звучит жутко, но часто это ситуации, когда состояние можно стабилизировать до врача. Либо, наоборот, случаи, когда время работает против вас и нельзя ждать, пока «пройдет».

Чтобы не искать в панике, «чем бы обработать», дома под рукой всегда держите то, что можно использовать без назначения врача. Если, конечно, у вашего питомца нет к этому индивидуальной чувствительности. А она может быть на любой препарат у любого животного, и проверить это до применения нельзя, увы, никак.

Кровотечение (порез, укус, рваная рана)

Что делать:

• прижать место кровотечения марлевой салфеткой;

• наложить повязку из бинта (не слишком туго, чтобы не пережимать);

• если кровь хлещет, то выше раны накладываем жгут (ремешок, шнурок), запоминаем время.

Помните: жгут можно держать не более 30 минут зимой и 60 минут летом. Если за это время вы не успели добраться до клиники, жгут нужно ослабить на несколько минут, чтобы дать кровотоку восстановиться, а затем наложить снова.

Чего не делать:

• не заливать перекисью (она подходит только для однократной обработки и не в глубокие раны);

• не мазать ничем «для красоты».

К врачу – как можно скорее! Даже если «само остановилось».

Что делать:

• промыть ожог прохладной проточной водой в течение 10–15 минут;

• если кожа слезла – не трогать, не прокалывать пузыри;

• прикрыть стерильной салфеткой, НЕ мазать ничем;

• к врачу. Чем быстрее, тем меньше шансов на инфекцию и рубцы.

Чего не делать:

• ни зеленки, ни жирных мазей, ни «спреев от ожога» – они только мешают оценить масштаб повреждений.

Что делать:

• если видно жало – аккуратно вынуть ногтем или пинцетом (не сдавливать);

• дать преднизолон;

• если стало хуже в течение часа – ехать к врачу немедленно.

Чего не делать:

не оставлять без наблюдения: отек морды, затрудненное дыхание = срочно к врачу.

Что делать:

• дать «Энтеросгель» или «Смекту»;

• если есть рвота – убрать еду, дать воду, наблюдать;

• если рвоты нет – не пытаться вызвать ее самостоятельно;

• позвонить в клинику, рассказать: что съел, когда, сколько.

Чего не делать:

• не давать активированный уголь, если прошло больше 30 минут с момента поедания;

• не пытаться «промыть желудок» самостоятельно.

Что делать:

• обеспечь безопасность: убрать предметы, выключить свет;

• засечь время приступа;

• после приступа – держать в покое, не кормить;

• снять приступ на видео.

Чего не делать:

• не лезьте в пасть, не держите морду;

• не пытайтесь «растормошить» или «успокоить голосом»;

• не тяните сразу к себе на руки.

Если приступ длится дольше 2 минут – сразу в клинику. Если повторился – тоже.

Что делать (если точно нет дыхания и сознания):

• вытянуть язык наружу, проверить проходимость дыхательных путей;

• делать искусственное дыхание: плотно обхватывая морду, вдувать воздух 1 раз в 3–5 секунд;

• одновременно делать массаж сердца: на бок, ритм – 100–120 нажатий в минуту (если знаете, как).

Что делать:

• перенести в тень/прохладу;

• смочить лапы, живот, уши прохладной водой, не ледяной;

• обдув вентилятором, холод под лапы;

• если животное вялое, с судорогами, не встает – срочно к врачу.

Чего не делать:

• не класть в лед целиком – можно спровоцировать шок;

• не заставлять пить, если отказывается.

Что делать:

• открыть пасть, осмотреть, попытаться аккуратно достать пинцетом (если виден);

• если не получается – не ковырять глубже;

• лучше – сразу ехать в клинику. Особенно если хрипит, чешет морду, отказывается есть.

Первая помощь – это не лечение. Это способ дожить до врача без ухудшения. Главное – не бояться, но знать, что ты делаешь.

1. Осознанность и готовность

Зачем мне питомец? Чего я от него ожидаю: что он будет компаньоном, охранником или «для ребенка»?

Готов ли я к ответственности? Это не игрушка, а живое существо с потребностями.

Есть ли у меня время? Уход, прогулки, обучение требуют ежедневного внимания.

Готов ли я к изменениям в образе жизни? Появятся ограничения в путешествиях, спонтанных выходах и т. д.

2. Финансовые возможности

Могу ли я себе позволить содержание питомца? Ежегодные расходы (по состоянию на конец 2025 года) могут составлять от 20 до 200 тысяч рублей, включая питание, ветеринарные услуги, аксессуары и прочее.

Есть ли у меня резерв на непредвиденные расходы? Болезни, травмы, экстренные ситуации могут потребовать дополнительных затрат.

Рассматривал ли я возможность оформления страхования для питомца?

3. Подготовка дома

Безопасна ли моя квартира/дом для животного? Уберите провода, химикаты, мелкие предметы.

Есть ли у питомца свое место? Обустроенное пространство для сна и отдыха.

Готов ли я к возможным повреждениям? Царапины, шерсть, испорченная мебель – вероятные последствия.

4. Семейное согласие

Все ли члены семьи согласны с появлением питомца?

Нет ли у кого-то аллергии?

Кто будет основным ответственным за уход?

5. Выбор питомца

Какой вид и какая порода подходят моему образу жизни? Активный образ жизни требует активного питомца, и наоборот.

Рассматривал ли я возможность взять животное из приюта? Это может быть благородным и осознанным выбором.

6. Список необходимых покупок

Питание: корм, миски для еды и воды.

Гигиена: лоток, наполнитель, средства ухода.

Безопасность: ошейник, поводок, переноска.

Развлечения: игрушки, когтеточка.

Здоровье: аптечка первой помощи.

1. Подготовка информации

Основные жалобы: опишите, что именно беспокоит питомца (например, вялость, отказ от еды, кашель).

История симптомов: когда начались, как развивались, что усиливает или облегчает состояние.

Перенесенные заболевания и операции: включая даты и результаты лечения.

Аллергии: известные реакции на лекарства или пищу.

Текущие препараты: список всех лекарств и добавок, которые принимает животное, с дозировками.

Питание: тип корма, режим кормления, лакомства.

Образ жизни: уровень активности, условия содержания, контакт с другими животными.

2. Документы и материалы

Медицинская карта: если есть, возьмите с собой.

Результаты анализов и обследований: УЗИ, рентген, лабораторные тесты.

Вакцинационный паспорт: для проверки прививок и обработок от паразитов.

Список вопросов: запишите заранее, чтобы ничего не забыть.

3. Подготовка питомца

Транспортировка: используйте переноску или поводок для безопасности.

Голодание: если планируются анализы, уточните у клиники, нужно ли голодание.

Успокоение: если животное стрессует, обсудите с врачом возможность приема успокоительных средств.

4. На приеме

Будьте честны: не скрывайте информацию о состоянии животного, даже если она кажется незначительной или не очень удобной, – это важно для диагностики и лечения.

Уточняйте непонятное: не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то осталось неясным.

1. Подготовка пространства

Выделите отдельную комнату для нового питомца, особенно если в доме уже есть другие животные. Это поможет снизить стресс и упростит адаптацию.

Обустройте «базу безопасности»: поставьте миски с водой и кормом, лоток (для кошек), лежанку и игрушки.

Соблюдайте тишину и спокойствие в первые дни. Избегайте громких звуков и большого количества гостей.

2. Привычные вещи

Принесите предметы с прежним запахом: подстилку, игрушки или даже кусочек ткани. Знакомые запахи помогут питомцу чувствовать себя увереннее.

Используйте привычный корм и наполнитель в первые дни, чтобы избежать дополнительных стрессов.

3. Постепенное знакомство

Не торопите питомца выходить из переноски или исследовать новое пространство. Дайте ему время адаптироваться.

Постепенно расширяйте территорию: сначала – одна комната, затем – весь дом.

Знакомство с другими животными проводите постепенно, через закрытую дверь или сетку, чтобы избежать конфликтов.

4. Режим и ритуалы

Соблюдайте привычный режим кормления и прогулок. Это поможет питомцу быстрее адаптироваться.

Проводите время с питомцем, играйте и ласкайте его, но не навязывайтесь.

5. Терпение и наблюдение

Будьте терпеливы. Адаптация может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Наблюдайте за поведением: аппетит, активность, использование лотка. При необходимости консультируйтесь с ветеринаром.

Щенки (до 16 недель):

• начало вакцинации – в 6–8 недель;

• повтор – каждые 2–4 недели до достижения 16 недель;

• последняя доза – не ранее 16 недель.

Подростки и взрослые (старше 16 недель):

• две дозы с интервалом 3–4 недели.

Ревакцинация:

• через 12 месяцев после последней дозы;

• затем – не чаще одного раза в 3 года.

• Чума плотоядных (CDV);

• аденовирус (CAV);

• парвовирус (CPV);

• лептоспироз;

• бешенство (в регионах, где это требуется по закону или болезнь эндемична).

Рекомендуются в зависимости от образа жизни и риска:

• парагрипп (CPiV);

• бордателла (Bb);

• болезнь Лайма (Borrelia).

Котята (до 16 недель):

• начало вакцинации – в 12 недель;

• повтор – каждые 2–4 недели до достижения 16 недель;

• последняя доза – не ранее 16 недель.

Подростки и взрослые (старше 16 недель):

• две дозы с интервалом 3–4 недели.

Ревакцинация:

• через 12 месяцев после последней дозы;

• затем – не чаще одного раза в 1–3 года.

• Панлейкопения (FPV);

• калицивирус (FCV);

• герпесвирус (FHV–1);

• бешенство (в регионах, где это требуется по закону или болезнь эндемична).

Рекомендуются в зависимости от образа жизни и риска:

• вирус лейкемии кошек (FeLV);

• хламидиоз (Chlamydia felis).

Уточните у заводчика/предыдущего владельца, какие вакцины уже были сделаны и когда.

Для взрослых животных с неизвестной историей вакцинации рекомендуется начать с базового курса.

Домашние животные с ограниченным контактом с другими животными могут не нуждаться в некоторых дополнительных вакцинах.

Животные, посещающие выставки, гостиницы для животных или имеющие свободный выгул, могут требовать расширенного набора вакцин.

В некоторых регионах определенные заболевания более распространены. Проконсультируйтесь с ветеринаром о рисках в вашем регионе.

Больные или ослабленные животные могут требовать индивидуального подхода к вакцинации.

Беременные животные также требуют особого внимания.

По закону все кошки и собаки должны быть вакцинированы от бешенства.

Проверить печать о прививке от бешенства может инспектор ветеринарной службы, например, при пересечении границы. Если ваш питомец кусает кого-то, тоже может быть проверка. Могут быть рейды на улицах, но паспорт вашего питомца носить с собой вы не обязаны.

DMB (Dry Matter Basis) – в перерасчете на сухое вещество.

AAFCO (Association of American Feed Control Officials) – Американская ассоциация производителей по контролю за кормами.

FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) – Европейская федерация производителей по контролю за кормами.

См. примечания на с. 311

См. примечания на с. 311

См. примечания на с. 311